Сообщений в теме: 30

[Georg]

В августе мы совершили незабываемое путешествовали по Исландии, заехав на обратном пути на Фарерские острова. Предлагаю вашему вниманию отчёт.

Исландия

Исландия-страна контрастов. Ледники здесь соседствуют с горячими источниками, зелёные луга с пасущимися на них лошадьми и барашками перемежаются с безжизненными лавовыми пустынями. Природа проявила себя здесь по полной. Причём соседство холода и тепла принимают порой весьма удивительные формы, такие, как ледяная пещера в Кверкфьол. Горячих источников здесь просто очень много. Почти по всей стране можно наблюдать выходящие из земли струйки пара - где то больше, где-то меньше. В некоторых местах текут настоящие кипящие реки и кипящие водопады. Со временем привыкаешь к этим источникам так, что уже и не обращаешь на них внимания. Думаю, что для самих исландцев они вообще кажутся вполне обыденными вещами.
Благодаря таким дарам природы, исландцы совершенно не нуждаются в искусственном отоплении и нагреве воды – вся вода поступает в дома прямо из скважин. Более того, электричество в Исландии получается с помощью горячей воды, добытой из недр земли. Доходит даже до того, что холодная вода бывает дороже горячей. Хотя и с холодной водой проблем тоже нет, так как на острове много ледников, из которых она и берётся.
Жизнь в стране теплится в основном вдоль главного кольца - дорога, которая опоясывает остров, проходя примерно вдоль побережья. Это основная дорога, она носит №1. Все посетители Исландии перещаются, как правило, по ней, делая круг почёта от Рейкъявика до Рейкъявика (или те, кто на своей машине от Сейдисфьордура до Сейдисфьордура). Вдоль сего пути расположено огромное количество природных достопримечательностей. Исландские посёлки и деревни располагаются тоже либо на кольце, либо его окрестностях. Почти все, что внутри кольца - это безжизненная лавовая пустыня, или ледники. Да-да, самая настоящая пустыня, в которой даже не растёт трава.
Практически во всех населённых пунктах есть пастбища, на которых пасутся лошади. Исландские лошади знамениты по всему миру, стоят они огромных денег. Поэтому разводят их все, кому не лень. Помимо лошадей популярны бараны и коровы, но их сильно меньше. Дикая фауна не особо богата – на востоке острова водятся небольшие стада оленей, завезённых в 18 веке из Скандинавии, медведей нет, остаются только птицы и насекомые.
Атлантика – место весьма дождливое. И Исландия не является исключением, мало кому удавалось застать здесь продолжительное время хорошую погоду. Но как это было ни удивительно, с погодой нам невероятно повезло. Из 12 дней только один был дождливый, да и то, капало совсем чуть-чуть. Очень это было удачно для нас, поскольку вписок кроме Рейкъявика у нас не было, 10 дней подряд мы жили в палатке. Кроме дождя для сей местности типичны сильные пронзительные ветры. Ветры могу быть настолько сильными, что тяжело идти, так как сдувает. В пустыне и в просто песчаных местах, песок при таком ветре залетает во все возможные щели – глаза, рот, уши, не говорю уж о вещах. Особенно мило сочетание подобного ветра с дождём, мы могли быть счастливы, что нам этого не довелось испытать, живя в палатке. А температуры в Исландии весьма низкие – днём в солнечную погоду может быть +15-18 градусов, а ночью в августе было совсем холодно, около 5-6. Тем не менее, даже днём, при недостаточной солнечности и сильном ветра приходится надевать на себя всё, что можно.
Прилетали в Исландию мы на самолёте IcelandEхpress, а покидать должны были на пароме Smyril-Line. Посему, у нас было необходимости делать полный круг, а была необходимость так составить маршрут, чтобы увидеть как можно больше всего интересного. В итоге кольцо было проехано на 270 градусов против часовой стрелки от Рейкъявика до Миватна с заездами в Хусафель, Гейсир-Гулфосс, Деттифосс, Аскья и Кверкфьол. После Миватна не составило большого труда вернуться в Егилстадир и оттуда доехать до Сейдисфьордура.
Страна по большому счёту - большая деревня. Размеры не большие, от Рейкъявика до Егилстадира, находящегося на другом конце острова, по любой из половинок кольца 600-650 км. Все ездят примерно по одному и тому же маршруту, и одних и тех же людей постоянно встречаешь по несколько раз в разных местах. Так, нас 3 раза подвозили по 2 раза одни и те же водители, ещё одного подвозившего нас испанца мы просто встретили в другом месте. Как правило, все приезжающие арендуют машины и смотрят остров на них. Пожалуй, это оптимальный способ хорошо увидеть страну (хотя и автостопом ненамного хуже). Правда, многие из них бронируют ещё на всём пути отели, и вынуждены подстраивать свой график под них, что, на мой взгляд, сводит на нет все преимущества своей машины. Маршрут никак не изменишь, задержаться в понравившемся тебе месте тоже надолго нельзя - надо к вечеру торопиться в гостиницу. В общем, немного преимуществ перед обычным автобусным туром. Очень было жалко подвозивших нас испанцев, которые путешествовали как раз в таком режиме и смотрели все красивые места очень бегло. Будь у нас возможность путешествовать на машине, мы б вообще не заморачивались с местом для ночлега, бесплатную стоянку можно всегда найти.
Больше всего по Исландии путешествует людей из Испании и Италии. Испанскую речь слышно постоянно, итальянцы на втором месте. Интересно, что ни финны, ни шведы, ни норвежцы в Исландии почти не встречаются. Видимо им своих холодов хватает, и они ездят отдыхать в южные тёплые страны. А утомлённые жарким солнцем южане ездят поостыть сюда.
Как это ни печально, но страна действительно довольно дорогая. Если ездить автостопом и жить в палатке, то это ещё не так накладно выходит, особенно, если учесть, что особо по музеям в Исландии ходить не обязательно. Но если приходится пользоваться автобусами, или какими-нибудь хостелами или кемпингами, бьёт по карману это сильно. Впрочем, и тут нам повезло, за некоторое время до нашего приезда в стране прошла инфляция, и исландская крона сильно упала. Самих исландцев, как выяснилось, тревожило не сильно, а нам от этого было только лучше. Ну и надо сказать, что автобусом пришлось воспользоваться всего один раз (от безысходности), и в кемпинге мы ставились тоже однократно. Основные траты уходили именно на заполнение желудка.

.. продолжение следует.

[deleted_user]

Отличный текст, только одна небольшая просьба по оформлению - разделяй, пожалуйста, абзацы (хотя бы красные строки делай). Ужасно тяжело такую "простыню" читать.

[Georg]

Достопримечательности Исландии.

Голубая лагуна.

Пожалуй, это самое известное место в Исландии после Рейкъявика. По крайней мере до того, как я стал готовиться к поездке и узнавать про достопримечательности, на слуху была у меня только она. Но по сути, это конечно же раскрученное и довольно дорогое место. Представляет из себя оцивиленные водоёмы с тёплой водой, исходящей из множества термальных источников. Конечно же, каждый гость Исландии считает своим долгом здесь побывать, и мы не были исключением. Вход стоит примерно 23 евро, но прелесть этого места в том, что вокруг платной территории есть куча и свободных водоёмчиков, не таких глубоких, но не менее тёплых. Правда, пройти к ним не так просто, тропинку туда конечно же никто проводить не будет и идти надо по пересечённой местности, огибая многочисленные лужи. Зато, правильные европейцы туда не ходят, и там можно купаться в тишине и спокойствии, и даже по-нудистски.

Находится лагуна в 40-50 км от Рейкъявика, и туда ходит дорогущий автобус, который стоит аж около 40 евро в одну сторону. Поскольку мы думали сначала поехать хотя бы в одну сторону на автобусе, то для нас сия цена не особо приятным сюрпризом. Понятное дело, что Исландия, страна не самая дешёвая, но 40 евро за 40 км, это уж вне всяких рамок. Ну зато автостоп ещё никто не отменял, благо он весьма неплох в этой не очень солнечной стране, и доехали мы не намного дольше автобуса. Таким образом, посещение лагуны вышло для нас бесплатным, а сколько бы пришлось платить, если бы были обычными туристами? 40+40+23 – более 100 евро бы вышло. Так что эта лагуна, не самое лучшее место в Исландии, а если уж хочется так искупаться цивильно, то около озера Миватн имеется её более дешёвый и более приятный аналог, там ещё и ISIC действует. А вообще, Голубая лагуна находится около аэропорта, посему туда логичнее всего заезжать сразу по прилёту (или перед отлётом), а не заезжать сначала в столицу.


Рейкъявик нас не очень сильно впечатлил. Город, как город, приятный конечно, но в общем обычное европейское поселение. А на окраинах вообще идёт грандиозное строительство всяких современных особняков и небоскрёбов. Благодаря этому строительству, кстати, в Исландии большая потребность в рабочей силе, которую удовлетворяют многочисленные поляки, прибалты, и иногда даже русские. В общем, думаю не ошибусь, если скажу, что в Рейкъявик можно вообще не заезжать при недостаточном количестве времени. А если и заезжать, то пары-тройки часов хватит, чтобы обойти все интересные места в центре. Исландия, природная страна, посему особое внимание стоит уделять именно чудесам природы, а не городам.

Ну ладно, теперь поехали на природу. Первым местом, куда мы в, были лавовые туннели в Хусафелле (находится в 50-60 внутрь кольца от главной дороги). Представляют из себя естественно образованные лавой пещеры, тянущиеся довольно далеко под землёй. Со стороны, это очень похоже на метро, вот только поездов не хватает. Дорога к туннелям не менее интересна. Сначала на путь проходит мимо горячих источников, самого крупного их образования в Исландии. Источников так много, что от них образуются кипящие ручьи и реки. Далее по курсу лавовые водопады – потоки воды стекают по лавовым настилам, что выглядит очень впечатляюще.
А начался вообще путь к Хусафеллю с того, что мы застопили местное телевидение. Они, правда, нас не подвезли, зато сняли нас с нашими рюкзаками на камеру и взяли интервью.

Кстати, около источников, довелось наблюдать интересную вещь. Исландия, исключительно безопасная страна, можно спокойно оставлять рюкзаки где угодно, и быть уверенными что их никто не тронет. Доверие друг к другу бывает такое, что складывается ощущение, будто попал в какой-то идеальное социалистическое будущее. Так, например, стоит палатка с помидорами, пакетик с 3-4 штуками стоит 100 крон. И рядом висит ящик, куда нужно кидать монетки, никакого продавца нет, всё на честном слове.

Долина гейзеров. Тоже очень популярное среди туристов место, входящее практически во все туристические маршруты. И надо сказать, не зря – ну где ещё можно увидеть настоящие гейзеры, плюющиеся водой на 20-30 метров. Собственно, гейзер, это исконно исландское слово, означающее горячий источник. Больших гейзеров всего 2, один из которых плюётся каждый 5-10 минут, а другой только по большим праздникам в виде землетрясений, или прочей тектонической активности. Но зато уж если проснётся, то плеваться будет на 60-70 м, вот только бывает это очень редко. Рядом с долиной гейзеров течёт живописнейший водопад Гулфосс.

Сообщение отредактировал Georg: 14 сентября 2008 - 11:10

[Georg]

Рейкъявик




Голубая лагуна
]



Горячие источники


Кипящая река

Сообщение отредактировал Georg: 14 сентября 2008 - 11:05

[Georg]

"Бесплатные" помидоры




Лавовый водопад


Лавовые туннели

Следующая станция "Рейкъявикская"


Самая большая редкость в Исландии, это лес. Как говорят местные: "Если ты заблудился в лесу, просто встань в полный рост".

Сообщение отредактировал Georg: 14 сентября 2008 - 11:06

[Jane]

Спасибо, очень интересно, а про Фарерские острова вы тоже напишите?

[ЧИЖ]

Да очень понравилось! Отпад!

[Georg]

Спасибо, очень интересно, а про Фарерские острова вы тоже напишите?

Да, Фарерские острова обязательно будут!

[Georg]

Йокурсарлон. Исландия – место встречи двух стихий: холода и тепла. Собственно, название «Исландия» переводится как «Ледяная Земля». Здесь находится очень много ледников, в том числе и самый большой ледник – Ватнайокулл. На юго-восточном побережье образовалась лагуна в которую сходит этот ледник. Описать эту красоту невозможно, её проще показать.



Вот такие кораблики на колёсах катают туристов по лагуне:



Лагуна сообщается с океаном, поэтому вода в ней наполовину пресная, наполовину солёная. В океане же вода намного теплее, чем в лагуне, и в ней можно купаться, что мы и сделали на глазах у изумлённых французов, подвозивших нас.
.

Сообщение отредактировал Georg: 07 октября 2008 - 02:05

[Georg]

Водопады Исландии – наверное одни из самых впечатляющих водопадов в мире. По всей стране их много, больших и маленьких, высоких и низких, мощных и слабых. Но самые живописные из них это:
Гулфосс, про который написано выше. Двухярусный водопад, шириной метров 50 и высотой 32. Впечатляет водопад даже не своими размерами, а количеством падающей воды. Как то даже неуютно находится рядом, так и кажется, что эта толща поглотит тебя, разобьёт о камни и унесёт вдаль.



Водопад Хрензнаеткакназываетсяфосс. Водопад не очень мощный и не очень высокий, но интересен тем, что его можно обойти со всех сторон. Очень необычно себя чувствовать между скалой и струёй воды. Находится водопад на кольце где-то между посёлком Selfoss (который мы между собой неофициально назвали «Сельхозом») и следующим водопадом Скогафосс.



Скогафосс в отличии от Гулфосса более впечатлительно выглядит на фотографии (в то время, как первый нужно видеть живьём). Впрочем, водопадик интересный, но впечатляет уже не так сильно, если побывал на Гулфоссе, или Деттифоссе. Когда мы приехали, около водопада стояла куча палаток, в последствии оказавшаяся кемпингом. Поскольку мы опрометчиво поставили там палатку (а кто же знал, обычно их огораживают загородкой, а тут оказывается надо самому догадываться, что здесь кемпинг), то после сытного ужина пришлось сворачиваться и идти ставиться на пустырь около трассы (а больше нигде мест не было)..

[Georg]

Деттифосс. На мой взгляд, это одно из самых красивых мест в Исландии. Судя по всему здесь проходит тектонический разлом, который и придал скалам довольно интересную столбчатую форму. Смотрится фантастически.



Вблизи Детифосса есть ещё 2 водопада. В 500 выше него водопад Селфосс, не менее живописный. Если Детифосс огромен по высоте каскада, то этот по ширине


И просто пейзажи в районе Детифосса. Ради них не то, что стоит заехать на этот водопад, можно только ради них вообще ехать в Исландию.

[Georg]

Совсем забыл про Гейсир. Это одно из самых популярных среди туристов место, входящее практически во все туристические маршруты. И надо сказать, не зря – ну где ещё можно увидеть настоящие гейзеры, плюющиеся водой на 20-30 метров. Собственно, гейзер, это исконно исландское слово, означающее горячий источник. Больших гейзеров всего 2, один из которых плюётся каждый 5-10 минут, а другой только по большим праздникам в виде землетрясений, или прочей тектонической активности. Но зато уж если проснётся, то плеваться будет на 60-70 м, вот только бывает это очень редко.

Сообщение отредактировал Georg: 08 октября 2008 - 03:33

[Georg]

Вулканы Хверир. Одно из наиболее активных геотермальных мест, это окрестности озера Миватн, на севере острова. Там водятся такие редкие вещи, как настоящие вулканы. Я всегда представлял вулканы так: горка с дырой на вершине, в которой клокочет раскалённая красная лава, и иногда она выходит из этой дырки. Увы, вулканов в таком классическом виде там нет (но вообще, в Исландии они имеются и даже извергаются. Но об этом позже). Но то, что есть впечатляет ничуть не меньше – противная серая жижа, которая булькает, брызгает пенится в маленьких лужицах, а вокруг потрескавшаяся земля.

[Georg]

Булькание:



А вот, кстати, пещера Гротагья с горячей водой. Купаться очень тяжело (горячо!). Спасибо Люське за наводку

[Georg]

Крафла. Не побывав здесь, сложно представить, что такие ландшафты существуют. Если кто-то играл в Герои Меча и Магии 3, то может вспомнить чёрный тип земли «Лава». Это он и есть, земная поверхность здесь покрыта свежеизверженной лавой. Подумалось мне, что вот именно такими и были земли Мордора в «Властелине колец». Крафла недалеко от Хверира и вулканическая активность здесь проявлеяется в виде настоящих извержений, последнее из которых произошло около 20 лет назад. Свеженькая лава сразу отличима от более старой, изверженной ранее.


Здесь уже зелено и водятся термальные электростанции, которые вырабатывают электричество из тепла горячих источников


В следующий раз будет рассказ о внутренностях Исландии, наименее обитаемом и наболее загадочном месте.

[Georg]

Внутренности острова

Как уже было выше написано, вся основная жизнь в Исландии протекает по периметру острова. Внутри же на многие километры протянулась безжизненная лавовая пустыня, где никто не живёт и ничего нет. Не хотелось бы уехать из Исландии не заглянув внутрь острова, поскольку всяких интересных мест было полно и там. Однако добраться оказалось не так уж и легко до этих мест. Ведут туда т.н. дороги для джипов, по сути обычные грунтовки. Это в Исландии они называются «Дороги для джипов», а в России часто это просто «дороги без твёрдого покрытия». Здесь же стоят везде знаки, что дорога только для машин 4х4 . Стопиться на этих дорогах очень хорошо, но при одном условии – если есть чего стопить. Как показала практика, это и есть основная проблема перемещения.

Стоим на повороте с главной дороги на такую дорогу, ведущую к кратеру Аскья. По главной дороге туда-сюда периодически проезжают машинки, но к нам они заворачивать не спешат. Проходит час, другой, третий.. Каждая появляющийся на горизонте автомобиль зажигает луч надежды, что он поедет к нам… но, не снижая скорость, он проносится дальше мимо поворота, а мы продолжаем стоять и ждать своего транспорта. Всё это время нас обдувает сильный ветер с песком, и спрятаться от него некуда. «Чтобы было с нами, если бы всё это время капал столь характерный дождь», думаем мы и понимаем, что не так уж и плоха наша участь, всего лишь ветер. Но 5 часов под продувным ветром доведут любого, и на утро мы уже были согласны ехать на автобусе за 60 евро с каждого на 100 км. Автобус столь дорогой был потому, что был эксурсионный, и оплатить мы могли полностью экскурсию, а мимо кассы, понятное дело, денег они взять не могли.


Всё-таки, как известно, лучше плохо ехать, чем хорошо стоять. Ветер к утру так и не утих, а в автобусе можно было отдохнуть от него под мелодичное бормотание эксурсоводихи. И вот мы проезжаем безжизненные поля, холмы, на протяжении десятков километров пейзаж практически не меняется. Дорога – классическая колея в пустыне, прямо как в Азии или Африке. Плюс ко всему, она ещё делает такие петли, что напрямик путь был бы короче раза в 1,5-2. На все 100 км на дороге только один оазис со стоянкой. Вторая стоянка в конце пути, представляет она из себя два домика, в одном из которых кухня, где каждый приехавший может чего-нибудь приготовить, жилые комнаты и управление кемпингом. Несмотря на то, что вокруг необъятные просторы, ставить палатку разрешается только в кемпинге, в остальных местах это запрещено (впрочем кто это проверит). Другое дело, что мало кто захочет в принципе ещё где-либо ставить палатку – пустыня настолько неуютна, продуваема и обезвожена, что ночевать в ней нисколько не позитивно.



Аскья – это кальдера площадью 50 квадратных километров, возникшая в результате мощного катаклизма в 19 веке. Недалеко находится небольшой кратер Вити или проще дядя Витя, в котором бьют горячие источники и можно купаться. Вода около 24-25 градусов. Ощущения незабываемые. Все булькает и пахнет сероводородом.

[Georg]

Автобус на котором мы сюда приехали мог бы увезти нас назад в цивилизацию, кажущуюся отсюда такой далёкой и нереальной. Собственно сия услуга также входила в уплаченные 60 евро. Одна проблема – нам туда было не надо. А надо нам было в ещё большую дыру – ледяную пещеру Кверкфьол, которая находилась в стороне от этой дороги. Что нас ждёт – снова многочасовые ожидания в безжизненной пустыне? Чтобы хоть как то скрасить досуг, мы приняли решение прогуляться пешком до поворота (около 13 км) и там уже стопить. Но ребята-канадцы совершить прогулку нам не дали и довезли нас прямо до поворота, где случилось небывалое чудо - через 10 минут к нам завернула машинка взявшая нас прямо до цели!



Вообще, поток летом вглубь острова не такой уж и маленький – 15-20 машин в сутки. Но все они выезжают из цивилизации утром, и чтобы успешно уехать – нужно ловить волну именно в первой половине дня. Нам же просто тогда не повезло, мы появились на позиции уже часа в 3 дня и за оставшуюся половинку дня, в сторону Аскьи уехала всего лишь одна машина. В Кверкфьол ездит намного меньше туристов – 5-7 машин в день в лучшем случае. Поэтому появление машинки в течении 10 минут можно было считать фантастическим везением. Но преимущество этих мест в том, что останавливаются практически все. Даже те, кто едут на встречу могут остановиться и спросить, всё ли у вас в порядке. А те, кому по пути, но кто заполнен – остановятся, извинятся что не могут взять и пожелают удачи.

[Georg]

Кверкфьол – место где две стихии подходят вплотную друг к другу находится именно здесь. Самый большой ледник в Европе – Ватнайокулл и очередной набор горячих источников, пообщавшись, создали удивительное явление – ледяную пещеру. Прямо будто ледяной дворец у Снежной Королевы. Да, ради этого стоило испытать все лишения и трудности автостопа в пустыне, многочасовые зависания, пешие прогулки по трассе.




Очень мало кто знает про ледяную пещеру из туристов, и ездят сюда очень немногие. Только здесь стало можно насладиться безлюдьем и тишиной исландской природы. Все основные достопримечательности заполнены туристами до такой степени, что пропадает всякое удовольствие от их посещения, здесь же такой проблемы нет. Но есть у этого безлюдья и обратная сторона… Правильно! Автостопом сюда сложно приехать, а уехать не менее сложно. Может быть, это и не было бы проблемой, будь у нас много времени, но как всегда оставалось его два дня, а хотелось ещё много чего. Пока что 13 часов дня, немногочисленные стоящие у кемпинга машины не подают признаков желания уехать, а сидеть на одном месте, ждать пока кто-то из них всё-таки надумает отправиться в путь совершенно никаких сил нет. 41 километр до поворота, ну что ж, бодрым шагом это займёт часов 6-7. Дорога жутко петляющая, если идти напрямик то идти придётся гораздо меньше, но есть опасность пропустить машину…


Прошли мы в общей сложности около 25 километров, прежде, чем нас догнала машина(Перед этим был ещё небольшой трёхкилометровый проезд на джипе, который свернул в сторону). Доехать на ней удалось нам только до поворота на Аскью, где нас застал вечер, ночь и необходимость ставить палатку. Утром пустыня стала нам невыносима. Хотелось пить, есть, тепла и цивилизации. Но вокруг не было ни магазинов, ни кафе, ни информационных центров, а только лава, лава, лава и два дорожных указателя. До главной дороги около 80 километров, после вчерашней 25-километровой прогулки и нечего было думать туда идти. Просыпающиеся водители не спешили нас брать - либо ехали не туда, либо были перегружены, либо не разделяли прогрессивных идей автостопа и не останавливались. Как и бывает в таких случаях, уже начало казаться, что мы в этой пустыне навечно и не уедем отсюда. Только через 4 часа остановился автобус-спаситель с французской группой, и забрал нас.


Сейдисфьордур. Всякое путешествие подходит к концу, здесь же заканчивалось наше путешествие по Исландии. Очень милый и приветливый посёлок, окружённый горами и стоящий на берегу фьорда напомнил нам Норвегию. Подумалось мне, что похожесть этого места на Норвегию обусловлена тем, что Восточная Исландия – это европейская платформа, в отличии от Исландии западной. Соответственно, схожие черты в пределах одной платформы и проявляются в Норвегии, Фарерских Островах и восточном берегу Исландии. Те, кто прилетают и улетают на самолёте, редко заглядывают сюда, а это стоит сделать, тут очень красиво.

[Georg]

Фарерские острова

Небольшой архипелаг в Атлантическом океане, состоящий из 18 островов, из которых 17 обитаемо. Официально, Фарерские острова, это часть Дании, но фактически, это самостоятельное государство со своим Языком, флагом и даже кронами, которые, впрочем, отличаются от датских лишь внешним видом.

Население Фарер 48 тыс. человек и 70 тыс. баранов. Да-да, бараны на островах пасутся повсюду, мы их встречали даже в столице Торсхавне. А уж в сельской местности можно часами ходить по безлюдной местности, но безбаранью местность найти практически невозможно, только если совсем высоко в горах.

На Фарерах нет таких ярких выдающихся достопримечательностей, как в Исландии - ни горячих источников, ни мощных водопадов здесь не встретишь. Но острова изумительно живописны - поверхность изрезана фьордами, над которыми возвышаются каменисто-травяные горы, издалека кажущиеся бархатными. Красивые виды можно наблюдать практически везде, поэтому, по большому счёту все равно куда ехать, чтобы ими насладиться. Очаровательны все острова. Тем не менее, обязательно стоит погулять по Торсхавну, это очень милый и уютный городок, сплавать, или слетать на вертолёте на остров Микинес (где по словам многих местных жителей живут большие колонии птиц), съездить в посёлок Айе (Eiðe), где помимо уютного посёлка можно увидеть 2 красивых скалы в море, про которые у фарерцев сложена легенда.

Фарерские острова хороши ещё тем, что совершенно не засижены туристами, как Исландия. Туристы есть, как правило, это те, кто ждёт парома в нужную сторону на пути в Исландию или из неё (как мы). Но их не очень много, и как правило, они редко вылезают дальше Торсхавна и ещё пары известных мест. Поэтому, в большинстве мест можно гулять в одиночестве по горам и фьордам, наслаждаясь фарерской природой.

Посёлки и деревни на Фарерах ничуть не менее интересны, чем природа. Удивительно, до чего уютно они обустроены. Дома с травой на крыше здесь ещё более популярны, чем в Норвегии. Столица островов - Торсхавн, где живёт 18 тыс. жителей. Его можно посмотреть, даже если не сходить с парома. За те 3 часа, что корабль стоит в порту, можно всё обойти, что многие пассажиры и делают. Второй по величине город - Клаксвик, расположен к северо-востоку от Торсхавна. Остальные населённые пункты - скорее деревни... Автостоп на островах не хороший, а просто превосходный - нам ни разу не приходилось стоять больше 10 минут на дороге. Несмотря на небольшое количество жителей, машин на дорогах довольно много. Железные лошади есть почти у всех, потому что без машины перемещаться по острову сложно. Автобусов мало, ходят редко (интересно, что некоторые рейсы автобусов выполняются только, если позвонить по телефону, что ты собираешься ехать). Поэтому, даже из совсем крошечной и глухой деревни может быть неплохой поток машин. Расстояния на островах небольшие: почти все посёлки удалены он Торсхавна не более, чем на 100 км. Причём часто расстояния увеличиваются от того, что приходится объезжать фьорды - напрямую от деревни до деревни может быть 2-3 км, а ехать в объезд минут 40. Так, например, посёлок Тофтир, в котором мы жили, прекрасно виден с северной окраины Торсхавна, но по дороге до него 68 км. 7 островов соединены общей дорожной сетью. До остальных можно добраться на паромах, или вертолётах.

Только здесь нам довелось понять, как нам невероятно повезло с погодой в Исландии. Что такое дождь в Атлантике? Это когда с неба льёт вода в течении всего дня, не переставая ни секунды. Плюс, это сопровождается порывами ветра, такими, что порой сложно стоять на месте, а о том, чтобы куда-то идти даже не может быть и речи. Хорошо, наверное, в такую погоду сидеть дома, пить тёплый чай и слушать стук капель по крыше. И не очень хорошо, когда у тебя всего 3 дня чтобы посмотреть страну, и смотреть в ней надо не всякие музеи, в которых можно было бы хоть некоторое время не мокнуть и даже чуть-чуть подсохнуть. А всё интересное, наоборот, располагается в местах, отдалённых от возможных укрытий от дождя. Таким образом, уже к середине дня на нас сухого места не было - вся одежда промокла насквозь, псевдонепромокаемые вещи оказались бессильны против такого напора стихии. Кроме того, мы поступили очень подло - решили осуществить нереализованный план в Исландии - покататься на лошадках, благо они здесь тоже исландские. И бедным животным пришлось мокнуть вместе с нами. После фарерского дождика у меня уже не повернётся язык назвать Питер городом дождей - там они хотя бы заканчиваются. А здесь к концу дня перестаёшь верить в то, что с неба может не капать. Впрочем, нам повезло, что такой день был всего один. В другие дни дождь шёл только часть времени, что позволило нам некоторое время погулять без ущерба для нашей сухости.

Как это ни печально, но Фарерские острова – очень дорогое место. В супермаркетах еда дороже, чем в Исландии раза в полтора-два. И это неудивительно, поскольку почти всё привозное, а завозить сюда приходится небольшими партиями, так как народу здесь не так много. Если долгое время оставаться на островах, то есть реальный шанс разориться. Автобусы здесь кажутся не очень дорогими только за счёт того, что расстояния коротки.

К Фарерским островам часто любят приставать российские корабли. Официально они ловят рыбу в фарерских водах, или приезжают её покупать у фарерцев. Странно, конечно, зачем им это надо, поскольку своих вод где можно ловить рыбу у нас хватает с избытком. Все фарерцы уже давно в курсе, что у них можно купить дешёво водки и сигарет и конечно же часто этим пользуются. Одна подвозившая нас тётенька рассказала про эти корабли, что любимое их занятие на островах, это посильнее сломаться и не мочь уплыть. На таком корабле моряки начинают вяло его чинить, потом у них заканчиваются деньги на ремонт, и они начинают их клянчить у фарерских властей. Заканчивается это обычно тем, что раздражённые власти с целью избавиться от надоедливых кораблей, дают им денег на ремонт, и те довольные чинятся и уплывают.

[Georg]

Клаксвик


Самая старая церковь на Фарерах

Сообщение отредактировал Georg: 22 октября 2008 - 03:21