Сообщений в теме: 2

[hitch-hiker]

Часть 1
Часть 2

[hitch-hiker]

К путешествию по Монголии я почти не готовился. За две недели до пересечения границы я не знал, что поеду туда. Поэтому многие вещи, которые следовало бы узнать заранее и подробнее изучить на месте, прошли мимо меня. Возможно, я пропустил некоторые достопримечательности, которые были у меня на пути. Но в любом случае, думаю, мой небольшой опыт будет полезен следующим поколениям путешественников. Общие вопросы, описанные в разного рода путеводителях (как путешествовать на самолетах, поездах, автомобилях, лошадях и т. д.), затрагивать не буду, смотрите для этого ссылки в разделе «информация». Расскажу только о том, что видел и слышал собственными глазами.

Техническая информация

В Монголии я находился с 19 июня по 8 июля 2009 г. Вместе с полячкой Агнешкой, ныне работающей в Улан-Удэ, мы заехали в страну через погранпереход в Кяхте (Республика Бурятию), провели два дня в Улан-Баторе, проехали по маршруту Улан-Батор - Арвайхээр - Баянхонгор - Алтай - Ховд - Улаангом - Хархорин - Улан-Батор. Затем я уже в одиночестве проехал по маршруту Улан-Батор - Өндөрхаан - Баян-Уул и выехал в Россию через погранпереход Верхний Ульхун (Забайкальский край). Большую часть пути проехали автостопом, часть - на маршрутках и автобусах.

Здесь и далее в тексте я использую оригинальные монгольские названия географических объектов, за исключением Улан-Батора, который буду писать в традиционной русской транслитерации (на монгольском название города пишется как "Улаанбаатар").

Плюсы и минусы

Монголия известна двумя вещами. Первая – кочевое население, сохранившее традиционный образ жизни. Говорят, что для монголов жизнь не сильно изменилась со времен Чингисхана, и это похоже на правду: значительная часть страны по-прежнему живет в юртах, разводит скот, кочует с места на места в поисках новых пастбищ, ест мясо и молоко. Разве что кочуют теперь многие на УАЗиках и японских грузовиках, а у наиболее зажиточных рядом с юртами стоят спутниковые антенны и солнечные батареи. А в остальном то же самое – вплоть до национальных костюмов, которые монголы носят не по большим праздникам, а в повседневной жизни.

Второй плюс – красивая и нетронутая человеком природа. Это не та унылая степь юга России или Украины, навевающая скуку и тоску. Монгольские степные пейзажи всегда красивы и разнообразны и очень редко изуродованы человеческими постройками. Уходящая вдаль равнина на горизонте всегда обрамлена красивыми холмами, где-то попадаются живописные скалы или камни, где-то степь переходит в каменистую или песчаную пустыню, где-то сменяется горами, покрытыми лесом. А по этим монгольским просторам тут и там стоят юрты и бродят тучные стада крупного и мелкого скота: коровы, козы, овцы, лошади, верблюды, яки.

Минусы Монголии логичным образом вытекают из плюсов. Красивая природа и традиционный образ жизни сохранились благодаря тому, что цивилизацию сюда еще не дошла. Только Улан-Батор, фотографии которого я уже показывал, можно назвать цивилизованным городом, где есть все, что нужно для жизни. Большинство же остальных городов – это скорее поселки городского типа. Областной центр Монголии напоминает самый последний российский райцентр, монгольские райцентры и вовсе напоминают деревни. А между этими городами простираются огромные пространства, где человеческое присутствие заметно только по одиноко стоящим юртам да колее в степи (см. раздел "Дороги").

Вообще, после путешествия по Монголии Россия начинает казаться вполне цивилизованной страной, в которой есть множество автомобильных и железных дорог, придорожные кафе, туалеты, магазины и супермаркеты. Когда я выезжал из Монголии в Россию, возникло четкое ощущение, что возвращаюсь из Азии в Европы - ибо последние 50 км перед границей была убитая грунтовая дорога с ямами и лужами, по которой проезжали 1-2 машины в день, а после границы начинался ровный асфальт с хорошим трафиком. Одним словом, приятно, что мы хоть какую-то страну обогнали лет на сто вперед. Единственное, в чем Монголия заметно нас опередила – это развитие животноводства. После того как видишь стада из нескольких сотен животных, которые, как саранча, оккупировали зеленеющее монгольское пастбище, не очень радостно смотреть на трех-четырех худых изголодавших коров, бродящих возле какое-нибудь забайкальской деревни.

Но, в остальном, как я уже сказал, наша страна гораздо цивильнее. Я при всей своей страсти к путешествиям все-таки люблю комфорт, ровные дороги, быстрые машины, горячий обед хотя бы раз в день и горячий душ хотя бы раз в два дня, и в Россию после Монголии вернулся с некоторым облегчением. Так что почитайте описания Монголии и подумайте как следует – готовы ли вы к таким трудностям или лучше съездить в автостопную поездку по странам Бенилюкса.

Информация

Статья о Монголии в «Вольной энциклопедии» - http://ve.free-trave...ountry=mongolia
Отчет bestia_516 о поездке в Монголию - http://globetrekker....-instruction-2/

Для знакомства с культурно-историческим контекстом рекомендую почитать замечательную книгу Исая Калашникова "Жестокий век" (1-я часть и 2-я часть) - история жизни Чингисхана от рождения до смерти, а также посмотреть отличный фильм Никиты Михалкова "Урга - территория любви" про взаимоотношения русских и монголов в Китае.

Визы

В России существует монгольское посольство в Москве, а также консульства в Улан-Удэ, Иркутске, Кызыле. Сделать визу самостоятельно без приглашения обычно нельзя, в консульстве сразу отсылают в турфирму. В Улан-Удэ оформление визы в турфирме стоит 2300 руб., включая консульские сборы, и занимает 10-12 дней. В комментариях говорят, что в Москве дела обстоят лучше - не знаю, уточняйте у комментора. Раньше в кызыльском консульстве делали визы без приглашения, но сейчас, думаю, такого уже нет.

Попадание

Между Россией и Монголией существует аж 10 погранпереходов. Работают обычно с 9.00 до 17.00. Интересно, что всего три перехода – международные, то есть там могут пересекать границу жители третьих стран. Так что если вы не гражданин Монголии или России, перейти границу можно будет только в Кяхте (Бурятия) или Ташанте (Республика Алтай), либо переехать ее на поезде в Наушках (Бурятия). Учтите, что переход в Кяхте - автомобильный, пешком его пересекать нельзя, так что если едете стопом, придется на границе вписываться в какую-то машину. Переход в Верхнем Ульхуне (Забайкальский край) - пешеходный, садиться в автомобиль или автобус никто не заставляет.

Из Улан-Удэ в Улан-Батор каждый день ходят автобусы, кроме того, через столицу Бурятии проходит поезд Москва - Улан-Батор. Как дела обстоят в других регионах – не знаю.

Дороги

До путешествия в Монголию я думал, что в России нет дорог. Теперь я понял, что в нашей стране дороги все-таки есть, причем даже неплохие. Потому что монгольские дорогие – это такая жесть, которую вы нигде, скорее всего, не увидите. Только с севера на юг, из России в Китай через Улан-Батор ведет приличная асфальтированная дорога, плюс есть участки от Улан-Батора на запад до Арвайхээра (569 км, из которых, правда, 50-60 км еще не построены) с ответвлением на Хархорин и от Улан-Батора на восток до Өндөрхаана (331 км). Возможно, есть и другие участки, но я по ним не ездил.

Остальные же дорогие, включая важнейшие трассы, соединяющие запад и восток страны – это обычно три-четыре накатанные колеи в степи, которые сходятся-расходятся и ведут от одного городка к другому. Между населенными пунктами нет ни заправок, ни кафешек, ни километровых столбов, ни дорожных указателей, ни гаишников, ни сотового покрытия – только голая равнина, по которой каждый едет как ему вздумается. Впрочем, качество дорог такое, что нарушить скоростной режим не удастся при всем желании, а обилие колей сводит столкновения к минимуму. Рельеф обычно такой, что можно даже съехать с колеи и ехать по степи в любом направлении.

По таким дорогам некоторые умудряются ездить даже на простых легковушках, но все же лучше использовать внедорожники – японские джипы или российские УАЗики. Последние, кстати, предпочтительнее, потому что у монголов они очень распространены и, случись что, вы быстро найдете запчасти. Еще монголы ездят на мотоциклах, корейских микроавтобусах, японских грузовиках, российских КАМазах. Иностранные туристы обычно передвигаются на джипах и мотоциклах. Так, на трассе мы встречали коллег четыре раза: поляков на мотоциклах, группу французов на джипах, одного австралийского мотоциклиста и компанию корейцев, путешествовавших на микроавтобусе (скорее всего, тоже корейском).

Если едете на своем транспорте, обязательно запаситесь GPS-навигатором – вместо дорог здесь направления, так что вполне реально заблудиться, уехав случайно по колее, ведущей в какую-то отдаленную деревню. Карту лучше покупать на монгольском языке – тогда будет проще выяснить у кочевников, где вы находитесь и куда вам ехать. Если же будете путешествовать автостопом, можно в принципе обойтись без навигатора – водители обычно знают дорогу и едут от одного города до другого. Главное - выяснить, куда именно едет водитель, а дальше доверить ему поиск верного пути.

Автостоп

Монголия – самая сложная для автостопа страна из всех, где я был. Тем не менее, ездить автостопом здесь интересно и забавно, и если у вас есть в запасе время, можете прокатиться таким образом. Только учтите некоторые особенности монгольского автостопа.

Первая и главная проблема – низкий трафик. Очень хорошо ездить только по асфальтированным трассам (см. раздел "Дороги"). Еще довольно оживлена трасса от погранперехода в Ташанте до Улан-Батора (через Улаангом и Цэцэрлэг), хотя и здесь иногда можно прождать попутку несколько часов. На остальных же дорогах машины проходят крайне редко – вплоть до трех-четырех машин в день. Так что запаситесь терпением, а еще книжками, журналами или кроссвордами – можно будет хоть чем-то занять себя, пока будете полдня сидеть у трассы. Короче, «в рюкзаке моем сало и спички и Тургенева восемь томов» – это как раз про Монголию. Нам иной раз так надоедало сидеть у дороги, что мы брали рюкзаки и шли пешком, поэтому у многих монголов – водителей и местных жителей – складывалось ощущение, что мы так и идем по их стране. Сущность автостопа им объяснить сложно, поэтому так даже лучше. Еще учтите, что между областными центрами (если эта дорога не ведет в Улан-Батор) трафик совсем низкий - например, из Улаангома в Мөрөн вряд ли можно будет попасть напрямую, потому что основной поток машин в Улан-Батор идет южнее, через Цэцэрлэг. А уж по местным дорогам автостопить даже не стоит и пытаться, если не хотите застрять где-то на неделю.

Вторая проблема – это выбор нужной колеи для голосования. Легче всего на выезде из крупного города: обычно несколько километров до и после крупного населенного пункта идет одна асфальтированная дорога, так что достаточно выйти из города и начать голосовать у этой дороги. По-другому дело обстоит в степи или у небольших городков и деревушек. Здесь колеи могут расходится на расстояние до полукилометра и выбрать из них нужную довольно сложно. Иногда можно ориентироваться по линиям электропередач – обычно столбы стоят вдоль основной колеи, но это правило не всегда срабатывает. Лучше всего найти какое-то возвышение, откуда открывает вид на окрестности, следить, на какой именно дороге появится машина, и в случае чего быстро двигать туда. Если вы замашете руками, а водитель увидит вас, он, скорее всего, остановится или даже повернет и доедет до вас.

Третья проблема – переполненность машин. За время путешествия мы только два раза ехали в машине, где был один водитель. Обычно же, помимо него, в машине есть пассажиры, которые, как правило, занимают все места. Интересно, что машины останавливаются, даже если переполнены – выяснить, не случилось ли с вами чего, но сесть в остановившуюся машину удается далеко не всегда. Иной раз едешь в машине вчетвером-впятером на заднем сиденье, посадив на колени монгольского ребенка, иной раз лежишь на багаже в кузове грузовика, покрываясь пылью и песком, иногда сидишь на спальнике в кабине дальнобоя, слегка потеснив кучу вещей и дальних родственников водителя, которых он взял с собой. Короче, комфорта не ждите.

И четвертая проблема – деньгопросность местного населения. В принципе, денег за подвоз ожидают все, но большинство уговаривается на бесплатно. «Денег нет» по-монгольски «мунго байхго» – и перед посадкой в машину всегда один-два раза произнесите эти слова. Только четыре раза водители, услышав такую фразу, разочарованно ехали дальше – и все эти разы дело происходило на оживленном участке трассы, где мы довольно быстро ловили следующую машину. В остальных же местах водители понимают, что следующую машину ты будешь ждать еще полдня, и после тяжелых раздумий все-таки кивают – мол, залезай. Впрочем, дальнобойщики и зажиточные улан-баторцы на джипах делают это без долгих раздумий. Но все равно это немного тяжело - особенно после России, где про деньги практически никто из водителей не спрашивает, и я уже даже не предупреждаю о том, что еду бесплатно.

Короче, рекомендую, если позволяют средства, ездить по Монголии на своем автотранспорте. Если же не позволяют средства, но позволяет время, используйте велосипед - это будет ненамного медленнее, а если вы опытный велобайкер, то может даже быстрее, чем автостопом. Так, например, участок от Баянхонгора до Алтая длиной в 390 км мы проехали аж за три дня. А участок от города Баян-Уул до пограничного перехода Верхний Ульхун длиной 49 км я ехал целый день - тут вообще мог дойти пешком за то же время.

Но все же автостоп помогает поближе познакомиться с местной жизнью, пообщаться с монголами, многие из которых знают русский язык. Так что если перечисленные трудности вас не смущают, собирайте рюкзак - и вперед.

Рейсовый транспорт

Только в Улан-Баторе есть какое-то подобие автостанций, с которых автобусы по определенному расписанию и тарифам уходят в разные областные центры. В других же городах автобусы либо вообще не ездят, либо ездят как бог на душу положит. Путеводители рекомендуют искать микроавтобусы на городском рынке. Там же можно найти водителей, которые едут в другие города, и ищут попутчиков для компенсации расходов. Lonely Planet почему-то именно это называет "автостопом" – то есть рекомендует пойти на рынок и найти такую машину. Не знаю, по-моему, традиционный автостоп все же эффективнее.

В ценах на автобусы ориентироваться довольно сложно. Например, от Улан-Батора до Луна (130 км) мы ехали за 6 тыс. тугриков, но от Улан-Батора до Дархана (220 км) моя попутчица ехала за те же деньги. Хотя, может, дело в том, что до Дархана ехать по асфальтированной дороге, а часть пути до Луна – уже описанная колея в степи.

Ночлег

Каждому, кто путешествует по Монголии, нужно непременно хоть раз переночевать у кочевников. Сделать это достаточно просто – достаточно подойти к юрте в степи и вежливо напроситься в гости. Во время нашей единственной вписки в юрте мы поступили вообще очень деликатно: спросили, можно ли поставить палатку рядом с юртой, но потом, пока мы сидели и отдыхали после жаркого дня, нас пригласили в саму юрту. В общем, если оказались в степи и рядом будет юрта – смело напрашивайтесь в гости. Лучше взять заранее конфет и шоколадок – раздайте детям, поставьте что-то на стол к чаю и все будут счастливы. Если повезет, попадете на обильный ужин, но нас просто напоили чаем и козьим молоком.

Еще один хороший вариант ночлега – придорожные кафешки. Почти в каждой есть одна или несколько больших кроватей шириной 4-5 метров, где может бесплатно переночевать любой, кто закажет ужин или завтрак в этой забегаловке. Обычно ужин на одного человека стоит 2-3 тыс. тугриков. Правда, на той же кровати будут спать еще несколько человек, но вольных путешественников при наличии собственного спальника это, думаю, не смутит.

В крупных городах есть и гостиницы. Мы останавливались в таковых два раза – в городе Арвайхээр номер на двоих стоил 11 тыс. тугриков, в Алтае – 15 тыс. тугриков. В первой гостинице не было душа, во второй – горячей воды. Но если что, в городах можно найти общественные бани, где можно принять душ за 1-2 тыс. тугриков.

В особо раскрученных среди туристов местах есть гестхаузы и хостелы, в том числе эдакие юрточные кемпинги (несколько юрт, в которых можно переночевать). Впрочем, тем, кто ночевал в настоящей юрте, это будет не особо интересно: внутри нет никаких атрибутов кочевого быта, только несколько кроватей и тумбочек. В Хархорине такой гестхауз стоил 5 тыс. тугриков с человека.

Ну и огромный выбор ночлега в Улан-Баторе. Во-первых, это единственный город, где живут более или менее активные члены Hospitalityclub и Couchsurfing, так что без проблем можно найти бесплатный ночлег. Во-вторых, тут есть гостиницы, хостелы, гесхаузы на любой вкус и карман. Кстати, в гестхаузе Golden Gobi есть скидка русским и полякам: главный администратор нам так прямо и сказала, так что за ночлег заплатили не шесть, а пять долларов с человека. Имейте в виду.

Еда

Вегетерианцам в Монголии делать нечего. Все овощи и фрукты завозят из Китая, а сами монголы делают и едят почти все из мяса или молока. Только в Улан-Баторе можно найти овощные салаты, в остальных местах такая роскошь – редкость. Я всегда был мясоедом и антивеганом, но тут даже начал испытвать ностальгию по винегрету или томатно-огуречному салату. Так что будьте готовы, если совсем не переносите мяса, закупить нужные продукты в Улан-Баторе и везти их с собой.

Самое популярное блюдо в Монголии – буузы, известные тем, кто бывал в Иркутской области или Бурятии, под именем «позы». Это мелкорубленое мясо, завернутое в тесто и приготовленное на пару. Очень вкусная и питательная вещь – чтобы наестся, мне хватало 4-5 штук. Стоят обычно 300 тугриков за штуку. Другая популярная еда – хушуур, напоминающий наш родной чебурек и стоящий 300-400 тугриков за штуку. Плюс популярна лапша с кусочками мяса и картошки, называется "цуйван" и стоит около 2-2,5 тыс. тугриков. Собственно, этими тремя блюдами мы в путешествии, в основном, и питались.

Очень много интересных молочных блюд, но они, как правило, в столовках не продаются – нас угощали либо в юртах, либо в машинах. Есть прикольный сыр, по вкусу напоминающий творог, очень вкусное кремообразное масло и еще слабоалкогольный напиток на основе молока, напоминающий кумыс.

Главный безалкогольный напиток – чай с молоком. В Улан-Баторе мне он не понравился, но потом, за неимением выбора, пришлось его полюбить. Подается он обычно без сахара, но слегка подсоленный – впрочем, я этой соли особо не чувствовал. В столице туда также добавляют немного масла, но в провинции такого нет. В целом, весьма питательная вещь. Стоит 100-200 тугриков за чашку, а иногда и вовсе подается бесплатно.

Как и во всех остальных аспектах, Улан-Батор и остальная Монголия – это две большие разницы. В столице выбор еды велик и разнообразен. Тут есть как дешевые столовые с упомянутыми выше блюдами и ценами, так и пафосные рестораны с итальянской, японской и прочими кухнями на любой вкус и карман. Мы один раз как-то забрели даже в вегетерианское кафе. Дешевую столовую обычно можно опознать по слову "газар" на вывеске.

Что касается продуктов, то тут тоже большая разница между столицей и провинцией. В Улан-Баторе много магазинов и супермаркетов с хорошим выбором продуктов, в других городах – в основном, маленькие лавки, выбор в которых меньше, чем в любом российском сельском магазине. Обычный набор – газировка, водка, шоколадки-печенья и, если повезет, огромный кусок мяса в холодильнике. Даже хлеб попадается редко. Магазин можно опознать по слову "дэлгуур" на вывеске.

Кафешки и большие магазины встречаются только в городах, поэтому, учитывая качество дорог и низкий трафик, лучше всегда иметь при себе запас воды и еды хотя бы на один день.

Язык

В Монголии достаточно много людей говорит по-русски. Один раз нас даже подвозила выпускница филфака МГУ. Из встреченных водителей большая часть знала хотя бы несколько слов и фраз по-русски, а примерно с каждым третьим можно было даже вполне сносно объясниться.

Но все же специально рассчитывать на то, что вам попадутся русскоязычные монголы, не стоит. Попробуйте все-таки немного подучить монгольский, это сильно облегчит вашу жизнь в путешествии и поможет гораздо лучше узнать местную жизнь. Я, к сожалению, знал лишь несколько важных для путешественника фраз, а остальное дополнял русскими словами и жестикуляцией. Но если жестами я еще мог сказать «можно ли тут поставить палатку» или «остановите здесь, пожалуйста», то задать более сложные и интересные вопросы («а как дети кочевников ходят в школу?», «а чем вы топите печку?» и т. д.) уже не получилось.

Краткий разговорник монгольского языка - http://africa.travel...razg_mohgol.htm
Недостающие фразы к нему (двойная гласная читается как одна, но удлиненная):
Можно поехать с вами? – Хамт явж болх уу?
Куда вы едете? – Та хаша явж бен ви?
Мы путешествуем по Монголии – Бид нар Монголоор аялаж байгаа

Английский язык народ знает гораздо хуже, чем русский – в основном, образованная молодежь, столичные попрошайки и работники туристической сферы.

Деньги

1 доллар = 1428 тугриков
1 рубль = 46 тугриков

Поменять деньги лучше сразу в Улан-Баторе на все путешествие. В остальной Монголии банки встречаются в количестве, не превышающем пределы статистической погрешности.

Как и белорусские рубли, монгольскую тугрики существуют исключительно в бумажном виде, поэтому в ходе путешествия возникает ощущение, что у вас куча денег.

Интернет и связь

Есть несколько сотовых операторов, из которых нам порекомендовали Mobicom. На дороге сотовая связь, естественно, не действует, но почти во всех крупных и мелких населенных пунктах покрытие есть.

1-2 интернет-кафе встречаются в большинстве областных центров и в изобилии распространены в Улан-Баторе.

Опасности и неприятности

Больше всего меня пугали собаками кочевников – мол, если будешь вписываться, то подходи к юрте пораньше, а не то нападут охраняющие ее собаки. Даже рекомендовали выучить фразу «нохой хорио», что значит «придержите собак». Поэтому я ожидал у каждого кочевья увидеть злобных волкодавов, которые чуть что – разорвут тебя на куски. На деле же рядом с юртами мы видели полудохлых и ободранных псов, не способных напугать даже степного суслика. Монголы собак не сильно любят и часто награждают их пинком, проходя мимо. Поэтому все эти друзья человек испуганно отскакивали, когда мы пытались их погладить.

Другие опасные животные уже из мира дикой природы. Путеводители перечисляют степных волков и медведей, обитающих в пустыне скорпионов и змей, клещей, живущих в траве. Ничего из этого нам не попадалось. Самые крупные дикие животные, которых мы видели – ящерицы размером меньше ладони, постоянно бегающие под ногами в пустыне Гоби, и степные грызуны – то ли хомячки, то ли сурки.

С криминалом лично я не сталкивался, но у моей попутчицы, гулявшей в последней день в одиночестве по Улан-Батору, стянули фотоаппарат. Впрочем, это может случиться в любом городе мира. А так монголы дружелюбны и неагрессивны, гопники здесь почти не встречаются. Я себя чувствовал в полной безопасности на протяжении всего путешествия в любой точке Монголии – в отличии, кстати, от России, где в небольших райцентрах не всегда приятно находиться.

Климат

Погода в Монголии переменчивая, с резкими колебаниями температур. Зимой очень холодно (Улан-Батор считается самой холодной столицей мира), летом обычно жарко. Летнюю жару смягчают ветра, гуляющие по монгольской равнине, но они же создают иной раз большие трудности. Пару раз дуло так сильно, что палатку установить было просто невозможно – а на равнине часто невозможно найти никакого укрытия от ветра. Не представляю, как жутко здесь должно быть зимой при таком ветре.


Национальный характер

Монголы, как я уже писал, народ очень дружелюбный и приветливый. Иностранцам всегда помогут и подскажут, где, как и что. Цены для них завышать еще не научились – по крайней мере, те, кто работает не в туристической сфере. Русские для монголов вообще почти что родные, многие из старшего поколения вспоминают учебу или работу в Советском Союзе. Правда, такого открытого и радушного приема, как на Кавказе или Ближнем Востоке, не ждите – любой русскоязычный монгол с радостью поговорит с вами, но вряд ли позовет в гости. В общем, приветливое, но достаточно ровное отношение.

Как и многие другие азиатские народы, монголы довольно безалаберны, расслаблены и неторопливы. Совершенно нормальна ситуация, когда продавец или администратор в гостинице отошел на часок-другой с рабочего места и его нужно подождать или поискать где-нибудь поблизости. Они особо не торопятся, тем более что в Монголии все равно быстро ничего не получится. Агнешка рассказывала, что у нее в Улан-Баторе есть несколько студентов-монголов, которые постоянно опаздывают на занятия на полчаса-час и искренне удивляются, когда их в этом упрекают. И действительно – в Монголии в степи машина может запросто выйти из строя, надо будет ждать полдня проходящую машину, потом чиниться и в итоге приехать в пункт назначения днем позже. Какие уж тут полчаса опоздания. Одним словом, «богам торопиться некуда, у них впереди вечность».

В то же время у монголов очень развита взаимовыручка. Если у вас сломалась машина, то останавливается первый же проходящий автомобиль и его водитель предлагает помощь. Зачастую он может задержаться с тобой на несколько часов, помогая завести старенький УАЗик или заменить рессоры у грузовика. Впрочем, говорят, в удаленных регионах России, типа Якутии, Камчатки или Чукотки, все точно так же.

Из всего монгольского народа особенно приятное впечатление производят монгольские дети. Они очень живые и непосредственные, и самые колоритные объекты для фотосъемки – даже больше, чем старики или молодцеватые всадники на конях. Их явно не мучают какими-то наказаниями и запретами, но и ничем не балуют – да тут ничем особо и не побалуешь. Вместо пластмассовых игрушек у них целое стадо коз или овец, вместо велосипеда или роликов – лошади, на которых многие катаются, кажется, с шести- или семилетнего возраста, а вместо грязных улиц и подворотен - зеленые равнины. Городских соблазнов и развлечений здесь нет, поэтому они искренне рады любой шоколадке, которую привезет из города заезжий иностранец. Моей попутчице так понравились монгольские дети, что она даже захотела завести себе одного такого. Правда, боится, что ее бойфренд из Киева этого не поймет – все же немногие мужчины такие терпимые, как герой фильма «Стиляги».

Образ жизни

Улан-Батор – единственный настоящий город в Монголии. По уровню наличия и развития инфрастуктуры он напоминает крупный российский областной центр. Тут есть супермаркеты, кинотеатры, рестораны, интернет-кафе, общественный транспорт – все, что нужно для жизни. Вся остальная страна – это большой кочевой лагерь. Даже в областных центрах значительная часть населения живет по-кочевому – в центре может быть несколько советских строений в два-три этажа, а окружает это все частный сектор с деревянными домиками и юртами. Но, конечно, настоящая Монголия начинается за пределами городов.

В степи юрты попадаются каждые несколько километров, в пустыне – каждые 10-20 километров. Иногда юрта стоит отдельно, иногда несколько таких жилищ образуют эдакий минипоселок. Я ожидал, что интерьер юрты будет совсем аскетичным, почти как в походной палатке, но на деле они обычно всегда хорошо обставлены и напоминают внутренности русской избушки или даже скромной городской квартиры. Есть несколько кроватей, шкаф, стол, комод, на котором стоят фотографии дальних родственников, телевизор (иногда даже с DVD-плеером). В центре стоит печка-буржуйка, длинная труба которой направлена в круглую дыру посреди крыши.

Единственное занятие живущих здесь людей – животноводство. Рядом с юртой вбита в землю коновязь, к которой привязаны несколько лошадей, в загоне (а чаще без него) толпятся козы или овцы, рядом мирно едят травку яки и коровы, а по пустыне бродят и жуют жесткие кустарники верблюды. Эти животные - одновременно все сельское хозяйство, пищевая и текстильная промышленность, а часто и транспорт.

Земледелием монголы практически не занимаются. Можно проехать всю страну и не увидеть ни одного поля. Только в окрестностях города Улангом мы видели некое подобие огородов да у российской границы нас подвозил водитель, который сказал, что едет на какую-то ферму. В остальных же местах монголы ничего не выращивают и все свои огромные равнины используют исключительно под пастбища. Говорят, что у них до сих пор считает греховных копать и вообще что-то делать с землей.

Национальные костюмы - большие халаты из плотной ткани, обычно серого цвета. Я его ни разу не надевал, но судя по внешнему виду, такой халат хорошо защищает от пронизывающего монгольского ветра. И еще, извиняюсь за интимную подробность, такой халат помогает монголам справить нужду в степи: здесь обычно невозможно найти никакого укрытия, так что можно отойти немного от других людей, встать или сесть к ним спиной, закрывшись халатом, и сделать свои дела, никого при этом не шокируя.

Религия

Как и в любой другой коммунистической стране, в 90-е годы в Монголии началось религиозное возрождение. Начали восстанавливать старые и строить новые монастыри, создавать религиозные образовательные заведения. Буддийский монастырь или храм стал таким же непременным атрибутом монгольского города, как православный храм – русского. В монастырях можно увидеть молодых монахов, и, если повезет, попасть на религиозную службу, когда они сидят за столом и читают мантры то ли на тибетском языке, то ли на санскрите – завораживающее зрелище.

Тем не менее, особой религиозности у монголов-мирян не заметно. Только в одной юрте я видел нечто вроде небольшого алтаря, а в машинах ни разу не встречал никакой религиозной атрибутики. Так что, если не заезжать в города и не искать там буддийские храмы, вообще никак не определишь, какого вероисповедания придерживаются монголы. Правда, как и в соседней Бурятии, здесь сохранились реликты шаманизма: вдоль дорог стоят «обо» - груды камней и столбы с привязанными к ним синими тряпками. Но в отличии от той же Бурятии, водители рядом с ними не останавливаются и никакого почтения им не выказывают.

Развлечения

Из всей монгольской культуры лучше всего путешественник может познакомиться с музыкой. Монголы очень любят петь, и в дороге часто можно наблюдать такую картину – водитель начинает петь мелодичную и грустную песню, а его напарник подпевает ему по мере возможностей. Или старушка затягивает песню, а весь автобус дружно ее подхватывает. Если же никто не поет, то водитель ставит кассету (кстати, почти ни раз не видел в машинах CD-магнитолы – только кассетники) с монгольскими народными или современными популярными песнями и слушает ее, глядя на уходящую к горизонту дорогу. Довольно часто монголы, в том числе те, кто ни слова не знает по-русски, слушают российскую музыку. Несколько раз мы слышали то Валерию, то Диму Билана, то песню «Миллион алых роз» в исполнении монгольской певицы, поющей по-русски с забавным акцентом.

Кроме как попеть, люди еще любят попить. Причем с первого взгляда кажется, что даже больше, чем в России. За месяц путешествий по Восточной Сибири мне предложили выпить водки один раз, а за две недели в Монголии – пять раз. Впрочем, объясняется это тем, что в Монголии, кроме водителя, в машине всегда много пассажиров, и как раз они, чтобы ехалось повеселее, выпивают по полстаканчика, а водитель ограничивается чаем с молоком. В России же водители, в основном, едут в одиночестве – тут особо не выпьешь.

Лирическое заключение

Чего я так и не понял после путешествия - зачем восемьсот лет назад монголам понадобилось покидать свои уютные кочевья и родные степи и идти завоевывать полмира. Ведь не собирались же они разводить скот и ставить юрты на покоренных землях, столь непохожих на Монголию - все эти китайские рисовые поля, древние города Средней Азии, вершины Кавказа, иранские пустыни и русские леса. Да и нельзя никак узнать в этих мирных и дружелюбных людях тех злобных и жестоких завоевателей, которые прошли с огнем и мечом аж до адриатического побережья. Может, все дело в сильной личности, которая может собрать и повести людей за собой - не знаю.

Зато Монголия позволяет понять другую вещь: что вся наша цивилизация, все то, что человечество придумало за последние несколько тысяч лет – это, в сущности, приятные, но не столь необходимые излишества. В этой стране люди ими почти не пользуются, а те, которыми пользуются, кажется, им не так уж и нужны. Десятки тысяч монголов обходятся без канализации, газовых и микроволновых печей, стиральной машины, компьютера, телефона, автомобиля и совершенно этим не обеспокоены. А всемогущую силу электричества используют, кажется, только для просмотра телевизора. Не будь его – просто спрашивали бы у путников, что нового происходит в мире. И узнав про весь наш прогресс, про Интернет, полеты в космос, ядерную энергию, нанотехнологии и лазерную хирургию, неодобрительно кивали бы головой – зачем что-то выдумывать, если для хорошей жизни нужна только юрта, полсотни коз, дюжина лошадей и бескрайняя зеленая равнина.

[Йож]

Спорны выводы насчет отсталости Монголии в плане цивилизации.
И, кстати, причиной тому - правильно отмеченное развитие животноводства. Козы как коровы, коровы как сарлыки, сарлыки - вообще - горы мяса. И всех на порядок больше, чем в России.
Потому население богатеет.
Очень многие (на нашем пути - я чаще бывал в Западной Монголии) ставят на юрту солнечные батареи и спутниковые тарелки. Батареи вообще обычное дело, в то время, как, скажем, в соседней Туве о них только мечтают (и те, кто поудачливее, закупаются на рынке в Улангоме). Дальше: в прошлый (четвертый свой) раз посетив страну летом прошлого года был крайне удивлен резким снижением количества всадников. Народ пересаживается на недорогие китайские мотоциклы (правильная таможенная политика). И это ничего, что сейчас ездят на таких мотоциклах вдвоем-втроем, начало положено.
После пересечения границы в обратную сторону и посещения первого же российского кафе испытываешь шок. Как можно готовить и продавать так мало, так невкусно и так дорого.
Интересное цивилизационное наблюдение и за, пардон, сортирами (у моего друга есть пословица: пока наши сортиры будут такими, чемпионат мира по футболу нам не выиграть). Так вот, монгольский классический сортир - это не круглое очко (заляпанное обычно по периметру), а одна-две продольных вынутых доски в полу. Сидеть в позе орла удобно так же, но... чище.
И так по мелочам. Единственное, что немного напрягает, это как раз "осовечивание" части страны, особенно приграничья, особенно, ориентированных на Россию областей. Уже в Ханхе на турбазе нет горячей воды, уже барана вместо шкуры запекают во фляге, уже электричество дается по часам...