Сообщений в теме: 46

[Александр К.]

«Настоящий Ирак. Прерванное путешествие»
Путешествие автостопом по арабскому Ираку или рассказ о том, как я провел время в иракской тюрьме.

Автор: Козловский Александр
Источник: http://www.sanyok-belarus.narod.ru

Техническая информация:
Даты: 04 декабря – 08 декабря 2012 (5 дней)
Маршрут: Джизре (Турция) - КПП Ибрагим-Халил (иракский Курдистан) – Мосул (арабский Ирак).
Общее расстояние туда-обратно: 360 км
Расстояние в одну сторону: 50 км до границы с Ираком + 130 км до Мосула = 180 км.
Бюджет: $30


Интерактивная карта: http://goo.gl/maps/WZvAi

100% НАТУРАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ без искусственных ароматизаторов и добавок, идентичных натуральным:
- без коврика, спальника и палатки
- без гидов, переводчиков и вооруженной до зубов охраны
- без рейсового платного транспорта (автостопом)


Мотивация

Прежде чем я отвечу на вопрос, зачем ехать в Ирак, я, пожалуй, начну с рассказа о том, как очень давно в мои руки попала компьютерная игра «Эпоха Империй». В ней можно было управлять любой цивилизацией - здесь были вавилоняне, ассирийцы, мидийцы и многие другие. С огромным удовольствием я читал и перечитывал руководство к этой игре, огромную часть которого составлял учебник по истории этих самых цивилизаций. Больше всего мне запомнилась фотография барельефа быка с человеческой головой и крыльями.
Прошло пятнадцать лет, и я, прогуливаясь по Залу Междуречья в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве, увидел того самого "человекобыка". Это была копия в натуральную величину, но даже она поражала воображение своим технически сложным рисунком. Спустя ещё три года я, наконец, увидел, как мне показалось, оригинал в Персеполе, Иран. Но вернувшись домой, я сверился с энциклопедией, и узнал, что Ламма́су, так называют существо с головой человека, телом быка и крыльями орла называется, появились впервые в древней Ассирии, которая находится не в Иране, а на территории современного Ирака.
Эта загадочная страна всегда тревожила моё воображение. В памяти всплыли Вавилон, Висячие сады Семирамиды, древнейший город на планете Багдад, в котором «всё спокойно», Али Баба, Синдбад-мореход и Аладдин из сказки "Тысяча и одна ночь". И тут я почувствовал такой непреодолимый зуд, что мне непременно захотелось попасть в Ирак и увидеть все своими глазами. Как раз год назад Ирак покинули американские войска, и политическая обстановка должна была существенно улучшиться. Так что уже через несколько месяцев оказался в Ираке. Один в качестве туриста, без малейшего знания арабского языка, без вооруженной охраны, но с огромным желанием увидеть собственными глазами археологические достопримечательности.

«Все равно не понимаю, зачем ехать в Ирак?», - спросит у меня читатель, - «Смотреть на достопримечательности, которых там давно нет? Ворота Иштар из Вавилона хранятся в Пергамском музее в Берлине, барельефы Ламма́су (человекобыков) из столицы древней Ассирии растасканы по разным музеям и большая их коллекция находится в Лувре. Все остальные ценности хранятся в Британском Музее! На кой чёрт ехать в Ирак?».
Возможно, такой читатель будет прав. И если я отвечу ему только за себя, мой голос потонет в потоке непонимания, поэтому я отвечу сразу за многих: "Зачем миллионы туристов ежегодно приезжают в Трою в Турции? Ведь на этом месте нет ни одного целого памятника, а так называемое «Золото Приама», найденное Шлиманом, находится в Музее Пушкина в Москве. Зачем туристы стремятся увидеть Храм Артемиды в Эфесе, если от него не сохранился даже фундамент? Ради каких удовольствий посещают Пергамо́н? Почему не едут в Берлин в Пергамский музей, который и был построен специально для вывезенного из Пергамы алтаря? Зачем едут смотреть Парфено́н в Греции, если его барельефы находятся в Британском Музее?» Ответ очевиден, потому что им хочется побывать именно на том самом месте, а не просто посетить здания, специально построенные для награбленных с бывших колоний сокровищ.

Что касается утверждений о том, что в Ираке небезопасно, то, поскольку все знания об этой стране были почерпнуты из иностранных телерепортажей, я не особо им верил. Задача СМИ заключается в том, чтобы простому человеку казалось, что везде страшно: в Чечне, Дагестане, Иране, Турции, Афганистане, Пакистане, а также в Москве и другие более-менее крупных городах. И если при взрыве в Багдаде, где проживает шесть миллионов человек, пострадают десять, то по телевизору непременно покажут самую отборную жуть. И это при том, что через Ирак транзитом ежегодно едут на хадж миллионы паломников, а также миллионы мусульман-шиитов приезжают в южный Ирак из соседнего Ирана. Так что я рассматривал Ирак как вполне безопасную для посещения страну при соблюдении нескольких правил безопасности, о них речь пойдет чуть позже.


Попадание

Вы, наверняка, уже знаете, что современный Ирак фактически разделен на два независимых государства: Курдистан (на севере) и остальной Ирак, который условно называют арабский Ирак. Курдистан может похвастаться горными пейзажами, храмом езидов Лалиш, а также множеством моллов и торговых центров, в то время как арабский Ирак – историческими достопримечательностями, Ниневией, Вавилоном, Уром и Багдадом. И если Вы съездили на шопинг в Хаулер, так курды называют на своем языке Эрбиль, то не спешите всем рассказывать, что Вы были в Ираке, на самом деле Вы были в Курдистане.

Въезд в Курдистан крайне упрощен для иностранцев. Вам просто ставят в паспорт печать, которая позволяет находиться в стране до 14 дней. Если захочется побыть дольше, то по истечению этого срока нужно зарегистрироваться в полиции. А вот для того, чтобы посетить арабский Ирак, Вам понадобится полноценная виза, которую можно получить только в посольстве Ирака. При этом обратите внимание, что приграничные города: Дахук, Эрбиль и Сулеймания - курдские, а Мосул и Киркук – арабские города, для посещения последних Вам понадобится действительная виза!
Особые умники часто задают вопросы, например, «а можно ли заехать в Киркук, он же вроде курдский» или «следуя в Эрбиль, можно ли проехать по северной окружной Мосула?». Мой ответ «нет» в обоих случаях. Киркук является спорной территорией и официально управляется Багдадом. А что касается Мосула, то, действительно, вокруг него есть транзитная дорога, которая ведет из Дахук в Эрбиль (Хаулер), но несмотря на это я бы рекомендовал спланировать свой маршрут иначе - не доезжая до Мосула есть объезная дорога, по которой едут грузовики, к сожалению карта эту дорогу не показывает http://goo.gl/maps/W6tgA
И вообще, путешествуя по приграничной территории, не забудьте уточнить у водителя, не собирается ли он ехать по арабской части. Хотя волноваться о том, что Вы пропустите въезд в арабский Ирак, не стоит. На подъезде установлены блокпосты с красно-бело-черным иракским флагом, который невозможно спутать с курдским красно-бело-зеленым, бетонные заборы высотой с грузовик и колючая проволока, а также Вы увидите множество солдат с автоматами в военной форме, которая сильно отличается от формы курдских пешмерга.

Внимание! В сообщении на bpclub.ru появилась заметка от 27.дек.2012 о том, что гражданина Украины не пустили в Ирак при переходе КПП Ибрагим Халил. На границе ему объяснили, что уже несколько месяцев требуют визы от граждан России, Украины, Беларуси и стран ЮА, при этом для европейцев въезд остается по-прежнему безвизовый. Проверяйте!


Карта Ирака. Сплошной линией отмечена действительная граница Курдистана, а пунктирной - этническая.

Хочу дать также совет для обладателей иракской визы. Если Вы не покупали тур за $2500 долларов, а едете самостоятельно, то не въезжайте в арабский Ирак со стороны Курдистана! Несмотря на то, что Курдистан юридически является частью Ирака, он имеет огромную автономию и функционирует как отдельное государство. Такое положение дел не устраивает официальный Багдад, поэтому отношения между ним и Курдистаном крайне напряженные. При любой проверке документов в арабском Ираке Ваш въездной штамп КПП Ибрагим-Халил из иракского Курдистана создаст Вам множество проблем и легко может довести Вас до тюрьмы, как это было в моем случае.

При наличии иракской визы наиболее благоразумно будет попасть в Ирак самолетом. Всю зиму и до ранней весны из Москвы в Наджаф летает «Air Arabia» (http://www.airarabia.com) за $335 в одну сторону, правда, с неудобной ночевкой-пересадкой в Шардже. Наджаф подходит для прилета по двум причинам. Во-первых, этот город регулярно посещают паломники-иностранцы, поэтому здесь легко будет найти где остановиться, и где покушать, возможно, иракцы даже пригласят домой. К тому же на Вас, как на иностранца, будут меньше обращать внимания. Во-вторых, от Наджаф до Вавилона, всего 70 км, так что у вас будут хорошие шансы посетить этот древний город. (http://goo.gl/maps/k4SAV)
Другим вариантом попасть в Ирак, может стать комбинация рейсов Москва-Стамбул ($150) и Стамбул-Багдад ($550), то есть $700 в одну сторону. Покинуть Ирак, как мне кажется, можно через Курдистан, а оттуда выехать в Турцию или Иран.


Посещение Ирака в составе туристической группы

Рассмотрим теоретическую ситуацию, что Вы - богатый турист, которому очень хочется увидеть Вавилон, и поэтому готовы заплатить за 7-дневный тур $2500 и оплатить перелет Москва-Багдад-Москва стоимостью $1000. Мне бы хотелось рассказать, что именно Вас ждёт в таком туре.

В 2011 году портал "Турбина" бесплатно отправил в Ирак группу в 8 человек, состоящую из пользователей, чьи отчеты показались жюри наиболее интересными, а также в поддержку рекламной акции "Флаг Турбина на фоне разных достопримечательностей". Вы легко найдете фоторепортажи и отчеты этих пользователей на соответствующем сайте. Тур на 7 дней стоил около $2500 плюс перелет, организатором выступила иракская компания "Al-Rafidain".

Общие впечатления от пребывания в Ираке в составе организованной группы следующие. Цитирую авторов, посетивших Ирак в разное время с этой фирмой.
Автор HomoPhoticus: "Ехали до мечети от отеля минут 15, еще 15 наши доблестные сопровождающие серьезно обсуждали вопросы создания безопасности – кто идет первый, кто как кого страхует, кто держит периметр… В общем, отнеслись ко всему серьезно. Надо сказать, что они нас пасли очень строго, тормозили особо резвых, подгоняли отстающих, окрикивали громко, но вежливо, отлучающихся в сторону. Естественно, от теракта это не защитит, но от банального бандитизма, воровства и похищения – думаю, что вполне. Внутрь мечети нас не пустили."
Автор Erchov: "Трогаемся в путь. Впереди едет полицейский джип, в кузове которого ребята с автоматом и с пулемётом. Первое впечатление (от Багдада) это сплошные бетонные заборы, предназначенные при террористическом взрыве защитить здания. Сплошные патрули, КПП, дзоты, доты, шлагбаумы и заборы... Начинаем осмотр города. Наши охранники оставляют свои автоматы в машине, но при этом берут всю группу в тиски спереди, сзади и по бокам. Если кто-то отбивается в сторону, его обязательно контролирует кто-то из полицейских. Чувствуется, что ребята своё дело знают. Наверно так натасканные собаки охраняют стадо овец... Мы на территории мечети! Только вот зачем нас сюда привезли, так и осталось не выясненным. Внутрь зайти не разрешают."

Итак, в Ираке всего две компании, занимающиеся туризмом:
1. Компания: Al-Rafidain Co Ltd
http://www.al-rafidain.com/
Контакт: Фадхиль Аль-Саег (Fadhil Al-Saaegh)
2. Компания: Babel Tours
http://babel-tours.com/
Контакт: Хайдер Аджиль (Haider Ajeel)

Если Вы не смогли собрать достаточно единомышленников, чтобы поехать в Ирак группой в 6 человек, то можете сами добавиться в чужую группу. Перед моим отъездом в Ирак, «Бабель Турс» запланировал тур совместно с французской компанией на 22 октября. Господин Аджиль сказал, что может добавить в эту группу гражданина другой страны. Буквально он ответил следующее: "Надеюсь, Вам это подойдет. Цена тура на 7 дней (6 ночей) составляет $1900, включая оплату: гостиниц 4*, полный пансион, транспорт и гид, билеты в музей и сопроводительное письмо для получения визы. В вашем случае, после получения данного письма Вы сможете получить визу по прибытию в аэропорт Багдада, потому что Министерство Иностранных Дел Ирака перешлет копию письма в Посольство Ирака в Париже".

В ходе переговоров стоимость тура была снижена до $1700, оставалось лишь купить билеты на самолёт до Багдада и обратно ($1000). Данная компания поможет туристу получить визу и согласует маршрут с МВД Ирака, которое выделит вооруженную охрану, а также сопровождение джипом с пулеметчиком по пути следования.


Посещение Ирака самостоятельно. Получение визы

Первое, о чем нужно позаботиться перед посещением Ирака, это получить визу. Причем получить её нужно не через какую-нибудь фирму, а через посольство. Ещё слишком свежи в памяти воспоминания о российских байкерах, арестованных в Ираке и обвиненных в шпионаже. Во время проверки на блокпосте выяснилось, что их иракские визы недействительны, так как получали их не через посольство, а через какую-то московскую фирму.

Поэтому я, не раздумывая, отправился в Посольство Ирака в Москве по адресу ул. Погодинская, 12. Меня встретила помощник консула и объяснила, что туристические визы выдаются сейчас только при наличии приглашения. Я рассказал о своих путешествиях по Ближнему Востоку и показал множество виз в моем паспорте, банковскую выписку и попросил узнать, могу ли я поехать от компании, в которой работаю. Девушка ответила, что они не посольство США, чтобы требовать банковскую выписку, и, изучив визы в моём паспорте, сказала, что мне нужно принести рекомендательное письмо от своего работодателя.
После этого началась долгая череда посещений посольства. Появляясь там регулярно на протяжении месяца я уже выучил несколько слов по-арабски и уже без акцента произносил: "шукран джазилан" (большое спасибо), чем очень радовал работников. Мне кажется, что в посольстве Ирака меня уже знали все дипломаты, так как в общей сложности я был там около семи раз. Но каждый раз экземпляр рекомендательного письма, подписанный моим генеральным директором, то не устраивал г-на Посла, то не было его самого, чтобы подписать документ, и мое заявление не принимали. В конце концов, рекомендательное письмо было одобрено помощником консула, и я просто оставил паспорт и $40 за консульский сбор, заявив, что готов ждать то тех пор, пока г-н Посол приедет в Москву и рассмотрит моё заявление. Через несколько дней я получил иракскую визу с коридором 3 месяца и продолжительностью 30 дней.

Публикую здесь инструкцию по получению визы.
Задача 1. Сходите в посольство и расскажите консулу о своей поездке. Убедите их, что Вы - путешественник, не террорист, не были в Израиле, и покажите соответствующие документы. А также доступно объясните, зачем Вы хотите поехать в Ирак.

Первоначальный мой план был проехать по Курдистану из города Закхо, на границе с Турцией, до Сулеймании, а оттуда выехать в Иран. Об этом я и сообщил помощнику консула. Считаю, что разговор у нас вышел искренним и созидательным, так как он сам посоветовал мне написать на имя Чрезвычайного и Полномочного Посла Ирака рекомендательное письмо от моей компании, которая занимается разработкой военных настольных игр. В то время у нас как раз готовилась игра о древних цивилизациях, поэтому мне было несложно убедить генерального директора подписать такое письмо.
- А как писать? Исламская Республика Ирак? - посоветовался я в посольстве.
- Нет! Просто Республика Ирак, - ответил помощник консула.
Действительно, Ирак не был исламской республикой. Однако многие в стране хотели бы, чтобы он стал таковым. Вообще, большинство терактов в Ираке сейчас происходит на почве религиозных разногласий, так что сложно сразу понять, кто против кого воюет.
.
Итак, окончательно рекомендательное письмо, в дальнейшем я буду называть ему "дорожная грамота", выглядело следующим образом:

Посольство Республики Ирак в Москве
Уполномоченному и Чрезвычайному
Послу Республики Ирак
Г-ну Фаик Ферик Нерави

Компания «ХХХ» просит Вас выдать туристическую визу г-ну ..., паспорт ..., для посещения Республики Ирак. Целью путешествия является ознакомление с культурой вашей страны для оценки возможности финансового инвестирования данного региона. В составе одиночной делегации г-н ... проследует по маршруту: Дахук, Эрбиль, Сулеймания.

Наша компания занимается ..., а также организацией и проведением ... в нашей стране. Пользуясь случаем, мы хотим выразить г-ну Фаик Ферик Нерави глубокую благодарность за содействие г-ну ... в получении визы.

С уважением,
ООО «ХХХ»

Embassy of Iraq in Moscow
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Of Republic of Iraq
Mr. Faik Ferik Neravi

Company “ХХХ” is kindly asking to issue tourist visa for Mr. ..., passport number ..., for visiting Republic of Iraq. The purpose of the travel is to get better understanding of culture of your country to make financial investment in this region in future. Mr. ... will be a single delegation, which is approved by us on the following itinerary: Dahuk, Arbil, Sulaymaniyah.

Our company is producing ..., and also organizes ... in our country. We take this opportunity to express profound gratitude to Mr. Faik Ferik Neravi for assisting Mr. ... with the required visa.

Faithfully yours,
“ХХХ” Ltd.

Задача 2. Скачайте анкету с официального сайта: http://www.mofa.gov....49076656386.pdf Этот длинный адрес пришлось переписывать с листочка в самом посольстве. Её нужно заполнить в электронном виде и распечатать.

Задача 3. Принести две фотографии, $40 наличными и узнать, когда будет готов паспорт.




Планирую, где остановиться и общаюсь с иракцами

Как и во многих предыдущих путешествиях, я предпочитаю ночевать у местных жителей, вместо того, чтобы селиться в гостинице. Отчасти, чтобы сэкономить, но в большей степени для того, чтобы увидеть, как живут простые люди, посмотреть их дом, узнать больше про быт и традиции, попробовать местную еду, поговорить за ужином и сделать несколько нетуристических фотографий.
В некоторых странах, особенно мусульманских, гостеприимство очень развито. Например, в Иране, вас с удовольствием будут приглашать в гости. Но Ирак это совсем не Иран, из-за напряженной обстановки в стране местным жителям, возможно, даже запрещено приглашать к себе иностранца, поэтому не лишним будет заранее запастись списком недорогих гостиниц. Именно недорогих, потому что в некоторых странах действует правило, что иностранцев, якобы ради безопасности, следует селить только в лучшие 4* и 5* гостиницы города. Обычно такое здание обнесено забором из колючей проволоки, а по периметру территории расставлены солдаты с автоматами. Постояльцу приходится, соответственно, переплачивать за такую безопасность, поэтому цена номера за ночь может достигать $150. Для дипломатов и работников ООН, такая цена, возможно, вполне приемлема, но для простого путешественника может оказаться просто неподъемной.
Чтобы узнать, где находятся недорогие гостиницы в Ираке, я купил путеводитель «Лоунли Плэнит» (Lonely Planet) с разделом «Ирак», более подробно об этой книге читайте во второй главе. Из путеводителя было видно, что в любом большом городе Курдистана легко найти гостиницу по цене от 20 000 иракских динаров ($16). К тому же там распространен «Каучсерфинг», и найти, где переночевать не составляет особого труда. А поскольку курды еще и по-восточному гостеприимны и дружелюбны, то, высока вероятность, что кто-нибудь пригласит вас домой.
В арабской части страны я отыскал более двадцати каучсерферов. Многие из тех, кто жил в Багдаде, согласились пригласить меня к себе в гости, но при этом откровенно заявили, что не могут гарантировать мою безопасность в Ираке. «Багдад буквально напичкан блокпостами, - сказал мне Омар во время видеоконференции по скайпу, - сейчас я покажу тебе один возле нашего дома. Я даже не знаю, как ты будешь общаться с полицией, если тебя остановят». Он передвинул камеру, и я увидел будку с бетонными блоками поперек дороги. Наличие блокпостов на каждом перекрестке означало, что, по крайней мере, в Багдаде придется ночевать в гостиницах, видимо, недешевых, чтобы в случае задержания полицией не подставить хозяина дома, который пригласил к себе иностранца.
Нашлись также каучсерферы в южной части Ирака: Наджаф, Кербела, Хилла, Басра. Как они сами сказали, юг страны намного безопаснее, люди там очень гостеприимны и, возможно, пригласят к себе домой, не опасаясь проблем с полицией. В крайнем случае, можно найти гостиницу за $15.

С помощью «Хоспитэлитиклаб» я нашел парня из Мосула по имени Дхибиан, и написал ему письмо, чтобы в случае необходимости можно было остановиться у него в гостях, а также попросил его рассказать о ситуации в стране. Оказалось, что несколько лет назад он уехал из Ирака, и сейчас учится в Японии. На моё письмо он ответил следующее: «Я вижу, что ты очень заинтересован в иракской культуре, и твоё путешествие может пролить свет на нашу современную жизнь, традиции, рассказать о наших обычаях и гостеприимстве, но пойми, иракцы еще не привыкли к иностранцам, они просто подумают, что ты - американский агент или шпион. Что касается своего знакомого, которого я мог бы посоветовать тебе в Мосуле, то боюсь, он не сможет быть полезным. Полиция или солдаты легко могут арестовать тебя по подозрению в терроризме, и позже, когда они всё выяснят, тебя отпустят, но у моего знакомого могут возникнуть проблемы из-за того, что он пригласил в гости иностранца или даже просто сопровождал тебя. А если ты будешь один, просто подумай, что ты будешь отвечать на блокпостах, если тебя попросят показать паспорт и документы? Как ты будешь объясняться, не зная арабского? Поэтому я настоятельно не советую тебе посещать ни археологические, ни исторические места, которые ты упомянул».

Тогда я попросил помочь мне составить рекомендательное письмо (дорожную грамоту), которая бы объясняла, что я – путешественник, описывала мой маршрут и просила человека, прочитавшего данное письмо, оказать мне поддержку и содействие. В окончательном варианте мы написали следующий текст, в котором мой иракский знакомый на всякий случай перечислил основные города арабского Ирака:

Предъявитель сего письма Александр ..., гражданин Республики Беларусь, паспорт №..., участвует в международной экспедиции "Восток Сегодня", организованной для исследования народной одежды и костюмов, народных промыслов и традиций с целью популяризации культуры народов Ближнего Востока в нашей стране.
Организаторы экспедиции обращаются к местным органам власти и сотрудникам полиции с просьбой оказывать содействие участнику экспедиции, для того чтобы посетить археологические памятники и познакомиться с национальными промыслами и традициями.

The bearer of this letter Aliaksandr ..., citizen of Belarus, passport number 0000000, participates in international expedition "East Today", which has purpose of exploring folk clothes and costumes, folk crafts and tradition, as well as visiting most important archaeological monuments and places to popularize culture of Middle East people in our country.
Organizers of this expedition ask local authorities, police personnel and other people to assist the participant of this expedition is every way possible to visit archaeological sites and get acquainted with local clothes, crafts and traditions.

Транскрипция на арабском:
ANA ALIAKSANDR ... MIN BELARUS, RAQM JAWAZ ALSAFER 0000000' AUSHARIK FI RIHHLA DAWALIYA "ALSHARQ ALYAOM", ALLATI TAHDIF ILA IKTISHAF ALAZYA'A WA ALMALABIS ALSHA'ABIYA WA TAQLEEDIYA FI ALIRAQ BILIDAFA ILA ZIYARAT ALMAWAQI'A ALATHARIYA LEKAY NANSHUR THAQAFAT ALSHA'AB ALIRAQI FI BELARUSIA.
YURJA MIN ALSULTAT ALMAHALIYA WA RIJAL ALSHURTA WA AYAT JIHAT UKHRA MUSA'ADAT HAMIL HATHEHE ALRISALA QADR AL IMKAN LI TAS-HEEL MUSHARAKATEHE FI HATHEHE ALHAMLA LI ZIYARAT ALAMAKIN ALTAREKHIYA FI (AL MOSUL, WA KARKUK, WA SAMIRA'A, WA BAGHDAD, WA ALNAJAF, WA KARBALA'A, WA ALNASRIYA, WA ALBASRAH) WA ALHUSOOL ALA MALABIS SHA'ABIYA WA TAQLEDIYA WA FULUKLORIYA.
SHUKRAN ALA TA'AWINAKAM MA'ANA.

Дорожную грамоту на арабском языке вы можете скачать здесь: http://sanyok-belaru...certificate.rtf

В июне 2012 года Антон Кротов, президент Академии Вольных Путешествий, провел 6-ой Трезвый Слет путешественников. На нём выступил Абдулла (Антон) Веснин, который проводит много времени в Наджаф, священном для мусульман-шиитов городе в Ираке. Он рассказал о пешем 90-километровом паломничестве из Наджаф в Кербела: http://rusakovich.podfm.ru/travel/52 Я обращался к нему за консультациями по поводу путешествия в Ирак, так как весь 2012 год Антон провел в Наджаф, где изучал Коран, спасибо ему за техническую поддержку.

Изучаю иракский язык

Когда была готова иракская виза, составлен план осмотра достопримечательностей, а рекомендательное письмо подписано генеральным директором, оставалось сделать самое важное – научиться разговаривать на арабском. Да не просто на арабском, а на его диалекте - иракском арабском. Нужно было заставить себя выучить хотя бы несколько основных фраз.

В интернете я нашел "Иракский Разгворник", написанный Доктором Ясин Алкалеси. Этот человек является одним из самых уважаемых лингвистов и преподавателей иракского языка, а также основателем компании в Лос-Анджелесе, которая предоставляла переводческие услуги и обучала персонал американских компаний и солдат армии США. На аукционе amazon.com я купил бумажную книгу б/у за $2.50, с доставкой до Джизре, приграничного с Ираком города в Турции, получилось $10. Книгу легко найти и скачать в интернете, здесь публикую ссылку на бумажное издание:
Yasin Alkalesi - Iraqi Phrasebook : The Complete Language Guide for Contemporary Iraq
http://www.amazon.co...raqi Phrasebook

Позже г-н Алкалеси издал книгу "Современный иракский Арабский с mp3 файлами". Она построена по принципу диалогов - девушка в качестве туриста приезжает в Ирак и во время путешествия обращается за помощью к разным людям в аэропорту, банке, гостинице, музее. В каждом уроке есть задания на лексику и грамматику, очень много идиом и выражений, позволяющих читателю лучше познакомиться с культурой. Можно сказать, что книга была сделана с душой и огромной любовью к своей стране. Все диалоги озвучены самим господином Алкалеси, так что, отнеситесь снисходительно к его английскому произношению, читайте и слушайте "Мадран ираки арабик". Эту книгу также легко скачать в интернете:
Yasin Alkalesi - Modern Iraqi Arabic with MP3 Files
http://www.amazon.co... with MP3 Files


Глава 2. Путеводитель по арабскому Ираку

В поисках достопримечательностей

На сайте путеводителя «Лоунли Плэнит» (Lonely Planet) я нашел серию «Ближний Восток» с разделом «Ирак», изданную в сентябре 2007 года. В интернете можно скачать полную версию (на английском): http://sanyok-belaru...raq_09.2007.pdf В этом путеводителе содержатся сведения об истории Ирака, немного информации о достопримечательностях Курдистана и очень краткие описания памятников основных иракских городов от Мосула до Басры. К тому же на второй странице есть общая карта Ирака, на которой отмечены основные достопримечательности.
В сентябре 2012 года вышло новое издание «Ближний Восток», и раздел «Ирак» был переписан. В нём до минимума были сокращены статьи про арабский Ирак, авторы честно признались, что не были в этой части страны, так как там очень опасно. Так для города Мосул на севере Ирака, который в предыдущем издании позиционировался как «магнит для туристов», был отведен один абзац, от других городов осталась лишь краткая историческая справка, а с общей карты Ирака на второй странице почему-то исчезли столицы древней Ассирии - Ниневия и Нимруд. Лишь описание Багдада пополнилось названиями музеев.
Зато авторы в полной мере сосредоточились на Курдистане, я бы сказал, что эта территория описана у них на «отлично». Прочитав такой путеводитель, Вы узнаете, куда сходить, что посмотреть и где остановиться в этом регионе. Главу «Ирак» из этой книги можно скачать на официальном сайте путеводителя, оплатив $5 по банковской карте, что я и сделал: http://sanyok-belaru...raq_09.2012.pdf

Интересное путешествие по Курдистану совершил российский фотограф Илья Варламов. В интернете Вы найдете его отчет под названием «Другой Ирак» (http://turbina.ru/pr...her_iraq_about/). Кроме того Курдистан посещают другие путешественники, которые делятся фотографиями и впечатлениями об этом регионе, так что каждый сезон появляются все новые и новые отчеты об этом регионе.

Что касается достопримечательностей арабского Ирака, то здесь, я, пожалуй, впервые столкнулся с недостатком информации. Собирать сведения пришлось, буквально, по крупицам, так как на разных сайтах, посвященных туризму и путешествиях, были опубликованы одинаковые описания. У меня сложилось впечатление, что в их основе была одна оригинальная статья, которая была растиражирована и с незначительными изменениями опубликована на разных ресурсах. Такие статьи, например, один в один описывают музеи, которые уже давно не работают, дополняя текст красочными фотографиями «современного» Ирака, сделанных предположительно 15-20 лет назад. Оно и понятно, авторы статей никогда не были в описываемых местах, а редакторы сайта непременно требовали статьи про Ирак, вот и приходилось писать про музеи, которых на самом деле уже давно не существуют.

Литературы на русском языке было очень мало. Это всего несколько монографий по истории древних цивилизаций Месопотамии, историческая справка в БСЭ и русская Википедия, статьи которой являются переводом с английского. Так что уже после нескольких часов поисков в интернете мне пришлось полностью перейти на английский язык, чтобы начать выуживать крупицы информации среди иностранных ресурсов.
Почти сразу мне удалось найти уникальный сайт, посвященный всем значительным археологическим местам в Ираке, их было около 120. Мало того, можно было посмотреть общую карту Ирака с разбивкой по квадратам или отсортировать достопримечательности по провинциями. Описания каждой из них дополнялись фотографиями (в основном довоенными), исторической справкой с указаниями значимых археологических находок, а также были даны точные координаты мест, в которых проводились археологические раскопки. Наверное, Вы не будете удивлены узнать, что данный сайт был разработан Министерством Обороны США. Цель – обучить солдат, как вести себя на месте археологических раскопок, что можно делать и чего нельзя. Вот уже год прошел, как американцы покинули Ирак, а сайт до сих пор работает: http://www.cemml.col...76/iraq05a.html. К тому же у сайта появился новый раздел: "Значимые археологические памятники Афганистана", так что до тех пор американские солдаты защищают демократию в Афганистане, сайт будет работать.

Но мало было просто найти сайт Министерства Обороны США и переписать оттуда все памятники, ведь достопримечательностей, указанных на сайте, было около 120. При этом визуально я мог ориентироваться только на довоенные фотографиями, и нельзя было оценить, в каком состоянии находятся достопримечательности после войны, и доступны ли они для посещения. То есть, какой-нибудь известный исторический город вполне мог оказаться пустым местом среди пустыни, куда невозможно добраться, и где нечего смотреть. Пожалуй, для меня этот сайт стал лишь ориентиром, чтобы сверить английские названия и узнать точные координаты археологических памятников.
Поэтому я решил отталкиваться от археологических данных. Так, если было установлено, что в определенном месте находился важный город или столица древнего царства, то я искал этот город в исторических справках и в Википедии. И если находил нужную информацию и фотографии, то считал его кандидатом в список достопримечательностей.
Но самым правильным решением, оказалось свериться с программой, предлагаемой иракскими туристическими фирмами. Моя логика заключалась в том, что если в какое-то место возят иностранцев, значит, там сохранились археологические памятники. Тогда я окончательно включал этот древний город в свой список.
Программу туров можно посмотреть у иракских компаний Al-Rafidain и Babel Tours на их сайтах. Очень подробная программа посещения Ирака размещена на сайте английской компании Hinterland, которая считается экспертом в турах по Ираку, Афганистану и Пакистану (http://www.hinterlan...aq_upcoming.htm). Информацию о достопримечательностях, полученную с этих сайтов я корректировал по фотоотчетам туристов, кто был в Ираке не более, чем два года назад.

В итоге у меня получился довольно внушительный список. В первую очередь я сконцентрировался на археологических достопримечательностях, пропустив Дворцы Саддама, ставшие популярными среди туристов. Я также добавил несколько мечетей, наиболее важных для паломников-мусульман. В моем списке достопримечательности отсортированы по расположению с севера на юг, как если заезжать из Турции через КПП Ибрагим Халил.


Путеводитель по достопримечательностям арабского Ирака.

Содержание:
1. Дур-Шаррукин (совр. Хорсабад).
2. Монастырь святого Матфея (Der Mar Mattai Monastery).
3. Ниневия (совр. Мосул)
4. Мосул.
4.1 "Горбатый" Минарет Аль-Хатба.
4.2 Мечеть пророка Ионы (Nabi Yunus Mosque)
4.3 Музей Памятников Древности и Наследия Ниневии.
4.4 Монастырь Святого Ильи (Dair Mar Elia или Saint Elijah's Monastery)
5. Нимруд (древний Калху).
6. Монастырь св. Бехнама (Mar Behnam Monastery)
7. Хатра (Эль-Хадр).
8. Ассур (Ашур).
9. Самарра.
9.1 Большая Мечеть и минарет Малвия.
9.2 Мечеть Аскария (Мечеть Аль-Аскари)
10. Багдад.
10.1 Национальный музей Ирака.
10.2 Багдадский городской музей.
10.3 Золотая мечеть (мавзолей Муссы аль-Кадима).
10.4 Медресе Аль-Мустансирия.
10.5 Дворец Аббасидов
10.6 Шадуппум (совр.Тель-Хармал)
10.7 Мавзолей Ситт Зумруд-Хатун (Zumurrud Khatun Mosque).
10.8 Мечеть-мавзолей Абу Ханифа
10.9 Бронзовые памятники: девушка с кувшинами (фонтан) и лампа Аладдина, постамент от статуи Хуссейна
10.10 Зиккурат в Дур-Куригальзу (совр. Акар Куф)
11. Ктесифон.
12. Вавилон (от аккад. «Врата Бога»).
12.1 Ворота Иштар
12.2 Оригинальные стены Вавилона с клеймом Навуходоносора на кирпичах.
12.3 Вавилонский лев.
13. Город Киш (совр. Телль-Ухаймир)
14. Борсиппа (совр. Бирс Нимруд).
15. Место, где родился Авраам
16. Мечеть Хусейна в Кербеле.
17. Крепость Ухайдир (Al-Ukhaidir).
18. Пещеры Тар
19. Оазис в Айн Аль-Тамур (Ain Al-Tamur).
20. Усыпальница пророка Иезекииля.
21. Великая мечеть в Куфе.
22. Наджаф
22.1 Мавзолей-мечеть имама Али
22.2 Кладбище Вади Ас-Салам
23. Ниппур (совр. Нуффар).
24. Гирсу (совр. Телло)
25. Лагаш (совр. Тель Эль-Хибба)
26. Уру́к (совр. Варка)
27. Ларса (совр. Телль-Сенкере)
28. Насирия.
28.1 Ур (совр. Телль-эль-Мукайяр).
28.2 Зиккурат в Уре (Зиккурат Ур-Наму)
28.3 Самая древняя сохранившаяся Арка.
28.4 Королевское кладбище.
28.5 Дом Авраама.
29. Древнее поселение в районе Телль-эль-Убейд (Tell al-Ubaid)
30. Эриду (совр. Абу Шахрейн)
31. Мудхиф (дом) болотных арабов.
32. Усыпальница пророка Ездры.
33. Город Эль-Курна.
33.1 Дeрево познания Добра и Зла (Дерево Адама и Евы)
33.2 Река Шатт-эль-Араб
34. Басра

С гордостью представляю Вам первый и самый подробный путеводитель по арабскому Ираку на русском языке. Для каждой из археологических достопримечательностей представлена краткая историческая справка, указано местоположение, даны точные координаты на карте. Кроме того я описал самые ценные находки, которые были найдены в тех местах, снабдил их описание фотографиями и ссылками музеев, где они сейчас экспонируются.
Лично мне бы хотелось добавить описания многих других знаменитых археологических находок, обнаруженных в Ираке, однако их перечесление можно продолжать до бесконечности, потому что Ирак представляет собой одну большую археологическую территорию, где на протяжении тысячелетий появлялись и угасали города мировых цивилизаций. Поэтому я решил ограничиться списком археологических мест, который сегодня регулярно посещают туристические группы.

После моей поездки по Ираку я собирался добавить к описанию каждого города недорогой отель, в котором можно остановиться, так как самые дорогие 4* и 5* отели Вы сами легко найдете без знания языка - их Вам покажет любой полицейский или таксист. Описания достопримечательностей я хотел дополнить собственными актуальными на сегодняшний 2013 год фотографиями.
Однако мне не удалось узнать адреса отелей и самому увидеть и сфотографировать многие древние города, так как в первом арабском городе Мосуле меня арестовали и посадили в тюрьму, откуда меня вызволил генеральный консул посольства Российской Федерации в Багдаде. Свои приключения я описал в рассказе: «Настоящий Ирак. Прерванное путешествие».
Поэтому обращаю Ваше внимание на то, что представленные в этом разделе фотографии сделаны не мной, и являются собственностью их авторов, при этом большая часть фотографий взята из альбома Максима Ершова (Erchov) с его разрешения.

1. Дур-Шаррукин (совр. Хорсабад).
Столица Ассирии в последние годы правления Саргона II, царя Ассирии в 722—705 гг. д.н.э. В 717 году он приказал начать строительство новой резиденции для него в месте слияния рек Тигр и Большой Заб. Однако вследствие внезапной гибели царя в сражении строительство было прекращено. Его сын Синаххериб отказался от идеи продолжить строительство и перенёс столицу обратно в Ниневию. После падения Ассирийской империи недостроенный город был разрушен.

Тщательно спланированный город был окружен стеной семикилометровой длины и высотой 20 м. Ширина стены была так велика, что по дороге, которая проходила по ней, вокруг всего города могли скакать в 7 рядов колесницы, не задевая друг друга. Через каждые 27 м над стеной возвышалась четырёхугольная башня высотой 24 м. В 707 г. д.н.э. город был освящён и статуи богов заняли свои места в новых храмах. В городе был построен великолепный царский дворец на искусственной террасе, обложенной кирпичом, храмы богам и семиэтажный зиккурат высотой 43 м.

Справка. Зиккуратом называется многоступенчатое культовое сооружение в древнем Междуречье, представляющее собой башню из поставленных друг на друга параллелепипедов или усечённых пирамид, не имевших интерьера, исключение — верхний объём, в котором находилось святилище.

Впервые о данном месте упоминает французский генконсул в Мосуле Поль-Эмиль Ботта в 1842 году. Он полагал, что здесь размещалась библейская Ниневия. Раскопки под его руководством проводились в 1842—1844 гг. Виктор Плэйс продолжил археологические изыскания в 1852—1855 гг.
Значительная часть находок французов была утрачена вследствие двух инцидентов при транспортировке рекой. В 1853 году Плэйс попытался перевезти две 30-тонные статуи и другие материалы в Париж, однако напавшие на экспедицию пираты затопили транспортные суда. В 1855 году Плэйс и Опперт попытались перевезти более 200 ящиков с находками из Дур-Шаррукина и Нимруда, но вся эта коллекция была утеряна. То, что удалось доставить в Париж, ныне хранится в залах Лувра.
В 1928—1935 годах в Хорсабаде проводили раскопки американские археологи из Востоковедческого института Чикаго. За тронным залом ими был обнаружен большой шеду весом 40 тонн. Статуя с большим трудом была доставлена в Чикаго. Последующие раскопки проходили во дворце и храмовом комплексе.

Шумерский крылатый бык (ламассу или шеду) из дворца царя Саргона II изображен на купюре в 500 иракских динаров - оккупационных деньгах, выпускаемых с 2003 года.

Расположение: 20 км на север от Мосула рядом с поселением Хорсабад. (http://goo.gl/maps/i8QOx)
Состояние: неизвестно, иракские компании не возят туристов в Дур-Шаррукин.


Ламма́су, Хорсабад, ок. 721-705 гг. д.н.э. Востоковедный Институт в Чикаго.
http://oi.uchicago.e...ts/assyria.html


Ламма́су, Хорсабад. Ок. 721-705 гг. д.н.э. Лувр, Париж.
http://www.louvre.fr...man-headed-bull


Шумерский крылатый бык из дворца царя Саргона II на купюре в 500 иракских динаров

2. Монастырь святого Матфея (Der Mar Mattai Monastery).
Основан сирийским христианином Матфеем в 363 г. н.э., который бежал от преследования римским языческим императором Юлианом Отсту́пником из Амида (совр. Диярбакыр, Турция) в соседнюю Ниневию, Ассирия. Св. Матфей присоединился к несторианским служителям, которые к этому времени уже жили на горе Маклуб. Под его руководством община приобрела истинный монашеский дух. Сегодня монастырь считается одним из старейших действующих христианских монастырей. Управляется Сирийской православной церковью.

Расположение: 40 км севернее Мосула, находится в горах.
Состояние: входит в стандартную программу для иностранных туристов


Монастырь святого Матфея (Der Mar Mattai Monastery)

3. Ниневия (совр. Мосул)
Во время царствования Синаххериба и Ашшурбанипала (к. VIII—VII в. д.н.э.) становится столицей Ассирийского государства. В то время город простирался на 4 км вдоль Тигра, его главная улица, так называемая дорога процессий, была шириной 26 м. Город имел строгую планировку, нарушать которую застройщикам запрещалось особым предписанием. Считается, что Ниневия - первый город в истории человечества, создававшийся по единой градостроительной схеме.

Во время царствования Ашшурбанипала в Ниневии была создана знаменитая царская Куюнджикская библиотека, в которой хранилось более 30 тыс. клинописных табличек. В 1849 году большую часть библиотеки нашел британский археолог Остин Генри Лэйард. Через три года ассистент Лэйарда британский дипломат и путешественник Хормузд Расам в противоположном крыле дворца нашел вторую часть библиотеки.
Обе части библиотеки были вывезены в Британский музей, но наибольшую сенсацию в научном сообществе произвело обнаружение эпоса о Гильгамеше, где повествуется о полубоге Гильгамеше, могучем воине, царе Урука, а также излагается вавилонская версия истории о всемирном потопе.

Прочитать найденные при раскопках знаменитой библиотеки Ашшурбанипала таблички удалось ассириологу Джордж Смиту, ассистенту Британского музея, в 1872 году. Точнее, ему удалось перевести начало эпического повествования о Гильгамеше, который в поисках травы бессмертия отправляется на край земли к единственному человеку, пережившему древний потоп — Утнапиштиму. После этого Смит отправился с экспедицией в Ниневию, где ему удалось найти недостающие фрагменты истории о потопе и дешифровать их. Вавилонская версия всемирного потопа изложена в эпосе о Гильгамеше (таблица XI, строки 9-199), где Утнапиштим рассказывает её Гильгамешу.

Также в Ниневии нашли предполагаемое изображение Саргона Древнего Аккадского (2300–2200 д.н.э.), находка хранится в Иракском музее в Багдаде. Найденные ламассу и многочисленные рельефы с изображениями были вывезены в Британский музей.

Расположение: центр города Мосул (http://goo.gl/maps/ip6D1)
Состояние: охраняется вооруженными отрядами полицийских-добровольцев. Экскурсии в Мосуле не проводятся в виду нестабильной политической ситуации.


Бюст Саргона. Ок 2300–2200 д.н.э.
http://www.learner.o...k/266/zoom.html интерактивный сайт с возможностью увеличения фотографии


Фрагмент эпоса о Гильгамеше, описывающий вавилонскую историю всемирного потопа, 7 в. д.н.э.
http://www.britishmu...ood_tablet.aspx


Дворец Синаххериба, Ниневия. Современный Мосул.

4. Мосул.

4.1 "Горбатый" Минарет Аль-Хатба.
Подробнее в главе про Мосул.
Минарет Аль-Хатба изображен на купюре в 10 000 иракский динаров - оккупационных деньгах, выпускаемых с 2003 года.

Координаты: http://goo.gl/maps/HtYCA
Состояние: находится на территории мечети, которая открывается только по пятницам. Минарет входит в список памятников в аварийном состоянии, так как на данный момент отклонился от оси более чем на три метра, и продолжает падать. В 2013 году будет предпринята программа по его реставрации.


Довоенная фотография минарета Аль-Хатба ("Горбатый" минарет), Мосул.


«Горбатый» минарет Аль-Хатба на купюре в 10 000 иракский динаров.

4.2 Мечеть пророка Ионы (Nabi Yunus Mosque)
Подробнее в главе про Мосул.

Координаты: http://goo.gl/maps/69wXI
Состояние: мечеть и усыпальница пророка Ионы открыты для посещения.


Мечеть пророка Ионы, Мосул.

4.3 Музей Памятников Древности и Наследия Ниневии.
Музей находится на территории красивого сада. К сожалению, был разграблен во время оккупации и до сих пор закрыт для посетителей.

Координаты: http://goo.gl/maps/3TWnW
Состояние: здание отреставрировано, но на втором этаже были выбиты окна.


4.4 Монастырь Святого Ильи (Dair Mar Elia или Saint Elijah's Monastery)
Монастырь св. Ильи (Монастырь св. Илии) был основан ассирийским монахом Мар-Элиа в 595 н.э., то есть задолго до прихода в Месопотамию Ислама. Монастырь был центром региональной христианской общины. На протяжении веков тысячи христиан посещали его в день Св. Ильи - праздник, который приходится на последнюю среду ноября. В 17 в. здание монастыря капитально отремонтировали, но уже в 1743 году персидский царь Надир-шах уничтожил святую обитель, а также приказал убить его монахов.
После первой мировой войны руины монастыря перешли к халдейской церкви, были выполнены реставрационный работы, и сюда снова стали приезжать паломники. Во время иракской войны рядом с монастырем располагалась оперативная база армии США. Здание было детально обследовано и сфотографировано.

Координаты: пригород Мосула http://goo.gl/maps/fEM3W
Состояние: неизвестно, экскурсии в Мосуле не проводятся в виду нестабильной политической ситуации.


Монастырь Святого Ильи

5. Нимруд (древний Калху).
Город был основан в XIII веке д.н.э. Салманасаром I и спустя четыреста лет во время царствования Ашшур-нацир-апала II стал столицей Ассирии. В 612 д.н.э. был разрушен мидийцами и халдеями. Нимруд подходит под описание библейского города Калах.

Первые раскопки проводились в 1846 англичанином Остеном Генри Лэярдом. Им были найдены многочисленные ламассу, а также Чёрный обелиск Салманасара III, вытесанный из чёрного известняка и установленный в Калху ок. 825 г. д.н.э. На одном из барельефов обелиска изображён израильский царь Ииуй, что является древнейшим изображением еврея в мировом искусстве.


Чёрный обелиск Салманасара III, Нимруд. Ок. 858-824 г. д.н.э. Британский Музей, Лондон
http://www.britishmu...halmaneser.aspx

Еще одной интересной находкой являлась Линза Лэярда (Линза Нимруда), прозрачный кристалл в виде линзы, датирующийся 750-710 гг. д.н.э. Использовался ли он как линза в телескопе, ведь народы Месопотамии обладали хорошими знаниями в астрономии, либо был частью украшения, доподлинно установлено не было. Ламассу, линза, обелиск и большинство находок были вывезены в Британский Музей.


Линза Лэярда (Линза Нимруда), 750 -710 гг. д.н.э. Британский Музей, Лондон
http://www.britishmu...y=&view=&page=1

В 1988 году иракскими археологами в четырех гробницах около города Нимруд, что рядом с библейским городом Ниневия, был найден клад с сокровищами. Здесь была и корона ассирийской царицы, покрытая золотыми листьями, и изображениями 8 девушек с крыльями, сосуды из белого мрамора, золотые блюда и гравированные серебряные кувшины. Эти экспонаты ни разу не вывозились за рубеж, и выставлялись в Ираке всего однажды, появившись в Национальном музее за несколько месяцев до захвата Хусейном Кувейта в 1990 году. Через несколько дней после вторжения экспозицию закрыли, а сокровища спрятали, и их местонахождение держали в секрете. Никто не знал, куда они делись из музея. Многие историки опасались, что они были уничтожены или разграблены после вторжения американских войск в Ирак.
И только в июне 2003 года работник музея в Багдаде вместе с американскими военными обнаружили среди обломков Центрального банка Ирака, разрушенного в ходе бомбардировок, пять деревянных ящиков, в которых лежали артефакты. Там в десятках небольших коробочек лежала вся коллекция - 613 предметов из золота и драгоценных камней и украшения эры Ассирийской цивилизации, датируемые 800-ми годами д.н.э. Их общий вес составляет более 100 фунтов. Кроме сокровищ Нимруда, были обнаружены также 14 ящиков с драгоценностями первого современного короля Ирака Фейсала I. Возможно, скоро эти бесценные артефакты можно будет увидеть в Национальном Музее в Багдаде. Как впервые открывали найденные ящики и доставали из них золотые сокровища можете посмотреть здесь: http://www.baghdadmu...ecret/index.htm

Расположение: 40 км на юг от Мосула (http://goo.gl/maps/qjcWP)
Состояние: охраняется вооруженными отрядами полиции, с 2013 года иракские компании собираются включить Нимруд в туристическую программу.


Ламассу, Дворец Ашшур-нацир-апала II, Нимруд. 883-859 гг. д.н.э. Британский Музей, Лондон http://www.britishmu...inged_bull.aspx


Современный Нимруд


Современный Нимруд

продолжение

Сообщение отредактировал Александр К.: 02 мая 2013 - 21:09

[Александр К.]

6. Монастырь св. Бехнама (Mar Behnam Monastery)
Монастырь был основан в 4 веке в честь святого Бехнама его сестры Сары, которые были убиты собственным отцом, правителем Нимруда, за то, что приняли христианство. Как говорится в предании, со временем отец тоже уверовал, и поэтому был погребен рядом с детьми.
Основные постройки нынешнего монастыря Бехнама относятся к 12 веку. Здесь можно увидеть рельефы с крестами в виде древа жизни, плиты с надписями на арамейском и древне-сирийском и армянском языках, а также надпись 13 в. на древнетюркском, оставленную монгольским паломниками. В храме есть древний барельеф, относящийся к 15 веку, изображающий конного Бехнама, поражающего сатану, а над ним вверху два ангела, несущие что-то вроде корзины с самим Бехнамом, возносящимся на небо после смерти.

Как минимум в течение 10 веков монастырь принадлежал Несторианской церкви, затем перешел к Сирийской православной церкви, на территории некрополя покоятся некоторые православные патриархи. В 18 в. монахи возобновили отношения с Римом, что привело к окончательному обращению к католической вере и переходу монастыря к Сирийской католической церкви. Монастырь отреставрировали в 1986 году, с тех пор его посещают тысячи паломников.

Расположение: в 10 километрах от Нимруд (http://goo.gl/maps/5iaqA)
Статус: входит в расширенную 16-дневную программу посещения Ирака


Монастырь св. Бехнама

7. Хатра (Эль-Хадр).
Крупнейший укрепленный город парфянской империи и столица первого арабского государства. Древний город считается наиболее хорошо сохранившимся памятником Парфии и сочетает в себе эллинистическую и древнеримскую архитектуру с арабским декором. Здесь можно увидеть прекрасно сохранившиеся павильоны с колоннами, а также мраморную статую королевской особы, датированную 138 г. н.э.

Предположительно, город Хатра был образован лишь в III веке д.н.э. в составе государства Селевкидов. Укрепления города состояли из двух высоких толстых стен с башнями, а в центре находился дворцово-храмовый комплекс. Однако в 241 году Хатра пала в результате осады, устроенной персидским правителем Шапуром I из династии Сасанидов, и вскоре город был разрушен.

Хатра был в первую очередь священный город, поселение великого и могущественного бога солнца – Шамаша. И если раньше это определение не подтверждалось, то сегодня это установленный факт. Святилище Шамаша было именно тем первоначальным местом, вокруг которого вырос город с огромных количеством небольших храмов и дворцов, которые в настоящее время регулярно находят археологи Ирака. Кроме того здесь были храмы в честь греческого Гермеса, шумерского божества Нергала, арамейской Атаргатис, арабской Аллат и других верховных сущностей из разных пантеонов. Это позволило городу стать важным религиозным центром, так что одно время его даже называли «Домом Бога» или «Городом Солнца».

Расположение: 130 км на юг от города Мосул (http://goo.gl/maps/TV426)
Состояние: входит в стандартную программу для иностранных туристов, является одним из трёх объектов Списка Всемирного Наследия Юнеско в Ираке.


Хатра (Город Солнца), Ирак


Хатра (Город Солнца), Ирак

8. Ассур (Ашур).
Первый город, построенный ассирийцами и названный в честь ассирийского Верховного бога Ашшура, около 2600-2500 д.н.э. С 14 по 9 вв. д.н.э является первой столицей Ассирийской Империи. В период наибольшего расцвета город был окружен стенам с несколькими башнями-входами, внутри раполагались 34 храма. В годы правления Шамси Адада I (1813-1781 BC) был построен царский дворец, а храм Ашшура был дополнен зиккуратом.

Наиболее важным и впечатляющим на сегодняшний день является зиккурат, который является огромным сооружением из обожженых кирпичей на фундаменте прямоугольной формы, состоящее из нескольких ярусов, посвященный главному божеству древних ассирийцев, богу войны А́шшур (А́ссур). Храм неподалеку от зиккурата посвящен тому же богу и называется "Храм Вселенной". Также есть храмы, посвященные богам солнца и луны, и один с двумя башнями предназначенный Ану, богу Неба, а Ада́д, богу грозы, ветра и дождя.

Расположение: 120 на юг от Мосула, рядом с посёлком Калат Шаркат (http://goo.gl/maps/jIDIb)
Состояние: входит в стандартную программу для иностранных туристов, является одним из трех объектов списка всемирного наследия Юнеско в Ираке.


Ассур, Ирак. На этом месте находился зиккурат


Ассур, Ирак

9. Самарра.

9.1 Большая Мечеть и минарет Малвия.
Мечеть начали строить в 848 году и завершили в 852 году при аббасидском халифе Аль-Мутавккиле. Эта мечеть долгое время была самой большой в мире, кроме того она известна своим знаменитым спиральным минаретом Малвия, высота которого составляет 52 метра, а ширина в основании 33 метра. Минарет Малвия изображен на купюре в 250 иракский динаров - оккупационных деньгах, выпускаемых с 2003 года.

В 2005 году верхняя часть минарета была повреждена в результате взрыва. Иракские повстанцы атаковали башню, так как на ней был установлен обзорный пункт войск США. Взрывом были выбиты кирпичи в верхней части минарета (видно на фотографии внизу). К настоящему моменту минарет отреставрирован.

Расположение: в городе Самарра, 280 км на юг от Мосула в сторону Багдада (http://goo.gl/maps/iojSd)
Состояние: входит в стандартную программу для иностранных туристов, однако в виду нестабильной политической ситуации на севере страны, стараются как можно реже ездить в Самарру.


Минарет Малвия в Самарре


Большая мечеть и минарет Малвия в Самарре


Минарет Малвия изображен на купюре в 250 иракский динаров

9.2 Мечеть Аскария (Мечеть Аль-Аскари)
Построена в 944 году, одна из ключевых шиитских мечетей Ирака. Многие называют его «Мавзолей двух имамов», так он как является усыпальницей 10ого и 11ого имамов — Али аль-Хади и Аскари.

В результате теракта в 2006 году золотой купол обвалился и был полностью разрушен. Восстановительные работы закончились только в 2009 году.

Расположение: в городе Самарра (http://goo.gl/maps/KhfD6)
Состояние: неизвестно. Мне не удалось найти фотографии туристов, посетивших это место.


Мечеть Аскария. Фотография 2006 года.

10. Багдад.

10.1 Национальный музей Ирака.
Вмещает в себя реликвии, артефакты и коллекции древних цивилизаций Месопотамии. Музей был сильно разграблен в 2003 году. Пытаясь остановить мародерство, директор и работники музея, несколько раз обращались к американским военным с просьбой о помощи. Но американские войска, которые контролировали Багдад, по каким-то причинам проигнорировали их просьбы.
Мародёры имели чёткий план музея, знали, что где стоит, вскрыли даже подземное хранилище. Видимо, на самые ценные экспонаты существовал чёткий заказ, и теперь они находятся в частных коллекциях, и, естественно, не в Ираке. Множество уникальных экспонатов утрачено навсегда. Чтобы понять масштабы, посмотрите фотографии на сайте японского инспектора, который прибыл в Национальный Музей для оценки ущерба: http://homepage.koku...hoto/e/w1e.html

Для туристов сейчас открыт только зал, посвященный Ассирии, центральной композицией которого является статуя Бога Набу (8 в д.н.э.), найденная в Нимруде. В аккадской мифологии Набу - бог мудрости, покровитель писцового искусства, писцов и каллиграфов.

Расположение: центр Багдада (http://goo.gl/maps/Kn2Im)
Состояние: входит в стандартную программу для иностранных туристов, туристической группе разрешили фотографировать после длительных переговоров с начальством.


Национальный музей Ирака






Статуя Бога Набу, найденная в Нимруде

10.2 Багдадский городской музей.
Здесь представлены восковые куклы, которые воссоздают быт горожан нач. ХХ в.



10.3 Золотая мечеть (мавзолей Муссы аль-Кадима).
Первоначально на месте «Золотой мечети» находилась гробница, возведенная над могилами имама Мусы аль-Кадима и его внука Казыма аль-Джавада, соответственного седьмого и девятого шиитских имамов. Место паломничества мусульман-шиитов.

Расположение: Багдад (http://goo.gl/maps/HKEoP)
Состояние: мечеть открыта для паломников, однако иностранных туристов, приехавших группой от турфирмы, в мечеть не пускают.



10.4 Медресе Аль-Мустансирия.
Построенное в 1227 году тридцать шестым халифом Аль Мустансиром, медресе считается одним из первых исламских университетов в мире. Здание богато украшено геометрическими орнаментами и надписями арабской вязью, выполненными резьбой по камню.

Медресе Аль-Мустансирия изображено купюре в 1000 иракских динаров - оккупационных деньгах, выпускаемых с 2003 года.

Расположение: в центре Багдада (http://goo.gl/maps/XpSR7)
Cостояние: входит в стандартную программу для иностранных туристов.


Медресе Аль-Мустансирия


Медресе Аль-Мустансирия изображено купюре в 1000 иракских динаров

10.5 Дворец Аббасидов
Это двухэтажное кирпичное здание (конец 12 – начало 13 вв.) является единственным сохранившимся в Багдаде дворцом Аббасидов. Относительно первоначальной даты постройки существует много споров. Считается, что оно было построено халифом Аль-Насер Ли-Дин-иллаха (Al-Naser Ledinillah), так как в период его царствования (1179–1225 гг) были построены многие другие известные учреждения, но по стилю можно сказать, что дворец, вероятно, был построен во время халифа Аль-Мустансира, поскольку очень напоминает одноименное медресе. Исходя из этого, дату постройки дворца можно отнести к позднему периоду Аббасидов (1175-1230).
Раскопки и реставрация показывают на то, что, скорее всего, сооружение функционировало как медресе, а не дворец. Из-за сходства дворца в плане с Медресе Аль-Мустансирия, некоторые ученые считают, что на самом деле это Медресе Шарабия (Sharabiya), школа для исламской теологии, построенная в 12 веке, которую упоминают древние арабские историки.

Расположение: в центре Багдада, недалеко от Медресе Аль-Мустансирия (http://goo.gl/maps/cFxgO)
Cостояние: входит в стандартную программу для иностранных туристов.


Дворец Аббасидов

продолжение

Сообщение отредактировал Александр К.: 26 февраля 2013 - 23:27

[Александр К.]

10.6 Шадуппум (совр.Тель-Хармал)
Древний шумерский город, период расцвета которого пришелся на 2000 г. д.н.э. По всей видимости, город был развитым административным центром королевства Эшнунны. Здесь был построен храм Нисаба, богини писцового искусства, чисел, науки, архитектуры, а также парный дворец, вход в который охраняли статуи терракотовых львов. На современном месте находятся их копии, так как оригинальные статуи были перевезены в Национальный Музей. Одна из фигур сильно пострадала во время разграбления музея в 2003 году, у нее полностью разрушена голова. Здесь можно посмотреть фотографию: http://homepage.koku...war/big/050.jpg.

На территории древнего Шадуппума найдено множество глиняных табличек с клинописью. Наиболее важные из них были две таблички-дубликаты, которые позже назвали Законы из Эшнунны или «Законы Билаламы» по имени царя, с чьим правлением связывают их появление. Удалось расшифровать 61 статью, регламентировавшую рабовладельческие и торгово-экономических отношения. Законы были похожи на свод законов Хаммурапи, однако считаются передовыми, так как широко использовали денежную компенсацию в отличие от принципа «око за око».
Таблички с законами из Эшнунны экспонировались в Иракском Музее и были похищены во время его разграбления в 2003 году (http://eca.state.gov...aq/00000071.htm).

Обнаруженный архив глиняных табличек включал в себя множество административных и математических текстов. Так, одна из табличек содержала задачу о перпендикуляре, опущенном из прямого угла треугольника, аналог евклидовой геометрии. Другая содержала задачу о прямоугольнике, диагональ и площадь которого известны, необходимо было вычислить длину и ширину. Задача решается по тому же алгоритму, который мы теперь называем Теорема Пифагора, при этом таблички датируются 2 000 д.н.э.
Табличка с задачей про треугольник экспонировались в Иракском Музее и была похищена во время его разграбления в 2003 году (http://eca.state.gov...aq/00000077.htm).


Задачи по геометрии: треугольник (слева) и прямоугольник (справа)

Расположение: в центре Багдада (http://goo.gl/maps/GTfNk)
Состояние: входит в стандартную программу для иностранных туристов


Дворец в Шадуппум с копиями львов


Терракотовый лев, Национальный Музей Ирака

10.7 Мавзолей Ситт Зумруд-Хатун (Zumurrud Khatun Mosque).
Иногда его ошибочно называют могилой супруги Харун ар-Рашида, которая в действительности похоронена в районе Аль-Карх в западной части Багдада.
Над небольшим восьмигранным зданием возведена башня, напоминающая перевернутую сосновую шишку. Этот мавзолей был построен Зумруд Хатун, матерью халифа Насир Ли-Дин-иллаха и его женой Харун ар-Рашид еще в 1202 г.

Расположение: рядом с железнодорожным вокзалом Багдада (http://goo.gl/maps/cMUEr)
Состояние: информация о мавзолее есть во многих довоенных буклетах, но ни в одной программе туристических агентств посещение мавзолея не запланировано.


Мавзолей Зумруд-Хатун

10.8 Мечеть-мавзолей Абу Ханифа
Мавзолей-мечеть Абу Ханифа иногда считается крупнейшей суннитской мечетью в Ираке. Он называется так в честь Абу Хани́фа ан-Нума́н ибн Са́бит ибн Зута — великого исламского богослова, основателя одной из четырёх суннитских правоведческих школ — ханафитского мазхаба. С Абу Ханифа начинается письменная традиция в исламском богословии. Ему приписывается первое записанное сочинение по исламской догматике — «Аль-Фикх аль-акбар». В нём сформулированы основные положения исламской догматики о единобожии, об атрибутах Аллаха, о Коране как о слове божьем, о свободе воли, о предопределении, о праведности, о достоинствах тех, кто упомянут в Коране.

В минарет мечети в 2003 году попала американская ракета США, проделав прямо под часами огромную дыру. К настоящему моменту восстановительные работы закончены.

Координаты: в центре Багдада (http://goo.gl/maps/6cePk)
Состояние: мечеть открыта для паломников, однако иностранных туристов, приехавших группой от турфирмы, в мечеть не пускают.


Мечеть-мавзолей Абу Ханифа

10.9 Бронзовые памятники
Персонажи из "Тысяча и одна ночь": девушка с кувшинами (фонтан) и лампа Аладдина. Также в этот пункт можно было включить статую Саддама Хуссейна, однако ее снесли еще 2003 году сразу после взятия Багдада.
Фотографии и видео того, как опрокидывают статую Саддама, накинув ей петлю на шею, наверняка, все уже видели, поэтому я бы хотел представить Вам другую фотографию, где Вы можете разглядеть бесстрашные лица "освободителей". Кстати, действие происходило рядом с мечетью, которая традиционно являлась визитной карточкой Багдада, так как на ее фоне транслировали новости официального иракского телевидения.






Военная фотография. Саддам еще не повержен


Современный вид

10.10 Зиккурат в Дур-Куригальзу (совр. Акар Куф)
Древний город на юге Месопотамии, основанный в кон. XV – нач. XIV веков до н.э. касситским царём Куригальзу I. Площадь города, окружённого широкой стеной, составляла около 225 гектаров.
Расположенный внутри зиккурат был воздвигнут в честь Энлиль, верховного божества вавилонского пантеона, рядом располагались храмовые сооружения. Дур-Куригальзу продолжал некоторое время оставаться важнейшим городом Междуречья, пока приблизительно в XII веке до н.э. он не был заброшен.
Иракские археологи совместно с британскими обнаружили более 100 клинописных табличек касситского периода, которые сейчас хранятся в Национальном музее Ирака. В восточной оконечности дворца была обнаружена казна, а также тронный зал (церемониальная комната).

Расположение: пригород Багдада (http://goo.gl/maps/qjecl)
Состояние: входит в стандартную программу для иностранных туристов


Зиккурат в Акар Куфе (Aqar Quf)

11. Ктесифон.
Один из крупнейших городов поздней античности. Во II—VII вв. Ктесифон служил столицей Парфии, а затем — царства Сасанидов.
Из достопримечательностей - разрушенный Дворец Таки-Кисра и Арка Хосрова. Строительство царской резиденции началось в 540 году во время войны Хосрова I Ануширвана с Византией. В центре дворца находился большой сводчатый зал (айван), который являлся на то время самым большим сводом в мире (пролет арки 25 м, длина 63 м).

Расположение: 30 км на юго-восток Багдада (http://goo.gl/maps/u2uIi)
Состояние: входит в стандартную программу для иностранных туристов.


Ктесифон, Арка Хосрова.

12. Вавилон (от аккад. «Врата Бога»).
Один из величайших городов Древнего мира, центр влиятельной месопотамской цивилизации, столица Вавилонского царства и державы Александра Македонского. В Ветхом Завете упоминается Вавилонская башня, постройка которой была прервана Богом, который создал новые языки для разных людей.

Подлинное открытие Вавилона для науки часто связывают с именем Роберта Кольдевея; он возглавлял экспедицию Немецкого восточного общества, которая осуществляла раскопки города с 1899 по 1917 год. Экспедиции удалось установить, что в период расцвета Вавилон был крупным, благоустроенным городом с мощными фортификационными сооружениями, развитой архитектурой и высоким уровнем культуры в целом.

Во времена Саддама Хусейна была проведена масштабная реконструкция, результаты который вызвали многочисленные споры среди археологов, а также сайт сильно пострадал во время оккупации. Вооруженные силы США были расквартированы в Вавилоне, тем самым был причинен огромный ущерб археологическое зоне. В своем докладе Доктор Джон Кертис, заведующий отделом Ближнего Востока в Британском музее, описывает: «Тяжелые военные машины ездили по тротуарам, построенным 2600 лет назад, и разрушали их. На месте древнего фундамента Вавилона были прорыты более 12 траншей, так что по всему периметру были разбросаны фрагменты, представляющие археологическую ценность. На территории Вавилона была построена вертолетная площадка, соответственно, на этом месте был полностью уничтожен археологический слой. От вибрации рухнула крыша одного из древних павильонов. Более девяти фигур драконов были повреждены, так как солдаты пытались выковырять кирпичи из стены».

Расположение: рядом с городом Хилла, 90 км на юг от Багдада. (http://goo.gl/maps/OmMec)
Состояние: входит в стандартную программу для иностранных туристов. Открыт для самостоятельного посещения, входной билет $20+$5 за обязательное сопровождение гида.

12.1 Ворота Иштар
С внешним миром Вавилон сообщался посредством восьми ворот; последние были украшены глазурированным кирпичом и барельефами львов, быков и драконоподобных существ — сиррушей. Роберту Колдевею удалось раскопать богато украшенные ворота Иштар и вывезти их в Берлин.
В 1930-х гг. ворота были реконструированы из найденных фрагментов и установлены в Пергамском музее в Берлине. Размеры восстановленных ворот Иштар — 14 метров в высоту и 10 метров в длину.

Ворота посвящены богине Иштар и представляют собой громадную полукруглую арку из кирпича, покрытого ярко-голубой, жёлтой, белой и чёрной глазурью. Стены ворот и Дороги Процессий покрыты барельефами необычайной красоты, перемежающимися рядами изображений сиррушей и быков, всего на воротах около 575 изображений животных.

В Вавилоне находится уменьшенная копия ворот. Насколько копия отличается от оригинала, Вы можете судить по фотографиям.


Уменьшенная копия Ворот Иштар, Ирак


Детали уменьшенной копии Ворот Иштар, Ирак


Оригинальные ворота Иштар, Музей Пергамон, Берлин
http://www.smb.museu...23&typeId=1


Детали оригинальных ворот Иштар, Музей Пергамон, Берлин

12.2 Оригинальные стены Вавилона с клеймом Навуходоносора на кирпичах.
На некоторых кирпичах ворот и стен археологи нашли надписи клинописью: «Я — Навуходоносор, царь вавилонский, благочестивый государь, правящий по воле и благоволению Мардука, высший правитель Города, любимец Неба, хитроумный и неутомимый…» Этот факт сыграл определенную роль в наше время.
Дело в том, что под руководством Саддама на месте фундамента Вавилона, к разочарованию археологов, были возведены новые стены. При этом на каждом десятом кирпиче в подражание Навуходоносора было поставлено клеймо Саддама. Одна из наиболее частых надписей гласила: "Построено Саддамом Хусейном, сыном Навуходоносора, во славу Ирака…"
Кирпичи с клеймом Саддама и Навуходоносора стали популярным предметом коллекционирования после падения Саддама, так что, прогуливаясь по древнему Вавилону, нередко можно увидеть, что во многих местах в стенах отсутствуют кирпичи.


Вид на Вавилон


Оригинальные стены Вавилона


Оригинальные стены Вавилона

продолжение

Сообщение отредактировал Александр К.: 26 февраля 2013 - 23:32

[Александр К.]

Стены, возведенные при Саддаме


Клеймо Саддама


Клеймо Навуходоносора
http://www.tema.ru/travel/iraq-3/


Кирпичи с клеймом в большом количестве были выковыряны из стены и вывезены домой "освободителями"
(http://www.mykolachumak.com/?p=4259)

12.3 Вавилонский лев.
Фигура льва из черного базальта, залежи которого отсутствует на расстоянии в несколько тысяч километров. Был построен во время Вавилонского царствования в 600 г.до н.э., символизирует мужество и силу вавилонской армии.


Каменный лев из черного базальта

13. Город Киш (совр. Телль-Ухаймир)
Этот древний шумерский город был основан в конце 4-го тыс. д.н.э. на месте более древних поселений. Общинным богом города Киш был Забаба, бог войны, изображался в виде орла. Согласно Царскому списку в Кише была основана первая династия царей после Всемирного потопа. Первоначально список правителей I династии Киша открывался Этаной. О нём сказано: «пастух, который взошел на небеса и объединил королевства».

Вплоть до 26 века правители Киша были самыми могущественными в Северном Двуречье. В 24 в. д.н.э. Киш был разрушен шумерским царём Лугальзаггиси, но вскоре был восстановлен аккадским царём Саргоном. В дальнейшем город не играл самостоятельной роли, оставаясь лишь крупным провинциальным центром Вавилонии, державы Ахеменидов, Парфянского царства и государства Сасанидов.
Но даже после он сохранил сильное политическое и символическое значение. Так же, как Ниппур на юге, владение городом Киш являлось ключевым моментом для легитимного господства на севере. Поэтому правители города Киш позже добавляли к своим именам титул "Король Киш", даже если они сами были из Аккада, Ура, или Вавилона.

Французская группа археологов под руководством Анри де Женуйака проводила в Кише первые раскопки между 1912 и 1914 г. В период с 1923 по 1933 гг. там также работала англо-американская группа, экспедиция музея Оксфорда, во главе со Стивеном Лэнгдоном.
При раскопках были обнаружены остатки дворца (28—25 вв. д.н.э.), состоявшего из 2 зданий. Более древнее здание, прямоугольное в плане, было обнесёно крепостной стеной с башнями, более позднее имело в западной части узкий зал с 4 колоннами по центральной оси, а в восточной — галерею с колоннами на парапете. Исследован некрополь раннединастического периода (2-я четверть 3-го тысячелетия д.н.э.), найдено множество керамики, бронзовых изделий, оружия и украшений, цилиндрических печатей, большой архив клинописных документов.

Археологи нашли здесь так называемую «табличку из Киша». Она выполнена из песчаника, и датируется около 3300 - 3100 г. д.н.э. (средний Урукский период). Надпись на табличке выполнена примитивными клинописными знаками. Состав знаков по характеру скорее пиктографический, и отражает переходную стадию от протописьменности к частично слоговому клинописному письму. На рисунке легко различить символы: голова, рука, нога, молоток. Оригинал хранился в Иракском музее до разграбления в 2003 году.
Кроме нее были найдены и другие таблички. Они столь же трудны для прочтения, как и несколько сот глиняных табличек, обнаруженных в Уруке (большая часть датируется 3200–3100 гг. д.н.э.). По мнению ученых, они представляют собой хозяйственные записи и могут считаться древнейшими письменными документами. В настоящее время огромный архив табличек из Киша хранится в Эшмолеанском музее в Оксфорде. На их сайте можно ознакомиться с коллекцией, для каждой таблички есть расшифровка надписи, абстрактный рисунок и чертеж: http://cdli.ucla.edu.../ashmolean.html


Табличка из Киша


Киш. Современная фотография


Киш. Современная фотография

Расположение: 12 км на восток от Вавилона (http://goo.gl/maps/Dv3p0)
Состояние: входит в расширенную 16-дневную программу посещения Ирака.

14. Борсиппа (совр. Бирс Нимруд).
Важный город шумеров город, начиная с 2112 г. д.н.э. Сначала он был центром бога Туту (древнеегипетский бог, «защищающий людей от мира мёртвых»), культ которого впоследствии был вытеснен культом бога мудрости Набу, ставшего городским богом города. В городе был сооружен храм Набу — Эзида («Дом вечности»), а также зиккурат — Эуриминанки («Дом семи владык неба и земли»).
Храм Набу был разрушен в 484 г. д.н.э Ксерксом во время подавления восстания, частично сохранился лишь зиккурат на холме Бирс Нимруд. Его руины из-за ошибочных указаний Геродота большие и впечатляющие долгое время принимали за развалины Вавилонской башни.

Расположение: юг города Хилла. (http://goo.gl/maps/kAJZG)
Состояние: входит в стандартную программу для иностранных туристов.


Зиккурат Бирс Нимруд


Зиккурат Бирс Нимруд

15. Место, где родился Авраам
Авраа́м — библейский персонаж, родоначальник многих народов (Быт.17:4), первый из трёх библейских патриархов, живших после всемирного потопа. Согласно книге Бытие, первый еврей и родоначальник всего еврейского народа.

Образ Авраама занимает центральное место в исторической памяти еврейского народа. В еврейских преданиях (мидрашах) Аврааму приписывается заслуга открытия идеи монотеизма и её развития. Описание его жизни и испытаний рассматривается в качестве поучительного примера, символически отображающего последующую историю еврейского народа.
В христианской традиции образ Авраама служит прототипом наивысшего благочестия и праведности, как в Ветхом, так и в Новом Завете. По мнению Иоанна Златоуста, Авраам был хранителем и учителем веры и нравственности своего народа среди окружающих его язычников. Православная церковь почитает Авраама в лике праведных и совершает его память дважды в год.
В Коране Авраам выступает под именем Ибрахим. Он считается в исламе одним из величайших пророков Аллаха, о котором в Коране сказано: «Есть ли кто-нибудь прекраснее своей верою того добродетельного, кто полностью предался Аллаху и последовал за верой Ибрахима-ханифа? А ведь Аллах сделал Ибрахима [Своим] другом» (сура «Ан-Ниса», аяты 123–125). Мусульмане считают Ибрахима строителем Каабы. Он построил её в Мекке вместе со своим сыном Исмаилом на том же месте, где она стояла во времена Адама. По окончании строительства Ибрахим научил Исмаила обрядам хаджа и сделал его хранителем Каабы.

В иудаизме и христианстве важным эпизодом жизни Авраама является жертвоприношение Исаака. Согласно библейскому рассказу (Быт.22:1-19), Бог пожелал испытать силу веры Авраама и повелел ему принести своего любимого сына. Придя на указанное Богом место место, Авраам «устроил жертвенник», связал Исаака, «положил его на жертвенник поверх дров» и уже занёс над ним нож (поскольку жертву, приносимую Богу во всесожжение, следовало сначала заколоть, а затем сжечь), когда ангел воззвал к нему с неба: «не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня» (Быт. 22:11-12). Вместо Исаака в жертву был принесен баран, а Господь поклялся умножить потомство Авраама. (Быт. 22:16-18)
История жертвоприношения Ибрахимом (Авраамом) своего сына излагается и в Коране, но лишь в немногих стихах (сура 37:99–109). Сын Ибрахима в этом эпизоде Корана по имени не назван, однако мусульманские богословы и толкователя Корана Средних веков и современности выводят из Корана и Сунны, что Исмаил (Измаил), а не Исаак был жертвой, выбранной Аллахом (на основании того что известие о даровании Аврааму сына Исаака пришло ему позднее, уже после жертвоприношения).

Авраам родился в шумерском городе Ур в XXI—XX веке д.н.э. (в Библии «Ур Касдим», «Ур-халдейский»), одном из древнейших и важнейших городов южной Месопотамии. Сейчас на этом месте построена мечеть. Ее могут посещать и евреи, и христиане, и мусульмане. Зайдя внутрь и спустившись вниз по лестнице в маленькую комнату, можно увидеть за стеклом старинный камень, обсыпанный деньгами.

Расположение: недалеко от зиккурата Бирс Нимруд (http://goo.gl/maps/38cps)
Состояние: входит в стандартную программу для иностранных туристов.





16. Мечеть Хусейна в Кербеле.
Для шиитов этот город является третьим святым местом после Мекки и Наджафа. Здесь в ходе битвы при Кербеле в 680 г. солдатами халифа Язида I был убит внука Пророка Мухаммеда имам Хусейн. Это событие часто рассматривается как начало разделения между суннитской и шиитской ветвями ислама.

В день, когда имама Хусейн был убит, проводятся траурные церемонии, которые называются Ашура. В настоящее время шииты скорбят по убитому имаму и членов семьи пророка, люди одеваются в чёрное и бьют себя в грудь (что символизирует готовность отдать жизнь за ислам), исполняются траурные песнопения и звучит скорбная музыка. В некоторых регионах (Пакистан, Ирак) среди шиитов получила распространение практика нанесения себе кровоточащих ран мечом или цепями, однако не все шиитские богословы приветствуют её.

Расположение: 90 км на юг от Багдада. (http://goo.gl/maps/0ph2L)
Состояние: открыт для паломников, иностранных групповых туристов в мечеть не пускают.


Мечеть Хусейна, Кербела

17. Крепость Ухайдир (Al-Ukhaidir).
Эту крепость построена в 775 г. н.э., выдающийся памятник средневековой иракской архитектуры, Симметричная в плане с внутренними дворами, айванами, квадратным главным залом, мечетью, обнесена стеной с башнями и сводчатыми воротами на осях. Постройки Ухайдира (тёсаный известняк) сохранились до 3-го этажа.
Крепость изображена на купюре в 5000 иракских динаров - оккупационных деньгах, выпускаемых с 2003 года.

Расположение: 50 км к югу от Кербела, Айн Аль-Тамур (Ain Al-Tamur) (http://goo.gl/maps/XzpJQ)
Состояние: входит в стандартную программу для иностранных туристов.






Крепость Ухайдир на купюре в 5000 иракских динаров

18. Пещеры Тар
Расположены в районе Аль-Тар, название которого означает «спасение». В пещерах были найдены следы дыма и кострища. Ученые считают, что люди поселились здесь уже в 13 в. д.н.э. Сейчас представляют собой скалы, видимо мягкой породы, причудливо обработанные ветром и песком, в которых позже люди прорыли пещеры.

Расположение: 15 км от крепости Ухайдир.
Состояние: входит в стандартную программу для иностранных туристов



19. Оазис в Айн Аль-Тамур (Ain Al-Tamur).
Айн Тамур является районом, где расположен самый большой оазис на западном плато, и известен своими финиковыми пальмами, полями и садами. Считается, что здесь растут самые вкусные финики в Ираке. В округе находятся более пятидесяти натуральных источников с минеральной водой.
Финиковые пальмы изображены на купюре в 50 иракских динаров - оккупационных деньгах, выпускаемых с 2003 года.

Расположение: http://goo.gl/maps/AEO28
Состояние: входит в стандартную программу для иностранных туристов.


Оазис с пальмовыми садами на заднем плане, современная фотография


Тот же оазис на довоенной фотографии


Финиковые пальмы на купюре в 50 иракских динаров

продолжение

Сообщение отредактировал Александр К.: 26 февраля 2013 - 23:57

[Olga_zh]

Классное путешествие! Оно того стоило!

[Dejan]

А почему путешествие оборвалось едва начавшись?..
Сам думаю поехать в Ирак, колыбель цивилизаций! Но пока не решился.

[Александр К.]

Я никак не успеваю дописать отчет. После описания достопримечательностей будет рассказ о моем путешествии. Интрига заключается в том, что вместо достопримечательностей я обозревал тюремную камеру. Почему? Скоро напишу, все сами узнаете

Сообщение отредактировал Александр К.: 14 февраля 2013 - 23:59

[Olga_zh]

Ого, тюремную камеру, за что?

[Александр К.]

20. Усыпальница пророка Иезекииля.
Мусульмане считают, что здесь был погребен Зуль-Кифль, персонаж, упомянутый в Коране среди других пророков. Иудеи же отождествляют его с ветхозаветным пророком Иезекии́лем. Таким образом, он почитается как в исламе, так в иудаизме и христианстве.

Родился в Иудее около 622 года д.н.э. и с первым караваном пленных был уведён в Вавилонию. В 592 году д.н.э. Иезекииль получил от Бога несколько видений, с тех пор началось его пророческое служение. Он убеждал пленных иудеев избавиться от пороков и с раскаянием обратиться к Богу, предсказывал разорение других стран - Тира, Сидона, Идумеи и Египта - за то, что народ их радовался разрушению Иерусалима, иудеям же обещал возвращение из плена через семьдесят лет и возобновление Иерусалима и храма.

Цель его служения состояла в том, что бы напоминать рожденным в плену поколениям евреев грехи их отцов, которые довели народ до такого унизительного положения, поддерживать веру пленников предсказаниями о будущем воссоединении народа, о возмездии, которое ждет угнетателей, и о народной славе в Царстве Давида. Книга Иезекииля содержит семь пророчеств, а из-за её объёма (48 глав) и значимости он относится к так называемым «великим пророкам».

Расположение: пригород города Эль-Кифль (http://goo.gl/maps/Rc5nU)
Состояние: входит в стандартную программу для иностранных туристов. Зайти внутрь разрешают, но запрещают фотографировать. Мавзолей находится на реставрации.


Усыпальница Иезекииля

21. Великая мечеть в Куфе.
Это один из четырёх городов, священных для иракских шиитов. Куфа сыграла исключительно важную роль в истории ислама. Великая мечеть построена в 7 в. и считает одной из самых ранних мечетей в исламе. Во время молитвы у её михраба был предательски убит Имам Али.

Расположение: пригород Наджаф, город Куфа (http://goo.gl/maps/jDXka)
Состояние: мечеть открыта для паломников, однако иностранных туристов, приехавших группой от турфирмы, в мечеть не пускают.


Великая мечеть в Куфе

22. Наджаф

22.1 Мавзолей-мечеть имама Али
После убийства Али в мечети, его тело похоронили близ Куфы. Место захоронения держалось в секрете, но в годы правления аббасидского халифа Гаруна аль-Рашида его могила была выявлена в нескольких милях от Куфы, и вскоре было построено святилище, вокруг которого вырос город Эн-Наджаф.
Сейчас этот город является центр шиитской политической жизни в Ираке и крупнейший на юге страны священный город мусульман-шиитов, место их паломничества к гробнице халифа и первого имама шиитов Али, двоюродного брата и зятя пророка Мухаммада.

Расположение: 60 км на юг от города Хилла (160 км на юг от Багдада) (http://goo.gl/maps/2zbWM)
Состояние: мечеть открыта для паломников, однако иностранных туристов, приехавших группой от турфирмы, в мечеть не пускают.


Мавзолей-мечеть имама Али

22.2 Кладбище Вади Ас-Салам
Недалеко от мавзолея имама Али расположена так называемая Долина мира (Вади Ас-Салам) — гигантское шиитское кладбище, куда свозят для захоронения покойных не только со всего Ирака, но и из других стран, где распространен шиизм. Для шиитов считается почётным быть похороненным рядом с Имамом Али, в ожидании Судного дня, поэтому кладбище постоянно разрастается и уже сейчас является одним из самых больших кладбищ в мире.

Расположение: пригород Куфа и Наджаф (http://goo.gl/maps/EgPgb)
Состояние: входит в стандартную программу для иностранных туристов


Кладбище Вади Ас-Салам (фото взято у пользователя HomoPhoticus)

23. Ниппур (совр. Нуффар).
Один из древнейших городов шумеров, вероятно, был культовым центром еще в догосударственный период. Значение этого города определялось тем, что здесь находился Экур — святилище верховного шумерского бога Энлиля (бог воздуха, и, возможно, плодородия), он почитался как верховный бог ещё в течение тысячелетий всеми шумерами и восточными семитами (аккадцами).
До сер. 2 тыс. до н.э. Ниппур оставался крупнейшим культурным центром Нижней Месопотамии, наряду с Уром и Уруком был одним из самых значительных шумерских городов-государств, несмотря на то, что никогда не представлял собой политического центра ни в историческое, ни, судя по шумерским мифам и легендам, в доисторическое время.

Известно, что уже в Протописьменный период (рубеж 4-3 тыс. д.н.э.) письменная система, несмотря на свою громоздкость, была совершенно одинаковой на юге Нижней Месопотамии и на севере. Это говорит в пользу того, что она была создана в одном центре, достаточно авторитетном для того, чтобы изобретение было заимствовано разными общинами Нижней Месопотамии, несмотря на то, что между ними не было ни экономического, ни политического единства. Этим центром, как считают ученые, был город Ниппур.

Справка. Раскопки Ниппура впервые были начаты американской археологической экспедицией университета Пенсильвании в 1889 г. и продолжались с перерывами до 1900 г. После Второй мировой войны археологи раскопали на территории Ниппура три храма — раннединастический, чья принадлежность не была точно определена, храм Энлиля с зиккуратом и храм Инанны. В храмовой школе, т. н. эдубе («дом табличек»), была найдена ниппурская библиотека, которую также называют «канон Ниппура»: более 30 000 табличек с административными, юридическими, медицинскими, литературными и историческими текстами, многие из которых до сих пор не опубликованы. К ниппурскому канону также относятся 9 сказаний о подвигах полулегендарных царей Энмеркара, Лугальбанды и Гильгамеша.


Ниппур во время раскопок

Все познания шумеров относительно движения Солнца и Земли объединились в созданном ими первом в мире календаре. Известны календари из многих шумерских городов, но при этом единственный календарь, месяцы и обряды которого отражены в комментариях, происходит из г. Ниппура. Первое упоминание этого календаря восходит к к. XXIV в., однако все комментарии датируются либо средневавилонским (XVI—XI вв.), либо новоассирийским (VIII—VII вв.) временем. Этот солнечно-лунный календарь состоял из 12 месяцев, многие названия которых относились к сельскохозяйственным работам, например, месяц "направление волов (на плужную вспашку)", "отпускания плуга (с пашни)", "месяц жатвы" или месяц жертвоприношений богам.
Ниппурский календарь вступил в силу в 3760 году д.н.э. и первоначально употреблялся только на территории г. Ниппура. Он был самым точным и сложным из всех последующих, и поэтому с начала второго тысячелетия до нашей эры он становится общегосударственным календарём Южной Месопотамии.

При раскопках Ниппура, был найден самый ранний текст, рассказывающий о потопе, и впервые он был опубликован Арно Пёбелем в 1914 году. Фрагменты датированы XVII веком д.н.э. К сожалению, две трети текста на единственной известной табличке разрушено, и содержание поэмы можно реконструировать лишь по аналогии с аккадскими поэмами, хотя шумерская версия могла и отличаться от них.
В поэме фигурирует благочестивый царь Зиусудра, который пережил потоп, длящийся семь дней и семь ночей, после чего вышел из своего корабля и принёс в жертву быков и овец. В некоторых шумерских текстах Зиусудра выступает как царь города Шуруппака, поэтому есть основания полагать, что реальное историческое лицо стало прототипом мифологического героя.


Табличка с шумерской версией потопа, найденная в Ниппуре. Музей археологии и антропологии Пенсильванского университета, 17 в. д.н.э.
http://www.penn.muse...ns/object/97591

Хотелось бы подробнее рассказать про Ниппурский царский список. Этот документ содержит перечень царских династий Двуречья и датируется не позднее конца III тысячелетия. Особенно тщательно изучил этот документ Торкильд Якобсен, расшифровавший в нём большинство неясных мест.
Царский список вызвал множество самых разнообразных домыслов и толкований. Считается, что работа писцов, составителей известного нам «Списка», носила в значительной степени механический характер: в тексте встречаются обороты, вышедшие из употребления несколько поколений назад, некоторые знаки содержат ошибки — то ли оригинал был испорчен, то ли писец не сумел разобрать смысла. Так иногда та или иная из перечисляемых династий вдруг оказывалась более древней, чем другие, которые на самом деле были древнее её. К тому же представители первых династий до и после потопа не только жили неправдоподобно долго, но и правили по нескольку десятков тысяч лет (например, 36 000 лет) и уж никак не меньше столетий. Если сложить годы правления всех царей, перечисленных в «Списке», получится ошеломляющая цифра.
Это полностью подтверждает мнение учёных о том, что компиляторы механически перечисляли одну за другой одновременно царствовавшие династии. В каждом из династических списков, которыми они пользовались, древнейшим царям, как реальным, так и вымышленным, легендарным, приписывался сверхъестественный возраст. Тогда как время правления более поздних царей, чьё существование, с точки зрения переписчика, было «исторически доказано», указывалось нормальное, соответствующее действительности. Исследователи полагают, что весь этот период, представленный перечисленными выше династиями, занял не более 500–700 лет.

В 1889 г. была найдена клинописная табличка, содержащая 15 медицинских рецептов. Её текст был записан на шумерском языке в конце III тысячелетия д.н.э. Таким образом, это древнейший из дошедших до нас текстов медицинский текст и одновременно древнейшая «фармакопея» в истории человечества. Анализ текста таблички показал, что врачеватели Шумера использовали в своей практике лекарственные средства прежде всего растительного происхождения: горчицу, пихту, сосну, тимьян, плоды сливового дерева, груши, фиги, иву, растение леканору («манна») и т. д. В состав лекарств включались нефть, природная асфальтовая смола, поваренная соль (т. е. средства минерального происхождения), а также продукты животного мира: молоко, внутренние органы водяных змей, панцирь черепахи, шерсть и т. п.


Табличка с рецептами. Музей археологии и антропологии Пенсильванского университета
http://www.penn.muse...s/object/218008


Руины дворца в Ниппуре. Современная фотография

Расположение: современный Нуффар, 100 км на восток от Наджаф (http://goo.gl/maps/uY36x)
Состояние: входит в расширенную 16-дневную программу посещения Ирака

24. Гирсу (совр. Телло)
Древний шумерский город, состоял в союзе с двумя близко расположенными городами, связанными водным путём: Нина-Сирарой (соврем. Зургхул) и Лагашем (совр. Эль-Хибба), который доминировал в союзе. Гирсу был первым археологическим объектом, в котором были найдены следы шумерской цивилизации.
Богом-покровителем города был Нинги́рсу (шумер. «Хозяин Гирсу»), чей храм был с пышностью перестроен Гудеа, правителем города Лагаш. Точное расположение храма не определено, но его причудливая конструкция с использованием кедра, золота и драгоценных камней была детально описана Гудеа в сохранившейся праздничной надписи.

В 1872 г. французским вице-консулом в Басре был назначен страстный поклонник древности, археолог–любитель Эрнест де Сарзек. В качестве объекта для поисков он выбрал холмы Телло, так как немало слышал от своего приятеля купца Асфара о статуях и кирпичах с надписями, которые местные жители находили в этих холмах.
В 1877 году в пустынном урочище Телло, под целым комплексом оплывших глинистых холмов, Сарзек обнаружил разрушенный Лагаш, а в нём - огромный, хорошо систематизированный архив богини Бабы, или Бау, состоявший более чем из 20 тыс. клинописных табличек и пролежавший в земле почти четыре тысячелетия. Это была одна из крупнейших библиотек древности. Из текстов глиняных табличек ученые узнали имена десятков царей и других выдающихся людей того времени, живших в 3 тысячелетии до н.э., и получили важные сведения для выяснения социально-экономических отношений в Шумере.
Находки Сарзека сбросили покров тайны, окутывавший шумерскую цивилизацию. Еще недавно по поводу шумеров в научном мире велись ожесточенные споры, многие ученые отвергали сам факт существования этого народа. А тут был найден не только шумерский город, но и огромное количество клинописных текстов на шумерском языке, существование которого до этого тоже не признавали. Открытие Телло навсегда связано именем Сарзека. Его преемником стал Гастон Крос, который продолжил раскопки в 1903 году.

Сарзек в течение последующих двадцати лет руководил десятью экспедициями, во время которых в городе Лагаш была обнаружена целая галерея скульптур правителей города, в том числе ныне знаменитая группа скульптурных портретов правителя Гудеа. Надписи и портретные скульптуры Гудеа являются образцами высокого художественного мастерства шумеров.
Статуя Гудеа, представленная на фотографии, была найдена в Тело в два этапа. Сначала Сарзек нашел голову в 1877 г., его преемник Крос нашел тело в 1903 году. Экспонат находится в Лувре.


Статуя Гудеа, ок. 2120 г. д.н.э. Лувр
http://www.louvre.fr...god-ningishzida

Поразительным образцом скульптурного искусства является каменный барельеф, изображающий Ур-Нанше, правителя Лагаша, набожно несущего корзину на голове, полную глины для изготовления кирпичей для постройки нового храма.


Рельеф с изображением Ур-Нанше, 2550-2500 гг. д.н.э. Лувр
http://www.louvre.fr...-king-ur-nanshe

Одним из шедевров шумерского искуcства середины III тысячелетия до н.э. можно считать серебряную вазу Энтемены, которая сейчас хранится в Лувре. На вазе изображены львы, нападающие на горных козлов или оленей, чуть выше фигуры орлов с распахнутыми крыльями. Гравировка сделана с большим художественным мастерством, и это является доказательством высокой степени совершенства, которого достигло шумерское ювелирное искусство.


Ваза Энтемены, 2400 г. д.н.э. Лувр
http://cartelen.louv...11380&langue=fr

Среди руин Лагаша были обнаружены фрагменты каменной плиты, известной в науке под названием «Стелы коршунов». Это условное название победной стелы из известняка с рельефными изображениями в несколько ярусов и надписью, датируется ок. 2470 г. д.н.э. Стела изображает военный триумф внука Ур-Нанше Эанатума и получила своё название от той своей части, которая показывает головы и конечности вражеских солдат, уносимые голодными коршунами.

Справка. Стела находится в разрушенном состоянии и известны лишь семь ее фрагментов. Первые три были найдены в ходе раскопок в начале 1880-х под руководством французского археолога Эрнеста де Сарзека в урочище Телло (бывший шумерский город Гирсу), другие три - открыты во время раскопок 1888—1889 годов. Седьмой фрагмент, считающийся частью Стелы коршунов, был куплен Британским музеем в антикварном магазине в 1898 году. Британский музей два раза отвергал предложение Лувра передать седьмой фрагмент и лишь в 1932 году удовлетворил эту просьбу. Теперь все семь частей хранятся в Лувре.


Победная стела Эанатума, известная как Стела коршунов, ок. 2450 г. д.н.э. Лувр
http://www.louvre.fr.../stele-vultures


Войско Эанатума, фрагмент стелы коршунов


Сцена с коршунами, фрагмент стелы коршунов


Телло. Довоенная фотография

Расположение: 25 км на север от Эш-Шатра, 65 км на север от Насирия (http://goo.gl/maps/S32gJ)
Состояние: входит в расширенную 16-дневную программу посещения Ирака, однако мне не удалось найти фотографии туристов, посетивших это место.

25. Лагаш (совр. Тель Эль-Хибба)
Древний город-государство шумеров, возник, по-видимому, на рубеже 5 - 4 тысячелетий д.н.э., включал ряд поселений: собственно Лагаш (совр. Эль-Хиба), Гирсу (совр. Телло) и Нина (совр. Шургуль или Сургул). Правители Лагаша носили титул энси ("жрец-владыка") и получали от совета или народного собрания звание лугаля (царя, букв. "большой человек") только временно, вместе с особыми полномочиями, на время важного военного похода или проведения каких-либо других важнейших мероприятий.

Первым известным в истории царём Лагаша считается Ур-Нанше, он также был родоначальником 1-ой династии Лагаша. Ур-Нанше заложил основы будущего могущества Лагаша, так как способствовал укреплению земледелия, постройке оборонительных стен вокруг древнего города, и возведению новых храмов. В период I династии правителей Лагаша по богатству Лагаш уступал разве только южношумерскому государству Уру-Уруку.
Путь к гегемонии в Нижней Месопотамии преграждал им соседний город Умма, но в середине 25 в. д.н.э. армия города Лагаш разгромила своего извечного противника. За время шестилетнего правления Уруинимгины, энси Лагаша (2318–2312 гг. до н.э.) были осуществлены важные социальные реформы, которые считаются древнейшими на сегодняшний день правовыми актами в области социально-экономических отношений. Уруинимгина первым провозгласил ставший впоследствии популярным в Месопотамии лозунг: "Пусть сильный не обижает вдов и сирот!", отменил поборы со жрецов, увеличил натуральное довольствие подневольных храмовых работников, гарантировал права граждан, уменьшил плату за совершение религиозных обрядов, отменил некоторые налоги с ремесленников, снизил размер повинности на оросительных сооружениях. Наконец, им была ликвидирована полиандрия (многомужество) – пережиток матриархата. Все эти реформы Уруинимгина выдал за договор с главным богом Лагаша Нингирсу, а себя объявил исполнителем его воли.
Однако расцвет города Лагаш длился недолго. Правитель поверженного города Уммы Лугальзагеси, заключив союз с Уруком, напал на Лагаш и разгромил его. Столицей нового государства стал Урук, а Лагаш стал медленно угасать, хотя его название еще изредка встречалось в документах.

В 1887 г. Роберт Кольдевей начал раскопки двух холмов неподалёку от Телло. На выбор места работ повлияло то обстоятельство, что именно в районе Телло де Сарзеком были сделаны необычайно интересные находки. Под холмами Эль–Хибба (теперь считается древним Лагашем) и Сургул, которые возвышались над пустыней более чем на 10 м, Кольдевей надеялся найти не менее ценные памятники старины.
На холме Эль–Хибба были раскопаны стены храма, в котором, по–видимому, воздавали почести повелительнице подземного царства Эрешкигаль, а на холме Сургул обнаружили необычные захоронения. В них покоились полуобуглившиеся останки, в большинстве случаев завёрнутые в циновки; часть пепла и сожжённых костей находилась в урнах. Рядом лежали топоры и пучки стрел, золотые украшения и изделия из глины. В сосудах хранились финики, зерно, маслины, вино. Загадка Сургула до сих пор ждёт разрешения.


Территорию на вертолете посетили археологи в рамках англо-иракского проекта в 2008 году:
http://www.britishmu...with images.pdf

Расположение: 20 км на восток от Эш-Шатра, 65 км на северо-восток от Насирия (http://goo.gl/maps/yVtFr)
Состояние: входит в расширенную 16-дневную программу посещения Ирака, однако мне не удалось найти фотографии туристов, посетивших это место.

26. Уру́к (совр. Варка)
Первый и самый большой город-государство Шумеров, а также один из древнейших городов мира, существовал приблизительно с 3700 до 3100 года до н.э. В нач. 3 тыс. д.н.э. Урук являлся крупнейшим из земледельческих поселений Двуречья, центром культа почитаемых шумерами богини Инанны и бога неба Ану. Позже город стал центром небольшого государства, его территорию ограждала стена из кирпичей длиной 9 км, воздвигнутая, по преданию, легендарным царем Гильгамешем.

Территория исследована, начиная с 1912 г. рядом немецких экспедиций, работы которых отличались большой научной строгостью. Ранние слои поселения дали имя археологической культуре Варки (вторая половина 4 тыс. д.н.э.), сменившей предшествующую ей Эль-Обейдскую культуру. На территории священного участка обнаружены фундаменты нескольких храмов, из которых особое значение имеет так называемый Белый храм (ок. 3000 д.н.э.). Он расположен на высокой, достигающей 13 м сырцовой платформе и является прообразом будущих зиккуратов. Рядом располагался архитектурный комплекс, получивший название «Красное здание», который, возможно, был местом заседания совета старейшин. Он представлял собой окруженный стенами обширный двор площадью ок. 600 м2, на котором находилась площадка-возвышение из сырцового кирпича. Стены и массивные колонны здания были украшены многоцветной мозаикой из обожженных глиняных конусов, которые вдавливались в сырую штукатурку и образовывали геометрический орнамент.

Многие документы и памятники, найденные в Уруке, говорят о том, что в истории человечества этот город можно считать одним из самых передовых. Здесь зафиксировано:
- Первое известное использование гончарного круга.
- Первый известный успех в выращивании пшеницы в тех объемах, которые вызвали демографический взрыв.
- Первый документальный пример экологической катастрофы из-за резкого роста населения.
- Первое деление времени в единицах 60.
Такое деление было основано на шестидесятеричной системе: сутки делили на два равных последовательных интервала (условно день и ночь), каждый из интервалов делили на 12 часов, каждый час делили на 60 минут, а каждую минуту — на 60 секунд.
Шумеры использовали шестидесятеричную систему исчисления, так как число 60 имеет множество делителей без остатка. Такая система позволяла вычислять дроби и перемножать числа до миллионов, извлекать корни и возводить в степень. Отголоски шумерской системы исчисления сохранились и в делении суток на 24 часа, года на 12 месяцев, фута на 12 дюймов и в существовании дюжины как меры количества.
- Первый пример письма также найден в Уруке.
К нач. 3 тыс. д.н.э. относятся самые ранние памятники письменности — покрытые идеограммами глиняные таблички, отражающие хозяйственную деятельность жителей Урука: списки товаров, подсчет поголовья скота, расходные записи. Интересны находки первых учебных текстов, служивших для запоминания знаков и их сочетаний, перечней профессий и названий должностных лиц. Также для периода Варки характерно распространение резных цилиндрических печатей с изображениями животных, культовыми сценами и геральдическими композициями.

Справка. Цилиндрическая печать — выточенный из камня небольшой цилиндр с продольным осевым отверстием, который использовался в Древнем мире в качестве удостоверения личности автора документа или свидетеля его подписания. Боковая поверхность цилиндра содержала уникальную резьбу по камню, как правило, содержащую религиозный сюжет. Большинство цилиндрических печатей изготавливались таким образом, чтобы после прокатывания по мягкому материалу (например, по мокрой глине) получалось выпуклое изображение.


Одна из ранних цилиндрических печатей, ок. 3200-3100 д.н.э. Британский музей
http://www.britishmu...lcite_seal.aspx

Долгое время считалось, что в Уруке впервые в истории было найдено упоминание о колесе. Конечно, это было не колесо в нашем теперешнем понимании, оно имело вид деревянного катка, который подкладывали под груз, чтобы его можно было легче перемещать. Со временем колесо приобрело вид деревянного диска, закрепленного на оси с помощью клина. Колесо стало использоваться для транспортировки, о чем свидетельствуют изображения салазок на колесиках (3000 г. д.н.э.), найденные в городе Урук, а к 2700 году д.н.э. там же появляются рисунки повозок.

Справка. Современные ученые считают, что самые ранние колеса (глиняные модели колес) встречаются на территории современной Румынии (Кукутени). Эти находки датируются последней четвертью 5-го тысячелетия д.н.э. Затем в 4 тыс. они появляются и на территориях современной Германии, Польши и в южнорусских степях. К более ранним, чем «месопотамские» относятся модели колес, обнаруженные археологами А. Д. Резепкиным на Северном Кавказе и А. В. Кондрашовым на Кубани. Все больше материальных доказательств свидетельствуют в пользу того, что «самое первое» колесо появилось на Западе, а не на Востоке. Ведь колесо впервые встречается в Месопотамии только в конце 4-го тысячелетия до н.э.

В Уруке было сделано несколько удивительных археологических находок. Одно из них, это Ваза Варка - массивная ваза из алебастра (или, возможно, известняка) с рельефной резьбой. Рисунок демонстрирует шествие с подношениями Инанне. Ваза была найдена в храме шумерского божества Инанны. По всей видимости, еще в древности она была разрушена, а затем восстановлена по частям.
Ваза исчезла в 2003 году во время разграбления Иракского музея, но впоследствии была возвращена.


Ваза Варка. Иракский Музей в Багдаде

Другой находкой является "Дама из Урука" (Маска из Варка). Это лицо женщины в натуральную величину, выполненное из алебастра, датируется приблизительно 3300-3000 д.н.э. Как полагают ученые, оно является самой старой из дошедших до наших дней масок, а также самым ранним изображением лица женщины.
Пленительно–прекрасное лицо поражает каким–то необыкновенным спокойствием и задумчивой сосредоточенностью. Под резко очерченными глубокой бороздой бровями две огромные сливовидные глазные впадины, некогда заполненные перламутром, остатки которого сохранились в одной из них. В молчании сомкнуты тонкие губы, но маска — а это, скорее всего, была маска, которая либо украшала статую богини, либо во время культовых обрядов закрывала лицо жрицы, исполнявшей роль богини.
Маска исчезла в 2003 году во время разграбления Иракского музея, но впоследствии была возвращена.

Вот что пишет Белицкий Мариан в своей книге «Шумеры. Забытый мир»: «Дама из Урука» явилась причиной горячих споров между ассириологами и египтологами. Первые утверждают, что она красивее своей соперницы Нефертити, хотя и старше её на полторы тысячи лет; египтологи же отстаивают право прекрасной египтянки называться самой красивой женщиной древности. Как разрешить этот смешной спор, если учесть, что претендентки разделены двумя тысячами километров, почти двумя тысячами лет и каждая из них прекрасна по–своему? Но вот наконец я своими глазами увидел в Иракском музее в Багдаде одиноко стоящую на постаменте подлинную «Даму из Урука» и остолбенел. Я забыл о сотнях интереснейших экспонатов — и тех, что уже видел, и тех, которые ещё предстояло осмотреть. Существовало только это много раз виденное на всевозможных фотографиях, хорошо знакомое по описаниям таинственное лицо, созданное пять тысяч лет назад. Глядя на него, я понял, отчего на протяжении стольких веков так волнует «Джоконда» Леонардо да Винчи. Лицо «Дамы из Урука» — да простит мне читатель этот взрыв личных чувств — с его едва уловимой и всё же каким–то образом переданной художником улыбкой, с его как бы отсутствующим, но вместе с тем таким проникновенным взглядом, несмотря на то что глазные впадины пусты, будет сопровождать меня до конца моей жизни".


Дама из Урука. Иракский Музей в Багдаде

продолжение

Сообщение отредактировал Александр К.: 27 февраля 2013 - 00:09

[Александр К.]

Зиккурат Инанны в Уруке (http://ilturquoise-e.../04/day-11.html)


Фундамент зиккурата Ану, верховного бога неба.

Расположение: недалеко от крупного города Эс-Самава или 90 км на запад от Насирии (http://goo.gl/maps/KGRIr)
Состояние: входит в расширенную 16-дневную программу посещения Ирака

27. Ларса (совр. Телль-Сенкере)
Древний шумерский город, входил в состав одного из крупнейших шумерских территориальных объединений, и был центром почитания солнечного бога Уту. Расположенный в стратегически важном месте, город Ларса приобрел самостоятельное политическое значение в нач. 2 тыс. д.н.э. после падения III династии Ура, и включился в борьбу за гегемонию в регионе.
Возвышение Ларсы начинается около 1932 г. д.н.э., когда на престоле утвердился царь Гунгунум. Около 1924 г. д.н.э. он принял титул «царя Шумера и Аккада», власть его распространилась также на города Лагаш и Ур. В 1830-х гг. д.н.э. начинается упадок Ларсы, связанный с усилением Вавилонского царства и активизацией войн с соседними городами-государствами. В 1792 - 1794 гг. д.н.э. Рим-Син I завоевал Иссинское царство. В годы его правления Ларса вновь вступает в пору подъема и превращается в крупнейшее государство Нижней Месопотамии.
На севере этого региона в тот период осталось только независимое царство Вавилона, чья площадь была почти в пять раз меньше Ларсы. Рим-Син заключил с Вавилоном союз ок. 1800 г. д.н.э. и поддерживал тесные отношения с Хаммурапи, взошедшим на вавилонский престол после падения Иссина. Однако через 6 лет Хаммурапи решился выступить против Ларсы. После серии проведенных им успешных военных походов Ларса была покорена к 1762-63 гг. д.н.э. и больше как независимое государство не возрождалась.

Археологическое изучение было начато в 1854 английским дипломатом У. Лофтусом. Затем раскопки велись французской экспедицией А. Парро, который обнаружил зиккурат, храм богу солнца Шамаш и дворец Нур-Адада, царя Ларсы (годы правления 1865 - 1850 д.н.э.), множество захоронений и артефактов нововавилонского периода, а также большой документальный материал, включающий административные документы, деловые контракты и частную переписку.

В Эшмоловском музей искусства и археологии в Оксфорде хранится интересный экспонат, так называемая призма Вельда-Бланделла. Артефакт был найден экспедицией Вельд-Бланделла в 1922 г. в Ларсе, представляет собой призму из обожженной глины, на четырех сторонах которой на шумерском языке написан Царский список, надпись датируется около 2170 г. д.н.э.
Царский список сохранился примерно на 15 клинописных табличках, найденных в разных городах, но список на призме Вельда-Бланделла (Weld-Blundell Prism) считается наиболее полным, так как описание начинается с царей до потопа.


Призма Вельда-Бланделла, ок. 2170 г. д.н.э. Эшмоловский музей искусства и археологии
http://www.ashmolean...001/q001006.php

Расположение: недалеко от Урук, около 60 км на запад от Насирии (http://goo.gl/maps/G1Khd)
Состояние: входит в расширенную 16-дневную программу посещения Ирака, однако мне не удалось найти фотографии туристов, посетивших это место.


Территорию на веротолете посетили археологи в рамках англо-иракского проекта в 2008 году:
http://www.britishmu...with images.pdf

28. Насирия.
Я не нашел каких-либо достопримечательностей в Насирии, и туристические фирмы привозят туда иностранцев исключительно для того, чтобы поселить их в отеле или показать свой офис с дорогой резной мебелью и угостить чаем, в случае если Вашим туроператором является компания Аль-Рафидайн.
Поэтому, вкратце хотелось бы упомянуть лишь о двух бронзовых памятниках в городе Насирии. Один из них посвящен арабскому поэту Хабиби, который родился в этом городе, другой – иракскому революционеру, который выстрелил в английского солдата, этот момент считают началом иракской войны за независимость.

Расположение: 250 км на юг от Наджаф (http://goo.gl/maps/T6xPU)
Состояние: в этот город привозят туристов для того, чтобы поселить в отель.

28.1 Ур (совр. Телль-эль-Мукайяр).
Один из древнейших шумерских городов-государств древнего южного Междуречья, истоки его основания уходят в 5 тыс. д.н.э. После некоторого упадка Ур опять расцвёл во время правления 3-й династии Ура в 21 веке д.н.э., тогда его стали называть столицей «царства Шумера и Аккада». Ур всегда был портовым городом, но приблизительно к началу 4 века до н.э. река Евфрат отошла от города почти на 15 км, и тогда город окончательно опустел.

Расположение: 20 км на юг от города Насирия, около Телль-эль-Мукайяр (http://goo.gl/maps/vs7ri)
Состояние: входит в стандартную программу для иностранных туристов.

Ур-Намму, основатель 3-й династии Ура, построил огромный Зиккурат и издал судебник, который считается древнейшим из обнаруженных в настоящее время сборников законов. Первоначально он, вне всякого сомнения, был выбит на каменной стеле, подобно той, на котором тремя столетиями позже были начертаны законы Хаммурапи. На сегодняшний день найдена не оригинальная стела и даже не современная её копия, а очень плохо сохранившиеся глиняные таблички, изготовленные несколько веков спустя (в старовавилонский период). Удалось дешифровать почти 40 из, видимо, 57 законов, которые включал текст, и нужно отметить, что уже к 2000 году д.н.э. принципы «око за око» и «зуб за зуб» в ряде законов Ур-Намму уступили место денежному штрафу.

Обратимся к вопросу о всемирном потопе. Обнаруженный Леонардом Вулли трёхметровый слой чистого песка без каких–либо следов человеческой деятельности, внезапно прерывающий культурные слои Ура, является бесспорным доказательством того, что около середины IV тысячелетия здесь имел место мощный катаклизм, охвативший обширную территорию — по тем представлениям, огромную, чуть ли не весь мир. В городах, расположенных дальше к северу, толщина слоя чистых речных отложений не так велика, как в Уре: около полутора метров в Уруке, около полуметра в Кише. На основании этих данных Вулли составил карту территории, захваченной потопом.
Более поздние исследования показали, что многие города Месопотамии сохранили следы наводнений, происходивших в разное время: обнаруженные слои чистой земли относятся к различным периодам. Это открытие нанесло удар сторонникам идеи общемесопотамского всемирного потопа. Однако проблема великого наводнения, увековеченного месопотамской традицией, продолжает существовать. Несомненно одно: в заимствованной и распространённой Ветхим Заветом шумерской легенде о потопе заключено зерно исторической правды. И в легенде о Зиусудре, шумерском Ное, содержатся какие-то отголоски подлинных событий.


Образец чистой земли из Ура, ок. 5000–4000 д.н.э. Музей археологии и антропологии Пенсильванского университета
http://www.penn.muse...um/i-love-dirt/

Статуя Энтемены, правителя шумерского государства Лагаш, является другой наиболее важной археологической находкой из Ура. Статуя сделана из редкого черного камня диорита и датируется 2430 г. д.н.э., высота около 76 см. Царь одет в тунику из овчины, а руки скрещены в молитве. Принадлежность к Энтемене была выявлена по надписи, сделанной вдоль плеча и на спине статуи. Во время раскопок статуя была найдена без головы, ученые считают, что голова была отрублена, это могло символизировать освобождение Ура от власти Лагаша.
Данная статуя один из самых значительных артефактов, утраченный в 2003 году во время разграбления музея Ирака, где она экспонировалась. В списке ФБР она входила в топ-10 самых разыскиваемых украденных произведений искусства. Статуя была найдена в Сирии и в ходе секретной операции по возвращению вывезена в США, где была торжественно вручена премьер-министру Нỳри аль-Мàлики в посольстве Ирака в Вашингтоне. Здесь можно прочитать о том, как проходило расследование: http://www.ice.gov/n...1008newyork.htm В настоящее время статуя находится в Иракском музее, но не экспонируется.


Торжественное вручение статуи в посольстве Ирака в Вашингтоне


Статуя Энтемены, ок. 2430 г. д.н.э.

28.2 Зиккурат в Уре (Зиккурат Ур-Наму)
Считается наиболее сохранившимся храмовым комплексом Древнего Междуречья. Возведён в 21 веке д.н.э. (около 2047 д.н.э.) в городе Ур местными царями Ур-Намму, который не дожил до завершения строительства, и его сыном Шульги, при котором постройка была закончена. Зиккурат предназначался в качестве святилища Экишнугаль, то есть храма бога Нанны, лунного божества.
Это было 20-метровое кирпичное здание, которое располагалось на платформах различной ширины, с основанием 210 метров и тремя этажами. Фундамент закладывался из сырцового кирпича, внешние стены выложены каменными плитами. Вся поверхность здания была облицована кирпичами, которые предварительно прошли обработку битумом. Предполагалось, что здание будет служить не только храмом, но и общественным учреждением, архивом и царским дворцом, с его вершины как на ладони можно было созерцать весь город.

Сегодня основание Зиккурата Ур-Намму - шестьдесят на сорок пять метров, высота - почти 18 метров. Прежде он состоял, по меньшей мере, из трех ярусов или этажей, но уцелели лишь первый и часть второго. Впоследствии не раз перестраивался, и был значительно расширен нововавилонским царём Набонидом. Несколько десятков лет назад Саддам Хуссейн распорядился вернуть памятнику «первоначальный облик» - воссоздать фасады здания и монументальную лестницу. Такая реконструкция получила крайне неоднозначную оценку учёных.



28.3 Самая древняя сохранившаяся Арка.
Возможно, арка и стены являются частью дворца шумерских царей, на некоторых кирпичах можно различить клинопись.

Расположение: рядом с зиккуратом
Состояние: входит в стандартную программу для иностранных туристов.




Кирпич с клинописью

28.4 Королевское кладбище.
В 1920-1930 гг. руины Ура были детально исследованы англо-американской экспедицией во главе с Леонардом Вулли. По фотографии ниже можно судить о высоте культурного слоя, над которым работали археологи в течение 12 лет, фактически сняв при этом 13 000 кубических метров земли. Благодаря их стараниям от тысячелетних заносов был освобождён величественный зиккурат в Уре, а в начале 1927 года экспедиция Вулли приступила к раскопкам городского кладбища.
Здесь было обнаружено около двух тысяч могил. Вскоре выяснилось, что в действительности здесь одно под другим лежат два кладбища разных периодов. Верхнее относилось ко временам правления Саргона, то есть возраст его составлял приблизительно 4200 лет, но под ним оказались могилы второго кладбища. Именно здесь археологов ждали совершенно неожиданные находки. Вдоль траншеи, которую они копали, стали встречаться круглые колодцы, спускавшиеся вертикально на глубину погребения, а затем переходившие в горизонтальный лаз. Эти захоронения назвали Королевское кладбище (ок. 2600 д.н.э).

Справка. Археологические исследования древней столицы шумеров начались в 1922 году и велись на протяжении двенадцати сезонов (1922–1934). Однако за двенадцать лет, несмотря на высокий темп раскопок и огромное количество рабочих — временами оно достигало четырехсот, археологи так и не успели исследовать развалины всего Ура. Зато они успели сделать ряд открытий, которые превзошли все ожидания и по своей значимости не уступают открытию знаменитой гробницы Тутанхамона в Египте.


Раскопки Королевского кладбища. Внизу стоят Вулли и Катерина.


Королевское кладбище в Уре.


Один из входов в гробницу

Расположение: слева от зиккурата, на отдельно охраняемой территории.
Состояние: входит в стандартную программу для иностранных туристов.

На территории Королевского Кладбища археологами были найдены знаменитый золотой кинжал Ура. Его лезвие было выковано из чистого золота, рукоятка сделана из лазурита с золотыми заклепками, а великолепные золотые ножны украшал тонкий рисунок.
Оригинал находился в Иракском музее до ограбления в 2003 году. Текущее местонахождение неизвестно. В Британском музее в Лондоне представлена копия.


Золотой кинжал Ура

Помимо этого нашли также необычный шлем. Он был выкован из чистого золота и имел вид пышной прически. Чеканный рельеф на шлеме изображал завитки волос, а отдельные волоски были изображены тонкими линиями. До сих пор в Месопотамии не находили ничего, хотя бы отдаленно похожего на эти предметы, так как предметы датируются первой династью Ура (3200 – 3100 д.н.э.)
Оригинал находился в Иракском музее до ограбления в 2003 году. Текущее местонахождение неизвестно. В Британском музее в Лондоне представлена копия.


Золотой шлем Ура

Наиболее известные из захоронений - это могила Пуаби (Queen Pu’abi), королевы Ура. На ней был одет изящный головной убор, богато украшенный золотыми листьями и цветами. Золотые украшения были распределены между Национальным Музеем Ирака, Музей археологии и антропологии Пенсильванского университета и Британским Музеем.


Головной убор королевы Пуаби. Музей археологии и антропологии Пенсильванского университета
http://www.penn.muse...s/object/304075

В другой гробнице, которую Вулли назвал «Великой ямой смерти» (Great Death Pit), были найдены останки 74 человек, которые были умерщвлены вместе с царской особой. По одежде и предметам можно сделать вывод, что это были солдаты, музыканты, слуги и придворные. Некоторые из них имели при себе сосуды, из которых, как предполагали археологи, они принимали яд, чтобы уйти вместе со своим хозяином в мир иной, другие были убиты ударом тупым предметом. Здесь был обнаружен артефакт, который стал сенсацией и прогремел на весь мир: Штандарт войны и мира с древнейшими изображениями боевых колесниц.
Штандарт войны и мира — пара инкрустированных декоративных панелей, на каждой из пластин которой на лазуритовом фоне в три ряда выложены перламутровыми пластинками сцены из жизни шумерoв. На панели с изображением войны показана приграничная стычка с участием шумерского войска. Под колёсами тяжёлых колесниц гибнут противники, израненных и униженных пленников приводят к царю. На другой панели изображена сцена пиршества, пирующих увеселяют игрой на арфе.
Вулли предполагал, что панели выносили на поле боя в качестве своеобразного стяга, отсюда и пошло название. Хотя некоторые учёные полагают, что это были стенки укладки для арфы. Штандарт из Ура был вывезен в Англию и сейчас считается жемчужиной Британского музея. Артефакт датируется 2600-2400 гг. д.н.э.


Штандарт из Ура. Ок. 2600-2400 гг. д.н.э. Британский Музей.
http://www.britishmu...dard_of_ur.aspx

Другой сенсацией стали обнаруженные в могиле Пуаби и гробницах рядом несколько лир, они оказались самыми ранними струнными музыкальными инструментами, который когда-либо находили археологи.

Справка. Арфы из Ура - древнейшие струнные инструменты, известные исторической науке. Фрагменты трёх лир и одной арфы были обнаружены при раскопках в Уре экспедицией Л. Вулли в 1929 году. Их возраст не менее 4500 лет. Артефакты были отреставрированы и распределены по музеям:
- Национальный музей Ирака. Наиболее примечательная арфа с головой быка, называемая «Золотая Лира Ура» или «Лира Быка», происходящая из «царской гробницы» была передана Вулли в Национальный музей Ирака. Арфа была сильно повреждена во время последней Иракской войны.
- Музей археологии и антропологии Пенсильванского университета. Две лиры с позолоченной головой быка и лазуритовой бородкой. Фотографии здесь: (http://www.penn.muse...aq/?page_id=58#)
- Британский музей. Арфа из гробницы царицы Пуаби. Фотографии здесь: (http://www.britishmu...ueens_lyre.aspx)


Довоенная фотография. Золотая Лира Ура из Национального Музея Ирака


Довоенная фотография. Золотая Лира Ура из Национального Музея Ирака

На территории была также найдена Королевская игра из Ура. Она датируется первой династией Ура, то есть до 2600 г. д.н.э., таким образом, она является одной из древнейших найденных настольных игр, но не самой древней, так как игра Сенет, найденная в Египте в гробнице Аменхотепа III, опережает её по крайней мере на 900 лет.
Точные правила Королевской Игры не известны, но с помощью найденной клинописной табличке из Вавилона, датируемой 177-176 до н.э., удалось их восстановить. Игра представляет собой настольную ходилку. Цель игрока заключается в том, чтобы провести свою фишку по заготовленному маршруту, при этом расстояние, на которое игрок может ее продвинуть определяется броском игральной кости.
В Королевскую игру играют и сегодня, так как современные игровые компании производят и продают точные копии игры с правилами, полученными из этой клинописной таблички. Такой, например, является игра «Ур: Королевская игра шумеров», выпускаемая при поддержке Британского Музея компанией «Селчоу и Райтер», известной по игре Скрэббл.


Королевская игра из Ура, ок. 2600-2400 гг. д.н.э.

продолжение

Сообщение отредактировал Александр К.: 27 февраля 2013 - 00:21

[Tajhard]

Александр К., будем тебя ставить в пример. )))) Мало кто собирает и выкладывает столько информации.))

Собираешься съездить в Ирак еще раз, чтобы увидеть все это своими глазами?

[Александр К.]

Да, я делаю путеводитель, поскольку поеду в Ирак еще раз. Надеюсь тогда все перефотографировать. Ну, и думаю, что к этому времени уже буду знать больше, чем любой гид, потому что перечитал по истории Междуречья уже целую библиотеку.

Сообщение отредактировал Александр К.: 20 февраля 2013 - 23:43

[Viva]

Да, интересный подход к путешествию. Бывает, приедешь из путешествия , а потом узнаешь о том, что был в нескольких десятках километров от мега-интересных мест, но, будучи там, о них не знал, и никто из окружающих не подсказал. Потом локти приходится кусать.

[Александр К.]

28.5 Дом Авраама.
Ур упоминается в Библии как “Ур халдеев”, и назван родиной Авраама (Быт.12:4-5). Здесь на основе найденного археологами фундамента был восстановлен дом Авраама и комнаты: кухня, жилые помещения.



29. Древнее поселение в районе Телль-эль-Убейд (Tell al-Ubaid)
По материалам раскопок экспедиции Л. Вулли, работавшей в 1923—1924 годах у поселения Телль-эль-Убейд (Обейд), недалеко от древнего города Ура была открыта Эль-Обейдская культура. Так назвали культуру медно-каменного века, сложившуюся на территории Южной Месопотамии в 5-м тысячелетии д.н.э. и распространившуюся к середине 4-го тысячелетия д.н.э. на Северную Месопотамию, территорию Сиро-Киликии, Малую Азию (в районе Малатии) и к югу от озера Урмия.

Носители Эль-Обейдской культуры были оседлыми земледельцами, имели домашний скот, жили в домах из сырцового кирпича, образующих поселения, которые группировались вокруг центрального культового святилища — храма. Для данной культуры характерны монохромная расписная, большей частью с геометрическим рисунком, керамика, вылепленная от руки, иногда в форме животных; незначительное количество медной посуды, печати-штампы, серпы с кремневыми вкладышами, культовые статуэтки и так далее.
Большинство найденных артефактов являются фрагментами отделки или предметами интерьера храма Нинхурсаг (богиня земли, супруга бога Энки) и находятся в Британском музее (http://www.britishmu...=Tell al-'Ubaid).

Расположение: 4 км от зиккурата в Уре (http://goo.gl/maps/64uVK)
Состояние: входит в расширенную 16-дневную программу посещения Ирака однако мне не удалось найти фотографии туристов, посетивших это место.


Медная фигура быка из храма Нинхурсаг. Длина: 60.960 см, высота 60.960 см. Ок. 2600 г. д.н.э. http://www.britishmu..._of_a_bull.aspx


Территорию на вертолете посетили археологи в рамках англо-иракского проекта в 2008 году:
http://www.britishmu...with images.pdf

30. Эриду (совр. Абу Шахрейн)
Возможно, один из древнейших городов Шумера. Заселен в середине VI тыс. д.н.э., в дальнейшем — центр эль-обейдской культуры, затем один из главных центров шумерской культуры (IV тысячелетие д.н.э.). В шумерском списке царей Эриду назван городом первых царей.
Древнейшее деревенское поселение, появившееся около 5000 года д.н.э., выросло в значительный город, который первоначально находился на берегу лагуны Персидского залива. В дальнейшем он все больше оттеснялся от моря наносными отложениями. Примерно к 2050 году д.н.э. город пришел в упадок и потерял своё политическое значение, однако в глазах шумеров город всегда почитался как центр культа Энки (у аккадцев — Эа), бога мудрости и владыки вод.

Основной из важнейших идей, проходившей через века, была идея оси мира, протянутой с Неба и соединяющей небесную твердь с земной. Точка, в которую упирается эта ось — «столб с неба до земли» становилась местом поклонения Богу, местом воздвижения его жилища — храма. В шумерской традиции именно Эриду принято считать центром мира, здесь находился дом бога Энки, царством которого были воды, окружающие мир и расположенные под ним. Поэтому храм Энки в Эриду называется Абзу (аб — вода, зу — далеко). Бог Энки наделил город Эриду скрижалями МЕ, содержащими имена всех сущностей мира, знание которых давало власть над ними.
Согласно шумерской традиции, этот город — первое, что было создано после отделения света от тьмы и возникновения земли из первородного хаоса, от его создания шумеры отсчитывали начало своей истории и культуры. Не случайно, иудаизм, христианство и ислам тоже считают Эриду священным городом — первобытным эдемским садом, местом рождения человечества, куда «царская власть спустилась с небес».

Развалины храмовых сооружений в Эриду были впервые обследованы в 1855 г. Тэйлором. В результате раскопок 1918—20 гг. и 1946—49 гг. Иракским департаментом античности с участием Р. Кемпбелла Томпсона (после Первой мировой войны), Фуада Сафара и Сетона Ллойда были открыты: священная ступенчатая башня — зиккурат, сырцовые дома и общественные здания, а также руины фундаментов храмов, многократно возводившихся на месте ранних святилищ на платформах в форме прямоугольных помещений, их рассматривают в качестве прототипов зиккуратов, в том числе храм (размером с комнату) первых поселенцев и храм Эа (Энки) с остатками жертвоприношений.
О высоком развитии культуры свидетельствует керамика прекрасного качества, до этого не встречавшаяся в южном Ираке, и хороший уровень строительного мастерства, на что указывают открытые здесь архитектурные фрагменты. В постройках широко использовался добротно отформованный кирпич, жители разрастающихся поселений обладали важными знаниями строительной техники. Стиль и приемы этих построек легли в основу всего последующего архитектурного развития на территории Месопотамии.

Расположение: недалеко от зиккурата в Уре, около 40 км на юго-запад Насирии (http://goo.gl/maps/Di8fq)
Состояние: входит в расширенную 16-дневную программу посещения Ирака


Современные фотографии Эриду (http://ilturquoise-e.../04/day-11.html)


Современные фотографии Эриду

31. Мудхиф (дом) болотных арабов.
На пути из Насирии в Басру вид засушливой пустыни сменяется на болотные пейзажи. Здесь живут «маданы» или болотные арабы. Живут так, как жили их предки много веков назад: пекут хлеб в глиняных печах, собирают тростник, ловят рыбу и продают их на рынке, разводят крупный рогатый скот, так называемых водных буйволов.

Жизнь маданов прекрасно описана в книге путешественника Карло Маури «Когда риск - это жизнь!», в 21 главе (http://www.skitalets...sk_mauri/#sec18 с отличными фотографиями внизу текста), автор описывает деревню Аль-Сухайн. Книга была опубликована на русском в 1986 году, но начав ее читать, я не мог остановиться. Маури пишет о том, как став калекой после несчастного случая в горах, снова обрел в себе уверенность и продолжил путешествовать, а также приводит примеры из своей жизни, которые могут стать для Вас сильной мотивацией на пути достижения Ваших желаний, особенно меня вдохновили вступление и послесловие. Очень рекомендую!
Также можете посмотреть статью руководителя этнографической экспедиции, который изучал жизнь болотных арабов в течение 20 лет http://www.penn.muse...s/40-2/Life.pdf


Деревня Аль-Сухайн. Довоенная фотография из книги Карло Маури


Деревня Аль-Сухайн. Довоенная фотография из книги Карло Маури

При Саддаме Хусейне жизнь и уклад болотных арабов оказались под угрозой. Заявив о том, что иранские солдаты (тогда шла война с Ираном) используют болота в качестве прикрытия, президент Ирака приказал осушить местность. Массовое осушение болот началось после шиитского восстания начала 90-х годов, когда в болотах укрылись противники прежнего иракского режима. Позже большая часть болотных территорий была разработана под земледелие, а около 250.000 “болотных арабов” были переселены со своих древних территорий и разбросаны по всему Ираку. С тех пор площади болот уменьшились на 90%. К 2000 году сохранилась только небольшая часть болот Аль-Хавиза вдоль ирано-иракской границы, но даже и она быстро сокращается под воздействием гидротехнических проектов, осуществляемых в верхнем течении. О текущем состоянии болот можно судить по фотографиям со спутника в этой статье: http://www.unep.org/...russian/137.htm

Сегодня туристов возят в одну из деревень (предположительно Чибайдж возле Басры), что показать местный мудхиф и шейха, который является по совместительству его управдомом.

Справка Мудхиф — традиционный дом, построенный из стеблей камыша и грязи, которые строят маданы (болотные арабы) на юге Ирака. Мудхифы обычно представляют собой большие коммунальные дома, в них очень часто поселяют гостей, проводят свадьбы, похороны и другие мероприятия. Плата за пользование мудхифа идёт местному шейху. Эти дома строят на искусственных островках, сооруженных из грязи и стеблей камыша, собранных на болотах


Жизнь болотных арабов. Современная фотография


Мудхиф. Современная фотография


Мудхиф. Современная фотография

Расположение: на границе с Ираном (http://goo.gl/maps/VEYH3)
Состояние: входит в стандартную программу для иностранных туристов

32. Усыпальница пророка Ездры.
Е́здра - иудейcкий первосвященник, возвратившийся из вавилонского плена, воссоздал еврейскую государственность на основе закона Торы. Его усилия способствовали приданию еврейской религии формы, которая была призвана определять её в течение предстоящих столетий, и поэтому в глазах народа он имел столь большое значение, что более поздняя традиция расценивала его не больше и не меньше, как второго Моисея.
Ездра предпринял различные меры для восстановления иудейского общества. В год своего прибытия в Иерусалим он представил Закон народу: «И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал» (Книга Неемии, гл 8). Его деятельность достигла кульминации, когда иудеи в торжественном завете перед Богом поклялись более не вступать в смешанные браки, воздерживаться от работы в субботний день, отдавать ежегодный взнос на поддержку Храма, регулярно представлять десятины и пожертвования и исполнять требования Закона. Браки с язычниками запрещались, потому что грозили сообществу смешением с языческим окружением, потерей самобытности и утратой Завета с Богом.
После проведения этих мероприятий в иудейском обществе о Ездре ничего не известно. Историк I века Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» писал, что Ездра умер и был погребен в Иерусалиме. Сотни лет спустя в 1050 году в Ираке была обнаружена гробница, которая в народе считается местом захоронения библейского персонажа Ездры.

Теперешнее здание было построено приблизительно 250 лет назад и является одновременно еврейской и мусульманской святыней, так как почитается в исламе Ездра и упоминается в Коране под именем Узайр. Гробница имеет купол, покрытый голубой черепицей, и отдельную синагогу, которая в настоящее время не используется.
Подавляющее большинство иракских евреев эмигрировали в 1951-1952 гг, но храм продолжал действовать, так как его давно посещали болотные арабы. Сейчас гробница является местом паломничества для шиитов южного Ирака. В комнате с усыпальницей до сих пор присутствуют древнееврейские надписи и крупными буквами написано имя Бога. На этом сайте можно посмотреть фотографии усыпальницы внутри: http://latimesblogs....ad-amid-wa.html

Расположение: недалеко от поселений болотных арабов. (http://goo.gl/maps/5qakK)
Состояние: входит в расширенную 16-дневную программу посещения Ирака.




Гробница находится за деревянным защитным саркофагом, который приоткрыли специально для журналистов "L.A. Times"

33. Город Эль-Курна.

33.1 Дeрево познания Добра и Зла (Дерево Адама и Евы)
Некоторые ученые считают, что в городе Эль-Курна растет Дeрево познания Добра и Зла, упомянутое в священных книгах. В то же время другие ученые уверены, что Дeрево познания вообще не могло сохраниться до наших дней. Неизвестно, кто из них прав, но теперь у дерева поставили табличку с надписью "Дерево Адама", чтобы отныне в умах иностранных туристов не возникали сомнения.

Хотелось бы напомнить, о каком дереве идет речь. Бог наделил Адама и Еву пищей и местом проживания — Эдемом (или Раем) и посадил в нём древа, из которых более всего выделялось одно — дерево познания Добра и Зла, плодов которого вкушать запрещалось, дабы не быть изгнанными из этого места. Но коварный змей уловками и хитростью убеждал Еву попробовать запретный плод, ибо, говорил он — «ведает Господь, что в тот день, когда вы вкусите от него, раскроются глаза ваши, и вы станете подобны Богу, зная добро и зло» (Быт.3:5).
Женщина сначала колебалась, но любопытство и желание быть как Бог взяли над собой верх, и она поддалась уговорам змея, нарушив волю Господа: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание», после чего дала попробовать плод и Адаму (Быт.3:6).
За проступком последовало наказание: змей был проклят и лишен рук и ног, а также обречён ползать на животе и питаться прахом (Быт.3:14-15); женщине было определено «в болезни рождать детей» и находиться в подчинении у мужа; мужчине было назначено со скорбью и в поте лица трудиться во все дни жизни его на земле, которая «проклята за него» (Быт.3:16-19).
Интересным фактом является то, что Коран возлагает равную вину и на Адама, и на Еву за их ошибку. В нем нет и намёка на то, что Ева соблазнила Адама или даже на то, что она попробовала плоды до него. Тем самым женщина не представляется искусительницей, соблазнительницей или вводящей в заблуждение.

Многие путешественники, кто видел это дерево, удивлялись, почему оно не похоже на яблоню. Так пользователь HomoPhoticus определил, что это дерево - Зи́зифус настоящий, или попросту ююба (http://ru.wikipedia....a.org/wiki/Ююба), такое растение имеет очень вкусные плоды, но, естественно, к яблокам они отношения не имеют. Дело в том, что в христианской традиции на основании схожести латинских слов «peccatum» («грех») и «pomum» («яблоко») Древо Познания обычно символически изображается яблоней, хотя достоверно не известно, плоды какого дерева вкусили Адам и Ева.



Расположение: 130 км на восток от Насирия, город Эль-Курна (http://goo.gl/maps/rPnnG)
Состояние: входит в стандартную программу для иностранных туристов

33.2 Река Шатт-эль-Араб
Здесь же, у городка Эль-Курна, Тигр сливается с Евфратом. Раньше эти реки впадали в Персидский залив независимо друг от друга. Сейчас возле городка вследствие понижения уровня Персидского залива две мощные реки Месопотамии сливаются, образуя более мощный поток Шатт-эль-А́раб, или Арвандруд (букв. Арабский поток).


Шатт-эль-Араб

Расположение: 130 км на восток от Насирия, город Эль-Курна (http://goo.gl/maps/QvkCC)
Состояние: входит в стандартную программу для иностранных туристов.

34. Басра
После Багдада город Басра, пожалуй, самый известный город в Ираке. Многие знают его по книге «Тысяча и одна Ночь» - из Басры начинал свои путешествия Синдбад-мореход. Корпорации и правительства любят этот город, потому что он является крупнейшим центром добычи и переработки нефти, здесь работают специалисты со всего мира. А туристам Басра знаком как «Венеция Востока» или «Южная Венеция».
Город так называется благодаря многочисленным каналам и живописным мостам через них, большинство кварталов утопает в зелени пальмовых рощ и фруктовых садов. Многие городские дома с нависающими над улицами декоративными балконами, закрытыми деревянными ставнями, являются памятниками архитектуры конца 19 — начала XX века. Любители эпохи Саддама Хуссейна могут посетить его многочисленные дворцы в Басре.

Чтобы показать читателями «Венецию Востока», я взял фотоальбом пользователя in-ga, участницы экспедиции в Ирак 2011 года. На фотографиях именно те места, куда водят интуристов: центральная улица, два дома с деревянными балконами и два моста. Возможно, мусор когда-нибудь уберут, а дома отремонтируют, и тогда такие виды станут исключением, но судя по собственному опыту путешествия в Ирак, думаю, что с 2011 года там пока мало что изменилось.

Расположение: 80 км на юг от Эль-Курна (http://goo.gl/maps/AwPhy)
Состояние: входит в стандартную программу для иностранных туристов.









Теперь, когда закончен мой путеводитель по достопримечательностям арабского Ирака, я готов рассказать Вам о своём самостоятельном путешествии в Ирак. Читайте дальше мой рассказ: «Настоящий Ирак. Прерванное путешествие».

Сообщение отредактировал Александр К.: 27 февраля 2013 - 01:30

[Jak]

Что и сказать?! Профессионально! Информативно! В прочем, для Вас, это уже марка! Респект!

[Александр К.]

Какой милый комплимент! Побольше бы таких отзывов :-P
С путеводителем по достопримечательностям я закончил, сейчас проверяю его на ошибки и дополняю, делаю нумерацию, так что в конце будет по всей видимости Басра.

Следующая моя публикация будет как раз про самое то, про мое путешествие в Ирак.

Сообщение отредактировал Александр К.: 23 февраля 2013 - 20:17

[Александр К.]

Глава 3. Самостоятельное посещение Ирака

Предисловие

Как только я начал писать рассказ о том, как съездил в Ирак осматривать достопримечательности, но в итоге провел почти все свободное время в иракской тюрьме, друзья спросили меня, не боюсь ли я об этом рассказывать, не боюсь ли я того, что кто-нибудь за моей спиной ехидно скажет: «Знаешь, он таки допутешествовался, что его даже в тюрьму посадили». Я ответил, что не буду переживать, даже если о моем путешествии поползут самые невероятные слухи и сплетни, и позже ни разу не сомневался в том, стоит писать рассказ или нет. Почему же все-таки стоит? Во-первых, потому что для меня, как и для многих других, любое путешествие - это небольшое приключение, и многим людям будет интересно узнать, что представляет современный Ирак. Кроме того, читатели смогут больше узнать о его истории и о великих цивилизациях Месопотамии, так как дополнительно я опубликовал первый и самый подробный путеводитель по достопримечательностям Ирака. Во-вторых, мое путешествие – это настоящее приключение, и к тому же со счастливым концом. Мне хочется поделиться радостью от того, что я успел увидеть, и благодарностью за своё освобождение. И, в-третьих, написав рассказ, я постараюсь удовлетворить любопытство всех тем, кто настойчиво просил рассказать о том «как оно там, в тюрьме иракской».

Планируя написать короткий рассказ, где в легкой повествовательной форме опишу то, что увидел в Ираке, я был удивлен тем, что во время написания в мыслях стали вплывать обрывки фраз, внутренние диалоги с собой и эмоциональные переживания. Они выскакивали произвольно, ложились на бумагу и никак не хотели уходить, несмотря на то, что диалогов и эмоций в тексте было слишком много. Сперва я удалял их то тут, то там, но они появлялись снова. В конце концов я устал с ними бороться, и дал им возможность появиться в полной мере. Поэтому этот рассказ сильно отличается от многих моих предыдущих, прежде всего своей эмоциональной окраской, внутренними диалогами, а также подробным хронологическим пересказом событий.
Мне очень хотелось, чтобы читатель погрузился в ту обстановку и атмосферу, в которой я сам находился. И если я чувствовал страх, то мне хотелось, чтобы вы его тоже почувствовали. Поэтому мой рассказ получился насыщенным психологически: неуверенность, сомнения, страх и вместе с тем решимость, твердость и готовность действовать, все эти чувства должны уцепиться за читателя и держать его в напряжении вплоть до счастливой развязки и конца моего путешествия. Надеюсь, мне это удалось.
В моем рассказе вы увидите, что некоторые диалоги переданы на арабском языке, при этом перевод указан в скобках. Я делал такую запись намеренно, чтобы помочь читателю освоиться в незнакомом языке. Честно говоря, первые часы пребывания в Ираке сопряжены для меня с сильным культурным шоком, прежде всего из-за незнания языка. Ну, вот представьте на минутку, что вы внезапно перенеслись в незнакомую страну. Вокруг вас люди, которые что-то спрашивают, ждут от вас какого-то ответа, а вы их не понимаете. Например, при виде незнакомого человека, вы машинально хотите сказать ему «здравствуйте»? А если вам не известно даже это слово? Тогда вы подсматриваете нужное слово в словаре и повторяете его, пока не запомните. Так делает большинство людей, и вы увидите в рассказе, что я тоже поступаю именно так. Поэтому не удивляйтесь незнакомым словам на арабском языке – я ввожу их в текст именно в той последовательности, в которой они появлялись у меня, надеясь на то, что после прочтения вы и сами сможете сказать на арабском «здравствуйте», «до свидания», а также представиться и спросить «как дела».


Выезд из Турции в Ирак
http://goo.gl/maps/NEJDi

Небольшой город Джизре (Cizre) на реке Тигр является отправной точкой путешествия в иракский Курдистан. Несмотря на его провинциальность, здесь есть на что посмотреть.
Согласно одной из версий, именно здесь Нух (Ной) и обитатели его ковчега нашли свое спасение, высадившись на землю у горы Джуди, рядом с Ширнаком (то есть не к горе Арарат). Табличка рядом с его усыпальницей так и говорит: «В Коране ясно написано, что ковчег Ноя пристал к горе Джуди, рядом с Ширнаком на вершине которого Ной построил дом». Но, несмотря на это объяснение, пророк Ной предположительно может быть похоронен в 4 разных местах, включая эту усыпальницу:
1) Гробница Ноя в Джизре, Турция
2) Мавзолей Ноя, Нахичевань, Азербайджан
3) Мечеть имама Али, Наджаф, Ирак
4) Между Замзам и Макам Ибрахим, Мекка, Саудовская Аравия.


Новая мечеть рядом с гробницей Ноя в Джизре, Турция


Гробница Ноя в Джизре, Турция


Гробница Ноя в Джизре, Турция

В Джизре вы можете посетить могилу «Мем и Зин», персонажей курдского романа, написанного Ахмедом Хани. Роман основан на реальной истории, очень похожей на историю Ромео и Джульетты. Путеводители советуют посмотреть Улу Джами, основанную в 1155 году, и полюбоваться её ступенчатым минаретом, но мне это сделать не удалось.

В целом город оставил двоякое впечатление. Во-первых, это провинциальный город со своим собственным укладом жизни: маленькими пекарнями и магазинчиками фруктов на перекрестках, детьми, гоняющими мяч в каждом дворе, и никуда особо не спешащими горожанами. Во-вторых, Джизре - по-настоящему курдский город, и турецкое правительство беспрерывно воюет с идеями его жителей.







Чтобы лучше понять, о каких идеях идет речь, приведу следующий диалог.
- Я по национальности турок, и когда я переехал в Джизре, - рассказал мой друг, - и переносил вещи в дом, то случайно выронил из коробки турецкий флаг. Проходящие мимо дети заметили его, подхватили, порвали в клочья и прежде, чем я что-либо успел сказать, сожгли. Здесь по-настоящему не любят турецкое правительство. А на прошлой неделе, когда я проходил по улице рядом с домом, я видел, как дети забрасывали камнями полицейских, те в ответ бросали шашки со слезоточивым газом.
- Зачем вообще дети это делают? – спросил я.
- Иногда в шутку, иногда выражая собственный протест. Знаешь, в восточной Турции живут около 15 млн. курдов, но им запрещено даже обучаться на своем родном языке, по закону во всех школах обучение должно вестись только на турецком. Курды недовольны своим положением и хотят получить автономию как в Ираке, а поскольку турецкое правительство против такой автономии, то была создана Рабочая Партия Курдистана, члены которой уже больше двадцати лет воюют в с турецкой армией, в основном в горах в качестве партизанов.
В то же утро, стоя на балконе, я наблюдал странное зрелище: по главной улице города тянулась колонна из машин, у каждой из которых была включена аварийка. Я мог бы подумать, что это свадьба, но колонна не издавала ни звука. Давно, видимо, этот маленький провинциальный городок не наводнял такой поток машин, потому что сами прохожие оборачивались и замирали в изумлении. «Где же начало и конец колонны?» - подумал я, но так его и не увидел. Тогда я попросил своего друга узнать, что случилось.
- Мне сказали, что сегодня похороны одного из лидеров РПК (Рабочая партия Курдистана), он был убит в горах месяц назад, но турецкие власти отказались выдать его тело. Сегодня, спустя месяц, тело наконец-таки вернули родственникам, и те организовали похороны. Люди на машинах, которые ты видишь, приехали из разных курдских городов: Урфа, Мардин, Диярбакыр и многих других, ты можешь узнать регион по их номерам. Они приехали, чтобы поддержать родственников, и в знак солидарности к погибшему в боях с турецкой армией лидеру РПК, для них он настоящий герой в их войне за независимость.
Я продолжал наблюдать за потоком машин из окна, мне было любопытно, когда закончится колонна, но, простояв на балконе около получаса, я замерз и решил, что на сегодня достаточно впечатлений.


Траурная процессия по погибшему лидеру РПК

Весь свободный день перед отъездом в Ирак я приводил себя в порядок: постирал и высушил одежду, сходил в парикмахерскую, где моей прическе и бороде придали исламский вид. На мой вопрос, сколько стоит стрижка, парикмахер не ответил, а когда выполнил работу, то деньги не взял, объяснив, что я для него - «мисафи́р» (гость). Остаток дня я потратил на то, чтобы купить на рынке белую рубашку, которую мне очень хотелось одеть под белые брюки. Не подобрав нужного размера, я вернулся домой к своему другу Осману. Узнав о моем желании иметь белую рубашку, он подарил мне свою, оказалось, что теперь она была ему мала, а на мне смотрелась просто замечательно.
Вечер прошёл в прослушивании «Иракского разговорника с mp3 файлами» (Yasin Alkalesi - Modern Iraqi Arabic with MP3 Files). Озвучка оказалась чрезвычайно полезной и значительно ускоряла заучивание незнакомых слов. Два месяца назад я заказал «Иракский Разговорник» этого же автора (Yasin Alkalesi - Iraqi Phrasebook) в интернет-магазине amazon.com с доставкой до Джизре из США, прошло полтора месяца, но книга не пришла, поэтому я просто распечатал pdf файлы с компьютера. Как я узнаю позже, моя книга опоздает на два месяца и придет в Джизре, когда я уже буду дома в Беларуси. В службе доставке мне сообщили, что задержка произошла из-за урагана, случившего в октябре 2012 на восточном побережье США.


В парикмахерской

Проснувшись рано следующим утром, я сел в маршрутку до Силопи за 4TL, но при этом предложил водителю только 2TL (стандартная стоимость городского проезда в Турции) и попросил довезти меня до выезда из города, чтобы дальше я мог уехать автостопом. Водитель так удивился моей затее, что отказался от денег и довез бесплатно. Выйдя у обочины, я показал открытую ладонь, и вторая проезжающая мимо машина остановилась.
- Ты Алекс из Беларуси? - по-английски обратился ко мне водитель.
- Да, - ответил я, немало удивившись, стараясь разгадать, откуда он меня знал.
- Меня зовут Ахмет, ты писал мне запрос в «каучсерфиге», чтобы остановиться у меня в гостях и вчера звонил мне.
«Вот так встреча! - подумал я, - Невероятное совпадение!» Оказалось, Ахмет работает в Силопи и ездит туда почти каждый день. Мы быстро преодолели расстояние в 35 километров и зашли в кафе выпить чай. Приятель Ахмета стал объяснять мне особенности пересечения КПП Ибрагим Халил, и от этого у нас с ним вышел спор. Дело в том, что пересечь границу пешком нельзя, нужно сесть в проезжающую мимо легковую машину и заплатить за проезд $11 (20TL), а поскольку я собирался проехать бесплатно, то приятель с жаром доказывал, что мне придется платить, независимо от того, хочу я этого или нет. При этом он подкреплял свои слова аргументом, что никому ещё не удавалось проехать границу бесплатно. В итоге мы поспорили с ними на 20TL. Забегая вперед, скажу, что в споре я победил, но деньги с него не потребовал, мне было достаточно осознания того, что я якобы «первый» это сделал.

От Силопи до самой границы идет маршрутка всего за 1TL, далее нужно пройти пешком 50 метров до шлагбаума. Я подошел к пограничнику, и показав паспорт, сразу объяснил, что я «гезгин» (путешественник), тот закивал и обещал найти для меня машину. Однако его помощь не потребовалась, так как к нам тут же подъехала пустая машина.
- Бэн бир гэзгины́м!» (я путешественник), - обратился я к водителю.
- Йирми лир (20 лир), - сказал водитель, и, увидев мою кислую мину, переспросил, - Пара йох? (денег нет?)
- Пара́ вар, кючю́к вар (деньги есть, но мало), - улыбнувшись, ответил я.
Водитель разрешил проехать бесплатно, и я подарил ему открытку с видами Минска. Получив турецкие выездные штампы, мы приготовились въехать в Курдистан. Да, именно Курдистан, а не Ирак. На въезде развевались курдские флаги и висели портреты Барзани и его сына.
Затем мы проехали мост, именно за проезд по нему, всего за пятьдесят метров дороги, водители собирают с пассажиров по $11. Штампы получают в здании через мост, так что нам пришлось выйти из машины. Курдский пограничник долго рассматривал мою иракскую визу в паспорте и не решался поставить въездной штамп. Ничего не придумав, он стал расспрашивать коллег, как ему быть, и показывать им мою визу, те пожимали плечами, так что, в конце концов, он позвонил начальству. Через несколько минут пришел офицер пограничной службы и попросил меня зайти с ним в комнату.
- Какой Ваш маршрут?
- Дахук-Эрбиль-Сулеймания, - ответил я.
Начальник еще раз недоверчиво посмотрел на мою визу и сказал: «Вы можете оставаться на территории Курдистана до 14 дней, затем Вы должны зарегистрироваться в полиции. Добро пожаловать в Курдистан!» – и поставил въездной штамп на визе.
«Все-таки, это очень странно, - подумал я, - понимаю, что Курдистан имеет огромную автономию, но ведь он является частью Ирака. Почему же они так удивились, увидев мою иракскую визу? Почему так долго не решались поставить штамп? Наверное, никто не приезжает сюда с иракской визой, поскольку для въезда достаточно штампа, и они видели её в первый раз».

За зданием уже был Курдистан, оставалось пройти немного пешком, чтобы выйти на основную дорогу. Разогнав вокруг себя назойливых таксистов, я стал стопить прямо у них под носом. Простояв всего полминуты и не проехав еще ни километра, я уже был очень доволен курдским автостопом. Может быть, в западной Турции моя борода смущала водителей и поэтому они не хотели меня подвозить, но здесь я, буквально, почувствовал себя своим. Почти каждый водитель считал своим долгом остановиться и спросить, куда я еду и предложить подвезти хотя бы небольшое расстояние. Останавливались для меня машины и большие, и маленькие. Где-то возле Дахука чтобы забрать меня, остановился университетский преподаватель, он предлагал отвезти в университет, приняв меня за студента. Единственное, хочется отметить, что расстояние от пограничного города Захо до Дахука всего 50 км, но дорога проходит по горному серпантину, поэтому ехать будете медленно. Проезжая Дахук, мне очень хотелось заехать туда, чтобы посмотреть на Лалеш, храм и место паломничества езидов. http://goo.gl/maps/yQ4aB

Справка. Лалеш (или Лалиш, Лалыш) — храм на севере Ирака в 60 км от города Дахук и столько же от Мосула. Святыня и место паломничества езидов. Ранее являлся единственным храмом этой конфессиональной группы.

Однако прогноз погоды был неутешительный – метеорологи обещали, что на севере Ирака всю неделю будут идти ливневые дожди, «без осадков» будет лишь в центре и на юге страны, поэтому я решил сразу ехать в Эрбиль и Сулейманию, которые как раз и находились на юге.
Перечитывая еще раз путеводитель по Ираку, я вспомнил, что по пути в Эрбиль буду проезжать Мосул, в котором находилась Ниневия, столица древней Ассирии. В памяти всплыли «человекобыки» лама́ссу, найденные в Ниневии и Нимруде, а также удивительный «Горбатый» минарет 12 века.
Мосул находится на территории арабского Ирака, но так как у меня была действительная иракская виза, то проблем с въездом возникнуть не должно было. Таким образом, вместо того, чтобы ехать в Эрбиль, можно было несколько дней провести в Мосуле, посетить за это время Ниневию и Нимруд, увидеть настоящих ламассу, сходить музей и погулять по городу.

Не доезжая до Мосула около 50 км, мой курдский водитель свернул домой в какую-то деревушку, но ему не хотелось оставлять меня одного, и поэтому меня привезли на стоянку дальнобойщиков, где мы обратились к первому попавшемуся дальнобойщику с просьбой отвезти меня в Эрбиль. Я не знаю, о чем именно они говорили, так как дальнобойщик сначала долго отказывался, и только после проявленной нами настойчивости согласился взять меня с собой. Мой водитель сделал такой перевод: показал руками налево и сказал «Арбил», имея в виду то, что нужно ехать по объездной дороге; затем показал прямо и сказал «Мусил», сделал умирающее выражение лица и пояснил: «Пиф-паф». После пожелал хорошей дороги и оставил меня вместе с дальнобойщиком.
Любопытно, что в Курдистане в основном разговаривают на курманджи (крупнейший диалект курдского языка), поэтому большинство водителей, которые меня подвозили, очень слабо либо совсем не понимали моего турецкого и совсем немного понимали фарси. Но то, что они говорили мне в ответ, я совершенно не понимал. Хотя при этом я чувствовал себя весьма комфортно, поскольку каждый старался мне чем-нибудь помочь: подарить на прощание яблоко или апельсин, или просто подвезти бесплатно хотя бы несколько километров. При этом отмечу, что все дороги были буквально наводнены желтыми такси, которые здесь очень распространены, и никому из местных и в голову бы не пришло ездить автостопом.


«Добро пожаловать в Ирак» или «Из Курдистана вход запрещен»

Иракский дальнобойщик показал, что собирается кушать, и мы прошли с ним в столовую рядом со стоянкой. Тратить время на обед не входило в мои планы, так как я торопился попасть в Эрбиль и поселиться в гостинице ещё до захода солнца. Но с другой стороны я был очень голоден, и к тому же, у меня уже была машина, и мне не нужно было стоять на дороге в ожидании попутки. Эти мысли моментально пролетели в голове, и я решил, что вкусно покушать будет очень кстати.
Войдя в столовую, я увидел слева небольшую нишу, а перед ней на стене висел плакат с фотографией из Мекки, это место было чем-то вроде импровизированного михраба. Во время молитвы верующие, как положено, становясь на колени, прижимали голову к полу, произнося «Аллаху Акбар», при этом их пятая точка высоко поднималась и замирала в такой позе на несколько секунд. Зрелище вполне обычное для тех, кто когда-нибудь наблюдал молитвы в мечети, просто столы в зале были расположены так, что все люди во время еды как раз смотрели на пятую точку молящегося. А эстетическое удовольствие от ее наблюдения казалось мне весьма сомнительным.
Подошедший к нам официант подал каждому меню. Оно было на арабском языке, и я, конечно, я ничего не понял. Кроме того, я не смог объясниться на английском ни с официантом, ни со своим водителем. Тогда я извинился, встал и подошел к соседнему столику. Обедающие за ним люди перестали кушать и стали наблюдать за мной. «Может быть, и невежливо показывать пальцем, но пусть думают, что хотят», - подумал я и показал пальцем на стоявшую перед молодым человеком тарелку с рисом и фасолью. Помогла также фраза из разговорника «я не ем мясо», официант закивал и ушел за заказом. Стол постепенно заполнился различными блюдцами с салатами, мне принесли вегетарианское блюдо, а моим спутникам кебаб. В целом обед напоминал турецкий и состоял из мясного блюда с рисом, которому подавалось около четырех различных салатов, а также свежие лепешки.
Используя разговорник, я выяснил, что мой водитель по национальности не курд, а араб, разговаривает на арабском и курманджи почти не понимает. Он также ехал в Ирак, но назвал конечной точкой не Эрбиль, а какой-то незнакомый мне город. Дело в том, что курдские дальнобойщики, следующие из турецкого города Мерси́н в Хаулер (Эрбиль), на вопрос о том, куда они едут, всегда отвечают «Эрак» и никогда не говорят «Курдистан», поэтому я достал карту Ирака и попросил нарисовать маршрут. Собеседник провел ручкой вдоль арабских городов Мосул, Самарра, Багдад, Басра. Стало понятно, почему он отказывался взять меня с собой, ведь предыдущий курдский водитель просил отвезти меня именно в Эрбиль, а мой дальнобойщик ехал в арабскую часть страны. Тогда я окончательно решил ехать в Мосул, чтобы осмотреть достопримечательности, а оттуда уже в Эрбиль и Сулейманию. По пути можно было также заехать в Киркук, где, по одной из версий, похоронен пророк Даниил (кроме этого его могилу показывают еще в трех местах).
- Мосул, - твердо сказал я, рассчитывая на то, что сейчас меня начнут отговаривать и пугать страшными историями.
Как ни странно, упоминание этого города не вызвало у водителя никаких эмоций, и это так отличалось от реакции курдских водителей, для которых лишь одно слово «Мосул» вызывало бурю эмоций – показывали, что там застрелят, отрубят голову, или то и другое одновременно. Отыскав в рюкзаке дорожную грамоту, составленную на арабском языке (в ней значилось, что я путешественник и хочу увидеть архитектурные достопримечательности Ирака), я показал её вместе с паспортом и иракской визой водителю. Водитель даже не стал рассматривать визу и лишь одобрительно кивнул, я думаю, его абсолютно не интересовало, была виза или нет, но для меня самым важным было заручиться его доверием.
Когда мы почти закончили обед, я вспомнил о том, что хотел сфотографироваться. Поэтому фотография у меня получилась на фоне пустых тарелок. В отличие от Турции я настраивал себя на то, чтобы поменьше фотографировать в Ираке, особенно посещая незнакомые места, разумно полагая, что это может быть небезопасно. И поэтому даже когда находился хороший ракурс и красивый вид, у меня не возникала мысль: «скорей, нужно достать камеру и сфоткать! Получится классный отчет!». Наоборот, я предпочитал сначала внимательно осмотреться вокруг, чтобы случайно не сфотографировать спрятавшегося в тени полицейского. Теперь я понимаю, что во многих случаях перестраховывался слишком много и вместо того, чтобы делать отличные снимки, во многих местах проходил мимо. Отличные снимки получились бы на фоне отеля «Ниневия» в Мосуле, в тюремной камере, полицейской машине, доме мэра Дахука после моего освобождения, да и много других прекрасных моментов можно было запечатлеть. Но тогда было не до этого.
Итак, мы закончили обед. Чтобы расплатиться, посетители подходили к мужчине за кассой рядом с входом. Я протянул водителю $5, но он отказался. Может быть, этого было мало, - подумал я, - и предложил $20, но он опять отказался, подтвердив, что угощает меня. «Шукра́н, шукра́н», - поблагодарил я.



На стоянке нашу «Ивеко» помыли, и мы продолжили путь на чистой машине. «Арбил», - сказал водитель и показал на пыльную пустую дорогу, уходившую налево, по ней курдские грузовики ехали из Мерси́на в Эрби́ль, объезжая таким образом Мосу́л. За окном был однообразный унылый пейзаж: кругом песок, полуразрушенные дома, изредка встречались блокпосты с вооруженными солдатами, в Курдистане их называют пешмерга. Причем блокпосты, укрепленные искусственными преградами в виде мешков с песком, стояли не на дороге, а вдоль неё, так что нашему проезду они не мешали, и мы ехали, даже не сбавляя скорость. Я читал разговорник и учился произносить арабские слова
- И́сми Александр. Шу́ну и́смак? (меня зовут Александр. Как зовут тебя)
- И́сми Али́ (меня зовут Али), - ответил водитель.
- Тшарра́фна! Шлоо́нак (очень приятно, как дела)?
- Уи́льна ш-шараф! Аа́ни зейн, уи́нта шлоо́нак? (мне тоже приятно! У меня хорошо дела, а как у тебя?)
- Зейн, зейн (хорошо, хорошо), - сказал я, и мы оба рассмеялись тому, что смогли понять друг друга.
Нельзя было сказать, что арабский язык был очень сложный в произношении, единственное, что пугало меня – это его абсолютная несхожесть с другими языками: с турецким и фарси, на которых я мог бы поддержать беседу.



Впереди образовалась небольшая пробка из грузовых и легковых машин, и нам пришлось остановиться. Можно было заметить, что обстановка вокруг слегка изменилась, по бокам дороги стояли бетонные блоки, причем, как мне показалось, они были поставлены не горизонтально, а вертикально. В действительности они были настолько высокие, что даже с окна грузовой машины я не видел, что происходило за ними. Тротуара как такового не было, вместо него лежала колючая проволока, она же была и на верхней части блоков. В нескольких из них зияли пробоины, давние, а может и не очень, следы разрушений от взрывов.
Пробка образовалась из-за блокпоста, который был установлен поперек дороги и заграждал обе полосы движения. Сверху развевался иракский, черно-бело-красный флаг. Форма солдат была совершенно иной – черные береты и хаки с преобладанием черного. Каждый был вооружен автоматом, а чуть поодаль находилось несколько бетонных дотов, из которых торчали станковые пулеметы. Это и был переезд в арабский Ирак.
Мне совсем не хотелось, чтобы пограничники остановили меня и стали задавать вопросы. Всё-таки я – иностранец, и вполне могло случиться так, что меня бы высадили из машины, а потом стали бы дождаться какого-нибудь начальника, который говорил на английском, чтобы уточнить цель моего визита. Но поскольку у меня была действующая виза, то я был готов и к такому развитию событий.

Наша машина подъехала к блокпосту и остановилась, пограничник с автоматом пристально посмотрел на меня. Его взгляд напомнил мне процедуру, которую проходят в аэропорту: нужно замереть на несколько секунд, чтобы офицер мог запомнить ваши черты лица и сравнить их с фотографией в паспорте. Я посмотрел в глаза иракскому пограничнику, но без какой-либо боязни и особого интереса, отметив про себя, что он всего лишь занимается своими делами, а я - своими.
Высунувшись из окна, мой водитель передал документы.
- Буртака́ль (апельсины), - сказал он, и офицер показал отъехать к обочине. Водитель собирался выйти из машины и вернуться на пост. Жестами я спросил, нужно ли мне идти с ним, он ответил «нет» и оставил меня дожидаться в салоне. Вокруг были все те же бетонные блоки с колючей проволокой. «Интересно, - подумал я, - их сюда поставили американцы или иракцы? Если американцы, то хорошо они в свое время хорошо организовали оборону, проделав немало работы». Больше ничего увидеть не удалось.
Запустив «Гугл карты» на мобильном телефоне, я решил посмотреть маршрут по навигатору. Особенность этой программы заключалась в хорошей точности карт и большой ненадежности самой программы, после последнего обновления она перестала сохранять кэш. Во многих случаях он автоматически удалялся, так что приходилось заново «просматривать» маршрут, когда была возможность выйти в интернет. Кстати, я роуминг от Мегафона в Ираке работал исправно, и позже это, можно сказать, спасло меня.

На часах было половина четвертого, но солнце уже клонилось к закату, мне даже показалось, что солнце здесь садилось гораздо раньше, чем в Турции. Заметив часы в салоне, я обнаружил, что в Ираке времени было на час больше - половина пятого вечера.
Между тем наш грузовик въехал в Мосул и проезжал его по объездной дороге вдоль так называемого леса Мосула (Mosul Woods). Этот лесной массив занимает несколько десятков гектаров и находится в северо-западной части города, вход в лес преграждала колючая проволока в несколько рядов. Мы ехали по современному широкополосному шоссе отличного качества, с развязками и знаками, надлежащей разметкой и бетонным разделителем. Только пешеходов и пешеходных дорожек нигде не было. «И как здесь можно ездить автостопом», - подумал я, - выискивая машинально место для хорошей позиции, но так ее и не нашел, потому что приблизительно через каждые сто метров встречались блокпосты с автоматчиками.
Где-то неподалеку должна была находиться Ниневия, столица древней Ассирии. Я отслеживал наше местонахождение по карте на телефоне, но там не было указано, где именно она находится, я лишь помнил, что это недалеко от лесного массива. Когда я увидел, что мы едем к выезду из города, я показал водителю, что хочу выйти. Он остановил машину у дороги рядом с лесом.
За короткое время, что я находился в Ираке, я даже не успел обменять деньги, поэтому протянул $20 своему водителю, он отказался от денег, конечно, не сообразив, что я имел в виду. Я поблагодарил его и пожал руку, а затем, показав на американскую валюту, сказал «шгадд ирак динар? (сколько иракских динаров). Водитель ответил «йса́уи» (равны) и показал обе руки, как чаши весов, которые показывали равенство. Покопавшись в кармане, он протянул мне 20 000 динаров. В машину с моей стороны постучались. Около моей двери стоял солдат с автоматом и махал нам.
- О’кей? – в спешке спросил я.
- Окей, - ответил водитель, но протянул при этом еще 5000 динаров, вопросительно глядя на меня.
- Шукра́н (спасибо), - ответил я, но отказался от прибавки.
Как позже выяснилось, если спросить у кого-нибудь про курс иракского динара к доллару, то большинство отвечают «один к одному», имея в виду $1=1 000 IQD (по состоянию на 2013 год), но неофициальный рыночный курс $1=1 215.
Я открыл дверь и выпрыгнул из грузовика с рюкзаком прямо рядом с солдатом, тот явно был недоволен тем, что мы остановили здесь машину, и даже поругал водителя. К этому времени у меня наготове была дорожная грамота. Дождавшись, когда он её прочитает, я сказал «Нине́уа», подразумевая музей на месте древней столицы Ассирии. Закончив чтение, солдат улыбнулся и даже не стал проверять паспорт. Мы подошли к блокпосту, где его ждал напарник.
- Нине́уа финды́к? – переспросил напарник, и не дождавшись ответа, остановил для меня случайно проезжавшее мимо такси.
Откровенно говоря, я считал, что Ниневия находится где-то рядом, буквально за поворотом, а поскольку вокруг был лес, то я не знал где именно. Но и ехать на такси я не собирался, предполагая, что такая поездка обойдется слишком дорого. Это были отголоски путешествия по Турции, в которой из-за того, что литр бензина стоил больше $2 (4.50TL), каждые три километра на такси в среднем обходились $5. Тем более, я считал, что до Ниневии отсюда было не больше километра, которые вполне можно было преодолеть пешком. Но я не рискнул спорить с солдатом с автоматом, и я тут же уселся в такси. Так как останавливаться здесь было запрещено, то мы сразу поехали.
- Ши́-смак? (Как зовут), - обратился я к таксисту и сразу записал на бумаге его имя «Айяд» (Ayaad), а затем скомандовал: «Нине́уа!»
- Фи́ндык (гостиница)? – переспросил таксист
Я знал это слово, в арабском оно читается «фу́ндук» и означает «отель» или «гостиница».
- Лааа, Нине́уа! (нет, Ниневия)! - сказал я еще раз и подумал, - Может быть, я просто неправильно произношу?
Отыскав в разговорник перевод слова «музей» (матхаф), я повторил: "Уэйн иль-матхаф Нине́уа (где Музей Ниневия)".
- Ма́тхаф? (музей), - удивился таксист, - Нине́уа фи́ндык!
Я попробовал также употребить слово «памятники древности» (ассар), но мой собеседник решительно не понимал меня. Не помогла даже распечатка из LP, где было описание Ниневии в Мосуле, причем название было продублировано на арабском языке.
- Ни-не-уа (ниневия), - подтвердил таксист, прочитав название, - фи́ндык (гостиница)!
К этому времени он делал уже третий круг вокруг места, где я сел в такси, и я с замиранием сердца смотрел в лес в надежде увидеть столицу древней Ассирии – Ниневию, или, по крайней мере, вывеску или что-то в этом роде. Вот мы проехали мимо солдата с автоматом, греющегося у канистры, в которой горели поленья, вот - очередной блокпост с пулеметом на крыше, и повсюду лишь колючая проволока. Похоже, я вообще перепутал местность. Мы уже намотали несколько километров и продолжали кататься куда глаза глядят на приличной скорости. Как я понял, останавливаться здесь строго запрещено из-за терактов, потому что террористы взрывают себя вместе с машиной. А я все не мог определиться, куда ехать, и к тому же забыл спросить, сколько денег будет стоить проезд.
- Нине́уа фи́ндык. Инглиш. (Отель Ниневия, английский) – сказал в итоге таксист.
- Фи́ндык, - вздохнул я.
Наверное, на сегодня нужно было забыть про музей и заняться насущными вопросами, например, определиться, где жить. Мы подъехали к высокому бетонному забору, покрашенному в желтый цвет, сверху свисала колючая проволока, а за забором росли пальмы. Таксист снизил скорость, и я увидел, что мы съехали вправо, как бы в кармашек дороги, поперек которой лежали бетонные блоки в шахматном порядке, и, чтобы их объехать, нужно было повернуть направо, налево, затем опять направо и налево. Нас ждала группа из пяти автоматчиков.
- Нине́уа фи́ндык, - сказал таксист и показал на меня. – Инглизи́ (отель Ниневия, англичанин).
Солдаты с интересом стали меня разглядывать, их начальник попросил паспорт. Вскоре нас пропустили внутрь и мы въехали на территорию отеля. От пребывания в этом месте у меня было странное чувство: вокруг пальмы и сад, даже есть бассейн, место даже можно сравнить с райским уголком, если бы не шипы на дороге у блокпоста, высокие заборы, колючая проволока и автоматчики по периметру, напоминавшие о реальности.
Судя по зданию, которое я увидел, оно было построено в годах этак 70-80х, но всё же оно выглядело как дорогой отель. Маленькие черные окна номеров смотрелись очень агрессивно и напоминали бойницы в неприступной крепости.

На входе обыскали мой рюкзак, причем пришлось вынуть из него все большие пакеты, в которых, конечно, не нашли ничего кроме одежды, затем проверили паспорт и провели через рамку металлоискателя. Портье сзади меня вдруг кинулся к моему рюкзаку, чтобы донести его до номера, но я вежливо отказался. На ресепшн меня встретила девушка в красивом головном уборе, но по-английски она не говорила.
- Шга́дд? (Сколько), – спросил я и показал пальцем «один», в смысле ночь или номер.
Девушка попросила у меня паспорт, и, открыв его на странице с иракской визой, стала рассматривать. Не теряя времени, я подсунул ей свою дорожную грамоту. Что-то ей не понравилось, и она позвала начальника. Между собой они стали что-то обсуждать и спорить. За это время я успел осмотреться вокруг и понять, что это место не подходит для моего бюджетного путешествия: в холле стояли дорогие столики из резного дерева и кожаные кресла для ожидания. Этот отель я определил не ниже трех звезд, но приблизительная стоимость, которую я в крайней случае мог позволить себе заплатить, с учетом того, что собирался путешествовать в Ираке целый месяц, должна была быть не больше $40. Но поскольку я изначально планировал бюджетное путешествие, то на Мосул я запланировал около $10-15 в день.
- Шгадд дулар? (сколько долларов), – не выдержал я, наблюдая замешательство девушки.
В ответ она отдала мне паспорт, и, сказав «Курдистан», отрицательно покачала головой.
«Как это, Курдистан?» – переспросил я на русском, и показал на открытой странице паспорта иракскую визу.
- Ирак виза, Москоу! Мооскооу!- многозначительно произнес я, - показывая, что виза получена в Москве, как будто это могло дать мне какое-то неведомое преимущество.
Но девушка опять отрицательно покачала головой.
- Ирак виза, Москоу - настаивал я, теперь уже достаточно громко и отчетливо отчеканивая каждое слово, так, чтобы меня услышали даже в соседнем холле. За нами все это время наблюдал мой таксист (нужно сказать, что он и позже сопровождал, пока не поселил в отель). Он принялся что-то объяснять в мою защиту, и попросил для меня переводчика или человека, кто говорит по английски, насколько я мог его понять.
Девушка пожала плечами и, пошептавшись с коллегой, позвонила начальству. Ко мне спустился администратор гостиницы, который, однако, мог связать всего несколько слов.
- Курдистан, - показал он на въездной штамп, - мы нельзя тебя остановиться здесь.
- Ничего себе, - подумал я, - неужели из-за того, что я въехал из Курдистана, мне нельзя будет остановиться в этой гостинице? Да и хрен бы с ней, я на это не обижаюсь. Просто не понятно, если мне отказали в этой, по всей видимости, дорогой гостинице, то разрешат ли мне поселиться в более дешёвых?
Эти мысли моментально промелькнули у меня в голове, но я, не подав вида, лишь сказал: «Ирак виза, Москоу».
- Ла, Ирак (не Ирак), - упрямо твердил администратор, - Курдистан – Захо, Духок?
- Ла, Курдистан (не Курдистан), Джизре, Тюрки – Муси́ль, Ирак, - настаивал я.
Администратор еще минуту стоял, задумчиво глядя в мой паспорт, но потом разрешил оформлять, и, видимо, от горя, что ему за это еще влетит, сразу ушел.
- Шгадд иль у́джра? (сколько стоит), – уже в который раз осведомился я.
Девушка протянула мне листок, на котором было написано $150. Меня переполнило чувство негодования. Ну, стоило ли так долго меня мурыжить, чтобы потом написать такую цену! Когда я позже общался с местными, то мне сказали, что отель Ниневия имеет 4*, и стандартная цена его номеров около $80, но поскольку я был иностранец, то для меня её «слегка» завысили.
- Гаа́ли (дорого), – обратился я к таксисту и показал ему листок.
- Гаа́ли, гаа́ли – подтвердил он и направился за мной к выходу.


Отель "Ниневия" 4*, Мосул

На выезде нас встретили все те же охранники с автоматами.
- Уэ́йн аку фи́ндык, му ку́лиш га́лиа? (где находится отель, не очень дорогой), - спросил я, и, чтобы таксист больше не вздумал возить меня по самым дорогим отелям города, добавил, - Ашра дулар (десять долларов).
Старший по званию, представившись Махмудом, написал свой телефон и сказал звонить, если понадобится помощь. Как я смог понять из его диалога с таксистом, 10 долларовые гостиницы вполне существовали в Мосуле, потому что он сразу стал советовать район, куда меня отвезти.
- Сколько такси? – переспросил я у Махмуда.
На ломаном английском мне сообщили, что я должен заплатить таксисту 10 000 динаров, то есть около 10 долларов, тогда стоимость показалась мне очень завышенной. Действительно, за нашу короткую поездку до отеля достаточно было заплатить около 5 000 IQD, но таксист собирался отвезти меня в другую часть города, сопровождать меня, и помочь мне заселиться в отель. С учетом его хлопот и потерянного со мной времени, я скорее был его гостем, нежели клиентом.
К этому времени на улице стемнело. Блокпосты и люди с автоматами смотрелись еще более уныло. Мы подъехали к какому-то отелю, и, посетив его, выяснили, что номер стоил 20 000 ($20), но свободных мест не было.
- А́шра ду́лар (десять долларов), – попросил я, и мы пешком пошли к соседнему отелю, который нам посоветовали. К этому времени окончательно стемнело, кроме фар машин, освещающих дорогу, фонари горели в очень немногих местах, так что по улицам слонялись лишь темные силуэты. Кто-то окликнул нас на блокпосте, и мы подошли ближе. Солдаты разжигали поленья в бочках и грелись вокруг огня. Офицер попросил у меня паспорт и прочитал грамоту. Благодаря таксисту, нас не задали много вопросов и быстро отпустили. Узнав о том, что мы ищем отель, какой-то мальчик лет десяти вызвался показать нам дорогу, и мы пошли за ним.


Заселение и выселение

- А́шра дулар (десять долларов), - попросил я мальчика.
Он закивал и пошел с нами, показывая дорогу к отелю. Правая часть его лица была обезображена шрамами, у меня было такое ощущение, что его правый глаз не видит. Мальчик, как будто догадавшись о моих мыслях, показал на свой глаз и сказал: «Бух!», при этом широко разведя руками, показывая взрыв.
Среди двухэтажных зданий мы отыскали одно со светившейся табличкой у входа. Мы прошли в комнату, где находились несколько служащих гостиницы. Таксист объяснил, что я хочу поселиться в номер. Один из них взял мой паспорт и стал рассматривать визу, затем, показывая на въездную печать Курдистана, они стали о чем-то стали переговариваться. Зная, чем это может закончиться, я вмешался в разговор и показал дорожную грамоту, а также надпись на визе «Посольство Республики Ирак в Москве». Не знаю, о чем они разговаривали дальше, но поскольку меня попросили рассчитаться, то вопрос с заселением был решен положительно. Таксист оставил свой телефон и ушёл.
«Кхму́с-та’aш ду́лар» (пятнадцать долларов), - сказал портье.
Так как мы заранее договаривались на десять, то я решил торговаться. Сделав просящий вид, как у кота из Шрека, я протянул 10 000 динаров ($10) и попросил еще раз перечитать дорожную грамоту. Метод сработал и портье принял деньги.
Мы поднялись на второй этаж, осмотрели туалет и душ в коридоре и зашли в комнату, оформленную в стиле «жил-был у бабушки в деревне»: четыре кровати с пледами и подушками стояли в два ряда, на тумбочке был телевизор, обстановку в комнате дополняли простые обои без рисунка. Но, в-общем, всё выглядело довольно опрятно. Вручив ключи, портье ушёл, оставив меня в комнате наедине с самим собой.

Совсем на короткое мгновение я почувствовал облегчение, как вдруг в моей голове стали беспорядочно возникать новые тревожные мысли. «Ну, ладно, что таксист меня не понял, в отель я все-таки приехал. Но язык! Я абсолютно ни-че-го не понимаю! Как я буду путешествовать, если я даже простейшие слова не могу связать?!» На самом деле, несколько первых минут в такси оказались для меня сильнейшим шоком, пусть и культурным, после которого я никак не мог придти в себя. Я стал ходить взад и вперед по комнате, успокаивая себя и обнадеживая. «Так, что мы имеем, - разговаривал я сам с собой, - отель за $10 в сутки, приличная комната, хотя и холодная, минус в том, что я в комнате один и рядом нет никого, кто бы понимал английский. А разговорник хочется спалить к чертовой матери – я не нашел в нем ни одного выражения, которые мне нужны были. Значит, нужно решительно за эту ночь выучить хотя бы десяток фраз на арабском, а еще лучше найти переводчика». Принятое решение помогло мне успокоиться, через несколько минут хождения по комнате я громко выдохнул и сел на кровать. «И розетки здесь какие-то другие, с плоскими прорезями вместо отверстий», - подумал я, осматривая комнату в поиске нужного переходника для зарядки мобильного телефона.
В дверь кто-то постучал. Работник, который переписывал данные моего паспорта, просил спуститься вниз, где меня ждал хозяин гостиницы.
- Ай эм сорри, ай кант ю май хотел» (извините, я нельзя вам в мой отель), - на ломанном английском проговорил он.
Так как он протягивал мне деньги, то стало понятно, что он хотел, чтобы я ушёл. На мои уговоры, что на улице темно, опасно и, по большому счету, мне некуда идти, он пожимал плечами и повторял: «Ай эм сорри, нот ирак» (извините, не из Ирака) и показывал на мой паспорт.
Сопоставив информацию из рассказов о других «благополучных» странах вроде Афганистана, я подумал, что, возможно, его отель не имел права принимать иностранцев. И если причина была действительно в этом, то плохи мои дела, скорей всего меня отправят в «Нине́уа Фи́ндык» за $150/ночь.
Несмотря на мои протесты и даже желание доплатить, меня с рюкзаком выставили на улицу. Было темно, и лишь вдалеке горели несколько лампочек, освещая парадные двери других отелей, которые мне посоветовал гостеприимный хозяин. Посетив все из них, я выяснил, однако что свободных мест не было.


Талиб (араб. студент) талибу друг и товарищ

В здании напротив гостиницы была устроена столовая на вынос, молодые ребята с шумом закупались там кебабами. «Какая удача, - подумал я, - если они студенты и живут здесь, то могут пригласить меня к себе домой в гости, или в крайнем случае показать недорогую гостиницу. Я подошел к ним и заговорил, но поскольку меня не поняли, то пришлось объясняться на арабском:
«Уэйн аку фи́ндык зейн? Му га́али?» (где находится гостиница? Не дорогая). Отвечая на мой вопрос, они, естественно, стали показывать на те гостиницы, где я уже был. В разговорнике я нашел слово «маляаан» (полный, в смысле «мест нет») и показал его.
«Бейт» (дом), - попросил я их, и сложил руки у головы, что означало «хочу спать».
Мы пошли по темному переулку, аккуратно обходя расставленные поперек дороги бетонные блоки, у перекрестка тускло горели редкие лампочки, а с фонарных столбов свисали перевязанные в кучу провода. Один из студентов стал спорить с товарищами, повторяя «фи́ндык» он показывал на меня и, видимо, объяснял, что мне нельзя идти с ними. Возможно, он считал, что место, куда мы идём, мне не подходит, потому что я иностранец. Я шёл рядом и старался не отставать, потому что очень боялся снова оказаться на улице одному, если они меня оставят.
Пройдя несколько кварталов, мы подошли к зданию, на крыльце которого я увидел вывеску «отель». Итак, они привели меня не домой, а в отель, такой вариант меня тоже устраивал.

В большой общей комнате сидели колоритные арабы в национальных костюмах, но никто из них не обратил на меня внимания. Сказалась моя маскировка – с бородой я выглядел как местный, главное было, не вступать в разговор и молчать. Мы повернули в коридор и зашли в одну из комнат. В ней расположились шесть студентов. «Та́либ, Русиа! (студент, Росиия)» – представили меня спутники.
Было видно, что студенты в первый раз видели иностранца, вся комната пришла в движение. Те, кто привел меня, делились удивительной историей о том, как мы познакомились, а другие, выслушав рассказ, выбегали в соседнюю комнату, чтобы пересказать его друзьям, со скоростью звука распространяя слухи обо мне по всей гостинице. Несмотря на мои просьбы вести себя как можно тише, в комнате поднялся жуткий галдеж и шум. О том, что пришел иностранец, конечно, сообщили менеджеру гостиницы, и он лично пришел посмотреть на меня и принес чай. Среди студентов я нашелся парень по имени Лесс (Leth), который немного говорил по-английски, по крайней мере, его знаний было достаточно, чтобы понимать меня. Он сделал для меня очень многое, чтобы обучить меня арабскому, но я был сказочно рад такой возможности. Он помог мне выучить несколько выражений на арабском, первым моим самым важным арабским словом было «саа́дик» (друг).





Краткий словарь выглядел следующим образом. Если вы окажетесь в Ираке, то покажите эти фразы местным жителям, они вас поймут. Но для того, чтобы научиться их правильно произносить, чтобы вас поняли, понадобится определенная сноровка. Поэтому я привожу фразы без транскрипции на русский.

Где интернет? Arid interenet
Где автовокзал? Wein garagе?

Я в первый раз в Ираке. Aani awwal bil Iraq
Я хочу попасть в … Arid an athhap all …
Я хочу поехать в … на автобусе (грузовике). Ariid athhap all … fii sajara (trailer)
Какой автобус едет в … Ariid an athhap fi all pass …
Сколько стоит (проезд)? Shgadd il-ujra
Сколько я должен заплатить (услуга)? Kam antik aflos?

Это дорого. Hatha gali
У меня немного денег: Andi flos kaleyla
У меня нет денег: mande aflos.

Мне нужно выехать из города, чтобы попасть на дорогу, ведущую в …
Ariid aruh all’al tarik al dually …
Я хочу поехать на проходящей машине или грузовике.
Ariid aru all hatha al makan hatta arkap trailer.
Я хочу поехать в … на грузовике бесплатно
Ariid athhap al (…) fii trailer (padon aflos).
Вы можете подвезти меня (без денег, бесплатно) как можно дальше?
Agdar aroh wiak (padon flos) win matroh?

- Обязательно позвони мне, когда приедешь в Хиллу, это недалеко от Вавилона. Я там живу, будешь моим гостем. Только обязательно позвони! – просил Лесс. Я также пытался выяснить у него, какие достопримечательности есть в Мосуле, но, как оказалось, он вместе с группой приехал из Университета в Багдаде на семинар в университет Мосула всего на пару дней.
Будучи среди студентов, настроенных ко мне настолько дружелюбно, я, безусловно, чувствовал себя намного комфортнее и безопаснее. И случай с выселением из гостиницы я уже не воспринимал так болезненно. Как говорил Кротов: «Если вы думаете, что что-то идет неправильно, то дождитесь окончания последовательности события, её концовка всегда хорошая». Так случилось и в этот раз: когда меня выселили из гостиницы, я уже совсем отчаялся, ведь мне негде было ночевать, и к тому же срочно нужно было выучить язык. А теперь чудесным образом для меня нашлась гостиница, а рядом сидел парень, который помогал мне с арабским. Мне налили стакан какого-то жидкости желтого цвета, пахнущей бананом или дыней, что именно это было – банановый сок или напиток, я так и не понял. Сделав один глоток, я подумал о том, как здорово, что всё так сложилось и устроилось. Я находился в центре Мосула в гостинице, и уже завтра планировал увидеть Ниневию.


Лесс (Leth), мой учитель арабского


Студенты в гостинице

В дверь постучали, зашел менеджер гостиницы. «Шуркат», - сказал он и показал на меня.
- Полиция, - перевел Лесс, - хозяин отеля говорит, что позвонил в полицию и сказал, что у них остановился иностранец. Там потребовали, чтобы ты пришел на блокпост. За тобой из дома сейчас приедет начальник, он хочет поговорить с тобой. Ты можешь ночевать в этой гостинице только если он даст на это разрешение.
Меня всего как будто затрясло, веселое настроение мгновенно исчезло, и голова наполнилась тревожными мыслями: «Значит, они обязаны были позвонить в полицию и поставить их в известность. Теперь от начальника зависело, разрешит он мне ночевать в этом отеле или нет. Представляю, в каком настроении он приедет, если его вытащили из дома поздно вечером. А если не разрешит? Если он посчитает, что это место небезопасно и отправит меня в «Нинеуа финдык»? Этого нельзя допустить».
- Пойдем со мной, попросил я Лесса, - ты не представляешь насколько для важно остаться здесь. Ты единственный – кто хоть немного понимает, что я говорю. Постарайся убедить начальника полиции, что я простой студент, и я просто хочу выспаться, и больше всего я не хочу сейчас оказаться на улице, если он не разрешит мне здесь ночевать.
- Всё будет хорошо, не волнуйся, - улыбнулся он.
- Послушай, ты не знаешь, я пришел в этот отель, потому что мне не разрешили селиться в других отелях из-за безопасности. Ты должен сделать все, чтобы я остался здесь.
С нами пошел также парень, который работал в отеле. Мы снова пробирались по улице среди разбросанных вдоль дороги блоков, пока не подошли к блокпосту. Меня ждали трое солдат с автоматами, на вышке за пулеметом дежурил еще один. На улице заметно похолодало, был небольшой мороз, и я был рад, что взял с собой шапку и перчатки, заранее одевшись как можно теплее. Мы простояли в ожидании около двадцати минут.
Наконец, подъехала машина, из нее вышел офицер и взял у меня паспорт на проверку, при свете фонарика он стал рассматривать иракскую визу и въездную печать. В это время начальник сидел в машине и наблюдал за мной. Быстро сообразив, что паспорт проверяет его подчиненный, и пока тот не успел сказать какую-нибудь глупость про курдский штамп, я обратился напрямую к начальнику и показал ему свою дорожную грамоту. Он прочитал ее и одобрительно кивнул.
- Да, он разрешает тебе ночевать в этом отеле, - перевел Лесс.
У меня как камень с души упал. «Скажите, что я очень благодарен за то, что он приехал ради меня. Скажите ему большое спасибо», – рассыпался я в любезностях. Мы возвращались в отель с приподнятым настроением.
- Я не хотел тебе говорить, - задумавшись, проговорил Лесс, - Ты знаешь, Мосул – очень опасный город. Несколько лет назад он считался самым опасным городом мира. Вот я сейчас иду по темной улице, и чувствую страх. Да, я на самом деле боюсь. Я не хотел тебе об этом говорить, я не хотел тебя расстраивать. Постарайся как можно быстрей уехать отсюда, хотя я знаю, что ты этого не сделаешь, потому что хочешь посмотреть памятники. Теперь, по крайней мере, ты можешь остановиться в этом отеле. Не переезжай в другой отель, потому что там опять нужно будет получать разрешение, а здесь ты можешь остановиться и жить, сколько будет нужно.
- Кстати, - спросил я, - сколько мне нужно заплатить за номер?
Менеджер отеля, который шел рядом, ответил: «тридцать долларов в сутки». Это было еще одно обстоятельство, против которого нужно было бороться, хотя, честно говоря, я уже так устал за сегодня, что у меня не было на это сил. Тем не менее, я попросил перевести, что я простой студент, и у меня не так много денег, поэтому могу заплатить лишь столько, сколько платят те студенты, которые привели меня в эту гостиницу, то есть 10 000 динаров ($10 по официальному или $8 по рыночному курсу). Менеджер лишь ответил, что понимает мою ситуацию, но так как отель не принадлежит ему, то окончательное решение остается за хозяином. И он обязательно попросит его удовлетворить мою просьбу. Этот парень, еще несколько минут назад пытавшийся заработать на мне в три раза больше, только потому что я иностранец, все-таки был на моей стороне. И, подтверждая мои мысли, несколько минут спустя, он сказал, что завтрашний день у него свободен, и он хочет показать мне город, причем сделает это бесплатно.
- Ба́ачир, (завтра), биль-саба́ах (завтра, утром), - пояснил он.
Так и не разобравшись, было ли это предложение искренним или всего лишь проявлением вежливости, я лишь кивнул и сказал «окей». Придя в комнату, я стал искать, где зарядить телефон, но розетки в комнате не подходили, так имели три плоских контактных группы (тип G или BS 1363), а наш штепсель представляет собой два круглых цилиндрических контакта. Увидев мое замешательство, кто-то из студентов снял свой телефон с зарядки и поделился со мной переходником. Поскольку места в комнате не было, то для меня на полу постелили дополнительный матрац. Но спать на нем мне не разрешили студенты, настояв на том, чтобы я занял кровать. Славные ребята.
- Шукра́н джази́илан, - сказал я и похлопал своего нового друга Ассера по плечу.
- А́фуан, - ответил он и показал при этом следующий жест: положил ладонь правой руки на голову и в такой позе слегка кивнул.
В первый раз я видел такой жест и попросил Лесса, объяснить его значение. Оказалось, так говорят «я рад оказать тебе эту услугу» или «я делаю для тебя то, что ты просишь». Меня также смутило использование слова «а́фуан», в словаре оно переводилось «простите, извините», а в действительности его употребляли как «не стоит благодарности» в ответ на «спасибо».

Едва дотронувшись до подушки, я уснул самым крепким сном, с радостным чувством, что всё складывается отлично: я нашел недорогой отель, а на следующий день меня ждала прогулка по Мосулу в сопровождении местного жителя, что могло быть лучше? В комнате было прохладно, отопления не было, потому что температуры не опускаются сильно даже зимой, постояльцам просто выдавали несколько дополнительных пледов, а я спал в кальсонах, свитере и шарфе.
- Тисбах ала кхейр! (Спокойной ночи), - сказал я, и моментально погрузился в сон.


Глава 4. Часть 2. Прогулки по Мосулу.

Самый опасный город в мире

Мосул долгое время считался одним из самых опасных городов мира по количеству убийств на душу населения. Даже сравнивая его с Багдадом, где происходило существенно больше терактов, но при этом проживало 6 млн. человек, Мосул с населением 1,8 млн. человек уверенно лидировал этом списке. Но это статистика, а чтобы обратиться к реальным фактам, нужно уяснить себе, например, что в городе расположен Мосульский университет, который является одним из крупнейших в Ираке и на Ближнем Востоке. У меня, например, не укладывалось в понимании: самый опасный город в мире и 30 000 студентов, гуляющих по городу.

Проснувшись рано утром вместе со студентами, им нужно было идти на семинар в университет Мосула, я почувствовал, насколько в комнате было холодно, не удивительно, что перед сном я даже забыл снять шарф. Мой телефон так и не зарядился, потому что ночью электричество отключили, здесь это считалось нормой.
Сегодня был мой первый свободный день, который я хотел потратить на осмотр достопримечательностей. В первую очередь мне посоветовали посмотреть «Горбатый» минарет (Минарет Аль-Хатба). Парня по имени Ассир (Athere), менеджера отеля, который был с нами вчера, и обещал погулять со мной по городу, в холле гостиницы не оказалось, поэтому я отправился в город один. Меня догнал другой работник отеля и сказал, что покажет дорогу к минарету.
Выйдя на улицу, я оценил утренний городской пейзаж: прошел сильный дождь, и по тротуару вместе с водой стекали окурки, бумага, пластиковые бутылки и прочие блага цивилизации, так что приходилось бодро перепрыгивать через кучи мусора. Впрочем, нужно отметить, что уже с самого утра улицу подметали. Другая особенность иракских городов – это провода, свисающие паутиной с какого-нибудь столба, и тянущиеся к каждому дому и даже, как я успел заметить, к отдельным окнам. Вообще, провода здесь живут собственной жизнью. И если до поездки в Ирак, просматривая чужие фотоотчеты, я думал, что клубок запутавшихся проводов на фотографии, это недостаток фотографа, то теперь понимал, что это недостаток прошедшей войны. Никогда провода так сильно не портили мои фотографии.



Мы проходили мимо рынка, торговцы ставили палатки и раскладывали товар. На прилавках лежала вчерашняя кожура от фруктов, на земле валялись пустые пластиковые бутылки, а вокруг лежал мусор в виде испортившейся, а потому выброшенных (еще вчера) мандарин, гранат и зелени. Мусор прямо перед собой торговцы предпочитали не замечать, рассчитывая, видимо на то, что он смоется дождем. Здесь же горел костер из старых коробок и деревянных ящиков, а чуть дальше находилась импровизированная столовая, раздающая странного вида похлебку, за которой тянулась очередь желающих. За стеклом на витрине лежал сырой кебаб, владелец разжигал огонь в мангале. К половине восьмого утра город окончательно проснулся, мимо проезжали сотни машин, где-то уже образовалась пробка, а на рынке шла бойкая торговля.


Утренний рынок

Вместе мы вышли на главную улицу, которая называется Шариа Нинеуа. Об этой улице в Лоунли Плэнит написано: «Вы увидите очаровательные дома, которые являются отличным примером архитектуры Мосула 19 века. Старый город – это лабиринт узких улочек по обеим сторонам улицы Шариа Нинеуа». Вдохновившись этой фразой, я решил на ходу сделать несколько фотографий, за что тут же получил выговор от своего сопровождающего.
- Шурта, поолиис! (полиция) – предупредил он.
А я даже не успел заметить, что в мой кадр попало трое полицейских с автоматами в руках, не считая белого полицейского джипа Тойоты, припаркованного через дорогу, и импровизированного блокпоста на перекрестке с двумя вооруженными полицейскими. Больше я не делал фотографий в центре города, потому как не стоило рисковать ради «очаровательных домов», которых я, кстати, так и не увидел.


"Очаровательные дома, которые являются отличным примером архитектуры Мосула 19 века"

Мой знакомый остановился, показал прямо и сказал: «Минарет Аль-Хатба». Но поскольку из этой точки его не было видно, он написал записку на арабском языке со словами «покажите этому господину, где находится Минарет Аль Хадба». Дальше я пошел один и оказался у кругового движения, в центре которого был фонтан. Это была площадь Бабатуб (Мидан Бабатуб), самый центр Мосула. Напротив фонтана стояло симпатичное здание с колоннами, и я уже приготовился достать фотоаппарат, как заметил у здания колючую проволоку, бетонную будку и блоки, а за ними вооруженных полицейских. «С такого ракурса фотографировать нельзя, может быть, стоит попробовать с другой стороны», - подумал я. Перейдя через перекресток, я наткнулся на другой блокпост. Собственно, вооруженная охрана дежурила на всех четырех улицах, ведущих к перекрестку. Поэтому, гуляя по главной улице Мосула, я совсем перестал фотографировать.
Между тем, я был голоден, и заметил импровизированный пункт общепита - тележку с едой. Она имела навес, маленький разделочный стол для продуктов и большой - для клиентов, в прорези в центре стола стояла огромная кастрюля с кипящим бульоном, соответственно, под ней находилась дровяная печка.
- Шгадд иль уджра? (сколько стоит) – спросил я, подойдя ближе.
Стоит ли удивляться, что мое произношение никто не понял. Пришлось использовать язык жестов: я показал пальцем на стоявшую рядом с иракцем миску с желтым бульоном. Честное слово, мне так не хотелось выдать в себе иностранца, даже иногда мне казалось, что если уже сам ничего не понимаешь, и тебя не понимают, лучше прикинуться немым, чем испытывать на себе удивленные взгляды: «интурист!». Но было поздно, продавец сразу сообразил, что я иностранец, а спокойно кушавшие до этого люди вдруг остановились и стали с любопытством рассматривать меня. Оставив попытки разобраться, сколько стоит блюдо, я протянул на выбор несколько купюр, и продавец забрал одну в 1000 динаров ($1). В кастрюле варился кусок мяса, нут и какие-то специи, придававшие бульону желтый цвет. За свои деньги я получил миску желтого бульона, салат из одного помидора и лука, целый лимон и несколько лепешек. И поскольку я не знал, как правильно кушать, то иракские мужчины показали правильную последовательность: нужно разделить лепешку на несколько кусков и опустить в миску, а затем, когда они пропитаются бульоном, можно их съесть. Оставшийся на дне миски нут кушают ложкой, заедая салатом. Когда моя тарелка опустела, продавец улыбнулся и подлил мне еще бульона, а также угостил лепешкой.
- Шукра́н, шукра́н, - смущенно ответил я, в ответ он, кажется, подлил мне еще больше бульона.



продолжение

Сообщение отредактировал Александр К.: 11 марта 2013 - 23:31

[Александр К.]

- Мин фа́длак, уэ́йн Манар Аль-Хатба? (извините, где находится «Горбатый» Минарет)
Продавец показал идти к видневшейся за домами мечети. Подойдя ближе, я обнаружил, что она закрыта. Тогда я перешел на другую сторону, чтобы сделать фотографию, но едва успел достать фотоаппарат, как услышал сзади окрик постового. «Как же можно было не заметить, - подумал я, - что прямо напротив мечети стоял блокпост: бетонные блоки синего и белого цвета, украшенные в шахматном порядке черными узорами, напоминающие трещины, недавно покрашенная колючая проволока, будка с пулеметчиком на крыше и два солдата с автоматами внизу?»
- А́фуан (простите), - сказал я, быстро перешел дорогу, и еще раз убедившись в том, что мечеть закрыта, пошел в обход. «Горбатый» минарет находится в самом конце двора, поэтому даже если мечеть закрыта, можно сделать несколько фотографий минарета с соседней улицы. И если бы не провода, то получились бы отличные фотографии.
Минарет интересно выложен кирпичом и имеет сложный декоративный узор, по своей красоте он напоминал Минарет Калян в Бухаре, также построенный в 12 веке. «Жаль, что мечеть была закрыта, и нельзя попасть внутрь, чтобы осмотреть минарет поближе, - подумал я, - Однозначно, это интересное место, и оно стоило того, чтобы придти сюда».


Минарет Аль-Хатба





С такими мыслями я вернулся к блокпосту, сразу подошел к солдату и вручил ему дорожную грамоту. Дождавшись, пока он ее прочитает, я показал на мечеть и сказал: «суу́ра» (фотография). Постовой меня понял и стал кричать что-то продавцу магазина напротив. Впрочем, из всех слов я понял только «Русия». «Раз во мне признали туриста, значит, можно фотографировать», - подумал я, и сделал фотографию мечети.
Из магазина ковров, находящего рядом с мечетью, вышел мужчина и обратился ко мне на русском: «Здравствуй, ты из России?» Насколько я не ожидал услышать здесь родной язык, настолько сильно я был удивлен. «Я из Беларуси, и тоже хорошо говорю по-русски» - ответил я. Мужчина рассказал, что часто посещал СССР, и поэтому мог немного разговаривать по-русски. Мы подошли к входу в мечеть.
- Закрыто, – пожаловался я.
- Здесь кто-то должен быть, - ответил он, и начал звать по-арабски. Никто не откликнулся, но он не сдавался и продолжал звать. Наконец, к нам навстречу вышел имам. Прочитав дорожную грамоту, он открыл мечеть и пустил меня внутрь.
Весь комплекс состоял из огромного двора, в одной части которого была мечеть, а в другой – «Горбатый» минарет. Большая Мечеть Нур-ад-Дина в действительности оказалась новоделом, старое здание было почти полностью разрушено, причем не в ходе войны, а в ходе реконструкции и расширения мечети. Имам провел меня внутрь и показал несколько колонн, которые были оригинальными, остальная часть здания была построена чуть более пятидесяти лет назад.
Но, конечно, самой большой достопримечательностью является 52 метровый минарет, который получил прозвище «Горбатый» (Хатба), отсюда и название - Минарет Аль-Хатба. Со временем фундамент подвергался эрозии, и построенный в 1172 году минарет постепенно превратился в аналог падающей пизанской башни. На данный момент отклонение составляет 253 см от вертикальной оси, в сентябре 2012 года Юнеско утвердила программу по реконструкции минарета: http://www.unesco.or..._icon_in_mosul/




Большая Мечеть Нур-ад-Дина


Большая Мечеть Нур-ад-Дина


Оригинальная, сохранившаяся колонна Большой Мечети Нур-ад-Дина


Минарет Аль-Хатба


Минарет Аль-Хатба, сравните с фотографией 50-летней давности, помещенной в путеводитель, когда на месте забетонированной площадки росли финиковые пальмы

Осмотрев мечеть и сфотографировав минарет, я сказал «сипас» (спасибо на курманджи) имаму мечети, так как он был курдом по национальности, а затем вернулся к торговцу коврами, который помог мне пройти в мечеть.
- Выпьешь со мной чай? - предложил он.
Продолжая разговор на ломаном русском с сильным акцентом, он терял окончания слов и делал множество ошибок, было видно, как непросто ему вспоминать язык, на котором он не разговаривал более 20 лет. Тем более удивительно и захватывающе для меня было слушать его. Он также предложил обменять деньги у своего знакомого по более выгодному курсу, предложив за $100 – 121 500 IQD (курс на декабрь 2012).
- Я бы очень хотел погулять с тобой по городу, - продолжил он, - но я занят до восьми вечера, зато через час ко мне приедут дети на машине, и я попрошу их показать тебе места, которые ты хочешь.
Записав его номер телефона, я решил посетить рынок, чтобы что-нибудь сфотографировать и перекусить. По пути я купил два больших банана, заплатив за них 1 000 динаров ($0.80). Когда я уже отходил, продавец догнал меня и, улыбнувшись, дал еще один банан бесплатно. Мне кажется, он догадался, что я иностранец, и ему хотелось, чтобы я чувствовал себя гостем.
Кто-то похлопал меня по плечу, я обернулся и увидел Ассира, парня из гостиницы, который обещал погулять со мной по городу. Он объяснил, что проспал, но проснувшись, сразу отправился к минарету, чтобы найти меня. Мне было очень приятно, что он выполнил свое обещание, и было еще больше приятно, что теперь я буду не один.


Базар Мосула (фрукты, золото и рыба)

Мы зашли на рынок, и первое, что я увидел, были сладости. Я старался попробовать каждый кусочек халвы, печенья, локума, и продавцы охотно угощали меня, так что мне не удалось даже заплатить за полкилограмма печенья, хотя я предлагал деньги, а чаем меня угощали бесплатно. Я выбрал понравившийся кусок халвы с грецкими орехами, и Ассир заплатил за него. Сказывалось восточное гостеприимство, и даже в самом опасном городе мира его никто не отменял.
Мимо нас прошел торговец с тележкой, на которой стоял огромный алюминиевый таз с фундуком, залитым сахарным сиропом, сладость наподобие наших козинаков. Ассир снова заплатил за меня, и я получил от продавца увесистый кусок «козинака», порция стоила 250 IQD. Выглядящий как фундук орех оказался на самом деле вареным нутом и имел вкус на любителя, если честно, десерт не оправдал мои ожидания, было бы лучше, если бы это был лесной орех.


Крытый рынок Мосула











На базаре я во второй раз в Ираке увидел женщину (в первый раз в отеле Ниневия), она с дочкой в сопровождении мужа покупала фрукты. Цены на рынке были приблизительно такими же, как в Турции, и даже дешевле, хотя почти все фрукты привозили именно оттуда: мандарины – 750 IQD ($0.60), яблоки 1 000 - 1 500 (от $0.80), лимоны 1 500 ($1.25), апельсины 1 450 ($1.20), бананы 1 500 ($1.20), гранаты 1 500 ($1.20). Гранаты были заранее разрезаны так, чтобы их можно было разломать и съесть, как дольку яблока, при этом не испачкавшись.









продолжение

Сообщение отредактировал Александр К.: 15 марта 2013 - 14:50

[Александр К.]

Следующим был Рынок Ювелирных Украшений (http://goo.gl/maps/jOkNt). В прошлом году я посетил Иран и написал статью о массивных золотых браслетах, которые я там видел. Так вот на Ювелирном Рынке в Мосуле золотые украшения оказались еще массивнее. Здесь были огромные амулеты в виде солнца с надписью «Аллах», толстые цепи, массивные серьги и увесистые колье, необыкновенно широкие браслеты на руки и толстые, сделанные в виде змеи, золотые кольца на ноги. Такого количества золото я давно не видел. Любопытно, что за порядком в огромных залах с золотом следило всего несколько охранников.
Я подходил к разным палаткам и просил разрешения сфотографировать, никто мне не отказывал. Поскольку продавцы не говорили по-английски, то я смог выяснить лишь то, что понравившиеся мне браслеты стоили от $3000 до $5000. Узнав цену, я совершенно охладел к ювелирным изделиям, даже забыв спросить про массу и пробу.


Ювелирный Рынок в Мосуле

Сообщение отредактировал Александр К.: 12 марта 2013 - 11:12

[Александр К.]

У старого моста через реку Тигр мы свернули на рыбный рынок (http://goo.gl/maps/MPHZe). Странно, но когда люди на базаре понимали, что я хотел их сфотографировать, то сначала смущенно отворачивались. Мне кажется, они делали это из-за скромности и смущения: мол, «что такого особенного я в них нашел», хотя, может быть, и боялись за свою жизнь. Каждый раз, когда я доставал фотоаппарат, Ассир успокаивал продавцов: «турист из России», тогда они звали своих друзей и знакомых, чтобы сфотографироваться вместе. Вот они люди Мосула - одного из самых опасных городов на Земле, поверьте, им уже самим надоела война. Около реки находится кузница и столярная мастерская, в этом районе строят лодки. В одном из цехов я заметил на стенах с обеих стороны следы от пуль.


Старый мост через Тигр в Мосул. Типичный иракский блокпост






Масгуф. Традиционной иракское блюдо - своеобразное барбекю из рыбы (http://en.wikipedia.org/wiki/Masgouf). Особенно популярно в Багдаде.











В закусочной мы купили «лахмаджун» за 1 000 динаров. Так называют тонкое раскатанное тесто с мясным фаршем, это блюдо популярно в Армении и восточной Турции, в моем варианте сверху было яйцо. И хотя это совсем не вегетарианский обед, но зато очень питательный.






Мой иракский знакомый Ассир

Гуляя по старому городу, я постоянно намеренно сбивался с маршрута: то заглядывал в подворотню слева, то фотографировал дома справа или спускался вниз по скользким ступенькам к реке. Ассир, кажется, уже понял, что меня интересовала, прежде всего, простая жизнь горожан, и, включившись в эту игру, с энтузиазмом сам показывал интересные ракурсы. Гуляя по жилому кварталу старого Мосула, мы часто проходили мимо его жителей, которые сидели на крыльце, каждому Ассир непременно говорил: «Салам Алейкум». Они на секунду отвлекались, отвечали «Ваалейкум ассалом», а затем продолжали заниматься своими делами, при этом все же подозрительно косясь на меня и мой фотоаппарат. Но я не чувствовал никакого негатива – просто туристы были для них в диковинку.


Старый квартал Мосула. Те самые очаровательные дома 19 в., о которых написано в путеводителе LP














Свежая выпечка

продолжение

Сообщение отредактировал Александр К.: 12 марта 2013 - 11:14