Сообщений в теме: 5

[А.Шевченко]

Я понял, что поеду в Китай, как всегда, в последний момент. У меня был выучен китайский разговорный минимум (около 300 слов), а также была надежда на онлайн-переводчик, выписаны адреса достопримечательностей, вокзалов и т. д. Юани куплены в России.

Получение китайской визы снова начало усложняться. Требуют бронь авиабилетов, гостиниц, новый и предыдущий загранпаспорт и многое другое. Я опасался за предыдущий загранпаспорт со штампами мусульманских государств Турции и Иордании. В итоге делал визу через турфирму. Билеты за 20 тысяч в Пекин туда и обратно рублей купить не успел, взял по той же цене до Урумчи.

В Домодедово, несмотря на все проверки, нечаянно пронес в ручной клади газовый баллончик. В Китае аэропорт был напичкан техникой: камеры, которые автоматически сличают лицо с фото в паспорте, динамик, который на плохой русский переводит, что надо делать и т. д. В Урумчи я прибыл рано утром. Мой поезд в Сиань отходил вечером. Билет на него я купил еще в России по интернету на русифицированном сайте ctrip.com (примерно 5000 рублей). Как известно, китайцы не всегда понимают иностранцев, пытающихся говорить по-китайски. Записав на листочке необходимую фразу на китайском, пытаюсь найти автобус из аэропорта в город. 2 китайцев, к которым я обратился, знали английский. Один из них – студент питерского вуза – говорил на смеси английского и русского, помог мне найти автобус, объяснил, где находится центр города и музей. Автобус, между тем, не спеша ехал по совершенно современному городу, вдоль огромных высотных домов, которые ничем не отличались от таких же коробок в России. Только надписи на китайском напоминали, что мы в другой стране. Небо было покрыто дождевыми тучами. В центре я попытался купить местную симкарту. В соответствующих магазинах мне сказали, что для этого мне нужна особая ID-карточка резидента Китая, посоветовали попросить какого-нибудь китайца купить мне симку. Я пошел по городу, по-английски никто не говорил. Китайцы любезно показывали дорогу. Многие из них находили приложение в телефоне, которое может переводить письменную и устную речь с китайского на английский и наоборот.

Китайские улицы разделены на проезжую часть, тротуары и дорожки для мопедов и велосипедов. Повсюду установлены бачки для раздельного сбора мусора. Мусор делится на перерабатываемый и неперерабатываемый. (Всякий раз возникают мысли по поводу того, как сильно Россия отстала от Китая).

Во многих магазинах и на всех подземных переходах дежурили милиционеры с огнестрельным оружием и дубинками. Некоторые автобусные остановки оснащены турникетами и ящиком для денег. У меня не нашлось 1 юаня, неожиданно какая-то китаянка опустила деньги за меня. Я не мог найти то место, где, по словам студента в аэропорту, был музей. В автобусе я показал адрес, написанный на бумаге. В итоге какой-то китаец отвел меня туда. Там оказался скверик с обелиском и 5-ти конечной звездой на нем. Сквер был окружен оградой. Рядом дежурил БТР. Повышенные меры предосторожности связаны с тем, что в Синьдзян-Уйгурском округе периодически вспыхивают антикитайские восстания уйгуров. Вокруг сквера были только гостиницы, музея нигде не было.

Выйдя из сквера, я зашел в продуктовый магазин. Как оказалось в китайских магазинах интерес представляет только вода в бутылках и в лучшем случае лапша быстрого приготовления, наподобие доширака. Набор товаров ограничивался чипсами, лимонадами, вроде пепси и так далее. В магазине форма бутылок была такая же, как в России. Даже они производятся в Китае. У меня не было никакого ощущения, что я за пределами России.

Я отправился на вокзал, где должен был получить в кассе билет, купленный по интернету. Южный вокзал оказался замызганным зданием середины 20 века, правда, почище индийских аналогов. Внутри все кассы оказались оборудованы специальными ограждениями и вертушками, чтобы никто не мог пролезать без очереди. Неожиданно выяснилось, что мой поезд уезжает с другого вокзала. Пришлось ехать на автобусе через весь город. В городах мало пробок благодаря 2-х и 3-х уровневым развязкам.

Северный вокзал оказался новым, современным зданием, огромным настолько, что Ладожский вокзал (похожий по архитектуре) в Петербурге мог бы показаться рядом с ним жалким полустанком. На входе два контроля, осматривают всех, без билета не пускают, на выход к платформам – еще и третий контроль. Вход в кассы находится отдельно. Поесть в кафе на вокзале (и не только на вокзале) стоит примерно, как в России (около 200-300 рублей). Запершись в туалете для инвалидов, стираю кое-что из вещей.

В китайском поезде 3 полки, вместо двух. Боковые полки отсутствуют. Все кровати заранее застелены проводником. Работает кондиционер, окна в вагоне никто не открывает. Мусор на пол или за окно больше никто не кидает, как это было 10 лет назад. По вагону ходит проводник и собирает мусор. В поезде играет музыка, как правило, классическая европейская. При посадке проводник забирает билет и выдает другой. Рядом со мной сел китаец лет 25-ти, который знал английский. Мне он поведал, что ездил в Урумчи, чтобы устроиться учителем английского. Он изучал английский на филологическом факультете университета. После выпуска работает уличным регулировщиком. По его словам, в Китае очень тяжело найти хорошую работу, в то время как работа учителем – это «праздник каждый день». Мой собеседник был женат, ждал уже второго ребенка. Жаловался на свою тещу, которая пытается разрушить его семью и советует своей дочери найти богатого китайца. На мои расспросы он ответил, что в Китае отменили запрет на рождение второго ребенка. Этот запрет можно было обойти, дав взятку чиновникам. Его родители так и поступили, так как хотели завести второго ребенка. Сейчас бы у них не получилось, поскольку государство ужесточило контроль, и давать взятки стало очень сложно. По словам моего собеседника, традиционные китайские семьи рушатся, никто не хочет жить с бабушками и дедушками (!). В настоящее время в китайской семье, как правило, 2 ребенка.

Что касается политики, то китаец рассказал, что уровень жизни в стране улучшается. Нынешний председатель – глава Китая – хочет править всю жизнь, как Путин. А китайцы – слишком робкие, чтобы этому воспротивиться. Ему же нравится американская модель государства, которая, по его мнению, является более демократичной. Кроме того, он рассказал, что государство предлагает квартиры в Урумчи по более низким ценам, тем самым пытаясь заселить эту местность китайцами.

Пока мы беседовали, поезд выехал из огромного мегаполиса, с его многоэтажками, и продолжил свой путь среди гор, покрытых редкой травой и сильно напоминающих российскую Туву. Поселков и городов нигде не было видно. В 22:00 проводница решительно задвинула все шторы на окнах и выключила свет. Я перепутал полки. Ночью меня разбудил китаец. Мы долго выясняли, где чья полка, даже сходили к проводнице, которая, как оказалось, перепутала все места. Я предложил китайцу поменяться местами, он отказался. Его не смутило, что я уже полежал на его постельном белье. Моя койка оказалась перевернута верх дном и без подушки. Проводница нашла мою подушку под китаянкой с ребенком, которую бесцеремонно разбудила. Никто не высказал никакого возмущения. По всей видимости, порядок у китайцев играет непомерно огромную роль. Я разложил свой спальник на полке и завернулся в него.

На другой день я проснулся слишком поздно, под любопытные взгляды детей. Какой-то ребенок попытался угостить меня конфетой. Китайские мальчики кидались друг в друга чипсами, взрослые не обращали на них никакого внимания. Мать одного мальчика сидела, уткнувшись в телефон. Тоже мне хваленное восточное воспитание. Взрослые попутчики начали проявлять ко мне интерес. Мой вчерашний собеседник выступил теперь в роле переводчика. Я угостил китайцев колбасой, привезенной из России, что вызвало бурный восторг у окружающих. Меня сняли на видео, выложили в китайских соцсетях, потом показали мне комментарии. Согласно им, «это так великодушно делиться с китайцами колбасой». Китайская девочка сказала, что белые люди – очень красивы, пыталась при помощи руки вытянуть свой нос и держать глаза широко раскрытыми. К вечеру полвагона учила меня китайскому языку.

За окном проносились покрытые лесом горы, возделываемые поля, напоминающие юг России. В городах виднелись многочисленные 20-ти этажные дома. Рядом с ними ютились старые кварталы, хаотично застроенные домиками трущебного вида. Поезд прибывал в Сиань на другой день около семи утра. Напротив вокзала возвышалась крепостная стена старого города. Я оставил рюкзак в камере хранения и пошел смотреть центр. Я вошел через северные ворота. Группа старушек делала упражнения с мечами в небольшом скверике. Центр города окружен крепостной стеной, имеющей в плане прямоугольник, по площади примерно 3 на 3 километра. Практически все старые постройки снесены, на их месте пробиты широкие проспекты, все застроено многоэтажными домами. Правда, крыши многоэтажек по своей форме напоминают традиционные китайские жилища. Я разыскал старый мусульманский квартал, с двухэтажными старыми постройками. Некоторые из них явно восстановлены, когда китайцы вдруг поняли, что туризм может приносить деньги. Очень понравилась старая мечеть, сделанная в стиле китайских храмов, с множеством павильонов, ворот и даже пагоды.

После мечети я дошел до барабанной и колокольной башни. Они были построены в 15 веке, во времена династии Мин. На меня особого впечатления они не произвели. Ближе к полудню я дошел до Южных крепостных ворот, которые мало чем отличались от Северных. Во всех гостиницах, в которые я заходил на своем пути, мне отказали в заселении, ссылаясь на то, что иностранцы могут селиться только специальных хотелях. Стало понятно, что без интернета я такую гостиницу не найду. В центре мобильной связи мне сказали, что я, будучи иностранцем, могу купить местную сим карту только в одном месте (что-то вроде mobile-hall). Китаянка долго пыталась найти его адрес по мобильному телефону, в итоге отправила меня в другом направлении. При этом тот самый mobile hall находился на соседней улице. Массовое использование мобильных телефонов приводит к отуплению местного (и не только) населения. Китайцы часто не знают названий соседних улиц, лезут в телефон, который иногда дает сбои. В итоге я прошел лишних 2 километра, дошел до Восточных крепостных ворот, которые ничем не отличались от двух предыдущих. Окончательно разочаровавшись в китайских архитектурных достопримечательностях и постройках династии Мин в частности, я повернул назад и нашел нужный мне центр мобильной связи. Мне продали симку за 100 юаней. Интернет оказался медленным, часто зависающим из-за сильных фильтров, которые блокировали и запрещенные, и разрешенные сайты. Например, я не мог воспользоваться переводчиком он-лайн из-за медленного интернета. При этом у китайцев на телефонах интернет работал гораздо быстрее.

Я нашел комнату в гостинице через booking.com где-то за 20 юаней (200 рублей). Я с большим трудом нашел эту гостиницу. Туда меня отвели местные жители. Это оказалась квартира в многоэтажном доме. В адресе не был указан номер квартиры. Вместо комнаты мне предложили койку в общем номере. Я отказался и продолжил поиски. После многих усилий мне удалось найти комнату в квартире за 80 юаней. Точно также не был указан номер квартиры, и снова китайцы чуть ли не за руку отвели меня к этому месту. Сильно ощущалась нехватка языка, поиск жилья занял много времени. Я поехал за рюкзаком на вокзал на автобусе. Начала сказываться усталость от языкового барьера. Я где-то потерял квиток на багаж. Багаж мне вернули, сделав копию паспорта. После этого я отправился к Большой пагоде диких гусей. Туда я прибыл в сумерках. Около восьми вечера летом в Поднебесной уже темно, жизнь на улицах постепенно угасает.

Возле пагоды было много народу, несмотря на поздний час. На обширной площади работал фонтан, с подсветкой. На тротуаре то и дело встречались группы китайцев, которые занимались танцами или пением. После прогулки вокруг закрытой пагоды я поехал на метро. Всех входящих проверяют при помощи металлоискателя, весь багаж просвечивают в специальном устройстве. В туннеле метро расположены экраны. Картинка, с рекламой движется параллельно поезду.

К дому, где я снял комнату, прибыл поздно. В магазине на первом этаже я встретился с женщиной, которая снимала комнату в той же гостинице. По ее словам, она приехала в Сиань из Узбекистана, является по национальности татаркой, в Китае работает танцовщицей.

На другой день рано утром я завтракаю на скорую руку едой, которую при мне же готовит уличный торговец. Помимо меня вокруг продавца толпятся китайцы, не успевшие приготовить еду дома. На автобусе добираюсь до автовокзала, который находится рядом с железнодорожным вокзалом. Отсюда отправляется специальный туристический автобус до Терракотовой армии, который едет без остановок. Все пассажиры обязаны пристегиваться в междугородных автобусах. Автобус неспешно выезжает из огромного города и движется мимо поселков, с современными домами и старыми постройками, с воротами в традиционном китайском стиле. Терракотовая армия была создана во II веке до нашей эры при китайском императоре Цинь Шихуанди. Все шесть тысяч воинов были слеплены с живых солдат, которые когда-то силой оружия впервые объединили Китай и заставили крестьян строить Великую китайскую стену. Лица и даже фигуры всех воинов разные. Глиняные статуи были помещены в 3 ямы и сверху засыпаны землей. Когда их нашли, над ямами были сооружены гигантские ангары. Раскопки внутри ангаров продолжаются уже более 30 лет. Многие статуи рассыпались. Археологи не спеша раскапывают и склеивают их. Работу археологов могут посмотреть посетители.

Вход в музей стоит 150 юаней даже для китайцев (дороже, чем в Эрмитаж), двойной билетный контроль, камеры хранения нет. Мне разрешили оставить рюкзак в сувенирной лавке. В ангарах китайцы устроили настоящий гвалт, сильно (хотя и беззлобно) толкались, особенно у воинов, выставленных за стеклом. Воины произвели на меня впечатление. Там же нашел ресторан с шведским столом за 50 юаней.

Внутри туристического центра можно было бесплатно зарядить мобильный телефон и планшет. Специальные зарядные устройства разных калибров вмонтированы в специальную стелу. Такие стелы можно найти на многих вокзалах. Мне потребовалось много времени, чтобы найти туристический автобус, который по билету в музей возит к могиле Цинь Шихуанди. Подвело незнание китайского языка. Билет к тому времени я потерял, поэтому поехал без билета. На входе к гробнице билет никто не спросил, впрочем, здесь было бы очень легко обойти билетный контроль. Сама могила представляет собой земляную пирамиду, густо поросшую кустами и деревьями и окруженную забором. Вокруг пирамиды разбит парк и проложены дорожки. На том месте, где когда-то находился дворец великого повелителя Китая, стояла чья-то лачуга. Хозяин звал кошек, те бежали с громким мяуканьем, не испытывая никакого почтения к грозному императору. Я вернулся к музейному комплексу и пошел в сторону ближайших гор, покрытых лесом, чтобы заночевать в палатке. Я прошел к горам через огороды по асфальтированной (!) дорожке. Крестьяне любезно здоровались со мной. В горах было хорошо и прохладно, Внизу, в ущелье журчал ручей. Вдали в сумерках мерцали огни гигантского мегаполиса. Я понял, что устал от шумных, загазованных китайских городов…

Сообщение отредактировал Serge&: 25 февраля 2019 - 07:49
перенесено из Правил Форума

[А.Шевченко]

На рассвете я собрал палатку, добрался на автобусе до Сианя, немного погулял вокруг пагоды диких гусей. Познакомился с казахом, который отстал от туристической группы. Помимо всего прочего, мой новый знакомый рассказал, что казахи, живущие в городах, общаются дома и между собой на русском. Казахский язык можно услышать только в отдаленных поселках. Казах нашел свою группу, а я поехал на вокзал.

Я сел на поезд до Лояна только в 12 часов дня. От Лояна я собирался доехать до Шаолиня на автобусе. У меня был билет без места в сидячий вагон. Вагон оказался чистым, с мягкими сиденьями и салфетками в изголовье. Никто не собирался уступать место белому человеку. Поезд ехал мимо огромных живописных гор, кое-где встречались водопады. В одном из городов я к своему изумлению увидел христианский храм. Видимо, европейские миссионеры умудрились добраться даже до Центрального Китая. Поезд прибыл в Лоян около шести вечера. Как оказалось, это время считается поздним для пригородных автобусов. Местная тетка пыталась продать мне билет на какой-то частный автобус. Начитавшись плохих отзывов, я решил не связываться (билеты в Китае оплачиваются либо в кассе, либо непосредственно в автобусе, но не на улице). Сориентировавшись по туристической карте, решил доехать на городском автобусе до древних буддистских пещер и поставить там палатку. Искать часами гостиницу не хотелось. Рядом с пещерами я нашел недостроенный парк, отгороженный от набережной каналом, и поставил палатку. В отличие от предыдущей ночевки здесь было очень душно, не чувствовалось ни малейшего движения воздуха. От деревьев тоже совсем не веяло прохладой. Утром я стал собирать вещи, меня заметили китайцы, которые быстро собрались в толпу по ту сторону канала и обеспокоенно смотрели на меня. Я помахал им рукой, они успокоились и разошлись. Я решил посетить пещеры, коль скоро задержался в Лояне. Было рано, кассы были закрыты. В музейном туалете никого не было. Я почистил зубы, помыл себя до пояса, постирал вещи.

Пещеры оказались красивыми, с множеством Будд, высеченных  в скале. Было жарко, хотелось залезть в реку. На двухэтажном автобусе возвращаюсь к автовокзалу. Знаменитый храм лошади решил не посещать и, наконец, добраться до Шаолиня. Лоян когда-то был столицей Китая и центром распространения буддизма в Поднебесной. Город был огромный. В XX веке старые кварталы и крепостные стены были снесены. В XXI веке китайцы одумались и решили со всем размахом восстановить старый город. Из второго этажа автобуса можно было увидеть восстановленные крепостные стены, растянувшиеся на километры.

Автобус в Шаолинь выехал из большого современного города и быстро помчался мимо поселков и бескрайних полей, засаженных чем попало. Степь сменилась горами, покрытыми невысоким лесом. Автобус прибыл около двух часов. Мне сказали, что музей закрывается в шесть. Мне не хотелось бегом осматривать монастырь и другие достопримечательности. Поэтому я решил пойти в музей на следующий день. Я покинул гигантскую автостоянку, спустился вниз по холму и пошел гулять по окрестностям, заодно пытаясь найти бесплатный проход в монастырь. Вдоль местного ручья валялось много мусора. Судя по всему, китайцы соблюдают чистоту только в крупных городах. Крестьяне в глубинке продолжают мусорить, где ни попадя. Мне удалось пройти на территорию музея через школу единоборств. Я прошелся до монастыря и вернулся. Еда в местных ресторанах стоила втридорога. Я решил проехать 10 километров на автобусе до ближайшего города (Денфен), поесть и вернуться, тем самым хорошенько сэкономив. Доехав до города и поев в китайской разновидности макдональдса, я отправился на поиски гостинцы. В маленьком захолустном городке все тоже побоялись нарушить строгие китайские законы и не стали селить меня. К автовокзалу я вернулся около шести вечера. Как оказалось, автобусы больше не ходили. Какая-то китаянка предложила довести меня на своем такси за 20 юаней. Я согласился. Женщина пыталась говорить со мной, в ответ слышала «пу тун» (не понимаю), смеялась и ехала дальше. В итоге поездка в Денфен обошлась мне во столько же, как если бы я просто поел на месте. На выходе из такси ко мне подошла другая китаянка и предложила гостиницу за 300 юаней. Мы начали торговаться, торг ее явно забавлял. Договорились за 100 юаней. Она оказалась посредником, повела меня по разным гостиницам в ближайшем поселке. После очередной попытки удалось найти номер. В провинции Хэнань народ говорит с особым произношением. Местные бабы говорят с хрипотцой, возникает впечатление, что они неделю беспробудно пьянствовали всей провинцией.   

На другой день я снова прошел на территорию музея без билета через школу единоборств. В самом монастыре снова попросили показать билет при входе. Мне удалось обойти контроль через подсобное помещение слева. Внутри можно увидеть небольшой храм, окруженный типичными старыми постройками и пагодами. В храме имеются барельефы, символически изображающие духовное совершенствование и победу над дхармами – соблазнами, страстями и тому подобным. Как гласила надпись, монастырь был разрушен во время гражданской войны. Фотографий не сохранилось, поэтому его восстанавливали наугад. После восстановления неожиданно нашлась какая-то фотография монастыря. В результате, монастырь снова разрушили и воссоздали по этому фото.

После монастыря я собирался добраться пешком до подвесного моста, как это рекомендуется на некоторых сайтах в интернете. Местная работница чуть ли не силой впихнула меня на канатную дорогу. После того как кабинка на огромной скорости преодолела множество ущелий, скал и склонов, я понял, что идти пешком была не самая лучшая идея. Там, куда я прибыл, были очень живописные горы, напоминающие Южный берег Крыма. Вдоль гор проложена бетонная дорожка, с многочисленными подъемами и спусками. Я увлекся прогулкой, перешел подвесной мост, добрался до очередной пагоды. С непривычки показалось тяжело. К тому же солнце светило нещадно. К вечеру я спустился вниз, с трудом доплелся до выхода и до автобуса в Чженчжоу. Подвесной мост в горах и окрестные пейзажи стоят того, чтобы их увидеть. Но если вы вдруг решили дойти до него пешком (как это советует, не буду говорить кто), то нужно рассчитывать на сутки пути (может быть, получится быстрее), иметь провизию, палатку и тому подобные принадлежности. Кафе на пути не будет, где искать нормальную еду в поход, вопрос не простой. Однако ограниченный ассортимент в виде чипсов и печенья, купленный втридорога у входа в музей, вам не поможет, и вы, скорей, всего не преодолеете путь по сильно пересеченной местности. Заплатить 100 юаней за канатную дорогу гораздо проще.

Итак, порядком обгорев, я залез автобус. Китайский интернет работал как обычно, и я не смог заранее купить лежачий билет из Чженчжоу в Пекин. В Чженчжоу на вокзале мне продали сидячий билет. В Китае билеты лучше покупать хотя бы за несколько дней до отправления, в день отбытия поезда остаются только сидячие места или билеты без места. У меня было несколько часов до отправления. Я зашел в местное кафе. Хозяйка подтолкнула своего сына, чтобы он перебросился со мной хотя бы несколькими фразами на английском, а в подарок угостила меня еще одним блюдом. В китайских забегаловках часто висят фото блюд. Я обычно тыкал пальцем на понравившееся изображение и спрашивал стоимость. Цены мне, как правило, писали на заранее приготовленной бумажке.

Мой поезд отбывал около полуночи и прибывал в столицу на следующие утро. Сидячий вагон быстро опустел, мне удалось лечь на несколько сидений и поспать до утра в горизонтальном положении. Утром над Пекином висела дымка. Оставив багаж в камере хранения и немного поблуждав по гигантскому вокзалу, я нашел метро и отправился к Запретному городу. В столице оказалось много людей, знающих английский, что для Китая большая редкость.

Запретный город окружен крепостной стеной, имеющей в плане прямоугольник, каждая сторона которого примерно равна одному километру. Вход осуществляется только через южные ворота.  Выйти можно только через северные, пройдя всю территорию с юга на север. В кассе билет не выдают, только отмечают в компьютере номер паспорта. На входе соответственно нужно показывать паспорт. По всей видимости, китайцы – большие любители проходить без билета, где это только возможно. В результате, государство изобретает разные способы борьбы против безбилетников, устанавливая, в том числе, многоуровневые системы контроля за билетами. За тремя крепостными воротами расположено несколько больших дворов, с павильоном посередине. В каждом павильоне расположен трон. Хотя все эти тронные залы имеют разные названия (зал небесной чистоты, зал гармонии и т д), все они являются однотипными постройками династии Мин и быстро приедаются. В остальных помещениях организованы выставки экспонатов. Лично мне понравились личные покои императоров, сад с пагодой и стилизованным валуном. Все это находилось в конце музейного комплекса.    

Выйдя из музея, я прошел вдоль крепостной стены, мимо домов сановников, скучных современных небоскребов, дошел до метро и поехал к Храму неба. Храм неба – тоже постройка династии Мин, только круглая. Мало отличается от зданий в Запретном городе. Здесь император постился, организовывал игру на арфе, приносил в жертву божеству немного вина. Божество, позарившись на подарки, должно было прилететь и пообщаться с главой государства.

После Храма Неба я зашел в ближайшее кафе, начал на ломанном китайском делать заказы. Обычно в китайском кафе поесть стоит 20-30 юаней (200-300 рублей). Один из посетителей посоветовал мне заказать то же, что и он. Оказалось, что часть блюд можно получить бесплатно в качестве приложения к другим блюдам. Получилось сытно и дешево – 5 юаней. Просто нужно знать, что заказывать, ну, и китайским языком владеть хорошо. У какой-то старушки на улице я купил воду в бутылке и положил ее в рюкзак. Бутылка оказалась китайского качества и через дырявое дно залила мои документы и вывело из строя фотоаппарат.

Я собирался сесть на электричку на северном вокзале, уехать на ней до Великой китайской стены и поставить там палатку. Оказалось, что вокзал закрыт на ремонт и нужно ехать на метро до другой станции. Пока я искал станцию, я понял, что совсем вспотел и мне нужна гостиница, точнее душ в гостинице. Уже смеркалось. У меня снова заработал интернет. Я нашел гостиницу для иностранцев и поехал на метро в другой конец города. В метро я уступил место женщине с ребенком, тем самым приведя в умиление отца семейства, который, как оказалось, говорил на английском. По моей просьбе, он позвонил в гостиницу сообщить, что я приеду поздно. Оказалось, что этот номер телефона больше не обслуживается. У меня возникли трудности в поисках нужного дома. Какой-то китаец поинтересовался, не американец ли я. Получив отрицательный ответ, он посадил меня на свой мопед и отвез к многоэтажному зданию. Охранник на воротах сказал, что никакой гостиницы там нет. Я предложил китайцу на мопеде поселить меня у себя за те же деньги. Тот смутился и сказал, что условия у него дома недостаточно хороши.  

Искать другую гостиницу или выезжать из города было слишком поздно. Я был злой, как семь китайцев. В печали купил нарезанный арбуз и зашел во двор какой-то многоэтажки, размышляя о том, где поставить палатку. Место было явно неудачным. Неожиданно перед моим взором предстало одноэтажное подсобное помещение. Дверь была незаперта, я спустился в подвал. Подвал уходил под новый многоэтажный дом. Чтобы не чувствовать себя бомжом, поставил палатку на бетонном полу. Со стены недавно построенного дома сочилась вода. Здание было «китайского качества» и построено не на века.

Утром я встал пораньше, чтобы не сталкиваться с дворниками. Впрочем, они особо не спешили подмести двор и улицу до подъема трудового китайского народа. На метро я отправился к станции, от которой отходят автобусы до Великой китайской стены. От автовокзала рядом со старыми крепостными воротами автобусы отъезжали один за другим так, чтобы все китайцы имели возможность посетить известную достопримечательность. Мой автобус ехал вдоль гор, окутанных легким туманом. На вершинах виднелись башни и зубчатые стены. Я решил доехать до Бадалина, где стена считается наиболее живописной. В Бадалине стена поднимается резко вверх на гору. Наверх проведен фуникулер. Я взял билет на фуникулер в один конец. Наверху была огромная толпа, так что яблоку упасть негде. Стена явно не была рассчитана на такое количество китайцев. Впрочем, большинство туристов, потолкавшись наверху, спускаются обратно на том же фуникулере. По мере того как идешь по стене дальше и спускаешься пешком, китайцев становится все меньше и меньше. Знал бы, зашел на стену пешком и пошел бы по стене в другом направлении от фуникулера. Виды такие же, людей почти нет. Позже, сравнивая фотографии в интернете и почитав отзывы, выяснил, что китайскую стену можно посетить в других местах бесплатно или за символическую плату. Виды примерно такие же, толпы китайцев нет, никто не толкается по глупой китайской привычке. Сама по себе Великая китайская стена весьма живописна, с другой стороны в моей жизни уже было столько зубчатых стен…

На обратном пути я попытался уехать на электричке. Оказалось, что кассы открываются за полчаса до отправления, а чтобы в нее попасть, нужно стоять битый час в маленьком непроветриваемом помещении в огромной толпе китайцев. Толпа росла. Я решил выйти из вокзала и дойти до автобуса. С автобусами все вышло еще хуже. Автобусов в Пекин не было несколько часов. Огромная толпа бросалась к очередному автобусу, узнавала, что он идет в противоположном направлении и откатывалась обратно. В какой-то момент полил сильный дождь. Какой-то китаец любезно раскрыл надо мной зонт. Часть толпы спряталась под навесом, большинство уехало на такси. Я собирался уехать автостопом, когда неожиданно подошел автобус. В автобусе я попытался найти гостиницу через интернет. Китайский интернет снова перестал работать. Вечером автобус въехал в столицу. В сумерках я снова оказался на площади Тяньаньмынь. Мой поезд отправлялся на другой день рано утром. Я решил, что лучше «романтично» прогулять всю ночь по центру Пекина, чем уныло ночевать на вокзале. Вдоль стены запретного города выстроились в ряд дома бывших императорских чиновников. Одни из ворот были открыты. Внутренний дворик оказался застроен одноэтажными постройками для простых китайцев, наподобие советских летних дачных домиков. Совсем стемнело. Со мной разговорилась на английском китаянка. Она предложила зайти в ресторан и попить кофе или пиво. Китаянка настаивала именно на этом ресторане, я настаивал на том, что нужно сначала погулять, а зайти можно потом куда-нибудь еще. Наши мнения не совпали, и мы разошлись в разные стороны. Неожиданно начался ливень. Оставшиеся редкие китайцы спрятались под выступающими крышами старых домов. Ливень был теплый. Я спрятал рюкзак под навес, скинул футболку, выгреб все из карманов шорт и встал под дождь. Сильный поток небесной влаги смыл с меня грязь и пот последних нескольких дней. Мои омовения привели в восторг парочку, прячущуюся под навесом рядом. Китаец лет 25 попытался угостить меня сигаретами. Дождь закончился, шорты сохли быстро, а сандалии набухли от воды и для длительной прогулки уже не годились. Пришлось ехать ночевать на вокзал. Я, конечно, человек неприхотливый, но с Пекином все вышло совсем по спартански. Сильно подвел интернет и закон, запрещающий селить иностранцев в обычные гостиницы, ну, и отсутствие опыта тоже.

[А.Шевченко]

Утром, закупив лапшу быстрого приготовления (ничего другого в китайских магазинах купить не возможно), сажусь на поезд, который едет на самый юг Китая – в Куньмин. Мне досталась 3-яя, самая верхняя полка. На ней я раскладываю сырые документы, карты и другие вещи, намокшие за 2 дня до этого из-за бракованной бутылки, с водой. В поезде я провел 2 ночи. Все вещи постепенно высохли. Ну, а за окном равнина постепенно сменилась горами. Начали попадаться беленые домики, напоминающие наши мазанки. Ближе к югу стали попадаться низкорослые люди, с особыми чертами лица, похожие на тайцев. Я чем-то понравился какой-то старушке, которая пыталась угощать меня местным чаем и конфетами. Она все время читала какую-то религиозную литературу.

Поезд прибыл рано утром на третий день. Куньмин показался мне более замызганным, чем северные города. Город находится на высоте 2000 метров, поэтому жары не было, несмотря на южное расположение города. Юани у меня заканчивались, в ближайшем банке мне сказали, что юани можно разменять только в bank of China. У входа в банк некий мужчина предложил разменять у него валюту. Работница банка сказала, что они меняют деньги только владельцам бизнес-визы, а моя туристическая виза для этого не подходит. На вопрос, что мне делать, она предложила поменять деньги у менял, сидящих здесь же, в помещении банка. Я разменял небольшую купюру и попросил эту же работницу проверить деньги на подлинность. Тетка пропустила их через специальную машину и заверила меня в их подлинности. Я разменял остальные деньги: довольны оказались все: работница банка, меняла и я.   

Я собирался ехать в Лицзян, в сторону Тибетского нагорья. Поезд отходил вечером. Я зашел в турфирму рядом с вокзалом. Мне сказали, что они могут продать билет на автобус, который отходит через два часа. Ожидая автобус, пообщался с мальчиком лет 10, сыном хозяев турфирмы. Когда я не понимал, он писал сказанную фразу на бумаге. Китайцы разных провинций могут не понимать на слух друг друга, поэтому им иногда приходится писать, чтобы быть понятным собеседнику. Я заодно сходил на вокзал и купил билет на поезд в Урумчи. Остались только сидячие места. Хозяин фирмы через несколько часов посадил меня на машину и отвез на автовокзал.

Автобус выезжал под проливным дождем. Вдоль дороги тянулись горы. Все домики однотипно покрашены в желтый цвет с буддистской символикой. Власти региона из всех сил пытаются привлечь туристов и даже переименовали местный город в Шангри-ла, по названию известного романа. Дождь закончился. Ближе к вечеру на горизонте показалась гигантская стена из гор. Автобус промчался вдоль высокогорного озера Эрхай, окруженного серыми, мрачными горами и напоминающего наш Байкал. Рядом с дорогой возвышались безлесые горы. Мы находились в высокогорной тайге. Машин почти не было, что очень странно для трассы, ведущей к городу-миллионнику.

В Лицзян мы приехали в темноте. Рядом с вокзалом располагались кафе. Над входом в них были подвешены говяжьи окорока. Я зашел в одно из них.  Напротив сидела старушка в национальном платье и кепчике синего цвета. Стараясь остаться незамеченным, фотографирую ее. Первая попавшаяся гостиница принимала иностранцев, правда, цена комнаты в ней составляла 200 юаней. Иду дальше, селить меня в других гостиницах никто не решался. В одной гостинице было согласились. Я попытался чуть-чуть поторговаться, хозяин тут же передумал. Пришлось вернуться в первую гостиницу. На следующий день рано утром сажусь в автобус и уезжаю в город Циатоу, который расположен неподалеку от ущелья Прыгающего Тигра. Автобус проехал мимо озера, на другом берегу которого промелькнул монастырь, очень похожий на дворец Потала в Лхасе. Постройки и горы напоминали о культурной и географической близости Тибета. Горы становились все выше и выше и улыбались разными оттенками зеленого под лучами яркого солнца. Автобус пересек по мосту Янцзы и поехал вдоль берега. Вдоль дороги потянулись крошечные поселки, состоящие из местных двухэтажных мазанок. Меня пересадили на другой автобус, который сразу за поселком Циатоу въехал в заповедник. Билеты в заповедник продали прямо в автобусе. Туристы выходили и должны были пройти 20 километров пешком по тропинке вдоль ущелья. Автобус ехал в том же направлении, внизу по трассе и предлагал провезти багаж до гостинцы, с намеком, что вы придете туда за своими вещами и там же остановитесь. Я взял рюкзак с собой, чтобы быть мобильнее. Да и перспектива искать битый час гостиницу с плохим китайским языком меня не радовала.

Тропинка для туристов резко пошла вверх. Ноги быстро начали подкашиваться, а малодушие вкрадываться в душу. Виды, между тем, были прекрасные. Передо мной возвышались высоченные горы, с заснеженными вершинами. Внизу бурлила Янцзы, проносясь через узкое ущелье. Иногда попадались поселки, состоящие из мазанок. Пейзаж напоминал наш Кавказ. Вскоре сколотилась компания из европейцев. Мы медленно шли, перебрасываясь шуточками на английском. За нами плелся местный житель с осликом, предлагая довезти изможденных туристов или хотя бы их рюкзаки. Ближе к вечеру, я отстал от компании, увлекшись фотографированием зарослей бамбука. В конце пути я снова спустился к реке. На дороге машины медленно ехали. Один из водителей остановился и предложил подбросить меня. В ней сидела семья: отец, мать и сын лет 18. Последний говорил на английском. Его семья переехала в Голландию, когда ему было 10 лет. По его словам, Европа ему нравится больше, в Китай возвращаться он не хочет. Меня провезли километров 30 и высадили на повороте на Лицзян. Тут же остановилась маршрутка, едущая в нужном направлении.

 Как только мы переехали мост, ведущий в город, я попросился выйти. Водитель пытался объяснить, что он довезет меня до гостиницы. Потом пассажиры обменялись фразами, сказав что-то вроде: «эх, знали бы мы английский, мы бы ему объяснили», и оставили меня одного. Я вернулся назад и поставил палатку на опушке леса.

Утром возвращаюсь в город и на автобусе доезжаю до исторического центра. В интернете было много билетов на лежачие места в поезде, поэтому на вокзал я не торопился. В туристическом центре две китаянки испуганно встали передо мной по стойке смирно и сообщили необходимую мне информацию.

Центр старого города пересекает канальчик, в честь чего Лицзян называют китайской Венецией (всего таких Венеций я насчитал в Китае 3 штуки). Старая часть состоит из все тех же двухэтажных мазанок, с резными ставнями и черепичными крышами. Все обновлено и сделано для привлечения туристов, некоторые домики восстановлены, канал очищен от нечистот, вместо гнилых бревен через канал перекинуты мостики, впрочем, кое-где старые бревна заменены на новые. В отличие от вчерашних деревень все смотрится ненастояще. Вдали возвышалась буддистская ступа на фоне голубоватых вод местного озера.

Погуляв по центру, еду на вокзал. На вокзале никого нет. Однако в продаже остались только сидячие места. Поезд отправляется вечером и утром прибывает в Куньмин. Я отправляюсь на поиски буддистской ступы. Все улицы идут вдоль пыльных улиц и упираются в парк, огороженный высоким забором или каналом, слишком широким, чтобы перепрыгнуть через него. Везде бурное строительство жилых домов.  После долгих и безуспешных попыток я проникаю в парк через какие-то полуоткрытые ворота, по тропинке добираюсь до монастыря. У ворот в грязном пруду плещутся мальчишки. В дальнем углу монастыря возвышалась ступа в тибетском стиле. Людей почти нет: монастырь только что отреставрирован и пока не стал туристической достопримечательностью. Смело фотографирую, не смотря на запреты. Монахам лень сидеть в храмах и контролировать редких посетителей. В самой ступе выставлены статуи демонов и иных существ. Сексуальные сценки намекают на родство буддизма и индуизма. После возвращаюсь в центр. Все чаще попадаются старушки в чепчиках и национальных костюмах. Кое-кто несет за спиной огромную корзину. Захожу на местный рынок. Здесь продаются фрукты, сырое мясо и многое другое, в отличие от магазинов, в которых ничего приличнее дошираков и чипсов не продается.

Мой поезд отъезжал в темноте. Ко мне подсел юноша. Мы болтаем на английском. Рядом сидят китаянки. Одна из них оказалась преподавательницей французского. Английский она тоже знала. Обменявшись шутками, мы разговорились.

Она поведала, что уехала в другой город, потому что не может жить с матерью. Последняя все время твердит ей, что ей уже 25 лет, и торопит выходить замуж. Она сильно удивилась моим словам, что Китай по внешнему виду начинает напоминать Евросоюз, по уровню жизни, впрочем, тоже. В ответ я услышал следующее: «Ты так считаешь, потому что ездишь по большим городам. Я сейчас возвращаюсь из отпуска из сельской местности. Там есть школа, у которой земляной пол и нет крыши. Учителей почти нет. Иногда приезжают студенты и в качестве волонтеров учат детей. У людей нет денег, чтобы переехать в город. Те, у кого деньги находятся, уезжают на заработки, оставив детей на бабушек и дедушек. В итоге, - по словам собеседницы, - дети лишены общения с родителями». Она также рассказала, что ютуб и многие другие интернет-ресурсы заблокированы в Китае, в результате доступных видео очень мало, что не позволяет развивать иностранные языки.

Мой поезд в Урумчи отходил вечером. Я взял билет на электричку, чтобы посетить природный заповедник «Каменный лес», оказалось, что она отходит с другого вокзала. Вовремя доехать до другого вокзала я не успевал, пришлось сдать билет.  В итоге, у меня был целый день на Куньмин. Я поехал на метро к Бамбуковому храму, который в древности был центром распространения буддизма на юге Китая. По дороге к храму мне попалось несколько магазинов секс-шоп. У храма попрошайничали нищие. На территории храма усиленно молились верующие. Секс-шопы, паломники, бомжи – то же мне коммунистическая страна. Храм был похож на многие другие китайские религиозные сооружения – те же пагоды, канальчики, мостики, но все равно красиво. Оставшееся время я повел в парке на окраине города.

Мой сидячий вагон был забит до отказа. Полок для багажа всем не хватало, китайцы переругивались между собой, пока не появился проводник и не распределил все чемоданы равномерно. Первую ночь пришлось ехать сидя. Весь следующий день мы ехали по горной местности. Полдня мы ехали по гигантским тоннелям по 2-3 часа, лишь на несколько секунд выскакивая из тоннеля и проносясь через горные ущелья, чтобы вновь въехать в следующий тоннель. На вторую ночь народу в вагоне стало значительно меньше. Утром третьего дня мы пересекли границу Уйгур-синьдзянского округа. Поезд мчался по плоской пустыни. Очень редко встречались крохотные поселки. Появились среднеазиатские глинобитные постройки. Вскоре показались горы Тянь-Шань. Половина вагона состояла теперь из уйгуров, которые передразнивали проводника, объявлявшего названия станций на уйгурском и китайском. На лицах полиции снова стала читаться напряженность. Группа сотрудников сфотографировала меня и мои документы. Вечером поезд прибыл в Урумчи.

Мент среднеазиатской внешности сказал примерно следующее: «Дарагой, автобусов в аэропорт уже нет, возьмешь такси и доедешь». Первое, что я нашел, выйдя из вокзала, это маршрутку в аэропорт. Я попытался задать несколько вопросов стоящему у входа китайцу, в ответ услышал, что он ничего не понимает. И это после 3 недель моего успешного общения на китайском! Китаец вытащил телефон, и мы продолжили общение при помощи голосового переводчика. Следующую ночь я провел в полупустом здании аэропорта. Я опять забыл вытащить газовый баллончик из кармана и успешно прошел контроль. Вокруг слышалась русская речь. Почти все направлялись на территорию бывшего Советского союза.

 

 Краткие итоги:

Из России легко купить билеты на китайские поезда заранее по интернету. Сайт ctrip.com мне понравился больше всего. Гостиницы легко зарезервировать через booking.com. Сделать то же самое в Китае сложно, так как интернет постоянно блокируется. Просто так с улицы никто вас в гостиницу не поселит (еще недавно селили).

Ко дню отъезда все билеты обычно раскупаются. Можно взять билет без места.

Путешествовать без китайского языка возможно, но чем меньше слов и фраз вы выучили, тем дольше вы будете искать нужные вам адреса. Обязательно нужно загрузить на телефон переводчик офф-лайн.

Интернет в Китае работает медленно, сайты часто блокируются.

Китайцы обычно настроены дружелюбно и гостеприимно, правда, стесняются приглашать в гости.

Китай становится все цивильнее, начинает обгонять нас (или уже обогнал) по уровню жизни в городах. Соответственно, все сложнее становится получить китайскую визу.

[Dozhdik]

Спасибо)
А фото будут?

[А.Шевченко]

Спасибо за внимание к моем творчеству) фото будут попозже (как только разберусь, как их выкладывать)

[Dozhdik]

1 способ: Если фото уже залиты в какой-то открытый источник (например ВК), то копировать для каждой фотографии ссылку, нажимать значок вставки фото тут в редакторе и вставлять. Можно чередовать с текстом.

2 способ: Напрямую заливать в сообщения с компа. Только нужно открыть расширенную форму (кнопка рядом с "отправить").

Желательно на 1 сообщение 10 фото, но можно до 20.

https://bpclub.ru/to...ать-фотографии/