Сообщений в теме: 45

[K.Shulov AKA DJK]

Когда шли через древний завал, под которым Чонг-Кемин незаметно вытекал из Джасыл-Кёля, Александр, который шел передо мной, вдруг сказал, что впереди явно слышны люди.
"Всё, попал! Погранцы на лошадях", испугался я, "будут деньги вымогать".

Но это оказались очередные алматинцы, на сей раз, автотуристы на джипах.
Удивились, что прямо к озеру не вышло подъехать

[K.Shulov AKA DJK]

Ребята ехали на 2х джипах, потом вечером на другом берегу Чонг-Кемина поставили огромный лагерь.

А мы вскоре дошли до моей палатки, Александр быстро поставил свою палатку рядом и мы приготовили еду на его горелке. Следует отметить, что он был великим оптимизатором, все у него было продумано до мельчайших деталей: кепинг-газ он разводил в палатке, чтоб увеличить КПД, оборачивал котелок фольгой на расстоянии 1см от котелка.

Всю снарягу он тестировал дома во дворе и сравнивал результаты. (не то, что я, раздолбай - даже выданную мне горелку со словами "она горит немного странно, ты ее там покрути так и так" не проверил до выхода в поход ))) )

КПД горелки при оборачивании ее фольгой оказалось выше на треть.
С собой у него были спец легчайшие тапочки из пены, в которых он переходит реки.
Еще были спец носки из пены, тк у Александра сводит ноги при переходе речек (личная особенность)
Но больше всего меня поразило то, что у него с собой специи и соль: обрезанные коробки из под фотоплёнок - каждая на столько, сколько надо на поход специи:
коробочка с солью не обрезана, коробочка с красным перцем обрезана на половину, с черным на 3/4. Все мелочи учтены. И так во всем.
Зато, в горах он чувствует себя как дома.
А я мерз весь этот день - вся обувь (упомянутые выше туфельки и кеды) мокрая, теплые вещи приберегаются на сон, чтоб не промочить. А на улице +5 - +6 весь день. Александр говорил еще, что надо готовится, что температура может упасть и до -10, правда, такое все-же редко бывает.

Но больше всего он меня напугал переходом через ледник.
По его словам, в туфельках, подобным моим, стоит 5 раз провалиться в снег по голень - и ноги отморожены.
А снег на леднике, опять же, с его слов - вещь совершенно естественная и обычная.

Я крепко задумался, как быть. Выходило, что продолжать путь небезопасно. случись чего - туман, снег на леднике, резкое похолодание - и у меня просто не хватит снаряги чтобы выжить. Но Александр все же советовал мне попробовать прорваться. Чтобы попробовать, что такое горы. Правда, советовал излишне не рисковать, то есть, в случае реальной опасности банально развернуться обратно. Еще одним аргументом "За" было то, что тот маршрут, которым я шел, был описан в LP и там не упоминалось каких-либо сложностей, а ледник то ли совсем не был упомянут, то ли упомянут вскользь.
Из этого следовало, что ледник должен, по идее, проходится просто. И я решил попробовать.

Сообщение отредактировал K.Shulov AKA DJK: 26 июля 2007 - 14:27

[K.Shulov AKA DJK]

Покушали - я предоставил подаренную мне на Гидрологической станции банку шпротов. А Александр - гарнир и газ.

Легли мы сразу, как стемнело - Александр говорил, что вставать надо в 4 утра, а в 5 выходить. Во 2й половине дня очень вероятен дождь, а в 1й почти всегда сухо.
(когда я его встретил на Чонг-Кемине с утра, он шел уже 7й час с перевала Озерный, где и ночевал. А вставал он в 4.)

Я выпросил у него шерстяные носки (у него были запасные), свои более или менее теплые, но мокрые положил сушиться на пузо (так меня учил в свое время мой отец - великий походник). Туда же положил сушиться и стельки из туфелек.
Залег в свой спальник, совсем не пуховой, как у Александра, а лёгкий, до +3 комфорт. Но не замерз благодаря носкам и шерстяным штанам с Гидрологической Станции. Да и было ночью не очень холодно - всего -1.

День 4й:

Утром мы сами (до будильника) проснулись одновременно - в 3-40 ночи. Было еще совсем темно. спали часов 5 с половиной. Носки и стельки на пузе подсохли но до конца не высохли. Повесил их потом сохнуть на рюкзак.

Я поел, а Александр к 5-30 собрался и пошел. Я смог собрать свое барахло еще через час и лишь в 6-30 выдвинулся вверх по реке Аксуу.

Сообщение отредактировал K.Shulov AKA DJK: 26 июля 2007 - 14:42

[Саломея]

Носки на пузе, это да! Там же, мы на ночь залезали спать в ботинках в спальники - один раз не сделали этого, посчитали, что будет тепло и на следующее утро полчаса растапливали шнурковую часть ботинок, чтобы всунуть в них ноги.
Александр тот да, молодец - наш человек.
Дальше, дальше

[K.Shulov AKA DJK]

С собой я взял дрова (точнее, ветки сухих кустарников, которые смог найти вокруг палатки и озера), 2 палки, которые идеально подходили, как стойки для палатки. Их же можно было, по идее, использовать вместо лыж на леднике, чтоб не проваливаться. Еще была в руке все та же кривая здоровая палка-дубмна, которую я припёр с Б.Алматинского оз. Что называется, и от мух отмахнуться и речку перейти. И дрова, опять же, если что

Карты у меня были хорошие - ч-б распечатка генштабовской 500метровки. Тропа была промаркирована свежим красным маркером(краской)-стрелками. В одном месте удалось прочитать "TREK", что меня сильно прикольнуло. Получалось, что LP последователи промаркировали тропу. Причем, явно в этом году(2007)!

Тропа, правда, местами терялась в огромных камнях, по которым приходилось брести минут по 10 с большой осторожностью - камни шевелились под ногами и местами была опасность подвернуть ногу. Прошел развилку рек - Аксуу-Восточная и Аксуу-Западная. Потом посмотрел высоту: 3400 метров (у меня в качестве прибора навигации был самолетный высотомер! Мне его подарил водитель, который меня вез по Алма-Ате до дороги в горы. Зовут его Руслан, родом из Башкирии, учился в СПб, счас живет в Бурундае и работает в авиавойсках Казахстана. Спасибо ему!)
По высоте можно было по карте точнее понять, где я нахожусь. До ледника оставалось уже немного. Еще чуть выше - и вот он впереди, до него буквально 2 км! Отчетливо виднелись подготовленные места под палатки, несколько лагерей. Последние были перед самым ледником, примерно на высоте 3650-3700м.
Была найдена еще одна длинющая палка - теперь я шел опираясь сразу на 2 палки!

Вот он ледник. Огромная масса постоянно тающего и почерневшего льда. И все-таки, как это красиво! Сзади едва виден внизу Чонг-Кумин, впереди огромное снежное поле с раскиданными по его краям вершинами. И надо мной тоже огромные горные хребты. Было видно, что его можно обойти слева. Напуганный снежной опасностью, я пошел вверх прямо у основания ледника. Пошел, это сказано весьма условно. Уклон 45 градусов, та глыба, которая казалась каменной и по которой я, собственно, полз, оказалась галимым льдом. Лишь сверху она была усыпана въевшимися в нее камнями. Я залез уже метров на 10-15 вверх и спускаться не хотелось. Оставалось еще метров 20-25. Тут мне стало страшно не на шутку - из под ног катятся камни, я ползу в раскорячку на всех четырех и положение мое не кажется устойчивым - можно в любой момент поехать вниз. Напомню, что я в своих туфельках. это не добавляло устойчивости. Оставшиеся 20 метров перепада вверх дополз на интуиции и зараде адреналина. Дальше надо было снова ползти вверх по уже крупным пошатывающимся камням, но основная опасность явно миновала. Весь этот подъем на 150 метров занял 1.5 часа вместо предполагаемых 0.5. Но все равно, хорошо, что я залез без происшествий. Кстати, когда залез, стало видно, что был чуть впереди нормальный пологий проход. Как обычно.

Над ледником обнаружил следы еще одного лагеря, а вот красного маркера больше не было видно. Следует отметить, что через этот ледник проходит множество горных маршрутов, их можно для удобства разбить на 2 группы - те, которые идут на нужный мне перевал "Аксуу-Северный" и те, что идут на другой перевал "Бостери Восточный". Бостери-Восточный ниже, но надо идти до края ледника, который заканчивается ледяным подъемом 45 градусов. это я почерпнул из имевщейся у меня с собой карты маршрута, который шел туда. Там же был нарисован его контур. Стоя чуть над ледником даже в нижней его части Бостери-Восточный был явно виден. Сверившись с картой, высотомером и горными хребтами, стало ясно, что мне надо уходить влево от ледника примерно через 1км за следующий хребет-гору. Кстати, мне еще на Гидрологической станции народ говорил, что есть реальная опасность перепутать перевалы и свернуть в никуда. эта опасность, вроде, миновала.

Оттуда, где я стоял, было четко видно, что можно вполне безопасно выйти на ледник, что я и сделал. Снега не было совсем!! Подарок, который был очень кстати. Трещин серьёзных тоже не было видно.И были видны следы от ботинок! Здесь недавно ходили люди!! По леднику я прошел около 1 км. Ощущение непередаваемое. Как будто находишься 1 на огромной площади 2*5 км, а вокруг вместо зданий огромные заснеженные вершины. И 10 перевалов,ведущих во все стороны. Я уже был когда-то на леднике в Норвегии, но ощущение было совсем другое.

Сообщение отредактировал K.Shulov AKA DJK: 26 июля 2007 - 19:19

[K.Shulov AKA DJK]

Находясь на леднике было видно, что горы затягиваются облаками. Уже зная, что этот процесс может протекать весьма стремительно, я поспешил на перевал. Был отчетливо виден сход с ледника. Недавно на краю ледника под кем-то провалился лёд. Снег на стороне горы был только у ледника. Подъем вверх шел по тропе без снега. Отмечу здесь, что, при желании, ледник можно было и совсем обойти, и пройти по нему максимально долго. В моем случае, легче было бы идти по леднику. Надо было только найти выход на него и помнить про возможные трещины.

Подъем вверх шел по отчетливо видной тропе и шел довольно резко. Изза высоты идти было тяжело, но интересно. Ледник-площадь оставался сильно внизу, все перевалы, включая Бостери-Восточный, оставшийся тоже внизу, были как на ладони! Красота. Сделал там несколько панорамных снимков - когда-нибудь выложу их.

Вот уже видна седловина. Идти все тяжелее. Пелена облаков спускается все ниже и ниже и уже коснулась седловины перевала. И вдруг - навстречу люди. Их двое. Не ярко одеты. Когда они подошли чуть ближе, стало очевидно, что это местные киргизы. Я стал лихорадочно соображать кто бы это мог быть и как лучше себя вести. Не сказал бы, что я обрадовался, увидев их.

[K.Shulov AKA DJK]

Я был наслышан о разных случаях встреч с киргизами в горах, как плохих, так и хороших. И сделал вывод, что лучше до последнего спуска вообще никого не встречать, кроме туристов. Выбрал и перевал повыше и по глуше. И все равно..

Ну что ж, расстояние между нами все сокращалось и вот - встреча. Я шел опираясь на 2 свои дубины, к рюкзаку была привязана всякая ерунда, типа палок-стоек, веток, напиханных в остатки большой ржавой консервной банки. На верху сушились носки и стельки, а также привязаны для просушки кеды.

Вид презабавнейший. Мы одновременно сели на склон и я сделал вид, что очень рад встрече с людьми, сказал, мол, братушки, как я рад вас видеть, думал, так и не встречу никого за всю дорогу. Рассказал, кто я, откуда. Мы представились друг другу. Они удивились что я иду один. Никаких рюкзаков или сумок у них не было. Сказали, что они - грибники с Иссык-Куля. У меня отлегло от сердца - общались мы вполне дружелюбно, и встретил я не погранцов-вымогателей, а простых киргизов.
Они спросили меня, не видел ли я какой-то рюкзак внизу. Я сказал, что ничего, кроме драных ботинок в количестве ничего такого за всю дорогу не видел.
Они рассказали, что прошли 20 км за 4,5 часа вверх, что весьма быстро.
Ребята сказали, что они скорее пойдут вниз за рюкзаком, а потом меня догонят.
Позвали в гости, сказали что попробуют там посадить на машину. Что за рюкзак они имели ввиду - осталось загадкой. Под только что начавшимся лёгким снегом они пошли вниз по своим делам, а я - по своим вверх.

Сообщение отредактировал K.Shulov AKA DJK: 26 июля 2007 - 19:52

[K.Shulov AKA DJK]

Оставалось до верха совсем немного, но седловину было видно лишь временами - она терялась в спустившемся облаке. Еще через 20 минут с двумя передышками я был наверху. Голова начала побаливать еще до встречи с киргизами, а тут болела уже заметно. Времени было 12-10, то есть на подъем к перевалу у меня ушло 5 часов 40 минут. Перепад - 1000 метров. Я написал записку под некой железной табличкой (так советовал поступить Александр) и стал искать спуск вниз, уже на ту сторону. Седловина была довольно обширной и мне почему-то поначалу казалось, что ее надо пересекать по диагонали и спускаться по западной стороне ущелья. Тут хорошей карты у меня уже не было - все они заканчивались в 1 км ниже перевала. Потом понял, что должны быть следы. Легкий снег продолжал идти. Я был уже полностью в облаке, но видимость еще колебалась от 50 до 500 метров. Седловина была метров 300 в длину и ее иногда можно было видеть полностью. В итоге, минут через 5, я нашел заснеженный участок, на котором отчетливо виднелись следы киргизов. Были и другие следы, но они были едва заметны. Так я нашел тропу вниз к долине, ведущей на Иссык-Куль и так мне помогли киргизы, сами не подозревая об этом.

По снегу надо было пройти буквально 100 м, но идти было очень не просто. Дело было в том, что этот снежный участок был на резком склоне, а тропа пересекала его по диагонали, все время была опасность поехать вниз вправо на моих туфельках, как на лыжах Я расперся на обоих палках и шел опираясь на них максимально осторожно и потому медленно. В самом конце снежного участка я чуток расслабился и немедленно упал. Но это было уже не опасно. Я находился на твердом грунте.

Сообщение отредактировал K.Shulov AKA DJK: 26 июля 2007 - 20:21

[Uralstranger]

Наверное, нужно немного оживить тему.
Как говорят, оптимальное время для трэккинга в тех краях - с середины июля по середину сентября, поэтому в этом году информация уже вряд ли кому-то понадобится, а вот в следующем году - вполне возможно.
Мы тоже ходили от Алматы до Иссык-куля вдвоем с Barmaleyем в начале сентября через Большое Алматинское озеро, пер. Озерный (н/к, 3500 м), оз.Джасык-кель, пер. Аксу Сев. (4200, 1А), Григорьевское ущелье. Путь занял 3,5 дня (последний участок пути километров 10 нас подвезли на машине, без этого вышло бы почти 4 дня).

Погодные условия в это время обычно хорошие - дождь поливал только пару часов в первый день, ну и еще один раз ночью снегопад прошел. А в остальное время - или облачно с прояснениями, или ясно.
Уровень воды в реках - не очень высокий. Вброд переходили 5 речек, хотя можно было бы обойтись тремя. Самая бурная и глубокая из них - приток ЧонКемина, обозначенный на карте как Кашка-Суу, но переправиться можно, если осторожно.

Пограничников не встретили, хотя в августе они были и с казахской, и с киргизской стороны.
На маршруте два раза встречали туристов: на перевале Озерный встретили двух старичков, возвращавшихся с ледника Теке, и под ледником - двух парней и девушку из Московской области, идущих тем же маршрутом, что и мы.

С местным населением особых проблем не было, хотя у напарника, наверное, есть свое мнение на этот счёт. Вообще, местных мы встретили уже после перевала Аксу Северный, до этого от самого Большого алматинского озера никого, кроме упомянутых туристов, не видели.

На Иссык-куле сделали регистрацию в Чолпон-ате (быстро и всего 100 сомов, никто никаких лишних вопросов не задавал, просто дали заполнить бланк - и всё), на выезде из Киргизии обратно в Казахстан никаких проблем не возникло (выезжал на ночном рейсовом автобусе).

Подробности, может, напишу позже, хотя к костиному отчету мало чего нового можно добавить.

[K.Shulov AKA DJK]

Ты напиши, как переправлялись через реку, откуда ифа про погранцов в августе, какое мнение у напарника про местных жителей, как ночевали у киргизов.

Да и вообще, радостные моменты интересны. Просто, впечатления разные...

[Саломея]

Как-то пропустил я тему, хотя вроде бы и следил. Очень интересно, только вот, что-то лоб языка высотой в 150 метров - многовато
В инете нашел хороший сайт одного нашего россиянина родившегося и живущего в Караколе - http://govorukhin.ru...8dbb7c068d39c68 .

[Barmaley]

Ну дайте же до дому, до хаты доехать! оттуда и отчёт о переходе напишу. Фоток выложу. Немного осталось ждать.

[Uralstranger]

Пожалуй, я начну излагать подробности, а Barmaley подхватит, когда появится здесь. Постараюсь дать побольше полезной информации.

Перед походом.

Прибыв в Алматы, я остановился в альплагере «Талгар», который расположен на улице Луганского, д.36 (тел. 264-65-63, 264-60-50). Найти его по указаниям местных жителей было не такто просто, поскольку улица небольшая, не все о ней знают. На самом деле, это практически самая восточная улица города, следующая параллельно проспекту Достык (раньше – проспект Ленина). Нужный дом можно найти рядом с местом пересечения ее с улицей Сатпаева. Остановка автобусов - «Дворец школьников».
Альплагерь выглядит как обычный частный дом с двориком, пусть это вас не смущает. Стучите, и вам откроют. Остановиться там можно за 350 тенге (70 руб.) в сутки. Есть газовая плита, холодный душ, туалет, железная кровать с матрасом, стол под навесом во дворе. Здесь периодически останавливаются группы горных туристов и альпинистов из России перед походами, можно узнать от них много интересного и полезного.
В альплагере можно оформить и регистрацию. Это недешево (2000 тенге), зато можно сэкономить как минимум полдня, не стоять в очередях и не трепать нервы. Регистрация весьма пригодится, если неожиданно возникнут проблемы с казахскими пограничниками при переходе на Иссык-куль, или вообще если вы планируете погулять по Казахстану больше 5 дней.

Кстати, от альплагеря очень удобно добираться до «Медео», откуда начинается много горных маршрутов. На вышеупомянутой остановке «Дворец школьников» как раз останавливается автобус №:6, идущий туда (раз в полчаса, а по выходным и чаще, ехать недалеко). Есть классический маршрут на Иссык-куль 1-й категории сложности, который начинается как раз оттуда (пер. Бутаковский (н/к) – пер. Туристов (4000, 1А) – пер. Озёрный (3500, н/к) – пер. Сев.Аксу (4200, 1А)). Лучше проходить его с группой.

Мы же шли некатегорийным маршрутом, который проходил через Большое Алматинское озеро и совпадал с вышеупомянутым уже во второй части (после перевала Туристов). Начинался он уже не от «Медео», а от Большого Алматинского ущелья.
От альплагеря «Талгар» добираться туда уже не так удобно. Нужно доехать до микрорайона «Орбита» (вообще, там 4 "Орбиты", говорят, но все рядом), который находится в другой части города, и лучше успевать до восьми утра, иначе потом можно зависнуть на несколько часов в пробках. Пересаживаться на кольце рядом с "Орбитой". Уже от «Орбиты» в 7:30 в горы идет автобус до Большого алматинского ущелья (конечная – ГЭС-2, у поворота на Алма-Арасан). От конечной автобуса и начинается наш маршрут.

Сообщение отредактировал Uralstranger: 24 октября 2007 - 08:44

[K.Shulov AKA DJK]

Пожалуй, я начну излагать подробности

Ура!! Ты принял правильное решение!!! ))

до «Медео», откуда начинается много горных маршрутов. Есть классический маршрут на Иссык-куль 1-й категории сложности, который начинается как раз оттуда (пер. Бутаковский (н/к) – пер. Туристов (4000, 1А) – пер. Озёрный (3500, н/к) – пер. Сев.Аксу (4200, 1А)). Лучше проходить его с группой.

Отмечу, что этот классический маршрут весьма не прост: перевал Туристов - это вещь в себе, как и весь участок от Бутаковского до Туристов. Я узнавал про этот маршрут, когда думал, как лучше идти.

Через Туристов можно ИМХО только в группе или с неплохой горной подготовкой и со знанием особенностей маршрута (Там, если я правильно помню, очень узкий выход на перевал и камушки падают. И ледник, вроде бы, который едва проходится в хороших тур. ботинках. То есть, желательны кошки и каска. Но, это не точно, вероятно, это мне про другой перевал говорили. Буду рад, если знатоки поправят)


.. Ждем продолжения с нетерпением!!

Сообщение отредактировал K.Shulov AKA DJK: 10 октября 2007 - 16:29

[Uralstranger]

Отмечу, что этот классический маршрут весьма не прост: перевал Туристов - это вещь в себе, как и весь участок от Бутаковского до Туристов. Я узнавал про этот маршрут, когда думал, как лучше идти.

Через Туристов можно ИМХО только в группе или с неплохой горной подготовкой и со знанием особенностей маршрута (Там, если я правильно помню, очень узкий выход на перевал и камушки падают. И ледник, вроде бы, который едва проходится в хороших тур. ботинках. То есть, желательны кошки и каска. Но, это не точно, вероятно, это мне про другой перевал говорили. Буду рад, если знатоки поправят)
.. Ждем продолжения с нетерпением!!

Перевал Туристов - сложнее, чем Аксу Северный. Там можно, конечно, пройти без кошек и каски, но лучше не рисковать. Окончание ледника там достаточно крутое, на самом перевале.
И от Бутаковского до Туристов тоже не просто: есть крутые склоны с осыпями, очень крутые спуски - есть риск навернуться, надо идти очень осторожно.
В любом случае, новичку туда лучше не идти. Я тоже написал, что лучше идти с группой.

Как мне кажется, через Сев. Аксу - оптимальный маршрут для людей без высокогорного опыта (но походный опыт лучше все-таки иметь, да и физическую подготовку минимальную тоже, ну и не лезть на рожон, если погодные условия неблагоприятные).
Я вот сейчас подумал, мы весьма сильно рисковали на переправе: без страховки, надеясь только на удачу. Если бы кто-то подскользнулся, неизвестно, какие последствия могли бы быть. Начитался тут про разные случаи, даже на несложных переправах люди порой гибли (пример - подскользнулся, не сразу выбрался на берег, переохлаждение, всем привет). Лучше все-таки быть предельно осторожным, оптимальнее всего страховаться веревкой, палка тоже не помешает.
Переправы на этом маршруте легче, но опаснее, чем перевалы.

[Саломея]

Мы ходили в сентябре 87 года - Алма-Ата - т.б Горельник (после Медео) - пер.Туюксу 1Б 4100 - Фестивальный 1б 4070 - Машковцева 1Б 4200 - вост. Дмитриева 2А 4250 - пер. Конституции 2А 4250 - Ата Джайляо 2А 4200 - Джайляо 2А* 4300 - Озерный н.к 3900? - Алма-Ата.
Помню с почти 40 кг рюкзаком прошел вверх все ступени лестницы плотины, которая выше, перед Медео.

[Саломея]

Ночлег на морене перед Конституцией на высоте 4100 м.


Подъем на Конституцию


Кругом 3Б :

Сообщение отредактировал Саломея: 13 октября 2007 - 18:01

[Uralstranger]

Эх, жалко, что картинки у меня сейчас не отображаются.
По поводу сентябрьского похода 87 года - в такие вылазки в одиночку и без горного опыта точно не пойдешь!
Мне бы, конечно, тоже хотелось пройти маршрут посложнее (иссык-кульский слишком быстро кончился), но из-за проблем с планированием времени заранее договариваться с какой-либо тургруппой было сложно. Треккинг на Иссык-куль был хорош тем, что можно было полюбоваться на горные красоты без специального снаряжения даже в одиночку. Для знакомства с высокогорьем - самое то, как мне кажется.

По просьбе Кости начинаю выкладывать описание нашего пути. Художественных описаний там нет, полезной информации тоже немного - так, просто впечатления сравнить.
Таким образом, в этой теме будет сразу два отчета по одному и тому же маршруту.

Итак, день 1 (Алматы-БАО-пер.Озёрный)

Выдвинувшись из альплагеря «Талгар» в седьмом часу утра, я и Barmaley оказались рядом с «Орбитой» как раз в 7:30 и за кольцом сели на нужный нам автобус, который и довез нас до ГЭС-2. Для особо ленивых там, бывает, дежурят частники, предлагающие подвезти до Большого Алматинского озера, но ранним утром они еще не появились, и мы пошли по дороге пешком. Было начало сентября, лес на склонах ущелья уже пожелтел, пейзаж сильно напоминал мне родные Уральские горы. До ГЭС-1 мы дошли через пару часов, оттуда свернули с дороги и стали подниматься вверх вдоль длинной железной трубы, которая тянется до самого Большого Алматинского озера. С непривычки подъем показался слишком крутым. С тяжелыми рюкзаками, наверное, было бы проще подниматься кружным, но более пологим путем по серпантину. Тем не менее, до Большого Алматинского озера мы кое-как доползли. За всё время подъема нас обогнало всего две машины, ни одна из которых нам не остановилась. Так что мы правильно сделали, что пошли пешком.

Большое Алматинское озеро под сумрачным небом выглядело весьма впечатляюще! Высокие скалистые берега его были пустынны, если не считать нас да еще трех иностранцев, незадолго до того обогнавших нас на джипе на подступе к озеру. Пограничников не было видно, хотя в августе они стояли на БАО постоянно, как рассказали нам в альплагере «Талгар». Возможно, их повышенная бдительность в августе была связана с проведением саммита ШОС, а может быть, с разгаром походного сезона – уже не важно. Главное то, что сейчас, в начале сентября, их не было.
Вместо пограничников нас встретил дождь – сначала слегка накрапывающий, но к тому моменту, когда мы обошли озеро, уже заметно усилившийся. Горы перед нами затянуло темной пеленой, и стало немного не по себе при мысли о том, что сейчас нам придется подниматься навстречу этим суровым тучам, не очень-то расположенным пускать нас дальше. Около часа мы пережидали дождь под деревом неподалеку от гидропоста, заодно решая вопросы с перепаковой одного из рюкзаков.
К счастью, дождь постепенно начал стихать, и мы потопали дальше вдоль берега горной речки, называемой Озёрная. На обед остановились на границе леса, надеясь найти там какие-нибудь палки подлиннее, чтобы проще было переходить через реки. Веревки для подстраховки при переправах у нас не было, мы рассчитывали, что ее возьмет с собой третий участник похода, но у него в итоге не получилось приехать в Алматы. Палку, правда, мы тоже не нашли, ибо все палки в тех краях, похоже, ушли на дрова, а ломать свежие не хотелось. Видимо, надо было озаботиться этим пораньше, а не на границе лесной зоны. Ну да ладно, пришлось надеяться на удачу.
Реку Озёрная мы перешли просто. Хоть по камням перепрыгнуть и не получилось, удобных мест для переправы вброд было достаточно. Конечно, пришлось переобуваться, чтобы потом не топать в мокрой обуви. Специально для переправ взял с собой легкие кроссовки с сеточкой, и впоследствии они пригодились мне не раз. Вода была очень холодной, но поскольку другого выбора все равно не было, внимания на это я даже не обратил.
После переправы стало ясно, что надо поторапливаться, чтобы добраться до перевала Озёрный до наступления темноты. Да и тучи над горами ходили весьма подозрительные, и казалось, что нас вот-вот опять нагонит дождь.
Идти было тяжеловато, хоть мы шли и по дороге. Сказывался быстрый набор высоты, Barmaley то и дело останавливался из-за учащенного сердцебиения, а я просто тупо пёр в гору, но очень медленно, и всё равно хотелось отдыхать каждые полчаса. К счастью, до перевала оставалось уже совсем немного. Тучи прошли мимо, и горные склоны осветило вечернее солнце.
На подступах к перевалу мы встретили двух матёрых мужичков, возвращавшихся с ледника Теке. Один из них не так давно перенес инсульт, у него частично парализовало правую часть тела, но он продолжал ходить в горы, пусть и не так бодро, как раньше. Нам дали несколько полезных советов и по поводу места для стоянки за перевалом, и по поводу переправ через реки. Правда, время поджимало, поэтому поговорили мы совсем немного.
До перевала Озёрный мы дошли с последними лучами солнца, около семи часов вечера.
Спустившись чуть пониже по дороге, поставили палатку неподалеку от берега речки Кель-Алматы, вскипятили на горелке воды, приготовили ужин, попили чаю и легли спать, надев побольше теплой одежды.

[Uralstranger]

Продолжаю выкладывать отчёт.

день 2. (Кель-Алматы – долина реки Чон-Кемин – озеро Джасык-Коль – Вост. Аксу)

Под утро было довольно прохладно, с палатки пришлось отряхивать лёд. Впрочем, горячий завтрак, чай и первые лучи солнца, позолотившие снежные горные вершины над долиной, подарили нам бодрость и радостное расположение духа.
Мы быстро перебрались на левый берег Кель-Алматы, по которому проходила нужная нам тропа. По дороге вдоль правого берега спускаться не стали, ибо ниже по течению переправляться через Кель-Алматы было бы более проблематично из-за крутых берегов.
В этот день серьезных подъемов не ожидалось, поэтому можно сказать, что мы отдыхали после вчерашнего. Солнце ярко светило с чистого неба, и вскоре перед нами с высокого берегов открылась долина Чон-Кемина, как на ладони. Далеко-далеко внизу, к западу от Кель-Алматы, как раз там, куда уводила дорога, мы увидели некое строение, подозрительно напоминавшее пограничный пост, и стоящую рядом с ним машину. Впрочем, мы шли совсем в другую сторону, да и заметить нас на склоне оттуда можно было только в бинокль, целенаправленно осматривая окрестности.
Судя по всему, никто из пограничников в тот момент с биноклем нарушителей не высматривал, и мы спокойно спустились к реке Чон-Кемин, перешли вброд через один из ее притоков и быстро зашагали на восток, в сторону озера Джасык-Кель.
Когда казалось, что до цели уже осталось совсем немного, из-за невысокого обрыва мы увидели перед собой бурную горную реку. На карте она была обозначена как Кашка-Суу. В реальности эта река выглядела гораздо более бурной и широкой, чем те, через которые мы переходили ранее. Мы вспомнили, что матерые мужички, встреченные нами под перевалом Озёрный, советовали переходить ее хотя бы до двенадцати, а после – не рисковать, а ждать следующего утра. Часы показывали половину первого.
Терять целых полдня, честно говоря, не хотелось, да и чутье подсказывало, что перейти реку можно, если осторожно. После недолгих поисков мы нашли подходящее место для переправы, и Barmaley решил попробовать перейти на другой берег без вещей, налегке. Выяснилось, что это не так уж и сложно. Вслед за ним и я, упрятав документы и мобильник в несколько слоёв полиэтилена и карман на молнии, полез в мутный клокочущий поток. Мутная вода бурлила выше колена, дна не было видно совсем, приходилось очень осторожно ставить ногу на каждом шаге, чтобы не снесло течением. К счастью, поток был не таким уж и широким, поэтому всё прошло благополучно.
Оставив ценные вещи, мы перешли реку обратно за рюкзаками и уже в третий раз переправились наконец-то со всем грузом. Переправлялись мы поодиночке, чтобы кто-нибудь оставался на берегу и мог среагировать в случае, если у второго участника на переправе произойдет какая-нибудь неожиданность.
Теоретически, можно было бы переправляться вдвоем, держась друг за друга, но нам это показалось менее удобным и, наверное, даже более опасным, чем поодиночке. Втроем или вчетвером таким способом можно было бы повысить устойчивость при переправе, а вдвоем мы могли бы даже помешать друг другу.
В общем, выбранный нами способ перехода реки поодиночке оказался успешным, и мы смогли наконец-то нормально пообедать.
Вскоре мы снова выдвинулись в путь к озеру Джасык-Кель. Можно было бы, конечно, переправиться через Чон-Кемин и пойти напрямую к перевалу Сев. Аксу, но особого смысла в этом не было, ибо погода уже начала портиться, штурмовать перевал в дождь или в снег не хотелось, да и переправляться через Чон-Кемин казалось нам опасным. А озеро, решили мы, само по себе заслуживает посещения.
Мы не ошиблись. Джасык-кель в обрамлении снежных горных хребтов – зрелище потрясающее. Безлюдные берега встретили нас холодной тишиной. Горы равнодушно взирали на чужаков, которые осмелились потревожить их покой. Когда я спустился набрать воды, их молчание, казалось, нависало надо мной серой тенью.
Небо стало затягивать тучами. Попрощавшись с озером, мы перешли моренный вал, из-под которого далеко внизу вытекала река Чон-Кемин, и вскоре достигли входа в ущелье реки Аксу.
Снова начался дождь. Тропа вдоль реки Аксу уводила наверх по мрачноватому ущелью через нагромождения каменных глыб. Большую часть пути пришлось просто прыгать по скользким камням, а если бы не многочисленные туры, которыми был помечен путь, то тропу мы бы потеряли почти сразу. Впрочем, маршрут был весьма нахоженным, и через пару часов мы даже нашли специально обложенные камнями места для стоянки, чуть выше слияния Западной и Восточной Аксу. Там и решили заночевать, чтобы рано утром отправиться на перевал.

[Саломея]

Uralstranger

Эх, жалко, что картинки у меня сейчас не отображаются.

У меня тоже почему-то не отображаются - наверное обьем большой. Можно нажав на них правой кнопкой увидеть их адрес в свойствах и посмотреть, или здесь, в другом адресе - http://wolfson.ru/fo...1664&highlight=, но там уже много картинок и, не все с этого места.
Наверное в этой речке Озерной и том же месте, где вы через нее переходили я и поплыл в пуховке на спине , подскользнувшись на камне.
А перевал Джайляо 2А* - это спускаешься в долину с перевала Озерный и все время налево, до упора, там еще есть озеро в очень глубокой чаше - за водой тоже приходилось спускаться в полной темноте, глубоко вниз. После спуска с перевала был очень хороший отрезок пути (и потому что шли домой, но, как обычно, в конце уже не охота было покидать горы) - спуск по центральной морене ледника по пути каменных туров прыжками с рюкзаками через трещины на ней с высоты метра в 2, потом выход на колючую зеленку и, нудный дальнейший спуск - к озеру подошли уже в полной темноте, огибали его на ощупь и, там же потом искали нашу Настю - она всегда старалась оторваться от коллектива Только мы шли в обратном направлении и на Озерный помню поворачивали от долины направо вверх.