здравствуй, индия!

Это мое второе путешествие в Индию. Первый раз я был здесь 2 года назад, в марте-апреле 2006 г., однако воспоминания той поездки все так же свежи, будто я и не уезжал никуда отсюда.
Наш путь (мой и моей подруги Наташи) сюда оказался не очень легким: сначала мы 2 дня ехали поездом от Улан-Удэ до Новосиба (12-14 февраля), потом 6 часов тусили в районе вокзала, ожидая посадку в другой поезд – Новосиб-Алматы (еще 2 дня пути). Так что в Алматы мы оказались 16 числа в 5 утра. Выползли на вокзале Алматы-1 (отсюда ближе до аэропорта). Наверное, зря, т.к. вокзал этот новый, еще не сдан, комната отдыха с душем отсутствует… В 6 часов здесь начинает ходить транспорт, и мы на автобусе поехали в аэропорт. Вылет в Дели в 6 вечера… Хорошо хоть в аэропорту можно посмотреть телевизор и подремать на лавочках; самса здесь невкусная, дьюти фри дорогой, в Дели намного дешевле. Зато вполне тепло – можно скинуть пуховики и переодеться. Что еще понравилось – не пришлось вскрывать рюкзаки на таможне (вспоминаю жесткий шмон на казахских границах, когда я переезжал их на лисапеде).
Почему мы поехали через Казахстан? Потому что на момент заказа билетов в ноябре 2007 г. билеты Алмата-Дели (туда и обратно) на Посошок.ру стоили 11300 рублей с носа, в то время как билеты других компаний (из Москвы, докуда добираться с Байкала – не ближний свет) – не менее 20 т.р. В аэропорту мы встретили двух ребят-москвичей, также летящих в Индию, которые тоже решили сэкономить подобным образом.

17.02.08. Дели.
Прибыли мы сюда вечером 16-го и поехали сразу в тибетский район Мажнукатила (Majnu Ka Tilla) – узнать последние новости и взять билеты на автобус в Дхарамсалу. Такси сюда стоит 450 рупий. Подорожало… Сейчас в Индии с аэропорта ездят только государственные такси. Раньше же набегала толпа водителей, рикш, пыталась выхватить твои сумки и куда-нибудь увезти… Выгрузились около полуночи, гэсты все забиты, номеров нет. Через час блужданий к нам присоединились двое молодых тибетцев, а когда они убедились в отсутствии свободных комнат, - предложили переночевать у них. Два дня мы пользовались их гостеприимством. Они даже торговались за нас на базаре, катали на метро и помогали в общении с местным населением, а в завершении посадили на автобус. Замечено: если ты знаешь на хинди несколько слов, с тобой и общаются по-другому. В метро нас чуть не обманули со сдачей… Так что считайте деньги, не отходя от кассы. Курс тут сейчас 39 Rs/1$.
За эти два дня мы немного погуляли по Дели: парламент, ворота Индия гэйт, Палика базар… А в тибетском квартале познакомились с тибетским доктором – монахом геше Дагба. Знакомство оказалось во всех отношениях радостным и полезным для нас. В частности, он развеял миф о том, как надо питаться здесь иностранным туристам. В частности, только что приехавшим в Индию не следует есть зеленый перец и пить спирт, дабы уберечься от местных бактерий, достаточно лишь покупать воду в бутылках и пить горячий чай с имбирем. Хорош тибетский чай, а после еды – стакан кипятка. Полезно кушать фрукты (апельсины, бананы) и овощи (жареные, тушеные). На севере Индии, в горах сырые овощи уже есть можно, достаточно лишь обдать их кипятком.

19.02.08. Маклеод Ганж.
Прибыли. Автобус с местами «слипер» - местная приколюха. Нам понравилось. Эдакие двухярусные палати со шторками с одной стороны автобуса, сверху другой – тоже палати, под ними – сидячие места. Стоит это удовольствие 700 рупий, сидячие вроде 600. (Наши друзья-тибетцы немного расстроились, узнав, сколько мы заплатили; по их словам, билеты стоят на 100 рупий дешевле.) В это время года тут прохладно и очень влажно, и мы порадовались, что взяли с собой пуховики и электропростыни. Однако погода постоянно менялась, и были теплые деньки. После долгой ругани в гостинице, где у нас были забронированы номера 2 месяца назад (Green House; клерк задрал цены и даже не хотел возвращать предоплату, когда мы отказались там жить), мы заселились в новый отельчик Ganga Abodeза 300 рупий/дабл-рум. Индус взял с нас деньги за все дни (мы тут до 3 марта), нацарапал расписку и исчез. Номер просторный, чистый, с горячей водой, отдельным балконом с неплохим видом на горы и сточную канавку. Электричество никто не отключал, в отличие от моего предыдущего приезда. Пару раз вырубало за все время, но это в Индии считается нормой. Повезло.


20.02.08. Ривалсар.
Джип взяли на бас-стейшн, за 3400 рупий. Дорога до Ривалсара занимает более 4 часов, а в условиях горных серпантинов, проезжаемых на скорости, это весьма утомительно. Спасают только таблетки, выпитые заранее, либо имбирь. Выехали в 5 утра.
Ривалсар – место паломничества буддистов. Он примечателен тем, что в горах здесь медитировал Гуру Падмасамбхава, здесь же находятся два самовозникших озера. За два года индусы возвели над городом огромную статую Гуру Ринпоче, в настоящий момент она еще не закончена. В горах находятся монастырь, пещеры Гуру Ринпоче, две святыни: отпечатки стопы и спины в скалах. Сверху открывается великолепный вид на горы, городок и озеро внизу. Рыба в этом озере считается священной, и ее кормят специально продающимися подношениями – воздушным рисом. Некоторое время назад ее сильно перекормили, и много рыб умерло… К озеру мы спустились в обед, рыба была сытой и на нашу подкормку никак не реагировала, только плескалась: полуметровые рыбьи тела вертикально выпрыгивали из воды и плюхались обратно. Хорошо съездили, насыщенно. Вернулись около 9-ти вечера.

26.02.08.
Отъедаемся свежими и не-китайскими овощами/фруктами. Так, липисины стоят здесь 30-40 Rs, помидоры – 20, огурцы – 30, гранаты – 80, бананы – 20 Rs/12 шт… Ждем привоза папаи (20 Rs/кг) и манго. В местном книжном магазинчике купили 3-годовалый б/у «Лонели планет Индия» за 400 рупий и большую карту Индии за 75. Новый «Лонели планет» стоит 1090 Rs. Скорей бы его издали на русском языке…
Выкупили билеты на поезда/самолеты через местное агентство. За каждый билет с нас взяли еще по 200 Rs и лишь за самый дешевый – 120. 3 марта выезжаем на автобусе в Патанкот (80 рупий, ехать 4 часа, билеты продаются перед посадкой), там садимся на поезд и 5-го приезжаем в Гаю (3146 Rs на двоих за «купе» со шторками). Затем – поезд в Варанаси (276 RS за «плацкарт» на 6 мест в «купе») (там - Сарнатх, Кушинагар), 10-го автобус в Каджурахо. 13-го вылетаем из Варанаси в Дели (6150 Rs), 14-го – из Дели в Кочин, на море (11050 Rs) (увы, прямых рейсов из Варанаси в Кералу нет, даже через Бангалор не выгорело). 26-го вылетаем из Тривандрума в Дели (11900 Rs). Если есть желание с нами пересечься/пообщаться, тел. для СМС: 9971565611 (из России через +91). Очень много идет звонков с рекламой… Знать бы, как отключить эту напасть.

27.02.08. Кангра.
Сегодня ездили в Кангру (заказали джип за 1150 рупий; обычная тачка стоит 700). Этот город находится в 18 км от Маклеод Ганж, однако ехали мы туда почти час. Там находится крупный и очень старый храм Ваджрешвари Деви; и если его ограбления датируются «Лонели планет» уже в тысячных годах н.э., то ему явно больше тысячи лет. В этой поездке нас сопровождали геше Дагба, его племянник – монах Нгаванг Лобсанг, Илья из Екатеринбурга и москвичка по рождению и американка по месту жительства Аня.
Храм забавный. Много снимали. С т.з. буддизма там поклоняются в основном злым духам, однако геше Дагба нашел и показал нам маленькую статую вполне мирного буддийского божества – Сарасвати. Пол в храме грязный, пришлось купить на рынке вторые носки. Мне не досталось – пошел в мешках.
В 2,5 км от Кангры находится старый форт Нагар Кот. По приезду сюда 2 года назад я пытался найти здесь следы буддийского храма, однако потерпел тогда поражение. Теперь с помощью геше Дагба мы отыскали эти следы. По-видимому, раньше на вершине этой горы, где сейчас индусы восстанавливают на деньги туристов форт, находился буддийский храм. Об этом свидетельствуют полуразрушенные барельфы на стенах, похожие на те, что в Бодхгае, обломки высеченных в камне изображений, которые индусы старательно переделывают в индуистские. Форт и индуистские изваяния возникли здесь значительно позже. К слову сказать, в магазинчиках продается множество статуэток «под старину», которые якобы «привезли с раскопок». А недавно в форте появилось небольшое изображение лингама и йони… Типа тоже старые.

Макс, привет!
Рада узнать, что у тебя все хорошо
Пиши хотя бы изредка, не забывай, я же волнуюсь за тебя

Привет!
Мы в Сарнатхе, рядом с Варанаси! Дневник в процесе, скоро выложу. Компы тут везде древние, не везде удается присоединить винты и записать фотки на диск... И глюков полно.

29.02.08.
Ходили по горному трэкинговому маршруту на водопад, за Верхним Дармакотом. Дороги почти час в одну сторону, зато многочисленные приятные впечатления. С тропы отличные виды на окружающие снежные горные пики; местами тропа идет через обвалы, где еще лежит снег; сейчас водопад уже оттаял, но местами также снежно. И красиво.

4.03.08. Дорога к драмлесу.

Драмлес - это такое заболевание, которое проявляется, если пользоваться водопроводной водой для питья и чистки зубов, кушать сырые овощи, не соблюдать усиленную гигиену. Симптомы: частый, порой мучительный понос, слабость во всем теле, температура. Лечение: антибиотики или тибетские лекарства. Профилактика: капсулы Bael фирмы Himalaya утром и вечером, личная гигиена, мытье овощей и фруктов и ополаскивание их кипятком, горячий Ginger Tea. Два года назад мне не помогло ничего из вышеперечисленного, и спас меня тиб. доктор-монах по имени Сопа, когда я уже отбрасывал копыта с температурой за 40. В этот раз все обошлось походом в Men-Tsce-Khang, пульсодиагностикой и тиб. препаратами за 160 рупий. Применение одновременно тибетских и европейских медикаментов не рекомендуется.



Цены на автобусы повысились, и дорога в Патанкот обошлась нам в 92 рупии каждому. Билеты продают прямо в автобусе. Наша дорога заняла около 4,5 часов. Автобус - рейсовый, битком набитый индусами и поклажей. Пока я дремал, ближайшие индусы как бы случайно трогали меня - они верят, будто прикоснувшись к белому человеку, в след. дизни они так же родятся белыми людьми.

Бас-стэйшн находится прямо у вокзала. Наш вагон 2АС представлял собой зашторенный плацкарт. Здесь совсем др. нумерация (48-ми) посадочных мест - 1-4 в купе, 5-6 сбоку и т.д. Что удобно: в каждом купе собств. вентилятор и отдельная кнопка для включения освещения в купе, часто носят горячий чай с молоком за 5 рупий (в маленьких стаканчиках), можно заказать горячий ланч, постель выдается бесплатно, в вагоне 4 туалета - 2 с унитазом, 2 без. Что неудобно: постоянно включен кондиционер, и т.о. легко простыть, отсутствуют розетки (в вагоне 3АС таковая была в тамбуре).

За окном проносится Индия, состоящая из клочков полей, хижин, мелких станций, а я лежу на верхней полке и думаю о равностности всех людей, о тех индусах, тиб. монахах и некоторых европейцах, которые едут сейчас в вагонх слипер-класса или, того хуже, в общих вагонах...

Ланч похож на тот, что дают в самолетах, только на индусский манер и попроще: миска овощей карри, очень острых, миска риса, миска подливки, запечатанный стакан с водой, соус, 3 лепешки-чапати (одна сухая). Вспомнились ресторанчики в Маклеод Ганж: японский Лунг-Та, корейский, итальянский Джимис (их 2, понравился тот, что на 1 этаже - как в еде, так и в обслуживании). В тибетских еда попроще и подешевле, но тоже ничего: банановый коктейль в тибетском Peace - лучший... В Джимис вкусно готовят курицу-гриль, запеченуб картошку с грибами, шоколадный мусс. Паста здесь напомнила Наташе русские макароны. В корейском ресторанчике хороши White cabbage - (типа квашеной капусты), вег. ролы (подаются с супом мисо). Есть еще ролы с тунцом, но они не такие вкусные. В Peace - грибной суп и йогурт с фруктами. На бас-стэйшн есть ресторанчик Лхаса, в котором меню на русском языке, тут неплохие картофельные котлетки и жареные момо (тиб. пельмени). Следует заметить, что все это время, находясь в Маклеод Ганж, мы ели только вег. пищу.

Весь вечер, с 18 до 24, наш поезд пятился в обратную сторону: оказалось, с впереди идущим составом случилась авария. Зато мы прекрасно потренировались с английским языком, общаясь с американцем Майклом, по очереди хватаясь за словарь. В результате наш поезд опоздал на 8 часов - мы выгрузились в Гае в 14.10.

5.03.08. Гая и Бодхгая.

Нас встретила толпа извозчиков, наперебой предлагая такси за 200 рупий и авторикшу (тук-тук) за 100. В итоге мы сторговались за 150 рупий и поехали на джипе, и если бы не наши окрики, водила превратил бы его в автобус: поначалу он кружил по городу в поисках новых пассажиров. Ram's Guest House, рекомендованный Лонели Планет, оказался клоповником (250 рупий, тюрьма-тюрьмой), Siddhart Hotel - дорогим (800 рупий). В итоге мы поселились в Jyoti Guest House, рядом с Махабодхи Тэмплом и всей инфраструктурой, и всего за 150 рупий за дабл. Электричества в Бодхгае не было - накрылся главный трансформатор...

Рядом с гэстом оказалось агентство веселого индуса Аруна, который предоставил нам джип на след. день за 1700 рупий. Его аг-во называется Shivam Tour & Travels, рядом с ресторанчиком Ом. Мы торговались с ним почти час: 1800 рупий стоит поездка в 2 места - в Раджгир и Наланду, 600 - в Dungeshwary (Mahacala Cave). Рядом оказался приличный ресторан Swagat, в котором готовят замечательный куриный суп с грибами за 45 рупий и фруктовый салат со взбитыми сливками за 60 рупий.

Махабодхи Тэмпл, освещенный подсветкой, вечером великолепен! Здесь переполняет ощущение умиротворения и покоя. Тут постоянно много пилигримов со всех сторон света, монахов различных школ буддизма, а также местных.

Ресторан Ом, рекомендованный Лонели Планет, весьма демократичен. Кухня здесь все-таки местная, несмотря на названия. Здесь же есть инет-кафе, хозяин которого сказал мне, что вечером подключит генератор и пустит поюзать комп, но потом обломал.

6.03.08. Раджгир и Наланда.

Вернулись мы даже раньше планируемого - в 6-м часу вечера. На радостях я откушал Potato Shalimar за 70 Rs в ресторане Swagat: большая запеченая картофелина, фаршированная грибами с кукурузой, с гарниром из тушеных овощей и опять же карошкой-фри. К чаю дали мед и даже не попросили за него денег. ))

Утро встретило нас густым туманом, дальность видимости - метром 20-30. Вся наша поездка в Наланду, Раджгир, пещеру Махакалы, к Сужата-ступе (Sujatagarh) и др., не виданные мною данее достопримечательности, связанные с царем Бибмисарой, заняла у нас меньше 12 часов. Водитель по имени Би-Джи попался заботливый, немного знающий историю этих мест, так что нам нигде не пришлось брать гида. В результате мы также увидели пик Грифов, где Будда давал одно из основополагающих Учений буддизма; посмертную ступу Шарипутры в Наланде, одного из ближайших учеников Будды; статуэтки ступ, будд и др, датируемые 6-20 вв. н.э. в арзеологическом музее Наланды; Bibmisara-Jail - руины тюрьмы сына Бимбисары, который практиковал буддизм; следы от колесницы кого-то из богов в скале времен "войнушки богов", описанной в эпосе Махабхарата, и таинственные надписи так же, которые до сих пор не расшифрованы учеными... Подобные надписи также нашлись в пещерах Son Bhandar Caves.

Цены на вход:
Наланда - 100 Rs или $2 (так выгоднее!) и 5 Rs - для местных.
Музей Наланды - 2 Rs, тут фотать нельзя ни за какие коврижки.
Раджгир - 30 Rs - билет на подъемник, если нет желания топать наверх пешком.

Пока ехали через разные селения, я видел множество работающих людей: они трудились в поле, на улицых, в лавочках, носили ветки, делали кирпичи и молотили сено... Мне тут же вспомнились орды попрошаек, день и ночь пристающих к туристам: "Хэлло! Намастэ!.." Парень в нашем гэсте был из касты неприкасаемых, у него были проблемы с ногами, и он ползал, как и те, что на улице, но он работал! Работал и был приветлив и мил в общении... "Это Индия", - тихо сказал я по-английски, проходя мимо клянчащих теток, и Би-Джи услышал и рассмеялся.

7.03.08. Бодхгая.

Бодхгая - городок небольшой. Все достопримечательности сосредоточены в относительно чистом центре, остальная часть Бодхгаи представляет собой обычные трущобы, похожие на любые другие придорожные селения Индии. Так что в любое интересное место можно уехать на велорикше за 5 Rs. В городе расположено много буддийских храмов тех стран, в которых буддизм является основной религией; 19,5-метровая статуя Будды, окруженная 10 статуями его учеников; самая же главная достопримечательность - Мазабодхи Вихара - старинный буддийский храм, построенный на том месте, где Будда достиг Просветления.

Монастыри открыты с 7 до 12 и с 14 до 17-18 часов. К сожалению, внутренняя часть храмов была закрыта для посетителей. Махабодхи Вихара открыт с 5 до 21 часов, вход свободный, только за фотографирование пришлось заплатить 20 Rs/день. К сожалению, я опять не попал в местный музей, который не работает по пятницам (открыт с 9 до 16.30, вход 2 Rs).

Бодхгая и окрестности в это время битком набиты туристами и паломниками, в основном азиатами, в большинстве путешествующими большими группами на автобусах.

В Гаю мы поехали на тук-туке, за 120 Rs. Цены на такси тут бешеные: такси стоит 400 Rs, тук-тук - 150. Водитель оказался родственником Шумахера - домчал за 30 минут (туда ехали почти час на авто). Вокзал напомнил мне одну большую ночлежку: внутри и вокруг здания прямо на полу спали люди. Они стелили под себя какие-то тряпочки и так спали. На 2 этаже оказалось посвободнее: тут места для представителей каст повыше. С иностранцев билеты не спрашивают. Есть 4 отдельные комнаты, солдатская казарма и 2 помещения "Upper Class Waiting Room" (Ladies и Gents), единственно в которых и оказались сидения. Однако к полуночи тут тоже спали вповалку. Индия...

Когда я увидел наш вагон, мне не было ни смешно, ни грустно: нам достался Sleeper, вместо 3АС. Это обычный спальный вагон, в котором нужно приколачивать вещи, чтобы их никто не увел. Этим я и занимался с часу ночи до 6 утра...

8.03.08. Сарнатх.

Варанаси встретил нас очередной толпой водителей и рикш. После 15 минут упорной торговли мы взяли такси в Сарнатх (где-то 10 км езды) за 150 рупий. Был вариант поехать на тук-туке за 50 рупий, но Наташа болела, и мы поплелись на такси времен 50-х гг. Наш зема Илья посоветовал нам поселиться в отеле Agrawal, но номеров там не было, и мы въехали в Aashirwad Paging Guest House , в просторный номер с огромной кроватью на 2 этаже, с видом во двор (хозяин, наверное, любит цветы - их тут много), с огромной кроватью, ТВ, горячей водой за 450 рупий (скинули с 500). Пока номер готовили, мы спали в комнате менеджера. Заселились только около часу дня, и нам еще минут 40 вставляли новый выключатель для водонагревателя. Местная едальня - ресторан Vaishali - весьма неплоха. Понравились вег. тефтели: Veg. Kofta (40 Rs), Veg. Manchurian (45 Rs). Инет нашелся в 1 экз., но с установленной системой Виндоус ХР Ульмате, которая не восприняла ни одно из 3-х имеющихся у меня USB-устройств хранения данных. Я провозился там полтора часа, но ничего не добился. Где-то надо скопировать фотки...

Тибетские монахи в ресторане подсказали такое место и даже усадили на велорикшу, строго наказав заплатить ему не больше 7 рупий. Game-club отыскался почти на окраине Варанаси, рядом со школой, и там был даже кард-ридер.

Теперь собственно о Сарнатхе. Здесь Будда 1-й раз повернул колесо Учения, и здесь образовалась сангха - монашеская община. Комплекс включает в себя развалины 7-ми монастырей, разрушенную ступу Dharmarajika Stupa, знаменитую ступу Dhamekh Stupa, колонну императора Ашока... Рядом расположен Олений парк. Наташа слегла
с температурой, и пока она отлеживалась, я быстро обошел комплекс. Вход сюда стоит $2 или 100 Rs, видеосъемка - 25 рупий. Музей находится неподалеку. Место мне очень понравилось. Тут как-то спокойно, хочется посидеть в тенечке, ни о чем не думая, или читая книжку. Местами возятся непальцы - отстраивают развалины. Создается такое впечатление, что они заново кладут кирпичи и вмуровывают в них древние барельефы, арочки, колонны, типа "так и былО".

Наш зема Илья подъехал к нам на джипе. За это время он успел побывать в Кушинагаре, Капилавасту, Сравасти и Лумбини. Он рассказал, что въезд в Непал на 3 дня безвизовый, и из Капилавасту в Лумбини можно проехать по "потайной тропе", но они не рискнули... В итоге Илья за 6 дней потратил около $600 на объезд всех этих мест на авто.

На следующий день к нам в отельчик приехад мистер Сатиш, с которым общался Илья, и мы долго торговались с ним на предмет аренды машины. В итоге за 10000 рупий с завтрашнего утра (точнее - ночи) и до самого аэропорта 13-го у нас есть седан Тата Индиго.

9-го мы пошли в архитектурный музей. Вход в него стоит 2 рупии, сумки, фотики и мобилы надо оставлять в камере хранения у входа. Экспозиция небольшая, всего 2 крыла 1-этажного здания. Часть архитектурных фрагментов 6-11 вв. находится за решетками на открытом воздухе, заляпанные краской и птичьим пометом. Варвары...

Вернулись к развалинам. На территории комплекса Сарнатх группы азиатов (нам встретилось много шриланкийских, индусских и корейских паломников) на разные голоса пели молитвы, ходили строем с барабанами... Каждый молится здесь по-своему. Я же предпочел посидеть в тени какой-то большой акации, смотреть на падающие желтые листья и, обдуваемый легким ветерком, читать Сутру Сердца...

Рядом с комплексом есть еще одно святое место - Олений парк, в котором гулял Будда. Сейчас здесь что-то вроде зоопарка. Олени едят молковку почти что из рук, крокодилы мирно "спят" и не реагируют на
"бульки" мелких камушков, птицы на разные голоса обсуждают свое бремя в больших клетчатых вольерах... Мы пришли сюда вечером, внаглую пройдя через вход и не заплатив за него. Вроде бы он стоил 2 рупии. Рядом с входом находится Mulagandha Kuty Vihara и отдельно стоящие статуи "Будда и 5 архатов" (первых учеников). Есть в Сарнатхе и место тусы джаинистов.

Можно было бы погулять этот вечер подольше, но Наташа плохо себя чувствовала, да и ложиться спать предстояло рано: назавтра предстоял подъем в 3 утра и неблизкий путь в Кушинагар (280 км).

10.03.08. Кушинагар.

В 7.40 проехали Горакпур, по пути сделав 1 остановку на чай. Наш водитель Мукез ночь не спал, и ему предстояло это сладкое удовольствие, пока мы будем в Кушинагаре. Около 9 утра Мукез провез нас по всем местам и отправился почивать, мы же неспеша обошли все снова. Главные места - раскопки, ступа и храм на месте, где Будда ушел в паранирвану (там нах-ся большая статуя лежащего Будды); Ramabhar Stupa, где был Его погребальный костер; маленький храм Matha-Kuar Shrine с 3-метровой статуей Будды 10-11 вв. Также в округе нах-ся буддийские храмы Таиланда, Тайваня и Китая, Бирмы
(рядом нах-ся большая ступа), а также тибетский монастырь и яаонско-щриланкийское буддийское сообщество, у которого также есть большая ступа "под старину". Напротив нее расположен музей. Сегодня он не работал. Рядом есть едальня Tokyo, полная мух. Неподалеку - еще одна, поприличнее - Pathik Niwas, с туалетом, интерьером а-ля жизнь Будды, но плохим обслуживанием.

Паломников в Кушинагаре нам встретилось мало - видимо, еще не все песни допели в Сарнатхе. В Tokyo мы познакомились с женщинами-японцами, которые организуют здесь благотв. школу. К слову, индусы учат японский - видимо, обслуживать японцев выгоднее, нежели русских.

О дорогах. Они такие же, как в России, где-то лучше, где-то хуже. Единственное| к чему не мог привыкнуть - это к манере езды индусов. Они просто дикие. Если бы запустить сюда наши ГАИ, они бы за день стали миллионерами. )) И еще индусы любят ездить по встречной и постоянно сигналят (привлекают внимание к своим маневрам).

Когда в 20.30 мы приехали в Варанаси, я был счастлив посетить Макдональдс - настолько соскучился по европейской еде. "Континентальная кухня", которую предлагают индусы, - скорее индусская кузня с евр. названием. Макдональдс находится на территории местного Мола - супермаркета, всего в Варанаси их 2.

Узкие улочки, москиты и запахи на берегу Ганги, где мы планировали поселиться, отпугнули нас, и мы поехади в "свой" отельчик в Сарнатхе. Можно было бы поселиться на местном Мэйн Базаре, но постоянный шум генераторов электричества уже действовал на нервы - хотелось тишины и покоя. В Каджурахо - 450 км или 10-12 часов по непонятным дорогам - решили не ездить, как-нибудь в до. раз... на самолете.

Привет! Добрались до Варкалы. Наконец-то пляж и океан. В отельчике есть свой инет, теперь можно просиживать тут свободное время...

11.03.08. Сарнатх.

Утро разбудило меня громким воркованием целующихся голубей под крышей и харкающими звуками проснувшихся грумов: они постоянно жуют какую-то красную гадость и плюются!

Вчера мы решили, что это будет день отдыха, инета и ТВ. Слушая звуки джунглей из окна, я кощунственно переливаю Vieil Armagnac V.S., купленный в дьюти-фри для профилактики драмлеса, в пластиковую бутылку: "родная" бутылка - лишняя тяжесть. Наш стол завален фруктами: бананы здесь стоят 15 рупий\12 шт., ананасы 45 рупий\шт., груши в сеточках 70 рупий\кг, апельсины 30 рупий\кг, виноград дорогой - зеленый по 60 рупий\кг, черный по 70, он оказался вкуснее.

После обеда я иду бродить в Олений парк. Кормя оленей морковкой, наблюдаю, как самец-олень нежно гладит бок питающейся самки своими рогами. Он так и не прикоснулся к еде, пока самка ела. Взгляды оленей совершенно непуганые. Я с радостью скормил им 2 тарелки порезанной морковки, продающейся тут же за 2 рупии, и отправился дальше, любоваться павлинами. Из маленьких клеток меня провожали крики попугаев, крокодилы все так же неподвижно лежали на песке, а я гулял по дорожкам Оленьего парка, в котором любил отдыхать Будда, любовался цветами и размышлял о пути, ведущем к избавлению от всех страданий.

12.03.08. Варанаси.

Говорят, что лучшее время для посещения Ганги - 5 утра, но мы не стали утруждать себя ранними подъемами и поехали днем. Тук-тук до Старого Варанаси из Сарнатха стоит 60-70 рупий, дальше нужно идти пешком. По пути к нам прицепился индус, который готов был быть нашим провожатым, если мы посетим его магазин шелка Varanasi Silk Handicraft в здании Laxmi Guest House на Dasaswamedh Gath. Как в воду глядел...

По узким загаженным улочкам, мимо коров, тусующихся обычно по соседству с храмами Шивы, мимо множества полицейских, тусующихся вокруг Golden Temple, мы минут 5 шли к Manikarnika Gath - главному месту кремации индусов на берегу матери-Ганги. Чтобы пройти туда, вовсе не нужно было подвергать себя испытаниям экстрима, - до мест сожжения трупов можно пройти по берегу, по мощеной дороге. На местах кремации, как сказал наш провожатый, можно находиться только семьям, но тут откуда-то возник др. индус и провел нас поближе. Мы видели, как тела обмывают перед сожжением - индусы верят, что т.о. они "смывают" негативную карму. Повсюду лежат кучи дров из сандала; говорят, что на сожжение одного тела необходимо 2-3 кг дров. 1 кг стоит 150 рупий. Есть 3 места кремации - для низших, средних и высших каст; также рядом находится здание, в которых люди готовятся к смерти (их обеспечивают едой и мед. помощью), в одной из арок горит огонь Шивы - что-то вроде вечного огня. Когда вода в Ганге поднимается, огонь переносят в безопасное место, и крематории тоже перемещаются выше. Неподалеку находится др. здание, куда приходят жить овдовевшие женщины, которые не хотят снова выходить замуж. Они не работают, правительство содержит их.

Позднее мы перешли на площадку, где сжигают тела людей из высших каст, и смотрели, как в нескольких метрах прямо под нами горит чье-то тело; дольше всего плавились голова и торчащие из огня ноги. Фотографировать тут нельзя, только здания и реку, но мне удалось сделать несколько снимков. Тут же, где омывают трупы, где стоят лодки, где быки ходят в воде, где купаются люди, другие моют золото, серебро, драг. камни, оставшиеся после сожжения тел. Сжигают не всех: к телам бедных, неприкасаемых, мал. детей и умерших беременных женщин привязывают камни, их отвозят на середину реки и топят. Труп горит в среднем 3 часа; у женщин не сгорает тазовая кость, у мужчин - грудина; останки собирают и сбрасывают в реку.

Здесь можно нанять лодку и прокатиться по Ганге за 50 рупий\час; мы же поехали до центрального Dasaswamedh Gath, мимо частных крематориев, келий для пилигримов, гэст-хаусов, непальского храма на Meer Gath с изображениями эротических скульптур и пр. По другую сторону Ганги находится деревня; на берегу часто устраивают вечеринки, свадьбы. Пару таких свадеб мы наблюдали на Мэйн плэйс. Тут рядом находится Мэйн-базар; за 25 рупий отсюда можно уехать на велорикше до AP Moll.

Наш а-ля инструктор провожал нас "совершенно бесплатно" (по его словам), он работает там, помогая умирающим, - только ради улучшения своей кармы. Сначала вам расскажут о местной "матери Терезе", которая помогает беднякам, собирает для них деньги, и тут вы начнете понимать, что вас попросят сделать пожертвование. Ноу проблемс, но какая-то червоточинка тут все-таки чувствуется... В конце экскурсии ваши опасения оправдываются, но они не укладываются ни в какие рамки: вас начинают разводить на покупку 10 кг дров для бедняков (или 2-3 кг, на худой конец), и теперь это все идет уже под грифом улучшения вашей кармы. Если же ваша щедрость не такая большая, и вы стараетесь честно оплатить услуги гида в размере 50 рупий, на вас обидаются, пытаются оскорбить и унизить. Лучше заранее почитать об этих достопримечательностях, об обрядах, заиметь карту и на местах отбиваться от всех добровольцев-помощников и ходить везде самостоятельно.

Я не рекомендовал бы омывать руки или тем паче купаться в Ганге - река очень грязная даже по мнению местного правительства: отходы жизнедеятельности 400 млн людей, проживаюзих вдоль реки Ганги, множества заводов и останки утилизации трупов сливаются сюда. А когда мы прочитали о том, что все близлежащие деревни берут воду в Ганге, мы порадовались тому, что не питаемся в Варанаси, и задумались о происхождении местных овощей.

14.03.08. В чистые земли.

Тук-тук до аэропорта Варанаси, находящегося в 25 км от города, стоит 200 рупий, такси - 500. За эти 3 дня проживания в Сарнатхе мы заплатили 1000 рупий вместо 1350 - были постоянные проблемы с электричеством и, как следствие, с горячей водой, ТВ, чаем-на-дому... ТВ индусы подключали к ресиверу вообще только после 15.00. Так что эта тема - отличный повод для торговли.

Аэропорт нам не понравился: маленький, душный, грязный, не то что я видел в Патне. В самолетах здесь кормят только за деньги: сандвич, сок в бутылочках. Конфетки и воду в 300-мл-бутылках дают бесплатно.

"Доместик"-аэропорт в Дели оказался гораздо чище международного. Такси (мы опять поехали до тибетского квартала) стоит в разных офисах по-разному: от 800 до 300 рупий. Поселились мы в Green House за 350 рупий, в номере с душем и ТВ. Проблем с электричеством не было: здесь "рулят" тибетцы.

На утро, встретившись с друзьями, мы забронировали номер на следующий приезд за 250 рупий с теми же условиями, но этажом повыше. В отличие от индусов, хозяйка-тибетка не взяла с нас денег за вызов такси. Вылетели с опозданием на 30 мин; складывается ощущение, что для Индии это - норма. Летели с компанией SpiceJet. В самолете прохладно; индусы чихали, кашляли, но продолжали сидеть под кондиционерами. Я же смотрел на проплывающие внизу облака и думал о том, что в Керале гораздо чище, чем в центральной Индии...

Аэропорт Кочи встретил нас дождем и душной влажностью. В "киоске" департамента по туризму нам предложили отель в Форте Кочи за 350 рупий и подарили карту. Такси до Main Ferry Station (остановка парома) в Ernakulam'e стоит 466 рупий (33 км). Паром до Форта Кочи - 2,5 рупий. Остров этот небольшой, везде можно ходить пешком. Тук-туки тоже есть - 15-20 рупий в пределах Форта. Наш номер в Hana's Haven (Home Stay, а не отель!) в итоге встал в 300 рупий, т.к. ТВ с компом (О! Вэри найс! ) находились в холле, а не в номере. В 3 минутах ходьбы находится ресторанчик Chariot Beach Rest. - лохотрон для турисов. Цены тут в 2-3 раза выше обычных, зато есть морепродукты... в маааленьких порциях. Такие рестораны тут в принципе на каждом шагу. В меню очень много всего, половиины названий нет даже в словаре. Мы попробовали дареную королевскую рыбу с лимоном (100 рупий) и Seafood Soup (45 рупий). Готовят не очень...

15.03.08. Кочин.

Фрукты здесь дорогие: все-таки тур. зона. Манго стоят 80-100 рупий\кг, виноград 40-60 рупий\кг, яблоки 20 рупий\шт., биг банана 7 рупий\шт., обычный банана - 2 рупии\шт., маленький - 20 рупий\кг (до 20 шт.). Большой банан очень твердый и по вкусу напоминает траву. На севере острова есть маленький грязный пляж, рядом с ним ловят рыбу. Тут же есть рынок, на нем можно купить морепродукты, которые приготовят в любом ресторанчике (например, "Marina") рядом с бас-стэйшн (около 100 рупий\кг). Экскурсии можно заказать везде, даже не выходя из дома: есть дневная прогулка на лодках по реке через джунгли (с ланчем), есть 3-дневная поездка на чайные плантации через слоновую ферму... Здесь можно взять в аренду лисапед (не, я долго на него еще не сяду!) за 50 рупий\день или байк за 250 плюс бензин.

За 2 часа мы обошли весь форт: Bishop's House, The Duych Cemetery (голландское кладбище), St. Francis Church, Bastion Bungalow (какой-то старый дом) и "сквер" Vasco da Gama. Рядом с домом епископа находится музей. Вход - 25 рупий, впечатления - 3 балла с натяжкой, клерк - приставучий (хватает за руки и втирает масло, предлагая его купить).

Решив сами выбирать морепродукты на рынке, мы купили розовую рыбу Snapper за 130 рупий\кг (2 рыбины) и отдали ее на жарку. Обожаю ресторансики на берегу, морской бриз и свежеприготовленные морепродукты! Только вот еще готовили бы их нормально...

Вечером опять пошел дождь. Мимо ресторанчика проплывали преследуемые птицами лодки, рядом всплывали большие рыбины... Красота...

Керала (названная так благодаря "множеству кокосов" - так переводится название этого щтата) известна еще и своим театром Kathakali. Это что-то типа "театра аборигеннов": полуголые мужики-индусы стучат в барабаны, один при этом эмоционально (драматично) поет, потом начинается собственно представление с двумя раскрашенными и разряженными актерами. Поначалу громкие звуки надоедают, и некоторые даже уходят, не досидев до конца, но потом представление захватывает, так что рекомендую досмотреть его полностью (полтора часа). Диалоги идут с помощью мимики и жестов (мудр). Стоимость - 150 рупий.



На следующий день мы пошли делать массаж в аюрведический центр "Agastyatheeram", рекомендованный нам в туристическом информационном центре и, как оказалось, LP. Цены тут демократичнее, чем там, куда засылал нас хозяин. Сеанс "Sirodara" (легкий массаж головы и льтье теплого масла на голову) стоит 700 рупий, массаж тела - 500, "Nasyam" (лечение носа и мигреней) - 300, "Herbal Pack" - 700. Можно комбинировать. Или поехать кататься на лодке на день с ланчем и массажем - за 750 рупий. Короче, все для туристов!

Местная аюрведа нам не понравилась. Масло на голову льют многоразовое, и это длится 45 минут - лежа на деревянной лавке, успеваешь устать. В средневековье так пытали... "Nasyam" - сидишь в немыслимой позе над паром, дышишь, потом в твой нос закапывают масло. Нос у Натальи так и не прошел, для этого нужно пройти 3 сеанса. Разводка. И это все процедуры... Минимум вложений, минимум трудозатрат, и у тебя "аюрведический массажный салон": интерьера не надо, достаточно пары фоток на стене и пачки ксерокопий прайсов.

В ресторане "Fort View" за 100 рупий нам сварили (а ведь заказывал потушить в соусе со специями!) 13 больших тигровых креветок, купленных за 400 рупий (испортили продукт, черти...). Вчера нам их предлагали за 350 рупий\6 шт. Везде разводка... Готовить здесь не умеют: в Мамаллапураме (под Ченнаи) 2 года назад рыбу и креветки готовили гораздо вкуснее.

Жить стало веселее благодаря фестивалю слонов, который проходил в Edakochi (2,5 км до Mattancherry и 30 мин на автобусе за 5 рупий). Не все автобусы идут в нужное тебе место: по пути оказывается, что твой автобус идет не туда, и приходится соскакивать и пересаживаться в другой, который тоже якобы подходит... В результате мы все же добрались. Процессия из групп танцоров, актеров катакали и слонов, сопровождаемых собственными оркестрами, медленно и весело двигалась по дороге, обтекаемая общественным транспортом. Молодежь зажигала... Для людей это был настоящий праздник: много танцующих мужчин, нарядных женщин, детей... Слонов было 5. Думается, любое действие, включая такой праздник, имеет для индусов сакральный смысл: женщины стояли в очереди, чтобы сделать символическое насыпание зерна слонам; для многих очень важно было прикоснуться к слону (он такой мягкий и теплый! ) - также, как и к белому человеку. Праздник закончился неожиданно: пошел ливень и всех разогнал. Оказалось, что тук-туки под дождем стараются не ездить, но нам очень повезло: один сердобольный индус с зонтиком предложил посадить нас на нужный автобус до Mattancherry. Пока ехали, дождь вроде прекратился, но по пути в Форт Кочи загнал нас в подворотню. Тук-туки не ловились... В принципе, оказалось терпимо идти под дождем пешком.

17.03.08. По рекам Алаппузы.

С утра купив на рынке 2 рыбины "туна" (около 3 кг за 240 рупий) и решив попробовать вечером хозяйскую кухню, мы поехали на экскурсию, кататься на лодках по джунглям (стоит эта беда 550 рупий). Полдня (а на деле 3 часа) мы медленно плавали на прогулочной деревянной лодке с навесом, рассчитанной на 20 человек, по рекам и озеру Vembanad Lake около Alappuzha. По пути изучали флору и быт местных жителей. В итоге мы проплыли 27 островов, частью жилых. Между жилыми островами регулярно ходит паром, проложены кабели (есть телефон, свет). Практически все жители занимаются ловлей моллюсков, мясо которых идет на экспорт, а раковины - на получение карбоната кальция. Часть работает на плантациях кокосов, бананов, собирает кокосовый нектар (похож на подбродивший квас, - реально вставляет! ), который тоже идет на экспорт. Здесь всюду безотходное производство: из волокон кокосов кустарным способом делают веревки. Пакетик с жареными моллюсками стоит 75 рупий, 1 л нектара - 50 рупий. Вегетарианский ланч в стиле Керала, неплох, дают добавку. После ланча нас погрузили обратно в автобус и отвезли к месту дислокации лодок. Лодка узкая, управляется шестом и рассчитана на 7 человек: она имеет 3 доски, покрытых клееночкой, и 4 пластиковых стула. Прогулка по джунглям не состоялась: мы плавали по каналам вокруг деревни. Почти все время накрапывал дождь... Кто-то сказал, что для Кералы это - норма...

Зато нам показали шоу: нащ лодочник в мгновение ока взобрался на 15-метровую пальму, скинул вниз несколько десятков зеленых кокосов, другой индус их подрезал, и получились замечательные коктейли с трубочками, утоляющие жажду в знойное время. Белая мякоть также съедобна.

Кульминацией же этого дня стала наша рыба, приготовленная хозяйкой за 150 рупий: 2 видов, тушеная и жареная, с горками риса и местных специй, она была великолепна. Хватило даже на утро. Мы же уяснили для себя одно: морепродукты в Кочине надо покупать самим и просить их приготовить местных жителей, а не в ресторанах, это и вкусно, и дешевле.

И снова в дорогу: смотреть в Кочине дальше было особо не на что, разве что на синагогу (открыта с 10 до 12 и с 13 до 17, sun-thu, вход 2 рупии + я отдал 10 рупий за аренду штанишек - в шортах не пускают), где практически ничего толкового нет и фотать нельзя, да на дворец (тут супер-музей, открыт с 10, вход тоже 2 рупии), который оказался самым интересным местом для посещения: настенные фрески, иллюстрирующие житуху богов и сцены из Рамаяны, просто великолепны, есть также паланкины, шапки раджей, сабли...

19.03.08. Варкала.

Утро разбудило меня топотом муравьев, ворующих печенье с подоконника. Лишив муравейник пропитания, под звуки заунывных песнопений, доносящихся из рупоров неподалеку (у индусов сегодня какой-то праздник), мы пошли обозревать пляж...

Варкала находится примерно в 20 км к северу от Тривандрума. Это место совершенно отличается от других туристических зон: небольшой мирок на побережье, в 2-х км находится сама Варкала и ж\д станция. Мы приехали сюда вчера на автобусе из Ernakulam'a (105 рупий и 4 часа до Kallambalam, там - др. автобус за 5 рупий (15 км) до станции и рикша за 20 рупий до Varkala Beach).

Весь день шел дождь, к вечеру он прекратился. Несмотря на непогоду, здесь много европейцев и, главное, улыбок на лицах. Рикша привуз нас в отельчик "Bogemian Masala", находящийся в 100 м от пляжа, который сразу понравился нам уютным интерьером, собственным ресторанчиком на площадке для релакса, холлом с ТВ и компьютером с инетом, а главное - доброжелательным персоналом...

Интерьер отличается от других отелей, встреченных нами, собственным неповторимым этническим стилем: Elefant Lounge с коврами, барабанами, картинами, топчанами, интернетом (даже вай-фай в отеле есть); ресторан на крыше с гамаками, лежанками, соломенной крышей, плетеной мебелью, светильниками и др. хэнд-мэй вещами. Много книг, журналов, есть инструменты для провождения времени. Комнаты были за 150 рупий (удобства в коридоре), 350 рупий (с удобствами в виде ванной комнаты, вентилятора, москитки, постельного белья, полотенец, свечи и благовоний на столе) и 450 рупий в Papaya House. Мы выбрали 2-й вариант, сторговав его ха 325 рупий. А на следующий день переехали в 3-й, т.к. наш кулер накрылся.

Цены тут (после коммерческого Кочина) оказались приятными, кухня - отличная (нормальная порция тушеных крабов с гарниром тут стоит 100 рупий), везде уголки для отдыха с диванчиками, плетенками, гамаками и стопками журналов...

Пляж разделен на 2 части: 1 - место тусы брахманов и собак, 2 - европейцев (русских вот только неожиданно много, причем по-английски они практически не говорят, общаются жестами ). Индусы тусят везде. Для них все - шоу. На 2-м пляже есть спасатели, производится уборка мусора, но скалы сверху покрыты мусором.

В Варкале фрукты стоят как в Дели, в Кочине было дешевле. Выбор рыбы тут меньше, чем в Кочине. Овощи продаются в городе. Там я нашел даже прикольный котелок за 80 рупий. Жаль, нет сервиса для камер "Canon" (только в Тривандруме, куда каждый час ходит поезд): у моего фотика накрылась шторка.

Все тут хорошо: теплый океан, светлый, почти белый песок, добрые люди... Одна проблема - затянутое серым маревом небо и периодический дождь.

Нарвались в Казахстане на местную таможню и... застряли - пришлось подарить часть денег, оставленных на билеты. Сейчас в Петропавловске, вписка есть, выезд завтра. Впереди - еще одна граница, еще одна местная таможня, а за ней - свои... надеемся, действительно "свои". Ожидаемый приезд - 2 апреля. Дневники - будут. Не теряя оптимизма, Странникс.

Читаю твой отчет. Бывает что новые темы задвигают его вниз и я не замечаю, но хоть и с опозданием – смотрю. Рады тебя будем увидеть на нашей земле, в гостях. Не забудь привезти фото. Как прошел нашу границу?

26-28.03.08. Дели.
Все то время, пока мы жили в Варкале, влажность была такая, что белье в номере, развешенное под кулером, не могло высохнуть 2-3 дня. В последние два дня тучи на побережье разошлись, и нас порадовало солнышко. Народ сразу высыпал на пляж и усиленно загорал. Многие сразу же сгорели.

Утром 26 марта мы покинули Варкалу и на такси (700 рупий, 50 км, 1 час пути) поехали в аэропорт Тривандрума (новое название города – Тируванантапурам). Перелет в Дели авиакомпанией Deccan оказался двойным – через Ченнаи – и занял 4 часа.
В Мажнукатиле нас встретили только стаи голодных мух: магазины, ресторанчики и рынок были закрыты. Оказалось, многие тибетцы бастуют, участвуют в голодовке в местечке Джандар Мандар, рядом с Палика Базар (Palika Bazar, станция метро Rajiv Chowk). (Более подробно об этом см. на www.savetibet.ru.)
Эти три дня в Дели мы решили посвятить починке моей камеры, осмотру местных достопримечательностей и мини-шопингу. Ближайший рынок, где нам советовали поискать сервис, оказался совсем недалеко от Мажнукатилы (25 рупий на велорикше). Тут нашлись и развалы, и бутики, и Макдональдс. Только сервиса для моего фотика не оказалось. Зато нашлись добрые люди, которые отправили нас на Bhikadji Cama Place рядом с отелем Hyatt (120 рупий на тук-туке, причем мы переплатили; другой вариант – автобус Mudrika Bus за 10 рупий, который идет туда больше часа по кругу вокруг Дели). Здесь оказалось много офисов, в частности, сервисы Canon, LG, HP, Epson. Фотик мой взяли, и на следующий день вернули, заменив за 1800 рупий какие-то детали в объективе, отвечающие за движуху линз. Замена немного разболтавшейся крышки обошлась бы мне еще в 2000 рупий, но я решил с этим повременить.
Ближайшие отсюда интересные места – музей ж/д транспорта (ну ево!) и Dilli Haat (50 рупий на тук-туке), не отмеченное на карте. Вход в Dilli Haat, разрекламированный нам индусами как место, куда съезжаются ремесленники со всей Индии, стоит 15 рупий. Внутри… рынок с кучей сувенирки, «кашмир-пашмир» (дословно со слов продавца-индуса ) и несколько кафе. Правительство штата Manipur устроило здесь для туристов вечернее выступление (этнические пляски, шоу барабанщиков), нам понравилось. Тук-тук до станции метро Central Secretariat (желтая линия) стоит отсюда 30 рупий (а с этой станции – метро до Vidhan Sabha, оттуда до Мажнукатилы – 15 рупий на велорикше).


27 марта мы посетили национальный музей Индии (работает с 10 до 17, вход 300 рупий, понедельник выходной, сайт: www.nationalmuseumindia.org) и бродили по нему часов пять. Здесь есть кафе (вегетарианский ланч (шведский стол) – 100 рупий), что оказалось прекрасной находкой. Музей очень интересный, на него стоит потратить несколько дней, т.к. за один проход быстро устаешь. Местный магазинчик не работал. Наташу поразило, как хранятся здесь такие древние, такие серьезные произведения искусства: накидки из шерсти ела моль!
Еще понравился храм сикхов Gurudwara Bangla Sahib, рядом с Палика Базар. Вход в него свободный, только нужно снять обувь и (если есть) носки, одеть на голову платок. Индусы там ходят в панжаби и с мечами, молятся перед какой-то святыней, напоминающей гробик с мощами. Внутри ковровое покрытие, очень спокойно, рядом с храмом – квадратное озеро с сомами.

Неподалеку от Палика Базар также есть церковь Sacred Heart Cathedral. В целом у подобных церквей интерьеры не очень, мы ожидали увидеть что-нибудь посимпатичнее. Кроме этого мальчика с коробочкой ничего не нашли.

28 марта мы двигались по карте на юг от Мажнукатилы: еще один храм сикхов, буддийский храм Бакула Ринпоче Ladakh Buddha Vihar, церквуха St.James Church, Red Fort, храм джайнов, Humayun’s Tomb, Bahai Temple.
В St.James Church симпатичные витражи. Ворота оказались закрыты, но на них есть звонок, на который приходит грум, открывает врата, церковь и пропускает внутрь, а в завершении осмотра просит оставить пометку о себе в «Гостевой книге» и бакшиш в коробочку для подношений.
Красный форт (вход 100 рупий или $2, видео 25 рупий) ныне в запустении: водоемы, фонтаны не работают, многие помещения закрыты. В музеях все стекла заляпаны, экспонаты в пыли… В археологическом музее нельзя фотать.

Храм джайнов оказался очень грязным (на входе надо снимать обувь, ворота закрыты, но внутрь все же пускают), все обделано птицами, все в зернах, рисе, много свастик и изображений обнаженного Будды. Тут же расположен госпиталь птиц.

Humayun’s Tomb порадовал красивой архитектурой. Здесь прикольно гулять (мы же были наездом, чуть больше часа), вход – 250 рупий. Достаточно чисто, работают фонтанчики, поливалки газонов, водоемы наполнены водой. Жаль, негде купить питьевую воду…

Лотосовый храм (Bahai Temple) – интересная тема: очень минималистичен, нет никаких идолов, классная акустика (кто-то из местных немного рассказал о религии бахаи и даже спел), спокойные ощущения, очень много людей, вход свободный, фотать внутри нельзя (я сфотал потолок – попросили стереть). Архитектура интересная и даже величественная, внутри расположены сиденья, соблюдается тишина…


29.03.08. Последний день в Дели.
В 5.30 нам позвонил геше Дагба: «Собирайтесь побыстрее. Мы едем к Далай-ламе». Наскоро почистив зубы, мы выскочили из отеля. На улице нас ждала машина. Минут через 20 мы приехали в RajGhat – парк, в котором кремировали Махатму Ганди. Там уже было несколько групп нарядно одетых тибетцев. Было прохладное утро, над городом стоял смог, отдельные индусы по всему парку делали гимнастику, прогуливались родители с детьми. Мы тоже немного погуляли по парку, увидели место кремации Ганди, которое уже готовилось к принятию почетных гостей. С каждой минутой тибетцев становилось все больше и больше. На некоторых были футболки с надписью «Pray for Tibet». К семи утра тучи смога смешались с грозовыми тучами, засверкали молнии, пошел дождик. Только на него никто не обращал внимания, все продолжали стоять в огромной очереди, чтобы пройти в основной комплекс RajGhat, куда ожидался приезд Его Святейшества Далай-ламы. Кто-то держал в руках цветы. К восьми утра всех запустили и рассадили на лужайке. Мы оказались в группе иностранцев, рядом с важным сектором, где сидели тибетские буддийские монахи и представители других религиозных конфессий – индуисты, джайны, сикхи, католики, мусульмане и кто-то еще. В начале девятого приехал Далай-лама. Все собравшиеся были счастливы его видеть; встретив Его Святейшество, другие святейшества радовались как дети, они шли с ним под ручку, остальные старались идти поближе к нему. Далай-лама с провожающими обошел мемориальную плиту и поднес гирлянды цветов. Во время этой встречи сикхи торжественно поднесли Далай-ламе меч, чем оживили толпу папарацци, которая на протяжении всего мероприятия вела себя не очень скромно. Затем все уселись, и поочередно зазвучали молитвы…
На разных языках разные люди молились о мире и ненасилии. Его Святейшество молился вместе с представителями всех религий, все время его руки были сложены вместе. В конце была минута молчания в память о недавнем противостоянии в Тибете.

Потом Далай-лама уехал. Представители других конфессий, толкаясь, старались пробиться поближе к нему, что выглядело очень забавно.
После этого мы, как и многие присутствующие, повалялись на травке в парке RajGhat, затем геше Дагба отвел нас в музей М.Ганди, расположенный через перекресток от входа в RajGhat. Мы открыли здесь для себя много нового из жизни этого человека: Ганди был аскетом и жил очень просто; он был борцом за свободу Индии от колониальной зависимости и продвигал идеи ненасилия. В то время он много общался с тибетским правительством и воспринял от него идеи решения всех вопросов методом мирных переговоров. Ганди выступал за то, чтобы Индия была целостным государством, а не разделена на части, и считал это полезным для своего народа. Он был против кастового разделения, именно поэтому и был убит фанатиком. Нас очень впечатлило, насколько аскетичной была его жизнь: он носил самую простую индусскую одежду; убранство его комнаты заключалось в лежаке, низком столике и шкафчике с книжками. Помимо политической деятельности, Махатма Ганди работал на ткацком станке (как мы поняли по экспозиции), писал книги, помогал больным… Нас очень вдохновил образ этого человека, который не оставил после себя ничего материального, но сделал столько добра людям, что стал святым для индусов, и до сих пор его имя известно во всем мире.
Рядом с музеем мы попили чаю (я во второй раз в жизни увидел индуса-трансвестита; сначала он пытался улыбаться в нашу сторону, потом разглядел с нами монаха и отвернулся), сфотографировались с работниками музея (они были очень рады фотаться с нами; образовалась целая группа, а один даже попросил меня поставить автограф в журнале, где среди разных имен я разглядел пожелания какого-то министра ). А какой-то индус торжественно вручил нам визитку и пресс-релиз одного из «святейшеств» – H.H. Mahant Kailash Nath ‘Hathyogi’, – в котором тот выражал свое неодобрение китайскому правительству в отношении к Тибету.
Дорога от RajGhat в Мажнукатилу на тук-туке стоила 30 рупий благодаря искусному методу терпеливой торговли геше Дагба, а в завершении я познал процесс индусской стрижки с массажем головы за те же 30 рупий.
День закончился походом по рынку Kamla Nagar с кучей магазинов и бутиков. Здесь мы попробовали газировку Paneapple Beer за 15 рупий, которая совсем не похожа на пиво. (Здесь нельзя распивать спиртные напитки в общественных местах, однако днем раньше мы дегустировали Kingfisher (45 Rs) из металлических стаканов для воды прямо на Palika Bazar, на глазах улыбающихся индусов, и вспоминали Варкалу, где можно было свободно и не скрываясь пить пиво из бутылки прямо в ресторане на улице, правда, за 80-90 Rs. Пиво мы приобрели на Палика Базар, в оптовом магазинчике за углом.)
В аэропорт нас провожал геше Дагба, попросив доставить в Россию тибетские пилюли. Перегруз в аэропорту составил 28 кг, 8 из них нам простили, взяв плату за оставшиеся 20 кг в размере 4200 рупий (упаковка багажа здесь стоит 150 рупий за единицу, разрешенный груз на 1 человека – 20 кг). Благополучно пройдя через индусскую таможню, мы сели в самолет с небольшим опозданием, однако взлетел он только через 20 минут, что по индусским меркам вполне нормально. Геше Дагба оставался у входа в аэропорт до самого отлета самолета…

Рады тебя будем увидеть на нашей земле, в гостях. Не забудь привезти фото. Как прошел нашу границу?

Ага, к лету созрею
Фоток 2700 шт.
Граница с Казахстаном - дрянь, хуже не видел...