Сообщений в теме: 39

[Foxus]

Очередной фото-дневник из Латинской Америки, на этот раз о Коста-Рике. Для самостоятельных, автомобильных путешественников.

Зеленые холмы Коста-Рики.

Удивительное рядом. Когда случайно в интернете попалась на глаза реклама коста-риканских красот, мы ради интереса решили проверить стоимость билетов и время в пути. Как оказалось, до столицы Сан-Хосе было ровно три с половиной часа лету, ровно столько же, сколько до Калифорнии. Билеты уходили по цене чуть менее $900 в самый что ни на есть сезон (конец декабря). И почему, спрашивается, мы до сих пор не охватили этот рай эко-туризма? Надо было срочно наверстывать упущенное.

Плюсы Коста-Рики повалились на нас как спелые груши с ветки. Во-первых, русским (как и американским) гражданам виза не нужна (до 30 дней пребывания в стране. Примечание: с февраля 2008 года россиянам нужна виза, подробности ниже). Во-вторых, 30% территории Коста-Рики защищено национальными парками и заповедниками; живности и экзотических тропических птиц полно, что привлекало с точки зрения фотографии. В-третьих, есть активные, и в то же время относительно безопасные вулканы, рядом с которыми можно неплохо провести время. В-четвертых, Коста-Рика - наиболее спокойная страна Центральной Америки с сильнейшей зависимостью от туризма, и соответственно благостным расположением к туристам. А в-пятых - мы просто устали от повседневной рутины, и красивая тропическая страна представлялась в воображении этаким райским, ярким цветом, к которому хотелось припасть. Да и базовые знания испанского имелись, опробованные в путешествиях по Белизу и Мексике. Таким образом, всё сложилось в пользу Коста-Рики.
Отпуск как всегда планировался самостоятельный, местами палаточный; основное средство передвижения - автомобиль. В распоряжении было всего 10 дней, которые хотелось провести с максимальной пользой и насытить впечатлениями так, чтобы отдыхать потом не тянуло по крайней мере несколько месяцев.



Путешествии проходило по маршруту:

Вулкан Аренал - Monteverde Cloud forest (фотоохота за колибри, кетцали) - шоссе Интерамерикана до границы с Никарагуа, национальный парк Santa Rosa - Palo Verde , Isla de Pajaros (Птичий остров) - полуостров Nicoya, Самара - национальный парк Carara - вулкан Irazu с кислотным озером в кратере - долина Orosi Valley - национальный парк Tapanti - вулкан Poas - возвращение в Сан-Хосе.

[Foxus]

Кратко о стране. Колумб подошел к берегам Коста-Рики во время своего 4-го вояжа в "новый мир" (1502-й год). Как обычно, конкистадоры встретили яростное сопротивление со стороны местных племен, и далеко не сразу укрепили свои позиции на новой земле. Когда они всё-таки добрались с Карибского берега на тихоокеанский, то обнаружили у индейцев залежи золотых изделий. Золото отобрали, аборигенов поубивали или взяли в рабство, и с тех пор новую страну прозвали "la costa rica", то бишь "богатый берег". Но это, собственно, было ошибочное, многообещающее название. Как показала дальнейшая разведка, ни золотых, ни серебряных шахт на территории Коста-Рики не обнаружилось. А то первоначальное золотишко было просто накоплено в стычках между местными.
"Богатый берег" моментально перестал интересовать Испанию; новую территорию попросту забыли на 250 лет, охарактеризовав её перед королем как "самая бедная и жалкая из испанских колоний в Америке". Когда Испания подарила независимость своим центральноамериканским владениям, Коста-Рика узнала об этом лишь месяц спустя.

Страна поднялась из безызвестности с помощью кофе и бананов. Развивались гигантские плантации, строилась железная дорога для подвоза продукции на Карибский берег для дальнейшей отправки в Европу.
На протяжении 20-го века Коста-Рика плавно развивалась и улучшалась; стала первой страной в Центральной Америке, которая отменила армию. Исторически так сложилось, что Коста-Рика была более стабильной и не агрессивной, особенно по сравнению с другими латиноамериканскими нациями. Может поэтому, местное население выработало обычай, который характеризуется испанским выражением "quedar bien", т.е. "казаться хорошим, белым и пушистым".
Желание со стороны костариканцев всегда производить благостное впечатление, играет с туристами дурную шутку - вам могут посулить что-то, только чтобы сделать приятное. Например, сказать что едите в правильном направлении, хотя это не так; или наобещать с три короба в отеле о наличии свободных мест на определенное число (с этим мы столкнулись на личном опыте). Делается такое не со зла, просто своеобразная традиция. То, что позже вы уже совсем не будете "хорошо думать" об обманувшем человеке, в расчет не принимается. Главное - первое впечатление. Выход из ситуации: спрашивать несколько человек, внимательно сопоставляя полученные факты.

Большинство жителей Коста-Рики (94%) - потомки европейцев и метисы. По сравнению с жителями других стран региона, костариканцы выглядят чуть ли не белыми, и не из-за светлого цвета кожи, а скорее из-за черт лица. Сами себя называют Tico или Tica (в зависимости от пола). Слово появилось из широко употребляемого суффикса -tico. Например, говорят "momentico" вместо грамматически правильного "momentito".
В начале 90-х прошлого века в Коста-Рике начался настоящий туристический эко-бум, продолжающийся и по сей день. Привлеченные заграничные денежки подняли экономику страны на небывалый до этого уровень. Коста-Рика стала самой дорогой и относительно безопасной страной Центральной Америки. Даже бывшая военная зона на севере, на границе с Никарагуа, не представляет собой никакой опасности. Более того, расположенный там национальный парк Santa Rosa - одно из самых понравившихся нам мест за всё путешествие.

Лучшее время для посещения Коста-Рики - сухой сезон, с декабря по апрель. Конечно, это не гарантирует, что дождя совсем не будет, однако шансы на затяжные ливни меньше. Виза для посещения страны не требуется для американцев, и на момент поездки не спрашивалась с россиян. Но с февраля 2008-го года Коста-Рика закрутила гайки для российских граждан, и теперь придется обращаться в коста-риканское посольство (стоимость визы $20). Есть послабление - если российский гражданин обладает долгосрочной визой или видом на жительство в странах Европы, в США или в Канаде, то въезд в Коста-Рику по-прежнему разрешен без коста-риканской визы.
Колоться, в смысле вакцинироваться перед посещением страны не нужно. На Карибском побережье в джунглях случаются заболевания малярией, но по большому счету, перед поездкой туда достаточно намазаться ядреными, противо-насекомными жидкостями.
Коста-риканские деньги называются "колоны" (colones), в честь Христофора Колумба. На сегодняшний день $1 примерно равен 500 колонам. Наличные деньги мы снимали с кредиток через ATM при банках, пополняя запасы кеша каждый раз, как оказывались в более-менее крупных городах. В деревенской местности никаких банкоматов естественно нет, приезжать нужно подготовленными; на крайний случай сойдут доллары (евро не возьмут). Долларами же расплачиваются и при въезде в национальные парки (фиксированная цена $6-7 с человека).

[Foxus]

Особенности вождения в Коста-Рике. Если вы не любите слоняться толпой за гидом в компании неизвестных людей, то Коста-Рику можно замечательно исследовать самостоятельно, передвигаясь на машине. Это позволит добраться до уголков страны, спрятанных в стороне от туристических маршрутов. Дороги между городами в основном поддерживаются на хорошем уровне, асфальтированы. Разметка чаще всего не нанесена. Надо быть готовым к дырам в дорожном покрытии в любой момент; они появляются буквально после одного дождливого сезона даже на Интерамерикане (шоссе, проходящее насквозь страны Центральной Америки). По этой причине ночью за рулем лучше не ездить. Максимальная скорость - 80 км/ч, знаки встречаются редко. Вместо них широко распространена так называемая система "landmarks", когда направление указывается при помощи какого-нибудь здания, горы или даже бензоколонки.

Кстати, на gasolineras принято полное обслуживание, поэтому годится та же самая фраза, проверенная в Мексике и Белизе: "lleno, por favor"-"полный бак, пожалуйста". Литр бензина (в Коста-Рике он называется "super gasolina") стоит около 280 колонов (~ 65 центов). Обозначения на дорогах понятные, на испанском языке:

- красный 8-угольный "Alto" - "Стоп!"
- "Ceda" - "Пропусти"
- "Mantenga su derecha" - "Прими вправо" (распространенный знак на Интерамерикане).

В отличии от Белиза, Коста-Рика не грешит "лежачими полицейскими", но иногда встречаются при проезде деревень. Называются не topes, а tumulo; среди местных имеют прозвище "мертвецы-muertos". Не лежачие, а стоячие полицейские _очень_ активно ловят за превышение скорости, будьте осторожны. Стоят с радарами на обочине как в России, выхватывая машины из трафика. Одеты с темно-синюю с белым форму; полицейские машины в той же цветовой гамме с красным мигающим "бантиком" на макушке. Частенько попадаются полицейские засады на мотоциклах.
Если остановили за нарушение - подкупать полицейского не надо, поощряется даже "стукнуть" на взяточника. Страж порядка выпишет штраф, который надо уплатить либо в банке, либо в рентальной конторе. Говорят, что если не заплатил - не выпустят из страны, так как каждого выезжающего пробивают по некой мифической базе. Как нам позже объяснили ребята из ренталки - это обычная пугалочка для туристов. С полицией мы столкнулись один раз (но в двойном размере , о подробностях происшествия я расскажу в главе про полуостров Никойя.

Самый приемлемый вариант аренды - машина с 4WD. Всё-таки дороги в Коста-Рике не идеального качества, да и в удаленные уголки наверняка захочется заглянуть. Примеры дорожного покрытия в разных районах страны:

Шоссе с покрытием как на Интерамерикане (в районе вулкана Аренал)



Дорога в заповедник Монтеверде - укатанный булыжник



Тоже дорога К пляжу Наранхо на севере страны



Однополосный мост через реку в деревенской местности



Обычная цена аренды - около $500 в неделю, с неограниченным километражем. Обязательна покупка страховки (около $10-12 в день); без неё машину просто не выдадут. Достаточно водительских прав, полученных по месту жительства, но для спокойствия можно сделать International driving permit (в штатах - в любом офисе "AAA" оформляется за 10 минут и $15; нужна фотка).

[Foxus]

Итак, утром 25-го декабря, когда большинство американцев отдыхало после празднования католического Рождества, мы вылетели в столицу Коста-Рики, город Сан-Хосе. Как всегда поколбасившись над Мексиканским заливом, далее самолет компании "Continental" летел как по маслу. Время в пути - 3 часа 20 минут. Над Никарагуа облака развеялись, стала видна коричневая, совершенно без признаков растительности, вулканическая земля. Буквально только мы влетели в воздушное пространство Коста-Рики, внизу разлилось бушующее море зелени, сквозь которое поблескивали на солнце ленточки рек. Удивительный контраст между странами-соседями! Самолет забрал немного в сторону Тихого океана, сделал петлю, и плавно по ветру приземлился в долину, окруженную со всех сторон горами. Добро пожаловать в зеленую страну Коста-Рику!



На паспортном контроле нам скромно поставили по штампику на последние страницы паспортов, рядом с питерским "Пулково". Двери из зала прилета распахнулись... а там: "А-аааааааа!" - большая, веселая толпа встречающих с табличками от различных организаций. Нашли нашего с транспарантом "KATRIN", даже без фамилии. Видимо, не много "Катринов" там ездит
Из дома мы зарезервировали джип в прокатной конторе "Adobe car rental", на 9 дней за $500, с ручной коробкой. Что можно сказать - отличные, профессиональные ребята; говорят по-английски, лишнего впарить не пытаются, но и себе цену знают. Очень понравилось иметь с ними дело, настоятельно рекомендуем.

Встречающий нас человек вызвал по рации шаттл, который подбросил до офиса конторы в 5 минутах от международного аэропорта. На улице очень влажно, не жарко, около 25 С. Заполнив необходимые бумаги, получили в распоряжение черный Джип Дайхацу - не монстр, но и не паркетник. Машиной мы остались вполне довольны, и поставив подписи под контрактом, отправились в автомобильное путешествие по Коста-Рике.
Как обычно в странах Центральной Америки, первый выезд заканчивается на заправке - выдавать машины с полным баком не принято. Попалась бензоколонка бренда "Castrol"; местных колонов мы еще не успели снять, платили кредиткой по вменяемому курсу.
В качестве первого сегмента путешествия было запланировано посещение окрестностей вулкана Аренал (135 км к северу от Сан-Хосе). Там нас поджидала гостиница, зарезервированная из дома, на берегу одноименного вулканического озера.

Большая часть пути к Ареналу проходила по шоссе Интерамерикана. Вождение никаких трудностей не представляло, ограничение скорости 80 км/ч, при езде через поселки падало до 50-60 км/ч; попадались не обозначенные заранее speed bumps, но не много. На дороге три полосы (присутствует разметка, редкий случай!) - одна в одну сторону, две в обратную, через некоторое время чередуются. Поток из столицы на север не плотный, но оживленный; много старых, ржавых машин; много джипов-близнецов нашему. Иногда обгоняют справа, хотя по правилам это не положено. Полицейские посты довольно часто встречались на обочинах как в ту, так и в другую стороны. Проехали мимо одного мотоциклетного - навел радар не стесняясь. Намек понят.

На съезде с Интерамериканы остановились передохнуть в городке San Ramon, рядом с большущим супермаркетом и банком "Scotiabank" (тот же, что и в Белизе); сняли цветных бумажек-колонов (купюры в 1000, 2000, 5000 и 10000. 10 тысяч это всего лишь $20); прикупили воды в бутылках и перекус в дорогу. Теперь предстояло проехать 55 км по деревенской дороге до поселка La Fortuna, а он уже совсем рядом находился с вулканом Аренал.
По сторонам потянулись банановые плантации до самого горизонта. На сегодняшний день Коста-Рика - второй в мире экспортер бананов после Эквадора (с заметным отрывом). Вскоре извилистая, горная дорога довела нас без приключений до Ла Фортуны, где заскочили в придорожную продуктовую лавочку (tienda), купили на вечер местного пива, чтобы отметить приезд. Самые популярные марки: Imperial, Pilsen, Bavaria.

К 6 вечера полностью стемнело; мы не слишком резво двигались по дороге, проложенной вокруг основания вулкана. Вывески отелей посыпались как из рога изобилия, и были на слуху - Volcano lodge, Ibis hotel, Kinko... Я довольно много времени провела в интернете, подыскивая нам приемлемый ночлег возле Аренала. Вышеназванные гостиницы дорогие (порядка $120-150 за ночь), потому что расположены с той стороны вулкана, где стекает лава. Рекламные картинки на сайтах гостиниц показывали довольных постояльцев, сидящих в полумраке на верандах и любующихся красными всполохами на склонах. Наведя справки и поспрашивав народ на форумах выяснилось, что заманчивое зрелище происходит довольно редко; вулкан Аренал большую часть суток прикрывают облака, через которые не видно не только лаву, но даже и верхнюю часть конуса. Поэтому пожертвовав маловероятной возможностью наблюдать лаву с собственного балкона, заказали гостиницу на противоположной стороне озера Аренал. И оказались правы - ни в этот, ни в последующие дни вулкан полностью не раскрылся.

Доехав до небольшой полицейской будки, свернули с асфальта на гравийный участок дороги, ведущий к гостиничному комплексу "Linda Vista". Первые 6 км были укатаны так, что мы промчались со скоростью 50 км/ч, подняв за собой столб пыли. Получилось даже быстрее, чем по асфальту, потому что по прямой. Оставшиеся 3 км до гостиницы представляли из себя скачку по булыжникам; по времени проезд занимает столько же, сколько первая часть.
"Linda Vista" расположена на холмах, на высоком берегу озера Аренал, с панорамным видом на вулкан. Постояльцев размещают в отдельных домиках (на 1-2 номера), с частным входом. Подъезд к гостинице очень красив - по аллее среди деревьев, украшенных лампочками.



На парковке перед офисом обнаружилось 3-4 джипа-близнеца. Похоже, это самая распространенная машина среди туристов. Не перепутать бы утром Номер в домике стоил $70, со всеми налогами и включенным завтраком. Платить сразу не нужно, просто сделали slip с кредитки. Наскоро поужинав в пригостиничном ресторане тиляпией и национальным десертом tres leches (впрочем "национальность" оспаривается никарагуанцами , пошли отдыхать в свой уютный домик. Внутри оказалось очень просторно, TV нет, как и кондиционера (не нужны); много легких одеял и подушек.
Вдруг за окном как будто бы включили огромный водопад - шум поднялся такой, что невозможно стало разговаривать. Так мы познакомились с тропическими ливнями - чрезвычайно сильными, плотными (в метре ничего не видно, только стена воды), абсолютно вертикальными, но к счастью - короткими. Через 5 минут на небе перекрыли кран, дождь резко остановился. За ночь промывка джунглей проходила еще пару раз, врываясь в сон убаюкивающим шелестом.

Продолжение следует...

[InnaV]

Суперские фотографии! Передают настроение...

[Foxus]

Инна, спасибо большое!

А вот и продолжение.

День 2-й. Маршрут: Arenal National Park - утренний bird walk tour - подвесные мосты - завтрак в гостинице - прогулка по джунглям около Arenal Observatory - колибри, тропические цветы - нашествие носух - горячие источники Eco Termales - ужин в La Fortuna.

Расположение Коста-Рики на узеньком перешейке между Северной и Южной Америками обогатило страну вулканами. Как раз в этом месте глубоко под землей стыкуются две плиты литосферы - Карибская и Кокос, на границе которых образовались вулканы на поверхности, будто складки земной материи. На сегодняшний день в Коста-Рике семь активных вулканов, и около 60 заснувших и полуспящих, сконцентрированных в основном на северо-западе и в центре. Большинство из них "выросло" при помощи богатой кремнием магмы; имеют классическую форму острого конуса.

С 1968-го года вулкан Аренал является самым активным в регионе. До этого он спокойно дрых, но вдруг одним летним вечером внезапно встрепенулся, взорвался, стер с лица земли две деревни на склонах и тысячи голов домашнего скота. Не смотря на ужасный взрыв, верхушка вулканического конуса по-прежнему острая и не разрушена. С тех пор Аренал не дремлет, изливая лаву почти ежедневно по северо-западному склону. По крайней мере так пишут в красочных буклетах. На самом деле Аренал активничал в период 1998-2000 годов, когда и были сделаны многочисленные фотографии ярких рек лавы, которые так любят показывать гостиницы на своих веб-сайтах. И хотя течение лавы уже не такое фотогеничное и полное, как в означенный период времени, но заметить его можно, в темноте, и если позволит погода. Полностью вулкан раскрывается от облаков очень редко; предсказать - увидите ли вы лаву или даже верхушку конуса Аренал - невозможно.



Этот день мы планировали начать с фотоохоты на экзотических птиц. А так как птички пробуждаются рано, то и нам не следовало залеживаться в подушках, приурочив подъем к 5 утра. На улице уже рассветало, с озера нанесло низкий туман, уменьшающий видимость на дороге до 15 метров. Сильные ночные ливни посрывали с деревьев целые охапки листьев, мягким ковром усыпающие теперь тряскую дорогу.
Из дома мы сделали резервацию на bird walk tour, $10 на одного, в сопровождении гида-орнитолога. Тур отправлялся из офиса, обслуживающего висячие мосты Аренала (Puentes Colgantes de Arenal). После выезда на основное шоссе около полицейской будки, еще 4 км влево за дамбу, под знак "hanging bridges". В одной из попутных гостиниц нас снабдили замечательной картой-схемой с объемными рисунками, где были указаны все достопримечательности в окрестностях Аренала. Внезапно узкую дорогу перебежал коатимунди - большой, коричневый, с длинным полосатым хвостом и узкой мордочкой. Как жаль, что не успели сфотографировать! Но как показали дальнейшие события, жалеть не стоило ни секунды - нам вскоре предстояло перенести целое нашествие носух.

Приехав на место, познакомились с поджидающим гидом. Выяснилось, что будем с ним ходить только мы, хотя индивидуальные экскурсии стоят дороже. Просто остальной народ вообще не появился, погода стояла промозглая, накрапывал дождик. Обернувшись в накидки, втроем двинулись в аренальские джунгли. Помощь гида в таких условиях просто неоценима - без него мы бы не заметили и десятой части живности.



Так например, проходя под одним из высоченных деревьев, гид покрутился у основания, а затем стал что-то высматривать в кроне. Через минуту он уже радостно показывал нам белого пушистого ленивца, свернувшегося в шар от дождя на самой вершине. А так как с собой у гида был переносной телескоп на треноге, то у животных и птиц можно было рассмотреть каждую шерстинку и перышко. Ленивец занимался своим привычным делом, то бишь ленился Гиду захотелось показать нам животинку в движении. Он стал имитировать боевой крик охотящегося орла, приставив ладони ко рту на манер рупора, и добился таки своего - ленивец беспокойно зашевелился. Но на этом его оживленность и закончилась; то ли не испугался на самом деле, то ли у него просто затекла нога.

Дождь немного стих, стали мелькать птицы. Метрах в 10 прямо на тропу из кустов выскочил черный кюрасо - большая голенастая птица, размером с добротную индюшку. Людей почти не боялся; махал желтым наростом на клюве и что-то клокотал своей самочке, притаившейся в траве. Сделали пару-тройку кадров, но света было не достаточно, снимки вышли не того качества, которое стоит демонстрировать. В воздухе мелькала разная мелочевка - сине-серые танагры, цветные мотмоты и манакины, даже стрекотали крыльями малыши-колибри. В Коста-Рике ошеломляющее количество птиц, официально зарегистрировано 893 вида - это больше, чем в США и в Канаде вместе взятых.

[Foxus]

Один за другим мы миновали шесть подвесных мостов Аренала, каждый из которых располагался выше предыдущего. Самый высокий мост был протянут на высоте около 50 метров над землей, так что хорошо можно было рассмотреть как выглядят пальмы в проекции сверху. Этот последний мост (Waterfall bridge) еще и наиболее длинный, качался с устрашающей амплитудой, стоило лишь сделать малейшее движение. Ходить по висячим мостам не просто, шаг влево-вправо от центральной оси - и мост скособочивается на сторону, что добавляет к прогулке адреналина. Ощущения не забываемые, чувствуешь себя обезьяной, передвигающейся по кронам и лианам.



Дождь лил с перерывами, наверху разгулялся ветер, птицы почти не летали. За очередным поворотом нас обдало резким запахом - это среди стволов закопошилась группа из 10-12 пекари, небольших диких свиней. Вонищи от них - жуть! Невозможно приблизиться. В конце тропы видели еще двух обезьян-ревунов (howler monkey), того же вида, которых кормили листьями в Белизе.
Самому нашему гиду тур не понравился. Было видно, что он расстроился, и ему перед нами не удобно. Сказал, что это был один из худших его туров, так как обычно видит около 50 видов птиц на этой тропе, а сегодня из-за дождя мы от силы заметили штук 50, а может и 30. Но нам вполне понравилось, и впечатления остались самые приятные. Оставив гиду чаевые, попрощались с ребятами из офиса, и отправились завтракать в гостиницу.



Самое ассоциируемое с Коста-Рикой блюдо - это gallo pinto, жареный рис с черными бобами. Чаще всего подается на завтрак с омлетом, кусочками жареного сыра и пожаренных платанов. На обед к этому может быть добавлен цыпленок, или мясо, но основа кухни неизменна: рис и бобы. Еда совершенно не острая, некоторые даже находят её слишком пресной, за исключением блюд, подающихся на Карибском берегу страны.
Дешевле всего покушать можно в семейных забегаловках sodas - ресторанчиках на пару-тройку столиков, открытых обычно до обеда. Там хорошо заказывать набор блюд по фиксированной цене, нежели выбирать еду по меню. Называется casados, или plato del dia (блюдо дня), или comida corrida. В "содас" можно отлично поесть на $2 на человека, уйти сытым, и полным энергии.
Из напитков в Коста-Рике на первом месте конечно же кофе, черное и с молоком. А также популярны совершенно шикарные коктейли из перемолотых в кашицу свежих фруктов с молоком или с водой (batidos). Papaya con leche (папайя с молоком) стал самым моим любимым фруктовым коктейлем. Очень рекомендую! Как я на него подсела в начале путешествия, так больше ничего и не хотелось, ни кофе, ни вина, ни пива. Кстати, если вы хотите купить кофе в качестве сувенира домой, то надо проверять, чтобы оно было с пометкой "на экспорт", потому что кофе для потребления внутри страны - хуже по качеству.

Итак, мы направились завтракать в нашу милую гостиницу, тем более что завтрак был включен в счет проживания. Как и ожидалось, угощали gallo pinto, как говорится - традиционнее не бывает. Вид из застекленной столовой чудесный, прямо на озеро Аренал и вулкан. Персонал на регистрации в ресторане очень вежливый, любезный, заботливый. Можно общаться и по-английски, только тогда помедленнее говорите

[Foxus]

В этот же день мы хотели искупаться в горячих источниках, подогреваемых естественным образом самим вулканом. Если начать просматривать информацию в интернете об источниках у Аренала, везде будет мельтешить реклама курорта Tabacon. Туристов зазывают туда всем правдами не неправдами, обещая всё то же самое, что есть в других местах, только дороже и в окружении толп. Мы не купились на рекламу, а пошли спрашивать народ на коста-риканские форумы. И выяснилось, что недалеко от нашей гостиницы есть курорт "Eco Termales", что называется "для местных". Даже вывески у заведения нет, приезжать нужно по наводке. Еще плюс Эко Термалес в том, что в день там разрешено появляться строго фиксированному количеству людей, вход - только по резервациям; этим достигается уютная и спокойная обстановка. Из гостиницы мы позвонили в офис при "Eco Termales", и записались на купание с 1 до 5 вечера. Вот такие вот препоны, но несомненно они устроены во благо.

Время после завтрака решили посвятить ознакомлению с джунглями у подножия Аренала, походить по тропам, хорошенько взмокнуть, чтобы вечером с удовольствием нежить уставшие мышцы в горячих источниках, потягивая коктейли.
Дорога к Arenal observatory отходила от той же гравийки, что вела в нашу гостиницу. То есть нам не надо было возвращаться назад на шоссе у полицейской будки, а просто заехать на другую вилку дороги (около 5 км). Въезд на территорию Arenal observatory преграждал шлагбаум, где с каждого трясли по 1500 колонов ($3). Аренальская обсерватория частная, была основана в 1987-м году на месте бывшей фермы по выращиванию орехов макадамия. Она расположена всего в двух километрах от вулкана, с безопасной южной стороны. Вулканологи ведут постоянное наблюдение за Ареналом, в том числе с помощью круглосуточно работающего сейсмографа. У обсерватории есть своя гостиница, где можно снять номера, если не жаль $200-400 за ночь.

Рядом с Ареналом расположился уснувший вулкан Chato, в кратере которого находится большое озеро. По желанию туда можно отправиться прямо от гостиницы, 3 часа в одну сторону, в гору. А также, джунгли у подножия вулканов пересекают тропы различной протяженности. Мы не планировали никаких больших походов на этот день, а просто пошли гулять по окрестностям обсерватории, удивляясь всеобщей ухоженности. Казалось, что даже листики там без разрешения не падают.




Сады с тропическими растениями затмевали один другой. Тут тебе и заросли имбиря, и "райских птиц" (bird of paradise), и целое поле колосьев с трубчатыми фиолетовыми бутонами. Подойдя поближе, услышали будто бы стрекотание и попискивание. И в следующую минуту уже хватались за камеры - перед глазами разворачивалась драка колибри. Не смотря на свой крошечный размер, колибри очень воинственные птицы, беспробудно охраняющие собственную территорию. Стоит только другому колибри залететь в чужие владения - бой обеспечен.



Колибри летали со звуком "трррр...", проносясь прямо перед носом как маленькие боеголовки. Траектория полета совершенно умопомрачительная: вертикально вверх-вниз, и по дуге с резкой сменой направления. Когда я увидела колибри, летящего задом наперед, то подумалось, что хватил солнечный удар. Однако позже прочитала в одной их биологических книжек, что колибри подвластны и такие виды полетов, спиной вперед. Удивительные птицы! Подравшись, каждый из них припадал к цветку, высасывая нектар прямо на лету, а затем отяжелев от сока, приземлялись на ветки деревьев для передышки, чтобы через 5 минут начать очередную драку. Со штатива их снимать нереально, слишком быстро и хаотично двигаются. Более плотно к фотосъемке колибри мы подойдем позже, в заоблачном лесу Монтеверде.



Через джунгли вела очень красивая тропа Saino. Над дорожкой плавно покачивались лианы, потревоженные легким ветерком; большие цветы-граммофоны повернули свои раструбы к мелькавшему за тучами солнышку; деревья inga гордо раскинули кроны среди холмов. Под этими деревьями в Коста-Рике сажают кофейные кусты, любящие тень. В джунглях тихо не бывает: то в вышине пискнет испуганная птица, то треснет в гуще ветка. Одни бабочки порхали бесшумно, опускаясь и на бутоны, и изредка нам на плечи.

[Foxus]

Вдруг к привычным лесным звукам примешался отдаленный рокот, нарастающий с каждой секундой. Приближался тропический ливень. Как мы уже знали, если не успеть добежать до укрытия, то стена воды накроет с головой. Если кто-нибудь смотрел сериал "Lost", то там был такой эпизод, когда товарищ Лок предсказал ливень за 60 секунд до его начала, к полному изумлению партнера. Так вот оказалось, ничего сложного в этом нет - надо просто внимательно слушать джунгли, приближающийся ливень _слышно_. Жаль только, что промежуток между "слышно" и "видно" такой короткий За целый день это был наш 4-й ливень, а сезон должен быть сухой.



Со всей мочи бросились под козырек гостиницы, видневшейся на пригорке. Только влетели под спасительную крышу, на джунгли обрушилась промывка. Звук, сопровождающий небесный душ, не спутать ни с чем. Это оглушающий рев воды, шлепающейся со всей силы о листья деревьев, пробивающей себе путь на нижние уровни растительного царства. 3 минуты - и дождь исчез, облака быстренько разошлись, выпуская солнце. Офигенный климат!



Рядом с Arenal observatory lodge есть обзорная площадка при ресторане. Прямо от неё начинается тропа Old lava, 3 км в сторону Аренала, по которой хотели прогуляться. Но прошедший дождь так развез грязь на тропе, что лезть туда не имело никакого смысла.
К тому же, наше внимание привлекли большие, черно-оранжевые птицы, клевавшие плоды папайи. Как позже удалось определить, это были птахи с интригующим названием Montezuma Oropendola. Они довольно обычно выглядят со спины, ворона вороной, но в полете превращаются чуть ли не в жар-птиц, ослепляя яркими желтыми перьями, скрытыми под невзрачными коричневыми в состоянии покоя. Клювик у птиц двухцветный, треугольный, которым они нещадно раздалбливают папайи.



Сладкие фрукты приманивали и других цветастых обжор, но гораздо более скромных размеров - танагров и манакинов. Занятые наблюдением за птицами, мы и не заметили как в ноги ткнулся чей-то длинный нос. Подошедший коати-носуха вопросительно заглянул в глаза, понял, что еды не дождешься, и высокомерно подняв хвост, косолапо удалился. Ходят носухи как люди или медведи, опираясь на всю ступню. Мы так поняли, что носухи в Коста-Рике что-то вроде бродячих собак. Шарятся везде, людей рассматривают в качестве потенциального источника еды. Местные на них не обращают никакого внимания, а туристов бывает за уши не оттянуть от милых с виду пушистиков. Как раз с целой бандой носух нам пришлось познакомиться по пути к источникам Eco Termales.

[Foxus]

Двигаясь не спеша по дороге, увидели сворачивающие к обочине машины, и тоже остановились. Оказалось, что впереди на шоссе вышло чуть ли не 20 носух, принявшихся приставать к людям. Между собой коати общались издавая короткий писк, как если сильно и резко сдавить игрушку-пищалку. Подходили вплотную, вставая на задние лапы, перебирая передними по штанине, разевали розовые пасти. Показывающиеся острые белые зубки моментально развеивали впечатление о носухах как о беззащитных, мягких зверюшках. Зубки там были о-го-го, способные запросто прокусить палец.



В банде промышляли лишь самки с детенышами; самцы у носух ведут жизнь индивидуалистов. Установить контакт с животными удалось с помощью куска булки. Робко оглядываясь на остальных, ко мне подошла самая смелая носуха. Гладиться совершенно не хотела, с опаской прижимая уши к голове, а булку схомячила до крошки.



За ней подтянулось еще две; затем еще три; затем сразу шесть. А потом я вскочила на ноги, потому что высокая трава впереди раздвинулась, и из леса повалила целая толпа носух, скандирующих: "Еда! Еда! Еда!" Ну пусть не скандирующих, но вид был именно такой. Да и кто их знает, что именно они рассматривают в качестве еды Илья, снимавший весь процесс нашествия, сказал чтобы я быстро сигала в машину, а то нас тут просто-напросто снесут. Вот так и состоялось достаточно близкое знакомство с коммуникабельными, пушистиками - носухами (полный фоторепортаж о встрече с носухами).



Впереди ждали горячие источники. Как я уже упоминала, "Eco Termales" - не такие раскрученные как тот же Tabacon или Baldi, в чем и заключалась основная прелесть. Указания как добраться мы получили по телефону (см. карту в начале этой части рассказа). Из нашей гостиницы - по главному шоссе до дискотеки с вывеской "Bari". Напротив неё, на другой стороне дороги стояли массивные деревянные ворота без опознавательных знаков, специально чтобы туристы не ездили и не портили место.
Метров через 300 после ворот подъехали к небольшой парковке; отметились у стойки регистрации, где нам выдали ключи от шкафчиков в раздевалках, и большие махровые полотенца. Ключ на резинке удобно нацепить на запястье, и вместе с ним купаться.

Народу в начале было совсем мало. Горячие бассейны разделены между собой небольшими дамбами и мостиками, под которыми можно проплывать. Чем дальше от источника, расположенного в чаще, тем вода прохладнее. Но "прохладнее" - это мягко сказано, в среднем температура воды не ниже 45 градусов Цельсия. Около самого источника был небольшой водопад, закрывающий нишу в скале. Пробравшись сквозь его струи, высидели в нише буквально пару минут - очень жарко, настоящая сауна-парилка. Минутный моросящий дождик приятно освежил распаренные тела, а после него через бассейн у источника перекинулась радуга, добавив нежные цвета в зеленый пейзаж. Удивительное место!
Через час, исследовав все заводи, мы забрались в живописный уголок в третьем от источника бассейне, приготовившись валять дурака и ничего не делать. В стороне от источника устроен бар, где смешивали очень хорошие, насыщенные пина-колады, или можно было просто взять холодного пива. В воду с напитками можно, никто лишнего слова не говорил; бокалы из крепкого пластика. Периодически вылезали, охлаждались на воздухе, брали напитки, и опять в горячую воду расслабляться. В целом, замечательно провели время; особенно приятно там отмокать после походов по джунглям.
Напитки в баре выдавались в расчете на честность купающихся. Никто платы не брал, барменша нигде не документировала кто сколько выпил-закусил. Когда пришли рассчитываться к стойке регистрации, с нас взяли за вход и пользование источниками ($21 на одного), а также просто спросили сколько и чего мы заказывали в баре, и кушали ли в ресторане. То есть попросту поверили на слово, никто никуда не бегал, не проверял, не уточнял. Очень впечатлило.

После водных процедур разыгрался неслабый аппетит. Решили поужинать в Ла Фортуне, а не возвращаться в наш пригостиничный ресторанчик. На главной улице города остановились у красивого мексиканского "Las Bracadas". Кушали фахитос, севиче (маринованную белую рыбу с травками, луком и лимоном), сравнивали коктейли. Заказали папайю, чернику (mora) и арбуз (sandia) с молоком. Папайя оказалась вкуснее всех. Позже во время путешествия, я еще пару раз пробовала коктейли из других фруктов и ягод, но все они ни в какое сравнение не шли с папайей. Похоже, что это был "мой" напиток в Коста-Рике Оголодавший за день Илья еще закусил сосисками, запеченными в горшочке под слоем сыра и традиционными лепешками. Оставили 10 тысяч местных колонов, то бишь $20, что за ужин на двоих вполне нормально.

Вечером после очередного ливня, устроили небольшой night walk в окрестностях гостиницы с фонариками, но кроме ящериц гекко и больших летающих тараканов никого не видели. На такие прогулки нужно обязательно ходить с гидом, чтобы знать куда конкретно смотреть и кого лучше не трогать. В Коста-Рике есть ядовитые лягушки dart frogs, к счастью очень яркие и заметные, контакт с кожей которых может привести к летальному исходу. Не лягушки
Вернувшись в гостиницу, долго сидели на веранде с пивом, вглядываясь в темноту джунглей, и прислушиваясь к многообразию ночных звуков.

Продолжение следует...

[InnaV]

Начала читать отчёт, до этого смотрела только фотографии (мы скоро тоже едем в Латинскую Америку недалеко от Коста-Рики так что пока я медетирую на фотографии тех мест), красивые! вопросы буду задавать по ходу, очень интересно

откуда Вам лететь 3 с половиной часа до Коста Рики? интересно))

нам лететь 10 часов, за 500 евро

[Foxus]

Инна, спасибо!
Мы летели прямым рейсом из Хьюстона, штат Техас.

[Foxus]

День 3-й. Маршрут: дорога вокруг озера Аренал - тряский путь до Монтеверде - Santa Elena - Finca Ecologica reserve - Jonny's pizzeria - вечерняя прогулка по джунглям - встреча с экзотическими животными и птицами - ночевка в бунгало.

На третий день нашего путешествия по Коста-Рике выпадал переезд от Аренала к заповеднику Монтеверде (136 км). Это путь в объезд, вокруг всего озера; через короткую южную перемычку проехать нельзя (джунгли). Озеро Аренал - самое большое в стране, но создано искусственным путем при помощи дамбы (1974-й год). Так как в Центральной Америке многое делается через одно место, строители дамбы не учли, что несколько деревень просто напросто затопит водой. Теперь на дне озера покоится бывшее поселение Arenal, жители которого успели вовремя унести ноги, образовав новую деревню, выше прежней, с памятным названием "Новые Васюки", тьфу, "Новый Аренал" (Nuevo Arenal).



Проснувшись около 7, мы с удовольствием позавтракали традиционным gallo pinto в пригостиничном ресторане. Еда настолько плотная, что обычно до ужина можно ходить совершенно не испытывая чувства голода, даже без перекусов. Конус вулкана стыдливо прятался под плотной облачной завесой, не желая раскрываться перед заморскими туристами; ночью слышали лишь его грозное рокотание. Тепло простившись с ребятами из "Линды Висты", взяли путь в объезд озера. От полицейской будки влево, через протяженную дамбу (750 метров), создательницу озера.



Сразу за дамбой можно воспользоваться услугами паромщиков, которые перевезут вас и вашу машину на другой берег за небольшую денежку. Это для тех, кто очень сильно ограничен во времени. Мы же никуда не торопились, в спокойном темпе огибая озеро. На одном из холмов на западном берегу показались ветряки, всего около 100 турбин, каждая высотой в 35 метров. Это самая большая ветряная ферма в Центральной Америке, с годовым выходом электричества в 70 мега ватт; принадлежит государству.



Качество дороги - более-менее нормальное, иногда встречались дыры, видимые днем издалека, т.к. присыпаны красным песком. Очень распространен знак "зюзя", показывающий зигзагообразную форму дороги. Только проедешь одну зюзю, за ней тут же открывается другая; дорога напоминает слалом. Часто пересекали однополосные мосты с предупреждающим "Ceda!" - "Пропусти встречного". На одной из коротких остановок, к машине из леса вышел коати-одиночка. Помотал головой, постучал оземь лапкой, мол, чего смотришь - еды давай. Не дали.

[Foxus]

Информационные знаки на этой стороне Аренала выполнены на двух языках, испанском и английском. Вскоре мы были поражены, увидев надписи: "German bakery", "Swiss cafe", и всё в таком же духе. На придорожных холмах красиво разместились супер-ухоженные домики по-европейски, белые избушки с коричневыми перекрестиями. Здесь жили экспаты из Европы, полюбившие Коста-Рику всей душой, и оставшиеся в стране жить и работать. У них можно остановиться на ночлег, или просто перекусить. Тикам есть с кого брать пример в том, как вести бизнес.



Чем дальше от Аренала, тем дорожное покрытие становилось хуже прямо на глазах. Красноватые ямы тянулись целыми цепочками, ехали уже не по своей стороне, а просто там, где было получше. Удивило большое количество дорожных рабочих и техники. Проезжая мимо, мы притормаживали, здоровались; в ответ рабочие показывали знак виктории "V", растопыривая средний и указательный пальцы, и радостно улыбались.
Через 90 км въехали на светлые и прямые улицы поселения Tilaran, довольно большого по местным меркам (несколько тысяч жителей). Если продолжить движение по центральной улице, ведущей насквозь через Тиларан, и доехать до деревни Quebrada Grande, то упрешься в тупик. Как же быть, ведь дорога должна быть до самого Монтеверде?!



И тут на помощь нам пришло местное население в виде одного очень предприимчивого пацаненка лет 10. Увидев, что мы разворачиваемся, он подскочил к машине и сказал, что продаст нам карту до Санта Елены за $4. И хотя мы уже сами поняли, в какую сторону теперь ехать, и где надо было свернуть, но карту у мальца купили, поддержав тем самым экономику бедной коста-риканской деревушки. Уверенность мальчишки, с которой он говорил на интересующую нас тему (на ломаном английском) доказывала, что мы далеко не первые туристы, с которыми ему приходилось иметь дело.



Свернув с асфальта на гравийку, предстояло теперь испытать машину на прочность в аттракционе "попади в Монтеверде, не проколов шины" Все 50 км мы ехали как по стиральной доске. Это была даже не гравийка, а дорога, состоящая из больших булыжников, укатанных тракторами в грязь. По идее, такой вариант покрытия еще хуже дыр. Дыры хоть можно объехать; здесь же как бы ты ни ехал - хоть слева, хоть справа, трясет одинаково. Средняя скорость, с которой эта дорога проходится - 40-45 км/ч. Ехать медленнее не имеет смысла, трясет так же, а доедешь позже.
Карта мальчика нам не пригодилась; лишь один раз было трудно сообразить, какую же ветку дороги принять на заковыристой развилке. На карте этого не было, пришлось полагаться на здравый смысл, проехать по несколько километров по каждой. Рассуждения были такими, что нужная (главная) ветвь должна быть более уезженной, и на обочине вдруг да появится реклама какого-нибудь бизнеса или тура по кофейным плантациям. Обычных дорожных знаков там нет. Попробовав первое ответвление, через пару километров стало понятно, что здесь не так часто ездят, булыжник пошел большой и острый. Вернулись на развилку, приняли влево, и вскоре радостно заметили большой рекламный щит гостиниц в Санта-Елене. Уф!

[Foxus]

Особенность здешних мест - очень сильные ветра. Выскочив из машины, чтобы сделать фотографию привлекательных, зеленых холмов, я по неосторожности не закрыла дверь. Это тут же исправил налетевший порыв ветра, хлопнув дверью так, что в пору было стеклам осыпаться.



Смешные коста-риканские коровы косились на нас подозрительно, с неохотой уступая проезжую часть. Громадные уши коров были на редкость странно приставлены по бокам головы, свешиваясь большими лопухами вниз. Брахманских коров (Brahman cow) впервые завезли в Коста-Рику лет 200 назад из Индии; по отзывам мясо у них очень нежное и вкусное.



От места со сборной рекламой гостиниц, оставалось проехать еще 15 километров. В целом, езда не сложная, но есть уж очень тряские участки. Под конец ничего так не хотелось, как просто проехать по ровной поверхности.
Деревня Санта-Елена - это база для исследования заповедника Монтеверде. Она напичкана ресторанами, супермаркетами, автобусными остановками, туристическими бюро и бюджетными гостиницами; по-английски говорят все. Из дома я зарезервировала бунгало "Tina's Casitas", за $20. Как уже раньше многие замечали, наш стиль путешествий довольно трудно классифицировать. С одной стороны, мы не любим ездить по типу "всё включено" с турами, а передвигаемся самостоятельно на машине, что не дешево. С другой - не чураемся останавливаться в дешевых отелях, а то и в кемпингах. Я и сама не знаю, в какую категорию попадаем, ни к бэкпекерам, ни к организованным туристам не подходим

Часто, когда резервируешь дешевое жилье, хозяева спрашивают, каким мол автобусом приедешь, не встретить ли на остановке. Ответ "приеду на машине, у вас есть где её поставить?" вводит иногда в ступор Но в "Tina's Casitas" нам ответили, что без проблем сможем запарковаться у их заборчика. Вот и славно. Бунгало располагались сразу за большим супермаркетом La Esperanza ("Надежда"; хорошо хоть не "последняя" , внизу холма. Офис отдельно, 4 бунгало в 100 метрах от него. Наша кабинка была совсем небольшой, полностью из дерева; с тремя односпальными кроватями, которые мы тут же сдвинули вместе; душ-туалет-горячая вода, всё на месте. Что еще нужно, тем более за такие деньги?! Не смотря на то, что эти бунгало хвалили на туристических форумах в интернете, экскурсии и туры у них покупать не советовали. В самой Санта Елене можно найти лучше и дешевле. Рядом приметили забегаловку-соду (soda); будет где позавтракать на следующий день.

Улицы Санта Елены были полны молодежи с рюкзаками; английский, испанский, немецкий и французский языки смешивались с влажной атмосферой деревни. Время было светлое, мы решили проехать до окрестностей Monteverde (отложенного на завтра), заглянуть в другой заповедник, Finca Ecologica reserve. Этот заповедник рассматривался нами как место для проведения вечернего тура по джунглям, в поисках экзотических животных и птиц. А приехав туда днем, хотели пройтись по одной из четырех троп (все не больше 5-7 км в длину), посмотреть на кофейные и банановые плантации.

Дорога в Finca Ecologica трясучая, мимо аквариума Frog pond, мимо перекрестка с огромным, запоминающимся знаком, рекламирующим бизнесы в Санта Елене, мимо кафе-мороженицы. Оставив машину на парковке перед офисом, отправились в лес. Со всех сторон обступили высоченные деревья; сильный ветер, шуршащий кронами и навязчивый дождик до низа не доходили, тропы были чуть сырые. Миновав симпатичный водопад, поднялись к банановой плантации, где впервые увидели дикого тукана. Птица небольшая, черная, с ярким оранжевым клювом. Тукан деловито перескакивал по стволам банановых деревьев, не иначе обходил свои владения. Не встретив больше никого, кроме грифов, вернулись в офис заповедника, где купили два билета на вечернюю прогулку с гидом ($15/each). Забегая вперед и исходя из полученного опыта, могу смело сказать, что night walk с гидом в Монтеверде - это то, что вы не просто должны сделать, а прямо-таки обязаны во время посещения Коста-Рики. И без всяких шуток! Такого количества экзотики самостоятельно не увидеть, не смотря на то, что некоторые "образцы" находились буквально на расстоянии вытянутой руки. Надо знать куда и в какой момент времени смотреть, что почти невозможно без специальных знаний.

[Foxus]

Оставшиеся полтора часа до тура мы провели в придорожном ресторане "Jonny's pizzeria". Против ожидания, заведение вовсе не было какой-то там занюханной пиццерией, а вполне цивилизованным и красивым рестораном, с окнами от пола до потолка, верандой, вышколенным персоналом. На столах, застеленных белоснежными скатертями, красовались контрастные полотняные бордовые салфетки, сложенные то в виде фламинго, то жирафа, а то и жар-птицы. Вот тебе и пиццерия! Цены чуть выше обычных коста-риканских; макарончики-феттучини в соусе Альфредо с помидорами и мятой - $9; мясо в горшочке под корочкой сыра - $14. Сопроводили это дело полулитровым графином красного вина, чтобы согреться в промозглом климате. В ресторанном счете отдельно указывается sale tax 13%, и бывает сами добавляют 10% service fee, т.е. чаевые не нужно оставлять. Но многие всё равно по привычке вписывают, на то и рассчитано.



К 5:30 вечера вновь вернулись в Finca Ecologica, налюбовавшись по пути широкой радугой, охватившей всю Санта Елену. Индивидуального тура не получилось, кроме нас в группе было еще 6 человек. Всем выдали фонарики, познакомились, спросили кого хотим увидеть. Как будто заказы собирали Пределом наших мечтаний был ленивец и лягухи. Затылок в затылок за гидом, мы вступили в джунгли. На банановой плантации в широких мокрых листьях красиво отражались звезды. У гида с собой был очень мощный бинокль, с помощью которого он без устали сканировал деревья. И буквально через 10 минут после начала похода, мы любовались ленивцем-блондином. Вернее, это была мама, с прижавшимся к её груди детенышем. Эти светлые ленивцы относятся к виду two-toe, умеют неплохо плавать. Кушают листья обычно только со своего любимого дерева, о котором не устают заботиться, а именно - удобряют раз в неделю, спустившись с кроны Да, не быстрый у ленивцев метаболизм.
Не заставили себя ждать и лягушки. В Монтевреде нет ядовитых, ярких видов; все rain frogs похожи друг на друга; любят сидеть внутри бромелий, там же откладывают и икринки.

Далее мы были ошарашены, когда гид указал на ветку чуть выше глаз, на которой спали птицы, спрятав головы под крыло и стоя на одной ноге. Расстояние было таким, что при желании можно было дать щелбана пушистому комку. Сине-зеленые птицы мотмот размером с кулак, дальние родственники зимородкам. Спрашиваю гида: "Как же они так просто сидят и не улетают, вы их что - приклеили?" А он мне: "А как же они улетят, ведь темно; эти птицы в темноте летать не умеют". Из группы следует закономерный вопрос: "Откуда вы знаете, где сидят эти птицы в ночном лесу, как вы их видите?" Гид ответил, что догадывается примерно. У каждой живности есть своя территория, за пределы которой они редко выходят.

Временами казалось просто нереальным, что можно видеть птиц и животных так близко. Вот на ветке, чуть выше головы сидит туканет (бедный родственник тукана); вот и сам туканище спит, спрятав свой разноцветный массивный клюв под крыло. И всё рядом, можно дотянуться до перьев. Закралась уж было мысль - может это они нам тут чучелки показывают, доверчивым туристам? Но сомнения быстро развеялись, когда гид указал на очередную птичку, на этот раз бодрствующую. Камышовка (rush bird) прыгала перед носом по ветке, ничуть не боясь людей, и даже не думала улетать. Чтобы заснять её, понадобилось бы доставать макро-линзу.

Гид без устали прочесывал биноклем окружающие деревья. Вдруг и без бинокля увидели нечто белое и шерстяное, прилепившееся к огромному треугольному основанию. Это оказался центральноамериканский дикобраз, с иголками только на хвосте, живущий исключительно на деревьях. В Коста-Рике всего один этот вид, и по словам гида, попадается на глаза не часто.
Насекомые тоже нас не избегали, застывая в лучах фонариков, и давая хорошо себя рассмотреть. Кроме гигантских кузнечиков, величиной с ладонь, гид попытался выманить из норы тарантула. Но зверь плотно держал оборону, сверкая на нас злыми красными глазками в два ряда из темноты своего убежища.



Периодически мы пересекались и с другими группами туристов. Было похоже, что нас водили примерно по одинаковым маршрутам. Экскурсия понравилась необыкновенно. Единственное - было жаль, что в темноте нельзя толком пофотографировать такую близкую, соблазнительную живность. Но хоть посмотрели. Ни за что бы раньше не поверила, что дикие птицы могут почти вплотную к себе подпускать.
На обратном пути подбросили двух девочек из группы до центра Санта Елены, и отправились отдыхать в бунгало. Ночью поднялся сильнейший ветер, скрипевший досками; в кабинке было прохладно. Если у вас с собой взяты спальные мешки, то в Монтеверде они лишними не будут.

Продолжение следует...

[Foxus]

День 4-й. Маршрут: заповедник Monteverde - прогулка с гидом - фотоохота за кетцалями и колибри - сад орхидей - ловля форели на ферме - Interamericana highway до границы с Никарагуа - кемпинг в национальном парке Santa Rosa.

Монтеверде - второе по популярности место в Коста-Рике среди туристов, после Аренала. Заповедник начал развиваться в связи с переселением в здешние места 44-х квакеров из Алабамы, США. Квакеры - это такая религиозная секта пацифистов, отрицающих всякое насилие. В конце 40-х годов, несколько квакеров попало в тюрьму за отказ подчиниться воинской повинности. После их освобождения, группа стала искать новое место жительства, где бы их оставили в покое, и не мешали жить наедине с природой. Отбросив кандидатуры Канады и Мексики, квакеры остановили свой выбор на Коста-Рике, отменившей армию в 1948-м году. Люди переселились в район Монтеверде, где занимались сельским хозяйством, основали фабрику по производству сыра (функционирует до сих пор), и предприняли первые попытки по сохранению тропического леса.



Monteverde cloud forest biological reserve называют "облачным" заповедником из-за постоянно присутствующей легкой дымки. Лес начинается на высоте 1000 метров, и более правильно его называть "горный тропический влажный лес". Он многоуровневый, каждому этажу присущи свои растения. Слой почвы очень тонок, так как опавшие листья быстро разлагаются на составные части в таком климате, отдавая питательные вещества голодным корням; да к тому же частые дожди размывают и без того скудную прослойку. Характерная особенность леса - на стволах и ветвях деревьев вольготно себя чувствуют растения-приживалки, или эпифиты, существующие без доступа к почве. Разнообразные виды орхидей и бромелий украшают яркими пятнами зеленую массу леса, конкурируя за место под солнцем с лишайниками, грибами и мхами.



Конечно, в таком богатом лесу не обошлось и без живности. 500 видов бабочек, 150 рептилий, 100 животных и около 400 видов птиц. Самая знаменитая птица региона - кетцаль - строит в Монтеверде гнезда. Для многих птичьих энтузиастов, возможность увидеть редкого кетцаля - это как выиграть миллион в лотерею. Птица относится к исчезающим видам, в неволе не размножается, и не спускается на высоту ниже 1000 метров над уровнем моря. Самое лучшее время для поисков - апрель-май, когда кетцали выводят птенцов. К сожалению, это не совпадает с сухим сезоном, но отчаиваться не стоит, в другие месяцы птиц тоже можно увидеть, пусть и в не больших количествах. В связи с чем вырисовывается рекомендация - нанять гида для прогулок по Монтеверде. Сделать это можно прямо в офисе парка даже без резервации, обычная цена $15 на одного; приходить стоит пораньше, к открытию в 7 утра. Этому есть еще одна причина. Количество людей в парке регулируется, чтобы уменьшить вред, наносимый лесу туристами. Одновременно позволяют находится на территории не больше 160 людям. По статистике лимит обычно исчерпывается к 10 утра, так что не стоит задерживаться в кроватях.

[Foxus]

Рано утром мы отправились в соседнюю соду, где нас покормили омлетом, жареными колбасками, чаем и кофе всего за 2000 колонов (пролетарские $4 на двоих). Погода стояла промозглая, облачная; лес явно оправдывал своё название. За 20 минут дотряслись до въезда в Монтеверде по грязевой, расползшейся в стороны дороге. Вход в заповедник - $6 с каждого. В инфо-центре наняли гида для сопровождения по лесу, надеясь, что с его помощью уж точно кетцалей не пропустим.
Гида звали Андреас. Он объяснялся на прекрасном литературном английском языке; имел колоритную внешность ямайского наркоторговца, да к тому же долгое время проработал на National Geographic ассистентом оператора и фотографом. У нас с ним что называется "кликнуло". Очень рекомендуем воспользоваться его услугами, настоящий профессионал своего дела. В отличие, например, от другого гида по имени Гильермо, которого я прошу бойкотировать. О причинах, приведших к такому замечанию, чуть позже.

В инфо-центре к нам было хотели присоединить еще туристов в группу к Андреасу; но мы так на него жалобно посмотрели, что Андреас сказал: "А, ладно. Вы - мои люди, мои боссы. Пошли". И мы пошли. В заповеднике проложено несколько троп разной протяженности, охватывающих лес по сторонам света. Начали с западной, плавно струившейся среди деревьев, и заканчивающейся у небольшого водопада. Андреас производил впечатление настоящей ходячей энциклопедии. Разнообразные интересные факты о лесе преподносились нам в такой форме, что запоминались моментально.



- Откуда этот песок в сочленениях деревьев, на высоте 2-3 человеческих ростов? А из самой Сахары! Прилетел через океан с воздушными потоками, и теперь служит прослойкой, где укрепляются растения-эпифиты;
- Если потеряетесь в джунглях, не тяните в рот всё подряд, как бы вкусно это не выглядело. Не смотря на кажущееся разнообразие, для людей в облачном тропическом лесу не так много пригодной пищи. Ни в коем случае не ешьте те плоды, что клюют птицы, особенно попугаи. Отравиться ими ничего не стоит. Лучше обратите внимание под ноги - то, что едят тараканы и термиты, пригодно и для человеческих желудков;
- Кофейные кусты производят свои бобы внутри стеблей, где те сидят как горошины в упаковке. Одна из самых ценимых в Коста-Рике марок кофе - "Three generations";
- Кетцали каждый год делают себе новое гнездо, не желая производить потомство в секонд-хенд жилье. Вот такие привередливые птички;
- Опасное дерево strangler fig (его мы уже видели в Белизе) занимается тем, что опутывает дерево-жертву лианами и корнями, вырастая на нем как на опоре. Со временем опора погибает от недостатка солнечного света, тогда как на его месте воцаряется фига, полая внутри.



И всё в таком духе. 2 часа прогулок с Андреасом пролетели совершенно незаметно, даже жалко было расставаться. Напоследок, гид указал нам на свернувшийся в кроне одного из деревьев черный шар - обезьяну howler monkey; показал гнездо колибри, которое покараулили вместе в надежде, что туда вернется хозяин (вернулся); и вышли к месту, где чаще всего видят кетцалей.
Здесь уже наблюдалось небольшое столпотворение из туристических групп. Все взгляды были направлены в гущу джунглей, где за переплетением ветвей прятался самец кетцаля. Очень далеко, без хорошей оптики делать там нечего; телелинзой на 400 мм мы засняли лишь зеленый контур птицы.

К счастью, у находившихся поблизости трех гидов были телескопы. По очереди все желающие могли припасть к окулярам, чтобы получше рассмотреть экзотическое хвостатое чудо. По крайней мере, именно такой мне представилась картина. На самом же деле, когда подошла моя очередь заглянуть в телескоп, гид Гильермо (у них бейджики на груди) преградил мне путь, закрыв широкой грудью треногу, и рявкнул: "Only my group!" Я непонимающе на него уставилась, в то время как ненавистный Гильермо плечом отодвигал меня в сторону от своего бесценного телескопа. Увидев такое обращение, другой гид приветливо махнул нам рукой, предложив посмотреть в его телескоп на кетцаля столько, сколько нам будет угодно. Жадный козел Гильермо только что волосы на себе не рвал от совершенно беспричинной злости, бросая в нашу сторону уничтожающие взгляды. То ли мы ему кого-то неприятно напомнили, то ли еще что, но я считаю такое поведение совершенно непрофессиональным, особенно для людей его рода занятий, и поэтому прошу бойкотировать этого гида.
Смотрины кетцаля мы завершили через полчаса. За это время птица пару раз перепрыгивала по веткам, что-то клюнула, но для чистого фото-выстрела так и не подставилась. Ну хоть в телескоп на неё полюбовались.

[Foxus]

Около самого входа в Монтеверде есть еще одно очень достойное место, которое многие даже сочтут более интересным. Это Сад Колибри, Hummingbird Gallery. На открытом воздухе к деревьям подвешено с десяток кормушек со сладкой водичкой, влекущие колибри с безумной силой. Если пройти дальше в гущу сада, то вместо кормушек там расположились поляны цветов-граммофонов, над которыми с не меньшим удовольствием летали маленькие сладкоежки. В саду царила атмосфера легкой заброшенности, кое-какие грядки были перекопаны, поэтому возможно, что теперь там всё выглядит несколько по-иному.



Снимать колибри оказалось занятием не из легких; к концу фотосессии мы, наверное, потеряли по паре кг каждый от колоссального напряжения. Сначала потренировались на тех птичках, что подлетали к кормушкам, а потом переместились вглубь сада, где никаких поблажек уже не следовало ожидать. Птички величиной в лучшем случае 10 см, а чаще 5-7 см, носились с невероятной скоростью и почти никогда не сидели на месте. Передвигались они как ракеты, издавая при этом крыльями звук "тррр-рррр". Похоже, что колибри обладали способностью находится сразу в двух, а то и в трех местах.



Штатив пришлось сразу задвинуть в угол, взять камеру в руки, и пытаться предсказать, где в следующие полсекунды появится малыш-колибри. Потому как, если его уже увидели, то поздняк метаться - времени поднести камеру к глазам и нажать на спуск нет. К середине съемок придумали трюк: надо было проследить, на какие ветки садятся птички, после того как попьют нектар, и навестись туда в ожидании. Техника срабатывала несколько раз, но просто заснятых зеленых веток без признаков колибри тоже оказалось предостаточно.
В общем, теперь если я вижу в интернете фотографии колибри, то прекрасно понимаю, каких трудов и пота стоили такие снимки.



В Коста-Рике насчитывается 51 вид колибри. По-английски птицы названы hummingbird за характерный звук "hummmm…", издаваемый крыльями в полете. Крылья двигаются со скоростью 100 раз в секунду, человеческому глазу недоступно увидеть эту работу в движении. Колибри умеют летать и справа налево, и слева направо, задом наперед, и даже вниз головой. Язычок у птиц раздвоен на конце, как у змей, что облегчает им высасывание нектара из любимых цветов колокольчато-образной формы. В Монтеверде нам удалось увидеть с десяток видов колибри. Самым большим был Фиолетовый Саблекрыл (Campylopterus hemileucurus), весивший целых 11 грамм.



Характер нордический, не воинственный, в отличие от более мелких собратьев. Когда Саблекрыл поворачивался обратной стороной фрака, все оттенки фиолетового так и сверкали на солнце, превращая птицу в огромный аметист.

[Foxus]

Другая драгоценность, абсолютно зеленая Green-crowned Brilliant (Heliodoxa jacula) представляла собой живой изумруд, поворачиваясь то тем, то другим боком на ветке в редкую секунду покоя.



Малявка в синей шапочке и с малиновым горлом яростнее всех отталкивала соперников в борьбе за нектар. Как говорится, мал, да удал. Не отставала от неё и Purple-Throated Woodstar (Пурпурно-горловая Лесная звезда). Представители одного из самых часто встречающихся видов колибри - Allen's hummingbird, вели себя достойно. В драку сразу не лезли, предпочитая оценивать обстановку с высоты, поджидая удобного момента. А потом уже с разлету пикировали на кормушку, выбирая самое лучшее место.



В том же стиле работали и Фиолетово-ухие Зеленушки (Green Violet-ear). Где-то через полчаса удалось поймать в кадр крошечный коста-риканский эндемик, нигде больше не встречающуюся Серо-хвостую Горную жемчужину (Gray-tailed Mountain-gem). Мы его называли по-простому, "бурундук с крыльями", из-за характерной полоски на мордочке.



В царство колибри периодически пробирались лазутчики. Небольшие пухлые птицы с загнутыми как шило клювами и полосатыми головами, назывались цветочницами-бананаквитами. "Питаются нектаром, насекомыми, а также высасывают сок из ягод. Они не умеют зависать в полёте как колибри, поэтому вынуждены приземляться на твёрдую поверхность для принятия пищи. Труднодоступные или длинные цветки просверливают своим клювом со стороны" (из википедии).



Внешне бананаквиты не настолько ярки по сравнению с колибри, да и злобный взгляд не добавлял птичкам шарма. Пришельцы держались в сторонке, в зарослях кустов имбиря, лишь изредка пристраиваясь на поилках со сладкой водой.



На фотоохоту за колибри мы угрохали больше часа времени, и всё равно было жалко покидать столь интересное место. Активность птиц не спадала, они по-прежнему носились маленькими реактивными самолетиками, разрезая крыльями воздух. Но пора было уходить.