Перейти к содержимому



Приветствуем вас на форуме самостоятельных путешественников РУССКИЙ BACKPACKER!

Форум существует с 2004 года и является некоммерческой площадкой, посвященной самостоятельным путешествиям, т.е. путешествиям, организованным по возможности без помощи турфирм и других посредников.

Backpacker (от англ. Backpack – рюкзак) – путешественник с рюкзаком.

Среди форумчан есть и идейные автостопщики, и любители велопутешествий, и те, кто ездит только общественным транспортом или на своих авто, но большинство путешественников не ограничивают себя каким-либо одним способом перемещения в пространстве. Объединяет всех нас желание «проживать» путешествие по максимуму, так, как хочется самому себе.

На форуме накопился огромный объем информации, если же вы не смогли найти ответ или вам нужен индивидуальный совет – смело спрашивайте!


Регионы планеты (маршруты, достопримечательности, проживание)   Визы   Транспорт   Отчеты   Попутчики   FAQ

все форумы >>


Данное объявление видно только неавторизованным пользователям.

Администрация форума.


Пишу путеводитель по Египту (+ заехал в Израиль)


  • Вы не можете ответить в тему
Сообщений в теме: 7

#1 Семен Павлюк

Семен Павлюк

    Седая борода

  • Заслуженный
  • 1 466 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 19 декабря 2008 - 01:42

Моему пребыванию в Египте исполнилась неделя, из которых последние четыре дня я провел в препарировании главного города юга страны – Асуана.

Под катом некоторые выводы. Для более подробной информации ждите выхода путеводителя, собственно ради которого все это и затевается, а пока некоторая личностная выжимка от Асуана и Абу-Симбела (благо в самом путеводителе личностное восприятие надо будет дать в ограниченном и куда более политкорректном объеме).
Ну и пару десятков фото в придачу

Размещенное изображение

Версия с фото лежит здесь
http://pavlyuk.livej...com/120215.html

Асуан – скорее вынужденная остановка по пути. Местные достопримечательности не стоят в ряду египетских хитов. Все едут сюда ради окрестностей – островного храма Исиды, статуй Рамзеса перед храмом в Абу-Симбеле и еще ради нильских панорам – наверное самых живописных во всей долине реки.

Сам город для туриста сводится к трем улицам вдоль восточного берега Нила. Первая – набережная. Здесь банки, отели и рестораны подороже и туча нубийцев, гнусавящих: «Мистер. Фелюка. Мистер».

Фелюка – это египетская лодка под треугольным белоснежным парусом. Одновременно по Нилу меж островов снует пара десятков таких красавиц. Только ради этого зрелища надо приехать в Асуан. Но об этом позже.

Катание на фелюке нельзя назвать отдыхом и медитацией. Как, впрочем, и все в Египте, что касается товарно-денежных отношений с местным населением. 100% что по завершению прогулки лодочник попросит доплаты. Но раз вы уже в Асуане – вы не первый день в Египте. Вы знаете, что делать.

Еще одна фишка лодочников – приставать к какому-нибудь острову посреди Нила и говорить типа: «Деньги кончились. Если хочешь на берег – доплати». Пять лет назад с нами один горемыка попытался такое провернуть. Мы в ответ разлеглись загорать на палубе и жуткими голосами заорали «Из-за острова на стрежень..». Через полминуты зажимающий уши нубиец судорожно ставил парус.

В этот раз я на фелюке не катался. На ходу поторговался с парочкой «капитанов». Первичную, как обычно безумную, цену в 60 фунтов за час прогулки (1 фунт = 5 рублей) быстренько сбил до 15 фунтов. Дальше сами.

Еще на набережной достают владельцы карет с лошадьми (хотя это все фигня – вот в Луксоре они действительно будут доставать). Зовут пакатаца. Цена за катание по набережной опять же на ходу (не надо останавливаться при торге – остановились – значит вам интересно) сбивается до 5 фунтов.

Главная фишка набережной (или, по-местному, Корниша) – это залезть на крышу отеля Хатор или соседнего Эс-Салама утром или днем и посмотреть на освещенную солнцем панораму. На крыше работает бар – можно посмотреть с комфортом. А днем он, кстати, не работает, так что можно просто зайти с улицы в здание, подняться на лифте на последний этаж и посидеть на пустой площадке в плетеном кресле, глядя на фелюки и пески западного берега.

Вечером солнце освещает уже восточный берег. Поэтому вы перемещаетесь на берег западный. Но сначала закончим с городом.

Вторая улица Асуана – скорее для местных. Для туриста интересны дешевые ночлежки и едальни. Третья улица – рынок. Пять лет назад мне показалось, что это самый дешевый из туристических рынков страны. Думаю, ситуация не изменилось. Главная фишка – нубийский головной убор типа ермолки. Здесь же расположено большинство дешевых отелей.

Кстати, об отелях. Асуан (в отличие от Каира) остается местом, где жить можно за копейки. Самое дешевое – нары в молодежном хостеле за 10 фунтов. За 15-20 можно получить целую комнату, но обычно довольно сомнительного качества. За 30-35 – комнату с удобствами. За 55 – приличную комнату с удобствами, ТВ и холодильником. Это цены для одного – для двоих обычно на 30% дороже за комнату. Торговля приветствуется. Классический прием – отказываться от включенного завтрака (стакан чая и хлеб с плавленым сыром).

Многие дешевые отели, ориентированные на иностранцев, впаривают экскурсии в Абу-Симбел и т.д. Т.к. велика вероятность, что вы их купите (скажу позже почему), то это тоже можно разыгрывать как аргумент при торге. И вообще, что в Асуане, что в Каире, что в Луксоре – не спешите отказываться от экскурсий. Скажите, что подумаете. Это сохранит предупредительное к вам отношение. Я не шучу. Поняв, что с вас ничего не получить хозяева дешевых ночлежек теряют интерес к вам и вашим проблемам (а в таких комнатах вероятность поломки сантехники или освещения весьма велика). А иногда и откровенно начинают хамить и делать гадости.

На восточном берегу Нила, где город и расположен, самый интересный объект для посещения – Нубийский музей. Больше впечатляет не коллекция, а то как она подана, да и сам комплекс музея – весьма и весьма денежный проект ЮНЕСКО, для которой спасение нубийских храмов от вод водохранилища Насер стало звездным часом в работе организации.
Лучше прийти в музей после заката и побродить по окружающий музей сад в темноте, восхищаясь грамотной подсветкой.

По пути в музей стоит заглянуть в огромный коптский храм. Весьма необычные иконы.

Впрочем, обычно посетители города проводят больше времени на островах по Нилу и на западном берегу.

Самый большой остров – Элефантина. Тут был древнеегипетский город и огромный храм, от которого остался один фундамент. Его, а также пару восстановленных (довольно топорно) храмов иссохший Нилометр показывают на юге острова вкупе с Асуанским музеем. Музей – разительный контраст с Нубийским. Пыльные экспонаты выставленные в интерьерах, напоминающих провинциальную общагу. В общем, смело можно пропустить, если вы не фанат истории острова.

На севере острова – два отеля. Movenpick, чья башня-пилон скорее уродует вид, нежели его украшает. И просто недостроенный бетонный монстр, который панораму Нила уродует однозначно.

В центре острова – две нубийские деревни с пыльными замусоренными огородами и не менее помоечными, но довольно колоритными узкими улицами. Интересно скорее для тех, кто первый раз в Африке.

На западном берегу есть гробницы знати, что во времена Древнего Египта, регулировала добычу камня из местных рудников. Можно осмотреть три весьма слабо сохранившиеся в гробницы. В большинстве остальных нубийцы, ревностно охраняющие бесценные сокровища нации от безбилетников, устроили свалку и общественный туалет. Поэтому в некоторые просто тяжело войти из-за запаха.

Еще две фишки западного берега – мавзолей Ага Хана – лидера исмалиитской секты. Сейчас он закрыт, осмотреть можно только снаружи. И монастырь Святого Симеона, затерянный в пустыне в полукилометре от берега. Руины последнего неплохо смотрятся издали, а вот заходить внутрь (и платить за билет) не так обязательно. Между этими сайтами можно весьма мило прогуляться по пустыне. Только лучше не в середине дня. И уж точно не летом, когда тут +50 на солнце.

Обязательная для посещения точка западного берега отлично видна с городской набережной. Это, расположенный на вершине холма, в склоне которого и выдолблены гробницы знати, Кубет-Эль-Хава (Могила Ветров). Вид, открывающийся отсюда вечером просто фантастический. Заходящее солнце заливает Нил и Асуан таким светом, что цвета кажутся нереальными, словно «поднятыми» в фотошопе. Видно как по Нилу одновременно рассекают десятки белоснежных парусов фелюк. Нереальная синева реки отлично контрастирует с почти оранжевой пустыней. На севере голубеет еще одна нубийская деревня (голубеет, т.к. все ее дома выкрашены в этот цвет). Поднимайтесь сюда за полтора часа до заката и наслаждайтесь сменой красок.

Итак, с Асуаном все ясно. А что же окрестности? Ради них сюда собственно и приезжают. Поэтому местные ребята предлагают бэкпекерам однодневную экскурсию по этим самым окрестностям.

Суть такая. Просыпаететь в четыре утра (вас будит хозяин отеля, который вам эту экскурсию и продал), за вами (как и за другими туристами из других отелей) заезжает маршрутка. И в 4-30 их небольшой караван уже стоит на выезде из города. Подъезжает полиция и все трогаются на юг. Это называется конвой.

В полной темноте вы пересекаете тропик Рака (он проходит южнее Асуана) и чешете почти 300 км до Абу-Симбла. Кто не заснул – встретит в пути рассвет. В 8 утра маршрутки прибывают к храмам. На их осмотр отводится час-полтора, чего вполне хватает. Храма два. Храм Рамзеса с 4 знаменитыми огромными фигурами (и которых одна разбита) и храм Нефертари со статуями на входе поменьше, но тоже весьма и весьма впечатляющими.

В районе 10 утра конвой трогается обратно в сторону Асуана. Середина дня – самое жаркое время – вы в пути. В пустыне видны миражи.

Не доезжая до Асуана маршрутка сначала завозит туристов на Асуанскую плотину – ту самую, которую помогали строить братскому Египту советские инженеры. Пять минут на фото – и поехали на остров Филе.

На самом деле острова Филе нет. Его затопило все тоже же водохранилище Насер (которое появилось из-за Асуанской плотины). Но стоящий на острове храм Исиды и соседние храмы также как и храмы Абу-Симбела разобрали и перенесли. Только Абу-Симбел просто подняли выше по склону долины, а храм Исиды перенесли на соседний остров. Но так как его все знают как храм на острове Филе, решили название оставить.

На остров надо плыть на лодке. Время пребывания на острове – час (тоже вполне хватает). После чего экскурсия едет домой. Предлагают еще заехать в старые фараонские каменоломни и посмотреть на огромный неоконченный обелиск, который треснул в процессе обработки – и так его и бросили. Но за осмотр недобулыжника снова хотят денег. И обычно туда ехать отказываются.

В итоге часов в 4-5 вечера все возвращаются в Асуан.

Мы с товарищами так и ездили 5 лет назад. Во-первых, это экономит время (самостоятельно, если конечно не летать самолетом, все это за день никак не успеть). Во-вторых, 5 лет назад было еще не вполне легально ездить в Абу-Симбел на общественном транспорте.

Теперь же, по долгу службы, да и просто из интереса, я решил посетить эти места самостоятельно.

В Абу-Симбел (если вы не летите самолетом) ходит два автобуса в день – в 8 утра и в 16-00. Отъезд с автовокзала (3 км на север от ж.д. вокзала и центра города – 25 пиастр (1,25 руб) на любой маршрутке на север от Корниша). Билет стоит 25 фунтов. Идет 3,5 часа.

Обратно автобус идет в 13-30. Теоретически можно даже успеть посмотреть храмы и вернуться обратно на главную площадь крошечного городка (она же – автостанция). От автостанции до храмов – 15-20 минут пешком. Вдумчивый осмотр храмов – час – полтора от силы. В храме Рамзеса очень пыльно – быстро начинает болеть голова.

В прошлый раз храм поразил меня до глубины души. Я просто физически не мог оторваь взгляд от глядящих вдаль колоссов. Сейчас я их воспринял спокойнее и скорее отметил некоторую «новодельность» фасадов – все же его разобрали и заново собрали.

Возможно причину тому – не совсем удачное освещение. Я был в храмах в полдень. Солнце падало правильно, но утром, когда приезжает экскурсия, освещение явно лучше.

Зато я был в храмах один. Совсем. И это, что называется, «вставило». Обычно о храмах Абу-Симбела говорят из-за интерьера, а ведь там совершенно потрясающие росписи. Особенно батальные сцены битв с хеттами и нубийцами. Совершенно потряс Рамзес на колеснице, стреляющий из лука, с двоящейся рукой. Древние живописцы передали динамику!!!

Ладно – я соврал. Часа с лишним не хватило. Хотя я все обошел по три раза и уже не мог дышать от пыли, но уходить не хотелось. Впрочем, дело не во времени. Просто иногда отчаянно хочешь схватить момент, зафиксировать его, растянуть насколько возможно, попытаться запомнить впечатление как вкус отличного блюда. Это был как раз такой случай.

Кстати фотографировать в храмах теперь запрещено (как и в Гробницах знати в Асуане). Что отчасти правильно, т.к. вспышка вредит фрескам. Но зачем запрещать фото без вспышки? За этим бдительно следит охрана. Следит, чтобы вы, не дай Бог, не сфотографировали что-то без их ведома и они остались бы без бакшиша. Если иностранец непонятливый, к нему в открытую подходят и говорят – мол, только для тебя фото можно. Ок, со вспышкой, без проблем. Только деньги плати.

Но т.к. я был в храмах во внеурочное время, то и смотритель куда-то исчез, оставив меня наедине с прекрасным.

Когда я вернулся на автостанцию, автобус уже ушел. Я не опоздал, нет. Просто он решил уйти на полчаса пораньше. Впрочем, как только я приехал, мгновенно возникший полицейский сразу же спросил – хочу ли я сегодня ночевать Абу-Симбеле. Я ответил нет. Он сказал, нет проблем, не успеешь на автобус – поедешь на маршрутке.
Микроавтобусы, к слову, ходят между Асуаном и Абу-Симбелом постоянно. Точнее не постоянно, а как достаточно народа наберут. Но иностранцев, попытавшихся сесть в маршрутку между городами Среднего и Верхнего Египта, обычно снимает с рейса полиция. И заставляет ждать автобуса и/или конвоя. Проблемы есть и на ж.д. – из 17 поездов иностранцам можно ездить всего на трех. Но об этом в другой раз.

В общем, уехал автобус – поеду на микроавтобусе, раз уж сам полицейский мне так предлагает. Ночевать в Абу-Симбеле дорого – комната весьма среднего на вид отеля, куда я зашел, стоила 300 фунтов. Явно можно было сбить цену до 100-150 (в Интернете читал примеры), но это все равно не мой бюджет. Оставаться можно только ради свето-звукового шоу вечером. Но тогда надо очень рано вставать – автобус в Асуан уходит в 6 утра.

Через часа полтора ожидания мы тронулись. По пути до Асуана – три поста полиции. Первый – прямо на выезде. У меня ни разу ни по пути туда, ни обратно не проверили документы. Просто спрашивали национальность и удовлетворялись устным ответом. Тогда как и многих местных бумаги смотрели весьма тщательно.

На первом посту водила показал на меня и назвал чье-то имя. Полицейский кивнул и больше на меня не смотрел. Мой билет стоил 30 фунтов. Местные платили – 17. Разница, как объяснил водила, пошла на взятку полиции, чтобы меня пропустили. Видимо ее взял тот самый полицейский, что меня и посадил в микроавтобус. И его имя назвали на посту. Вернулся в город я уже затемно.

На плотину и на остров Филе съездил за день до этого. До плотины доехать можно на электричке, что идет по порта, откуда плывет паром в Судан. Ехать 25 мин, билет – 1,5 фунта. От платформы до плотины идти 20 минут. Злобные египтяне, в виде благодарности за постройку плотины и ГЭС, требуют с советского человека 20 фунтов за право постоять на плотине и подойти к памятнику советско-египетской дружбы! Тем, кому в тягость такие поборы, можно спуститься к самой ГЭС и посмотреть на нее со стороны бесплатно. Вид, кстати, куда более впечатляющий чем с самой плотины. Жалко только, что против солнца.

От деревеньки близь ГЭС местной маршруткой можно добраться до местечка Шалаль (1 фунт) – это рядом с островом Филе.

Основная проблема, если ты один – найти лодку подешевле. Лодка на остров стоит 30 фунтов, но реально индивидуалу загинают больше. Они прекрасно знают, что деться тебе некуда. Ты СНАЧАЛА платишь за входной билет в храм, а потом идешь к лодкам.

Во время экскурсии в нее садится куча народу, и все платят по 5 фунтов. Хорошо, если поблизости будет экскурсия. Тогда надо зайти на причал с ними – скорее всего тебя не заметят. Мне не повезло – заметили и оттерли от экскурсии. Пришлось обратиться к другому индивидуалу, пришедшему чуть позже, с предложением взять лодку на двоих. Оказалось этого милого дяди-француза ВИП-тур и заказана своя лодка. Так что он просто взял меня с собой.

Храм Исиды однозначно входит в десятку самых красивых храмов Египта. Шикарные фрески, мистическая атмосфера.


В египетских храмах интересно смотреть на только на памятники той эпохи, но и на следы эпох как таковых. Поверх фараонов и иероглифов выбиты коптские кресты – храм одно время использовали как церковь.

На стенах - автографы европейских исследователей, солдат и просто проклятых колонизаторов 18-19 вв.

А вот уже более поздняя эпоха – автографы строителей Асуанской плотины (снято в гробницах знати в Асуане)

Ну и современные представители культурной столицы нашей Родины. Даже не хочу думать, что бы москвичи написали )

Итого – стоит ли брать экскурсию или ехать самостоятельно. Если времени мало, то однозначно экскурсия. Если вопрос в деньгах, то самостоятельная поездка дает не сильный выигрыш.

Экскурсия стоит 80 фунтов (без входных билетов и лодки на Филе). Переезд туда-обратно в Абу-Симбел 50-55 фунтов с некоторым риском застрять там на ночь. Плюс проблемы с поиском лодки на остров. В общем, думайте сами.

Я же прощаюсь с Асуаном и местным Макдональдсом, стоящим прямо на набережной Нила. Египетские Макдональдсы славятся бесплатным вай-фаем со скоростью больше, чем в местных интернет-кафе. Так что благодаря этому храму глобализации можно общаться с домом по Скайпу.

Завтра утром выезжаю в Ком-Омбо и далее в Эдфу и Эсну. Послезавтра вечером рассчитываю быть в Луксоре, куда должен приехать попутчик - Андрей Николаев. Луксор и города и храмы Среднего Египта мы осмотрим вместе, чтобы ближе к Новому Году оказаться в Каире и ехать встречать 2009 г. и православное Рождество в Израиль. После чего возвращаемся в Египет, где я до 16-го января воюю с Каиром.

Цены на музеи и храмы:

Нубийский музей - 50 фунтов/25 с ISIC
Асуанский музей (вместо с храмами) - 30/15
Гробницы знати - 30/15
Монастырь Симеона - 30/15
Асуанская плотина - 20 - скидок нет
Храмы острова Филе - 50/25
Абу-Симбел, храмы - 90/48,5 - в цены включен обязательный гид за 8 фунтов - дают на него отдельный билет - можно попробовать отказаться


P.S. Прошлое зимнее солнцестояние встречал на Тропике Козерога в Намибии, это вот встречу в окрестностях тропика Рака. Еще одна хорошая традиция наклевывается.

P.P.S. Если кто не видел последние посты - мы вместе с Алексом Кузмицким (aka manull) пишем путеводитель по Египту для серии "Путешествуем сами", ориентированной на самостоятельных путешественников.
Я пишу Каир и долину Нила, а Алекс - побережья и пустнынные оазисы. Путеводитель выйдет ориентировочно в мае.

#2 Yulia_D

Yulia_D

    Старожил

  • Путешественник
  • 801 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Moscow

Отправлено 19 декабря 2008 - 02:29

Явно можно было сбить цену до 100-150 (в Интернете читал примеры), но это все равно не мой бюджет. Оставаться можно только ради свето-звукового шоу вечером. Но тогда надо очень рано вставать – автобус в Асуан уходит в 6 утра.

А что это за шоу?

#3 Семен Павлюк

Семен Павлюк

    Седая борода

  • Заслуженный
  • 1 466 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 21 декабря 2008 - 22:55

Идет рассказ о храме, богах и фараонах - а по ходу рассказа разные детали храма и статуи подсвечиваются разными цветами. Плюс звуковые спецэффекты.

Такие шоу есть на пирамидах Гизы, в Карнаке, Филе, Абу-Симбеле.

Шоу посмотреть можно, но ничего сверхординарного (суть не меняется года с 1969 - по крайней мере в Гизе).

#4 Семен Павлюк

Семен Павлюк

    Седая борода

  • Заслуженный
  • 1 466 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 23 декабря 2008 - 23:56

от Асуана до Луксора

(photo at
http://pavlyuk.livej...om/120328.html)



Размещенное изображение



Самое сложное, когда пишешь путеводитель по Египту для самостоятельного путешественника - это не описать отели или рестораны, пути попадания и ориентирование по городу. А ярко, доходчиво для читателя рассказать о храмах долины Нила. Создать уникальный образ каждого, а не сводить описания к простому перечислению пилонов холлов и святилищ.

Для этого хорошо бы самому не путать пилон храма Гора с пилоном храма Исиды, отличать Хатор от Мут, а колонну-папирус от колонны-лотоса и, наконец, не называть Собека Оффлером. В общем, постичь азы египтологии. Это не так сложно, благо это моя тайная страсть с детства (наряду с палеонтологией), но все же...

С каждым днем храмы множатся - я уже научился различать типичные фрески и находить уникальные. Да, я читал не одну, и не две книги об устройстве египетских храмов, значении иероглифов. Но пока не попадешь в сами полутемные святилища, пока не залезешь в каждую нишу, освещая путь фонарем… в общем, теория без практики мертва. А практики здесь хватает.

Основное поле деятельности храмовника – Верхний Египет, от храма Сети I в Абидосе до храма Рамзеса II в Абу-Симбеле. Только основных, хорошо сохранившихся храмовых комплексов здесь штук 15. Я планомерно двигаюсь вниз по течению Нила от границы с Суданом. Сегодня очередь храмов, расположенных между двумя главными центрами притяжения региона: Луксором и Асуаном.

Между Асуаном и Луксором расположены три небольших города: Ком-Омбо, Эдфу и Эсна. Каждый знаменит собственным храмом. Туристы обычно посещают их в ходе круиза по Нилу либо на огромном судне, либо на небольшой фелюке. Я же поехал общественным транспортом.

Последние издания «Раф Гайда» и «Лонли Планет» хором утверждают, что поездка на этом отрезке вне фелюки почти невозможна. Мол, полиция шагу ступить не даст.

Оказалось, не так все страшно. Ни дорожной полиции (а между каждым из городов было не менее трех КПП), ни полиции в городах я был неинтересен. Документов не проверяли, из маршруток не высаживали.

Маршрутки, к слову, отличный способ путешествия по долине Нила. Отправляются по мере заполнения (в маршрутке 12 мест), стоят копейки: Асуан – Ком-Омбо = 3 фунта (15 рублей), Ком-Омбо – Эдфу, Эдфу – Эсна и Эсна – Луксор - по 3,5 фунта.

Основная проблема – сориентироваться, как попасть от автостанции и ж.д. вокзала до храма. Если не разберетесь с городским транспортом (0,25-0,5 фунта), берите такси (5 фунтов). А дальше – очередная встреча с вечностью.

Три храма – они очень разные, каждый со своей изюминкой и настроением.

Ком-Омбо (30 фунтов/15 – с ISIC) - довольно небольшой храм, посвященный Собеку, богу с головой крокодила. Весь покрыт хорошо сохранившимися фресками, час осмотра пролетает незаметно.

В качестве бонуса к частым изображениям Собека – несколько мумий крокодилов.

Эдфу (50/25) – храм Гора, бога с головой сокола. Потрясающее по энергетике место. Один из лучших храмов Египта с прекрасно сохранившимися росписями и бесконечными закоулками. Особенно впечатляют окна, расположенные таким образом, чтобы утреннее солнце освещало фрески с Гором. Рассчитывайте на полтора-два часа вдумчивого постижения.

Эсна (30/15) – храм Хнума, бога с головой барана. Небольшой храм, производящий куда более бледное впечатление, чем предыдущие два. Фактически сохранился только холл, в темноте которого тускло блестят цветные колонны-папирусы, а на потолке спрятались египетские знаки зодиака. Храм стоит в глубокой яме посреди города, можно наглядно увидеть глубину культурного слоя.

Что до самих городов, то находится там дольше, чем требуется для осмотра храмов, на мой взгляд, смысла не имеет. Вроде бы места нетуристические, а местное населения (особенно дети) все равно необычайно приставучие. Могут минут десять бежать за вами с требованием денег, конфет и ручек.

В Эсне денег не просят так активно, как в Эдфу и Ком-Омбо, но появление белого человека на грязных улицах этого городка будет сродни высадки инопланетян. Все без исключения на улице бросят свои дела и будут смотреть или что-то кричать вам вслед. Дети – те просто сойдут с ума и будут носиться под ногами как персональный растревоженный муравейник.

Зато можно посмотреть на жизнь египетских городов, не затронутых индустрией туризма. Вдохнуть аромат улиц, чье покрытие, по большей части, являет собой ослиный навоз. Посмотреть на египетские зубоврачебные кабинеты (благо от улицы они ничем не отделены, как и парикмахерские). В общем, желающие получить интересные кадры настоящей египетской жизни – вам сюда. Только сначала замаскируйтесь.

Сейчас я в Луксоре – осматриваю храмы и гробницы самого туристического города всей долины Нила. По сравнению с Луксором, Асуан – тихая провинция, где никому нет дела до иностранца. Здесь уровень хассла («докапывания» до белого мистера) зашкаливает.

Египет вообще этим знаменит. И, честно говоря, иногда это просто выводит из себя. Хорошо, что в русском языке так много цветастых матерных слов – они отлично дают выход раздражению. Иначе, вероятно, дело бы дошло до кровопролития.

После недели пребывания в стране индийцы (которых я традиционно считаю чемпионами по «доставанию» белого мистера) уже кажутся не такими уж и однозначными лидерами в этой дисциплине.

Хорошо, что моему сольному путешествию по Египту пришел конец. Позавчера ночью в стану пирамид и фараонов прибыл товарищ Николаев (aka master_of_ping)

#5 Семен Павлюк

Семен Павлюк

    Седая борода

  • Заслуженный
  • 1 466 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 02 января 2009 - 21:27

Пара слов о последней неделе, проведенной в Среднем Египте, и развернутые первые впечатления от Израиля, новой для меня страны, куда мы заехали на недельку – встретить праздники.

За последние десять дней я, кажется, насмотрелся храмов и гробниц на ближайшие пару лет. Бесконечные памятники Западного берега Луксора с прогулками по горами и велосипедными маршрутами сменились Средним Египтом, куда туристы обычно не заглядывают. И если в храмах Дендеры и Абидос еще можно встретить туристов (разумеется не самостоятельных, а приехавших по туру), то по гробницам Тель-Амарна гуляешь в гордом одиночестве (если не считать автоматчика и смотрителя-ключника).

Что же до городов Среднего Египта, то при всей их малоинтересности для туриста, Сохаг, Кена, Асьют – отличный контраст к Луксору. Словно ты и не в Египте. Люди приветливые, не видят в иностранцах ходячего кошелька (!) и даже норовят заплатить за их проезд в маршрутке (!!).

Каир встретил привычным уже смогом, ветром и пылью. Пять часов осмотра Египетского музея, пирамиды, лабиринты исламских кварталов – стандартный обязательный набор путешественника. Проехав Каир транзитом пять (!) раз, товарищ Николаев наконец-то смог познакомиться с этим городом.

30.12

Сегодня ночью был ночной переезд из Каира в Табу (граница с Израилем), в ходе которого мы чуть не дали дуба. Ночью в пустынном Синае температура падает до нуля, а печки в египетских автобусах не предусмотрены.


Границу с Израилем
прошли без проблем. Секьюрити для порядка немного пошушукались, глядя на сирийские, ливанские и йеменские визы. Но под общей тяжестью виз едва ли не со всех континентов, офицер с улыбкой заключил, что я просто люблю путешествовать, и шлепнул въездной штамп. Кстати, почти все пограничники прекрасно говорят по-русски, а русские надписи на таможне стоят впереди английских.

В Израиль мы вошли ровно в 7-40 утра. Небольшая прогулка вдоль берега моря, и нас нагоняет первый за день автобус, который за 4,1 шекелей (что-то в районе доллара) везет нас до автовокзала города Эйлата (до него от границы километров десять).

Эйлат – курортный город, необыкновенно чистый и европейских – особенно по контрасту с Египтом. Ночной переезд, как выяснилось, перевез нас не из Африки в Азию, а из Ближнего Востока в Европу. Огромные отели у моря, пирамида кинотеатра IMAX, аккуратные ряды пальм. Впрочем, Эйлат мы еще осмотрим на обратном пути, через недельку. Пока же главное впечатление – это закусочная на автозаправке с капучино и горячими французскими булочками с шоколадом.

После такого пти-дежюне ехать 5 часов на автобусе до Тель-Авива (67,5 шекелей) легко и приятно. Пустыня Негев, занимающая южные 40% территории страны, ожидаемо напоминает уже не раз виденную южную Иорданию. А местами (когда горы уступают место заросшим акацией равнине) – Намибию в районе реки Оранжевая. Так и ищешь взглядом спрятавшегося в тени спрингбока.

Через пару часов хребтов и каньонов на востоке запыленной синевой выплывает Мертвое море. В южной его части самый соленый в мире водоем разбит на отдельные сегменты. С обоих его берегов Израиль и Иордания активно добывают поташ (карбонат калия). Я проезжал мимо этих заводов с иорданской стороны – величественное зрелище.

Дорога быстро набирает высоту и уходит на живописный перевал. Вокруг красивые каньоны и обрывы – это национальный парк Мамшит – рай для любителей хайкинга. Впрочем весь южный Израиль исчерчен треккинговыми и хайкинговыми тропами – жаль в этот раз у нас нет ни времени, ни обмундирования для этого времяпрепровождения.

Вскоре проезжаем пыльный городок Димона – местонахождение израильского ядерного реактора и места крупной колонии чернокожих иудеев (хотя в окно я ни одного чернокожего не заметил).

От Димоны начинаются поселения бедуинов. Опять вспоминаешь Намибию и контраст аккуратный «белых» городков и бидонвили чернокожих. Здесь – схожая картина. Поселения похожи на беспорядочные кляксы железных вагончиков с летящим по ветру бельем, ржавыми тракторами и бросающимся в глаза (по сравнению с общей чистотой ландшафта) замусоренностью территории.

Беэр-Шева, крупнейший город Негева, издали принимаешь за Тель-Авив по количеству высотных зданий. Впрочем, кроме этих высоток (зачастую интересной современной архитектуры) смотреть в городе нечего. Пыльно, пусто, много отвалов и неиспользованной территории.

Примечательны еще вывески и объявления на русском языке, встречающиеся не реже, чем вывески на иврите. Считается, что едва ли не половина населения города – выходцы из бывшего СССР.

Немного севернее Беэр-Шевы местность резко меняется. Безжизненная пустыня зеленеет полями и садами цитрусов. Опять же, я это уже наблюдал в соседней Иордании – примерно на той же широте.

На исходе пятого часа на горизонте появляется приморский город Ашдод. Здесь решаем выйти.

Высадившись из городского автобуса на понравившейся остановке, обнаруживаем, что стоит прямо напротив… кафе, на зонтиках которого написано «Пиво Балтика».

Дальше идет дверь с табличкой «Трудоустройство», затем магазины «Азбука мяса», «Книги» и, наконец, кафе «Тбилиси 2». Все надписи на русском языке, конечно. На мини-площади старушки продают лучок и помидоры. И лица у всех такие знакомые-знакомые…

Ашдод – также центр русскоязычной комьюнити. И русский язык (чаще всего с характерным грузинским акцентом) звучит здесь на каждом углу. А с предвыборных плакатов какой-то кандидат на чистом русском обещает «Очистить Ашдод от грязи».

Кстати все это происходит на улице Рогозина, чей однофамилец обещал очистить Москву от мусора.

Набережная Ашдода напоминает советский курорт зимой. Пустовато и слегка запущено. Впрочем набережная больше портовая, нежели пляжная. В небе барражируют военные самолеты. Все они летят на юг.

Израиль снова воюет. Третий день бомбы падают на Газу. Сегодня ночью ракета упала на соседний с Ашдодом курортный Ашкелон. Один человек погиб.

То ли из-за напряженности в Газе, но ни в одной стране я не видел такого количества военных в процентном отношении к мирному населению. Впрочем, тут все солдаты – бывшие, действующие и будущие. Автомат на плече – такой же атрибут одежды как кинжал-джамбия для йеменца.

Завтра (31.12) едем в Тель-Авив, а Новый Год видимо будем встречать в Иерусалиме. Уже пятый год подряд я встречаю Новый Год за границей. Традиция мне нравится. Ведь как встретишь год, так его и проведешь.

#6 tumgutum

tumgutum

    Новичок на форуме

  • Новый путешественник
  • 5 сообщений

Отправлено 16 марта 2009 - 06:54

Семен, а откуда Вы стартовали и сколько времени у Вас ушло на Амарну, и как там передвигались (в LP написано, что только со своим транспортом, на их форуме проскальзывала информация что взять нечто вроде тук-тука при входе не проблема). Как часто работает переправа? В Tuna-al-Gebel и к бабуинам не заезжали?

#7 Семен Павлюк

Семен Павлюк

    Седая борода

  • Заслуженный
  • 1 466 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 16 марта 2009 - 19:58

откуда Вы стартовали и сколько времени у Вас ушло на Амарну, и как там передвигались Как часто работает переправа? В Tuna-al-Gebel и к бабуинам не заезжали?



В Амарне я смотрел северные могилы. Паром (их даже два, по-моему) ходит туда-обратно во второй половине дня постоянно - хотя это может и потому, что был спрос.
От парома до северных храмов можно за полчаса пешком или быстрее на туктуке за 5-10 ф. От КПП перед храмами (он же касса) - пешком в сопровождении ключника и полицейского. Показывают ближние храмы, если попросить отвести к дальним - помнуться, но отведут.
Закрываются рано - в 4 вечера, но нас водили до полпятого и не жаловались. Обратно к парому стопом на ментовозе )
В Амарну попали на такси (20 ф) от ж.д. станции города Малави. Обратно ехали на маршрутке - 1 ф. с чел.

В Туна-Джебель не поехал

#8 tumgutum

tumgutum

    Новичок на форуме

  • Новый путешественник
  • 5 сообщений

Отправлено 17 марта 2009 - 03:29

Большое спасибо за ответ!





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей