Сообщений в теме: 21

[od1nokiy strannik]

Актру, Джело, Талту. Соло

С трудом верится, что ещё вчера утром мир вокруг меня был неугомонным и суетливым городом, а уже сегодня вечером я сижу в палатке на берегу горного озера на высоте 2823 метра. Я уже успел испытать суровую горную непогоду: позади тяжёлый переход и долгая дорога. Позади ледник и морены, леса долины, Курайская степь и Чуйский тракт. И ностальгическая ночевка у 801го километра – места, у которого начинался прошлогодний маршрут. И неприветливое утро, поначалу переменно облачное, но постепенно сереющее. В начале десятого уже стою на трассе в ожидании попутки до Курая. Получасовое ожидание, пока проснётся Великий Тракт, и появиться наконец-то первая машина. И сразу удача – авто беспроблемно стопится, и на предложение довезти меня до Курая, драйвер предлагает подбросить аж до самого Альплагеря. Игорь работает на турфирму, возит туриков по всему Алтаю в рамках авто-пешего маршрута. И ему как раз надо забрать небольшую группу со стоянки на реке Тюте и скатать их в Актру, поглядеть на ледники. Такая удача вселяет оптимизм. И утро кажется не таким серым, а после въезда в степь даже начинает просветляться. Приблизительно за час полноприводный микрик довозит нас до Тюте. Пока турики грузятся, успеваю основательно размяться, позавтракать предложеной кашей, побродить вокруг стоянки и поснимать виды Северо-Чуйского. Часть вершин скрыта облаками, но многие прекрасно видны: Караташ и Снежная, УПИ, Кызылташ, Юбилейная и Стажеров, Актру и Корумду. Одни видны полностью, у других скрыты макушки или наоборот возвышаются над облаками. К северу хребет тонет в сплошном море облаков.. По накатанной грунтовке быстро пересекаем водораздел между Тюте и Актру. Проезжаем мимо Перевалки и начинаем героически штурмовать брод через Актру. Начинаем.. и тут же заканчиваем. В паре метров от берега серьёзно застреваем – одно из колёс капитально заклинило меж больших валунов, остальные беспомощно бурунят воду. Четверть часа пытаемся выбраться из коварной ловушки, но безрезультатно. Наконец на помощь приезжает УАЗик, и, после многих попыток, выдёргивает дитя японского автопрома на берег. Турики пересаживаются в рашин джип. Для меня места не остаётся, но рюкзак отправиться с ними. Идти налегке по скачущей вверх-вниз дороге совсем ненапряжно. До лагеря километров семь с набором высоты примерно в четверть километра. Две трети пути дорога пролегает через хвойные перелески, затем по традиционным для местных рек разливам. Как не стараюсь убежать от ползущего где-то позади уазика, на полпути к лагерю турики догоняют меня. Одна из пассажирок сильно напуганная алтайскими виражами категорически отказывается продолжить путь на авто. Игорю ничего не остаётся, кроме как сопровождать её до лагеря. А я занимаю освободившееся место, и уже через четверть часа мы высаживаемся у построек Альплагеря. Дожидаюсь Игоря дабы поблагодарить за оказанную помощь. После короткого перекуса выдвигаемся вверх по долине. Тропа зачем-то дважды пересекает рукав Актру, петляет вдоль берега, и вскоре мы оказываемся у мостков – парных брёвен, уложенных над ревущим потоком. Здесь наши пути расходятся, моим временным спутникам налево, к леднику Малый Актру. Я же решаю подниматься к Голубому озеру. Такая импровизация на ходу, стала фишкой этого похода. Никаких долгосрочных планов, иду куда зовёт шестое чувство) Остановился у памятного камня, помянул тех кто ушёл, и не вернулся. Хорошо набитая тропа извивается по бесконечным моренным нагромождениям. Навстречу спускаются многочисленные лайт-радиальщики, многие не дошли до озера - помешала непогода на леднике. Но меня так просто не испугать! Готовясь к самому худшему, продолжаю свой путь через тернии к звёздам.. Три долгих часа плетусь до массивных бараньих лбов, за которыми начинается ледник Большой Актру. По пути пару раз налетают короткие шквалы, сопровождаемые ледяным дождём. После дождя над долиной повисает радуга, раскинувшись широкой дугой от Кызылташа до Караташа. Подъём по сыпучей тропе вдоль бараньего лба, - наиболее сложный участок на всём пути к озеру. Сейчас, после дождя тропа стала ещё более неприятной - намокшая сыпуха плывёт вниз, и я вместе с ней, да ещё и неразгруженный рюкзак тянет вниз. Но вот наконец передо мной открывается широкое поле ледника. Игнорируя тропу, выхожу на пологий ледник без трещин, покрытый каменной крошкой, идеален для прогулок. Непогода постепенно отступает, открывая мне путь к заветной цели. Дождя уже нет, но сильный ветер не даёт расслабиться. Интуитивно выхожу к озеру, расположенному за боковой мореной, Оно оказывается совершенно не голубым, а серо-бирюзовым В лагере на озере несколько палаток и хижина гляциологов. Захожу погреться в протопленный домик. Сижу, слушаю беседу серьёзных дядечек (один из них начспас альплагеря) и тётечки. Разговор ведётся о походной жизни и технике безопасности, грею уши, да на ус мотаю) Отогревшись, ставлю палатку у большого камня, в паре метров от воды. Погода опять ухудшается. Сижу в палатке, пью чай, слушаю доносящиеся из соседней палатки песни под гитару и вспоминаю прошедший день. Такой насыщенный, такой неповторимый, надеюсь что и другие дни будут такими..

Вид на СЧХ с Тюте:


Актру у Перевалки:


Склоны долины Актру:




У мостков через Актру:


Мемориальный камень:


Кулуар на Купол иручей Водопадный:


Язык ледника Левый Актру:

[od1nokiy strannik]

Наутро практически нулевая видимость. Все обитатели лагеря, а это группа туристов, возвращающихся с пятёрки, и две команды альпинистов, собираются в домике. Пережидая непогоду, все дружно поют песни под гитару, а я добавляю алтайского колорита, играя на варгане. К полудню облака начинают рассеиваться, оставив после себя тонкий слой быстро тающего снега. Переменчивая погода заставляет всех сидеть в лагере. Всех, но не меня. Я решаю в аклиматизационно-адаптационных целях сходить на Кызылташ, по 1Б через перевал Контейнер. Выход получился поздний – в половину второго. Чтобы попасть в цирк Контейнера, необходимо обогнуть озеро, подняться по некрутому снежнику, и повернуть направо. Затем траверсирую коротенький, но крутой склон снежничка и, пройдя по моренному карману, оказываюсь перед осыпным взлётом. Пейзаж вокруг безрадостный: красновато серые скалы и осыпи, ни единого цветочка. Решаю подниматься не на перевал, а немного правее, непосредственно на гребень, ведущий к вершине. Поднимаюсь по подвижной средней сыпухе вдоль разрушенных скал. За час с небольшим выхожу на гребень. По ту сторону сплошное молоко – видимость несколько метров. Отдельные клочки облаков прорываются через гребень и устремляются на северо-восток в сторону Корумду и далее к Курайскому хребту. Сильно разрушенные скалы, широкие полки, и участки неприятных подвижных осыпей – и вот я на предвершине. От вершины меня отделяет пара сотен метров, нужно спуститься на несложный ледовый гребешок, пройти по нему, а затем подняться на вершинную башню. Но при практически нулевой видимости – смутные очертания вершины проявились сквозь туман лишь на мгновение – решаю ограничиться достигнутым. Высота более 3450 метров. Щедро посыпаемый колючей снежной крупой и обдуваемый морозным ветерком, быстренько скушал пол шоколадки, и вниз. На спуске пара интересных моментов, добавивших в кровь немного адреналина. Впрочем, для особо впечатлительных висят свежие петли, и можно кинуть верёвочку. Спускаюсь на перевал, снимаю записку, доедаю шоколадку, и по очень сыпучей тропе продолжаю спуск. По мелко раздробленному сланцу удаётся глиссировать практически до самого основания перевального взлёта. Весь спуск до озера занимает не больше часа. Программа минимум выполнена. Вечером всей компанией играем в «отгадай слово». Я дважды завожу всех в тупик загадочными словами «органза» и «рококо»). Немного сказывается резкий набор высоты – кушаю без аппетита, но честно, без остатка расправляюсь с раскладкой.

Склоны Кызылташа:


Актру:




На Голубом озере:


Южный склон Стажеров:


Плиты Юбилейной:


Цирк Контейнера:


Молоко по правому борту!:


Над облаками:


Предвершина Кызылташа:


Призрачный Кызылташ:

[od1nokiy strannik]

Сегодня в лагере ранний подъём – народ идёт на Актру. А мне приспичило поспать. Но я могу себе это позволить, ибо торопиться некуда. В планах Стажеров по 2А через перевал Значкистов. Погода почти идеальная: редкие облачка на лазурном небе, не жарко и не холодно. Выхожу в начале одиннадцатого. Начало пути аналогично вчерашнему, но после снежника прямо, а не направо. Тысячи ног натоптали на перевал удобную чёткую тропу. С широкой платообразной седловины открываются виды на Курайскую степь и окрестные вершины. Нацепив кошки и вооружившись ледорубом, начинаю штурмовать обильно засыпанный снегом склон. Поначалу совсем пологий, ледник постепенно набирает крутизну, достигая в верхней четверти 25-30 градусов. Снега местами по колено. Несколько нешироких трещин легко читаются и перешагиваются. Держу курс к визуально наиболее высокой точке примерно посередине склона. Выйдя на гребень, понимаю, что надо было держать правее. Траверсирую склон вдоль разрушенных скал. Оставляю кошки погреться на солнышке и выхожу на скалы. Продвигаюсь по полкам по правой стороне гребня, затем по ключевой шестиметровой расщелине, и по полкам слева выхожу на вершину, достигнув высоты 3588 метров. Совершаю обычный ритуал - снимаю записку, устраиваю перекус, фотографирую, и просто наслаждаюсь моментом. На обратном пути приходиться кинуть верёвочку. Спуск на перевал занимает около полутора часов. Ещё час дорога до лагеря. Следом за мной приходят восходители с Актру. Вечером сижу, болтаю с матёрым чуваком, исходившим Алтай вдоль и поперёк. Узнаю от него много полезной информации.

Поднимаясь на Значкистов:


Стажеров:


Актру и Корумду с перевала Значкистов:


Актру,восточная стена:


Вид с пер. Значкистов на Курайскую степь и Курайский хребет:


Кызылташ с пер. Значкистов:


Актру, облаком дымит гора:


Кызылташ со склона Стажеров:


На перевале Значкистов:


Под перевальным взлётом пер.Значкистов:

[od1nokiy strannik]

Утром долго думаю, куда бы податься. Постепенно приходит понимание, что пора менять место дислокации. Решаю спускаться к слиянию истоков Актру. В половину двенадцатого покидаю гостеприимное озеро. Не торопясь, за два с небольшим часа спускаюсь на новое место, сбросив более шести сотен метров высоты. Разбив лагерь, решил позагорать, но на месте не сидится, и как есть, в одних трусах, отправляюсь гулять по окрестностям. В прогулке совмещаю приятное с полезным: для начала иду к водопаду неподалеку, затем просмотр ледника Малый Актру, по которому планирую уходить из долины. Нашёл очень экстремальную тропочку, траверсирующую крутую осыпь. Над тропой ступенчатые скалы, меж которых растут деревца и кустарник. Увидел первый в этом году, хиленький кустик эдельвейса. Постепенно тропка растворяется средь каменных россыпей, и я скатываюсь вниз на боковую морену, по гребню которой проходит хорошо набитая тропа. По ней и возвращаюсь в лагерь..

Утро на леднике Большой Актру:




Юность и Студентов:


Радистов:




Голубое озеро:


Бараньи лбы:




В верховьях долины Актру:


Актру в верхнем течении:


Башни Кызылташа:




Ледник, морены, Караташ:


долина Актру:








Ледник Малый Актру, вид с экстремальной тропы:

[od1nokiy strannik]

На сегодня запланирована радиалка на Купол Трёх Озёр. Маршрут несложный, но длинный, и перепад высот приличный - более 1200 метров. К тому же иду не налегке. В рюкзаке практически все продукты и газ. Закинув это на хребет, я облегчу себе подъём по леднику на перевал Кызылташ. Выхожу в восемь. До начала маршрута, неширокого осыпного кулуара, 15 минут ходу. По кулуару вьётся серпантин тропы, но мне удобней идти по бездорожью, по крупным камням, по которым я поднимаюсь как по ступенькам. Лучше так, чем скатываться по мелкой сыпухе покрывающей тропу. В верхней трети кулуара течёт ручей. За два часа преодолеваю кулуар и выхожу на Зелёную Гостиницу, удобное место для стоянки, с водой, ровными площадками, неплохой ветрозащитой. Но вот виды не очень – с трёх сторон однообразные осыпи, и только на север открывается вид на Кызылташ. Зато много цветов, особенно эдельвейсов. Здесь меня обгоняет парочка из Хабаровска. А я сильно не тороплюсь, фотографирую, наслаждаясь прекрасным деньком, да и рюкзак не даёт разогнаться.. Тропа резко набирая высоту, выходит на заросшую горными маками морену, сотворённую ледником Водопадный. Перед ледником стоит небольшая, но очень уютная хижина гляциологов. Тут виды уже получше, но стоянки менее удобные, впрочем можно заночевать в хижине если будет не занято. Одев кошки начинаю подъём прямо по центру некрутого, лишенного трещин ледника. Перед вершиной встречаю тех самых ребят с Гостиницы. Купол Трёх Озёр замечательная обзорная точка высотой 3556 метров. Хорошие виды на горный узел Биш-Иирду, Курайский и Южно-Чуйский хребты. Сняв записку отправляюсь на юго-запад, на перевал Купол. Оставив заброску иду траверсом северо-западного склона, на пути несколько нешироких частично засыпанных трещин. Примерно за час достигаю Зелёной Гостиницы. Ещё час и я в лагере. Побродив по окрестностям, насобирал дров и устроил посиделки у костра..

Утро. УПИ, ДВС:


Кызылташ:


Караташ:


Верховья Актру, УПИ, ДВС, Радистов:






Зелёная Гостиница:






На леднике Водопадный:

[od1nokiy strannik]

Утро довольно-таки прохладное. Низкое серое небо не внушает оптимизма, но и сидеть на месте как-то не по приколу. Пол часа хожу вокруг да около палатки. Да будь что будет - собираю лагерь, и в путь, навстречу неизвестности.. В десять подошёл к леднику. Поднимаюсь по правой стороне. Трещин пока нет, встречаются небольшие промоины, на поверхности мелкая каменная крошка. Крутизна постепенно возрастает, достигая максимума во второй трети ледника. За час подошёл к зоне трещин. Отдохнул, пообщался с ребятами из Украины.. Трещины легко обходятся или перешагиваются. Двигаться нужно по правой части – слева небольшой ледопад. Где-то на середине подъёма упустил альпеншток, который укатился вниз метров на сто, и по воле небес не угодил ни в одну из трещин. Закрепив рюкзак, выручил деревянного друга. Вскоре начинаются снежные поля. Зону закрытых трещин преодолеваю по следам, оставленным украинцами. Выходя на пологую верхнюю часть ледника, попадаю в молоко. С трудом нахожу полуразрушенный домик на морене. Поддавшись искушению, решаю переждать непогоду здесь. Тем самым совершаю тактическую ошибку. Был шанс спуститься в долину, вместо этого буду вынужден сидеть почти двое суток в холодной продуваемой всеми ветрами хижине на высоте 3300 метров. В хижину пришёл в начале третьего. Покушал, и пошёл за заброской. При видимости в несколько десятков метров, минут двадцать иду по моренным насыпям и пологим снежникам до перевала Купол. Как это ни удивительно, но идя в таком тумане, без помощи компаса, на одном лишь чувстве направления выхожу прямо к туру. Быстренько выдернув заброску, возвращаюсь в хижину.

Ручей Малый Актру:


Трещины на леднике Малый Актру:


На леднике Малый Актру:



Вынужденная днёвка. Нулевая видимость, снег. Только вечером на несколько минут в небольшом окне открылась долина Актру..

Окно в долину:


Поначалу хмурое утро быстро исправляется – задул ветер и начал рвать пелену облаков. В начале двенадцатого наконец-то отправляюсь в путь. За десять минут выхожу к туру перевала Кызылташ. В записке пятерочного маршрута чуваки считают, что прошли пер.Караташ, что по соседству. Не понимаю как можно простенькую 2А перепутать с 2Б! Вот такие вот пятерочники.. В долину Тура-Оюка ведёт чёткая тропа по красноватой, оправдывающей название перевала, осыпи. За сорок минут спускаюсь к обледеневшему водопаду. Холодная погода не дала насладиться его красотой.. После него тропа идёт по пологим осыпям и снежникам, спускается к разливам у слияния истоков Тура-Ока. Потихоньку начинается зелёнка. Затем ещё один разлив. Потеряв тропу зачем-то перебродил туда-сюда. И тут я увидел вершину, которую захотел с первого взгляда. В ту же секунду, когда в зрительном отделе мозга сформировывалась и осмысливалась картинка, где-то по соседству возникло непреодолимое желание оказаться на этой горе. О пике Джело я узнал от того самого чувака с Голубого озера, но никаких планов в его отношении не строил. Но достаточно было мимолетного взгляда, чтобы понять: я должен оказаться там! Запланировав на завтра восхождение, продолжаю спуск в долину, то и дело поглядывая на «белоголового орла» Джело. Иду вдоль красивого каньона с множеством небольших водопадов. Нижний самый высокий, метров восемь высотой. Лагерь разбил на большой поляне близ устья Тура-Оюка, на двух с половиной тысячах метров. Поставив палатку и перекусив, в начале четвёртого отправился на прогулку к леднику Джело. Поднялся вдоль небольшого ручья с невысокими водопадиками. Затем вышел на массивную морену, вклинившуюся меж двух языков ледника. С морены открылся вид на верховья долины Джело: район перевала Карагем, гора Белтырду, а также цель завтрашнего дня - восточный склон пика Джело. Скатившись по некрупной подвижной морене, оказываюсь на леднике с промоинами и небольшим количеством камней. Даже по относительно крутенькому языку. По влажному льду удаётся спуститься без кошек. В шесть часов уже в палатке. Подготовив рюкзак к завтрашнему выходу, медитирую с варганом, призывая духов разрешить восхождение и даровать хорошую погоду.


Снежная:


Опять окно:


На перевале Кызылташ:


Долина Тура-Оюка и Южно-Чуйский хребет:






Пик Джело, таким предстал он предо мною:


Верхняя часть каньона Тура-Оюка:






Долина Джело с ледника:

[od1nokiy strannik]

Вечернее общение с духами не прошло даром – на небе ни единого облачка, тепло, изредка лёгкий освежающий ветерок. Выход по-настоящему ранний – ещё нет и семи. К леднику иду уже по знакомому пути. Массивный ледник Джело достаточно пологий, и в нижней половине практически лишён трещин, так что прогулки по нему - одно удовольствие. На последних сотнях метров перед склоном Джело на льду небольшой слой снега. По прошествии менее двух часов от выхода из лагеря, оказываюсь перед бергшрундом. Найдя неширокий участок, преодолеваю берг, и всё. Шутки кончились – начинается двойка бэ. Крутизна сразу достигает 35-40 градусов. На мягком фирне по щиколотку, а местами и больше, свежего снега. Приходиться сильно «втаптываться» в склон и глубоко вгонять ледоруб. Поднимаюсь между двух каменистых островков, в безопасной от камней зоне. Через час, преодолев около шестой части маршрута, устраиваю на камнях первый отдых. Ради интереса скинул несколько камней – совершенно бесшумно, за каких-то несколько секунд они скатываются к основанию склона.. Чуть позже я сам чуть не скатываюсь туда же - то ли я расслабился и перестал достаточно сильно вгонять кошки в склон, то ли слой снега оказался больше, а может просто гора так захотела. Как бы то ни было, но перетыкая ледоруб, у меня резко ушла опора из под ног, и я начал терять высоту. В туже секунду перехватываю кайло, резкий взмах, погружаю всю головку в белое месиво, наваливаюсь посильней, и, прокатившись метров пятнадцать, наконец останавливаюсь. Я-то останавливаюсь, а вот альпеншток навсегда покидает меня.. После данного эксцесса вылезаю на первый же попавшийся каменный блок торчащий из снега и устраиваю более основательный медитативный отдых с разуванием, дабы ноги отдохнули и сил набрались) Через четверть часа продолжаю путь. Осталось менее половины крутого участка. Далее должно начаться выполаживание, где крутизна колеблется от 10 до 30 градусов. Достигаю выполаживания в половину двенадцатого, кажется что до вершины рукой подать, но я всего лишь на середине склона. Зато можно перейти с трёх тактов на простой подъём «пешком». За полтора часа прохожу оставшуюся половину склона и оказываюсь перед коротким, но крутым, ключевым участком. Оставив рюкзак на скальном пятачке начинаю штурм. Момент икс данного восхождения – это прохождение под одним козырьком, и одновременно над другим. Двойное психологическое давление – то ли сверху придавит, то ли из-под ног обрушится. Аккуратно, не торопясь, и главное, не теряя уверенности в благополучном исходе, прохожу опасный участок и выхожу на вершинное плато. Тура нет, да и вершины как таковой тоже, по сути самая высокая точка – уголок того самого карниза, под которым я только что пролез, по карте же высота 3714 метров. Наслаждаюсь прекрасными видами, куда ни глянь, белоснежные горы под лазурным небом. Видны основные вершины Горного Алтая – Белуха, Маашей-Баши, Актру, Иикту. Замечательный вид на восточную часть Северо-Чуйского и на северные отроги Южно-Чуйского, далеко на горизонте белеет пограничный с Монголией хребет Чихачева. Проведя на вершине пятнадцать минут в 13.20 начинаю спуск. Почти бегом спускаюсь до перегиба, где продолжаю спуск лицом к склону. Снежный покров постепенно стекает вниз, и сейчас имеет наиболее подлое состояние – его уже недостаточно, чтобы хорошо удерживать меня, а до фирна ещё далеко. Дважды срываюсь в свободное скольжение, но вовремя зарубаюсь. Примерно за полтора часа сбрасываю шесть сотен метров высоты, перепрыгиваю через берг, и выхожу на ледник. Можно расслабиться, и спокойно топать в лагерь, до которого ещё шестьсот метров по вертикали и около трёх с половиной километров по горизонтали. Оказавшись в палатке, чувствую совершенное бессилие, даже есть не хочется, несмотря на то, что за двенадцать часов скушал только вершинную шоколадку с сухофруктами. Лишь спустя полтора часа созрел для ужина. Накатила тоска, скучаю по любимой..

Верховья долины Джело, пик Джело, Крылья Советов:


Язык ледника Джело:


На леднике Джело:


Восточный склон Джело:


Крылья Советов:


Маашей-Баши и Карагем-Баши:


Южно-Чуйский хребет с вершины Джело:


Крылья Советов с вершины Джело:


Маашей и Карагем:


Вид на юг из под предвершинного взлёта:

[od1nokiy strannik]

Настала пора покидать Северо-Чуйский. Талту - «Ивовая река» ожидает меня. Вчерашнее восхождение не далось даром – влажный снег, прохладный ветер, и нещадное солнце иссушили кожу на руках и губах. На каждом сгибе пальцев и ладоней появились глубокие трещины, губы сильно обветрило, они горят, как после кипятка.. Иду по хорошо набитой тропе, любуясь прекрасными видами верховий Джело: вот река уходит в небольшой каньончик, а на противоположном берегу красивый водопадик, а тут сухое русло ручья, заросшее цветами. На пёстром камне пауки растянули свои сети, а рядом белеют череп и кости несчастной коняшки.. Кидаю последний прощальный взгляд на пик Джело и окружающие его горы, и они скрываются за поворотом долины. Через полтора часа после выхода прохожу алтайскую стоянку на устье ручья Куркурек. Разновозрастные алтайцы разделывают барашка. При моём появлении все внимательно уставились на меня, на приветствие старшие ответили молчаливыми кивками. Агрессии в отношении ко мне вроде нет, но чувствуется, что появился я не вовремя. Может быть чужаки не должны присутствовать при этой процедуре.. Облаиваемый собаками, спешу скорей уйти прочь. От стоянки иду пару километров по дороге до полуразрушенного моста через Джело. Справа, на противоположном берегу виднеется дорога на перевал Карагем. Неподалеку от моста замечаю палаточный лагерь. Решаю подойти, попытать счастье – может быть удастся передать весточку в цивилизацию. Встречают настороженно, почти недружелюбно. Но когда объявляю свою сущность и просьбу, сразу смягчаются и приглашают на чай. Ребята и девчата возят по Алтаю иностранцев в рамках этно-биосферного тура. Сейчас в лагере тишина, иностранцев увезли за перевал Карагем. Но уже через полчаса в лагерь въезжают рычащие внедорожники и из них вываливается толпа туриков. Показывая на мои руки переводчица объясняет им, что это последствия восхождения, но я всё же иду дальше в горы. «Крэйзи! Крэйзи раша» восклицают изумленные иностранцы) За разговорами и чаепитием время летит незаметно, лишь через полтора часа продолжаю путь, одарённый кремом для рук, сыром и хлебом. До Талту ещё несколько километров, - дорога взбирается на небольшой перевальчик и резко уходит вниз по крутому борту долины. Срезаю путь сначала по тропе, затем по бездорожью. И в шесть часов наконец-то умываюсь мутной талтуринской водицей. Ещё через полчаса, пройдя мимо двух алтайских стоянок, спускаюсь к реке на ночлег. Самая низкая стоянка похода, не считая стоянки у 801го километра – 2100 метров.









В долине Джело:


Джело в среднем течении:


Последний взгляд на белоголового орла:




Низовья долины Джело:


Талту:


Мутные воды Талту:

[od1nokiy strannik]

Задача на сегодня – выйти к моренам Талдуринского ледника. Снимаюсь с места ночёвки в половину десятого. Вверх по долине ведёт хорошо наезженная дорога. Сразу от места ночёвки дорога, преодолевая прижим, поднимается на небольшой перевальчик, после чего спускается к речушке Мохро-Оюк, которую перехожу по переправе из тоненьких брёвнышек и жёрдочек. Вокруг сменяют друг друга хвойные перелески, ивовые заросли и кочковатые болотца. Через несколько сотен метров дорога бродит на противоположный берег. А я продолжаю идти по пеше-конной тропе. Через два километра, пройдя по каменистой осыпи, вновь выхожу на дорогу. Ещё немного по дороге мимо крохотных покосов, и открывается вид на возвышающиеся над ледником Ольгу, Иикту и Гребешок. Справа, над долиной торчит Талту Восточная. Прохожу мимо безжизненных зимовьев Кокярык и Куйташ. В половину второго огибаю старую конечную морену и выхожу к разливам, протянувшимся почти на три километра до более молодых моренных валов. За разливами, на противоположном берегу, рядом с небольшим леском, расположено самое верхнее зимовье долины Талту – Кызыл-Маны. Разбиваю лагерь немного не доходя до морен. За день поднялся на 250 метров. Оставляю продуктов и газа на пять дней. Остальные отношу в заброску на морены. Вернувшись, бездельничаю до заката..

Хранитель:


Мохро-Оюк:


Серпантины ивовой реки:


Талту Восточная:


Зимовье Куйташ:


Верховья Талту:




Священное место:


Талту в верхнем течении:

[od1nokiy strannik]

Погода сегодня ещё лучше чем вчера – тепло, безоблачно. Выхожу в четверть одиннадцатого. Поднимаюсь по заросшим кустарником моренам. Встречаются неплохие места для стоянки – жаль не поднялся накануне повыше. Через полтора часа выхожу на ледник. Кошки не одеваю – лёд некрутой, и с большим количеством камней. Пройдя немного по леднику, пересекаю не очень приятную осыпающуюся покровную морену. По каменной пробке прохожу над широкой промоиной, и начинаю подниматься на массивную боковую морену. Поднимаюсь сначала по крутенькому снежнику, затем по старым бараньим лбам и разнородной осыпи. Немного ниже гребня морены замечаю небольшие площадки под палатку. Вышел к ним спустя час после выхода на ледник. С места стоянки открывается замечательная панорама Большого Талдуринского ледника. Установив палатку и перекусив, отправляюсь на прогулку к ледопаду. Иду налегке – беседка с пристрахованым ледорубом, кошки и фотоаппарат. На подходе к ледопаду преодолеваю полтора десятка открытых трещин. Ледопад возвышается над ледником, словно таинственный ледяной город, манящий своей неизвестностью. Засыпанные снегом и обломками льда трещины-авеню меж сераков-небоскребов ждут своего исследователя. Меня неимоверно тянет к этим ледяным изваяниям. И несмотря на всю опасность такого вояжа разум, не подаёт свой голос, ибо интуиция подсказывает что всё будет ништяк. И вот я брожу в самом необычном месте где мне довелось побывать. Со всех сторон меня окутывает морозное дыхание вековых льдов, слышится звонкая капель и шелест льдинок. Больше часа гуляю среди ледяных монументов созданных самым талантливым зодчим – Природой.. Вечером начинает задувать, - укрепляю стенку вокруг палатки, благо время ещё есть. Вообще путь преодолённый мною за два дня можно пройти за день. Но тогда, наверное, не состоялась бы эта замечательная прогулка.. Долго не могу уснуть – разболелся зуб. А снаружи, на высоте более 2800 метров яростно хлещет ветер. Видимо приближается серьёзная непогода..

Ольга, Гребешок, Иикту, палатка:


Иикту:




Гуляя по ледопаду:

[od1nokiy strannik]

Погода пока держится, но по всему видно что это ненадолго: над горами зависли облака, прохладный ветерок, да и без него не жарко. Сегодня я держу путь на вероятно нехоженую вершину, о которой мне рассказывал чувак с Голубого озера. Это самая северная вершина Талтуринской Ограды – разделительного хребта между Софийским и Талтуринским ледниками. Так как район этот не избалован вниманием туристов и альпинистов – более менее посещаемы лишь три вершины: Иикту, Ольга и Металлург - то в девственность выбранной мною вершины охотно верится. Вышел из лагеря полдесятого. Немного пройдя по морене, обнаружил более удобные стоянки – ровнее, просторней, и вода рядышком. Минут за двадцать вышел к открытому льду. Поначалу средней крутизны, вскоре выполаживается, встречаются неширокие трещины. Подхожу к двум осыпным седловинам разделённым скальным бастионом. Одна из них перевал Некрасова. Вероятно, правая пониже и попроще. Но мне нужна левая, дабы выйти непосредственно на гребень моей вершины. Под выбранной мною седловиной расположено небольшое озерко, зажатое между осыпью и ледником. Поднимаюсь по разнокалиберной среднеподвижной осыпи. В верхней части зигзагообразный скальный кулуар-расщелина. На седловине тур, но записки нет. На вершину ведёт осыпной гребень, в верхней части скально-осыпной, много подвижных камней. Самая что ни на есть обычная единичка бэ. Почти четыре сотни метров от перевала до вершины набираю меньше чем за полтора часа. Негоже горе быть безымянной, а посему нарекаю её пиком Анны, ибо неподалёку есть Ольга, по соседству, над Софийским ледником Ксения, а вот Анны как-то обделены. Теперь эта несправедливость исправлена) Любуюсь замечательной панорамой, кушаю шоколадку, и через полчаса начинаю спуск по пути подъёма. На спуске становиться тоскливо – вот я один одинешенек над ледниками, в компании лишь молчаливых гор. А далеко внизу, в другом мире ждёт меня моя любовь. Как же хочется оказаться рядом с ней сию же секунду! И тут меня охватывает озарение. Глядя на тоскливую серость Талтуринских гор я понимаю что пора уходить. Хватит с меня этих гор причиняющих сердцу боль! Схожу завтра на Ольгу и вниз.. Спустившись до седловины траверснул бастион и оказался на перевале Некрасова. Снял записку и вниз. В начале пятого пришёл в лагерь. Стало совсем пасмурно. Вечером потихоньку накрапывает дождь, налетают злые шквалы. Ночью случилась неприятность – обвалилась стенка и сильно порвало тент. В смысле такого непрозрачного намёка сомневаться не приходиться – надо уходить..

Ольга, Гребешок, Иикту:


Ледниковое озерцо:


Пик Анны:


Ольга:


Пик Некрасова:


Стражи:


Верхние поля Талтуринского ледника:

[od1nokiy strannik]

Наутро совсем заволокло – Ольга отменяется, надо скорее рвать когти. С половины десятого до начала шестого топаю по дороге, подгоняемый стеной непогоды, отстающей на пару-тройку километров. Отстающей, но стремительно догоняющей. Перекусываю прямо на ходу. Однако Ахилл всё же не может убежать от стрелы – немного не доходя до Мохро-Оюка, меня накрывает сильный шквал с ледяным дождём. На ночёвку встал на том самом месте что несколько дней назад.

Алтай-бонсай:




После дождя:




Утро пасмурное, но дождя пока нет. Вышел в десять с намерением идти пока не доберусь до Чуйского. Через Джело нет моста, надо бродить. После экстремальных бродов на Терень-Казыре в прошлом году, приходиться долго заставлять себя лезть в воду. Подходящих палок нет, и, вооружившись какой-то корягой, форсирую мутный поток. В половину четвёртого прохожу безжизненный Бельтир – только у магазина тусит сомнительный контингент. От Бельтира до Чуйского ещё почти три десятка километров, а надежды на транспорт не спешат сбываться. Ну с дороги не собьюсь и в темноте, так что думаю всё же дойти до Тракта. Тем более с собой нет воды, и в ближайшем будущем не предвидеться. Иду по пустынной дороге пересекая Чуйскую степь. Завывает ветер, временами накрапывает дождь. Через семь-восемь километров моим мучениям был положен конец – алтайцы на джипе довезли до Ортолыка. Полтора часа бесполезного стопа, и я ухожу на несколько сотен метров за деревню, отхожу немного от трассы и ночую без ужина, так как нет воды. Ну ничего – меньше суток и я буду дома. Можно потерпеть!



Устьевой каньон Джело:






Покидая горы:


Верблюды под Бельтиром:


Утром очень холодно – окрестные горочки припорошило снегом. И сильный ветер – с трудом свернул палатку, всё хотела улететь куда-то в Степь. Гор не видно – сплошная пелена облаков. Как выяснилось позже, свалил я вовремя – непогода бушевала в горах ещё несколько дней. Короткое горное лето кончилось.. Долгое ожидание на трассе, и наконец, я в тёплом автобусе мчусь домой, опьянённый коктейлем из радости от предстоящей встречи с домом и грусти от прощания горами..

Последний взгляд на горы:

[od1nokiy strannik]

Панорамы:
Вид на СЧХ из Курайской степи:


На леднике Водопадный:


Северо-Чуйский с пика Джело:


Верховья долины Джело:


В верховьях долины Талту:


Льды Талту:


Ледопад на Талтуринском леднике:


Талтуринская Ограда:



Панорама с пика Анны:

[dakdem_stoper]

Спасибо. красивые фото.

[od1nokiy strannik]

не вижу кнопочки "редактировать". фокти с повтором, надо заменить..

p.s.: на сежем посте есть кнопочка, а на вчерашних нету(..

Сообщение отредактировал od1nokiy strannik: 26 мая 2011 - 05:43

[umkin777]

не вижу кнопочки "редактировать". фокти с повтором, надо заменить..

p.s.: на сежем посте есть кнопочка, а на вчерашних нету(..

1. редактировать можно первые 30 минут от отправки каждого сообщения;
2. всё очень красиво, но жутко тяжело, когда в теме огромная куча фоток большого размера, которые каждый раз муторно грузятся...

[Йож]

Спасибо!
Знакомые места, отличные фотографии.
Тот самый случай (редкий), когда мастерство фотографа и снимаемые сюжеты требуют апгрейда фототехники.

[nadezhda78]

На леднике Водопадный:

Надо же, такая высота - и что-то цветет Особенно необычны приземистые коренастые незабудки. Желтые маки я наблюдала при подъеме на пер. Кара-Тюрек (на высоте около 2500м, вблизи рыхлого белого языка снега на западном склоне подъема), синие колокольчики - на спуске, а такую прелесть вижу на горных снимках Алтая первый раз.

[od1nokiy strannik]

на этих фотографиях представлены карликовая альпийская незабудка, альпийский мак и эдельвейс с высоты почти три тысячи метров. но это далеко не предел - на спуске с вершины Снежная, в этом году, наблюдал неизвестное мне цветущее растение на высоте около 3500метров..

[nadezhda78]

на этих фотографиях представлены карликовая альпийская незабудка, альпийский мак и эдельвейс с высоты почти три тысячи метров. но это далеко не предел - на спуске с вершины Снежная, в этом году, наблюдал неизвестное мне цветущее растение на высоте около 3500метров..

Спасибо еще раз, ваши фото очень понравились.