Путешествие в Пермский Край (Пермь, Кудымкар, Чердынь, Вишера)

Кто-то на трассах у своего придорожного кафе содержит мини-зоопарк, а по дороге в Красновишерск мне довелось у дорожной харчевни мне довелось увидеть вот такой экспонат...

…14 июля…

Красная машина

Момент: утро, придорожное кафе, тишина. Красная машина, кажется “Опель” - проворный и не навороченный, такие часто покупают молодые семьи. Он и она подходят к машине. В желудке оседает вкусный завтрак.

Писк сигнализации, щелчок дверных замков. Он открывает водительскую дверь, чему-то про себя едва заметно улыбается. Она садится рядом, тоже незаметно улыбаясь. У них впереди целый день, дорога, возможности… и они сами. Автомобиль трогается и уносится прочь.
Утро продолжается.

***

Сегодня снова будет жаркий день, но до чего же прекрасно утро. На трассе я еще думал, куда поехать сначала: в Чердынь или Красновишерск, так что первая остановившаяся машина сыграла роль «монетки», выбрав для меня направление. Менее, чем через час я был уже в центре Чердыни.

Сообщение отредактировал DenX: 30 ноября 2012 - 19:12

Чердынь

Маленький город, больше похожий на село, оказывается самым древним поселением в Пермском крае. В этой поездке я ставил своей целью посмотреть, прежде всего, природные достопримечательности края, но, оказавшись рядом, такую неожиданную возможность побывать в одном из старейших городов Урала и России упустить не мог.

В это сложно сейчас поверить, но когда-то не было большой и современной Перми, не было горных заводов и даже соляные рудники еще не были открыты, а поселение на месте нынешней Чердыни уже было. Этому городу более тысячи лет, и уже с Х века его отождествляют со столицей Перми Великой. В Чердыни во второй половине XV века была предпринята первая попытка крещения местных жителей в Православную веру. Надо отметить, она оказалась неудачной, и прибывший епископ был убит вогулами (манси), активно сопротивлявшимися принятию Христианства… Однако спустя всего семь лет был предпринят второй «крестовый поход» в Пермь Великую, на этот раз успешный. Именно в Чердыни сейчас можно найти самые древние церкви в Пермском крае – той же второй половины XV века.

С XVI века южная часть Пермского края выделяется купцам Строгановым, и дальнейшая экономика региона начинает развиваться по известному сценарию: добыча соли, руда, ископаемые. Через Чердынь за время ее существования проходило шесть различных торговых путей, соединяющих север и юг, Европейскую Россию и Сибирь. Последний из них просуществовал до XVIII века, покуда не начал использоваться новый тракт через Чусовую. В дальнейшем из крупного по своим временам торгового и политического центра Чердынь превращается в спокойный городок с размеренным укладом жизни и богатым историческим наследием. Таким я его и застал (улыбка).

***

Утро уже грозится наступающей полуденной жарой. Первым делом я иду в музей и, любезно пообщавшись со смотрительницей, оставляю там свой походный рюкзак. Теперь можно гулять лишь с городским фоторюкзачком!

Сейчас Чердынь (ударение на первый слог) – это поселение на крутом и красивом берегу реки Колва, притоке Вишеры. Город расположен, как и Москва, на семи холмах. Кстати, «Москва» на коми-пермятском языке означает “коровья вода (река)” .

Полуденный зной выходного дня опустошает улицы не хуже вражеского набега, поэтому гуляю по практически пустому городу. Однако и мои силы быстро иссякают, прячусь в самом большом храме Чердыни, Воскресенском соборе. Такого воздуха, как внутри, мне уже несколько дней вдыхать не приходилось даже ночью – прохладный, как в кондиционированном помещении. В храме закончилась служба, я задержался, и какая-то бабушка вместе со священником зовут на чай. Отказываюсь, отдыхаю еще немного и снова пускаюсь июльское пекло – хочется все успеть.

На улице, идущей вдоль берега, расположены все основные церкви города, и строится еще одна на главном Троицком холме. Такой пейзаж больше всего напомнил мне Великий Устюг (улыбка).
Нависая над рекой, здесь несколько веков назад стоял деревянный Кремль. Сейчас планируются работы по его восстановлению, установлен поклонный крест и табличка.
В городе нет газа, рядом с домами часто встречаются поленницы дров, замечена одна котельная, дымящая черным. Наверняка уголь. Как и во многих других провинциальных городках, в Чердыни есть колонки с водой, которую можно пить.

Нагулявшись по центральным улицам и окраине, заново перегреваюсь и иду в первый музей – музей Веры, впрочем, ненадолго – интересней, все же, краеведческий. В нем следующие два часа пролетают, как пять минут.

Туризм в Чердыни, кстати, совсем не развит. Сюда, конечно, приезжают автобусы с экскурсиями (на одну такую я попал в краеведческом музее), но сервис по обслуживанию туристов минимален. В городе есть автостанция (деревянное здание в центре) с автобусами в ближайшие города и деревни, и в Пермь. Перевозчики борются за пассажиров.

Забрав перед закрытием музея свои вещи, я вдруг понимаю, что… посмотрел Чердынь. В таких городках здорово провести несколько дней, если приезжаешь к кому-то в гости. Тебе помогут проникнуться бытом, расскажут что-нибудь, чего сам не увидишь и не поймешь. Для того же, чтобы прочувствовать дух города, самому часто достаточно одного дня.

У старого деревянного здания автовокзала редкие пассажиры постепенно загружаются в огнедышащее чрево старого ПАЗика, чтобы уехать в какую-то ближайшую деревню. Загружаюсь и я: в привычно яркой одежде, с рюкзаками, длинными волосами традиционно контрастирую с местными жителями глубинки. Совсем диким в таких местах кажется, когда молодые люди носят шляпы… В такую жару, однако, без своей шляпы-ковбойки я бы вообще не мог передвигаться (улыбка).

Шоссе в город еще недавно было гравийным, дорогу от Красновишерской развилки асфальтировали лишь год назад, а мост через Вишеру, который необходимо преодолеть, чтобы попасть в Чердынь, построили всего десять лет назад. Раньше был паром. Мне этот мост приходится перейти пешком – со стороны Чердыни за час застопить не удалось ни одну машину. Но, наверное, в этом снова воля Провидения: красавица-Вишера в предвечернем солнце открывается с него на много километров в обе стороны. Что ж, если повезет, ночевать я буду уже на скале под Красновишерском над этой же самой рекой (улыбка).

Примечание для путешественников: на шоссе от самой Перми почти нет придорожных кафе: одно под Добрянкой, второе уже за Соликамском и третье при подъезде к Чердыни, почти сразу за вышеназванным мостом.

Чердынь: фоторепортаж

Строящаяся церковь на Троицком холме

---

В этом здании находится музей Веры

Панорама 1

Река Колва

Панорама 2

Дом над рекой

Отдыхающие

Поклонный крест

Пойма реки Колва

Вид с холма

Панорама 4

Воскресенский храм

В советское время в храмовых помещениях, видимо, был завод...

Дом с видом на реку. На горизонте камень (скала) Полюд - самая высокая гора в данной местности

Чердынский военкомат

Не центральная улица Чердыни

Добрый город

Интересное явление: сохранены советские названия улиц и вывешены исконные

м

---

Провинциальный пейзаж

---

Конечно, я не мог не зайти в такой магазин за булками ))

Внимание на фамилию владельца

---

Городской рынок...

В%20центре%20не%20так%20давно%20появился%20настоящий%20большой%20фонтанВ центре не так давно появился настоящий большой фонтан

До свидания

Красивый Пермский край. Хорошие фотографии. Спасибо.

Так и хочется ехать

Если повезет, ночевать я буду уже под Красновишерском

Настырный автостоп(щик)

На песчаных берегах Вишеры по обе стороны от моста субботним вечером, кажется, отдыхает половина населения Чердыни. Раздетые тушки видны с моста, сколько хватает глаз. Навьюченный рюкзаками и чрезплечной сумкой, наконец, дохожу до другого берега и окончательно встаю, подняв с уверенностью руку. Машины с заядлым постоянством сворачаивают в 30 метрах передо мной на грунтовую дорогу, ведущую к берегу. Отдыхающие…

Вот на ту же дорогу, втроем (!) сидя на маленьком мопеде, пытаются свернуть три гарных хлопца. Из одежды на каждом лишь трусы… А вот эти же трое хлопцев уже барахтаются на твердом грунте, матерятся и пытаются вылезти из-под перевернувшегося под ними мопеда. В конце концов, им это удается, и они вновь седлают своего коня, отрпавляясь бороздить бездорожье. Энтузиасты (улыбка).

Что ж… час голосования по ту сторону моста, час по эту… И, наконец, машина, которая довезет до развилки на Красновишерск, остановлена. Мне предстоит сделать петлю примерно в 80 км, чтобы добраться до цели. Первая половина, можно считать, позади.

Выйдя из Чердыни в пять вечера, в девять я на развилке. 40 км автостопом за 4 часа… Пока меня обогнали бы даже велосипедисты. На развилке грибами и ягодами, кажется, с утра до поздней ночи торгуют местные «предприниматели». Насладиться одиночеством и тишиной мешает нечто шансоно-русско-народное, доносящееся из их старых Жигулей. Как и сутки назад под Соликамском, машин почти нет, и продавцам, наверное, уже меня «смешно и жалко» - посматривают, машут изредка. А потом сворачиваются и уезжают. Ночь скоро. Что ж, может, суждено мне этой ночью и в лесу у трассы залечь…

Однако же. …Одна из машин, прошедших на север, возвращается! Отец с сыном специально вернулись, чтоб подвезти меня и пообщаться с представителем редкой породы автостопщиков! (улыбка). Все-таки, едем в Красновишерск. И доезжаем в начале одиннадцатого.

Вуаля! Я на въезде в город. И что дальше? Первое за все время кафе с горячей пищей… И я вновь делаю выбор в пользу здорового питания. На ужин припасаю еще горяченького в контейнер (такая альтернатива горелке, если планируешь вдали от цивилизации лишь переночевать, а с утра вернуться).

А дальше начинается север. На север в одиннадцать вечера еще и не думает темнеть. Идти десяток км до заветной скалы сквозь маленький уральский городок в субботу вечером не особо хочется… Но и спать как-то совсем не тянет. А вот желает душа автостопщика рьяно и настырно, и обязательно, на колесах, подобраться к цели максимально близко. Поднимаю руку каждой идущей в город машине, а сам посматриваю на лесные окрестности – куда идти ночевать, если не повезет. Но… 15 минут, и я уже еду на выезд из города, там до скалы 4 км . 300 метров пешком и… нет, постойте… снова трасса, и снова машины… воистину я автостопом люблю ездить, а не ходить «автопехом» (улыбка). Какая-то «Нива» подвозит еще на 2 км и сворачивает к частному дому. Теперь точно все. Дальше лишь грунтовая дорога вдоль реки. И полночь на часах. Отступать некуда.

Красновишерск

Несколько слов нельзя не сказать о городе.

Я давно не делаю этого специально, но, кажется, мне уже суждено пройти по всем местам, которые описывает в своих книгах Варлам Шаламов. К сожалению, ему довелось побывать в них не по своей воле…
Его «Колымские рассказы» вдохновили меня на путешествие в Якутию и Магадан. Само собой, я был на его родине в Вологде. А теперь Вишера – так называется целый его роман. Здесь тоже прошла часть его «заключенной» жизни. Здесь писателю стал знаком не раз упоминаемый в книгах Эдуард Берзин, с которым Шаламову еще довелось встретиться на Колыме. А я теперь из описываемых Шаламовым мест не был только на Соловках…

Недалеко от въезда в Красновишерск в память о В. Шаламове (и других заключенных) установлен знак. Сам город вырос сначала из металлургического завода, но, главным образом, как лагерное поселение «Вишералаг» при строительстве целлюлозно-бумажного комбината. Им как раз и руководил Э. Берзин им в конце 20-х годов, командированный сюда с Соловков. …Получается, что Шаламов и Берзин по разные стороны колючей проволоки прошли с «запада» на «восток» одним и тем же путем. Однако по иронии судьбы Варламу Тихоновичу было суждено пройти все муки ада, а Берзин сам был расстрелян в 1938… Страшные были времена.

***

Красновишерск сегодня – это пятиэтажки и частные дома, это несколько детских садов и школ, не во всех из которых даже преподают программу одиннадцати классов. Это один из тех городов, где после развала экономики каждому самому пришлось выживать. ЦБК, переживший даже распад Союза, разорился несколько лет назад. Единственным положительным эффектом от этого стало прекращение колоссального загрязнения сказочной природы Вишерского края. Однако люди… Половина населения занимается заготовкой леса. Кто-то из более предприимчивых пытается организовывать отдых среди местных природных красот, кто-то печет хлеб и торгует в магазинах. Если открыть Википедию, положение в городе предстает совсем плачевным.

Водитель, провозивший меня через город, признается: «Работаю, да, даже в выходные. Не могу, если не работаю, начинаю пить…» И мне всегда хочется верить, что такое положение дел лишь исключение из правил, что все не так плохо. И я буду верить, не могу иначе жить…

Дорога к скалам

Моя цель здесь на этот раз исчерпывается посещением известного в Пермском крае «камня» - скалы Ветлан. Весте с другим «камнем» Полюдом они образуют как бы тандем, раскинувшись по обоим берегам реки Вишеры. Обо всех троих есть красивая легенда.

Когда-то Полюд и Ветлан были богатырями, влюбленными в одну девушку по имени Вишера. Так и не смогли они поделить ее между собой, и в результате были превращены в скалы, а девушка стала рекой, текущей между ними. Жестоко как-то… Хотя, более правдоподобной кажется версия о том, что название камня взято от слова «полюдье»: возможно, именно в его окрестностях русские собирали дань с местных племен во времена Перми Великой.

Чтобы попасть на Полюд, надо переправиться через реку с возницей и подниматься по тропе. Высота Полюда около 600 метров. Ветлан меньше, находится по эту сторону реки, и на него ведет деревянная лестница. Не так давно сделанная, подобно медитативным лестницам буддистских храмов в сотни ступеней – такова и она: 260 метров вверх, почти 700 ступенек. Пока поднимешься – просветлишься (улыбка).

***

Город остается где-то далеко позади. Здесь только лес, все более отвесная стена по правую руку и тихая величественная река слева. Вдоль берегов кое-где горят костры. Время и место для счастливых людей.

Одинокая пустынная дорога. Мне и самому уже хочется остаться одному, оказаться вдали от субботнего угара маленького городка. По пути к скале Ветлан туристическая база с одноименным названием, откуда этой летней ночью доносится танцевальная музыка и пьяные голоса. И те, и другие столь нелепы в этом величественном краю, что хочется миновать их как можно быстрее. Наконец, и они позади.

Из людей этой ночью мне повстречалась лишь одна влюбленная парочка: забравшиеся так далеко от города и теперь идущие домой. Разве что, по ночной Вишере после знойного дня кто-то еще рассекал на моторной лодке.




Лестница начинается совершенно внезапно, вырастая из правой стены. Рядом сколоченная из досок лавочка и плакат “Ветлан”. Окультуренная скала. Но не менее красивая, выжимающая не меньше сил и дарящая не меньше, наверное, радости, когда ты уже на вершине. Половина первого ночи. Сквозь жаркий вечер по трассе я добрался досюда только сейчас… Но осилил бы я подъем под дневными +33? Сдается, что все было бы не так гладко.

Сообщение отредактировал DenX: 08 декабря 2012 - 20:50

Ветлан

С подъемом постепенно меркнут… звуки. Сначала исчезли голоса отдыхающих на берегах реки, потом шелест насекомых. После середины пути осталась лишь девственная тишина и стук сердца. В таких местах и при таких нагрузках действительно иногда кажется, что он идет снаружи. Слышно, как попискивают иногда мыши - кажется, здесь это единственные нарушители тишины после полуночи.

Пока шел по дороге, а потом и поднимался, выработал повадку дыхание соизмерять с шагами. По дороге - 4 на вдох, 2 на выдох, на лестнице - 2 на вдох, один на выдох. Двигаться стало на удивление гораздо легче. До этого силы грозили покинуть меня еще на полпути по горизонтали.

Незадолго до начала подъема где-то в небе несколько раз сверкнула молния, и прогремел гром – на почти ясном небе с четко очерченными облаками явление непривычное. Хотя в горах все всегда иначе. Пока поднимался, гроза окончательно ушла куда-то в сторону севера, и с вершины я увидел лишь одну вспышку. Но это было поистине необычно: молнию было видно в облаке как бы сверху: она была оранжевой, а не белой, как с земли.

***

Белая ночь над Вишерой

Тишина, легкий ветерок перемежаемый с минутами абсолютного штиля. Почти белая ночь. Подъем со всем грузом, равным 1/3 моего собственного веса занял у меня около получаса с небольшими передышками.

Вершина – это просто капелька другого мира. Лестница, такая ЛЕСТНИЦА, оказывается, ничуть не проще, чем тропа. Разве что, быстрее… А вершина, в любом случае, стоит того, чтобы ее достичь. Сколько раз за эти два дня безумной жары, неимоверных для меня физических нагрузок хотелось развернуться, ограничиться Чердынью, наконец, просто пойти ночевать под Красновишерском, чтобы попытаться подняться сюда утром… Для меня эта небольшая по сравнению даже с соседним Полюдом скала - личное достижение. Экспириенс вместе с проверкой сил.

Некоторое время занимаюсь пробным опытом ведения заметок в электронном виде на планшете, а потом просто оставляю все вещи… и никуда не тороплюсь. Ну, еще немного занимаюсь сооружением штатива из рюкзака – очень уж хотелось сфотографироваться на фоне столь величественного вида (улыбка).

Неуёмный блогеер

В завершение долго ищу место под палатку, опасаясь возвращения грозы. Наверное, здесь ей гораздо проще найти жертву. Или нет? В конечном итоге, «ставлюсь» в круге из сосен, молюсь и ложусь спать. В одиночестве на горной вершине я сплю второй раз в жизни.

Сообщение отредактировал DenX: 08 декабря 2012 - 21:13

Еще немного ночных съемок

"Камень" Полюд ночью

К вершине

Ночное небо с грозой