0
В начале поездка планировалась по Ближнему Востоку – надо было посмотреть недосмотренное. Но Интернет делает чудеса, заглянув как-то туда, и почитав болталки, я уже проникся своей давней мечтой – Средней Азией. И вот, решено, я еду в Среднюю Азию. Нашлись попутчики, правда пока виртуальные, но о них попозже.
Поездка была запланирована на 10 апреля 2007г. Но простуда и сопутствующая ей температура не дали выйти в запланированное время. Ну что ж, может оно и к лучшему. Немного поболев, немного изменив маршрут, через неделю я был готов к выходу.
17 апреля 2007 день выхода на маршрут. Да, я забыл, что со мной должно было выйти еще два товарища, но как часто бывает: ни тот, ни другой не смогли. И вот, я иду один. Вышел в 9 утра. От остановки Дом печати – это центр в сторону Канаша-Ульяновска (запоминайте проезжающе-выезжающие) – я проехал на автобусе №7 до остановки Альгешево – это пригород Чебоксар. Что интересно, кондуктор сказала, что по утрам он все же идет на мясокомбинат – а мне как раз туда и надо было: отличие одно – остановка Альгешево это поворот направо и проезд лишних нескольких сот метров, а к мясокомбинату автобус проезжает вперед несколько сот метров, поворачивает направо и останавливается сразу же – т.е. на трассе. Ну, ничего, прошел эти пятьсот-семьсот метров и вот я на трассе сразу же за постом ГАИ. Теперь я на любимом месте.
Место то любимое, а вот стоять пришлось почти час. И вот в районе 11 часов взяла до Цивильска Газель, это где-то 30 км. От Цивильска взял до Канаша водитель-афганец. Он рассказал, что ищет спонсоров для общества воинов-афганцев. Интересно то, что я чуть в свое время чуть не попал туда начальником дизельной электростанции под Кабулом, но не сложилось тогда…
У Канаша пришлось долго ждать на выезде из города – час или два. Да, это получается я проехал до Канаша, а это 90 км. за три часа, да еще сейчас стою…, время теряю.
Но ничего вечного не бывает. От Канаша проехал с татарином Талгатом, с ним проехал до Батырево, даже чуть дальше - 2 км. до села Чапаево (Чапаевск). Было 2 часа дня. Здесь также пришлось постоять.
Подъехал водитель на ВАЗ-2110. Познакомились – водитель Владимир из Самары, тезка. Оказалось не только тезка, но и земляк по рождению и детству, он даже по возрасту почти одногодок. Вот бывают такие встречи… Быстро доехал с ним до Ульяновска. Он предлагал с ним ехать до Самары, но он ехал через ульяновский мост на ту сторону Волги, затем через Дмитровград на Самару. Было соблазнительно, тем более, что ехал он быстро и я с ним через несколько часов был бы уже под Самарой, а там жил один хороший человек, который пригласил погостить у него. Но до этого я должен был посетить Сызранский монастырь и помочь настоятелю отцу Марку в монастырских делах.
И вот я на ульяновском кольце. Через пару километров Ульяновск, но мне туда не надо. В противоположную сторону Саранск, а мне прямо – на Сызрань, еще километров 120. Подъехала Газель, и парень предложил подбросить до выездной из Ульяновска, естественно поехал. Вышел, где дорога сходится с выездом из Ульяновска, но место какое-то неудобное. Строительство и встать почти негде. Но ничего, найдем место. Нашел, и сразу же остановилась копейка со старичком, который сказал что едет до Больших Ключих – километров 20-30. естественно едем, не успел рассказать любознательному садоводу о наших поездках, как уже приехали.
Стою, вечереет. Закрадываются смутные опасения, что сегодня не успею в монастырь, а ведь меня там ждут. Вышел за пост ГАИ.
И вот подъехал Андрей на Камазе из Нижнего Новгорода. С ним и проехал оставшиеся сто километров до М5. Андрей высадил почему-то за 100 метров от перекрестка, почему-то многие водители так делают – видимо им так удобнее, после нагруженного перекрестка останавливаться похоже неудобно машине.
20 часов стою на пересечению М5 и в двух километрах от Сызрани. Нескоько минут постоял и пошел в сторону Сызрани, иду голосую потихоньку. Минут через пятнадцать остановился парень на десятке-жигулях и предолжил подвезти до Шанхая- начала Сызрани. Пять минут и мы в этом въездном районе. Я успел только несколько фраз сказать, но человек заинтересовался.
Подъехали к остановке, парень (жалко не все имена запоминаю, а записывать иногда не получается – все равно большое спасибо ему) вышел и нашел нужную маршрутку - №65. еду на этой маршрутке – моя остановка Монгора, потом выяснил – оказывается это сокращенное Монастырская гора, а на всех автобусах и троллейбусах написано Монгора, вот такая топономика.
И вот моя остановка. Монастырь рядом с дорогой, метров пятьдесят. Встретили хорошо, охранник Владимир (опять тезка) отвел к брату Михаилу, который устроил меня у себя в келье. Келья надо сказать не очень то похоже на келью: большая светлая комната, высокие потолки, два окна и три кровати. На одну из которых мне и показал брат Михаил.
Разговорились. Михаил работает экономом, он подрясник, т.е. еще не монах, но уже не трудник. Должность эконома – монашеская, но он еще не монах, да и не готов, как он сказал, еще идти в монахи. Судьба его интересна, отпущу жизлненную ситуацию которая привела его в монастырь. Скажу только, что он в возрасте – 44 года, сам он из Самары, в Самаре у него все было. Есть дети, сын, кажется учится в вузе, есть еще дети, в том числе маленький годовалый ребенок… но вот он в монастыре…
Пришел он в монастырь недавно, осенью, простым трудником, т.е. работником, который за крышу и трудится на монастырских работах. Но т.к. у Михаила достаточно управленческого опыта его поставили экономом! А это большая честь для нового постороннего человека, как я уже говорил это монашеская должность. Кроме того Михаил читает молитвы на выезде – отходные и другие, т.е. он еще подрясник – особо выделенный в монастыре человек. Часто бывает в городе. А ведь тот кто пришел трудником в монастырь, почти не бывает в городе, считается что труднику нечего делать в городе, денег у него все равно нет, а предаваться мирским соблазнам по монастырским канонам нельзя, ушел в монастырь – значит отрываешься от мирской суеты и трудишься на благо монастыря . Вот так. Еще много чего интересного рассказал Михаил, но я не буду утруждать читателя этими подробностями. Тем более я еще сам не полностью разбираюсь в монастырской жизни, в правилах и канонах. Могу сказать только, что любой попавший в трудную жизненную ситуацию может податься трудником в монастырь, часто так делают бомжи – пережидают трудное зимнее время в монастырях на правах трудников. Аскетичная жизнь часто идет на пользу.
18 апреля. Утром встал в 5 утра – в коридоре настойчиво звонил колокольчик, кто-то из монахов или трудников ходил по коридору и будил братию на молитву и затем на работу. Завтрак для трудников не полагается, поэтому каждый сам готовит что-нибудь поесть или просто попить чайку. Я тоже сделал из одноразового пакетика вермишели и чайку, а Михаил ушел не позавтракав. Да, это по нашему 5 часов, а по самарскому времени уже 6 утра!
Наладил фототехнику, собрал штатив и пошел на территорию мерять фотоосвещенность монастыря. За этой работой застал меня отец Марк и благословил на фотосъемку. Работа началась: получив рекомендации и пожелания от пресс-аташе и по совместительству маркетолога монастыря – что и где снимать – отправился на работу, а пресс-аташе отправилась добывать звонаря , которого обязательно надо было сфотографировать в соответствующий момент. Пока я вел обзорную съемку, наладили звонаря. Звонная находилась на временном здании и туда надо было по шаткой десятиметровой лестницы взбираться звонарю. Сначала решили снимать снизу – ничего толкового не получалось, пришлось взбираться к звонарю наверх, тут оказалось, что звонарь не в парадной одежде. Несмотря, на мои уверения, что огрехи одежды не будут видны, звонаря заставили сходить переодеться, за это время я сделал панорамные снимки монастыря. Монастырь небольшой , но уютно устроен: дом, где я ночевал назывался богадельня, напротив – трапезная, в центре храм, а за ним административная – резиденция настоятеля, слева административные постройки и библиотека, она находится на первом этаже трапезной, но вход с другой стороны.
Пока работал, подошел обед. Обед состоял из супа с лапшой и размолотыми яйцами. Затем хлеб и чай. После обеда у маркетолога родилась идея, а скорее всего она была у него в заначке, сделать фотолетопись новой стены храма – там были изображены сцены страшного суда, картины действительно страшноватые, тем более, что пришлось снимать с лесов на уровне третьего этажа, сцены на на стене еще сохли и еще не были окончены. Тут проявился один отрицателный момент для фотографирования, леса долго вибрировали и приходилось долго стоять не шелохнувшись. Но это вынужденное стояние полностью вибрацию не гасило и фотоснимки все равно получились с едва заметным смазыванием, 10-секундный автоспуск не помогал.
За трудами прошел день и пора было ужинать. На этот раз меня приняли в трапезной как почетного гостя, а не как нахлебника – уже приятно. Вдвойне приятнее есть заработанный хлеб.
После ужина оценивали на компъютере маркетолога проделанную работу – сбежалась вся братия, братья-монахи были довольны моей работой и просили скинуть им фото Страшного суда, но маркетолог строго отсеял просьбы и дал фото на дисках только тому, кто занимается продвижением монастыря в миру, тем более, что файлы были тиффовские и занимали много места – требовали порядочно времени для записи на СД-дисках, т.к. ДВД дисковода у на компъютере не было. Это был знаковый момент, в течение следующего месяца во всей Средней Азии мне один раз только встретился ДВД дисковод, а обычно только пишущий СД.
Как потом сказала маркетолог отец Марк был доволен моей работой – ну чтож я был доволен, что немного помог монастырю. Так что если когда-нибудь увидите фото Сызранского монастыря, возможно там и частичка моей работы будет…
Вечером посидели опять с братом Михаилом, он еще рассказал о монастырской жизни. Тут я вспомнил, что у меня осталось немного сырокпченной колбаски, и я предложил ее Михаилу. Колбасы были не так уж много и мне было немного стыдно ее предлагать, но оказалось что мой собеседник давным-давно не пробовал такого лакомства и живо с благодарностью принял мой маленький подарок. Он объяснил, что денег у них не бывает, а если заведутся, то вопрос о пути из размещения стоит очень остро, хочется много чего, а возможности мало…
19.04.07. Ну вот опять звенит колокольчик в коридоре и мне пора в путь дальше. Накануне я попрощался с отцом Марком, подарил ему наши изделия о городе, наше издания. Он мне в свою очередь предоставил брошюры о монастыре и фирменный двд-диск в фирменной коробке – это был фильм о монастыре. Надо будет поробовать его выставить, но гигабайты фильма смущают, наверно выставлю только фото монастыря.
В 8 утра я на остановке напротив в монастыря. Сел на маршрутку 65 и доехал до Шанхая. На Шанхае после недолгого стояния остановился ВАЗ седьмой модели. Военный ехал в Толятти по делам и прихватил меня, ему было интересно послушать попутчика. После выхода в отставку он занялся коммерцией, продает автокраны. С ним мы доехали до Тольятти, где я вышел, а он свернул в город.
Из города меня вывез грузовик. На выезде , за несколько километров от Тольятти пришлось порядочно подождать. Остановился парень и подвез до развилки на Новоалексеевку. Долго искал объездную: одна дорога идет на Оренбург, другая в город и т.д. Застопился новый грузовой ГАЗ. С ним я проехал до завода керамблоков, дальше опять завис. Но я обратился к к гаишнику, который стоял на перекрестке в своей десятке-жигулях и что-то долго высматривал или ждал кого-то. Он был мусульманин, немного поговорили о религии. Все-таки даже на мулулман откладывается работа в гаи, его отношения к миру были странные: с одной стороны он почитал религию, с другой – полностью оправдывал действия и сам действовал как обычный гаишник. Я в таких случаях предпочитаю больше молчать, чем говорить, и в этот раз в основном говорил он. Потом еще не помню кто, подвез не десяток километров.
Далее сам застопился работник органов внутренних дел, который сам вернулся и предложил подвезти. Он ехал с похорон своего друга, также работника овд. Все жаловался, что нет справедливости в мире: друг достиг много в финансовом смысле, но тут его настигла смерть…
Н-да, что то мне все работники охранительных органов больше попадаются, или тут их повышенная концентрация? С этим товарищем мы доехали до кольца. С которого я уехал с парой на черной иномарке, и за разговорами чуть было не проехали поворот на Дмитриевку. Тут мне направо на Уральскую трассу, а им прямо… на Орунбург.
Жду десять минут, пятнадцать… - машин нет, а солнце садиться. Появилась колонна Камазов, но они с ревом промчались мимо меня, и только последний остановился и пригласил в машину. Водителя звали Андрей. Они везли семечки из соседнего района разговорились. Он рассказал что скоро, 25 апреля у него будет суд, он зимой сбил двух человек и вот теперь суд. В этом Камазе была рация, и водители постоянно спрашивали Андрея – все ли у него в порядке. Он им рассказал про меня, я же в свою очередь передал им через Андрея привет. Проехал я с Андреем до окончания объездной- это рядом с подъем-Михайловкой, и еще километров 40 до Больших Глушиц. Сразу оговорюсь, никакой объездной под Самарой нет, просто я по ответвлениям обогнул Самару Без заезда, что оказалось довольно грузно и едва ли эффективно. Но вот я на прямой трассе на Уральск и до границы километров 100.
Следующий товарищ был также из органов, не стал из каких. Но нормальный деловитый товарищ, с ним проехал километров 50 до Большой Черниговки, где следующий товарищ вывез меня за село на остановку, но кажется зря. Так как здесь я капитально застрял о: жду полчаса – ничего, в основном все свои – местные, а пара иногородних машин промчалась с ревом. Появился местный таксист – стал интересоваться зачем и куда, предложил довезти до границы, но конечно платно. Когда же узнал что я еду на попутных машинах, то задумался завел философско-религиозные разговоры и пришел к выводу что мне надо помочь – предложил отвезти назад в село к придорожному кафе – это его кафе. Вечерело, делать здесь похоже было нечего и я согласился.
Когда мы подъехали к кафе, оказалось что это не его кафе (хотя может родственника?), а тут просто его родная сестра работает официанткой или администраторшей. Сначала я подумал, что просто он подвез меня как клиента кафе, но его сестра – Галина, налив мне чаю действительно принялась за дело и нашла двух казахов до Уральска среди посетителей кафе. Молодец!
Расплатившись за две чашки чая с лимонов и договорившись с казахами, я сел в их Ниву. Для этого они сдвинули большие стопки какого-то товара. В последствие я решил, что взяли они меня для счета – что бы разделить на троих товар при пересечении границы, так как сначала они как-то мялись когда Галина разговаривала с ними. Но после недолгого разговора мы быстро познакомились и ехали за разговорами довольно быстро. Звали казахов: Сэдрик и Бэкэт. Один постарше, чуть моложе меня, другой гораздо моложе. Оба женатые, и как водится у казахов имеют много детей. За час-полтора доехали до границы.
У границы сидят несколько десятков человек и греются у костра – оказалось узбеки ждут своего автобуса или автобусов, которые проходят таможенное оформление. В последствие я много видел подобных картин – отрешенные люди сидят и чего-то ждут на границы – почему-то узбеков долго пропускают через границу.
Все пограничные формальности оформлял молодой Сэдрик, он же водитель. Я отдал ему свой паспорт, Бэкэт свое удостоверение и он быстро всве оформил, т.к. перед нами было только две легковые машины. Когда мы выехали с таможни и пересекли границу на часах было около 23 часов.
Я связался с домом по сотовому, у меня был Мегафон и он определил Ки-Мобайл уже казахский, и сообщил что все в порядке, что пересек границу нормально (в последствие оказалось что Мегафон в Казахстане не очень).
Проехали оставшиеся 70 км. за час, но в дороге начался сильный ветер с дождем, машину начал мотать, и ребята скинули скорость. Приехали в Уральск после 12 ночи, ребята предложили гостиницу на автовокзале. Автовокзал , как раз находится в начале города. Пару раз прокрутились на машины вокруг вокзала – дождь мешал рассмотреть вход, но затем ребята определили вход и остановили машину.
Попрощался с ребятами, взял рюкзак и пошел ко входу, вход закрыт, а ребята уже уехали. Но на мое счастье на мой стук вышел охранник и открыл дверь. Сразу спросил - куда я завтра. Узнав, что я еду в Атырау – по старому Гурьев, сразу предложил частную машину или такси, за какую-то баснословно – по его мнению – маленькую сумму. Но я, естественно ответил, завтра – сначала сон, а разговаривать будем завтра (на завтра он само собой уже не подошел).
Поднялся на второй этаж автовокзала и нашел гостевые комнаты: есть разные комнаты – от 1000 до 3000 теньге. Позже я определил: 1 руб – 4,5-5 теньге. Но свободны только места по 700 теньге. Теньге у меня ествественно не было, и девушка взяла с меня 180 российск. руб. почему так дорого, спросил я, на что девушка ответила, что в рублях так. Н-да, если в теньге то вроде получается , что должно быть 140 руб. такой вот подсчет. Ну ладно. Пошел в комнату.
В комнате оказалось около 8 кроватей, где спали и мужчины и женщины – коммунизм какой-то. Причем, кто полностью одетый, кто, почти раздетый… Пожив рюкзак за спинку кровати, вытащил банные принадлежности и пошел мыться – девушка уверяла что горячей воды в избытке… Но, как всегда, только я намылился, как горячая вода превратилась в холодную. В последствие, та же мадмазель, предположила, что горячая вода была, но кончилась… в общем, было как везде.
Ладно, помылись. Затем я навострил кипятильник и согрелся горячим лапшовым супом, да еще чайку сделал - совсем тепло стало. Теперь можно и спать.
Уральск средний по величине город – 200-300 тысяч, но ночью выглядит эффектно, если проехать по центральным улицам. Местные утверждают что численность населения 700-800 тысяч, а то и подмиллион. Это конечно не так. Расположен город по правому берегу Урала, отсюда и название города. Центральная улица широкая и прямая, но к сожалению не пересекает город до конца, а только до середины. Автовокзала , как вы заметили, круглосуточен и имеет неплохую гостиницу. Прям у стен автовокзала имеется рынок – удобно, но из-за дождя рынок был полупустой, а может было просто рано.
Проснувшись с утра, создал опять лапшу с чаем – наконец-то у меня рюкзак разгрузится от этих лапшовых пакетов. Вышел в автовокзал, вернее спустился со второго этажа, где находилась гостиница. Осмотрелся – весь автовокзал состоял из аквариумов-лавочек, разместившихся и занявших всю центральную часть автовокзала и , конечно, нескольких касс. Нашел одну мевняльную контору, но она меняла по грабительскому курсу за 1 руб 4 теньге. Другие продавцы меняли по таком же курсу… да, порядочки. Ну ладно, вышел из вокзала , спросил на каком транспорте доехать до центра города , а затем выехать на выезд на Атырау. Оказалось, альтернатив больших нет, в центр идет автобус 20-ка и еще что-то. Двадцатый автобус стоял рядом.
Вернулся назад, взял рюкзак, спустился в зал и обменял пять долларов и пошел на остановку. Автобус еще там стоял. Проезд стоил 25 тенге, это около 5-6 рублей. От автовокзала 20-ка – это пазик, он достаточно верткий и мы быстро доехали до центра Уральска. Пока ехали опять заморосил дождь и сопровождал меня с переменным успехом до самого вечера.
Никто толком не мог сказать как ехать дальше, вернее назвали номер но автобус не походил. Тогда я решил стопить и, тут же застопил старичка в Волге, он провез меня до середины выездной части и сказал, что дальше он поворачивает, а мне на 5-ке автобусе как раз будет на выезд из города в сторону Атырау – по старому Гурьев, город стоящий на берегу Каспийского моря в устье реки Урал. Да, а дорога Уральск-Атырау должна была идти все время справа рядом с рекой Урал, так оно и было – до Атырау мы ни разу не пересекли Урал.
Быстро подошел автобус №5 и также быстро вывез меня на окраину города в сторону Атырау. На выезде пришлось довольно долго постоять под моросящим дождем, рядом стояли кафешки, но все думалось вот приедет моя машина, а меня не…
Наконец подъехал товарищ славянской внешности на иномарке и предложил подвезти, подошло еще несколько местных, с них он взял деньги. На мой ответ, что я еду без денег он прореагировал положительно, сразу заинтересовался, как у нас в России, хотя он там недавно вроде был – в памяти понемногу стираются детали. Он ехал до Кушума, это где-то в районе Чапаева, а это километров 120 по гурьевской трассе.
Ехали быстро, клиенты выходили и изредка заходили в машину, а Андрей – водитель брал с них деньги, и параллельно вел со мной разговор. Не успели толком поговорит как пришлось нам расстаться. Вот и проехали больше ста километров. Высадил он меня на посту ГАИ, здесь лучше можно застопить машину.
И верно, через несколько минут гаишник, который оказался нормальным человеком, помог застопить Нисан в водителем по имени Алтай. Алтай сопровождал Камаз с автозапчастями, которые он вез своей матери. Его мама, ей уже 80 лет, торгует в сотсвенном магазинчике – автозапчастями. Вот это здоровье! Их Алтай закупает в Уральске и или где-то рядом и везет ей. Самому Алтаю 43 года, женат, имеет троих детей, но любимый самый младший сын – ему 3 годда. Алтай хозяин одного или двух карьеров по добычи гравия – вот по дрогое гравий рассыпан, - это мой гравий. Вместе а Алтаем хозяйнивают и его два брата. У них несколько Камазов, несколько добывающих машин, есть еще техника. В карьере всего работают 10 человек, в т.ч. повар.
Алтай рассказал о своих делах. Вопрос коснулся кухни, самая вкусная вещь в Казахстане – это соленый горб верблюда по мнению Алтая. Да, по дороге изредка мелькали верблюды. А иногда кресты. Как оказалось, дорогу построили недавно – в 2005 году. И народ, по ловам Алтая, не привыкший к хорошим дорогам, гонит во всю педаль, т.е. жмет на всю педаль, а при таком ветре и дожде, не говоря уж о зиме, быстро улетает с обочины.
А межу тем начался сильный ветер. Алтай ехал домой – в Игдиз, поселок надохится на левом берегу Урала, недалеко от трассы. Но реку все же нужно пересечь , и Алтай все звонил по сотовому, узнавал как там переправа. Ему сказали , что через пару часов наладят – переправу смыло недавним дождем, и он успокоился и не стал гнать.
Камаз потихоньку шел вперед, и мы обогнали его, чтобы быть на месте раньше. На перекрестке, где Алтай должен был сворачивать, оказался знакомый Алтай работник ГАИ, и они впислаи меня в автобус Уральск-Атырау, и вовремя, а то дождь пошел еще сильнее, да еще подул холодный ветер, б-р-р-р. а время ведь шло к 5 часам вечера, а до Атырау еще километров 200…
На этом же перекрестке, где меня посадили в автобус, была еще одна иномарка – и тот товарищ дал мне свою визитку с телефоном, которая мне очень пригодилась позднее.
Часов в 8 вечера мы были на окраине Атырау. Город поразил меня своим контрастом, старые развалюхи пополам с новейшими офисными зданиями. Представляете стоит роскошный офисный многоэтажный корпус, вокруг него все заасфальтировано на расстоянии 20 метров, растут недавно посаженные деревца, а за пределами ограды огромные ямы заполненные водой и дома-полуразвалюхи. Да, поистине Атырау – город настоящих контрастов.
Сам город расположен в двух частях света – западная часть города находится на правом берегу Урала – это Европа, а восточная, соответственно – Азия. Сам город – небольшой , не маленький – в пределах 200 тыс. населения, ну может чуть больше.
Автобус дошел до центрального автовокзала, где я и сошел, попрощавшись с водителями. Никаких разговоров о деньгах не было, водители дали также несколько хороших советов. Куда же дальше? На автовокзале есть гостиничные номера, но мне хотелось выехать из Атырау, как-то он гнетет что-ли… и тут мне пригодилась визитка, я посмотрел адрес , спроил на каком автобусе ехать , и поехал. Да, забыл сказать, что тот товарищ, который дал мне визитку, предложил переночевать у него на базе и сказал, что он позвонит и предупредит своих работников о моем приезде. Вот поэтому-то я и решил воспользоваться предложением. Как потом оказался и правильно сделал, т.к. на следующий день в 4 утра оттуда, т.е. с их базы из же работники отправляль в Тенгиз, а это 350 км. мне по дороге… Повезло, т.к толковой дороги там нет и уехать из Атырау автостопом может быть проблематично. Да и выезд из города какой-то запутанный – через промзоны, новостройки и т.д.
Итак, адрес следующий – Атырау, ул. Сейфуллина, 5. спросил у народа – говорят на автобусе 14-ом. Еду назад, откуда приехал на этом автобусе. Далее следует пересадка на автобус 14 – вопрос, а почему нельзя было сразу на 14-ом, ведь он же стоял там же, на вокзале? Ладно, вот наконец я добрался на улицу Сейфуллина, 5. подхожу, трехэтажный современный корпус офисного здания. Все хорошо, но огней нигде нет, только у охраны, которая говорит, что да, есть такая фирма, но они , как и полагается ушли часов в 5-6 вечера. М-ддаа, а я так надеялся.
Делать нечего, звоню и уточняю. Оказывается их база где-тло в промзоне… но они обещают приехать за мной, это уже лучше. Жду, действительно приехала грузовая Газель, где я оказался третьим в кабине. Второй – Александр, вот он и поведал мне о том, что завтра в 4 утра с их базы уходит УАЗ на Тенгиз, а это почти Саракомыс… Ура, я еще буду ближе к Узбекистану.
Пока ехали на окраину, Александр просветил меня про базу. Это частная автобаза, они все из Уральска, а с этой базы вахтовым методом ездят в Тенгиз. До Тенгизу, как я уже говорил, 350 км. дорога ничего – где есть хорошая дорога, где автогрейдерная, т.е. грунтовка накатанная…
Долго петляли по промзоне, презжали девятиэтажные уже заселенные новостройки. Наконец приехали. Ребята- в основном водители, накормили , поговорили. Оказывается хозяин автобазы сдает автотехнику вместе с водителем в аренду тенгизским недродобывателям. А Тенгиз, это… лучше посмотрите фото – это гигантский завод-новостройка протянувшийся на На десятки километров… вход или въезд туда строго по пропускам. Мечта всех атыраувцев работат на Тенгизе или ему подобным предприятиям раскинувшимся на бескрайней казахской пустыни-степи.
Поговорил с водителями, а они рассказали о своем житье – бытье – что интересно, зарплата у них оказалась меньше, чем у наших водителей, работающих в таких же условиях в России. На автобазе достаточно техники, есть даже несколько новых китайских Камазов-самосвалов – я их так называю потому, что они очень похожи на наши камазы, но, как говорят , гораздо лучше по всем параметрам… таких китайских большегрузов я позже видел очень много по всей Средней Азии.
Мне показали комнату, где стояли кровати, показали свободную кровать и я лег спать. Комнаты – эо громко сказано, но довольно уютно – есть огромный телевизор с диагональю около метра! А сами комнаты - это евровагончики, не наши домики-вагончики, а именно евровагончики – довольно удобные, ребята говорят и зимой в них ничего, пойдет – уютно и тепло. А на территории автобазы строятся корпса – производственный и административно-бытовой, где и будут гостиничные комнаты. В общем тенгизцы надолго устраиваются.
Утром, в 4 часа, всех будят. Чистим зубки, и идем в кухонный вагончик. Что хорошо на Востоке, так это отличный утренний чай, да еще со свежим малом и хлебом. Завтрак мне понравился. Но главное ничего не забыть бы - неохота возвращаться, да и будет ли такая возможность.
УАЗ, на котром мы собралсиь ехать был по уши загружен спецодеждой и еще чем-то, но как оказалось УАЗ – машины почти резиновая и кроме вещей нас вошло туда 5 человек: водитель - Тимур, автомеханик и по совметсительству родственник хозяина автобазы – Марат, две дамы – бухгалтер и кадровик, и я – интересный путешественник из России с рюкзаком, прошедший уже около 1500-2000 км.
женскую часть привезли из города еще не проснувшуюся, и они при выезде с автобазы стали что-то требовать у водителя, затем ругаться, произносить всякие, видимо ненужные слова . Водитель, видимо также еще не проснувшийся, почему-то прореагировал резко и выскочил из машины и пошел назад в темноту, видимо на автобазу, из которой мы только что выехали.
Марат, видя такое развитие событий, сам сел за руль, попутно увещевая дам, вернулся на только что покинутую автобазу. Час ушел на поиск нашего водителя, час на звонки начальству и на переговоры со всеми переговаривающимися сторонами. В итоге мы выехали уже в 6 утра. А ведь выехали сначала почти в 4… жалко потерянных два часа…
Ну ладно, еще рано, и мы без проблем выехали через спавший пригород Атырау. 100 км. до Доссора проскочили по хорошей асфальтированной дороге за час. Далее асфальт стал перемежаться с грунтовой, по бокам видны стоящие грейдеры, часть асфальт, часть грунтовка - новая дорога до Тенгизского месторождения строиться. От Доссора до Кульсары еще около 130 км проехали за полтора-два часа. Но у ребят , вернее у машины начались проблемы – греются тормоза, машина быстро отказывается идти.
Делаем остановку в поселке Кульсары – необходимо купить тормозной цилиндр кажется, в Кульсарах последний авторынок до Тенгиза. Я остался сторожить машину у рынка, а ребята отправились на поиски автозапчастей. Между делом фотографирую. Наконец запчасти куплены и мы едем дальше. На выезде из Кульсары делаем контроьную остановку, я фотографирую, а ребята произведя анализ делают вывод – возможно доедем без ремонта, так что по коням.
Еще полтора часа и мы в Тенгизе. Следует предложение от дамской части – неплохо бы хорошо бы (в смысле поплотнее и повкуснее) поесть. Пятнадцать минут кружим по всяким вкусным местам прилегающего к Тенгизу городка-поселка. Точек много, но по мнению нашей гвардии они не очень вкусные или слишком дорогие. Наконец искомое найдено, и мы предаемся питательному процессу. А время идет – в 10.30 утра ребята высаживают меня на единственной, вернее последней цивильной заправке – прямо напротив тенгизского комбината, а сами едут туда. Предварительно они извинились , но сказали , что охрана очень серьезная, только по пропускам. Впрочем, я туда и не стремился, мне там делать нечего.
Я брожу по заправке, перезнакомился во всем персоналом, двое парней и две девушки – вот и весь персонал, хотя может где-то в глубине строения есть и хозяин, но его не видно. Ребята давно предупреждены, что я еду в Саракомыс – Опорный – Бейнеу – Каракалпакия. Каракалпакия – это уже Узбекистан. На я уже четыре часа на заправке, а попуток нет. Хотя я узнал много интересного про Тенгиз. Во-первых, тут прямо Вавилон по количеству стран и наций И европейцы тут, и американцы, и наши, даже прибалты есть – у всех этих машин желтые международные номера, но идут они все на несколько сот метров и сворачивают на Тенгиз. Делать нечего, жду.
Не подвели же ребята, они договорились с двумя узбеками, ехавшими на Газели на Актау – на Мангышлак, а это километров сто по пути до Бейнеу, затем они уходят направо на каспийской море, мне же прямо на Узбекистан. Быстро договорился с узбеками, и хотя, из Газель была перегружена, они с удовольствием взяли меня – послушать про путешествие, про Россию, и рассказать о себе. Таким образом, я уехал с Тенгиза в 16.30.
Но уехать , как оказалось удалось недалеко, километров на 30 – точно до Саракомыса. Саракомыс это поселок, но уже не жилой. Когда строился Тенгиз, а может быть раньше, наступила экологическая угроза, поселок стал уходить в пески, и его перенесли ближе, в Кульсары. Сейчас здесь только заправка, расположенная прямо на заправке, пара кафешек и вид на сам поселок, который расположен в километре от дороги, вернее то что от него осталось. А вокруг песок, песок, песок.
Сижу на повороте на камне и пишу эти заметки. Подъехала иномарка с тремя ребятами – казахами – едут в Опорный. На вопрос, с вами можно до Опорого, они переспросили – как это можно? Видимо, ребята искали денежного пассажира. Время на часах – 17ч.21м. Впору подумывать о ночлеге, но очень уж не хочется здесь ночевать – почва просоленная, кругом соленые лужи – сухого места не найти для палатки, хотя кругом степь-пустыня. Да и дождь может пойти (кстати, так и получилось, ночью пошел дождь), хотя сейчас на дороге сухо и жарко.
Наконец подошла моя машина – Жигули –2111, с одним водителем. Парень молодой, но ведет машину осторожно, т.к. дорога – чистая грунтовка убитая большегрузами. Так что едем со скоростью 10 км. в час, но все равно это лучше , чем стоять на месте. Водитель оказался специалистом по ремонту скважин и работал на одном из месторождений километров в двадцати от Саракомыса – мне как по пути. Едем разговариваем. Парень, предупреждает – Опорный плохое место, хулиганистый народ, особенно молодежь. Сам он живет в Кульсары и каждый день вот так ездит до работы – два часа уходит плюс бензин и своя машины, но не жалуется – зарплата хорошая. Я давно заметил, кто напрямую работает на месторождении как мой водитель, тот получает немногим меньше европейского рабочего, так что действительно жаловаться не на что. Хотя у большинства из них время до работы уходит порядочно либо они работают вахтовым способом.
Доехав с о специалистом по ремонту скважин до его месторождения я уже стал выходить, как тут он сообщает, что наверное поедет в Опорный на железнодоржную станцию встречать приятеля, который скоро приезжает. Он стал созваниваться с другом, но созвонится не получилось, но он все же решил ехать в Опорный – еще 10 км. С начало он хотел проехать через свое месторождение – там дорога до Опорного лучше. Надо сказать что дорога действительно паршивая – грунтовка из глины, выровненная грейдером, но сейчас разбитая большегрузами. Хорошо хоть дождя нет. Но съезд на месторождение, которое виднелось километров в 2-3 от дороги был перекопан, видимо, для того, чтобы местные не ездили в поселок через месторождение. Сделав несколько попыток съехать с трассы , он бросил это бесполезное занятие и , мы поехали по нашей прежней дороге. Через полчаса мы юобрались до Опорного. По моей просьбе он оставил меня на дороге рядом с чайханой и большими лужами, а сам повернул в Опорный.
Эти лужи повергли меня в уныние. Ну и земля, нет ни одного клочка сухой земли для палатки. И я пошел говорить с водителями. Два камазиста с удовольствием, а может без оного решили подвезти меня до строительного пункта, куда они везли бетонные кольца для строительства нашей же дороги – месторождения все же кругом, дороги то нужны.
Мы едем. Мы с водителем на первом камазе, второй за нами. Водитель рассказал, что в Казахстане сейчас на пенсию мужчины уходят в 63 года, а женщины – в 58. а дорога, разбитая Камазами, все ухудшалась. С каждой встряской машины на очередном ухабе водитель все более мрачнел и наконец изрек, что он с такими дорогами до пенсии точно не доживет. А дороги начинали действительно удивительно деградировать – местная почва совсем не сохнет после дождя, да кому же грунтовые воды видимо высоко к поверхности дороги подходят – ямы глубиной полметра-метр. Между тем наступала ночь и пришлось включить фары. В одном месте мы встретили затор. Потихоньку объезжая его, м поняли в чем дело – поперек дороги стояла опрокинувшаяся на бок телега от камаза – прицеп то есть. Это прицеп, практически перевернувшийся и стал причиной затора, груз видимо, перенесли на машину , а вот с телегой увязшей по уши одним бортом уже ничего сделать не смогли. И вот она теперь торчит посреди дороги и мешает движению.
Потихоньку мы перебрались на другую сторону затора и, ускорив движение, двинулись дальше. Давненько я не видел подобных дорог. Аж спать не хочется, да и Камаз может в любой момент перевернутся – в некоторых местах хоть и грунтовка широкая, а реальная колея порой слишком узкая для Камаза, а шаг вправо или влево и Камаз уйдет по уши в эту грязь. Да еще дождь начал моросить, добавляя эффект к ночной езде, да видимость соответственно ухудшилась. Но все плохое когда-нибудь кончается, вот и мы наконец приехали на ожидающую Камазы стройку.
Мы то приехали, но вся стройка была в глубоком сне. Кругом Камазы, но ни в одном не видно света, люди где-то спят, но стройка большая , а ничего не видно – нет ни одной живой души, да и собаки могут быть… решили , спать в машинах – я разместился в той же машине , в которой приехал… понемногу сморил сон и я уснул, облокотившись на рюкзак.
Ночь прошла спокойно. Утром меня разбудил шум заводившихся машин. Я вышел из машины и пораспрашивал народ. Видимо, сейчас уезжала смена – мне как раз с ними по дороге, тем более что проскочила информация, что на трассе, с которой мы свернули стоят российские большегрузы.
Я закинув рюкзак в кабину, и забравшись пятым или шестым пассажиром в кабину Камаза кое-как проехал это километр до трассы – в тесноте да не в обиде. Колонна российских грузовиков точно стояла на трассе, но водители были оказывается узбеки, получающие российское гражданство, и поэтом уехали компанией – пять большегрузов. Руководил колонной водитель – Виталий, или, как его все называли, Виталий-кореец. Он , действительно был очень похож на корейца, но товарищ оказался толковым и сообразительным. Он лучше всех знал эту дорогу, уже не первый раз гонит большегруз по этой трассе.
С этими ребятами я доехал до границы с Узбекистаном, ребята встали на проверку , а я пошел граничить. Водители также сказали что они едут глубоко в Узбекистан, чуть ли не в Джизак, а это за Бухарой. Но они поедут под таможенным надзором, да и стоять видимо будут долго.
Подходя к границе, сделал пару фоток, но тут же прибежал пограничник и просил стереть фотки, что пришлось и сделать. Казахские таможенники просили посмотреть рюкзак, видимо им позвонили насчет фото, отошли в комнату для досмотра, но немного поговорили и разошлись мирно, следующий, кто хотел привлечь к себе внимание – санитарный контроль, ну это уж вообще наглость – причем тут санитарный контроль – вон баранов везут и другую скотину, пускай их досматривают, пришлось проигнорировать их контроль.
Все вышел за казахскую границу, впереди в полукилометре узбекская таможня. Там, сразу попросили заполнить таможенную декларацию, говорят раньше на основе таможенной декларации таможенники начинали хулиганить, сейчас нет – время, конечно, немного уходит на заполнение декларации в двух экземплярах, но дальше просто – штамп на оба экземпляра и один экземпляр остается у туриста. Правда, попросили пару верхних вещей показать.
Итак, 22 апреля 2007г. в 20.00 я в Узбекистане. Сразу за постами безрадостный вид, та же степь-пустыня и десяток грязных навесов-павильонов по правую сторону: магазинчики, чайханы и пр., все временное, одноразовое, по левую руку – всего несколько подобных заведений, все – дальше пустыня. При выходе таможенники сказали, что они предупредили хозяев автобуса о моем путешествии и, что на нем можно будет доехать до цивилизации. А автобус стоит один-одинешенек, да еще пара местных легковушек местных торговцев. Заглянул в автобус – несколько человек сидит там, но это не командиры. Командир – женщина, сидит в какой-то чайхане. Еще раз обошел пространство, нового транспорта не появилось, хотя еще подобный автобус пересек границу с казахской стороны.
Подошла дама на которую указали что хозяйка, сразу попросила паспорт. Чтобы не грубо было показала свой российский паспорт. Посмотрели друг у друга паспорта – оба российские загранпаспорта. Убедившись, что у меня с паспортом все нормально, сразу повеселела. Вот и познакомились: Роза – полная дама с черными волосами и веселыми речами. Я сказал, что еду на попутных машинах – без денег, на что был получен ответ – нет вопросов, едемте.
Все это происходило уже в автобусе. После прояснения и понятие моей сущности обстановка изменилась. Откуда–то появилась еда: плов, мясо, зелень и водка. Обстановка была нормальная и я решил немного выпить, хотя в дороге и не пью. Тем более, что уже проголодался. Появилось ощущение Востока, а ведь я еще не выпел. Скажу, забегая вперед, что это ощущение не покидало меня до тех пор, пока я не вышел из Узбекистана.
Ребята рассказали о себе – они возвращались из-под Подмосковья , со стройки, а автобус приехал встречать их на границу, и вот теперь, они довольные и слегка пьяные после пограничной нервотрепки ехали домой.
Или эта группа узбеков, возвращающихся, или их безмятежное домашнее настроение, или дух Востока, или дело сделали две стопки водки, но я ехал очень спокойно и безмятежно, меня посетила даже какая-то эйфория. Я ехал и думал, что впервые за все время путешествия чувствую такое спокойствие, даже небольшая потасовка между двумя членами группы не повлияла на мое спокойствие, да и тузились они скорее для расслабления и выхода напряжения, да и продолжалось это всего несколько минут, а то и меньше.
Ночь. Хлипкий узбекский автобус мчится по пустыни со скоростью не менее ста километров в час, а я и похоже вся группа находится в расслабленном состоянии, кто-то сопит или похрапывает, кто-то тихонько допивает последний алкоголь, кто-то напевает песенку, а вокруг проносится пустыня и настороженно, а может безразлично смотрит на нас.
Так или почти так внимала пустыня воинам, народам, и кочевникам проносившимся по ее просторам, строившим поселении и города, которые исчезали в тысячелетней истории, а пустыня все внимает, но ничего не сообщала. Для нее эти построенные, обжитые, затем завоеванные и разрушенные, а затем опять отстроенные города, как муравейники, которые мгновенно строятся и мгновенно разрушаются. Наверно, для нее 10 000 лет нашей истории как один день, или даже как один час из ее бесконечной жизни, как будто перекатился один ее бархан. Были города, а теперь песок, на этом месте будут еще десятки городов и их тоже в свое время занесет песок и пройдет еще один день из жизни пустыни. Слишком пусты и банальны для ее наши дела, наши поступки… Наши жизни для нее не то что секунды – мгновения, которые она не успевает замечать. И лишь иногда пустыню посетит тревога, когда придут люди с огромными машинами и попробуют повернуть реки вспять либо нароют каналы и пустят воду, которая раньше шла своим путем питая оазисы. Новые оазисы расцветут, пока работают каналы и текут еще не высохшие реки, а в это время старые оазисы, лишенные воды умрут… удивится пустыня и промолчит, она знает - новые оазисы через несколько ее секунд высохнут, а старые уже не возродятся – красоты станет меньше. Вздохнет пустыня и опять уснет – все равно через мгновение этого не будет, опять на этом месте будет петь ветер да появится очередной бархан на месте оазиса.
Я проехал с ними до Беруни – это километров 50 от Ургенча. Высадился на повороте на Беруни – пара километров до центра Беруни. Тут же подъехал то ли таксист, то ли просто ищущий подвоза, на мое предупреждение среагировал положительно – и я сел четчертым пассажиром в его маленькую машину – типа нашей Оки, потом я распознал в этой машине Дэу-Тико. Я его предупредил, что еду в Ургенч или в ту сторону, но похоже он меня не понял, потому что через пару километров он высадил меня на остановке такси у центрального рынка Беруни, со мной вышли все пассажиры – похоже это конечная. Видимо, он решил что я ищу автобуса или такси до Ургенча. Ну что ж – рынок , да в ранний час – это совсем не плохо. Надо сказать, что рынки в провинциальном Узбекистане начинают работать рано – чуть ли в 5 утра.
Прошелся по рынку, спросил где обменник – мне показали кучку народа, которые сидели и стояли с пачками узбекских денег – суммов. Подошел к одному из парней торгующих суммами – он назвал котировку - за 1 доллар – 1250 суммов, подошел к другому – 1260 суммов. У него я и обменял 5 долларов. Получил в обмен 6300 суммов. 1 рубль равен 48,5 сумм, т.е. округленно 50 суммов за один российский рубль.
Теперь можно что-нибудь поесть. Пошел искать чайханы, они на Востоке обычно группируются где-то в одном месте. Нашел такое место, поискал где сидит народ и присел там. Спросил про цены: чай – 100 суммов – два рубля, шашлыки были трех видов: из баранины, из печени, и из фарша – все по 300 сумм за палочку шашлыка. Взял три шашлыка и чай. Чай принесли сразу же, а шашлык стали готовить – вообще готовка шашлыка в чайханах этьо отдельная история, и об этом потом. Сахар и хлеб прилагаются как бы автоматически, сахар уже на столе , а вот хлеб – типа толстого лаваша, приносят. Сижу, пью чай, рядом с мной трое товарищей – заняты своим разговором, но потихоньку на меня поглядывают. Когда один из товарищей отлучился, один из оставшихся двоих обратился ко мне с вопросом – откуда я ? я сказал что из России. Мало-помалу завязался разговор: оказалось, что обратившийся ко мне является председателем близлежащего колхоза. Зовут его Кочкар, его сосед – это его дядя. Третий – водитель. Поговорили немного, Кочкар пригласил погостить в его колхозе. Я согласился, т.к. встреча с Георгием была отложена на следующий день – я был уже за Кунградом в автобусе с узбеками, когда пришла СМС от него: он предложил встретится в Кунграде , пошла переписка СМС. Я предложил тогда в Нукусе, он подумал и ответил, что поедет сегодня в Муйнак, посмотреть на корабли в пустыни. Таким образом, у меня оставался день до завтра , так что предложение погостить в узбекском колхозе было кстати.
Мой хозяева приехали на Москвиче, и только занялись своим делом, сначала попили чай и плотно поели в чайхане, где мы встретились. Затем им надо было выполнить свое дело - купить автозапчаси на рынке.
Меня оставили в машине – зеленом москвиче, а сами ушли на рынок. За нечем делать я занялся фотосессией и сделал десяток-другой снимков. А надо сказать что натура была колоритной, особенно характерно одевались женщины – это был обычно халат. Но какой халат! Все цвета радуги мелькали мимо меня. Конечно, это надо увидеть, Восток – это цвет, тепло, улыбки и радостные глаза при виде гостя.
Скоро пришли мои новые друзья, и мы отправились в район. Запчастей они правда купили мало, сослались на то, что в Беруни дорогой базар, надо ехать в Нукус или еще куда – потом они съездят (когда-нибудь) туда. Это когда-нибудь, т.е. по арабскому инш-алла, т.е. в буквальном смысле означает «если на то будет воля аллаха», потом часто встречалось мне в Узбекистане, такое измененное на русский манер инш-алла.
Прехали с Кокчаром на его москвиче по селу, посмотрели: колледж сельскохозяйственный, санаторий, дворец культуры, ботанический сад, еще чего-то. Село – а это, видимо, райцентр меня поразило, все как богатый колхоз-миллионер в советские времена. Вот это да. Потом, один фермер, мне рассказал, что кто хорошо крутится и имеет хорошие отношения с начальством – тот живет хорошо. Оно и видно, село было в самом расцвете. после показов и рассказов, знакомств и презентаций поехали на озеро. На озере был плов , пиво, водка и закуска. С часу до пяти дня угощался на озере, фотографировал и опять рассказывал. Время пролетело незаметно.
Жил дядя довольно неплохо – у него был дом величиной 18*12 метров, одноэтажный , но довольно обширный: прихожая, гостевая, 9 комнат-спален. Такой дом стоит, по его словам, 25-30 млн. сумм. Такой дом можно построить за год, если хватит сил и денег. Перекрытия потолка состоят из 20-30 см. балок строят дом 6-8 человк, в основном молодые родственники.
Спать устроили у дяди председателя. Как всегда, в восточных домах спали на коврах и топчанах, расстеленных на полу: мы с хозяином спали здесь же в гостиной.
Утром ребята вывезли меня на грузовом ГАЗ прямо к автовокзалу. Вот опять автовокзал, ну не понимают люди что я еду на попутных машинах. Пока разобрался что я на вокзале, они уже уехали. Пришлось выбираться из райцентра на окраину, на выезд. Пока стоял, вел эти записи. Народ дивится , но проезжает мимо. Зато за добрых полчаса я много что успел написать. Но вот приходится оканчивать записи, пришла моя машина.
Старая копейка красного цвета бодро притормозила и мужчина лет сорока пригласил ехать с ним. Он фермер в этом же колхозе, где председателем Кочкар. Колхозом я называю нынешнюю организационно-правовую форму сельского хозяйства, сложившегося нынче в Узбекистане.
Он рассказал, что кто много работает, тот и у них живет не плохо. А кто не работает, тот жалуется на маленькую зарплату. Я подумал, что практически точно как у нас. у нас ведь Также, кто ищет для себя работу, тот живет более-менее, с голоду не пухнет, хотя и с жиру не бесится. У него 40 гектаров земли, и трактор, так что скучать не приходится. Да, а у нас в средней полосе России в деревнях дали по 2 гектара земли. А у них по сорок… разница однако. Еще она арендует у колхоза примерно в два раза больше земли, естественно своей техники не хватает и приходится тесно сотрудничать с колхозом. Так что Кочкар его первый коллега, с которым он постоянно держит контакт. Дети ему конечно помогают, сейчас он едет в Бухару за сыном, который прилетает на самолете домой.
Пока ехал, пришла смска от Георгия. Он пишет, что приехал в Ургенч с утра и предлагает встретится на автовокзале. Ну что ж , на автовокзале так на автовокзале.
За полчаса доехал до Беруни, дальше наши пути расходились. Постоял немного на выезде из Беруни в сторону Ургенча и уехал вместе с пожилым человеком на черной старенькой Волге. Он ехал в Ургенч и хотел подвезти меня до самого автовокзала, но мост через реку Бешенная оказался перекрыт и мне пришлось немного поплутать по улочкам Ургенча, пока добрался до междугороднего автовокзала.
Обошел три раза автовокзал, но Георга не оказалось. Кинул ему смску, в ответ он написал, что ошибся и он находится на пригородном автовокзале и сейчас подойдет, так как это рядом. Пока ждал разговорился с несколькими парнями ехавшими до Самарканда, а до него километров семьсот, четыреста до Бухары и триста дальше до Самарканда. Билет стоил 10000 сумов, что не очень мало, так как это 200 рублей. Они ехали на заработки, работать планируют строителями.
Подошел Георг, и мы решили отметить встречу хорошим обедом. Рядом с нами по навесом располагалась кафешка и люди сидевшие за столами выглядели солидно, сначала мы на это не обратили внимания, но потом оказалось что это имеет значение для цен. Взяли мясо, чай, хлеб и сахар как всегда дается в придачу. Посидели , поговорили, попили чайку. При расчете с нас взяли 3800 сумов, а это 76 рублей, т.е. по 38 руб на человек, что для Узбекистана довольно дорого, обычно 20, максимум 30 руб. Поэтому в будущем решили посматривать какая публика сидит в кафе.
Решили ехать в Хиву. Георг предложил проехаться на троллейбусе, т.к. он интересовался общественным транспортом. Сели в троллейбус идущий в Хиву, у него на лобовом стекле так и написано – Хива. Перед отправление произошел интересный инцедент – лопнуло переднее колесо. Но с начало колесо издало какой-то подозрительный звук, и один из пассажиров куривший на улице подошел посмореть… А затем колесо лопнуло с оглушительным звуком, похожим на выстрел. Куривший на секунду замер, а затем сиганул прочь с такой скоростью и прытью, что высокая скамейка стоявшая пред ним оказалась не преградой, он просто перемахнул через нее, и сам наверно при этом не понял, как он смог перепрыгнуть такую высокую преграду. Мы, смотревшие на это несколько более спокойно, с удовольствием посмеялись. Но причина то была в том, что, видимо люди подсознательно неспокойны – ожидают чего угодно…
Но наконец колесо заменено, и автобус трогается. Через полчаса мы уже в Хиве. По дороге мы все осматривали засаженные поля на предмет установки палаток. К сожалению ничего хорошего не нашли.
Если я верно помню, то Хорезм, историческая область и древнее государство в Средней Азии, включало в себя область в низовьях реки Амударьи, т.е. именно там где мы сейчас находимся. Первые упоминания о Xорезме встречаются в Бехистунской надписи Дария I и «Авесте». Человек здесь жил издавна, создавая своеобразную культуру. На основе этой культуры позднего бронзового века в степях Приаралья сложилась культура сако-массагетских племён, на протяжении столетий культурно и исторически связанных с Xорезмом.
Многие полагают, что в 7—6 вв. до н. э. хорезмийцы, которых относил Страбон к сако-массагетским народам, возглавляли конфедерацию племён, населявших почти всю Среднюю Азию и часть Восточного Ирана! Но некоторые считают, что, возможно, наиболее развитые центры этого объединения (т. н. Большого Хорезма) лежали в бассейне Мургаба и Герируда… В общем, как всегда в истории, ничего четкого нет, а может это и правильно – должно же остаться что-то неразгаданное для наших потомков. Позднее, на рубеже 6 и 5 вв. до н. э. о «городе Хорасмии» и стране хорезмийцев впервые сообщает древнегреческий автор — Гекатей Милетский. К этому времени относится городище Кюзели-Гыр и ряд др. поселений. Согласно Геродоту, Xорезм вместе с Парфией, Согдом и Арейей входил в состав XVI сатрапии государства Ахеменидов. Анализ античных сочинений позволяет предположить, что при Артаксерксе II (404—358 до н.э.) Xорезм стал отдельной сатрапией. Её центром была большая крепость (городище Калалы-Гыр). Когда начал свой восточный поход Александр Македонского Xорезм был уже независим: весной 328 до н. э. в ставку Александра прибыл для переговоров хорезмийский царь Фарасман, или Фратаферн… вот так-то - Хорезм связан с греками…
Но идем дальше, проходили века, завоеватели приходили и уходили, наступили арабские времена - В 712 Хорезм завоевали арабы. И в последствии где-то здесь в 1512 году узбекский хан Ильбарс, подчинив себе все окрестные племена, создал Хивинское царство. Этнический состав населения был разношерстен: это конечно узбеки – во главе с ханом, воинственные туркмены, которые так и до конца не признали узбеков главенствующим племенем, особняком стоящий казахский клан… все их раздирали страсти и приверженность к своему племени-роду. Но их и объединяло одно – ислам, т.к. все племена после арабского нашествия приняли ислам… Так вот с легкой руки Ильбарса было создано Хивинское государство, которое на несколько столетий стало головной болью для России…и которое простояло четыреста лет… Отношения с Хивой у России были самые запутанные и непонятные. С экономической точки зрения Хива ничего особенно не представляла, это же был оазис в долине Мударьи и ничего стратегического, кроме, может быть золота, но об этом ниже, Хива не представляла…
Начиная с 1703 года хивинцы вели переговоры с Петром 1 на предмет вхождения в протекторат России. Петр ответил положительно, и в 1717 году была послана экспедиция состоявшая из несколько тысяч человек – по сути, военный экспедиционный корпус, так делали тогда все цивилизованные страны. Экспедицией руководил князь Бекович-Черкасский, который сам представлял из себя очень интересного человека. Бекович был кабардинским князем и, если не ошибаюсь исповедовал ислам. До христианизации его звали Девлет Кизден Мурза. В последствии он принял христианство и был направлен Петром 1 , как доверенное лицо, в Западную Европу на повышение квалификации - учебу. И вот в 1916 году Бекович получает задание на создание экспедиции в Хиву. Но кроме официального задания, Бекович получил тайный приказ, исследовать долину и русло Амудардьи на предмет наличия золота и, возможности добычи его, если золото будет найдено в промышленных масштабах. Ничего необычного в этом нет, тогда , да и сейчас все политические миссии содержат тайные указания, ведомый только политическим руководителям и их исполнителям…
Экспедиция успешно достигла Хивы и занялась выполнением заданных задач. Но, то ли планы у Хивы поменялись, то ли хивинцам стало жалко золота, и Бекович был предательски убит… экспедиции ничего не оставалось делать, как вернутся назад. Были ли это происки англичан, история умалчивает, но доподлинно известно, что Англия всегда испытывала интерес к этому региону. Цель экспедиции не была достигнута, по крайней мере - политическая, так считают историки. А вот насчет золота ничего не могу сказать, мне такие книги не попадались, но вроде де бы и в царское время, и в советское – были попытки добычи золота… Так или иначе Хива в очередной раз отстояла свою независимость, а между тем кольцо вокруг Хивы сжималось. И в 1740 году Хиву захватил перс – Надир-хан. Но он смог продержаться всего семь лет. После его смерти Хива опять стала свободной. Время идет и вот, в 1763 году властителем Хивы становится кунградский хан – Мухаммад Амин, с этогло момента кунградская династия правила до самого конца Хивинского царства…
Троллейбус подошел к восточным воротам Ичкан-калы, вернее не доезжая до них. При этом он часть пути прошел мимо северной части Ичкан-калы – старого центра-цитадели. Мы подхватили рюкзаки и пошли вдоль крепостной стены – у восточного входа, прямо напротив – рынок, который мы в последствие посетили.
Почти все интересное сосредоточено в крепости – Ичан-кале. На территории Ичан-калы (шахристан, с 1968 объявлена архитектурным заповедником) и Дишан-калы (рабад) расположены следующие интересности: цитадель Куня-арк с постройками 19 в., Джума-мечеть (резные деревянные колонны 11—19 вв.), мавзолей Сеид-Аллауддина (1303, майоликовое надгробие), крепостные ворота, ансамбли культовых и светских зданий, в том числе дворцы Таш-Хаули (1830—38) и Нуруллабай (1904—12), комплекс Аллакули-хана (медресе 1834, рынок и караван-сарай, 1830-е гг.), ансамбль Мухаммед Амин-хана (1851/52, медресе, минарет Кельте-Минар), многочисленные медресе (Мухаммед Рахим-хана, 1871), мавзолеи (Пахлаван Махмуда — усыпальница кунградских ханов, 19 в., у могилы Пахлаван Махмуда, 14 в.), бани, караван-сараи, рынки, традиционные жилые дома (резные деревянные колонны и двери, майоликовые облицовки). Народные художественные ремёсла (резьба по дереву, керамика, чеканка по меди), ковроделие.
А сейчас мы входим через восточный вход в крепость – Ичкан-калу. Сразу после входа – туалет, причем, кажется, бесплатный. Помыв руки мы отправились дальше. Далее идут два медресе. Мы прошли между ними и пошли дальше. Затем проход поворачивал направо и дальше туристкая тропа шла через всю крепость на выход из центральных – западных ворот. Западные ворота открыты до часу ночи, впрочем как и восточные, позже мы не заходили, так что не знаем – работают ли они круглосуточно. Но одно ясно, в крепости добрый десяток гостиниц и постояльцы должны иметь возможность покинуть гостиницу в любое время – так что точно какие-то ворота открыты всегда.
Но мы немного оторвались от нашего похода. Мы идем по направлению к западным воротам и дивимся на восточные красоты. Но удивление – удивлением, а рюкзаки тянут. Мы принимаем решение оставить рюкзаки в одном из понравившихся мест и идти дальше осматривать историзмы. Благо хороший момент попадается, нас окликают в одном из музеев и просят заплатить за вход. Но мы предупреждаем , что у нас экспедиция путешественников и, что мы из России. Нас направляют к руководителю музея, чей офис находится как раз у Западных ворот. Мы оставляем у благодушных работников музея рюкзаки и идем к Западным воротам, по дороге осматривая памятники архитектуры. По дороге завернули в Бюро туристкой информации, но ничего там не нашли: ни карт, ни путеводителей, ничего нет, кроме одного листочка - схемы.
Мы спрашиваем где офис директора и направляемся туда. Получив добро на осмотр всех музеев, направляемся назад, но немного другим путем, по дороге продолжая осматривать исторические ценности. Немного пройдя вперед мы находим место группировки отелей, но все они дороги, они рассчитаны на богатых иностранцев. Нам отвечают что есть еще частные отельчики и , кажется они нам больше подойду. Идем туда.
Находим неприметную дверь, здесь живет с семьей местный фотограф, экскурсовод, продавец и еще чего – то специалист. Поговорим с ним и выяснив цену – 10000 сумов или 200 рублей, находим что это дорого для нас. Тогда нам предъявляют другую комнату, уже за 6000 сумов, но это тоже дорого, время то – апрель месяц, не сезон. Сходимся на цене 5000 сумов с человека или 100 рублей с носа, меньше хозяин ни за что не хочет. Идем за рюкзаками, бросаем их в комнате – комната трехместная, две тумбочки, шкаф и занавески воть весь интерьер. третья кровать пустует. Есть душ, и мы быстро моемся, переодеваемся и чистенькие идем дальше осматривать Хиву.
Осмотр занял весь вечер, а к концу вечера нас ждал сюрприз – на наш разговор откликнулся некто знакомый. Это был Марк, третий член нашей экспедиции. Мы удивляемся, радуемся и слушаем его одиссею. Марк намеревался пройти Азию с другой стороны и выйти в Среднюю Азию из Афганистана, но что-то не сладилось и вот мы встречаем Марка в Хиве.
Поговорив, решаем отметить встречу хорошей чашкой чая и пловом. А посему ищем ночную чайхану, время то уже поздний вечер, которых должно быть здесь в достатке, все же туристский центр.
Пока нам готовят чай и прочее… вернемся немного к истории Хивы. В 1806 году, когда Россия с тревогой смотрела в другую сторону - на Запад, где Наполеон наводил свои революционно-демократические порядки и издавал свой Гражданский кодекс, который лег в основу почти всех гражданских кодексов развитых стран планеты, в Хиве жизнь шла своим чередом – престол занял хан Мухаммад Рахим, тоже из кунградской династии. Он правил около 20 лет. За это время он провел следующие преобразования: в первую очередь провел налоговую реформу и пополнил тем самым пустую казну, создал цивильный государственный Совет, расширил границы царства, завоевав земли каракалпакчан и аралчан.
Когда же Россия опять обратила внимание на Хиву, представлялась такая картина. Хива в центре, с запада - подвластные России земли, с севера российский Оренбург, с Востока поджимал подвластный России Ташкент. Пора было решать с Хивой вопрос, она стала точкой преткновения в расширении российского владычества, а с юго-востока подступали владения и сатрапии Англии… На ту пору, видимо, цель Англии – завоевание все планеты, по крайней мере, экономическо-интересной ее части.
Россия принялась за дело, и в 1873 году наступил час икс, хивинский хан подписал Гельдиминский мирный договор, по которому российские купцы получали возможность беспошлинно торговать в Хиве и пересекать ее торговые пути, Хива отказывалась от посягательства на земли севернее Амударьи, Хива облагалась контрибуцией в 20 млн. руб. с отсрочкой на 20 лет. По сравнению с уплатой контрибуций Англии, Хива выиграла в сотни раз. Если бы пришла Англия все было бы для Хива намного тяжелее: Англия не мелочилась и брала миллиардами, культурными ценностями, оставляя пустые страны с населением, лишенным своей истории, но с пустыми английскими традициями. Кто в 20-21 веке что-либо ценное получил назад и смог выкупить из награбленного и украденного королевским двором на протяжении сотен лет? Не пойманный вор всегда богат… Величайший королевский вор последних веков так пока и не пойман… и спокойно сидит на мешках с шерстью и чужими историческими ценностями.
Что же касается Хивы, то В последствие в 1924 году была образована Хивинская Республика, которая позднее вошла в состав Узбекской ССР. Правда чуть раньше во время гражданской войны эти края бомбил Фрунзе, но кого не бомбили и не расстреливали красные командиры во имя неведомой цели о всеобщем счастье?
Марк, если не ошибаюсь, планировал пройти через Афганистан, но что-то там не сладилось и вот он здесь. Он тоже восхищен Хивой, Востоком и теплой узбекской атмосферой. Приносят еду, мы заказали разную, что бы попробовать все по немногу. Сидим, разговариваем, а над нами шумит теплая восточная ночь. Что-то незримое, азиатско-спокойное витает в воздухе, слышится удаленная музыка бандур и танцев, тихий говор небольших компаний, идущих по улице. Решаем продолжить разговор у нас. берем все что нужно и идем в наш отельчик. Хозяева уже легли спать, но дверь не закрыли. Подходим через большую прихожую-гостинную и идем в дальней конец – наша комната в самом дальнем углу, дом то большой. Так и провели весь вечер и полночи за разговорами. Под утро Марк уходит, предлагаем его проводить, но он убежден, здесь все спокойно, да, на самом деле за несколько дней пребывания в Хиве, мы ни разу не были чем – либо обеспокоены.
На утро у нас большой план, а пока идем в гости к Марку. Проходим через всю цитадель – мы же живем в центре, а Ичкан-кала по расположению напоминает прямоугольн
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал vladvlad: 14 июня 2007 - 00:02
