Сообщений в теме: 20

[Семен Павлюк]

Вечером 12 августа 2004 г. кое-кто из моих друзей и знакомых получил от меня письмо, где в частности говорилось:

«Бангкок отличный город с потрясной атмосферой, хоть и вонь и загазованность
тут страшная.
Небоскребы и золотые храмы, подвесной скоростной СкайТраин и
велорикши, полиция в респираторах и торговцы в соломенных шляпах, отбросы под
ногами и цветущие лотосы в сточных канавах, ленивые собаки на тротуаре и
прыткие кошки в храмах.
Это Бангкок, Город Ангелов (хоть эти ангелы явно в грязи повалялись)».


Это было мое первое письмо из почти трехмесячного путешествия по Юго-Восточной Азии. Путешествия, о котором пришла пора рассказать.
Не ждите ежедневных дневниковых записей, но кое-какие мысли и воспоминания непременно будут. Как будут и фотографии.

Сегодня рассказ о начале путешествия – в первые дни дневник ведь всегда ведется активнее
К тому же сегодня в Таиланде государственный праздник – День Рождения Ее Величества Королевы Сикирит.


Версию с фотографиями смотри здесь

http://pavlyuk.livej....com/33237.html

---------------------------------------------------------------------------------------------


11.08

Вылет 11 августа в 15-15 из Домодедово Катарскими Авиалиниями. Билет стоил чуть менее 600 долларов (учитывая скидку на ISIC). Зато по данному тарифу я могу за 25 долларов поменять дату вылета, билет будет действителен год, т.е. последний срок его использования – 10 августа следующего года.
Это если я вдруг решу не спешить с возвращением.

Кто летел катарами или эмиратами знает какой там сервис, как он отличается от привычного Аэрофлота, поэтому не буду расписывать, чтобы не расстраивать тех, кто не летал. В конце концов не о самолетах пишу…

Облака рассеиваются перед озером Севан. Наблюдаю плавное перетекание Армении в западный Иран. Пейзаж горист и безлюден. На желто-коричневом горно-выжженном фоне весело поблескивают зеленые ленты рек и зеленые пояса растительности вокруг редких городов. Из-за облачного горизонта снежным гигантом встает вулкан Деманвед. Где-то под ним раскинулся Тегеран.

С последними лучами заката покидаем пустыни Ирана и расправляем крылья над темным Персидским заливом. Темнота вскоре расцвечивается десяткам факелами нефтяных платформ.

По всем мониторам, тем временем, крутят ролики про блудный эмират Катар. Роскошь отелей, очарование пустыни, высочайший уровень жизни. И «Милан» здесь играет, и Паваротти поет, и Азиатские Игры проходят. В общем, Сингапур Ближнего Востока, да и только.

А вот и сам Катар. У побережья снуют танкеры, за полосой газовых факелов разливается огненное море Дохи.

Снижаемся. Сердце сжимается от уже почти родных картин Ближнего Востока: четкая планировка, круговые развязки, плоский рельеф, невероятное обилие фонарей, одноэтажные домики-виллы.

Аэропорт небольшой. Едва ли не выше вышки аэропорта столб со всем известной желтой буквой «М». От глобализации не уйдешь.

За бортом темнота, начало восьмого вечера и +37. Выйдя из самолета, сначала подумал, что на меня дует раскаленный воздух из турбины. Оказалось – нет. Просто тут такая жара. А что же тут днем??? Господи, благослови кондиционеры.

Аэропорт Дохи - скорее перевалочный пункт. Женщины в сари, темнокожие монахини, арабы всех мастей и, конечно, европейцы от расслабленных бэкпекеров до крашенных блондинок с белорусскими паспортами.
Я думал вся эта орава идет на самолет в Бангкок и все недоумевал, зачем ТУДА этим блондинкам. Но потом оказалось, что большинство пассажиров летит рейсом в Абу-Даби. Тогда понятно.

Сам аэропорт очень маленький. Дьюти-фри завалено золотом. Завалено так, что даже не нашлось места для книжного киоска.

В сумме пересадка отняла меньше часа, что крайне удобно – в Ашхабаде, вроде, ждут чуть ли не до 5 часов.

Борт Доха-Бангкок забит не в пример плотнее. Много китайцев, тайцев, японцев, пара арабов и немного европейцев (странно – почти нет пэкеров).





12.03


Проснувшись в 3 часа утра, наблюдаю рассвет поверх облаков, оттого кажущийся особенно фантастическим. Летим над Андаманским морем. Но уже скоро в разрывах облаков пробивается горная зелень Бирмы. Окончательно облака расходятся над Таиландом.

Забавно – я ожидал джунгли, а это скорее штат Огайо: все расчерчено на прямоугольники полей. Только вот половина из них – залитые водой рисовые поля. Да и каналов чересчур много для Среднего Запада. Извиваются грязно-желтые реки, начинаешь различать храмы… Нет, это все-таки Юго-Восточная Азия.

Окраина Бангкока недалеко от аэропорта похожа на базу инопланетной цивилизации – какие-то огромные распластанные здания со слишком круглой и одновременно остроугольной для нашего мира архитектурой.

Последний штрих – поле для гольфа в метре от взлетно-посадочной полосы. Чтобы сразу понял, куда попал.

Аэропорт Бангкока огромный, но довольно стандартный. Виза по прибытию, длительностью в 2 недели, стоит 25 долларов (1000 бат). Кроме меня к окошку за платной визой встала еще парочка брунейцев, остальные создали очередь за визой бесплатной.

Получив свой совсем не тяжелый рюкзачок цвета хаки, я вышел из дверей аэропорта. На меня дохнуло раскаленным воздухом…




Бангкок .


…Первые несколько минут охватывает легкая паника – а этим вообще можно дышать? Но потом организм привыкает к влажному жаркому воздуху. Главное не побежать в первые секунды обратно в кондиционированное помещение аэропорта.

К этому вечному контрасту скоро привыкаешь. При входе в большие кондиционированные помещения тебя в первую минуту знобит от холода. Зато, когда через некоторое время выходишь обратно, окатывает забытой жарой, к которой опять надо привыкать в течении пары минут. Эффект сауны, так сказать.

Станция железной дороги находится прямо перед аэропортом – это самый дешевый способ попасть в центр города (билет стоит 5 бат – т.е. 3 рубля). Но так как на часах нет еще семи утра, то поездов нет. Придется ехать на автобусе. Втискиваюсь в автобус, попутно отмечаю, что на водителе, как и на полицейском-регулировщике, надет респиратор.

Чувство культурного шока, которое взяло за жабры вместе с первой волной липкого воздуха, так и не отпускает. Не отпустит еще долго. Как минимум несколько дней я буду бродить, словно человек, что сел на ночной поезд Москва-Питер, а поутру приехал на вокзал в отдаленной части Галактики. Если бы я вдруг попал в космобар планеты Татуин, я бы вряд ли оглядывал окрестности и окружающих с большим интересом.

Особенно меня поразили лотосы, цветущие в канавах вдоль бетонной автострады, идущей по кипящему восточному мегаполису. Есть в этом какой-то символ всего происходящего вокруг.

В автобусе познакомился с парочкой французов, приехавших в Тай на месяц. Они собираются распределить время между треккингом по джунглям севера страны и лежанием на пляже в южной ее части.

Вместе идет на знаменитую улицу КаоСан – крупнейшую бэкпекерскую колонию во всей Азии. Хоть мы идем по самой обычной улице Бангкока, да еще и рано утром, когда народу здесь относительно немного, голова все равно идет кругом. Хочется подробно рассмотреть каждый угол, а каждый встречный кажется настолько колоритным, что хочется силой тащить его на обложку National Geographic.

Отель выбрали на соседней с КаоСан улице. Новичкам везет – мы с первой попытки нашли отель с самыми дешевыми одноместными номерами в районе – 2.5 доллара (100 бат) за ночь. Договорившись погулять днем вместе по Бангкоку, мы разошлись по номерам. Французы пошли в дабл, а я в сингл.

Первый (и далеко не последний) раз за поездку задумался, а правильно ли я сделал, что поехал в одиночку – может, стоило все-таки найти себе попутчика. Я ведь никогда раньше не жил в сингле, хоть, бывало, и путешествовал в одиночку.

Но напротив одиночества, на другой половине весов свобода. Полная и безраздельная. Только ты решаешь куда, как и когда ехать. Ни с кем не надо советоваться, ни чьего мнения не надо учитывать. Конечно, одному часто бывает скучно. Но, как говориться, see the world, meet interesting people. Предыдущий опыт путешествий подсказывал, что при желании можно легко избавиться от одиночества.

Свой номер я полюбил с первого взгляда. Это была клеть размером примерно два с половиной на два метра. Почти все пространство комнаты занимала кровать, между ней и стеной был узкий проход, куда как раз можно было поставить рюкзак. В комнате не было не то что окон, не было вообще никаких щелей, так что, выключив свет, тебя охватыала абсолютная темнота. С улицы не доносилось никаких звуков, поэтому определить время было решительно невозможно. Стены были расписаны автографами предыдущих пэкеров, среди которых были и русские строчки. Это было похоже на криогенную камеру, где ты мог себя заморозить на неопределенное время. Снаружи могли пройти годы, но для тебя все бы так и осталось без изменений.

Постельное белье в Юго-Восточной Азии (особенно в отелях такого уровня) меняется довольно редко, поэтому все пэкеры ездят с собственными двумя простынями (на одну ложишься, другой накрываешься). Есть, конечно, таланты, что пытаются спать в спальнике, но первая же ночь отбивает эту охоту.
У меня не было простыни, зато было огромное полотенце с изображением стодолларовой купюры, которое я случайно украл из общежития в Великом Устюге. Оно успехом заменило простыню.

…Проснулся я часа через три. День был в разгаре. Заглянул в номер к французам, но они еще спали, и я, не став их будить, пошел гулять один.
Больше я их никогда не видел, т.к. ни вечером, ни следующим утром мы не пересеклись, а потом они уехали. Впрочем, к Ому времени я совсем забыл про них. В путешествии все встречи и расставания протекают легко. Ты никому ничего не обязан, и тебе не обязан никто.

Ты можешь проездить с человеком в паре месяц, а потом, буднично пожав руки, пожелать друг другу удачи, обменяться адресами и е-мейлами и пойти в разные стороны, чтобы, скорее всего, больше никогда в жизни не встретиться. И это совсем не тяжело. Может потому, что понимаешь, что все равно не дано предугадать все изгибы дороги. Никогда не знаешь (даже если думаешь, что знаешь), что ожидает тебя за поворотом. И я ничуть не удивлюсь, если завтра или через год вдруг натолкнусь на человека, с которым дружески расстался в Куала Лумпуре, Йезде или Бангкоке. Думаю, что не удивится и он (она). Мы просто буднично пожмем друг другу руки и продолжим прерванный разговор…

…В Бангкоке шел дождь. Я этому не удивился, так как на календаре был сезон дождей. Я прекрасно отдавал себе отчет, что еду в несезон. А вот чему бы я действительно удивился, так это если бы мне кто-нибудь сказал, что этот дождь, во-первых, кончится через 20 минут, а, во-вторых, будет последним дождем, который я застану в Бангкоке. В тот год сезон дождей как-то не удался. Я не возражал.

Впрочем, одна черта сезона дождей все-таки присутствовала постоянно. Это вечно пасмурное небо. Даже странно. Вроде было солнце, но то ли слишком высокая была влажность, то ли еще что, но облака были постоянно. Впрочем, наверное, так тут и должно быть. Не так уж я и далеко от экватора.

Еще слегка одуревший со сна, я завернул за угол и сел под навес одного из многочисленных уличных лотков с едой.
В русском языке нет аналога этого заведения. По-английски это food stalls, т.е. «лоток с едой» - самый адекватный перевод. Но это не просто лоток, а целая уличная забегаловка. Под навесом стоят пластмассовые столы и стулья, рядом стоят котлы, где за несколько минут

Сообщение отредактировал Семен Павлюк: 13 августа 2006 - 12:26

[Семен Павлюк]

КаоСан.


Праздник, который всегда с тобой.


Для любого бэкпекера Бангкок – это прежде всего улица КаоСан. Ни одно другое «тусовочное» место Азии: ни стамбульский Султанахмет, ни Мейн-Базар Дели, ни Чайнатаун Куала Лумпура не насыщенены отелями, хостелами и гестхаузами, кафе и ресторанчиками как эта улица. Нигде нет такого доминирования туристов над местным населением. Нигде вам не предложат столько удовольствий сразу: массаж (в т.ч. шеи и пальцев ног), тату, дреды, пирсинг, бар, караоке, дискотеку, новинки Голливуда, проститутки и ледибои.

Здесь можно за за пару долларов купить фальшивый ISIC и водительские права, удостоверение прессы и диплом университета. За бесценок можно обзавестись подержанным рюкзаком, путеводителем в любую точку мира, одеждой, обувью. Ловкие движения рук в момент смешают рис с курицей, соевую лапшу с креветками, предложат жаренного осьминога на палочке, печеный банан, свежевыжатый сок из 20 разновидностей фруктов (15 из которых вы видите впервые в жизни). Турагенства снабдят вас визами Лаоса, Камбоджи, Мьянмы, Индии, Китая, Вьетнама. Устроят авиа- и автобусные билеты, предложат экскурсии в любую точку Таиланда и окрестных стран.

Ошеломленный от этого разнообразия и дешевизны пэкер не успеет и глазом моргнуть как обрастает непонятными сувенирами типа головного убора народа акха, полудюжиной футболок с изображением храмов Таиланда, портретов Мао и Чегевары, а также разнообразных смешных и похабных надписей. В кармане будет лежать билет до Ангкор Вата и камбоджийская виза. И вроде большинство из этих вещей не стоило дороже 5 долларов, а ста зеленых уже нет.
Расслабьтесь, это КаоСан.

КаоСан почти никогда не спит. Уж точно не спит ночью. До утра громыхают дискотека «Байон», в любое время можно купить еду с десятков тележек, что катят туда-сюда по улице или стоят где-то в укромном углу. В два часа ночи обычно заканчивается репертуар кафешек, где стоит телевизор и нон-стопом крутят голливудские новинки. Можно переходить в соседнее кафе, где 24 в сутки показывают Олимпиаду…

В пять утра, наконец-то решив дойти до гестхауза и поспать, обнаруживаешь, что ты явно один такой дурак. Все остальные и не думают о сне, а… танцуют. Весь КаоСан превращается в одну огромную танцплощадку, где под новые танцевальные хиты пэкеры всех национальностей и цвета кожи отплясывают с местными ребятами.
КаоСан – это вечный праздник. Праздник, который всегда с тобой. Пусть даже это говорилось уже про другой город…

Лучшее времяпрепровождение на КаоСане – это разглядывание толпы. Днем, присев на бордюр с пакетиком кусочков ананаса, можно часами смотреть на проходящих мимо ребят под огромными рюкзаками, гадать откуда они приехали, куда направляются, что является целью их визита – короткий отдых или кругосветное путешествие.

А еще лучше наблюдать за толпой, медленно текущей по КаоСану ночью с высоты четвертого этажа Nat’s Guesthouse (он прямо посередине КаоСана) и неторопливо уничтожая залежи фруктов (купленных, конечно, не втридорога на КаоСане, а за копейки на фруктовом рынке) разговаривать о путешествиях, о планах, о смысле жизни…

Последний этаж Nat’s Guesthouse с площадкой и столиком прямо над КаоСаном меня познакомили Батыр и Катя – ребята из России, с которыми я случайно столкнулся в первые полчаса прогулки по Бангкоку. Их номер был как раз на этом этаже (благо он там один). С тех пор если я был в БКК не один, а с Серегой, мы всегда брали именно дабл на последнем этаже к легкому удивлению «портье» - чего это фаранги хотят по лестнице туда-сюда бегать. Эх, невдомек ей, что это терраса на четвертом этаже – лучшее в мире место для отдыха и неспешных разговоров.

КаоСан затихает часов в восемь утра. И до полудня это не особо выделяющаяся из соседних (тоже запруженных сувенирными лавками и отелями) улица, по которой в это время даже разрешают ездить такси и тук-тукам (мототакси). Но это затишье обманчиво, уже к полудню Каосан гудит как улей.

Вот девушке делают дреды прямо на улице – стульчик и зеркало – больше ничего мастеру не надо. Татуировки на улице не делают, для этого есть специальные салоны, которые, правда, прекрасно просматриваются с улицы. Я было решился на это безобразие и даже придумал, какой именно рисунок должен навечно отпечататься на моей коже, но в последний момент (уже перед отъездом) заболел – и стало не до татуировок.

Дальше идет магазин с майками. Сюда я любил заглядывать. Ассортимент удовлетворит все вкусы. Можно купить футболку с портретом Мао, можно – Free Tibet (Свободу Тибету). Можно получить самолет, подлетающий к нью-йоркским башням-близнецам, а м можно – почти такой же самолет, но сбрасывающий бомбу на голову Бен-Ладену. Можно купить сумку с надписью U.S. Army, а можно – с надписью Iraq.

Не забыты и мы. Есть майки СССР, Аэрофлота, Red Army (все в ассортименте, особенно хороша Red Army фиолетовым по салатовому). Есть сборная майка «коммунизм» с портретами Ленина, Сталина, Мао и ХоШеМина. Есть даже майка «Пролетарии всех стран – соединяйтесь», но написанная человекам, для которого кириллица была сродни китайским иероглифам – результат очень смешной (жаль не догадался сфотографировать).

Мой любимый уголок КаоСана – книжные магазины. Здесь я просиживал часы, роясь в безбрежных залежах книжного секонд-хенда. Именно здесь я приобрел Dictionary of Human Geography, который активно использую в эти дни при написании диссертации. Главная моя слабость – рыться в старых путеводителях, этому я могу посвятить неограниченное время.

С наступлением ночи к выбору товаром и услуг добавляются проститутки и ледибои (иначе говоря – транссексуалы). Отличить первый тип от второго очень легко – у тайской женщины не бывает длинных и стройных ног. Если у девушки определенной профессии стройные ноги, то это не девушка, а юноша. Еще можно смотреть на кадык – убрать его дороже и сложнее всего, поэтому это делают не многие ледибои.
Забавно, но в менталитете тайцев подобная чехарда с полом не считается чем-то противоестественным. Даже Будда несколько раз менял пол, если я правильно помню.

Впрочем, КаоСан – это не гнездо разврата, как его хотят увидеть многие. Секс-туристам не сюда, а скорее в район улицы Силом к гоу-гоу барам и т.д. Здесь же о брендовом проклятии страны напоминают лишь редкие бэкпекеры, прогуливающиеся под ручку (и не только) с подругами и друзьями (в т.ч. и того же пола), да надписи при входе в каждый гестхауз – «Тайские мужчины и женщины в номера не допускаются».

Но, как бывает на любой большой и шумной тусовке, здесь легко почувствовать одиночество в толпе. Это не Иран, где каждый встреченный на улице пэкер означает бурное братание и часовые разговоры в ближайшем кафе (благо знаешь, что все равно встретишь этого товарища еще не раз в других городах). Здесь же все друг другу чужие. Сюда предпочитают приезжать компаниями за развлечением или просто, чтобы переждать джет-лаг. Шанс познакомится с кем-то из соседей по отелю практически равен нулю.

Одна из причин – повальное отсутствие дормов (дормиториев – многоместных номеров). После долгих поисков один я все же открыл – Mama’s Guesthouse в одном из незаметных переулков. Это самое дешевое, что можно найти в окрестностях (60 бат – полтора доллара – за ночь), но это койка в крошечной 12-местной комнате, где живут одни японцы. Японцы вообще известные экономы – хочешь найти, где дешевле всего – ищи тусовку японцев. Где они живут – там и дешево.

К тому же на любой тусовке любят деньги. В этом плане КаоСан безжалостен к тем, кто становится банкротом. В первый же вечер я наблюдал малоприятную сцену, как хозяин хостела вышвыривал из номера пэкера-голландца, который не мог за него заплатить. Доводы подождать день и дождаться перевода не помогали: «будут деньги – будет номер». На Ближнем Востоке (по крайней мере в отелях уровня «без звезд») точно что-нибудь бы придумали.

…Как писал Гарланд в «Пляже», КаоСан – это идеальная «декомпрессионная камера» для туриста. Здесь он приводит свое давление в норму, приспосабливается к новой среде, к иной планете под названием Юго-Восточная Азия.

КаоСан мне понравился сразу и навсегда. Каждый раз возвращаясь туда, под вечер ли после прогулки по Бангкоку или после месячного отсутствия, я всегда хозяйски обходил улицу, изучая изменения цен на уличных лотках и репертуар кино-кафе. А в последние дни в Юго-Восточной Азии я вообще почти не удалялся от этой улицы, раз за разом следуя знакомым маршрутом. Некоторые вещи со временем не надоедают, а становятся только лучше…

И хотя КаоСан по генезису сродни курорту – это искусственное, не-местное образование, во многом чуждое локальной культуре, это-то в нем, наверное, и привлекает. А главное, он рассчитан именно на ту target group, в которую входит и ваш покорный слуга.

Мекка рейверов – Ибица, мекка серферов – Бали, мекка офисных работников на отдыхе – курорт на Канарах/Мальдивах/Сейшелах.
Мекка бэкпекеров – КаоСан.

Место встречи изменить нельзя. Раздели этот праздник.

[Andymak]

Да-да-да! Превосходно! Соглашаюсь с каждым словом. Обрушивается поток воспоминаний. Хочется вернуться туда и плакать от счастья. (Думаю так и будет)

[Семен Павлюк]

В этот день ровно два года назад я стоял совсем близко от экватора. Позади меня была Евразия...



Версию с фотографиями смотри здесь


http://pavlyuk.livej....com/36378.html
------------------------------------------------------------------------


Мыс Пиай по какой-то случайности совершенно забыт путеводителями, а, значит, и туристами. Не то, что какой-нибудь засиженный мыс Нордкэп. Сюда даже нельзя добраться общественный транспортом. Автобус ходит только до города Понтиака. Оттуда - такси.
Впрочем мне не понадобился даже автобус - по Малайзии до невозможности просто и быстро ездить автостопом.

На мысу расположен целый национальный парк, под неожиданным названием Taman Negara. Оказывается в стране целых пять парков с этим именем, хотя все знают только знаменитые джунгли в центре страны. Возможно Taman Negara - это просто "национальный парк" по-малайски.

Рядом с парком расположен небольшой резорт - деревянные домики стоят на сваях прямо в Мелаккском проливе. К ним ведут длинные мостки, приподнятые над водой метров на пять.

У воды дыбится корнями мангровый лес - сейчас отлив и корни парят в воздухе. Вода ушла метров на двести, обнажив отвратительного вида серое илистое дно, по которому бегают обезьяны.

На северо-востоке видны трубы и портовые краны промышленного юга Сингапура. Да-да, несмотря на расхожее мнение Сингапур не южнее Малайзии. См. карту.

На входе перед парком уже упомянутая стела, посвященная интересующей нас географической точки. Но до нее еще надо дойти...

...Ко входу в парк ведет дорога вдоль мангрового леса. Идти 1800 метров. Днем ходит какой-то туристический трамвайчик (туристы здесь все же есть, но, в основном, малайцы да китайцы, что отдыхают в в соседнем резорте), но сейчас уже вечер и все остановлено. Народу тоже никого. Зато много диких обезьян.

Это фото мирной обезьяны из пещеры Бату, что под Куала-Лумпуром. Она привыкла к толпам туристов, привыкла брать еду из рук и пить колу из банок.
Но есть еще и дикие обезьяны.

Самое страшное, что может случится в тропиках - это не укус змеи или скорпиона. Это укус или рана от когтей обезьяны. У этих тварей острые зубы и не менее острые когти. Раны глубокие, заживают долго. А главное - велик риск подцепить от них что-нибудь очень неприятное. Задумайтесь, едва ли не все самые страшные болезни последнего времени (СПИД, Эбола) нам подарили обезьяны.
А ведь еще можно вспомнить про крысиную обезьяну с Суматры, до которой тут совсем рукой подать...

...Обезьян было много. Они собрались в стаю и начали преследование. Вид пары десятков тварей разевающих пасти с немаленьким клыками и угрожающе клекочущих - не самое лучшее, что можно найти в джунглях.

Но это меня не остановит. Не здесь. Я слишком долго сюда шел. Шикнуть, топнуть ногой. Стая отбежит, заорет еще громче, но это дает нужные секунды. К лесу, вырвать дубину побольше, и следующую атаку я уже готов встретить во всеоружие. Взмах дубины и угрожающий крик "Русские не сдаются!" делает свое дело. Отныне у меня почетный эскорт на почтительном расстоянии, который, впрочем, совсем отстает метров через пятсот.

Живности тут хватает и без обезьян. По дороге я вспугнул здорового варана и встретился с парочкой мангустов (похожи, по крайней мере). Еще наблюдал рыбок, которые неплохо дышат на суше, а потом радостно сигают с мангровых корней в воду

Вход в парк стоит 3 рингитта для студентов (меньше доллара). Дело шло к закату, поэтому смотритель прежде чем пустить меня, убедился, есть ли у меня фонарь. А то там по темноте много змей, якобы.

До самого мыса идти чуть более километра. Идешь по разветвленной системе мостков прямо над мангровым лесом.
Все-таки мангры - очень мрачный ландшафт. И очень грязный.

У воды есть несколько смотровых вышек, откуда можно попытаться разглядеть Суматру. И, собственно, сам мыс.

Здесь табличка со знакомыми с абитуриентских лет координатами и более пафосная табличка, поздравляющая с окончанием Евразии.

Так обычно заканчивались старые аркады. Поздравляем, вы прошли игру.

Очень похоже на мой случай. Я ее прошел.

Ровно полгода назад, в первый день весны я встречал рассвет на берегу Босфора, глядя на азиатский берег. Азия был впереди.
Сейчас, в первый день осени я встречаю закат с Азией за спиной.

Пройдены Турция, Иран, Таиланд, Малайзия. Стамбул, Тегеран, Бангкок, Исфахан, Баку, Куала-Лумпур. Время не позволило проехать Азию насквозь, пришлось пройти эту игру с чит-кодами в виде самолета.

Но жизнь впереди. И будут еще Китай, Пакистан, Индия и многое другое. А пока все громче кричат в манграх обезьяны, а на севере все ярче разгораются огни Сингапура. Туда-то и направимся.

Я повернулся спиной к экватору и углубился в мангры. После 20-дневного движения на юг, я вновь шел на север. Маятник начал обратное движение. За моей спиной начинался прилив.

[Семен Павлюк]

Рассказ о пребывании в Сингапуре. Часть Первая

версию с фото см. здесь

http://pavlyuk.livej....com/37297.html

-----------------------------------------------------------


Когда я собирался в Юго-Восточную Азию, я совершенно не планировал ехать в Сингапур. Почему-то мне казалось, что получить визу туда очень тяжело. Разве что только если ты оттуда летишь куда-то, тогда дается бесплатный транзит на 48 часов.

Но оказалось не все так сложно как кажется из Москвы. Из Москвы вообще все кажется сложно. Всюду нужны визы, все стоит денег, все непонятно. Главное преодолеть страх неизвестного и сделать первый шаг, выйти на дорогу, а там уже все пойдет само собой.

Так и получилось – уже в который раз. По приезду в Куала-Лумпур моим соседом по дормиторию в гестхаузе оказался парень из Туркмении, который недавно закончил обучение в местном аналоге института им. Губкина.и теперь возвращался в Бангкок, чтобы улететь домой.

Он-то мне и рассказал, что виза в Сингапур на 5 дней выдается за сутки в соответствующем посольстве и стоит 45 рингиттов (11 долларов). Информация оказалась верна. Посольщики долго решали, какую именно мне визу дать. Их душевные метания и черкания ручкой запечатлены в моем паспорте. В итоге я получил multiple journey visa for Singapore. Valid for use within five (5) weeks from date of issue.

Кстати я был единственным посетителем посольства, т.к. никакой другой национальности, из известных мне, туда визу делать не требуется.

К границе я подъехал часов в шесть утра. Граница – это мост, соединяющий остров с материковой Малайзией, а точнее со вторым по величине городом страны – Джохор-Бару, который здесь зовут исключительно Джей-Би. Перед мостом надо выйти из автобуса (он очень удобно идет от автовокзала Джей-Би до центра города-государства и стоит доллар), пройти малайскую таможню и паспортный контроль, потом сесть обратно, проехать по мосту и выйти уже на КПП сингапурском.

На КПП для меня, как обычно, отдельная очередь «Другие национальности», состоящая только из меня. Пограничник удивленно смотрит на мой паспорт. Спрашивает гражданство. Удивляется еще больше. Долго листает бумажки. Потом убегает с паспортом. Через пару минут возвращается и просит пройти.

Меня заводят в кабинет местного начальника. «Вы русский?» - «А то». – «У вас есть авиабилет на вылет из Сингапура?» - «Нет». – «К сожалению, в таком случае мы не можем вас пустить». – «Но у меня же есть въездная виза». – «Да? Где?». – «Вот же она. Я на ней и открыл изначально паспорт». – «Ах это наша виза ?!!». Начальник и пограничник с почтением изучают въездную визу собственной страны. Как я уже говорил, мало кому она вообще нужна, так что неудивительно, что они видят ее впервые.

Еще пару штампиков в паспорт и «добро пожаловать в Сингапур». Спасибо. Я еще легко отделался. Еще относительно недавно у меня бы на таможне измерили длину волос. И если бы она была длиннее допустимой – во въезде в страну мне бы было отказано.

Почему? Потому что длинные волосы (у мужчин) носят хиппи. А хиппи – это наркотики. А наркотики – зло, с которым борется Сингапур. И побеждает. Побеждает методами, которые сделали бы честь любому сюжету антиутопии.

Кстати таковой Сингапур и является. Сложившаяся антиутопия. Победивший Большой Брат Порядок, которому рукоплещет весь мир.
Как это получилось и что такое Сингапур сегодня? Читай об этом совсем скоро…

[Barlog]

продолжение в студию, читать интересно и много очень узнаваемо -))

[kittivitti]

Классно пишешь!
Жду продолжения

[Семен Павлюк]

Рассказ о пребывании в Сингапуре. Часть вторая



версию с фото см. здесь

http://pavlyuk.livej....com/37438.html


------------------------------------------------------------


Девиз Сингапура - Singapore is a Fine City
Его можно читать двояко. Это и «Сингапур – прекрасный город», и «Сингапур – город штрафов».

Футболка с этим лозунгом – самый популярный туристический сувенир. На ее обратной стороны даны расценки «прекрасного города». Переход улицы в неположенном месте – штраф 50 сингапурских долларов (1 доллар = 1,6 синг. долл.), еда на улице – штраф 250 синг. долл., брошенный окурок, мусор или просто плевок на мостовую – штраф 500 синг. долларов. И т.д.

Ценники останавливаются на уровне 1000 долл. и место на майке милосердно заканчивается. Потому что не для всего существуют «Мастеркард», есть кое-что бесценное. Это употребление или хранение (я уж не говорю про распространение) наркотиков. За это смертная казнь.
И это вам не Россия, где строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Здесь не посмотрят на вашу национальность и туристическую сущность. Бэкпекерские страшилки как молодого англичанина казнили за выкуренный на дискотеке косяк – не страшилки. Это правда.

Когда в 1965 г. Сингапур отделился от Малайзиской федерации, Малайзия вздохнула спокойно. Южный остров – нищий, сплошь населенный китайцами, да еще и пропитанный опасными коммунистическими идеями не внушал доверия остальной стране. Премьер-министру нового государства – Ли Кван Ю – оставалось только пожелать удачи. Что Малайзия с легким сердцем и сделала, первым признав независимый Сингапур.

Прошло 25 лет. В 1990 г. «отец Сингапура» Ли Кван Ю официально оставил пост премьер-министа (впрочем ушел он не совсем, а до сих пор следит за происходящим, к тому же к власти пришел его старший сын, ставший премьером в 2004 г.). Он оставил страну, стоящую на 25-й позиции в мировом рейтинге ООН по индексу человеческого развития и на 22-м месте в мире по ВВП на душу населения.

Проект «Сингапур» реализовался сверх успешно. Сегодня это модель, по которой пытаются строить свою экономику и имидж все кому не лень. Но это не просто успешно реализованное экономическое чудо. Это еще и состоявшаяся антиутопия. Государство, где победил Большой Брат. Только, в отличие от известных параллелей, это не человек. Это Порядок, Правила и Прогресс.

Руководствуясь принципами конфуцианства, Ли решил, что путь к прогрессу лежит через улучшение социального поведения. Переводя на наши рельсы, это можно выразить так: «Россия станет процветающей страной, когда перестанет пить курить и материться». У китайцев этих недостатков куда больше – чего стоит привычка смачно плевать себе под ноги и мочиться где вздумается.

Один бородатый классик сформулировал национальную идею России следующим образом: «Поправь забор, не ссы в подъезде». Т.е. начни улучшение жизни общества с себя лично.
Господин Ли такой самоорганизации не доверял. Поэтому в его интерпретации это звучало следующим образом: «Нассал в подъезде – в тюрьму». На следующий день полстраны в тюрьме – зато чисто.
Как проконтролировать? Да очень просто. Все подъезды снабжаются специальными видеокамерами, чтобы контролировать хулиганов. Все лифты снабжаются специальными распознавателями запаха (плюс к камере). Почуяв неладное, лифт автоматически блокируется до приезда полиции. Дорого для бюджета снабдить все лифты такими устройствами? Ничего, что не сделаешь для прогресса.
Я не шучу. Все так и есть (только не надо проверять).

Вот так страстно и самозабвенно в Сингапуре борются с любыми противниками Чистоты и Прогресса.
Взять хотя бы жвачку. Жвачка была объявлена врагом чистоты номер один. В результате до сих пор жевательная резинка – запрещенный ко ввозу в Сингапур товар. Ее, правда, можно купить в Сингапуре, но только по предоставлении предписания врача. Жевание жвачки без соответствующего на то разрешения – крупный штраф. А передача ее другому лицу – вообще карается тюрьмой.

Далее по шкале вредности для Чистоты и Прогресса идет привычка плеваться. Легенды не врут – у китайцев это действительно ужасный порок, просто отвратительный для европейца. Это не просто сплевывание сквозь зубы, как у нашего провинциала, а …нет, даже описывать отказываюсь, настолько это отвратительно. Как-нибудь поездите в китайском поезде дальнего следования самого низкого класса (т.н. hard-seat) – будут вам впечатления.
Хотя и без того в Малайзии в каждом ресторанчике висит объявление «не плюйте в раковину, пожалуйста». В Малайзии верят в людей, пытаются воздействовать словом, а не рублем.

От плевков переходим к мусору вообще. Нельзя не просто бросать мусор на улице. Нельзя даже есть на улице – ибо это тоже способствует общему замусориванию. И это реальная проблема для бюджетного путешественника, который привык есть на ходу, не тратя время и лишние деньги. Чтобы утолить голод и съесть банан, пришлось забраться куда-то в подворотню и кушать в тени какого-то мусорного бака. Прекрасный момент жизни, очень люблю его вспоминать.

Государство покусилось даже на самое святое, что есть у китайцев – на курение. Никто, наверное, в мире не курить так часто и много, как китайцы. Даже арабы. А теперь представьте, что курить им можно только в строго отведенных для этого местах. Самое колоритное такое место – это конечно урна около огромного небоскреба, вокруг которой толпятся десятки клерков, нервно смолящих и поглядывающих на часы.

Ну и, наконец, наименее страшный, но наиболее раздражающий запрет – штраф за переход улицы в неположенном месте. Я разбаловался Азией, привык, что переходить можно всегда и везде, не взирая на цвет светофора и плотность потока. Привык к этому в Египте, где люди смело ступают в плотный автопоток, не отрывая взора от газеты – это дело водителя объехать пешехода (так привык к этому, что по возвращении попытался, забывшись, перейти Ленинский – еле выскочил из-под колес). Закрепил привычку в Сирии с Иорданией, ну а окончательно уверился в победе пешехода в Таиланде и Малайзии (не глядя по сторонам, переходил четырехполосное шоссе перед башнями Петронас в Куала-Лумпуре).

А тут светофор на каждом углу. А каждый угол – через каждые 50 метров (Сингапур в этом плане похож на Манхеттен – регулярная и мелкоячеистая сетка улиц). А светофор не меняет свой цвет до-о-олго.
В общем до нужного мне гестхауза от остановки автобуса было не более трех кварталов, но шел и их минут 10-15, не меньше.

На этом список наиболее одиозных запретов, пожалуй, можно закончить. Но общий список, конечно, не исчерпан. Запретов сотни, они на каждом шагу. Они сопровождают вас от первого до последнего шага в стране.

Ну например, что первое встречает туриста, въехавшего в Сингапур из Малайзии? Табличка «Добро пожаловать в Сингапур»? Нет. Плакат: «Водитель въезжающий в Сингапур должен иметь бензобак, пустой на три четверти. Нарушение – штраф 350 долларов».
А что встречает второе? Следующий плакат: «В Сингапуре все водители должны быть пристегнуты. Нарушение – штраф….». И так на каждом углу: «штраф», «штраф», «штраф». Даже на первой встреченной мною церкви красовалась не табличка с названием и годом постройки, а объявление: «Парковка машин у церкви запрещена. Провинившаяся машина будет заключена в «башмак». Ключ от «башмака» - 300 долларов».

Возникает логичный вопрос. Что за андроиды населяют это место?

Конечно, местное население не андроиды. Они борются с режимом. Некоторые пассионарии даже перебегают улицу на красный свет.
Это всегда игра нервов – кто ляжет на амбразуру? Вот стоит небольшая толпа на переходе. Машин почти нет, но красный свет еще будет гореть полминуты. Все нервно переглядываются. Кто будет смелым? Наконец, один с бледным лицом, делает шаг на мостовую. Вслед за ним, облегченно вздохнув, двигает и остальная толпа. Видимо, здесь принято штрафовать только зачинщика…

Есть и просто ренегаты. Они расписывают стены в подземных переходах и переворачивают урны. Хороший способ борьбы с системой. Перешел дорогу на красный свет – уже бросил вызов тоталитаризму. Бросил бычок в пустом переходе – словно встал перед танком на площади Тяньонмынь.

В общем, теорию Монтескье можно дополнить. Не только демократию можно успешно развивать лишь на небольшой территории. Тоталитарное общество тоже гораздо лучше строиться на ограниченном пространстве.

И если вам теперь кто-то будет восхищенно рассказывать про успехи этой страны и заявлять, что едва ли не лучшее место в мире (ну в Азии точно), чтобы хорошо жить и работать (таково было, например, мое мнение, пока я не посетил эту страну). Ответьте ему улыбкой Джека Воробья: «Ты просто не был в Сингапуре».


Продолжение будет….

Сообщение отредактировал Семен Павлюк: 07 сентября 2006 - 09:57

[Семен Павлюк]

Версий о происхождении топонима Сингапур много.
Вроде все очевидно, Сингапур - "город льва". Но львов тут никогда не было. Вот и начинается...

...Мне больше всего нравится следующая версия, не имеющая никакого отношения ко львам. Давным-давно, когда воды вокруг острова кишели пиратами, на них постоянно натыкались корабли индийских купцов.
- "Сингах, сингах", - весело кричали им пираты ("Идите сюда, заходите в гости").
- "Пури-пури", - отвечали им купцы. "Нафиг, нафиг".

А мы все-таки зайдем, несмотря на угрозу штрафа на каждом шагу. Ну хотя бы затем, чтобы сказать с улыбкой Джека-Воробья: "Ты явно не был в Сингапуре".





Первую часть фотопрогулки по Сингапуру см. здесь

http://pavlyuk.livej....com/37921.html

[Семен Павлюк]

Последняя часть воспоминаний о самой южном мегаполисе Евразии посвятим этнической пестроте Сингапура.

Назвать Сингапур городом экзотическим можно лишь отчасти - экзотика здесь аккуратно покрашена и вымыта шампунем. Но, в конце концов, что с того, что на всем острове можно безбоязненно пить воду из-под крана? Только удобство путешественнику.

Тем кто ищет шокирующую Азию - не сюда, а вот кто просто хочет совместить аромат Азии с гигиенической чистотой - добро пожаловать в очередной город-Вавилон.
Здесь китайцы не плюются на улицах, индусы не справляют посреди нее же свои разнообразные нужды, а от даже самой невероятной еды едва ли можно получить пищевое отравление - разве что сильно объесться.






См. прочие фото и комментарии здесь:

http://pavlyuk.livej....com/38333.html

Прикрепленные изображения

• 

[Семен Павлюк]

Закончили с Сингапуром

Переходим к Малайзии - пожалуй, самой приятной стране для путешествия во всей Юго-Восточной Азии.
Тем более, что здесь я писал еще дневник, так что легко восстановить подробности



Вечер 18-го августа…

….опять пересекаю границу в темноте – это становится уже доброй традицией.

На этот раз все предельно просто. Штамп в пустом зале тайской таможни, 400 метров пешком и еще один штамп в таком же пустом зале, но уже таможни малайской.
Виза бесплатна (в кои-то веки! Господи, как хорошо) и дает право месяц находится в стране.

Да – это мусульманская страна. Девушки на таможне в платках, звучит арабская музыка, вдали знакомая зеленая подсветка минарета.
Но ислам тут далеко не гегемон. Вон проехал китаец на байке. В шортах. Да я и сам в шортах – жарко, знаете.

Автостопом ехать от границы никогда не было легко. Оно и понятно – все возвращаются с товаром. Это как граница Сирии и Иордании, в роли дешевой Сирии выступает Таиланд.

Но это еще и граница Юты с Невадой – на стороне Таиланда бурная ночная жизнь, стрип-бары и прочие прелести, недоступные мусульманам-малайцам в своей стране. Поэтому огромные неоновые вывески Erotic и иже с ними светятся прямо на границе, зазывая страждущих с той стороны. Тут же огромные почасовые гестхаузы (1 час – 50 бат, ночь – 200 бат, т.е. 5 долл.). Точно так же на границе Невады и Юты в чистом поле строят огромные казино, куда приезжают уставшие от мормонов жители Юты.

Кстати, многое из перечисленного запрещено в Малайзии только мусульманам-малайцам. Скажем малайцам запрещено играть в казино, а вот китайцам, тамилам и прочим – нет. Вот он мифический либеральный ислам, навязывающий шариат и прочее только своим…

Меня подобрали полицейские, возвращающиеся со смены в город Джитра. От него всего 20 км до Алор Стара – столицы штата Кедах.
В Малайзии все сносно говорят по-английски (только надо к акценту привыкнуть), знают где находится «Раша», кто такой Путин, беседуют про результаты на Олимпиаде. В общем, цивилизация.

Точнее вестернизация. Широкая платная автострада, обустроенная, аккуратная обочина, дорогие машины (здесь, как и в Тае, левостороннее движение), ужасно мощные кондиционеры. Красота. Конечно за это надо платить – Малайзия подороже Таиланда будет. Впрочем, как выяснится, не сильно. Но все по порядку…

Меня оставили на толле на повороте в Джитру. По всему западному берегу Малайзии от Таиланда до Сингапура вытянулся скоростной платный хайвей. Соответственно на всех стратегических точках – на поворотах с трассы и через каждые 50 км стоят толлы – шлагбаумы, где все машины останавливаются и платят за проезд.
Очень удобно для автостопщика – стой у будки, перед которой останавливаются машины, чтобы заплатить, и спрашивай водителя, не по пути ли тебе с ним.

Вот останавливается грузовик. «Подбрось до Алор Стар?». – «Нет, я дальше по хайвею». – «Ну так высади на повороте в город». – «Это можно».

От поворота до города топать часа полтора. Но я этого и не собирался делать. Чтобы в мусульманской стране да не подобрали ночью белого человека с рюкзаком, который идет по хайвею, где и пешеходной дороги-то не предусмотрено? Однако машины пролетали мимо. Странно.
Правда вскоре одна остановилась. Оттуда выскочил китаец и давай тараторить: «Откуда? Россия?! Ах, высокий класс! Вы сегодня в футбол с Литвой играли. Какой счет? Садись, поехали. А что ты тут делаешь?»…

…Счет он мне так и не сказал. Равно как и путного я от него ничего не добился. Чем-то он мне напомнил Изнуренкова из «Двенадцати стульев». Правда тот дал Воробьянинову трешку. А этот денег не предлагал. Зато стрекотал всю дорогу как кузнечик в брачный период. Хорошо еще, что я из-за акцента, дай Бог, треть понимал. А то уши бы совсем завяли…

«Где ночуешь? Дешевый отель? Отвезу. Так ты путешествуешь хитч-хайкингом?! О, я видел сотни таких как ты хитч-хайкеров!! Так что, машины останавливаются? Ах да, я остановился! Высокий класс!! А вот тут хороший ресторан. Тут классный пау делают. Ты ел пау? Вот и отель как ты просил. Всего 100 рингов. Как дешевле? 10 рингов? Таких нет – это Малайзия. В путеводителе? О, высокий класс!! Какой у них телефон, сейчас позвоню. О, смотри, опять мой дом проехали»…

Так мы и катались по городу, пока не наступило утро. Шутка. Минут через пятнадцать он все же привез меня к одному гестхаузу и заявил, что устал. Ага, подумал я - завод кончился! Да, китайские соляные батарейки это вам не «Дюрасел».

Китаец уехал домой подзаряжаться, а я, вздохнув с облегчением, приступил к поискам ночлега. Оказалось, что я всего в квартале от самого дешевого отеля в путеводителе. Hotel Lim Kung предлагал 14 рингитт (3.5 долл.) за одноместный номер. Дормов тут не было – не туристическое место.

Небольшой домик был погружен во тьму. После продолжительного стука дверь открыл удивленный малаец: «Уже закрыто!» - «Чего?! Это же гостиница. Еще даже полуночи нет!». – «Да, но Босс уже спит. Приходите завтра». – «Но я хочу спать сегодня!».

Эта логика потрясла малайца. Он открыл рот, потом закрыл его, потом снова открыл, но уже повернув голову, и крикнул в темноту. В холле включился свет и появился еще более удивленный китаец. Малаец кратко объяснил ему сложившийся временной парадокс.

«Босс спит», - терпеливо объяснил мудрый китаец, - «а без него мы не сможем сдать тебе комнату». – «Тогда можно мне спать здесь?», - я показал на пол холла. Китаец оглядел холл в поисках таблички «Не спать на полу. Босс», но не нашел ее. «Да, можно наверное..» - нерешительно сказал наконец китаец и отскочил назад. Отскочил, потому что, услышав «да», я не стал дожидаться окончания фразы и, протиснувшись мимо него, бухнул рюкзак в угол. «Ну», - весело осведомился я, разворачивая пенку, - «где тут у вас душ?».

Конечно на пенке да на полу я спать не стал. На пятой минуте знакомства малаец предложил мне свою койку. Сам он потеснил китайца. «Только смотри, мы в семь часов встаем». Лежа на узкой кровати плечом к плечу ребята углубились в изучение моего путеводителя по Малайзии. «Смотри, Алор Стар…» - слышал я, засыпая…

…Когда я проснулся посреди ночи от шума дождя за окном, свет еще горел, а с соседней кровати доносилось: «Смотри, Мелака…». «Комнату слева снимает китаец, комнату справа снимает малаец», - вспомнил я стихи из детства, улыбнулся и снова заснул.

Проснулся я в начале одиннадцатого. Китаец с малайцем радостно дрыхли в обнимку с моим путеводителем. Может он имели в виду, что им вставать в семь вечера? Аккуратно вытащив из рук спящих путеводитель, я умылся и спустился вниз. Босс (им оказал толстый китаец) лениво поглядел на меня и неторопливо поднял руку в ответ на мой прощальный жест.

Сразу видать солидного человека. Нет бы хоть удивиться, что это за белый шастает по его отелю, чьи постояльцы сплошь китайцы, да индусы. Хотя, может, в этом штате принято пускать зарубежных гостей на бесплатный ночлег в комнату прислуги. Будете в тех краях, проверьте для статистики.

Я вышел за дверь, на встречу с Малайзией.

[Семен Павлюк]

19 августа

Город Алор Стар, Малайзия

Версию с фото см. здесь

http://pavlyuk.livej....com/38566.html




-------------

Вообще-то официально город называет Алор Сетар, но местные зовут его именно так, как написано выше.
АС - первый город на пути из Таиланда и крайне правильно будет начать знакомство со страной именно с него.

Причина проста - в нем нет ничего особенного. Это типичный малайский город, обладающий всеми родовыми признаками, которые хорошо бы изучить, не отвлекаясь на невиданные достопримечательности

1) Колониальное прошлое - большинство крупных городов страны (особенно столицы штатов) ведут свою родословную с колониальных времен (если не раньше). Поэтому в них неизбежно есть Паданг - обширное зеленое поле-газон, заменявшее центральную площадь. Вокруг нее обычно располагаются правительственные здания и мечети султанов.

На Паданге часто стоит Башня с часами - тоже, видимо, привет от британских колонистов, грезивших Биг Беном.

2) Дворец султана и мечеть султана (главная мечеть).

Султаны правят почти во всех малайских штатах. Поэтому в каждой столице штата обязательно есть дворец султана.

В Алор Старе в его декоре явственно прослеживается влияние соседнего Таиланда. Хотя крыша вполне аутентичная.

Недалеко от этого безобразия обычно ставится Главная Мечеть (см. заглавное фото). Как правило это огромная китчевая, показушная конструкция a la Великие Моголы. Этот экземпляр, как видите, не исключение, хотя внимания, безусловно, заслуживает.
Внутри мечети в меру новодельно, есть табло с бегущей строкой и жуткий раскас в голубой цвет.

3) Традиционные малайские дома. Их, кстати, можно встретить и в южном Таиланде. Это сплошной ряд двухэтажных домов под черепичными крышами, вторые этажи которых нависают над землей, образуя крытые галереи, где располагаются магазины. Самое красивое в них, обычно, это яркие цвета окраса и затейливые украшения "наличников" окон-ставен.

Впрочем, чем дальше, тем больше таких домов исчезает, не выдерживая конкуренции бетонной застройки

4) Даунтаун

В центре, в зависимости от уровня развития города, будет или пару высоток или скопище небоскребов. Здесь основные торговые центры и офисы города. В случае с Алор Старом таких домов крайне мало. Но все же есть.

Помимо торговых центров город гордится еще и ТВ башней, красиво подсвеченной в ночи.

5) Флаги

Флагов традиционно много. Они до смеха напоминают американские, что, кстати, очень роднит эти два народа, т.к. американцы тоже обожают развешивать свои флаги.
Но Малайзии это особенно надо - необходимо постоянно помнить о единстве государства. Особенно в таком-то полиэтническом составе.


6) Этническая мозаика.

Малайзия - удивительное государство. Урок всем живущим. Страна, где доминирующий этнос - малайцы - составляет всего 60% населения.
30% составляют китайцы, 8% - тамилы.
Три народа, три религии (ислам, конфуцианство\буддизм, индуизм) - это не считая местные коренные народы (оранг-асли), христианство и т.д.

В Ливане, в аналогичной ситуации, не прекращаются конфликты. А тут все живут в дружбе и согласии.
Впрочем, анализ этого феномена см. в другом посте, а пока кажу лишь о его следствии - смотреть на прохожих безумно интересно.
Все вокруг такие разные, такие колоритные. Особенно мусульманские девушки в белых платках и цветных (синих, зеленых, красных) платьях.

Самые общительные - китайцы. Один пристал на улице: "Ты откуда? Из России?? Так ты шпион! Вы же не можете свободно путешествовать?! Вы же все под колпаком у КГБ!! Вот и президент ваш..."
Да друг, ты слишком много знаешь... Тобой займутся...

Это, кстати еще одна черта Малайзии - здесь все говорят по-английски. Даже между собой. Сначала я думал, что это потому, что китаец не знает малайского и наоборот. Но потом заметил, что даже многие китайцы между собой по-английски говорят. Ведь один может быть выходец из северного Китая и говорить на кантонизе, а другой - из южного и говорить на мандарине.

А так, в принципе, ничего особо интересного в городе нет. Мне запомнился только Макдональдс, куда я зашел позавтракать - соскучился по "цивилизованной еде".
У меня в кармане было 10 рингитт (1$=4 рингитта), которые я привез из самой Москвы. Когда-то давным-давно, когда я еще работал в московском хостеле, один из бэкпекеров, заслышав, что я в перспективе собираюсь в ЮВА, подарил мне 3 купюры по 5 рингитт, оставшиеся у него после посещения Малайзии. Одну я оставил дома для коллекции, а две взял с собой...

...В общем, даже не все потратил. Обед обошелся в 7.4 рингитта, при том что имелся free refill. Это был самый дружелюбный Макдональдс в мире. Ко мне по очереди подошли познакоиться все его работники, все, как один, поразились моей национальности (первый русский в их жизни), все хором посоветовали мне ехать на недалеко расположенный остров Лангкави. А когда я покидал заведение, весь персонал, выстроившись в ряд, дружно махал мне вслед.

Ехать на Лангкави не входило в мои планы - это место не для бэкпекеров, скорее для семейного отдыха и для туристов, так сказать, mid-range. Мой путь лежал на юг, в город Джорджтаун.
Пока шел на шоссе, фотографировал типичные городские пригороды.


По всему западному побережью Малайзии от тайской границы до Сингапура идет платный хайвей. Это очень удобно для автостопщика, т.к. у каждого города обязательно есть будка толла - т.е. места, где машины останавливаются и платят за проезд. Тут-то и надо стопить, банально спрашивая у водителя остановившейся заплатить машины, не едет ли он туда, куда тебе надо.
Лучше спрашивать грузовики - эти ребята не отказывают никогда. Впрочем на этот раз меня взяла легковушка.

Как рассказал мне водитель, в Малайзии нетипично ездить на собственных машинах на очень далекие расстояния, особенно по хайвею. Например, джип, на котором я ехал заплатил за проезд по автостраде на отрезке Алор Стар - Баттеруорф (ок. 100 км) 11.4 ринг. Это не считая бензин. Проехать же аналогичное расстояние на автобусе стоит 10 ринг.

Малайзия куда живописнее центрального и южного Таиланда. Рисовые поля Кедаха медленно сменяются плантациями маслиничных пальм.

Меня довезли до самого парома в Джорджтаун. Джорджтаун расположен на одноименном острове, поэтому туда можно попасть или на пароме из материкового промышленного города-спутника Баттеруорфа, либо, проехав через самый длинный в Юго-Восточной Азии мост, переброшенный прямо через пролив.

Мне достался паром (туда - 0.6 ринг., обратно - бесплатно; ходит каждые 10 мин.). Джорджтаун потихоньку рос, издали напоминая очертаниями Гонконг... но об этом уже в другой главе...

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Семен Павлюк: 19 сентября 2006 - 11:56

[Семен Павлюк]

Продолжаем путешествовать по Малайзии. На очереди Джорджтаун и остров Пинанг.

Здесь версия рассказа о городе с фотографиями

http://pavlyuk.livej....com/38957.html


---------------


Джоржтаун и вообще весь остров Пинанг – ловушка для бэкпекеров. Сюда приезжают на день-два, а остаются на недели… Море есть, джунгли, хоть и весьма цивилизованные, тоже. Город интересный и многоликий. Народ в гестхаузе постоянно меняется, всегда есть с кем потусить.

Вероятно именно этими соображениями руководствовался Микки. А скорее всего он вообще ничем не руководствовался. Просто лень куда-то ехать еще, коли и тут пока неплохо.
Месяц с небольшим назад Микки бросил работу и решил чуток попутешествовать по Юго-Восточной Азии. Джорджтаун – едва ли не первая его остановка. Она же – последняя в течение вот уже месяца.

Мы сидим на пороге гестахауза под названием 75 Travallers Lodge. Это самая дешевая дыра в городе – 7 рингитт (50 руб.) за койку в 10-местном дорме. Дело близится к вечеру. В Чайнатауне постепенно замолкают домашние канарейки, уступая место громким цикадам и менее громким крысам, совершенно необъятных размеров, что деловито бегают на глубоким канавам вдоль улиц.

К нам подсаживается мистер Лоу. Шустрый помощник Джимми приносит всем пива и старый китаец пускается в воспоминания.
«Сейчас – уже не то, что раньше. В 1970 г. Тогда я за полгода доехал от Сингапура до Стамбула. Прямо как советует эта ваша Лонли Планет. И ни одного дерьмового конфликта на моем пути. Ни одной долбанной войны».
«Знаешь, какая страна мне понравилась больше всего? Афганистан! Это было потрясающе, парень. Кабул был тогда, еще при короле, меккой хиппи. Да, хиппи. Дети цветов, парень. Они сидели прямо под мечетями и играли на своих гитарах. Все местные разговаривали с тобой по-английски и каждый предлагал тебе купить траву или героин. А сейчас там… эх…». Глаза мистера Лоу были устремлены куда-то в прошлое.

…Когда стало совсем темно, я пошел гулять по Джорджтауну. Это, наверное, самый китайский город Малайзии. Официально тут около 50% китайского населения – на улицах кажется, что далеко за 80%. Возможно оттого это и самый свободный и тусовочный город страны. Нигде в ней нет такой яркой ночной жизни, нигде больше нельзя встретить столько проституток и ледибоев открыто стоящих на улице.

Ну и конечно, Джорджтаун – это город гекконов. Эти шустрые ящерки везде. Оглянитесь вокруг и вы обязательно увидите две-три штуки, ползающих по стенам или по потолку. Они будут даже в вашей душевой комнате. Так что если вы по каким-то причинам не любите этих ребят, в Джорджтаун вам лучше не соваться. Особенно классно выглядят гекконы, забравшиеся на подсвеченные изнутри рекламные плакаты или вывески. Эдакая дополнительная дизайнерская находка.

Ночь в Джорджтауне – как и во всей Малайзии – праздник живота. Ряды китайских, индийских, малайских ресторанчиков заставляют мучительно задуматься – а что бы такое попробовать сегодня.. Остановился на китайской кухне. Говорят, она наименее острая. Никак не привыкну к надписям над каждой раковиной – «пожалуйста, не плюйте». Китайцев тут от этой привычки пытаются отучить не так радикально, как в Сингапуре – простым убеждением.

На окраине Чайнатауна скромно расположилась Маленькая Индия. Это моя первая Индия. Именно такой я ее запомнил, именно такой я ее люблю. С пряными запахами и взрывными расцветками сари в окнах магазинах. Со статуями Гамеша у входа. С чистыми улицами…

Говорят бэкпекеры, делающие ТрансАзию и попадающие в Джорджтаун после месяца-двух в Индии не верят своим глазам. Некоторые падают в обморок, другие плачут от умиления и бросаются в объятья индусов, которых еще вчера готовы были расстреливать из автомата при приближении ближе чем на 100 м.


Джорджтаун вообще город фантомов. Здесь можно найти чистую и тихую Индию – вещь немыслимую в пределах одноименной страны.
Здесь же можно найти дореволюционный Китай.

Такого нет в Поднебесной, нет даже в Тайване. Там это давно погребено под цементом и трущобами, культурной революцией и капитализмом… Тихие улочки, аккуратные домики, храм на каждом углу, щебет канареек из каждого окна, стук костяшек маджонга.

Потом мне довелось погулять по чайнатаунам Куала-Лумпура, Мелакки, Сингапура (не говоря уж о Бангкоке, Бостоне и Нью-Йорке). Но нигде я не видел такого душевного Китая как здесь.

Почти весь следующий день я посвятил знакомству с китайскими храмами. С буддистскими я более-менее познакомился. В индийский храм впервые в жизни зашел накануне вечером, посмотреть на религиозные песнопения.


Настала очередь храмов китайских (я так и не понял, как их правильно называть по-русски – ведь это не совсем буддистские и не совсем конфуцианские).

Особенно впечатлила местечковость многих храмов. Т.е. там на самом видном месте висят таблички с именами похороненных здесь людях. Целых семействах. Вероятно эти Ли или Чанги – уважаемые люди, которые при жизни много помогали храму. И вот теперь они здесь – в красном углу. Иногда от этого храм выглядит скорее как семейный склеп.

Еще поразили свечки перед храмами. Нет я привык тысячам маленьких свечей, не удивился бы и сотням средних. Но свечи выше моего роста…

Впрочем, сегодня есть повод. Этой ночью – праздник голодных духов (по-английски совсем страшно звучит – hungry ghosts). В эту ночь грань между мирами становится совсем тонкой и духи умерших попадают в наш мир. Питаются они дымом от благовоний и свечей, поэтому надо жечь их как можно больше, чтобы духи остались довольны.
Но не жечь их слишком далеко от дома – а то духи проникнут внутрь – а вдруг им там понравится и они останутся?

В ночь голодных духов принято показывать на улицах оперу. Актеры в сложных костюмах и гриме выглядят колоритно, поют куда хуже. В гестхауз приходил мужик, набирал группу, чтобы пройти к актерам за кулисы, посмотреть на оперу изнутри.
Я не пошел. Жалко 5 долларов. Да и кому нужна эта опера, когда у Микки есть родные двд-диски с третьим сезоном «Футурамы»!!!

На улицы мы вышли, когда чинная опера переросла в вакханалию. На улицах были установлены сцены, на которых плясали китайские попсовые группы. Я думал такие куклоподобные создания бывают только в компьютерных играх типа Final Fantasy. А таким звуком обладает только терпящий крушение самолет.

По улице рекой лилось пиво. Продукт, к которому равнодушны духи, но совсем неравнодушны живые.
В два часа ночи доползли до гестхауза. Спать? Щаз. Специальный англоязычный канал крутит Олимпиаду. Можно сутками сидеть у телевизора. Какой приятный контраст с Таиландом, где местное телевиденье показывало только настольный теннис и бадминтон.

Прикрепленные изображения

• 

[popados]

Красавчик, очень душевно описал Пенанг! такого же восторженного мнения о Джорджтауне был один мой знакомый, недавно там побывавший. Очень приятно, что, скорее всего, окажусь там в декабре

[Семен Павлюк]

скорее всего, окажусь там в декабре

Можно только позавидовать

[Семен Павлюк]

Много фотографий из малайзийского Джорджтауна с комментариями

http://pavlyuk.livej....com/39185.html

[Семен Павлюк]

Заканчиваем с островом Пинанг. Под конец прогуляемся по джунглям и сходим к храму Кек Лок Си.

Версию с фото см здесь


http://pavlyuk.livej....com/39985.html

21.08

На самом деле Кек Лок Си это даже не храм, а целый монастырский комплекс.
Расположен он за городской чертой – ехать надо на автобусе №21 (80 местных копеек). От остановки – прорваться через бесконечный ряд сувенирных лавок, пройти мимо фонтана, переполненного черепахами, и окажешься у подножья самого большого буддистского храма в Малайзии.

Сказать, что он красив – это прозвучит как-то банально: бесконечные изгибы крыш, километры черепицы, драконы, ровный строй статуй, массивные позолоченные Будды в тени храмов.

Две достопримечательности требуют платы: подъем на пагоду миллиона Будд (кстати, она как раз не произвела на меня впечатление)

и подъем на самый верх, к огромной каменной статуе. И то, и другое – 4 рингитта (1 доллар). Вход в сам храм – бесплатный.

Недалеко от храма расположен фуникулер на высшую точку острова – Холм Пенанг. Стоит 3 рингитта (в обе стороны – 4 ринг.). Ходит каждые полчаса, но уж больно много народу, билеты продают на поездку через 1,5 часа.

Альтернатива, которой я изначально отдал предпочтение, подъем на холм пешком. Тем более что поездка на фуникулере, по свидетельству очевидцев, сродни 15 минутам в переполненном китайском метро.

На холм обязательно надо лезть пешком, особенно если бы до этого не были на плато Камерун или в Таман Негаре, т.е. не гуляли по джунглям.

Тропа начинается недалеко от ботанического сада. Кстати сам сад очень интересный (к тому же бесплатный). Интересно прогуляться и прочитать таблички, стоящие рядом с деревьями – ознакомиться с тем, что ждет на склоне.
В саду есть тематические части (орхидеи, пальмы, кактусы, лечебные травы).
Вокруг носятся толпы обезьян, но еще больше табличек: «Не кормить обезьян – штраф 500 ринг.».
В ботаническом саду особенно хорошо под вечер, когда его наводняет для прогулок и пробежек местное население – прекрасный people watch.

Подъем на холм Пинанг – это не курортная тропа, а скорее хайк, хотя и очень простой.
Джунгли окружают сразу, смыкаясь над головой и оглушая резкими звуками. Первый раз в тропическом лесу, я без устали крутил головой, восхищаясь то эпифитами, то переплетению пальм, то огромными rain tree., то извивающимися как змеи ветками.

Под ногами ползали муравьи, длиной с фалангу пальца, над головой величественно парили (именно парили, а не порхали) белые бабочки с размахом крыльев в 10 см. По веткам прыгали обезьяны.

Тропа хорошая, с частыми маркерами. Через некоторое время от начала подъема от тропы пошло ответвление, приведшее к маленькому индуистскому храму, где сторож как раз совершал богослужение. Даже сделал несколько пасов огнем вокруг меня и помазал мне лоб пеплом. Наверное теперь я Бэтмен.

Ступеньки, ведущие к храму, были устланы мертвыми телами десятков тысяч летающих муравьев. Под ногами постоянно хрустело. Кто бы из энтомологов объяснил феномен…

После отворота к храму основная тропа становится крутой лестницей. Это, пожалуй, самая напряженная часть подъема (потом изойдете гарантировано – я еще не говорил, что в джунглях очень душно?), но вскорости выходишь к первой стоянке.

Можно посидеть под навесом, бесплатно попить чай или кофе с печеньем, набрать воду. Вот за это мне нравится Малайзия – думают здесь о людях.

Далее идет хорошая, широкая тропа, в основном горизонтально – до второй станции. Несколько раз приходится подниматься и спускаться, но ничего особенного.

От второй станции можно идти прямо по автодороге, а можно продолжить подъем по тропе. Тут начались некоторые трудности – тропа уже, часто приходилось перелезать через поваленные деревья. Есть несколько подъемов, которые были очень грязные после дождя. В итоге, почти у самого фуникулера, тропу вообще смыло – пришлось лезть по склону, хватаясь за стволы.

На вершине холма небольшой индуистский храм, еще более небольшая мечеть, детская площадка, птичий парк (4 ринг.) и пара ресторанов и ларьков.

Ну и еще – вид на город и остров. На горизонте виден даже Баттеруэрт. Впрочем, хорошие фото здесь возможны только утром и на закате, когда пропадает дымка.

В 2 км к югу есть канатный мост, но он закрывается в 17:30, т.е. я не успевал. Поэтому пошел обратно вниз по дороге.

Итого: подъем – 2,5 часа (с храмом и отдыхом), спуск – 45 мин.

У подножья холма – цепочка индуистских храмов и вообще тамильский район. Понаблюдал за свадебной церемонией, порадовался цветам праздничных сари.

На острове Пинанг еще много чего интересно. И рыбацкие деревни на берегу, и куча храмов. Я думал съездить в Змеиный храм, которые населяют гадюки, но уже съездившие туда соседи по комнате отсоветовали. Храм – ничего особенно по архитектуре, а змей всего 4 штуки, да и те длиной в ладонь. Их кладут на голову туриста – типа, к счастью. Вот тут я совершенно согласен, если положенная на голову ядовитая змея тебя не укусила – это точно к счастью.

В общем, Пинанг – место, где можно «висеть» неделями. Но мне уже не сидится на месте. Раз попробовав влажной духоты тропического леса, хочется еще. Поэтому вперед, на плато Камерун – местную мекку треккеров.

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Семен Павлюк: 07 октября 2006 - 20:38

[Семен Павлюк]

Нагорье Камерун

Версию с фото см. здесь

http://pavlyuk.livej....com/41083.html

----------------------------------

22-23.08

Ездить автостопом по Малайзии проще простого. Добираешься до ближайшего толла (дорожного поста, на котором собираются деньги за проезд) и спрашиваешь водителей грузовиков, останавливающих перед шлагбаумом, не едут ли они часом в нужную тебе сторону. Если едут, то возьмут 100%. Просьбы заплатить за поездку я ни разу за трехнедельное пребывание в Малайзии не слышал.

Но поначалу я в эти тонкости не вник и стопил по старинке – на обочине дороги. Поэтому и стоял около часа. Сначала мне попалась машина с местным учителем истории, который поразил меня знанием таких исторических персонажей как Черненко и Косыгин. Потом – навороченный джип, следующий прямиком в столицу. Впрочем, мне туда пока не надо. Я выйду раньше, у поворота на нагорье Камерун.

Едем через штат Перак. Плантации масленичных пальм постепенно сменяются джунглями, из густой зелени которых торчат острые скалы. Несколько раз дорога ныряет в туннели.
Места освоены человеком. В окрестностях города Ипох расположен огромный химический завод. Далее – брошенные оловянные рудники: срыты целые скалы.

От хайвея до городка Тама Рата – туристического центра нагорья Камерун – 60 км сплошного серпантина. Вокруг джунгли и редкие деревеньки оранг асли – исконных жителей полуострова (внешне похожи на австралийских аборигенов).

Особенно веселым получился последний отрезок в 15 км, который я проделал уже в полной темноте. Остановилась машина с тремя китайцами. Как только я в нее сел, то почувствовал странный резкий запах в машине. И только когда машина тронулась, заметил, что два пассажира пьют из горла бутылку виски, а запах – это от них, т.к. они сильно пьяны.

Через 30 сек. после старта водитель закончил говорить по мобильному и с радостным воплем повернулся ко мне. Вот тут я понял, что дело плохо. Если те двое были сильно пьяны, то водитель был просто никакой.
Дальше произошло то, чего я и опасался. Водила с воплем: «Я Шумахер» вдавил педаль газа в пол, и машина рванула по горному серпантину. Дорога на нагорье – сплошная череда слепых поворотов, которые принято проходить медленно, чтобы не столкнуться в лоб с встречной машиной. А никак не на скорости 120 км/ч.

Была ночь – и это спасло нам жизнь, т.к. свет фар виден даже водителю из-за поворота, который не видит саму машину. Еще, наверное, они слышали рев двигателя. И, может быть, боевую песнь пьяного китайца за рулем. В общем, они нас пропускали, прижимаясь к обочине. Все это очень напоминало первую сцену из к/ф «Такси 3» - я очень натурально изображал героя Сильвестра Сталонне, вдавившись в заднее сидение и благодаря Небо за предусмотрительно пустой желудок.

Наверное, за все время моих поездок автостопом это была самая аварийноопасная поездка. Странно, но я совсем не испугался. Вероятно по той же причине, по которой первый турист Плоского мира Двацветок ощущал себя в абсолютной безопасности (если ты турист, значит ты тут не при чем).

Вывалившись, наконец, в Тама Рата, я, пошатываясь, добрел до гестхауза Twin Pines (дормиторий по 7 рингитт, т.е. меньше 2 долл), где во дворике жарили на костре зефир Крейг и прочие ребята, знакомые еще по гестхаузу в Джорджтауне.

В юмористической повести Holy Cow! (в нашем переводе «А ты попробуй!») главный герой путешествует по Индии и постоянно встречается с одними и теми же персонажами, т.к. и он, и все они путешествуют, внимая совету путеводителя, т.е. останавливаясь в одних и тех же отелях и обедая в одних и тех же ресторанах.

На самом деле ситуация такая – в любой стране есть 3-5 точек, обязательных для посещения и ночевки там бэкпекера. Для Египта это Каир, Лускор, Асуан, Александрия, Дахаб. Для Ирана – Тегеран, Исфахан, Шираз, Йезд. Для Малайзии – Пинанг, плато Камерун, Куала-Лумпур, Малакка, Таман Негара. Здесь, в итоге, окажется любой бэкпекер – весь вопрос в том, в каком порядке он будет посещать эти места.

Поэтому в любой бэкпекерском гестхаузе можно найти людей, которые уже были в том месте, куда ты собираешься. Остается расспросить их про отели, рестораны и цены в них. Таким образом устраивающий тебя по ценам гестхауз можно найти заранее, да еще и примерно знать, кто из твоих новых знакомых, собирающихся в те же края, в каком гестхаузе собирается остановиться. Поэтому я ехал в Тама Рата, заранее зная, где остановлюсь, кого там встречу и чем в отеле можно себя занять.

Итак, Тама Рата – это небольшой городок, целиком состоящий из отелей в стиле альпийских шале и китайских и индийских ресторанов. Очень странно смотрятся белые домики с аккуратным узором из коричневых планок – ни дать ни взять Швейцария – на фоне разросшихся джунглей.

Англичане сделали на нагорье целую сеть т.н. hill stations – горных курортов, чтобы отдыхать от тропической жары, царящей на равнине. Благо средние высоты 1500-1800 м это позволяют. Ночью здесь действительно свежо. Впервые за поездку из рюкзака торжественно извлекается свитер. В душевых есть горячая вода. В Джорджтауне про ее отсутствие просто не вспоминаешь. Зачем она там?

На холмах нагорья живописно раскинулись изумрудные чайные плантации, а также бесконечные грядки клубники, томатов, розарии. За лицезрением этих пасторальных пейзажей сюда и возят организованных туристов. А еще за игрой в гольф. Полей для гольфа много. Говорят, сюда специально прилетают на выходные японские бизнесмены. Им это, якобы, дешевле, чем просто арендовать поле для гольфа в Японии.

Бэкпекеры же поднимаются на нагорье, чтобы немного отдохнуть от жары и чтобы походить по джунглям (что на высоте в полтора километра немного менее душно. Но только немного).
В Малайзии существует еще пара горных курортов, аналогичных нагорью Камерун – нагорье Джентинг и Фрейзер Хилл. Но они по ценам рассчитаны на средний класс, а не на рюкзачную молодежь. Опять же на самом Камеруне много городков, но именно Тама Рата располагает копеечными шале, а не китчевыми отелями.

В общем, три дня на нагорье крайне положительно сказались на моем здоровье и настроении. Днем я ходил по джунглям, а по вечерам смотрел вместе с прочим интернационалом, живущем в шале, Олимпиаду или видеофильмы, благо рядом с CD-плеером валялось несколько пачек с дисками.

Про Олимпиаду скажу особо. Смотреть ее в компании десятка различных национальностей – удовольствие необыкновенное. Получается настоящий праздник спорта. Все болеют за своих, а если нет своих – то за команду соседей по дивану. Представителя страны победителей поздравляют всем гестхаузом. Меня в тот вечер все поздравляли с победой нашего велосипедиста. А поздно ночью вытащили из постели, чтобы я посмотрел на церемонию награждения и послушал гимн.

Действительно в такой атмосфере чувствуется дух олимпизма – здорового соревнования во имя мира и международного общения, как и задумывал все это безобразие барон Пьер де Кубертен… А потом я приходил в Интернет-кафе и получал письма из дома. Там Олимпиада порождала плановые скандалы, негодование по поводу судейства, волну антиамериканизма…В общем, надо на время следующей Олимпиады тоже куда-нибудь уехать. Например, в Пекин

Но довольно об отвлеченном. Расскажем о главном – о треках. Всего вокруг Тама Рата предлагается 12 маршрутов – они описаны в Лонли Планет. Также продается карта с маршрутами, впрочем ее легко достать и бесплатно – уезжающие бэкпекеры просто бросают ее в гестхаузе.

В первый день я прошелся по комбинированному маршруту из троп 2, 3 и 5.
Тропа начинается от китайского храма (где мы очень удачно попали на богослужение). Пошел один, т.к. спутники, нагулявшись за день меж чайных плантаций, предпочли бокал пива мокрому лесу. Я же рассудил, что пиво от меня никуда не убежит.

Тропа №2 – самая дикая и заросшая из имеющихся. После дождя все мокро и скользко. К тому же все постепенно начинает тонуть в легком тумане.
Очень легко потерять тропу, впрочем, это можно понять по тому, что начинаешь по щиколотку утопать в палой листве – на самой тропе твердый грунт. Если чувствуете, что что-то не так, лучше вернуться к тому месту, в котором вы уверены. Сильно потеряться в данной местности у вас вряд ли получится, но по мокрым густым джунглям бродить не так уж и приятно.

После собственных прогулок по джунглям меня уже не удивляет отсутствие ярких и красочных фото на большинстве фотоотчетов из Амазонии и подобных мест. Джунгли – не место для солнца. Это темная и мрачная чащоба, царство мертвых и тусклых красок. Здесь – у земли – царит смерть и разложение. За свет борются наверху, здесь дно, куда опускаются неудачники естественного отбора.

Тропа начинает круто спускаться по склону. Приходится хвататься за лианы. При ближайшем рассмотрении некоторые из них оказываются с шипами. Прополз под стволом, съехал по камню вниз и, наконец, рухнул в ручей – в общем полный набор развлечений в джунглях. Подъем от ручья совсем несложный и вот я уже на тропе №3. Это легкая, широкая тропа, ведущая на гору Гунунг Берембан (1841м). На дороге встретил пару здоровых коричневых павлинов (?), которые подпустили к себе метра на три. Конечно, при таком тумане и влажности, ни о каких фото речи быть не может.
В Тама Рату вернулся по тропе №5. Вышел к курорту Марди с ухоженными альпийскими домиками, английским садом и журчащим фонтаном.

Весь перемазанный грязью зашел в шале, оказалось спутники, решившие вернуться не по джунглям, а по дороге, обогнали меня ровно настолько, чтобы успеть закупиться пивом. Холодным пивом. Как нельзя кстати.

Прикрепленные изображения

• 

[Семен Павлюк]

Нагорье Камерун. Окончание

Версию с фото см. здесь

http://pavlyuk.livej....com/41318.html

----------------------------------------------------------

24-25.08

С утра сходил по тропе №10 и вернулся по тропе №6. Леса на них уже не так много. Его постепенно сводят и заменяют склоновой распашкой под чайные плантации или овощные грядки. На полях горбатятся оранг-асли.

Под вечер вся компания из моего шале уехала в Куала-Лумпур. Впрочем, без попутчика по треккингу я не остался. В соседнем Feather’s Guesthouse жил знакомый еще по Джорджтауну австралиец. Очень колоритный парень в шляпе как у Крокодила Данди. Да, в общем, и звали его Мик . У Мика днем накануне случилась неприятность – пока он гулял по окрестностям, кто-то покопался в его рюкзаке и украл паспорт. Теперь надо отложить поездку в Непал на месяц, ожидая восстановления паспорта. Но, как истинный оззи, Мик не унывает – придется побольше посмотреть Малайзию, а уже потом в Непал. Путешествие-то рассчитано на год.

Мы с Миком решили пройти тропу №1, которая ведет на высшую точку окрестностей – Гунунг Бринчанг (2031м). До соседнего с Тама Рата городка Бринчанг надо доехать на автобусе (1 рингитт), оттуда пройти с километр мимо плантаций – и вот начало тропы.

Лонли Планет как всегда преувеличивает, рекомендуя тропу только для спуска, да отводя на нее полтора часа. За указанное время мы обернулись туда-обратно.
Первые две трети пути – все очень легко, тропа хороша маркирована, крутых подъемов-спусков нет. Единственное – очень много корней, а оттого часто скользко.

Зато ближе к финишу начинается форменная акробатика – лазанье по корням и стволам (один раз даже вниз головой). Выбора особо нет – под корнями толстый слой жидкой грязи.

На середине подъема – табличка с немецким именем и датами 1931-2004. В принципе, в 73 года здесь можно схватить какой-нибудь удар. Мимо как раз проходила группа с гидом, но уточнять о причинах и обстоятельствах смерти я не стал. Вдруг бы ответ был: «Немец-то? Так его болотная гадюка укусила. Их тут полно, гадин. Кишмя кишит. Вон как раз на соседней с вами ветке парочка ползает. Так что ты уж поаккуратнее». И как бы мы после такого ответа продолжали бы подъем?? Нет, уж, лучше версия с сердцем.

На вершине был очень плотный туман. Так что стоящая смотровая вышка была бесполезна (хотя ее зачем-то оккупировала группа малайских туристов). Кстати вышка эта стоит ровно на границе штатов Перак и Паханг.

На вершину, помимо тропы, еще ведет автодорога – 11 км до города Бринчанг. Хорошо, что мимо проезжал лендровер с рабочими-китайцами. Спуск очень живописный – чередование джунглей и изумрудных холмов, покрытых плантациями чая.
Забавно, обычно русский турист знакомится с чайными плантациями в Краснодарском крае. Я же их впервые увидел в центре Малайзии.
Я не такой как все. Я болею за «Торпедо».

Вечером познакомился с новыми соседями по комнате: канадец Ли, уже 3 года преподающий английский язык в Китае (на самом деле это не его настоящее имя, но он к нему настолько привык, что именно так себя и именует), и парень из Южной Кореи с длинным составным именем.

Последние нехоженые тропы я «добрал» в следующие полдня. Сначала – простая прогулка по тропе №9 на водопад Робинсон. Потом новое восхождение на Берембан, но уже по тропе №8 – пара затяжных подъемов и много корней на тропе (50 мин). Вниз по довольно крутой тропе №7 (30 мин).

В 16-30 стартовал на Куала-Лумпур. С полчаса ждал машину у городка Ринглит (мимо меня успел проехать Ли, который поехал в КЛ на автобусе. Наконец остановился грузовик, откуда выскочил водитель.
- Hi, I go Tapah, you go there?
- Yes, but now I go Th..il..dt.
- Thailand?
- No. Toilet!

Испытав необходимое облегчение, водитель довез меня до хайвея, где я моментально пересел на грузовик до Куала-Лумпура.
КЛ поразил забытой суетой большого города. Толпы народа. Макдональдсы и KFC на каждом углу. Уличные пробки. Неон. Навязчивые продавцы. И залитые ночной подсветкой Петронас Тауэрс, возвышающиеся Золотым Треугольником – деловым районом города.
Я сразу понял, что останусь в этом городе надолго. Мне здесь нравится.