Здравствуйте,

Был в апреле в Грузии. Сообщаю - отношение к туристам - очень хорошее! Буду в Тбилиси в к. след. недели (22-24 июля). Прошу помочь со впиской.

Оставьте, плз, свой телефон - очень хотелось бы куда-н. вместе съездить!
Где можно остановиться бесплатно? Хостел за 30 лари в день не подходит.

Добавляю свое сообщение о поиске попутчика. Я планирую небольшой тур (2-4 недели) в июле-августе 2011.

Азербайджан - главная цель моего путешествия. Если мне удастся получить визу в Иран (получать буду в Тбилиси), тогда я также поеду в Иран (общее время путешествия останется ок. 6 нед).

Всегда возможна Грузия (особенно восточная часть Кахети, которую я так и не посетил), поскольку мне как белорусу туда виза не требуется. Из Тбилиси также можно поехать в Турцию (Стамбул).

Был самостоятельно в апреле в Грузии (3 нед) и в Армении (3 нед), очень надеюсь, со въездом в Азерб. проблем не будет.

Обзор: памятники архитектуры, знакомство с местными людьми, традициями и кухней, также очень интересуют сладкие блюда. Ради моего большого интереса к другим культурам (я еще и филолог) я буду также изучать азербайджанский и стараться разговаривать на нем, слушать только а. музыку и кушать только а. блюда.

Количество попутчиков: 1.
Заброска: Вольво ФХ (знакомый дальнобойщик), едем бесплатно из Москвы до Тбилиси, оттуда автостопом или другим доступным способом до Баку.
Домой: самолетом, иметь $250 в эквиваленте на межд. пласт. карточке. Всегда за дешево доступен Aerosvit из Тбилиси ($250) или ж.д. из Баку ($120).

Проживание: вписка у моих знакомых в Баку и по ходу передвижения через систему межд. обмена вписками.

Питание: чтобы вкусно кушать блюда традиционной кухни 2 раза в день (в кафе и ресторанах), а также покупать на рынке фрукты (сейчас будут абрикосы и вишни) вам понадобится $15 в день.

Посещение музеев и внутренний транспорт: $5 в день.

Весь бюджет: $20*30=$600 плюс обратный билет $120-250.
Я еду с небольшим городским рюкзаком (40 или 60 л), собираюсь брать с собой кроме необходимых вещей только спальник и пенку.

Я хочу найти одного адекватного попутчика: девушку (секс не интересует) или парня, интересует хорошее времяпровождение под знаком: активный отдых и активный туризм.
Можно для разнообразия один-два раза сходить в клуб и один раз попробовать все местные алкогольные напитки сразу и в один вечер, в остальном строго здоровый и позитивный образ жизни и мысли. Курящие не приветствуются.

Обязательно предварительно списываемся и знакомимся.

КАК ВАРИАНТ. Я буду очень рад встретиться с попутчиками в Баку и продолжить путешествие вместе!

Пишите сюда или на мой емейл: sanyok_kСОБАКАmail.ru или пишите в эту ветку.

2 Swamy
Все правильно, через В.Ларс. Сванети - да, Кахети - да. Совпадает )) - оставьте свои контакты. Кстати, с 1 авг. в Тбилиси открывается Дом Для Всех.

2 Freewind
Ирина, Вы сейчас в Индонезии или в Москве?

Пишите в личку ваши контакты или мне на мыло!

Вчера я получил визу в Иран. Получал в посольстве Ирана в Тбилиси (оно переехало с Зоврети на Чавчавадзе, находится недалеко от федерации футбола). За консульский сбор заплатил 15 евро вместо 60 евро (как в Москве или в Минске). Визу получил на следующий день, на 30 дней и с коридором 2 мес. Приглашение заказал заранее (за 2 недели) у компании Iranianvisa.com

Я гражданин Беларуси, возможно, сейчас это является смягчающим обстоятельством для получения визы. Прежде всего скажу, что 60 евро - стандартная стоимость в Минске и Москве. Но везде у меня требовали приглашение. В русскоязычном интернете я нашел лишь один отзыв (отрицательный) об iranianvisa.com. Скажу, что опасения были напрасны. Я оплатил их услуги в размере 38 евро через сайт moneybookers.com, используя пластиковую карточку виза классик, через 10 дней мне написали ref. code и date of issue по иранскому календарю. Когда я пришел в посольство, я назвал код и дату, мне улыбнулись, сказали идти оплачивать 15 евро (я так и не понял, почему так дешево, может быть, из-за того, что сейчас там Рамазан?) и приходить за визой на следующий день.

Хочу оставить положительный отзыв о работе этой иранской компании. И - теперь Иран открыт для любого вольного путешественника!
Всем Удачи!

Здравствуйте, я буду в Иране с 14 августа. Сейчас нахожусь в Баку. Планирую похожий, только без самолетов.
Напишите свои контакты на sanyok_kСОБАКАmail.ru

Пишите письма, леди и джентельмены, в личку

Здравствуйте,

Я буду в Тегеране с 14 августа, затем еду в Афганистан.
Написал в личку

Ищу попутчиков в Иран и Афган, Узбекистан.

Сейчас нахожусь в Баку, 14-15 августа планирую прибыть в Тегеран. В Иране никогда не был, список основных достопримечательностей знаю. Ищу попутчика!

В Афган (визы пока нет) еду после Ирана, конечная цель - Узбекистан. Места: Герат, Кандагар, Бамиан, Кабул. Нужна Ваша помощь в составлении плана путешествия с юга на севера (с Ирана), очень буду рад попутчикам.

Узбекистан - еще не скоро, но основные города Ташкент, Самарканд, Бухара - обязательно.

Жду отзывов!
sanyok_k*песик*mail.ru

Здравствуйте,

1. Могли бы вы подробнее написать, что такое Конкурс фотоотчетов?
Я понял, что это серия фотографий (минимум 30 шт) с КОРОТКИМ описанием, что изображено на фотографиях? А у меня получается, что фотографии являются лишь дополнением к рассказу, в то время как большую часть отчета будет занимает текст. Правильно ли это? Объясните, пожалуйста.

2. Что такое отчет по вольному региону и чем он отличается от обычного отчета?
У вас написано: "Главное, чтобы он нес полезную информацию для тех, кто пойдет тем же маршрутом", но у меня в отчете нет описания, как выходить на трассу или как добираться из аэропорта, нет и описаний достопримечательностей - я решил о них не писать, так как они уже описаны в моем замечательном путеводителе.
Мой будущий отчет о людях, с которыми я общался, путешествуя автостопом, о культуре, как ее вижу я через этих людей, о кухне, о необычных случаях, которые со мной произошли. Я не знаю, будет ли эта информация полезной, но она будет очень познавательной и интересной. Подойдет ли такой отчет к вашим критериям?

По ходу повествования можно ли сделать ссылки на аудио-файлы - это начитанные на иностранном языке фразы, которые сложно читать по тексту. Например, легко прочитать "гуд морнинг" и сложно прочитать "дила мшвидобиса". Я хочу озвучить эти фразы. Мне бы также хотелось бы вставить несколько песен, которые придавали бы колорит. Возможно ли это?

Заранее спасибо за ответы.

Удивительный Восток: 159 дней автостопом

Автор: Козловский Александр.
Источник: http://sanyok-belarus.narod.ru

Краткая информация о моем путешествии.
Даты: 20 июля 2011 - 25 декабря 2012 (159 дней).
Старт и финиш: г. Орша, Витебская обл., Беларусь
Основные страны: Россия (1 мес), Азербайджан (1 мес), Иран (2 мес), Узбекистан (1 мес)
Расстояние: 25 000 км, за небольшим исключением все пройдено автостопом
Бюджет: $1170.
Средний расход: ~$7,35/день.


Книга I. Другая Россия

100% НАТУРАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ без искусственных ароматизаторов и добавок, идентичных натуральным:
- без коврика, спальника и палатки
- без гидов, гостиниц и гест-хаусов
- без рейсового платного транспорта и такси (более 90% расстояний пройдено автостопом)

Это моя первая книга - никогда раньше их не писал. Будут ещё книги о моём автостопном путешествии в Иран, Азербайджан и Узбекистан. Очень жду Ваших комментариев, пишите, что нравится, что не нравится (в форме передачи речи, в стиле или по смыслу). Сразу оговорюсь, в моих рассказах я максимально буду избегать описывать историю и достопримечательности, сконцентрировавшись на диалогах. Оставляйте свои комментарии, я буду их учитывать и корректировать свои следующие рассказы.

Все путешествие по России 4 500 км. Интерактивная карта здесь: http://g.co/maps/6ue3u




Часть IV. Дагестан

Рассказывая о Северной Осетии, Дагестане и Чечне, очень тяжело сфокусироваться на достопримечательностях, если ты действительно интересуешься и хочешь узнать больше. Ведь в сознании многих уже сформировались готовые образы: в Чечне отрежут голову, сколько мне раз показывали этот жест и спрашивали, не боюсь ли я ехать в Чечню, в Дагестане обязательно что-нибудь взорвут и снесут полгорода, а в Северной Осетии живут террористы, там был Беслан. В-общем, когда туда приезжаешь, сначала не до достопримечательностей.

Но, допустим, вы уже в Дагестане, и как губка впитываете впечатления от памятников, красивой природы, видов гор и моря, местные жители с удовольствием приглашают вас домой, рассказывают о своих традициях и обычаях, об истории родного края, объясняют, чем отличается их национальность от другой, и как отличаются их языки. Потом, немного помолчав, вам с прискорбием пожалуются, что на прошлой неделе действительно взорвали бомбу, и много человек погибло, или где-то в Москве на «Марше Русских» убили их знакомого, или в Петербурге друга уволили с работы, потому что он, имея русский паспорт, остается нерусским.

Сложно писать про Кавказ, потому что беседа всегда норовит вот-вот скатиться либо в политику (мол, у нас все чиновники плохие), либо затронуть какой-либо болезненный национальный вопрос (этот народ хороший, а этот – плохой). Я всячески старался быть объективным и много записывал, чтобы через общение с местными людьми открывать для себя что-то новое и узнавать больше про их культуру. Но чем больше я общался, тем больше понимал, насколько мало я знаю про Кавказ.


Галопом по Востокам.

Моя иранская виза истекала уже сегодня, а оставалось еще проехать из Тегерана в Астару. Я купил билет на самый ранний автобусный рейс, так как боялся опоздать, если поеду автостопом. Но автобус как назло плелся очень медленно и постоянно, как мне казалось, останавливался на перекуры. Когда мы приехали в Астару, было без пяти шесть по иранскому времени, значит на полтора часа больше, чем в Азербайджане, и переход уже мог быть закрыт. От нервов я уже давно искусал ногти. К счастью иранцы меня пропустили, хотя закрывались, но на азербайджанской стороне уже пришлось стучаться в окошко и энергично размахивать паспортом.
- Виза йох? - спросил пограничник
- Виза мне не нужна, только штамп - объяснил я, но он пошел проверять.
Через несколько минут мне вернули документы, и я оказался в Азербайджане.

Зашло солнце, не было ни одной машины. Только таксисты спрашивают куда ехать. Домой, - отвечаю я и иду вдоль дороги. Проезжающий таксист предлагает мне помощь и бесплатно довозит до заправки.
– Оттуда легко доедешь на фуре – объяснил он.
Охранник на заправке проявил участие и отвел меня в какой-то гараж, где ремонтируются грузовые машины. Там я познакомился со своим дагестанским водителем, который уже несколько часов ремонтировался в этом гараже. Я объяснил, что еду в Махачкалу.
- Сейчас отремонтируюсь, и довезу тебя до границы, - ответил он, – но по России я тебя везти не могу, есть закон, что дальнобойщикам нельзя перевозить пассажиров, теперь количество человек в кабине указывают в путевом листе, сейчас у меня вписан только один человек. А по Азербайджану мы едем транзитом, поэтому не думаю, что будут проблемы.
Так это или нет, ехать до границы меня полностью устраивало.

- В Махачкалу едешь? – обратился ко мне другой водитель, - я сам только что оттуда. Там на прошлой неделе взорвали целый квартал, где менты живут. В Махачкале когда милицейская машина рядом останавливается, все сразу направо-налево разбегаются, на светофоры даже не смотрят, только чтобы близко к ней не находиться, а то бомба - она выбирать не будет.
- Это шутка, - успокоил меня мой водитель, - никто там не разбегается, но все-таки смотри аккуратно и по центру рядом с правительственными зданиями поменьше ходи.


Астара - КПП Яраг-Казмаляр


Иранский автобус


Моя религия и мои законы

Моим дальнобойщиком оказался молодой парень из Махачкалы. Он ехал он на собственной машине в великую столицу дальнобойщиков - город Избербаш.
- Это моя красавица, мой дом и моя работа, - сказал он, демонстрируя свою машину: аккуратно сложенный спальник, неоновую подсветку и непревзойденную чистоту в салоне. Неудивительно, что на входе он попросил меня снять обувь. Мы разговорились про девушек.

- У нас в Дагестане строгие порядки, брат. У нас девушка не должна нигде с незнакомым мужчиной быть. В кафе или еще куда-нибудь, если там есть другой мужчина, ей ходить нельзя. Даже если, например, ее сестра со своим братом идут в кафе и ее приглашают, она не должна с ними идти. Я не возражаю, пусть она к своим подружкам ходит в гости. Но в компании с мужчиной она быть не должна.
- А как же у вас парень вообще может познакомиться с девушкой? – спрашиваю я.
- Например, понравилась парню девушка, и он хочет с ней познакомиться. Он должен пойти к родителям и сказать, что ему нравится такая-то девушка, и он хочет с ней познакомиться, его родители идут к ее родителями и разговаривают. Если ты нравишься той девушке, то тебя приглашают в гости. Так можно с ней несколько раз увидеться, а потом ты говоришь, если согласен, чтобы она стала твоей женой.
- А как же можно определить, нравится она тебе или нет за несколько свиданий?
- У вас девушка сегодня идет с одним парнем в кафе, а завтра с другим. У нас так нельзя. Вот, если я хочу, жениться, я встречаюсь с ней, разговариваю. Потом, как у нас говорят, девушка должна пройти испытание. Например, так получается, что мне нужно уехать на несколько месяцев, я прошу, чтобы мои друзья смотрели за ней, как она себя будет вести. Если они, когда я вернусь, скажут, что она вела себя достойно, никуда не ходила, ни в чем таком замечена не была, то я могу на ней жениться.
- Ты женат?
- Нет, но у меня есть девушка. Мы с ней уже несколько лет встречаемся. Но сегодня мы с ней опять поссорились - она постоянно недовольна тем, что я в дороге. Я как то сказал, что останусь с ней дома, если она этого хочет. Сидел дома полгода, только развозил товар по городу. Она стала недовольна тем, что я денег мало зарабатываю. Тогда я сказал, что буду опять ходить в рейсы. Я ее люблю, но сейчас мои чувства уже стали угасать. Если она будет поступать так, как сейчас поступает, то я ее брошу.
- А что, если ты женишься на ней, а потом разлюбишь, так ведь тоже бывает? Ее ведь уже никто не возьмет замуж, зная, что она разведена.
- Я не возьму женщину в жены, если она уже была замужем. Во-первых, она уже не девственница, а это у нас недопустимо. Во-вторых, у нас считается так, если муж бросил свою жену, значит, она была плохой женой - не смогла понравиться мужу, не старалась. Пусть тогда возвращается домой к родителям, и пусть это будет для нее позором. Может, кто-нибудь другой возьмет ее в жены, а я не буду.
Если у нас будут дети, и я разлюблю свою жену, то я никогда с ней не разведусь, я буду терпеть ее ради детей. А пока детей нет, если я ее разлюблю, то я могу от нее отказаться. Это ее проблемы, значит, пусть сделает так, чтобы мне было с ней хорошо. Моя жена должна слушаться меня и соблюдать мою религию и мои законы.
- Что ты имеешь ввиду, мою религию и мои законы? – спрашиваю я.
- Во-первых, моя жена должна быть мусульманкой, должна быть моей национальности, знать мой язык и растить моих детей в соответствии с традициями моего народа, ходить в мечеть, совершать намаз и делать для мужа все, что он ей прикажет. В Коране написано, что жена должна беспрекословно слушаться своего мужа. Это я и имею ввиду.

Мы ехали всю ночь. В салоне на всей громкости играла песня: Хатуба - Караван ( ), а мы боролись со сном и с нетерпением ждали рассвет.


Мы – дагестанцы, народ гостеприимный

На выезде из Азербайджана пограничник спросил меня, зачем я ездил в Армению. Я был удивлен таким вопросом, так как уже четвертый раз пересекал границу с Азербайджаном, и никто раньше не спрашивал. Для себя я убедился, что самый строгий КПП – именно здесь, и в следующий раз я постараюсь ехать как и раньше через Грузию. Пограничнику я ответил, что полгода назад был в Ереване на экскурсии, он попросил меня отойти в сторонку, но после нескольких вопросов пропустил.

Пересечь КПП в сторону Дагестана невозможно пешеходным способом. Плата за проезд пятидесяти метров через мост следующая: маршрутки - 150 рублей, легковушки - 200 рублей. Мой план был попросить нетаксующего водителя взять меня бесплатно. Но таких водителей я не нашел.
- Зачем не едешь со мной, брат? Всего двести рублей, дешевле только Газель - обратился ко мне водитель.
Я ответил, что путешествую уже очень давно, денег осталось мало, поэтому ищу того, кто может подвезти бесплатно. Водитель сказал, что раз я путешествую, то он приглашает к нему в машину проехать бесплатно. Было как-то невежливо сразу принять приглашение, я отказался и еще раз объяснил, что деньги заплатить не могу.
- Так садись со мной бесплатно, – предложил водитель - Если ты путешествуешь, ты мой гость. Мы - Дагестанцы, народ гостеприимный.

Я сел в машину, рядом со мной девушка с матерью ехала домой в Ахты. Она рассказала, что это крупнейшее село Дагестана известно минеральными источниками, мечетями, музеями, итальянским мостом, крепостью и первым театром в Дагестане. В нашу девятку, хихикая и пытаясь поместиться на переднем сидении, подсели двое дагестанцев крупного телосложения, видимо спортсмены. Перейдя границу, они собирались уехать в Махачкалу уже на своей машине. На просьбу подвезти до Дербента ответили «посмотрим», а после перехода границы ушли по своим делам, так что я потерял из виду.


КПП Яраг-Казмаляр - Махачкала




Ты везде найдешь дагов, брат

После границы меня сразу же подобрала проезжающая машина и подвезла до заправки, до Дербента оставалось всего пятьдесят километров. Следующая машина оказалась черным мерседесом. Я уже приготовился сказать приготовленную для автостопа фразу, но, открыв переднюю дверь, засмеялся – в машине сидели те самые спортсмены из девятки.
- А мы уже думали, зря парня не взяли, – сказал мне водитель – И тут увидели, что ты стоишь на обочине!
Я им даже обрадовался. Тем временем погода сильно испортилась – начался моросящий дождь и быстро темнело. Ночевать в Дербенте было негде, а искать ночью гостиницу совсем не хотелось. Ребята предложили довезти меня до Махачкалы, где у меня был вписка, и я согласился.

- А как в Дагестане столько разных народов уживаются? Дружно живут? – спрашиваю я.
- Для меня кто он: лезгин, аварец или другой национальности, не имеет значения. И чехов здесь много после второй кампании осталось (прим. авт. имеет ввиду чеченские семьи, беженцами попавшие в Дагестан в 1999 году). Все дружно живем. Да и не только в Дагестане. Ты везде найдешь дагов, брат, и в Москве и в Питере и по всему миру. А видел, какие у нас сильные спортсмены? Всегда России привозят золото.
Я только не люблю, когда кто-то начинает говорить, что его нация самая лучшая. Сидел тут один такой в ресторане - мы своей компанией гуляем, а они через столик - своей. Ну, у нас язык другой, там, песни другие. И вот он за соседним столиком сидит и вдруг громко говорит: вот, типа, у них нация (показывает на нас) - одни бабы остались, мужиков уже настоящих нет. Я мастер спорта по вольной борьбе, подошел к нему и говорю: давай выйдем и я тебе покажу, остались у нас мужики или нет. А он сам самбист очень крутой, поэтому и борзый. В итоге поломал я его, да еще и свечку сделал, и колесо, и все приемы самбо на нем перепробовал. Мне рассказывали, как пришел он через месяц на тренировку, его тренер спрашивает: «Ну, что? За что получил, за борзость? А от кого получил, от вольника? Он тебе и свечку сделал, и колесо? Так пошел вон из моего спортзала, чтоб я тебе не видел больше!». Так его и выгнали, потому что несправедливо поступил.
Мой пахан, известный спортсмен в Дагестане и очень влиятельный человек, всегда учил меня поступать справедливо. Он всегда мог рассудить, кто прав и кто виноват. Когда к нему обращались за помощью или за советом, он всегда давал совет не ради денег и уважения, а по справедливости. Потом его стали уважать, и он стал авторитетным. Даже было такое, что кровную вражду останавливал, когда уже целые семьи вырезают. Ты знаешь, что это такое, когда один убил другого, пострадавшая семья объявляет кровную месть, обещая отомстить обидчику и всей его семье, собираются и составляют планы, кого сегодня, а кого завтра. Мой пахан - крепкий мужик, и даже такие споры разрешал. Было дело, на него покушение организовали, в наш дом забрались люди в масках с автоматами, но он успел укрыться. Мы выяснили, что одним из нападавших был брат нашего соседа. Его нашли, он признался, но мы ему, конечно, отомстили. За это его семья была в обиде на нас и объявила кровную месть, но мой пахан все решил и сделал так, что мы помирились и поклялись больше не проливать кровь.

- Ты тоже смотри в Дагестане вечером сильно не ходи, - продолжил он, - Недавно приехали ко мне два парня из России, оставил их на минутку у подъезда – пошел сигарет купить, возвращаюсь, а рядом с ними уже шестеро крутятся, и у одного мобильный в руках, в смысле уже забрал себе и присматривает. И такой разговор, подари мобильный, подари часы. Я подхожу к этим парням говорю: зовут меня так то, так то, живу я здесь, а это мои гости, приехали ко мне, поэтому обидеть их не получится. Верните мобильный и убирайтесь отсюда. Такой вот случай был.
- Расскажи про дружбу и семью – попросил я.
- У нас очень крепкие связи между друзьями, даже бывает так, что друзья помогают друг другу больше, чем родные. Друзьям одолжают крупные деньги даже без расписок. Потому что даги, самые верные друзья. Если ты друг для дага, то он для тебя друг до конца жизни. А если ты его предал, то будет он твоим врагом. По-разному, конечно, у меня бывало. Но сам я если слово даю, то держу его, держу свою марку, чтобы любой мог за меня сказать и поручиться. Братья тоже много значат, если тебя оскорбили, то за тебя всегда обидчику ответит твой брат. А для семьи нужно выбирать жену, чтобы она была твоей национальности, чтобы язык твой знала, чтобы детей воспитывала в твоих традициях. У меня жена моей национальности.
- Наверное, не работает?
- Она работает и учится в аспирантуре, защищает кандидатскую. Я подумал, зачем буду мешать, если ей нравится? А вообще женщина у нас не должна работать. Ну, может быть, каким-нибудь врачом или учительницей. А больше она не должна нигде работать, например, официанткой или на ресепшн в гостинице, там она будет с мужчинами общаться, поэтому на такую работу и на нее уже будут плохо смотреть.
- А ты религиозный человек?
- Я верю в Аллаха, но намаз пять раз в день не делаю, с такой работой тут и матом приходится сказать, и выпить, и какие-то вещи делать, сам понимаешь. Но жена моя ходит в мечеть постоянно, и я когда-нибудь стану на правильный путь.


Махачкала – город контрастов

Для меня знакомство с новой республикой всегда означает поездку в столицу и посещение национального музея. В Махачкале на главной площади есть такой музей: «Дагестанский Государственный Объединенный музей». Там вы и сможете ознакомиться с достопримечательностями и историей Дагестана. Посмотреть на ювелирные изделия, ковры и национальные костюмы народов Дагестана, а также почитать о спортсменах и посмотреть на флаги Шамиля вы сможете в этом музее.










Сабля Тимура и Надиршаха, 1398 г.






Сцена пленения И. Шамиля


Изделия дагестанских златокузнецов

==================================
Удивительный Восток: 159 дней автостопом

Автор: Козловский Александр.
Источник: http://sanyok-belarus.narod.ru

«Обязательно записывайте – всё проходит, всё забывается. Я понимаю – записывать не хочется. Хочется глазеть, а не записывать. Но тогда нужно заставить себя». Илья Ильф

Техническая информация о моём путешествии

Даты: 20 июля 2011 - 25 декабря 2011.
Старт и финиш: г. Орша, Витебская обл., Беларусь
Страны: Беларусь, Россия (1 мес), Грузия, Азербайджан (1 мес), Иран (2 мес), Узбекистан (1 мес), Казахстан.
Продолжительность: 159 дней (5,5 мес)
Общее расстояние: 25 000 км, почти весь маршрут пройден автостопом.
Останавливался у местных жителей и CS.
Общий бюджет: $1170.
Средний расход: $7.35/день.

Пребывание в Иране: 60 дней.
Общий бюджет: $330 наличными + €53 виза
Средний расход: $5.50/день.
Общее расстояние: 8130 км

Снаряжение: рюкзак городской 40 литров.
Одежда на себе: спортивные полуботинки, а позже босоножки, рубашка льняная с короткими рукавами, брюки льняные (льняные вещи пришли в негодности через несколько месяцев активного использования).
Предметы в рюкзаке: рубашка льняная с длинными рукавами, две белые майки, несколько пар нижнего белья и носков, шорты для дома, шлёпки, бритвенный комплект (станок, гель, лосьон), хотя бриться перестал через месяц, антиперспирант, полотенце, гигиеническая помада, салфетки влажные и обычные, зарядное устройство универсальное.
Техника: фотоаппарат цифровой, мобильный телефон.
Документы: паспорт, карточка ISIC Student очень помогла сэкономить деньги на билетах в музей, карта VISA Сlassic (в Иране не действует), наличные $500, 3000 руб.
Докупал в дороге из одежды (так как приехал в Москву из Ташкента зимой):
- в Иране: брюки белые хлопковые, босоножки
- в Азербайджане: кроссовки, кальсоны, куртка, шарф, свитер, шапка и рубашка.


Книга III. Незабываемый Иран.

100% НАТУРАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ без искусственных ароматизаторов и добавок, идентичных натуральным:
- без коврика, спальника и палатки
- без гидов, гостиниц и гест-хаусов
- без рейсового платного транспорта и такси (более 90% расстояний пройдено автостопом)


Общее расстояние: 8130 км. Голубым цветом отмечены платные маршруты.
Интерактивная карта путешествий по Ирану: http://g.co/maps/gwkpr

Содержание
Вступление
Попадание и решение визовых вопросов
1. Переход из Азербайджана
2. Тегеран
Базар Тегерана (золото, фрукты и пряности)
Дворец Голестан
Национальная сокровищница
Национальный Музей
Музей Стекла и Керамики
Музей Ковров
3. Кум
4. Кашан
5. Абьянэ
Уроки автостопа на фарси
6. Исфахан
Достопримечательности Исфахана
Базар Исфахана (ковры и сладости)
7. Шираз
Достопримечательности Шираза
Персеполь и окрестности
8. Бендер Аббас
9. Остров Кешм
10. Бендер Чарак
11. Остров Киш
12. Бам
13. Керман
Достопримечательности Кермана. Махан
Базар Кермана (ковры, посуда и сладости)
14. Йезд
Достопримечательности Йезда
15. Мешхед
Заключение

Приезжайте на Восток и будьте там гостем. Наслаждайтесь и учитесь у принимающих Вас людей простым (!) человеческим ценностям – дружелюбию, гостеприимству, доверию и честности. И пусть один раз вы попадете в Иран, и пусть в такси за вас заплатит незнакомый человек раньше, чем вы успеете спросить, сколько стоит проезд, в городе пусть Вас возьмут за руку, переведут через дорогу, найдут нужный Вам автобус и оплатят Ваш билет. Пусть когда-нибудь вы спросите дорогу в гостиницу, а незнакомый человек пригласит Вас к себе домой, и Вам приготовят вкусный ужин, а на все Ваши ««ме́рси» ласково будут отвечать «хаи́ш микона́м». И пусть на прощание Вам будут дарить подарки и вслед разольют воду из кувшина, и так будут прощаться с Вами, что потекут слезы. А когда Вас будут переполнять чувства гостеприимства, внимания, любви и заботы, возвращайтесь домой, возвращайтесь, чтобы поделиться со своими близкими и окружающими той любовью, доверием и дружбой, которую Вы чувствовали там, когда Вы были в Иране.

Мне хочется выразить благодарность всем людям, которые помогали мне в течение почти шести месяцев моего путешествия. Едва ли хватит страниц, чтобы перечислить их имена, многие из которых я уже забыл. Но, несомненно, я помню самих людей, помню их дружелюбие и искренне благодарю их за те моменты, когда я был по-настоящему счастлив. Я хочу сказать огромное человеческое спасибо (чох саго́л, кхе́йли мотшаке́ррам, рахма́т) всем тем, кто сделал мое путешествие на Восток настоящей сказкой. Меня переполняет чувство бескрайней благодарности. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, и пусть Аллах ниспошлет на Вас милость свою, и Ваши семьи живут счастливо!


Вступление.

Эта глава включает несколько разделов и отражает мою личную точку зрения и собственные впечатления. Если Вы хотите получить объективное представление об Иране и сделать свой вывод, прочитайте мои следующие рассказы, в которых вы найдете диалоги с местными жителями. Во время беседы я старался быть максимально объективным и сдержанным в оценке, задавал много вопросов и внимательно слушал. Так я ознакомился с различными точками зрения, и я очень рад, мне удалось предоставить их Вам. Комментируйте и оставляйте свои отзывы, для меня это очень важно. Желаю приятного прочтения.

Иран очень необычен хотя бы уже тем, что мы мало про него знаем. До поездки мои знания об этой стране ограничивались в основном впечатлениями от политических репортажей по телевидению.
Я думал, что иранцы пишут и разговаривают на арабском и молятся своему богу, которого называют Аллахом. Женщины ходят в парандже черного цвета, которое закрывает лицо и оставляет лишь прорезь для глаз. Еще я знал, что там очень строгие законы, и даже зарубежным туристкам нужно ходить в парандже. Мне казалось, женщинам особенно опасно ехать в эту страну, потому что они могут попасть в рабство.
Из репортажей мне было известно, что Иран разрабатывает ядерное оружие, и чтобы этого не допустить другие страны постоянно вводят против него санкции. В Иране живут террористы, которые спонсируются иранским правительством, поэтому Джордж Буш назвал эту страну «Осью Зла». В-общем, Иран ассоциировался с неблагополучной и небезопасной страной.

Однако после путешествия по Ирану мои взгляды кардинально изменились. Как я и предполагал, все опасности были крайне преувеличены, а многие вещи оказались на деле совсем не такими, как мы привыкли о них думать.
Оказалось, что иранцы пишут и разговаривают они на фарси (персидском языке), алфавит которого создан на основе арабского письма и дополнен несколькими другими знаками, читается справа налево. Молятся они тому же Богу, что и христиане, но называют его по-арабски – Аллах, хотя иногда используют персидское слово «Кхо́да» (Бог).
Женщины в Иране не носят паранджу, по закону они обязаны носить платок, закрывающий волосы, и плащ, скрывающий фигуру. Лицо обычно оставляют открытым. Любая женщина, даже если она приехала из другой страны, должна соблюдать этот закон. Иностранцу также как и местному населению нельзя провозить в страну алкоголь и употреблять его, в Иране действует сухой закон.
Несмотря на обидный эпитет «Ось Зла» эта страна остается достаточно безопасной. По сравнению с соседними странами, такими как Пакистан и Афганистан, в Иране не живут и не обучаются террористы, не выращивают опиум и не делают контрабандное оружие, а последняя война закончилась 25 лет назад. К тому же Иран обладает крупнейшими запасами газа и нефти, и некоторые страны очень заинтересованы в том, чтобы разыграть его ресурсы по сценарию с Ираком.

Из моих писем во время поездки:
«Иран - безумная страна, я не хочу отсюда уезжать, здесь такие классные люди!»,
«Здесь классно. В первую очередь люди. Тебе бы здесь понравилось!»
«Иран - это лучшая страна для туристов из всех, которых я видел!»

Для краткого ознакомления с этой страной рекомендую послушать песню Вадима Захарова «Я в первый раз попал в Иран» из его цикла Иранский дневник. Текст очень емкий и талантливый, мне больше нравится акустическая версия, на которую даю ссылку:


Комментарии к песне:
1. «У них и год совсем другой» - по иранскому календарю сейчас 1390 год (по данным на 2011 г н.э.).
2. «У них тут в пятницу зачем-то воскресенье!» – пятница является единственным выходным в неделю.
3. «Нигде не встретишь алкашей» - употребление алкоголя запрещено и преследуется уголовно.
4. «И пишут задом наперед» - Пишут на фарси справа-налево.
5. «То тут конечно скажут все «Хейли мамнум» – с фарси «большое спасибо».
6. «Ведь если вдруг меня с гитарою застанут» - в Иране запрещено играть на гитаре.
7. «Недолго угодить в «зиндан» – с фарси «тюрьма».
8. «И у меня «мошкелий» без того хватает» – с фарси «мошке́ль» переводится как «проблема».
9. «А их Аллах еще и сало запрещает» – ислам запрещает употреблять в пищу свинину.


Попадание и решение визовых вопросов

Попасть в Тегеран можно из Минска, каждую неделю самолеты belavia.by. По обновленной информации визу в аэропорту получить нельзя, поэтому заранее обратитесь в консульство Ирана в Москве или Астрахани! Можно доехать до Баку, а оттуда перелететь на самолете или сесть на автобус до Тегерана. Действуют также международные переходы из Армении и Турции. В этих случаях необходимо заранее получить визу.
Можно доехать до Баку, а оттуда перелететь на самолете или сесть на автобус до Тегерана. Действуют также международные переходы из Армении и Турции. В этих случаях необходимо заранее получить визу.

В посольстве Ирана потребуют приглашение либо подтверждение оплаченного организованного тура. Многие советуют обращаться к платным посредникам, например в фирму «Открытие», в которой оформление визы с консульским сбором обойдется в $210. В путеводителях рекомендуют key2persia.com и iranianvisa.com. У последней фирмы был самый непрофессиональный сделанный сайт, а в русскоязычном интернете я нашел о них отрицательный отзыв. Однако их очень рекомендовал путеводитель Lonely Planet. Поскольку у них были самые низкие цены, то я решил рискнуть.
Я заполнил форму, выслал им скан паспорта и указал, в консульстве какой страны буду забирать визу. В ответ получил письмо, где было указано, что услуги оформления обойдутся в EUR38.00, а не EUR30.00, как указано на сайте. Вот цитата из письма с объяснением ценообразования:
«EUR30.00 Application fee + EUR5.00 money transfer fee* x 1 person(s) = EUR35.00
Using moneybookers.com: EUR35.00 + EUR3.00 charge = EUR38.00».
Мне кажется, выбор консульства является ключевым моментом и мой совет – один раз заплатив деньги, не меняйте позже консульство и дожидайтесь своей визы именно там, куда подавались ваши документы. И хотя многие во время путешествия сами не знают, в каком городе и даже стране будут обращаться за визой, нужно стараться избежать такой ситуации и все спланировать заранее. По моим наблюдениям те, кто менял консульство, так и не получили или не дождались свой «референс-код» для последующего обращения в посольство за визой.

Я заказал оформление визы через сайт iranianvisa.com и оплатил услуги картой VISA. Из-за санкций нельзя оплачивать услуги иранских компаний, используя международную карту, поэтому они посоветовали воспользоваться компанией moneybookers.com (аналог PayPal), с которой у них есть договор. Пришлось регистрироваться. Но перед тем, как сделать платеж, необходимо пройти авторизацию. Нажимаем кнопку на сайте, и с вашей карточки списывается сумма не более двух долларов. Банк отмечает транзакцию, ее номер является Вашим секретным паролем. Узнать его вы можете, просмотрев счет через «интернет-банкинг» или сделав распечатку в банке. Затем необходимо указать этот номер на сайте, Вам вернут деньги и авторизуют аккаунт для совершения других платежных операций.

Я указал, что буду получать визу в посольстве Ирана в Тбилиси. Через две недели, когда я уже был в Грузии, мне прислали «референс-код» и «дату выдачи» по иранскому календарю.
Утром я пришел в посольство Ирана, оно переехало с ул. Зоврети на ул. Чавчавадзе и находится недалеко от федерации футбола, назвал «референс-код», мне улыбнулись и сказали идти оплачивать €15. Я до сих пор не понял, почему консульский сбор стоил так дешево, может быть, потому что я – гражданин Беларуси, однако в Минске для белорусов консульский сбор составляет €60, а в Москве - €75. После оплаты в банке, который находился в получасе езды на автобусе, мне пришлось еще раз вернуться в посольство, чтобы отдать квитанцию. Зато уже на следующий день я получил визу на 30 дней с коридором в 2 месяца.

Позже Вы можете продлить визу в «Офисе по иммиграции» в Исфахане, Ширазе и любом другом крупном городе, оплатив пошлину в размере $30 и заполнив кучу бумаг. Обращаться в офис вы должны не раньше, чем за несколько дней до окончания срока действия вашей визы. Второй раз продлить визу Вам разрешат только в Тегеране! Читайте подробнее в рассказе «Бюрократия по-ирански».

На сайте Чрезвычайного и Полномочного посла И. Р. Иран в России Резы Саджади от 14 июня 2012 было опубликовано заявление с перечнем документов, среди них приглашение от иранской стороны не требовалось. На данный момент для того, чтобы получить в России иранскую туристическую визу на 30 дней необходимо просто подать документы, и лишь в некоторых случаях короткое собеседование в посольстве.

Мой бюджет.

Иранские деньги я описал в своем рассказе «Вступление на иранскую землю», хотелось бы более подробно описать бюджет. Всего за 60 дней путешествия по Ирану я потратил $360 наличных долларов ($200 своих + $160 заемных), получилось около $6/день, из них на одежду, книги и платный транспорт - $110. Отдельно я оплатил консульский сбор €15 и оформление визы через платного посредника €38, всего получилось €53.

В Иране я попал в крайне затруднительное денежное положение. После путешествия по Азербайджану у меня оставалось наличными около $200, с ними я и въехал в Иран. При этом около $800 оставались на карточке. Так вот международные пластиковые карты не работают в Иране из-за экономических санкций. Напрасно я приходил в офис своего банка в Москве и спрашивал сотрудника, могу ли я пользоваться VISA в Иране. Кстати, я получил ответ «конечно, можете» и даже поинтересовался, есть ли у них клиенты, кто пользовался пластиковыми картами, находясь в Иране. Сотрудник ответил, что такие клиенты есть. Хотелось бы теперь встретить этого сотрудника и посмотреть ему в глаза.
Итак, я не мог воспользоваться своей карточкой, кроме того мои родители не могли сделать для меня денежный перевод из Беларуси по тем же самым причинам. Я разговаривал с начальником департамента головного офиса «Банк э Мелли Иран» (Национальный Банк Ирана) в Тегеране, но он сказал, что переслать деньги невозможно.
Пришлось обратиться за помощью к моему иранскому другу Рами́ну, который принимал меня в гостях в Тегеране. Я взял в долг у него и его знакомых $160.


Религия.

В отличие от Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов, Ирака, Афганистана и Пакистана, где верующие являются мусульманами суннитского толка, в Иране живут в основном мусульмане шииты. Вы можете отличить шиитскую мечеть от суннитской тем, что на ней будет флаг, верующие во время молитвы будут подкладывать под голову священный камешек, а также во время прочтения молитвы шииты держат руки на весу, в отличие от суннитов, которые кладут их на пояс.

После поездки моё впечатление об Исламе изменилось в лучшую сторону. Мне понравился ислам, точнее, понравилось, как люди стараются жить по его предписаниям. Когда я спрашивал людей в Иране, употребляют ли они алкоголь, то примерно восемь из десяти отвечали мне, что никогда не пробовали ни алкоголь, ни наркотики, многие расспрашивали меня, что это такое и как оно действует.
В Коране сказано, что нельзя обманывать, обворовывать и обсчитывать, и многие люди также стараются следовать этим принципам. За несколько месяцев моего пребывания в Иране и общения с другими путешественниками мне не довелось услышать ни об одном случае воровства у туристов. Меня ни разу не обсчитывали на базаре, только было несколько случаев недопонимания с таксистами.
Когда я в разговоре с иранцем перешел на английский язык и стал по привычке использовать некоторые сленговые слова, то он попросил меня не употреблять их, потому что ему было неприятно. Он сказал, что Ислам запрещает употреблять бранные слова, и нужно стараться придерживаться этого правила.
Секрет чистоплотности иранцев также заключается в религии. Очень многие молятся ежедневно пять раз в день, а перед молитвой они должны достичь ритуальной чистоты. Поэтому они моются ежедневно пять раз в день.
Многие соблюдают пост в священный месяц Рамазан и всячески стремятся к благим поступкам и деяниям: читают Коран, больше времени проводят с близкими людьми, ходят в гости и дарят подарки, занимаются благотворительностью.
Я не берусь утверждать, что в Иране не пьют алкоголь или не курят опиум, на самом деле любую запрещенную вещь легко купить даже в не большом городе. Я не буду утверждать наверняка, были ли у туристов случаи, когда их обкрадывали или обсчитывали на рынках, а лишь хочу сказать, что очень многие люди в Иране действительно стараются жить так, как предписывает им их религия. И будьте уверены, от религиозных людей, которых в Иране большинство, всегда можно ожидать только хороших поступков.

Прожив долгое время среди религиозных людей, я уверовал вполне, что Бог есть. Я увидел, что многие честно стараются выполнять предписания своей религии. Ислам направляет и воодушевляет их, делает их мысли и главное, поступки, чище духовно и нравственно. Я понял, что эти два месяца я был ближе к Богу, каким именем бы Его не называли.


Женщины в Иране.

На одном из форумов про путешествия я прочитал следующий комментарий. Девушка написала книгу о женском рабстве на Востоке и перед тем, как её издать, попросила тех, кто там был, прочитать электронную версию ее книги и оставить свои комментарии. Потому что сама она ни разу не была в мусульманской стране и не знает всех «тонкостей». Интересно, откуда она брала материал для своей книги, может быть, из учебников по истории? Поэтому если вы женщина и тоже решили написать похожую книгу – бросьте это занятие, в Иране нет женского рабства! «Знающие», но никогда не бывавшие там женщины сразу воскликнут: «Разве в Иране не носят паранджу и не закрывают лицо?» Нет, не носят. И лицо обычно не закрывают.

Как уже было сказано, исламские законы накладывают на женщину некоторые ограничения: они обязаны носить платок, закрывающий волосы, и плащ, скрывающий фигуру. Чтобы избежать путаницы, хотелось бы объяснить, чем отличается платок от хиджаба, паранджи и чадры.

Платок может быть любой формы и любой неброской расцветки. Он является почти единственным аксессуаром, который постоянно на виду, поэтому моя иранская знакомая купила для себя очень дорогой платок в модном магазине.



Хиджа́б – любая одежда от головы до ног, но чаще под этим словом понимают исламский женский головной платок.





Чадра́ — лёгкое женское покрывало белого, синего или чёрного цвета. Надевается при выходе из дома и закрывает фигуру женщины с головы до ног, носится из культурно-религиозных соображений. Чадру́ черного цвета вы видели в репортажах про Иран. Ее одевают при посещении мечетей и, как я заметил, когда идут на базар, потому что это удобно. Чадра́ не закрывает лицо.



Паранджа́ - женская верхняя одежда, представляющая собой халат с длинными ложными рукавами и с закрывающей лицо волосяной сеткой — чачван. Женщины носят ее в Ираке, Афганистане и Пакистане.





Бурка́ – может использоваться как синоним к слову паранджа, но я имею в виду маску в виде клюва, которую носят женщины в иранском городе Бандер-Аббасе и на побережье Персидского залива.





Большое заблуждение думать о том, какие иранские женщины бесправные и «зашуганые». На самом деле многие из них принимают в семье самостоятельные решения, многие зарабатывают деньги, а некоторые даже разводятся и уходят от своих мужей.
Молодые девушки всегда очень следят за собой и прикладывают много усилий к тому, чтобы их лицо выглядело эффектно, ведь это единственная открытая часть тела. Поэтому многие туристы после посещения Ирана говорят, что иранские женщины очень-очень красивые. Видимо, возможность видеть только лицо благоприятно воздействует на мужское воображение. Ношение хиджаба в этом отношении имеет для женщины гораздо больше плюсов, чем минусов. Ведь любой женщине совсем не хочется, чтобы посторонние мужчины обсуждали, пора ли ей сесть на диету и достаточно ли у нее пышные формы. Поэтому не каждая иранская девушка согласиться «раздеться» до европейской моды. Ведь чтобы выглядеть абсолютно обворожительно, ей достаточно лишь надеть хиджаб, сделать красивый макияж и воспользоваться духами.

За несколько месяцев нахождения в Иране «красивые» лица иранских девушек немного надоели. Произошло это из-за того, что после макияжа они хотя и выглядели как на обложке глянцевого журнала, но смотрелись абсолютно одинаково. Постараюсь описать образ модницы из Тегерана.
Первое и самое обязательное правило – использовать как можно больше макияжа, наштукатуриться тщательно, чтобы остались одни глаза, и не было видно ни одной складки. Как Вы понимаете, кожа под таким слоем макияжа совсем не дышит, а жаркий климат и солнце дополняют ее обезвоживание. Тогда на лице появляются, пардон, прыщи, которые тщательно шпатлюются дополнительным слоем макияжа. Внимательно вглядываясь в такое лицо, можно с ужасом заметить, до какого плачевного состояния довели кожу.
На носу вы обязательно увидите, если описываемая девушка настоящая модница, бинтовую повязку в виде крестика. По повязке можно судить, что недавно девушка посещала хирурга. Сделать операцию по выравниванию носа считается очень престижным, но самое важное – это как можно дольше не снимать повязку, чтобы ее увидели все, буквально все. Повязка является подтверждением операции, и долгое время (пока не снимут) будет указывать высокий статус ее владельца.
Наша девушка носит большие темные очки, изящный платок с причудливым орнаментом от «дольче энд габбана» и плащ пастельных тонов, а также белые перчатки, чтобы защитить руки от палящего солнца. А еще она пользуется духами на основе натуральных ароматических масел, запах которых сводит мужчин с ума.

Допустим, я убедил вас, что ношение хиджаба не является неравноправием по отношению к женщинам, но Вы можете меня спросить, существует ли неравноправие в социальной жизни? Действительно, в Иране женщины не занимают равного положения с мужчинами. Женщинам, например, запрещено работать судьями, так как по Корану нельзя допускать, чтобы решение, которое принимает женщина, было обязательным для мужчины. Женщины обычно получают меньшую, чем мужчины зарплату, так в кандидаты на более ответственную должность всегда рассматривают мужчин. Более подробно вы можете прочитать в рассказе «Разговор на одном диване». Такие решения чаще всего связаны с тем, что обычно в семье работает только мужчина, в то время как женщина освобождена от обязанности зарабатывать деньги и должна сосредоточиться на воспитании детей.
Для замужней женщины существуют еще больше ограничений. Она не должна вступать в разговор с незнакомым мужчиной или находиться рядом с ним, например, сидеть на заднем сидении в одной машине. Ей запрещено показываться при мужчинах с непокрытой головой и без плаща, в том числе, когда к ней домой приходят гости. В случае измены мужу ее ждет суровое наказание, но закидывать насмерть камнями, как в соседней стране, ее не станут.

Опасно ли иностранной женщине в качестве туриста ехать в Иран зависит только от ее самой, от ее манеры одеваться и поведения. Отзывы путешественниц по Ирану показывают, что путешествовать по Ирану не опасно, и что местные мужчины в первую очередь воспринимали их как гостей и иностранцев. Их приглашали домой, угощали, а на прощание дарили подарки и желали всего самого наилучшего. Мне кажется, сейчас намного опаснее ехать в Турцию, где каждый местный джигит будет норовить назвать Вашу супругу «Наташей» и ухватить ее за мягкое место, пока вы отвернетесь рассматривать сувениры.


Домашний быт.

Иранцы очень гостеприимны и будут звать Вас в гости уже при первом знакомстве. И, возможно, на вопрос: «Где находится ближайший отель?» случайный прохожий Вам ответит: «Зачем отель? Приходите ко мне в гости».

Если Вы придете к своему иранскому другу в гости, то скорей всего Вам подадут стул и посадят обедать за стол, а также по случаю Вашего прихода снимут чехлы с кресел и диванов. И, возможно, спать Вы будете в кровати.
Но если Вы примите приглашение незнакомого человека, то скорей всего Вы будете кушать сидя на полу. Вместо стола мужчина постелет на пол клеенку, потом уйдет в другую половину дома и вернется оттуда с лепешками, курицей и рисом, а когда Вы покушаете, унесет посуду обратно.
Возможно, женщину в доме Вы так и не увидите. Но если мужчина разрешит жене пообедать вместе с Вами, то женщина постарается соблюдать правила приличия: наденет плащ и повяжет платок, не будет разговаривать, а лишь слушать и молчать. В большинстве домов нет кроватей, поэтому все спят на полу на специальных матрацах. Спать на них не менее удобно, чем в постели.


Кухня.

Если Вы ограничены во времени, то наилучший способ попробовать блюда иранской кухни – попасть вечером в традиционный ресторан на «шведский стол», где будут представлены более полусотни национальных шедевров. Если Вы придете в гости, то для Вас обязательно приготовят что-нибудь национальное.
В противном случае в разных уголках страны Вы будете дегустировать одинаковый на вкус кебаб с рисом и «сэндви́чи» с пиццей, а когда приедете домой, обязательно напишите, что кроме кебаба в Иране больше ничего не едят. И, конечно, будете не правы.

Я попробовал в Иране около тридцати различных блюд и могу утверждать, что иранская кухня крайне разнообразная. Все ниже перечисленное мне удалось попробовать. Кое-что, в особенности сладости, я сфотографировал. По мере того, как я буду описывать новый город, я буду описывать его национальные сладости.

Основные блюда:
Ка́шко бадемджа́н (kashko bademjan) – мое любимое блюдо, каша из баклажанов с приправами.
Ку́ку сабзи́ (kookoo sabzi) - мелко нарубленные зеленые овощи жарят на сковороде с яйцом и мукой как котлеты.
Багха́ли э поло́ ба гу́шт (baghali e polo ba goosht) – рис со специальной фасолью «багха́ли» и пряностями, варится вместе с говядиной как плов.
Кха́гинэ (khagineh) – омлет со странной сушеной зеленью и мясом.
Гхо́рме сабзи́ (ghormeh sabzi) – мясо с овощами и красной фасолью.
Кхоре́шт гхеймэ́ (khoresht gheimeh) – тушеное мясо с горохом, лимоном и специями
Кхоре́шт фэсенджа́н (khoresht fesenjan) – мясо с грибами и орехами, напоминает грузинское блюдо.
Котле́т (kotlet) – котлета из говядины.
Кофтэ́ (kofte) – кюфта как в Азербайджане, очень большая тефтеля в супе.
Долмэ́ (dolmeh) – долма.
Шири́н поло́ (shirin polo) – сладкий рис с изюмом и другими приправами.

Сладости:
Халва́ (halva) – сладкая и одновременно горькая масса (как газировка «тоник») темного цвета из обжаренной муки, яиц, сахара, шафрана и других специй.
Фалюде́ э Кермани́ (faludeh e Kermani) – мелкие шарики из рисовой муки плавают в мятной или розовой воде.
Фалюде́ э Ширази́ (faludeh e Shirazi) – тонкая вермишель из рисовой муки заливается водой из роз и лимонным соком.
Шо́ле за́рд (shole zard) – рис, вымоченный в шафране с сахаром, варится как рисовая каша.
Гаа́з (gaz) – все виды нуги: с миналем и фундуком, как в Табризе или с фисташками, как в Исфахане.
Кома́ч (komach) – печенье из пророщенной муки с фиником внутри
Коло́мпэ (kolompe) – печенье из обычной муки с фиником внутри
Масгхати́ (masghati) – очень сладкая смесь с шафраном.
Пашма́к (pashmak) – выглядит как сахарная вата, но в основе кроме сахара также используется мука, что придает ей более интересный вкус.
Багхлава́ э язди́ (baghlava e yazdi) – пахлава, кусочки немного толще, чем у турецкого аналога.
Соха́н (sohan) – делают из муки, яйц, сахара и множества специй, продается в виде тонких твердых дисков.
Пулаки́ (poulaki) – тонкие и прозрачные круглые пластинки жареного сахара
Наба́т (nabat) – слиток из отвердевшего сиропа сахара в форме круга или квадрата, а также кусочки в виде леденцов.
Колуче́ (koloocheh) – круглые печенья c ореховой начинкой
Кхошка́р (khoshkar) - блины из особого теста со сладкой ореховой начинкой.
Ре́шт (resht) – те же блины, только без начинки
Бала́л (balal) – кукуруза, которую жарят на открытом огне в любом большом парке Тегерана, подают с сахаром или солью.

Сладости в Рамазан:
Зо́улбия (zowlbiaya) – печенье из муки, яиц и шафрана в форме кольца
Ба́мийе (bamiye) – то же, но подается в виде пончиков, наполненных сладким сиропом.
Хали́м (halim) – напоминает армянскую ха́рису, когда куриное мясо готовят в каше, однако подается с пятью большими ложками сахара и корицей.

Напитки:
Дукх (dukh) – айран, напиток, отдаленно напоминающий кефир.
Иста́к (istak) – мое любимое безалкогольное пиво со вкусом «натуральное, без добавок»
Ара́гх (aragh) - очень крепкий алкогольный напиток, прозрачная грузинская чача.
Шара́б э ширази́ (sharab е Shirazi) – вино, которое производит завод в Ширазе.


Транспорт.

Городской транспорт развит очень хорошо. Почти все достопримечательности, которые находятся за городом, например Атешкадех недалеко от Исфахана или могилу Саади в Ширазе, я легко посетил, используя исключительно городской транспорт. Билет на городской автобус, который ходит регулярно, обойдется $0.20. Дешево и сердито.
Проезд в метро в Тегеране стоит $0.10. Вагоны кондиционированые и очень комфортные.
Под такси в Иране понимают попутную машину-такси, которая едет до какой-нибудь площади и по пути набирает пассажиров. Чтобы попасть в определенную часть города, скорей всего Вам придется сменить несколько таких машин, например, первая машина довезет Вас до большого перекрестка, где Вы перейдете дорогу и пересядете в другую машину, которая будет ехать в нужном вам направлении.
Если необходимо доехать по конкретному адресу, Вам нужно взять такси и сказать «дар-баст», более подробно можно прочитать в рассказе «Такси дар-баст».

Проезд в междугородних автобусах остается дешевым даже после последнего повышения цен на бензин:
1000 км стоит $17, рейс Мешхед-Тегеран
500 км - $12, рейс Астара-Тегеран.
200 км - $3, рейс Керман-Бам.
Автобусы чистые и комфортные, но кресла очень неудобные, после нескольких часов начинает болеть шея. До вечера в автобусе будут показывать фильмы на фарси, и на полную мощность будет работать кондиционер, поэтому захватите с собой в салон бируши и теплые вещи.

До соседнего города вы можете доехать на попутной машине, которую называют «савари». Их можно увидеть на выезде из города, где водители ожидают своих пассажиров. Проезд в «савари» стоит в несколько раз дороже, чем проезд на междугороднем автобусе.

Если сказать водителю «савари», что денег нет, то он довезет вас бесплатно, поскольку вы иностранец. Какие фразы говорить водителю, чтобы он правильно Вас понял, я подробно описал в рассказе «Уроки автостопа на иранском». Проехав в Иране автостопом около 6 000 км, я могу утверждать, что здесь самый лучший автостоп.

На острова Персидского Залива Кешм и Киш можно добраться на пароме из Бандар-Аббаса. Билет до о. Кешм обойдется в $6, а на о. Киш - $14 в одну сторону. На о. Киш можно также попасть из Бандар-Чарак, оттуда паром стоит $12, а дешевые лодки запретили несколько лет назад.

...Впечатления - дорожное движение по встречке, никому не уступая, взорванные посты, люди с автоматами...

Какие впечатления от движения на дороге, часто на постах останавливают?

Взорванных постов я не видел, только милицию (полицию?) с автоматами и блокпосты, которых, кстати очень немного. А насчет движения по встречке, это от культуры вождения зависит. С этим ничего не поделаешь. Я после Ирана дорожному движению вообще не удивляюсь

О дорогах впечатление неплохое. Достаточно легко ездить автостопом. За один световой день я проезжал: из Баку до Махачкалы, из Махачкалы до Грозного (уже был к обеду) с заездом в Хасавюрт и Гудермес, из Элисты до Владикавказа.

На постах ни разу не останавливали или, кажется, один раз, чтобы проверить документы, когда пешком мимо проходил. Несколько раз ездил с дальнобойщиками, если они берут, то всегда всегда помогают, несколько раз ночевал в кабине. Думаю, что посты на выезде из города и на въезде - это удобно. В Чечне - ни разу не спрашивали документы, но далеко в горы я не ездил.

Что работы нет, зарплаты низкие и проблемы с пропиской - это все и мне говорили, ничего нового в этом нет. Безопасно или нет? Для простых людей вы обычный человек, а не враг - мы ведь кавказца в Москве не будем убивать за то, что он кавказец, а во-вторых Вы там - гость. Хотя здравый рассудок всегда должен присутствовать.

Здравствуйте,

У вас на странице указано, что дедлайн всех отчетов в феврале!!!

Смотрите первое сообщение:
1. Популярные регионы - "Кавказ и Закавказье"
...
Дата окончания приема заявок об участии: 25 февраля 2012 г.(включительно)

Обидно, что сегодня я загружаю другую страницу, а дедлайн стоит 30 января. Откуда такая путаница? Сегодня почти закончил свой отчет. Прошу поместить в конкурс. Надеюсь, что не опоздал.
http://www.bpclub.ru...719#entry318719

Праздничный мужской костюм


Праздничный костюм ногайки


Праздничный костюм лезгинки


Праздничный костюм аварки


Праздничный костюм даргинки


Безворсовый ковер "Сумах" (шерсть, табасаранцы)




Сундуки (листовое железо, кант)



Любители картин могут посетить «Дагестанский музей Изобразительных Искусств», мусульмане - посетить Джума-мечеть, а гурманы – съесть дагестанский пирог чуду. В городе шесть театров! Я также выяснил, что лезгинка – национальный танец лезгин, а не грузинский танец, как я думал раньше.





















Махачкала сегодня представляет собой мешанину всех дагестанский культур и национальностей (ногайцев, кумыков, лезгинов, лакцев, аварцев и др), и сложно сказать, как именно выглядит город и его жители. Но впечатление передать можно. Проходя по улицам главной площади, я часто видел полицейских в бронежилетах и автоматами. В первый раз за свое путешествие я видел вооруженных людей в городе, и это на меня очень давило. Вечером, когда я сидел в интернет-клубе на втором этаже, по улице рядом с этим зданием должен был проезжать какой-то чиновник. Спецназовец в маске с автоматом и рупором в руках просил граждан убрать свои автомобили, здание было оцеплено, рядом стояли саперы и пожарные машины. И так по всему городу каждый день: мигалки, бронированные машины, люди в масках. Нашу рейсовую газель остановили на импровизированном блокпосте в центре города и проверили количество пассажиров. Опять те же безликие маски с прорезями для глаз с бронежилетами и калашниковыми в руках. По радио я услышал: «Сегодня прогремел взрыв в столице Дагестана Махачкале. Никто не пострадал». Неприятно было, что прогремел взрыв, но еще более неприятно было, что эту новость озвучивали по всей России. «Зачем пугать людей? В конце концов, все и так на взводе. Могли и не говорить об этом взрыве, тем более, никто не пострадал», - такие мысли вертелись у меня в голове.

Новая Национальная Идея

Часть моего пессимистичного настроения передалась новому собеседнику. Я был в гостях, и мы пили чай в его новом доме:
- Ты как будто не видишь, что происходит в Москве! – досадовал он - Тут убили одного кавказца, там – другого. А как там говорят? Мол, черных очень много стало. Такое ощущение, что власти специально закрывают глаза на этот беспредел. Ты знаешь, как сложно находиться в Москве, имея прописку Дагестана, Чечни и неподходящую физиономию. На каждом, буквально на каждом шагу проверяют документы. Или при приеме на работу, даже не в Москве, а в центральном регионе, увидев, что прописка не такая, отказывают. А эти «Русские марши»! Я реально боюсь, потому что участников становится все больше и больше, и ведут они себя все более безнаказанно. Они даже исторический флаг теперь используют - черно-желто-белый, может, видел на площадях? Одним словом, у русских появилась новая национальная идея: «Бей Кавказ, Спасай Россию!»

Справка. Впервые в России черно-желто-белый «гербовый» флаг начал вывешиваться после 1815 года, официально он был введен указом Александра II в 1858 году. Бело-сине-красный флаг стал государственным в 1883 году. На фото русский марш 2011.



Он замолчал, и мы прислушались к радио. Передали, что в Москве прошли праздничные мероприятия в честь праздника Курбан-байрам – праздника жертвоприношения, когда в жертву приносят барана. В связи с этим станция метро Проспект Мира рядом с мечетью была перекрыта. Корреспондент радио взял соответствующее интервью у прохожего, тот сказал что-то мол, неудобно добираться домой, так как станцию перекрыли, на улице толпы гастарбайтеров, и еще режут баранов на площади, варварство одним словом.
- В Москве есть всего четыре относительно большие мечети, а ведь все таджики, узбеки, азербайджанцы, кавказцы, которые работают в Москве – мусульмане. Почему же русские не стараются уважительно относиться к нашей религии и нашим традициям. Ведь Курбан-байрам не о том, что режут бараньи головы, а о том, что человеческая жертва была заменена бараном как дар.

Справка. Согласно Корану, Архангел Джабраил явился к пророку Ибрахиму во сне и передал ему повеление от Аллаха принести в жертву единственного сына Исмаила. Исмаил, знавший об этом, не сопротивлялся, так как был послушен отцу и Аллаху. Когда жертва была почти принесена, Аллах сделал так, чтобы нож не смог резать, и тогда ангел Джабраил (Архангел Гавриил) дал пророку Ибрахиму в качестве замены барана. Праздник показывает милосердие и величие Аллаха и то, что люди должны исполнять повеление Аллаха, каким бы трудным оно не было.

Я рассказал своему собеседнику, что сегодня видел очень много полицейских в бронежилетах с автоматами и попросил его рассказать о терактах.
- Это на тебя давит вид оружия и люди в масках, а мы уже к этому привыкли. История наших терактов не связана с чеченскими сепаратистами и бандами, которые якобы сюда перебежали. У них свое, у нас свое. Если ты хочешь знать, у нас всегда творилось беззаконие. Милиция всегда была права. Незаконные задержания, аресты, подкинуть могли что угодно. У меня было несколько задержаний, посадят в клетку, допросят, через несколько дней отпускают. Что я, террорист что ли? Дай денег, мы тебя отпустим – так мне объяснили. В Дагестане люди никогда не обращались в милицию, чтобы решить свои проблемы, потому что сначала нужно дать денег, потом связи свои использовать, если есть, только тогда твой вопрос будет решаться.
Вот видишь фундамент рядом? – он показал через окно – это участок моего соседа. Он собирался дом построить, заложил фундамент, начал строить стены, а к нему приходят из милиции и говорят, что это не его участок. К ним пришел человек с бумагой, якобы настоящий владелец, и сказал, что участок принадлежит ему, а документы соседа были поддельные. Участок отобрали, он до сих пор судится, а от дома остался недостроенный фундамент. Между прочим, мы эти участки вместе с ним получали. Вот представь, если ко мне завтра придут и скажут, что у меня тоже документы были поддельные, и отберут мой дом. Нет в Дагестане закона. Знаешь, когда свет выключают, люди достают из чулана свечку, а когда не действует закон, люди достают Коран и начинают жить по нему.

И тогда нашлась радикальная группировка, которая сказала, что защитит нас от произвола властей. Веришь, мне кажется, что когда только начались эти теракты, народ вздохнул облегченно, каждый про себя подумал - есть кто-то, кто может за меня заступиться. В душе многие люди были согласны на такие меры, потому как погибали от взрывов в основном шишки из состава МВД. По городу и зданию мэрии даже разбросали листовки с фамилиями тех, на кого будут планироваться покушения - всяких министров и начальников МВД. На нашего «Непотопляемого Рузвельта» было совершено не менее пятнадцати покушений, в последний раз полквартала взорвали.

Справка. Непотопляемым Рузвельтом называли мэра Махачкалы, в результате одного из самых крупных покушений на него было разрушено 30 домов, 17 человек погибли.

- А сейчас ситуация изменилась? Я слышал, из Дагестана даже хотят сделать курортную зону.
- Да, постепенно ситуация начала меняться. Во-первых, стали погибать гражданские люди. В прошлый раз, когда взорвали бомбу, вокруг собралось много людей - кто-то помочь спешил, кто-то просто хотел посмотреть - люди подошли к месту взрыва, а в соседней машине взорвали еще одну бомбу, со вторым взрывом погибло много человек. Кому это было нужно? Поэтому люди стали менять свое мнение и больше не хотят терактов.
Во-вторых, изменилась и милиция. Раньше, когда смотрели им в глаза, мы как бы говорили, я знаю, что есть кто-то, кто за меня отомстит, а в их глазах читались только паника и злоба. Но с реформой они изменились в лучшую сторону. Чиновники начали смотреть в корень проблемы: стали понемногу выкидывать взяточников, внимательнее относится к личному составу, обучать своих бойцов, мне кажется, они стали более грамотно вести антитеррористические операции, к населению стали относится более вежливо, поэтому отношение к ним намного улучшилось. Теперь, когда я прохожу мимо такого полицейского и смотрю на него, я представляю себе, сколько нужно силы духа, чтобы вот так стоять на посту – он ведь, хотя и стоит в бронежилете и с автоматом, никогда не знает, где может что-то взорваться, и где он будет в это время. Я восхищаюсь их стойкостью и дисциплиной. Так что, надеюсь, постепенно они полностью справятся с терактами. И тогда Дагестан станет туристической зоной: здесь есть море, пляж, горы, чистый воздух, и по сравнению с Сочи здесь все недорого.


Дом, который построил мой друг


Ранняя зима - на дереве еще зеленые листья, но уже выпал первый снег.


Удивительно - итальянское кафе "Старый Арбатъ" в Дагестане.


Чу́дные чуду́

Я зашел в местное кафе попробовать Чуду́, так называются национальные дагестанские лепешки с начинкой: с мясом, картошкой, иногда с зеленью или творогом. Хозяйка провела меня на кухню и показала, как правильно приготовить чуду, а также угостила национальным хлебом.

- Я родилась в небольшом селе, - сказала она, доставая пироги из печи, - несколько часов езды от Махачкалы, моя мама не хотела, чтобы я общалась с мальчиками, поэтому после нескольких классов я перестала ходить в школу и осталась дома, выучилась выкройке и шитью. Мой папа был против того, что я бросила учебу, но мама настояла. Так у меня и осталось четыре класса образования. Потом я вышла замуж и родила трех дочерей. Образования я им не дала, это им не нужно, да и в селе у нас это не принято – всему, что девушке в жизни понадобится, ее научит муж.
- Что, даже считать и писать не умеют? – удивился я
- Конечно, умеют. Я научила их читать и писать, а считать они сами давно на базаре научились. Девочки у меня работящие. Одну я уже выдала замуж, она родила ребенка и дома шьет одежду на заказ, а две другие дочери работают со мной. Несколько лет назад мы переехали в Махачкалу, чтобы открыть это кафе. Мы подумали, чем можем заниматься, и решили делать то, что делали с детства – готовить чуду по маминому рецепту.

Чуду мне понравились, по форме они похожи на чебуреки, но готовятся в печи как пироги, а по вкусу получаются очень нежными.
- Чуду с мясом я решила сделать круглой формы, так у нас в семье готовят. А по пятницам у нас чай бесплатный, угощайся, - предложила хозяйка.


Чуду́-хаус


Национальный хлеб


Чуду́ с мясом


Чуду́ с мясом по маминому рецепту


Классические чуду́ картошкой и зеленью


Дербент

Я все еще не было уверен в существовании автостопа в Дагестане, поэтому решил на день съездить в Дербент. С выезда из Махачкалы меня забрали паломники, возвращавшиеся в родное село после совершения хаджа. Из разговора я узнал, что паломничество в Мекку из Дагестана на автобусе со всеми визами, проживанием и питанием стоит около 50-60 тыс. руб.

До города я доехал на машине прораба Шамиля.
– Мы прокладываем трубы отопления, – сказал он, - сейчас заедем быстро на объект, я посмотрю, все ли в порядке. Рабочих ни на минуту нельзя оставить. У нас в России одна большая проблема, что мусульмане, что христиане – пьют как лошади.
Мы приехали на стройку, там было тихо и безлюдно, только на пустыре одиноко стояла брошенная техника. Шамиль нашел свою бригаду в весьма веселом состоянии в вагончике. Работу они якобы уже закончили. Как оказалось, трубы положили не по технологии.
- Это грубейшее нарушение, трубы заржавеют, так вас и так! - кричал на них прораб – если бы сейчас была проверка, меня бы за такую работу уволили!
И далее было еще много ругательных слов.
- Ничего не будем переделывать, - по секрету сказал мне тракторист, - покричит и успокоится, а так он мужик хороший.

Старый Дербент своими каменными домами и мощеными тротуарами, свисающими на узкие улицы гранатами и корольком, очень сильно напоминал мне города Азербайджана, в особенности Шеки и Габала. Мечети с флагами говорили о том, что большинство населения здесь – шииты. Во внутренний город мы въехали через старинные ворота, в городе их сохранилось несколько. Такие ворота были оклеены многочисленными объявлениями, а их древние стены увенчаны ржавыми газовыми трубами, вентилями и линиями электропроводки, вдобавок, панораму крепости загораживали припаркованные ГАЗели и горы мусора, поэтому сделать красивые фотографии не удалось.













Панорама крепости


Длинная лестница между огородами ведет к цитадели крепости

Дербент – древнейший город на Земле, первое поселение датировано археологами IV-III тыс. до н. э. Самая главная достопримечательность Дербента – крепость Нарын-Кала, фундамент которое заложен еще VII в до н.э. Я присоединился к экскурсии. Среди археологических сооружений особенно запомнился раннехристианский храм VI в., крестообразный в плане. При арабах он был закопан в землю и превращен в водохранилище. Было бы интересно посмотреть, когда археологи его выкопают и восстановят. Хорошо сохранились западные вороты цитадели (Горские ворота), а также ханские бани (XVI в), которые до археологических раскопок также находились под землей. Яма для узников, которую вы будете проходить, запомнится, потому что использовалась для необычайно жестокой казни. Любопытный путешественник, посмотрев на ступеньки и стены, заметит, что для стройматериалов использовались ракушки.










Храм крестообразный в плане, VI-XVII вв. Теперь водохранилище


Храм крестообразный в плане, VI-XVII вв. Теперь водохранилище


Яма для смертников


Ханские бани, XVI-XVII вв.


Ханские бани, XVI-XVII вв.

В ханской канцелярии находится музей с интересный табличками, из которых можно узнать историю первого поселения, албанского государства, арабского завоевания, а также проследить по картинами и документам этапы строительства крепости. Археологические раскопки (кувшины и посуда III тыс до н.э), золотошвейные изделия, костюмы и медно-чеканная утварь составляют основу музея. В центре городе в армянской церкви XIX в.вы также найдете "Историко-архитектурный и художественный музей-заповедник".









В центре города в армянской церкви XIX в. Вы также найдете "Историко-архитектурный и художественный музей-заповедник". К сожалению, он был закрыт, и попасть туда не удалось.


Обзор города с крепости





Обязательно посетите джума-мечеть, эта мечеть была построена в VIII в. и является древнейшей на Северном Кавказе. В Википедии написано, что первоначально здание было христианским храмом, и позже переделано в мечеть. Внутри шла реставрация, Мулла согласился показать нам старинную роспись и рассказал историю: «Эта мечеть очень древняя и была построена всего сто лет после зарождения ислама (VII в), поэтому сюда приходят и шииты, и сунниты. Мы рады видеть и тех, и других». Нусрулла, мой знакомый в Дербенте, который сопровождал меня, позже сказал: «Мулла не хотел огорчать тебя, и не рассказал о том том, как несколько лет назад во время намаза в этой мечети произошла поножовщина между шиитами и суннитами, теперь здесь бояться проводить совместные молитвы».






Самая старая часть мечети


Действующая медресе, является частью комплекса

Мы зашли в ресторанчик. Я попросил аварский хинкал, но его не было, поэтому пришлось заказать лезгинский. Пока готовился наш заказ, Нусрулла рассказывал о себе:
- Мы семьей несколько лет жили в Питере, я работал вместе с отцом охранником в ювелирном магазине. Потом нас уволили. Без причин, просто сказали: «не хотим, чтобы у нас работали нежелательные элементы». Так дословно и сказали, как будто все люди на Кавказе – бандиты. А то, что проработали у них без нареканий почти два года, это в счет не идет.
- А сложно найти работу в России, если у тебя дагестанская прописка? – спросил я.
- Да, не просто. Один раз так было, что прошел собеседование, понравился, потом в отделе кадров увидели мою прописку и сказали, что не могут взять меня на работу, мол, пришло сверху негласное распоряжение не брать кавказцев. Поэтому теперь я заранее по телефону говорю, что у меня дагестанская прописка. Мы решили вернуться на зиму домой, а весной снова поедем в Россию.
Нам принесли хинкал. Это вареные кусочки теста наподобие макарон, лезгинский хинкал нарезан квадратиками, аварский – ромбиками и выглядит как слоеное тесто. Подается хинкал с кусочками рубленой говядины, чашкой с бульоном и соусом с чесноком.
- Я угощаю, ты мой гость, - сказал Нусрулла. Принесли счет, он дополнительно включал в себя музыку в размере ста рублей. Поскольку нас никто не предупредил о том, что пение в микрофон в общем зале будет добавлено к счету, оплачивать сию услугу мы не стали.

Темнело, и нужно было прощаться. Я видел, как скептически Нусрулла относится к моим путешествиям автостопом, поэтому совсем не удивился, когда вместо выезда из города он привел меня к автовокзалу.
- Спасибо тебе, что приехал. Извини, что не смог оказать более радушный прием, - сказал Нусрулла и крепко пожал мне руку. Эту фразу я часто слышал позже. Когда из вежливости гостю говорят спасибо только за то, что он появился в доме, когда все тосты хозяева произносят исключительно: «За тебя!» или «За твою семью!», когда тысячу раз извиняются, что не смогли угодить больше, а на все твои благодарности и «спасибо» в ответ они обижаются и говорят: «Нееет, это тебе спасибо, что ты приехал!» Поэтому в ответ я от всей души пожелал ему Удачи.



Махачкала-Дербент








Религиозное гостеприимство

Мой друг из Махачкалы рассказал мне, что к его знакомым приезжали туристы, которые затем уехали автостопом в Чечню, гуляли там по горам, вернулись обратно очень довольными, особенно им понравился Грозный.
- Ты съезди в Грозный, посмотри, и сам во все поймешь – убеждал меня друг. Там нет уже террористов, зато город чистый и весь мрамором выложен. У меня такое ощущение, что склонность воевать они заменили склонностью к порядку и чистоте.
Я как то не решался ехать, хотя опыт туристов меня бодрил. Уже позже, когда я был в Грозном, я позвонил ему и сказал: Люди здесь очень хорошие, город очень красивый, а он мне ответил: Поздравляю с избавлением от стереотипов!

Для того, чтобы убедиться, что столица Чечни выложена мрамором, и посетить самую большую мечеть Европы «Сердце Чечни», я решился ехать в Грозный из Махачкалы. До Хасавюрта мы быстро доехали с дагестанцем по имени Ахмад. Он сказал, что мы не планируем заезжать в город, но он знает, что в центре есть очень красивый православный храм, поэтому если я хочу, он меня туда отвезет. Я согласился. Тем более это было очень гостеприимно с его стороны – мусульманин, зная, что я православный, предложил отвезти меня в церковь. Въезд в Хасавюрт запомнился мне узкими дорогами, где в пробках мы потеряли много времени.

Мы вышли рядом с храмом, Ахмад сначала сказал, что подождет в машине, но потом пошел смотреть вместе со мной. Собор был очень необычным и изящным по архитектуре. Я зашел, так непривычно было видеть иконы и золотой иконостас после длительного путешествия по мусульманским странам. В итоге я остался очень доволен и благодарен моему водителю - как оказалось, он привез меня в Свято-Зна́менский собор - крупнейший православный храм Северного Кавказа, памятник архитектуры начала ХХ века.
Перед тем как проститься, Ахмад сказал, что приглашает меня в кафе и угощает. Я ответил, что уже уезжаю из Дагестана, и очень хотел бы попробовать аварский хинкал.
- Нет ничего проще, – ответил он.
Мы обошли пару кафешек, но хинкал так и не нашли, в итоге съели пельмени с соусом из сметаны с чесноком – эти пельмени, закрученные косичкой, имеют особое название – курзе, так что буду считать, что попробовал блюдо национальной кухни.



Махачкала-Хасавюрт

Часть V. Хьошалуа дуьла Нохчийнчу! (чеч. Приезжайте в Чечню)

Не помню, почему так получилось, но границу областей из Дагестана в Чечню я проходил пешком. Тогда еще подумал, вот она – Чечня. У блокпоста меня ждал ДПСник. Крепкий, спортивного телосложения с типичным чеченским лицом, какое я раньше видел только в фильмах, правда с аккуратно выбритой бородой, он почему-то мне улыбнулся и даже не проверил документы. Я прошел его и остановился чуть дальше, на мою открытую ладонь остановилась черная девятка. Нам было по пути до Гудермеса.

- Мне понравилось, как ты вежливо попросил подвезти и предупредил, что денег нет, – сказал мне водитель, - Видно, что хороший человек. Здесь к тебе все будут уважительно относиться, везде будешь гостем. Но если у тебя какие проблемы будут, звони мне. Меня здесь хорошо знают, зовут "Немец".
В Гудермесе находится резиденция нашего президента – Рамзана Кадырова, это сын Ахмата Кадырова. Они молодцы – полностью отстроили Чечню. Этих зданий – он показал на красивые высотки – после второй кампании не было, здесь ничего не было, одни руины лежали. Помню, здесь долго с федералами воевали. Я был снайпером. Помню, как мы их, а они нас. Но они тоже свое получили.
Ты извини, что плохо говорю, у меня челюсть еще не срослась и некоторых зубов не хватает, попались бравые ребята, вели себя некрасиво, я сделал им замечание, а они мне ответили так, как не должны были культурные люди отвечать, тем более, что я старше. Ну, я их как смог, проучил, потом месяц в больнице лежал. Как вышел, собрал пятьдесят машин, и поехали к ним в разбираться. Их родственники нас встретили, говорят, мол, просим извинения, выпили ребята, виноваты. Но рассудите по справедливости, Вы - двоим из них челюсти сломали, они Вам сломали, поэтому не держите на нас зла. Мы развернулись и уехали.
- Расскажите, почему, если Ахмат Кадыров был так популярен, его убили? Я слышал, что подозревают его сына.
- Сын его не мог убить, еще при жизни Ахмат открыто говорил, что его сын будет преемником. Это больше похоже на операцию федералов, потому что его телохранители тоже погибли. И никому так больше не говори, а то могут не понять.
Мы остановились около кафе, немец сказал, что здесь делают самые вкусные галушки с его любимым сушеным мясом, и он хотел бы меня угостить. Галушки – национальное чеченское блюдо, это кусочки теста, отваренные в воде. Подаются вместе с куском отваренного сушеного мяса, стаканом бульона и блюдцем с перетертым чесноком в масле.

- Тебе понравится Грозный, посмотришь главную мечеть, Грозный-Сити. В городе красиво, сейчас праздник, я думаю, тебя кто-нибудь обязательно пригласит к себе в гости.
На повороте в Гудермесе мы расстались. Немец обнял меня и пожелал удачи в путешествиях, но перед тем, как проститься, он подошел к постовому и попросил найти для меня машину в сторону Грозного. Я подошел к постовому, на вид – типичный чеченец, раньше такое лицо меня, откровенно говоря, пугало. В его руках не было автомата, и выглядел он вполне дружелюбно, мы разговорились. Я рассказал, что видел в Дагестане милицию только с автоматами, в бронежилетах и часто в масках.
- Они там до сих пор порядок навести не могут. У нас, если кто маску оденет, его тут же пристрелят. Я прапорщик специального батальона, мы подчиняемся напрямую Кадырову, мы в городе даже оружие не носим, потому что у нас нет террористов. Зарплата у нас нормальная, у меня 36 000 рублей. Сейчас попробую для тебя поймать машину, только нужно подождать, может, кто со смены будет ехать, а то неудобно останавливать незнакомых людей.
Я поблагодарил его, но, не дожидаясь, заскочил в маршрутку до Грозного. Люди с любопытством меня разглядывали, я спросил женщину, где мне нужно выйти, чтобы попасть в главную мечеть.
- Вы едете в мечеть «Сердце Чечни»? Я тоже туда еду, - ответила она мне - Пусть Аллах ниспошлет на Вас свою милость.


Граница с Чечней - Гудермес






В Чечне у тебя не будет проблем, брат

По пути я зашел на главпочтамт, чтобы отправить письмо родителям, и по моей просьбе на открытке написали «Привет из Грозного!» на чеченском языке, получилось «Маршол ду шуьга Соьяжа-уалара!».

Грозный сегодня – это красивый современный город с небоскребами Грозный-Сити, универмагом ЦУМ-Грозный, широкими улицами и центральным проспектом им. В. В. Путина, чистыми мраморными улочками, фотографиями Ахмата и Рамзана Кадырова на зданиях и надписями вроде: «А. Кадыров прикрывал собой и Чеченскую Республику, и Чеченцев». Есть также Дом Печати, Центральный Стадион, драмтеатр.


















Администрация города


Полностью восстановленный квартал





Музей им. Ахмат-Хаджи Кадырова мне очень понравился. Достойная подборка картин и фотографий, интересный интерьер музея: необычные по форме люстры в каждом зале, балкон и мраморная лестница. Скоро, когда переедет в новое здание, откроется Национальный музей Чечни.

Крупнейшая мечеть России и Европы «Сердце Чечни» также находится в Грозном. Перед тем, как зайти, я спросил охранника, могу ли я зайти в мечеть, если я православный. И вообще, не будет ли у меня проблем с этим в Чечне.
- Мы, мусульмане, уважительно относимся к другим религиям и всегда рады, когда люди посещают наши мечети. Если ты хочешь посмотреть, как делают намаз, то можешь придти в пятницу, здесь будет весь город. В Чечне у тебя вообще не будет проблем, брат. Здесь спокойно - город красивый, люди гостеприимные.
Меня поразило роскошное убранство мечети. В Википедии вы прочитаете, что для отделки использовался редчайший мрамор из Турции, а люстры отделаны кристаллами Swarovski. Вся мечеть расписана аятам из Корана, а главный купол мечети венчает сура 112, которая переводится как «Бог - единый, Бог вечный. Он не родил и не был рождён, и нет никого, равного Ему».









Начинало темнеть, и нужно было придумать, где ночевать. Я спрашивал людей, чтобы мне посоветовали недорогую гостиницу. Мне удалось узнать адреса четырех гостиниц, все они находились относительно недалеко – вдоль проспекта. В гостиницу «Грозный Сити» я не поехал, догадываясь о высоких ценах, в двух других - мест не было, а в последней гостинице самые дешевые номера по прейскуранту стояли тысячу рублей, но их тоже не было, остались только полулюксы за три тысячи. Становилось холодно, я, кажется, простыл, но продолжал ходить по улицам в поисках гостиницы. К этому времени совсем стемнело. Я знал, что можно переночевать в мечетях, потому что они не закрываются на ночь, это была последняя возможность.
Я спросил дорогу у парней в машине, и они подвезли меня к мечети рядом с рынком. Однако она оказалась на ремонте. Постовые, узнав о моей проблеме с ночлегом, стали звонить своим знакомым, чтобы выяснить, у кого можно снять комнату на ночь, но это не помогло. Тогда я вернулся в главную мечеть и попросил у начальника охраны разрешения переночевать в мечети.
- Мы не закрываемся на ночь, и мечеть открыта круглосуточно, но я не могу разрешить тебе ночевать. Нам это строго запретили. Не держи на меня обиды, здесь столько всего есть, и президент сюда приезжает с охраной, и завтра пятница – уже с утра будет много людей. Не обижайся, попробуй зайти в другую мечеть. Мне отказали, но сделали это с большим сочувствием и участием.

Я уже отошел от мечети, и остановился, чтобы сфотографироваться на память.Рядом проходил мужчина, и я попросил его быть моим фотографом, он обратился ко мне:
- Я слышал, ты разговаривал с охранниками, что сам из Беларуси и не нашел место в гостинице – ответил он – приходи ко мне домой, будешь моим гостей. Правда, я не в Грозном живу, а в 15 километрах отсюда, в селе Мескер-Юрт.
Я никогда не принимал приглашение сразу, потому что человек мог предлагать это только из вежливости. Мы еще некоторое время стояли и разговаривали. Его зовут Шоип, он пишет в национальную газету статьи про ислам, ученых и выдающихся людей его района. Сегодня он занес статью в редакцию и возвращался из мечети после вечерней молитвы.
- Не стесню ли я вас тем, что приеду в гости? – спросил я.
- Да ты что! Гость это у нас святое! Раньше у нас даже правило было, если гость пришел, трое суток ты даже не имел права спрашивать, как его зовут. И ни в чем гостю нельзя было отказывать. Это сейчас, когда стучишься в дом, сначала слышишь голос: «Кто там?», а раньше-то и стучать нужно было, двери всегда были открыты.

Мы сели в маршрутку. Я рассказал о том, как ходил по гостиницам в поисках ночлега, но не найдя свободных мест, вернулся в мечеть, чтобы переночевать. Водитель маршрутки услышал наш разговор и обратился ко мне:
- Брат, если тебе негде ночевать, приходи ко мне домой. Я как раз сейчас отработал и домой возвращаюсь, я здесь рядом живу".
Я поблагодарил его и сказал, что мне уже посчастливилось попасть в гости в Мескер-Юрт. На выходе Шоип хотел заплатить за проезд, но водитель отказался, и денег с нас не взял. Чтобы доехать дальше до села нужно было еще найти легковую машину. Здесь нас выручили соседи, которые проезжали мимо и остановились, чтобы подвезти нас к самому дому.


Грозный - Мескер Юрт


Выручившие нас соседи

Светский мусульманин

Мы приехали в село, и дом Шоипа стал моим домом почти на неделю. Меня встретил Джамбулат, его брат, с женой и соседские ребятишки, которые сразу обступили меня и хором пытались заговорить со мной на чеченском. Пришли соседи, чтобы пригласить меня на следующий день съездить куда-нибудь на их машине. Мы вкусно поужинали. Я чувствовал слабость и попросил градусник - у меня было 37,8.

Болеть всегда неприятно, а болеть у незнакомых людей – тем более. Три дня я лежал в постели, мне носили лимоны и фрукты, настойки календул и эвкалиптов, готовили четырехразовое питание. Шоип предлагал мне лечиться таблетками, но я сопротивлялся. Когда лежишь в постели, хочется чем-нибудь заняться, поэтому я перечитал все его рассказы, они мне понравились, хотя были в основном на религиозную тему. После Ирана я по-другому относился к Исламу, поэтому мне было интересно, и я задавал много вопросов об истории и религии.
Шоип говорил: «Во время первой кампании чеченцы хотели отделиться от России, но теперь никто этого не хочет. Мы хотим, чтобы в России стало больше мусульман, но не через войну, а через убеждения. Мы стараемся вести правильный образ жизни, какой вел наш пророк, альхамдулилла: быть честными и не зарабатывать харамных денег (запрещенных Кораном), держать пост, не пить, не прелюбодействовать, не употреблять бранных слов. Тогда ты увидишь, что ислам – это хорошо и примешь ислам, расскажешь своим друзьям, и они тоже примут ислам, потом Россия примет ислам. Все страны увидят, что это хорошо, и тоже примут Ислам, и будет Ислам во всем мире, и не будет больше войн и террористов».

В ответ я рассказывал о том, как при османской империи русских обращали в мусульманство: на мосту бросили икону и велели идти через нее. Кто растоптал икону и перешел мост, тот мусульманин, а кто не захотел, того на мечи и в реку, так кровавая река текла несколько дней. Говорили и о том, что в Азербайджане не держат пост, а в Узбекистане много пьют. Потом опять спорили.
«Верить нужно в душе, – отвечал мне Джамбулат, - когда ученые в США стали изучать Ислам, чтобы разобраться в причинах терактов, то многие стали верующими мусульманами, потому что полюбили Коран и Аллаха. Один такой ученый после посещения мусульманской страны написал в книге, что очень рад, что принял ислам до поездки, потому что сам бы никогда не хотел быть таким мусульманином, каких увидел там. Люди везде разные, кто-то правильно живет, кто-то - нет. А знаешь, что Жак Ив Кусто принял ислам? Когда ученые открыли течение пресной воды, которое не смешивается в соленом океане, он рассказал об этом своему другу мусульманину, а тот указал ему на Коран, в котором это было написано 1400 лет назад. Посмотрев перевод Корана, Кусто принял ислам, сказав, что Коран не может быть речью человека, а послан Богом».

Справка. В интернете вы найдете противоположные точки зрения: те, кто "за" - ссылаются на книгу «Почему мы стали мусульманами» и на Фуркан 25: 53 из Корана, а другие – на официальный ответ фонда Кусто

За такими беседами мы коротали время, а позже посмотрели фильм «Послание» 1977 года – очень красивый и интересный фильм о Мохаммеде. Какой бы вы не были религии, вам будет легко общаться с мусульманами. Вы гость, и от вас не ждут того, что вы примете Ислам, поэтому проявите уважение, терпение и любознательность, ведь христиане, мусульмане и евреи молятся одному и тому же Богу, хотя по-разному его называют.
Шоип сделал своим друзьям обо мне следующее заключение:
- Он светский мусульманин, он не против того, чтобы был Ислам во всем мире.
Я засмеялся и ответил: «Верю, что Бог есть, Он вечен, не родил и не был рожден, Он обладает абсолютным знанием, и нет никого, равного Ему».






Неудобные вопросы

Джамбулат долго жил с семьей в Москве, а сейчас на время вернулся домой. Их сын знал несколько слов на русском и постоянно спрашивал: «Зачем ты не говоришь на чеченском?» В ответ я улыбался и растерянно пожимал плечами. Мы пили чай и беседовали с его другом:
- По телевизору говорят, что Чечня живет на дотации, а деньги сюда из Москвы мешками возят, но это не так! Нашу нефть и газ качают многие компании, а за это наша республика получает совсем незначительный доход. Об этом никто не говорит! Этим летом по приглашению Кадырова в Чечню приезжали лидеры националистических организаций. Они надели футболки, на который было написано «Я – Русский!» и проехали всю Чечню, заезжали в города и села и вернулись без инцидентов, везде встречая гостеприимных и радушных людей.

- У нас всегда было гостеприимство на первом месте, - сказал Джамбулат, - русский ты, или другой национальности, гость – это святое! Даже если кровный враг придет к тебе домой, его нужно три дня как самого лучшего человека встречать: кормить и заботиться, потому что он твой гость. А потом на пороге, на улице, пока он уходит, ничего нельзя плохого ему делать, потому что гость, покидая твой дом, должен вернуться целым и невредимым.
- Вы все правильно говорите про гостя, - подтвердил я, - гостеприимством вы сильно отличаетесь от русских. А вот у моего друга произошел такой случай. Он нашел хорошего покупателя в другом городе, тот оказался гостеприимным чеченцом, пригласил моего друга к себе в гости. Чеченец так говорил: это мой дом, это моя жена, здесь ты мой гость и брат. После сделки деньги за товар он не вернул. И только его заместитель смог объяснить моему другу почему: «Ты ведь знаешь кто он? Знаешь. Зачем тогда спрашиваешь». Русские поговаривают, что у чеченцев где-то написано: обмани русского, и будет тебе рай.
Джамбулат внимательно меня выслушал и ответил:
- Конечно, в Коране так не написано. Ислам напрямую запрещает воровство, нельзя зарабатывать деньги нечестным способом – это харам (запрет). Александр, я тебе так скажу, меня в Москве в последний раз свои же подставили, почти так, как ты рассказываешь, поэтому я вынужден был с семьей вернуться домой. Но если бы я думал, что никому нельзя верить, то что же мне думать сейчас, когда меня, чеченца, обманули чеченцы?

Мы помолчали, и я попросил его друга рассказать о военных кампаниях и о теракте на Дубровке.
- Во время войны многие ушли из деревни воевать, а мы остались среди мирных жителей. Когда сюда пришли федеральные войска, то нам не разрешалось даже выходить из дома, не то, что поехать в соседнее село, так мы и жили как заложники несколько месяцев в окружении солдат с автоматами.
В ответ на это люди решились на захват театра на дубровке, у участников не было взрывчатки, как показывают по телевизору, были только муляжи. Они хотели, чтобы власти вывели войска из Чечни и оставили нас и наши семьи в покое. Потом сюда опять приехали следователи, потому что несколько человек, участвовавших в захвате, жили в Мескер-Юрте. У нас опять начались обыски, допросы и задержания. Сейчас все спокойно, и мы очень этому рады. Мы не хотим войны.
- Приезжай в Чечню летом – предложил Джамбулат, - мы возьмем машину, поедем в горы или смотреть музеи - выберем то, что тебе нравится, покажем красивые места.


На прощание.

Я почувствовал себя лучше и стал собираться в дорогу. Джамбулат подарил мне на прощание несколько сувениров: косушку (так называют большую пиалу, похожую на тарелку), теплые носки, галстук и рубашку, которая позже мне так пригодилась. Шоип собрал для меня провиант: лимон, палку копченой колбасы, буханку хлеба и мешок леденцов.

В ноябре в Чечне обычно тепло, но в тот день шел сильный снег. Перепрыгивая через лужи и увязая в грязи, мы шли на остановку. Сначала мне нужно доехать до Хасавюрта, - объяснил я - оттуда я поеду в Кизляр и дальше в Элисту, где меня уже ждут друзья.Шоип сел вместе со мной в маршрутку до Аргуна и сказал, что немного проедет со мной. На перекрестке автобус должен был повернуть в город, здесь же начиналась трасса. Я попросил водителя остановиться и уже повернулся к выходу, но Шоип меня не пустил: «Не здесь, тебе дальше нужно выходить». Сначала я подумал, что ошибся в направлении, но нет – маршрутка действительно ехала в город. Теперь Шоип крепко держал меня, чтобы я не выскочил где-нибудь посреди дороги. Все стало понятно, когда мы приехали на вокзал. Шоип взял меня за руку и повел на маршрутку до Хасавюрта. Увидев мои деньги за проезд, он обиделся, сам рассчитался с водителем и сказал:
- Я должен тебя посадить на автобус, чтобы убедиться, что ты доедешь. Это ты дома можешь автостопом ездить, а здесь так не принято. Ты не понимаешь, что люди про меня скажут. Ты же мой гость!

Я крепко его обнял и поблагодарил за теплое гостеприимство. Благодаря его семье у меня остались самые лучшие воспоминания о Чечне.


Мескер Юрт - Астрахань

Глава 1. Переход из Азербайджана

Астаринская давка.

Дорога из Баку до границы с Ираном заняла около четырех часов. По пути вы будете проезжать город Ленкорань. Это очень интересный город с точки зрения сельского хозяйства – там выращивают апельсины, мандарины, киви, фейхоа, поэтому если вы приедете в конце октября, то вполне сможете посмотреть, как растут эти фрукты. В Ленкорани также стоит памятник чаю, огромный самовар - в этом регионе выращивают высококачественный чай под маркой «А́зэрЧай», удостоенный многих золотых медалей на международных выставках.
Последние двести километров я пролетел с азербайджанским шумахером, который даже в повороты вписывался на скорости сто двадцать километров в час. Где то на дороге он остановился, чтобы купить арбуз, ему не хватало денег и я пожертвовал два маната. Дальше мы поехали еще быстрее, последним нашим населенным пунктом было какое-то село, откуда я доехал до Астары уже на маршрутке. Пассажиры спрашивали меня, куда я еду. Я гордо отвечал, что вечером хочу быть в Тегеране.
- Вечером ты в Тегеране не будешь, только если утром, и то, это зависит от таможни, - поправил меня какой-то мужчина, он ехал с женой в иранскую Астару, чтобы навестить родственников. Этот город разделен на две части: одна половина находится в Азербайджане, другая – в Иране.
Часы показывали час дня, и я подумал, что легко доберусь до Тегерана. Мы вышли из маршрутки и прошли через город к таможне. Насколько я понял, есть переход для машин, там также ездят рейсовые автобусы. Но поскольку я был без машины, меня привели именно на пешеходный КПП.

Переход выглядел следующим образом: длинные ряды решеток, которые делили людей на длинные очереди, сверху непонятного происхождения навес. Несмотря на то, что КПП должен открываться утром и работать до вечера, сегодня он открывался на полчаса в десять утра, и с тех пор был закрыт, поэтому от дверей тянулись очереди в несколько сотен людей, которые сидели, лежали, спали, ели, мусорили в этих проходах из решеток. Каждый проход заканчивался небольшой металлической дверью. Нашу дверь пытались отогнуть ломиками какие-то отчаявшиеся люди. Когда у них не получалось, они начинали нервно молотить своими инструментами по двери и ругаться на азербайджанском.
Тем временем к переходу подходило все больше и больше людей, скоро за мной уже образовалась толпа, конца которой не было видно. Никого не пропускали. Прошло четыре часа (!), теперь приходилось ждать в плотной давке среди людей и о том, чтобы сходить в туалет или пойти купить воды, не могло быть и речи. В пять часов вечера засов одной из двери скрипнул, дверь открылась, и выглянувший из нее азербайджанский пограничник сказал на русском: «проход открыт десять минут».
Люди, как обезумевшие ринулись к двери, в проходе завопила женщина, в криках я услышал, как заплакал ребенок, неуправляемая толпа понеслась к двери. Из трех дверей была открыта только одна, причем всего на десять минут. Женщины с огромными авоськами орали как сумасшедшие. Как объяснили мне местные жители, эти женщины переходят границу несколько раз в день, чтобы купить дешевые продукты в Иране, и продать по более высокой цене в Азербайджане. Поскольку своими переходами они создают пограничникам много работы, то последние даже не препятствуют и поощеряют, если такой женщине что-то отдавят или совсем придушат в толпе.
Вот моя очередь. Обыкновенная дверь, пять человек пытаются протиснуться одновременно, я прижался к мужчине, который, растолкав более слабых, и ломился вперед. За собой я услышал, как пограничники стали закрывать дверь, силой выталкивая тех, кто не успел пройти, и уже через минуту дверь захлопнулась.

На этом должны были закончиться наши мучения. Но оказалось, нас ожидают еще две двери. Теперь мы ждали в душном коридоре, пограничник забрал у некоторых паспорта и пошел оформлять. По закону они обязаны пропускать в первую очередь граждан других стран, поэтому я показал ему свой паспорт, он подумал и громко крикнул толпе: «Белорус, пропустите его к двери». Но, естественно, его никто не послушался. Тогда ко мне подошел сам пограничник, как я помню офицер, уже седой и солидный дядька, ругаясь и протискиваясь через толпу, потея и тяжело дыша от такой физической нагрузки, провел меня за руку через дверь. Так я прошел второй уровень.

Последняя дверь была стеклянная, людей оставалось не больше ста, но нам сказали, что пройдут только первые двадцать человек. Поэтому конкурс был высокий. Меня, как и других мужчин, просто прижали в углу барышни с авоськами, ведь им нужно было пройти, чтобы во что бы то ни стало купить себе товар. На остальных им было плевать, а остальные испытывали к ним взаимные чувства. Пограничник считал людей, в то время как перед ним десять человек с криками и стонами протискивались в одну, на этот раз, узкую стеклянную дверь. «Двадцать, закрывай! – крикнул ему помощник. Женщина с авоськой, двадцать первая, громко завопила, схатилась руками за дверной косяк и стала подтягиваться на руках, чтобы протиснуться в дверь. Пограничники стали энергично хватать ее за пальцы и отталкивать. Барышня оказалась сообразительнее, в последний момент она успела подсунуть в проход ногу. Теперь дверь не закрывалась. Пограничники не ожидали такого подвоха и стали пинать ее выступающую часть тела каблуками своих туфель. Женщина заорала еще громче, но ногу убирать не стала. Не помогли также старания третьего таможенника, который прибежал на помощь и также усердно подключил в работу свои каблуки. Через несколько минут они приняли решение пропустить даму в качестве большого исключения. Я со стороны наблюдал этот аттракцион, мне было жалко этих несчастных людей, и, конечно, втиснуться двадцать вторым у меня уже не было никакого желания.

- Зачем они создают такую давку, - спросил я у местного азербайджанца, - могли еще там открыть все три двери, сказали бы, что примут сегодня всех, кого успеют. Зачем сегодня были закрыты весь день и открывались только на десять минут, зачем делают, так, что люди давят друг друга.
- Здесь всегда так было, это самый плохой переход в Азербайджане. Они же не люди, а звери, посмотри на них, они специально делают давку, чтобы потом за взятку кого-нибудь провести. Ты же видел, как они у некоторых паспорта забирали и пропускали, а те потом за эту услугу рассчитаются.
«Переход закрыт, Сегодня никого больше не принимаем!» - громко сказал пограничник. Люди вздохнули, и еще немного постояв, стали покорно расходиться, осталось человек двадцать. Я подошел к пограничнику и показал свой паспорт.
- Что же ты не проходил, мы же сказали тебе проходить первым?! – сказал он.
Я ответил, что не мог пройти, потому что меня не пускали.
- Тогда приходи завтра с утра, сегодня переход закрыт.
Было шесть вечера, на иранской стороне переход закрывали на полчаса позже. Думаю, что азербайджанские таможенники не имели права так рано закрываться, поэтому я и несколько человек продолжали ждать. Периодически к нам подходили люди в форме и говорили, чтобы мы уходили, потому что начальник с нужными печатями ушел, и нас все равно не пропустят. Мне сказали ждать, так как я из Беларуси. За все время у меня осталось странное чувство, пограничники относились ко мне очень доброжелательно, местами очень помогая. Давку, на самом деле искусственно созданную ими самими, они как будто бы не замечали. Как она была частью их повседневной работы, простая обыденность, совсем от них не зависящая.

Когда нас осталось шесть человек, самых стойких и выносливых, нас пропустили. Начальник никуда не уходил, и печати поставили довольно быстро. Перейдя через мост, я увидел иранские флаги и облегченно вздохнул.




Вступление на иранскую землю.

Таможня уже была закрыта, поэтому, чтобы поставить штампы, пришлось зайти в офис на втором этаже. Офицер забрал мой паспорт и ушел, а я остался в его кабинете рассматривать на стене иранский флаг и портреты двух бородатых дядек. Отдельно висел портрет президента Ирана, Махмуда Ахмадинежада, которого я сразу узнал. Потому что, когда показывают репортаж про Иран, всегда, под грозное чтение диктора, вроде: «мы опасаемся, что Иран строит ядерное оружие!», показывают улыбающееся лицо президента, он всегда оптимистично настроен, видимо, за это его так любят показывать по телевидению. Вскоре офицер вернулся и отдал мне паспорт со штампом. Когда я научился читать арабские цифры, я прочитал на визе год – 1390.

Справка. Флаг Ирана содержит самое большое количество слов в мире, на нем 22 раза повторяется надпись “Аллах акбар” (Бог велик), надпись вписана в виде узора в зелёную и красную полосы.
Портрет Рухолла Хоме́йни, лидера исламской революции 1979 года в Иране, и портрет Али Ха́менеи, высшего руководителя Ирана, вы увидите на любой мечети в Иране, а также в государственных учреждениях.
Иранский календарь ведёт летосчисление от хиджры (переселение пророка Мухаммада из Мекки в Медину в 622 году), но отличается от классического исламского календаря, так как основывается на солнечном годе, и его месяцы всегда приходятся на одни и те же времена года. Начало года — день весеннего равноденствия (Навруз, праздник весны).

Хотя еще днем я гордо говорил всем, что вечером буду в Тегеране, к восьми вечера я лишь успел перейти в иранскую Астару. За мной из КПП вышла азербайджанская семья, и отец семейства, видя мою растерянность, предложил мне помочь добраться до терминала, так иранцы называют автовокзал.
Сначала нужно было обменять деньги, поэтому мы подошли к какому-то магазину или офису, где иранец с азербайджанцем быстро нашли общий язык, обменяли деньги и уже собирались расходиться. А я все стоял и не решался менять свои зеленые на их разноцветные, тем более, что у меня были только крупные купюры, а сдачи не было, менять же по неизвестному курсу рядом с таможней выглядело для меня очень странным. Азербайджанец улыбались и шутили с менялой, видя мое крайнее недоверие и подозрительность.
Я достал из потаенного кармана на поясе $100 и получил взамен пачку разноцветных бумажек. «Он сказал, курс 125 000 тома́нов», - перевел азербайджанец. Я долго пересчитывал и насчитал 1 250 000 риалов, причем читать цифры я мог только на одной стороне купюры, так как на другой я видел только закорючки – арабские, по-настоящему, арабские цифры.
Главное было запомнить и осознать, что тысяча томанов и десять тысяч риалов - это одно и тоже, и грубо равняется одному доллару. Маленькой мелочью оставалось то, что цифры на купюрах указаны в риалах, а считают все в томанах, при этом риал в десять раз больше томана. Эта важная и запутанная информация никак не запоминалась, поэтому я вернул деньги на пояс, оставив в кармане сто тысяч на автобус до Тегерана.

Справка. Официальный курс $100=1,050,000 риалов, после уплаты комиссии банка разница составляет почти 25% от рыночного курса. На фото две самые распространенные купюры:
йек хеза́р – 1 000 томанов = 10 000 риалов = $1
пунса́д тома́н – 500 томанов = 5 0000 риалов = $0.50





В большинстве арабских стран Персидского залива (в т.ч. в ОАЭ) и Египте пользуются индо-арабскими цифрами (именно так их правильно называть), числа записывают, как и у нас, слева направо, а не справа налево.

До терминала мы доехали на такси. На вопрос, сколько мне нужно заплатить, я получил ответ: "нисколько – ты наш гость". Я запомнил, что вместо спасибо мы сказали водителю «ме́рси» (спасибо), с ударением на первом слоге, хотя думал, правильно говорить «мерси́» на манер французского.
Был конец июля, который совпал с началом месяца Рамазан. Все местные кафе и рестораны были закрыты. Зато работала забегаловка рядом с терминалом. Чтобы не смущать постившихся мусульман видом кушающих людей, вход был завешен шторками. Мы зашли внутрь, несколько людей за столиками ужинали.

Справка. Рамада́н или рамаза́н - это девятый месяц мусульманского (лунного) календаря. В течение этого месяца правоверные мусульмане должны поститься с наступлением утреннего намаза (восходом солнца) до наступления вечернего намаза (наступающего с закатом). В этот время действует полный запрет на употребление пищи и жидкостей, запрещаются прикосновения к лицу противоположного пола, предписываются совершение благих дел. Путешественники могут не держать пост, однако позже они восполняют пропущенные дни.

- До сэндви́ч (два сендвича), - заказал азербайджанец и спросил, буду ли я пить пиво, - Оно здесь все равно безалкогольное. У них сухой закон, если найдут при тебе алкоголь или докажут, что ты выпил, то посадят в тюрьму.
Из десятка разных вкусов (гранат, персик и т.д) мне посоветовали "Делстер" со вкусом лимона, а мой попутчик взял "Иста́к" с черной этикеткой (без добавок) - впоследствии оно оказалось моим самым любимым.
- Мы едем в Тегеран, - продолжил мой спутник, - везем свою дочь в больницу на операцию, Официально в Азербайджане такая операция обошлась бы дешевле, но чтобы попасть в хорошую больницу нужно дать заведующей взятку, врачу дать взятку, за палату дать взятку, поэтому решили сюда ехать. Здесь мы и больницу знаем, и лечащего врача, и уверены, что операция пройдет успешно. Получается немного дороже, но, по крайней мере, мы знаем, сколько окончательно денег нужно заплатить.
Он также обратил мое внимание на специальные желто-синие коробочки, которые стояли на улице. В них собирают деньги для детских домов и нуждающихся. Раз в месяц к каждому, кто имеет такую коробочку, приходят люди, собирают деньги и везут их в банк, поэтому иметь такую коробочку дома является предметом гордости.
- И автобусы в хорошем состоянии, и дороги, и люди хорошие, - сказал азербайджанец, - А то, что в Иране по религии живут, то я ничего плохого в религии не вижу. Тебе понравится Иран, обязательно понравится!
Мы вернулись в терминал к девушкам, которые ждали захода солнца, чтобы поужинать. Меня угостили меня курицей, а я поделился остатками фруктов, таким образом у меня был второй ужин. В здании вокзала находился железный шкаф-холодильник, откуда можно было неограниченно набирать холодную воду. Мы ужинали и любовались шикарными, вымытыми автобусами «Сканиа» с красивой наружной иллюминацией.

Наш автобус отправлялся в десять вечера, в шесть утра мы должны были прибыть в Тегеран. В салоне было чисто и комфортно, хотя немного прохладно, поэтому я заранее утеплился майкой и рубашкой с длинными рукавами. Помощник водителя, исполняющий обязанности стюарта, выдал каждому сухой паек, который входит в стоимость билета: пачку вафель, две пачки печенья и пакетик сока. Я быстро заснул, предвкушая прибытие в столицу Ирана, встречу с новыми людьми и новые приключения.






Более поздняя моя фотография, тогда у меня еще не было Lonely Planet (LP)

Глава 2. Тегеран

Салам, Тэхран!

Наш автобус прибыл рано утром. В Тегеране было прохладно, и стоял туман. Не выспавшееся и отекшее от долгого сидения в автобусе тело не слушалось. Я простился со своим спутниками и направился в здание терминала, чтобы сориентироваться, что делать дальше. Справа и слева раздавались протяжные крики: «Исфахааа́н, Исфахаааан! Машхааа́д, Машхааад!» – водители выкрикивали города, куда направлялись их автобусы, и так находили пассажиров. Многие люди, несмотря на холодное утро, спали на траве и лавочках рядом с вокзалом, дожидаясь своего рейса. Меня окружила толпа таксистов. Они обращались ко мне на своем языке и называли улицы, каждый старался утащить меня в свою машину, пришлось быстро убегать от них на вокзал. В здании царила суета, мимо быстро пробегали люди с сумками, все надписи были на фарси. На некоторое время я перестал что-либо понимать. Сначала по указателям я нашел туалет, это место, хотя и считается в Исламе нечистым, обрадовало меня своей чистотой: есть горячая вода, жидкое мыло, кабинки оборудованы специальным душем наподобие биде, туалетной бумаги нет. Вернувшись в зал ожидания, я зашел в магазин, чтобы купить симку. Я показал продавцу телефон и сказал «сим-кард», он кивнул, достал калькулятор и набрал на нем «170 000» (эквивалент $17). Цена мне показалась сильно завышенной, поэтому решил пока пользоваться собственной связью. С московского номера я отослал смс своему другу Рами́ну и в ответ получил адрес его дома, который занял в моем телефоне почти четыре строки. Оказывается, в Иране адреса записывают именно так, сначала называют самую большую улицу, затем те, что меньше, пока не дойдут до нужной улицы.

На открытках Тегерана я часто видел большую арку, которая является местной достопримечательностью. Она находится на «Мейда́н э Азади́» (пл. Свободы), недалеко от терминала. Быстрым шагом убежал от назойливых таксистов и остановился у дороги, потому что не знал, как перейти на другую сторону. Я увидел сплошной поток движущихся машин, водители которых не пользовались ни указателями поворота, ни зеркалами (если у них вообще есть зеркала) и ехали по принципу, кто первый начал маневр, тот должен его первым и закончить. Хотя общий алгоритм движения понять было не сложно: водитель, немного проехав, резко разворачивался, чтобы перестроиться в другой ряд, затем останавливался, сигналил другому водителю, которого только что подрезал, и ехал дальше. В такие наносекундные паузы между «останавливался» и «ехал дальше», маневрируя между машин, с оглушительным грохотом пролетали мотоциклисты, так что от рева их двигателей у меня даже закладывало в ушах. Картину дополняли пешеходы. Стоило водителю слегка сбавить скорость, как перед его машиной моментально появлялось человек десять, которые протискиваясь между бамперами, переходили на другую сторону дороги. Отмечу, что наиболее терпеливые люди все же собирались у перекрестка и дожидались нужного сигнала светофора. Не переставая нервно оглядываться по сторонам, я перешел дорогу на зеленый свет.

Справка. Башня Свободы (Бордж э Азади) была построена в 1971 году по случаю празднования 2500-летия иранской монархии. Башня целиком выстроена из исфаханского белого мрамора и состоит из 8 тысяч каменных блоков. До исламской революция она носила название «Башня памяти царей».

После краткого осмотра площади Свободы я подошел к полицейскому, чтобы спросить, где находится метро. Он не говорил по-английски, поэтому просто остановил для меня такси. Я показал таксисту нужный мне адрес, но по его мимике было видно, что он не знал этот адрес. Тогда я жестами объяснил, что хочу позвонить и произнес «телефон и-р-а-н». Таксист меня понял и дал свой телефон, я позвонил Рами́ну, и тот объяснил таксисту дорогу. Через несколько минут мы уже ехали домой.

Рами́н встретил меня у дома и познакомил со своей семьей: младшего брата звали Ахмад, а маму Асаль, что с фарси означает «мёд».
- Хэлло́у, Алекс, - сказала мне Асаль.
- Сала́м Але́йкум, Асаль, - ответил я.
Она засмеялась, пожала мне руку и спросила:
- Кху́б и? Кхастэ́ и?
- Моя мама спрашивает, ты устал? – перевел Рамин.
- Кху́би, хастэ́и, ве́ри-ве́ри, - ответил я.
- Хамма́м, душ, Алекс? – спросила у меня Асаль и протянула белоснежный халат.
- Ба́ле (да), - ответил я, ведь душ – это как раз то, что было нужно после длительного переезда.
Пока я мылся, для меня уже накрыли стол.
- Бэфа́рмаин, Алекс! (присаживайся/угощайся) – сказала Асаль и подставила мне стул.

От количества незнакомых слов я немножко растерялся и не сразу нашел, что ответить. Мама Рамина, наоборот, говорила много, поэтому мне оставалось только слушать и запоминать.
«Нун» (хлеб), - сказала она и протянула мне хлеб, - «аб» (вода), - и подала стакан воды. Затем взяла мою тарелку, положила в нее курицу с картошкой и сказала: «моргх ва сиб замини́» (курица и картофель), «Ну́ш э джан, Алекс! (приятного аппетита).

- Рамин, а как сказать спасибо?», - спросил я.
- По-разному можно сказать. Иранцы – очень вежливые люди, поэтому у нас есть очень много слов, которые означают «спасибо». В такси или на базаре обычно все говорят «ме́рси», это общепринятое слово, коротко и понятно. Если все происходит в официальной обстановке, например, ты разговариваешь с преподавателем или хочешь выразить незнакомому человеку свое уважение, тогда нужно говорить «моташакке́рам (мотшаке́рам)» или «ташаккор», это арабское слово. Можно также сказать «кхе́йли моташакке́рам» (большое спасибо).
Если тебе понравилось, как для тебя что-то сделали, можешь сказать менее официально «да́стет да́рнаконе», и тебе всегда с улыбкой ответят «хаи́ш ми́конам». А если ты в компании друзей, то не стесняйся и говори «мамну́н» (спасибо) или «кхейли мамнун» (большое спасибо).

Я повернулся к его маме и сказал: «мо-та-ша-ке́-рам!» Произнес нескладно, но Асаль меня поняла, улыбнулась и ответила: «хаи́ш ми́конам!».
- А почему при приветствии ты не говоришь «сала́м але́йкум», а только «сала́м»? – спросил я у Рамина.
- Я не люблю говорить «сала́м але́йкум», это приветствие слишком арабское. В Иране мы стараемся говорить «сала́м».

Во время моего пребывания в Тегеране я все время жил в семье Рами́на. Они, будучи первыми иранцами, с которыми я познакомился, покорили меня своим гостеприимством. И я очень полюбил их за внимание и заботу, которую они проявляли. Первые десять дней я пребывал в Тегеране в состоянии культурного шока и немного боялся выходить из дома, не из-за того, что было опасно, а из-за того, что все было по-другому. Например, я рассчитывал на то, что буду разговаривать на английском, поэтому даже не позаботился о разговорнике. Но английский там никто не знает, и для меня было настоящее мучение объясняться с местными жителями языком жестов. Купить что-либо на рынке тоже было нелегко, сначала нужно было разобраться в индо-арабских цифрах, затем перевести цену из томанов в риалы, а потом вычислить, сколько же это будет долларов. Поэтому помощь Рамина была для меня неоценимой.

Комментарий к фарси. Интересно, что «да́стет да́рнаконе» дословно переводится как: «чтобы ваши руки не болели», а ответ на «спасибо» - «хаи́ш ми́конам» означает: «я делаю то, о чем меня просишь».
«Бэфа́рмаин» - говорят всегда, когда приглашают что-то сделать: сесть за стол покушать, сесть в такси, забрать купленный товар и т.д.
Для того, чтобы правильно ответить на вопрос, в глаголе нужно изменить его окончание. Например, Вас спрашивают: «гороснэ и?» (голоден-ты?), обращаясь на ты/Вы. «И» в конце является сокращенной формой глагола «хасти», (есть-ты).
Shoma/to gorosne i (уставший- вы/ты есть)
Shoma/to gorosne hasti – употребляется в письменной речи.
Ответить нужно: Гороснэ ам (голоден-я), «ам» является сокращением от «хастам», (есть-я).
Man gorosne am (голоден-я есть)
Man gorosne hastam – употребляется в письменной речи.










Делаем базар в Тегеране.

В этот вечер Рами́н организовал для меня экскурсию по базару. Восточный базар сейчас совсем не тот базар, какой рисовали на картинах двухсотлетней давности. Это обычный рынок, такой же, как Лужники в Москве. Товар, который есть у одного продавца, есть и у сотни других, более мелкие продавцы покупают товар у оптовиков, затем перепродают покупателям. В этом я не нашел ничего особенного. Конечно, на базаре продают сотни всяких экзотических приправ, но эти приправы только для нас экзотика, а для продавцов рутина – они всегда должны думать о том, как продать больше, чтобы стать богаче.

С другой стороны на любом базаре в Тегеране вы можете купить все, о чем так давно мечтали: сувениры из Исфахана, разукрашенные голубой эмалью, ковры, медную посуду из Кермана, нугу из Табриза, пашмак и пахлаву из Язда, сохат из Шираза, масгхати из Сирджана и многое другое. Добавьте в ваше изображение горы орехов в бронзовых вазах: грецкий, кешью, фундук, фисташки и миндаль в кожуре и без, несколько сортов фиников, сотни различных приправ, названия которых я даже и не знаю, местные инжир, гранаты, мандарины и апельсины, а также авокадо, манго и маракуйя, привезенные из соседнего Пакистана.

Мне бы не хотелось перечислять все товары, которые там можно встретить, потому что базар в Тегеране – это все базары Ирана в одном месте, там можно найти все. Поэтому описывая новый город, я буду описывать и его базар, рассказывая об особых уникальных товарах, которые производят именно в этом регионе.






Медная посуда из Исфахана


Шафран






















Пекарня

В Рамазан базар работал до одиннадцати-двенадцати дня, затем закрывался до шести вечера. Зато после захода солнца начиналась настоящая торговля. На прилавки выносили сладости из муки, яиц, меда и сахара, приготовленные специально в Рамазан: «зо́улбия» в форме кольца и «ба́мийе» в виде шариков. Запивали мы все национальным напитком – свежевыжатый сок, например, дыни подают вместе с крошеным льдом. В импровизированных столовых подавали кашу с кусочками курицы – «хали́м». Ее подают очень интересным способом: сначала накладывают кашу, затем кладут в правую часть тарелки пять-шесть столовых ложек сахара, а в левую несколько ложек корицы и еще какой-то приправы, все нужно тщательно перемешать и кушать.









Удалось также посетить ювелирный рынок, мне показалось, что он занимает целый квартал! Никогда я не видел так много золота, ювелирные изделия здесь продают как пирожки с лотка - один продавец обслуживает десять покупателей в маленьком киоске. С разрешения хозяина я фотографирую понравившееся мне колье и браслеты и рассказываю ему о том, что в России в магазине обычно пять охранников и один покупатель, а фотографировать запрещено.
- Сколько стоит грамм золота, - спрашиваю я, присматриваясь к браслету.
- Это зависит о цены на бирже, - отвечает продавец и показывает расчеты на калькуляторе, сейчас один грамм чистого золота стоит ~52 доллара, цены на изделия варьируются от $70 до $90 за грамм в зависимости от пробы. Я вам советую купить 750 пробу золота, остальную часть сплава составляет серебро. Вы хотите купить этот браслет?
- Не знаю, стала бы женщина в России носить его, он такой массивный, у нас чаще носят цепочки, - отвечаю я
- Браслет – очень хороший подарок, иранские женщины очень любят золото и много его носят.
Действительно, потом я часто видел женщин, которые ходили в таких массивных браслетах, цепочки я ни у кого не видел, потому что шея у женщины, как правило, закрыта. Наверное, браслеты любят именно потому, что их можно выставлять напоказ.










Золотые украшения - россыпью, а монеты - пачками!








Шафран на столе, здоровье в семье.

Мы прогуливались между рядами, временами останавливаясь, что что-нибудь попробовать.
- А что это? – я показываю на огромный круглый аквариум, только наполненный не рыбками, а каким-то красным то ли порошком, то ли семенами.
- Это шафра́н, - отвечает Рамин, его используют в качестве пряности.
- Так много! Зачем же они выложили его напоказ?
- Шафран очень дорогой. Они кладут его в такой прозрачный контейнер, чтобы показать, какая их фирма богатая и солидная.
Я интересуюсь, сколько стоит шафран.
- За́феран че гхадр мишэ́? – переспрашивает на фарси Рамин.
- Давазда́ хеза́р – йек меска́ль, - отвечает продавец. Двенадцать долларов за миска́ль (единица массы, равная 4,6 грамма).

Справка. Современное название "шафран" происходит от арабского слова "зафран", что в переводе обозначает "быть желтым". Шафран собирают вручную, в качестве пряности используются рыльца цветков шафрана, в то время как сам цветок имеет только три красных рыльца. Таким образом, это самая дорогая пряность в мире.

Пачка шафрана весом 1 грамм на этом базаре стоит около $3, тогда как в Москве всего полграмма продают за $6. Я решил дождаться поездки в Мешхед, где шафран можно купить еще дешевле, поскольку именно там его и собирают.

Мне показалось, что шафран в Иране любят даже слишком. Краткое историческое отступление: Клеопатра, кажется, красила им волосы, Александр Македонский смазывал шафраном полученные в бою раны, поскольку шафран является антисептиком, и еще кое-что на своем теле – шафран стимулирует любовные способности. Современная медицина также рекомендует пить шафран для нормализации давления и улучшения зрения. Поэтому эту пряность стараются по возможности как можно больше есть, пить, жевать и мазать.
- Мы часто добавляем шафран в наши блюда, - подтверждает мое предположение Рамин.
- А курицу можете с шафраном приготовить? – переспрашиваю я.
- Конечно, мы часто готовим курицу с шафраном, это наше национальное блюдо. А еще мы часто украшаем блюдо желтым рисом, который для цвета предварительно вымачиваем в шафране.
- А что это за желтая штуковина? – я показываю на баночку с с чем-то желтым, посыпанным корицей.
- Это наш национальный десерт - «шо́ле за́рд». А вот это тоже десерт с шафраном – «масгхати́»
- А это странно выглядящее желтое печенье, – не успокаиваюсь я, - с шафраном?
- Это «коло́мпэ», печенье с фиником внутри, сюда тоже добавляют шафран.
- И в чай вы шафран добавляете?
- Да, чай с шафраном – очень полезно. А сейчас я хочу угостить тебя национальным мороженым. «До бастани́!», – Рамин обращается к продавцу, и нам протягивают две порции желтого мороженого с шафраном.

«Мечети – дома Аллаха на земле» (имам Хаким), и каждый приходящий в мечеть – гость у Великого Аллаха.

В пятницу, свой единственный выходной, Рамин обещал показать мне город. Я много спрашивал про Ислам, и поэтому первым делом он привел меня в старейшую мечеть Тегерана. У входа я долго не решался войти.
- Я православный, - объяснил я ему, - ты уверен, что мне разрешат войти?
- Тебе никто не может этого запретить, - ответил Рамин, - ведь мечеть - дом Аллаха, и каждый приходящий в мечеть – гость у Великого Аллаха, и Аллах радуется, когда к нему приходят гости.
- Значит, меня камнями не закидают как неверного?
- Да, нет же. Ты действительно можешь зайти в любую мечеть, даже будучи не-мусульманином. Два года назад мы, работая в Красном Кресте, ездили с моими приятелями, евреем и католиком, ездили в Саудовскую Аравию. Никто не скрывал свою религию, а еврей открыто сказал, что он еврей. Мы посещали святые места, были в Медине и Мекке, и никто не запрещал им посещать мечети.

Справка. На самом деле посещать могилу И. Резы в Мешхеде (территория внутреннего двора) и заходить в «Заповедную Мечеть» в Мекке, где находится Кааба, действительно запрещено немусульманам.

К нам подошел молодой человек и предложил нам угоститься финиками: «Бэфа́рмаин!» (угощайтесь). Мы взяли финики и поблагодарили его.
- Зачем он предложил нам финики? – спросил я.
– Когда человек умирает, его близкие приходят к мечети со сладостями и предлагают их прохожим. Считается, когда кто-нибудь принимает угощение, то Аллах принимает душу умершего.
- Рамин, а почему у вас станции метро названы в честь шахидов: «Шахи́д Бэхэ́шти, Шахи́д Мофатэ́х»? Насколько я знаю, шахиды – это смертники, которые обвязывают себя бомбами и вместе с собой взрывают других людей? У нас даже такое слово есть – пояс шахида, это бомба на поясе.
- Нет, Алекс, шахиды называют тех, кто воевал и погиб за свою страну на своей территории. Например, когда на нас напал Ирак, многие иранские солдаты в бою отдали свои жизни, защищая нас и нашу свободу. За это они были удостоены называться шахидами. А те, кто берут оружие, как ты говоришь бомбу, и едут в другую страну, чтобы взорвать себя вместе с другими людьми – это террористы.

Тут я услышал протяжное «Алааааа-ху Агбар!», вырвавшееся из колонок на минарете, так муэдзин призывал верующих на молитву. Перед тем, как совершить намаз, так в исламе называется обязательная ежедневная пятикратная молитва, сначала необходимо достичь ритуальной чистоты, то есть тщательно вымыться. Вот в чем секрет чистоплотности иранцев: они моются пять раз в день для того, чтобы совершить молитву. Я прошел в туалет вниз по ступенькам и оказался в каком-то предбаннике. Человек рядом со мной умывал лицо, затем руки до локтей и ноги до щиколоток, а иранец напротив, как мне показалось, мыл за ушами (оказалось, это также является обязательным условием для совершения молитвы). В туалете было чисто и аккуратно, я вымыл руки и лицо, теперь можно было зайти в мечеть.

Справка. В Коране, 5:6, сказано: «Когда встаёте на молитву, то мойте ваши лица и руки до локтей, обтирайте голову и ноги до щиколоток».

Мы оставили обувь на входе, и зашли внутрь. Первое, что бросилось в глаза - очень много света и все сияет. Я подошел ближе и присмотрелся: стены и купол были выложены мозаикой из маленьких ромбовидных зеркал, поскольку каждое зеркальце очень маленькое, оно не позволяет разглядеть отражение, но зато за счет того, что в них отражается свет, возникает эффект пространства и торжественности. Это так контрастировало со средневековыми костелами и церквями, строители которых добивались полумрака и таинственности в помещении. В зале мечети я не увидел ничего особенного – на полу лежали ковры, стены были разукрашены причудливым орнаментом и украшены майоликовой мозаикой, картин и икон, как и алтаря – не было. Верующие были обращены в сторону михра́ба, ниши с углублением в основании пола. В свою очередь михраб всегда указывает направление, где находится Кааба в Мекке.

Я искренне не понимал мусульман: я знал, что они молятся своему богу, которого называют Аллахом, при этом произносят слова на арабском, знал, что изображать людей и животных им запрещено, поэтому в мечетях нет икон, но сложнее всего мне было понять их странный пост в месяц Рамазан. Я слышал от знакомого мусульманина, что он специально будильник заводит на пять утра, чтобы проснуться и как можно больше наесться до восхода солнца, затем весь день не ест, а после захода солнца опять наедается. При этом он считает, что соблюдает пост правильно. Вот у христиан все по-другому, в пост, например, нельзя есть мясо. Если человек верующий, то он строго соблюдает пост в течение положенного срока и днем, и ночью, вне зависимости от восходов и заходов солнца. Я еще раз посмотрел на верующих: «Вот тебе и Аллах Агбар в действии» - подумал я и вышел, чтобы не мешать.




День Гудса.

Когда я спустился утром в тегеранское метро, мое внимание привлек удивительно креативный плакат. Знаете значок вторичной переработки, который ставят, например, на упаковку? На ней изображен человечек, бросающий эту упаковку в урну. На плакате человечек бросал в урну «Звезду Дави́да». На следующей станции я увидел еще более интересный плакат: флаг Израиля красовался на рулоне туалетной бумаги, на других были фотографии погибших палестинцев, убитых израильскими солдатами, среди прочих мне запомнился плакат с пистолетом и надписью: «Нет Израиля – нет Войны».

Была, пятница (джо́мэ) – день, когда каждый мусульманин считает своим долгом придти в мечеть, чтобы совершить коллективную молитву (джума-намаз). Из любопытства я зашел в мечеть. Здание было переполнено верующими, но к моему удивлению они не молились, а внимательно слушали человека в армейской форме, который выступал с трибуны. Рядом с ним, не принимая никакого участия и без какой-либо заинтересованности, стояло еще несколько солдат – его группа поддержки. И хотя я не понимал ни единого слова из разговора офицера, но я услышал: «Палестина» и что-то вроде жертвы-жертвы. Люди стали разочарованно вздыхать и кивать головами. Точнее, их жест выглядел, как если мы хотим сказать «нет», но только делаем это медленно и слегка прицокиваем. Так иранец выражает крайнюю степень неописуемого горя. Выдержав паузу, офицер продолжил: «Израиль», и зачитал какие-то цифры, видимо, количество погибших. Народ заметно ободрился, а некоторые начали что-то скандировать. Это была самая странная пятничная молитва, которую я когда-либо слышал. Не дождавшись конца выступления, я вышел на улицу со странным осознанием, что мечети существуют не только для того, чтобы молиться Богу, но и чтобы рассказывать людям «правду» про ненавистные страны. На площади, где я оказался, днем проходила какая-то демонстрация, но сейчас людей уже не было, и в центре стояла пустая трибуна. На плакатах по бокам было написано: «Марг бар Исраил! (смерть Израилю), Марг бар Амрика! (смерть США)». Это был особый день – день солидарности с палестинским народом.

Справка: После исламской революции в Иране в знак солидарности с палестинским народом последняя пятница месяца Рамазан была объявлена Днем Гудса (Иерусалима). Ежегодно в этот день мусульмане проводят акции в поддержку Палестины и против Израиля, а в Тегеране с призывом освободить Гудс (Иерусалим) выступает президент Ирана.

Вечером мы встретили знакомую Рамина, и решили вместе прогуляться по городу. Мимо нас по дороге на большой скорости промчался кортеж из машин. «Это господин Ахмадинежад, - объяснил Рамин - он обычно заканчивает работу в восемь вечера и в это время возвращается домой». Я попросил рассказать про президента.
– Мой президент очень много работает, - ответил Рамин, - видишь, как он поздно уезжает. И так каждый день: с самого утра ты можешь видеть, как он едет на работу, а поздно вечером возвращается домой. Наш родственник работал в охране и рассказывал нам, что президент не живет, как во дворце, а лишь занимает небольшую комнату, причем довольно скромно обставленную, потому что не любит роскоши, в его комнате есть только самое необходимое для работы.

Мы зашли в традиционный ресторан-кальянную. Обычно в кальянные девушкам вход запрещен, а поскольку нашу спутницу пропустили, мне показалось, что это заведение было все-таки больше рестораном, чем простой кальянной. Рамин заказал три чайника, несколько порций арбуза и мятный кальян, все это стоило около десяти долларов. За чаем в неспешной беседе мы узнавали друг о друге много нового, и в конце едва не поссорились из-за разных политических взглядов. Разрешению конфликта способствовал кальян и дипломатия восточной девушки.
- Ты читал вчерашние новости? - спросил я, - совет безопасности ООН вчера принял резолюцию, чтобы наложить на Иран дополнительные санкции. Ты говорил, что ваш президент много работает на благо страны, но любой тебе скажет, что во время командировок в другие страны он только и делает, что дразнит всех своими выступлениями и постоянными шуточками. Дошло до того, что Европа и США уже подумывают о превентивном ударе по Ирану. К тому же они напуганы вашей ядерной программой и постоянными обещаниями Ахмадинежада уничтожить Израиль.
- Я тебе скажу, - ответил Рамин, - если будет война, то я первый возьму в руки оружие и пойду защищать свою страну. Что касается ядерной программы, я думаю, что это мирная программа, зачем нам жечь свою нефть и газ, когда мы сами можем вырабатывать энергию. По поводу ядерного оружия, а почему нет? Иран имеет на этом право! Россия, Соединенные Штаты, многие восточных страны: Китай, Индия, даже Пакистан, в котором очень неспокойно, уже имеют ядерное оружие, даже у Израиля оно есть. Вообще, что касается Израиля, я их не признаю как страну. Я ничего не имею против евреев, но Израиль я просто ненавижу. Эти люди пришли в Палестину, взяли в руки оружие, и сказали: «теперь это наша страна, здесь будут жить евреи, а палестинцы пусть убираются отсюда». Конечно, Штаты помогают им деньгами, оружием и технологиями. Ты этого не знаешь, почитай их историю. Наш президент сказал, если что-то случится с Ираном, мы первым делом мы будем бомбить Израиль, никакую другую страну, а именно его, потому он уже всех достал. Ты знаешь, что сейчас происходит в Палестине, сколько мирных жителей ежедневно погибает в результате израильских авианалётов?
Ответ мне не понравился, не знаю, что на меня нашло, ведь дело было даже не в истине. По интернету я общаюсь со знакомым, который живет в Израиле, и на мои вопросы о палестинском конфликте, он часто присылал мне ссылки на видеорепортажи. В одном репортаже было показано, что ракетные удары со стороны Палестины наносились специально по израильским больницам и школам, в другом - обсуждался внезапный обстрел мирных израильских граждан из гранатометов, каждый раз в комментариях подчеркивалось, что среди погибших были в основном гражданские лица, поэтому я продолжил диалог:
- Я вижу в новостях, что Палестина, в частности «Хамас» и «Хезболла» терроризируют Израиль. Причем, в Европе говорят, что эти террористические организации спонсируется Ираном. Более того, я знаю, что при шахе Пехлеви Иран очень дружил с Израилем и Штатами, и все, кажется, были довольны. На мой взгляд, это самое главное – жить в мире. А закончилось тем, что дипломатов США в Тегеране взяли в заложники и держали больше года.

Справка. Дипломатический кризис в Иране (4 ноября 1979 — 20 января 1981) начался с захвата 63 дипломатов и трёх рядовых граждан США на территории американского посольства в Тегеране, которое было взято штурмом. Большинство заложников находилось в плену 444 дня и были освобождены при посредничестве правительства Алжира.

Рамин заметно разозлили мои вопросы:
– Просто ты гость, и я не могу тебе сказать, как ты не прав, – сказал он, - шахом были довольны в первую очередь Англия и Штаты, потому что бесплатно качали нашу нефть. Еще раз тебя прошу, почитай историю. Все арабские государства против Израиля, у него даже нет своей территории, потому что он состоит из районов, которые солдаты с оружием в руках отобрали у Палестины. Я не признаю его как государство. Если хотят там жить, пусть живут – евреи, палестинцы – но живут в Палестине, а не в Израиле.
Хорошо, что с нами оказалась девушка, которая смогла уладить назревавший конфликт. Она попросила Рамина не забывать, что я гость, а меня – постараться больше не обсуждать политические вопросы.








На плакатах по бокам написано: «Марг бар Исраил! (смерть Израилю), Марг бар Амрика! (смерть США)»

Такси «дар-баст».

Перед моим первым самостоятельным выходом в город, Рамин дал мне подробные инструкции, как пользоваться такси: сначала нужно было остановиться у перекрестка, где проезжают машины, если водитель помигает фарами или посигналит, это будет означать, что он набирает пассажиров. Стандартная стоимость проезда: «пунса́д томан» (500 томанов), это красная купюра, на которой написано 5 000 риалов, что равняется $0.5. Оказавшись на перекрестке, я остановил красивое желтое такси, водитель которого помигал фарами.
- Метро́, – громко объявил я.
Водитель кивнул, и я сел в машину. Вопреки объяснению Рамина, что таксист дальше будет набирать других пассажиров, мой водитель больше ни для кого не останавливался.
- То метро́, че гхадр мише́? (до метро сколько стоит), - спросил я у него.
- Се хеза́р (три тысячи).
«Что-то маловато», - подумал я, - «три тысячи риалов – это намного меньше, чем рекомендовал платить Рамин».
- Се хеза́р риа́л? – переспросил я.
– На! Се хеза́р тома́н (нет, три тысячи томанов), - ответил таксист и пояснил, - дар-баст!

Его ответ означал, что дорога «дар-баст» до метро обойдется мне в $3 вместо $0.5. Я решил выйти и пересесть в более дешевую машину, поэтому сказал фразу, которую предварительно аккуратно записал на видном месте в своей записной книжке: «инджа́ пьядэ́ миша́м» (я здесь выхожу). Таксист остановил машину и взял с меня 500 томанов.
Другая машина, которая проезжала мимо, просигналила и остановилась.
- Метро́, пунса́д тома́н! – проговорил я, и мы поехали.
На выходе таксист дал мне сдачу 100 томанов, потому что, проехав «дар баст», я немного сократил расстояние до метро. Когда я брал такси в городе, таксисты меня никогда не обманывали, за что им «кхе́йли мотшаке́ррам».

Справка. «Дар баст» (букв. закрытая дверь) означает, что вы арендуете всю машину и не хотите, чтобы кроме вас в машину подсаживали других пассажиров, соответственно проезд получится дороже.

Будучи пассажиром на переднем сидении, в этот раз я отчетливо увидел, какой хаос творился на дороге: водители, постоянно сигналя друг другу, подрезая и делая самые неожиданные повороты-развороты прямо посреди улицы, своей манерой вождения порой наводили на меня ужас, сами же пассажиры смотрели на это броуновское движение машин вполне хладнокровно.
Когда в час-пик наш водитель проехал нужный поворот, он просто развернулся прямо посреди дороги с односторонним движением, причем, последние несколько десятков метров мы проехали навстречу машинам. Поскольку мы благополучно доехали, это подтвердило мою мысль о том, что всегда нужно думать только о хорошем.

В путеводителе Lonely Planet (далее LP) по Ирану также написано, что считается неприличным, когда на заднем сидении такси сидит женщина, а рядом с ней – незнакомый мужчина. Поэтому мужчина должен выйти и пересесть на свободное переднее сиденье, а девушка обычно садится сзади и доплачивает за недостающих пассажиров, либо к ней подсаживают только девушек. Конечно, это правило тяжело соблюдать в часы-пик в Тегеране, ведь сколько ни пересаживайся, а машин на всех все равно не хватит. Поэтому для мусульманских женщин организовали специальные такси только для женщин: женский голос поднимает трубку и принимает заказ, за Вами приедет женщина-водитель, говорят, это по-женски удобно.



Доставка до дома.

Было поздно, и я спешил домой. Рамин написал мне в тетради свой адрес и сказал, на какой станции метро нужно выйти, дальше я должен был взять такси. Чтобы доехать, нужно назвать таксисту большую улицу или лучше площадь, например: «Мейда́н э Азади́» (пл. Свободы) или «Бэхе́шти» (название улицы).

Я вышел из метро и направился к перекрестку, где несколько человек уже ожидали такси. Проезжающая мимо машина просигналила и, перестроившись через два ряда, остановилась рядом.
- Оха́р э Моа́ллем (конец ул. Моаллем), - отчетливо произнес я. Водитель, как мне показалось, кивнул головой, и я уже собирался открыть дверь, чтобы сесть в машину, но тут он уехал. Я даже не успел понять, почему. Со следующей машиной ситуация повторилась. Но теперь я уловил особенный кивок водителя: он запрокидывает голову вверх – или правильно сказать «кивает вверх» и при этом смачно цокает. Я догадался, что этот жест обозначает «нет». Ко мне подъезжает следующая машина, на мою просьбы подвезти в конец улицы Моаллем, водитель «кивает вверх» и отвечает: «Сад э Моа́ллем», но при показывает на пустое сиденье, мол, присаживайся.
- Шома́ а́ле коджа́ и? (ты откуда) – спрашивает он меня, видя, что я продолжаю стоять на месте.
- Беларусь.
- А-а-а, Уроп! (Европа), - обрадовался таксист, - бэфа́рмаин! (присаживайся).

Один из пассажиров постарался заговорить со мной на английском и кое-как объяснил, что выйдет вместе со мной. Как я догадался, меня привезли к перекрестку, где начиналась ул. Моа́ллем, а дальше поворачивал в другую сторону. Я протянул таксисту пятьсот томанов и сказал «ме́рси», но таксист цокнул, денег не взял и показал мне на пассажира, который вышел вместе со мной. Я подумал, что у того не было сдачи, и он расплатился за нас обоих, поэтому хотел вернуть ему свою часть денег. Но иранец от них тоже отказался и объяснил, что я – его гость. Тщательно изучив в тетради мой адрес, он взял меня за руку, и мы пошли по улице. Со стороны это выглядело так: двое мужчин гуляют, взявшись за руки, от этого я чувствовал себя еще более неловко. В какой-то момент я попытался вырваться, но это мне не удалось. По пути мой попутчик остановил нескольких прохожих, чтобы узнать дорогу, и тогда я сообразил, что он ведет меня до самого дома, чтобы я не заблудился.
- Кху́нет? (твой дом) – иранец остановился и показывал на мой подъезд.
- Ба́ле (да), – ответил я.
Он отпустил меня, прижал правую руку к груди и вежливо поклонился, затем сказал «ход а́фэс!» (до свидания) и быстро ушел. А я остался смотреть ему вслед и ничего не понимал, мне нужно было время, чтобы привыкнуть к необычному иранскому гостеприимству - когда незнакомые люди помогают тебе потому, что ты их гость, и не просят ничего взамен.

Комментарий к фарси.
«Ба́ле» – обозначает «да», показывают кивком головы
«На́» – обозначает «нет», показывают кивком головы вверх
«Ман» – я, «ма» - мы
«Шома́», «то» – Вы, ты
«У» - он
Притяжательные прилагательные образуются либо связкой «э» с существительным и добавление я, мы, ты, Вы либо добавлением определенного окончания. На примере слов дом «кхунэ́» (дом) и «дуст» (друг):
Мой дом: «кхунэ́ э ман» или «кхуна́м»
Мой друг: «ду́ст э ман» или «ду́стам»
Твой дом: «кхунэ́ э шома́» или «кхунэ́т»
Твой друг: «ду́ст э шома» или «ду́стэт»
Его дом: «кхунэ́ э у» или «кхунэ́ш»
Его друг: «ду́ст э у» или «ду́стэш»

Тегеран — «город у подножья горного склона».

Каждое утро Рами́н с гордостью выдавал мне из холодильника бутылку с холодной водой, точнее с глыбой льда, которая таяла только к вечеру. Такая бутылка годилась лишь для того, чтобы прикладывать к голове в случае солнечного удара, поэтому в конце я совсем перестал брать с собой воду, никогда не опасаясь умереть от обезвоживания, потому что в каждом парке и на многих улицах города стоят холодильники, из которых можно неограниченно пить холодную воду.
До метро я доехал самостоятельно. Чтобы купить билет, я выучил «бели́т э до сарэ́» (билет в оба конца), но у кассы эту фразу забыл, сказал по-английски «ту вэй ти́кет» и получил свой билет. Стоимость двух поездок в тегеранском метро обошлась $0.20. Пройдя через турникет, я не знал, куда идти дальше, и сразу обратился за помощью к человеку в форме - просто произнес название нужной мне станции.
- Има́м Хоме́йни? – спросил я и показал в сторону подъезжающего поезда.
- Ба́ле (да), Имам Хомейни, - сказал работник метро, - А́ле коджаи́? (откуда ты)
- А́ле Беларусь ам. (из Беларуси)
- Белару-у-усь – протяжно произнес он и по-отечески похлопал меня по плечу, при этом он так улыбнулся, что у меня даже улучшилось настроение. Я пожал ему руку и зашел в поезд. Это был новенький вагон, оборудованный кондиционером, безупречно чистый, тихий и очень удобный. Из одного вагона можно переходить в другой, однако проход в первый вагон был отделен перегородкой, на которой большими буквами на фарси и английском было написано «только для женщин».

Я сразу решил пойти в направлении Музея Драгоценностей, который находится в здании Национального Банка Ирана (Банк э Мелли́ Иран). Вооружившись двумя фразами: «Банк э Мелли́ Иран коджа́ ст?» (где находится Национальный Банк) и «ман микха́м бэ Банк э Мелли́ Иран бера́м» (я хочу идти в Национальный Банк), я стал спрашивать дорогу у прохожих.

Первый проходящий мимо иранец показал идти прямо и направо. Я прошел вперед до перекрестка и остановил другого молодого человека. По его жестам я понял, что иду не в ту сторону – он говорил идти назад, а потом повернуть налево. Третий прохожий посоветовал мне взять такси. «Видимо, только таксист знает дорогу в этот Национальный Банк», – досадовал я. Было жарко и душно, солнце пекло затылок, а проезжающие мимо автобусы чадили и оставляли запах невидимого, но очень едкого дыма. А я думал, что тегеранские автобусы – это новенькие «Сканиа» и «Вольво», как на междугородних рейсах, а оказалось, это аналоги старых «Мерседесов».

Я злился, потому что не понимал на фарси ни слова и до сих пор не купил ни карту, ни разговорник. Вчерашнее посещение самого большого книжного базара в Тегеране показало, что лучший путеводитель по Ирану «Ло́унли Плэ́нит» (далее «LP») был негласно запрещен. Господину президенту западная книга не понравилась своими свободными высказываниями. С разговорником дела обстояли также плохо. Единственный словарь, который я нашел, предназначался для иранских студентов, изучающих английский язык. Все слова в нем были написаны на фарси без транскрипции латинскими буквами (такую запись называют «финглиш», от соединения двух слов «фарси» и «инглиш»), для меня он был бесполезен.

В центральном парке («Парк э Шахр») я заблудился и присел на травку наблюдать, как люди занимаются спортом. Тренажеры, установленные прямо на аллеях парка, выглядели просто и не требовали блоков и грузов. Например, чтобы сделать тягу верхнего блока на грудь, нужно сесть на тренажер, и тогда вес тела будет работать как противовес для данного упражнения. Меня заметил иранец и подошел, чтобы познакомиться.
- Э́смэ тун чи йе? (как тебя зовут, досл. твоё имя какое есть)
- Эсма́м Александр э. (меня зовут Александр, досл. моё имя Александр есть)
- Хм… Александр, - задумался он, как бы что-то вспоминая, - Александр Грахам Бель?
Хотя я и не видел никакого сходства между собой и почтенным изобретателем телефона, я согласился быть Грахам Бель. Мой новый знакомый оказался учителем английского. Он предложил показать мне какой-то музей и также заверил меня, что в Тегеране я запросто куплю LP не дороже десяти долларов. Через десять минут мы пришли ко дворцу Голестан – самому красивому комплексу в Тегеране.

Я сразу зашел в сувенирную лавку, где познакомился с двумя очаровательными девушками, который там работали. Свой телефон они не оставили, показывая на строгую кассиршу, видимо, их начальницу, зато написали свои емейлы. На полках среди сувениров и открыток я нашел LP за $12 (хотя на обратной стороне книги была указана рекомендованная цена $25.99). Так у меня сразу появилась и карта, и путеводитель, и разговорник.


















Дворец Голестан

«Голестан» переводится как «Дворец Роз» и является комплексом из нескольких зданий. Лучше всего сразу купить общий входной билет за $3. Фотографирование в залах запрещено, но благодаря небольшому размеру фотоаппарата, мне удалось сделать множество неплохих снимков.





На осмотр комплекса у меня ушло около трёх часов. За это время можно осмотреть все павильоны, которых больше двадцати. Основными являются Мраморный тронный зал, Антропологический музей, Бриллиантовый зал, Музей фотографии, Портретная галерея, Картинная галерея, «Шамсолемарах» - здание с двумя башнями, а также Зеркальный зал. В Голестане можно ознакомиться с народными одеждами, тканями и гобеленами, музыкальными инструментами, керамикой, картинами иранских и европейских художников.











Центральным помещением комплекса является «Мраморный трон» (Такхт э Мармар). Сохранившийся до наших дней трон, сделан из 65 частей желтого мрамора, привезенного из Йезда. Зал использовался для официальных приемов и коронаций.

Самым интересным павильоном оказался «Зеркальный Зал». Интерьер богато украшен зеркалами, мрамором и резьбой по дереву. В зале находятся копии трона и короны, которую носил шах. Оригиналы перевезли в Сокровищницу Национального Банка Ирана. К сожалению сам зал сфотографировать не получилось.












Посетите павильон «Шамсолемарах» (Дом солнца), известный своей необычной архитектурой. Хотя вся необычность заключается лишь в том, что дизайн является смешением восточной и западной архитектуры. Намного интересней заглянуть внутрь и полюбоваться зеркальным залом.