0
В начале было слово. И слово это было "Чингисхан". Волосатый, кривоногий мужик на низенькой, пузатенькой лошадке несущий смерть всему до чего мог дотянуться в своей испепеляющей жажде власти - зачаровал накрепко, сквозь пыль веков слышал я тяжелую поступь человека менявшего лицо мира, ржание его несметных конница и лязг мечей, видел отблески пламени на его лице и да - я видел отражение бесконечного, прекрасного, но безжалостного неба в его глазах.
Ну ничего не могу поделать - харизматики мне всегда нравились, пусть и со знаком "минус". И зарылся в книги, и страницы истории раскрыли пред о мной тайны давно минувших дней, и войска сходились на поле брани не на жизнь, а на смерть, и горели города, и создавались - и рушились - империи.
А потом были сны. Бесконечность степи, бесконечность неба - и я - между двумя бесконечностями, несусь сломя голову на верном рысаке к далеком горизонту, и ветер хлещет в ушах, и оттягивает бедро тяжесть палаша, и верста за верстой, ночь за ночью становится ближе моя цель - Монголия.
«Поехали!» Иркутск-Тунка-граница
Вне снов же была обыденность. Накопил денег, нашел попутчиков, оформил визу, купил авиабилет и вот, 5 июня 2007 года - старт.
Раннее утро, Иркутск, автовокзал. Четверо. Писательница из Петрозаводска, редактор из Москвы, гидробиолог из Иркутска и журналист из Якутска. Сладкий холодок предвкушения, немного ослабевшие колени, непривычный вес рюказака за спиной. И страх - что не получится, что не понравится, что разочаруешься. Но шаг уже был сделан и ноги шли уже сами, следуя пути, который звал и звал, все дальше и дальше.
Из Иркутска выехали рано утром на рейсовом автобусе Иркутск-Нилова пустынь (вт,чт,сб, 8.45, 262 руб 50 коп, одно место багажа - 50 руб, если не покупать билет, а заплатить непосредственно водителю). Билеты купили накануне вечером и, наверное, правильно сделали - "Икарус" был полон.
Больше 7 часов ехали по крайне живописной и, главное, великолепно асфальтированной дороге, заехав на третьем часу в чайную, сделав долгий, но интересный крюк в Аршан, у подножья Восточных Саян (вообще, зеленая Тункинская долина, окруженная синими заснеженными пиками, которую называют Сибирской Швейцарией, сама стоит отдельного путешествия). Потом остановились в Кырене, административном центре Тунки, где нам нужно было бы и остаться, ведь именно из Кырена ходят после обеда ежедневные маршрутки до Монд, но мы то этого не знали! И потому уехали до конечной - Ниловой Пустыни, в ущелье в горах, с бурным потоком посередине и старинной легендой о святом старце Ниле, который искал здесь уединения. Легенда была, а машин до Монд не было.
Вообще, в нескольких санаториях, которые и составляли Нилову Пустынь оказалось только две машины, одна из которых стояла без бензина, а вторая принадлежала директору сельпо. После пятнадцати минут переговоров и еще пятнадцати, когда пытались втиснуть четыре рюкзака в багажник "Жигулей", мы все таки ехали к нашей цели - КПП Монды-Ханх. Все удовольствие обошлось нам по 200 руб. на брата, но интересный разговор с водителем, сопровождавшийся экспромт-экскурсией по местным достопримечательностям и прекрасные горные виды окупили траты с лихвой.
Сайн, Монголия! Ханх
В 6 часов перед нами открыли шлагбаум российского КПП, хотя мы уже рассчитывали ночевать у границы, ведь переходить можно только до 17.00. Но нам повезло. Формальности прошли быстро - заполнили листки убытия, получили штампы в паспорта и погранцы передали нас своим монгольским коллегам. На той стороне бумажек больше, нужно оплатить таможенный сбор - что-то около 100 руб, показать содержимое рюкзаков.
Пока мы возились с макулатурой, все работники засобирались и уехали, оставив нас одних с улыбчивым, но совершенно не понимающим ни русского, ни английского прапорщиком Хюмбэ. Предварительно мы договорились, что водитель вернется за нами, чтобы отвести оставшихся 22 километра от границы до озера за 100 руб., но все не ехал и не ехал, и мы уже начали думать, что в первый же день попались на кидалово. К счастью, через два часа монгольских клипов на компе скучающего погранца, общения на пальцах и потрясающих видов Мунку-Сардыка, мы все же тряслись в уазике к вожделенному Хубсугулу. Монголы не хотели нас обманывать, для них просто понятие времени второстепенно - это мы поняли позже. "Маргаш" - "завтра" - вот ответ монгола на большинство вопросов. И правда, куда торопиться, если зима еще далеко? Так что два часа задержки – это нам еще повезло.
Но вернемся на берега мать-озера. Поселок Турт небольшой, позже выяснилось, что живет в нем от силы человек пятьсот, но раскинулся он вольготно. Непосредственно на берегу – старая деревня, на сопке – новая, все значимые учреждения, за исключением почты – шуудана – находятся внизу. Первый лагерь мы разбили… во дворе дома красивой монгольской девушки, в десяти метрах от берега – уходить в лес сил не было, а водитель красноречиво постучав по шее, не рекомендовал ставить палатки в поселке: «Хулиганы!» Проблем со впиской не возникло – руки домиком, руки под голову, глаза закрыты, вопросительная интонация – и нам выделили дальний угол обширного участка, где мы и обустроились. Вообще, монголы крайне гостеприимные, открытые для общения люди.
И тут на нас обрушился закат. Воздух тихий, как дыхание спящего младенца, хрустальная вода, что двадцать раз чище байкальской и заснеженные вершины, окрашенные всеми оттенками пурпура, перетекающими в густую синь небес, где одна за другой просыпались звезды… Наверное, именно тогда я влюбился в эту страну.
Ночью к лагерю наведывались пьяные личности, которые пошумели за забором, но во двор зайти не отважились. Может просто пообщаться хотели, но кто знает, что может взбрести в пьяную голову? С утра пораньше, обилеченные пермитами за 80 руб. подоспевшей рейнджершей (которые так никто не разу и не проверил), отправились искать транспорт до Хатгала. С помощью Сергея Владимировича, кстати, моего земляка – он с Алдана, хозяина турбазы, удалось найти Ажажаба, старого монгола уверенно говорящего на русском (он живет в первом доме справа от северного входа на трубазу Сергея Владимировича). Было пять вариантов добраться до поселка на южной оконечности озера – пройти все 180 км пешком, нанять уазик за 5000 руб. и быть там уже через 12 часов, дождаться рейсового, ходящего два-три раза в неделю (как правило, в понедельник и в пятницу) и уехать рублей за 500, вписаться в машину к челнокам, изредка ездящих к границе и обратно, что нам не подходило в силу ограниченного времени или нанять лошадей. Но вопрос выбора даже не стоял: как побывать в Монголии и не попрактиковаться в верховой езде? Решили подстраховаться, нашли сразу двоих проводников – пастуха Чамбата Бямбоева и молодого бурята, которые обещали найти лошадей к вечеру. После долгого торга сошлись на сумме в 6000 рублей за четыре верховых лошади на 4 дня пути, грузовую лошадь для рюкзаков и услуги проводника.
Но вечером к нашему лагерю, который мы на этот раз перенесли во двор к Сергею Владимировичу, не пришел ни Чамбат, ни бурят. Перспектива еще один день или даже больше прокуковать в Турте не вдохновляла. Ведь кроме живописных видов на которые мы уже наохались, загадочной бухтой Черепов в часе ходьбы к северу по берегу озера да возможностью пешего восхождения на Мунку – монгольская сторона высочайшей вершины Восточных Саян крайне пологая и это легко позволяет – на которое у нас не было в этот раз времени, здесь больше ничего нет. Пришлось, оставив девушек в лагере, идти искать сам не знаю чего, туда не знаю куда. Опять выручил Ажажаб, хотя уже заметно раздраженный нашей несамостоятельностью.
- Чамбат? Там! - короткую реплику сопровождал неопределенный жест в сторону обширной долины у подножия Мунку. Блеснувшая было надежда умерла не родившись. Угу, легче найти иголку в стогу сена, чем одинокий гэр в ночи. Но дуракам везет: застопив мимо проезжавшего мотоциклиста, конечно же, не владевшего великим и могучим, но довольно понятливого молодого парня, сыграв экспромтом пластический этюд «Найти Чамбата, или вопрос жизни и смерти» с прикладыванием рук козырьком к глазам, изображением скачущих лошадей, едущего мотоцикла и мантрой «Чамбат, долина, лошади, найти, оммм», я мчался на скорости в 60км\ч в темную как чужая душа, монгольскую ночь.
Фары новенького, ярко-красного китайского мотоцикла выхватывали из темноты, камни, что летели во все стороны из под колес, ручьи, которые мы переезжали не снижая скорости, в туче брызг, яков, испуганно шарахающихся в стороны. И ветер, ветер! Через полчаса безумной езды в никуда мы все-таки прибыли к гэру. Не к тому. В этой уютной войлочной юрте с расписной дверью жил Чамбат, но совсем не тот. Сонный монгол напоил нас горячим монгольским чаем – цаем с маслом и солью – и махнул рукой в совершенно противоположном направлении. Через мгновение мы опять были в седле и опять мчались куда-то в ночь и я уже просто ловил кайф от всего происходящего и даже начал забывать собственно зачем я все это затеял. Еще час, еще три гэра и еще три чашки обжигающе горячего цая спустя, мы все таки нашли Чамбата, который совершенно офигел, когда в его уединенный дом посреди ничто, ввалился перемазанный дорожной пылью якут с улыбкой до ушей и дикими после дикой поездки глазами. - Где лошади? Ну, игогого! – бью ногой как копытом. – Четыре игого! – топырю пальцы перед лицом ошеломленного пастуха. - Морь будут маргаш, - от удивления Чамбат вдруг немного вспомнил русский (как выяснилось позднее, язык все-таки когда-то учил – в начальных классах). – Нееет, на маргаше меня больше не проведешь! Где морь? Показывай давай! – заявил я уже наученный горьким опытом общения с неторопливыми монголами. Морь были тут, били спутанными копытами за юртой. После традиционной уже чашки цая, далеко заполночь, я помчался в лагерь, в Турт, смертельно уставший, но довольный и впадающий уже в полный сюр на грани яви-сна: ночные мотогонки, молчаливые яки, силуэты гор заслоняющие далекие звезды, неожиданно яркие и теплые гэры, соленый цай, монголы, лица и руки которых были вырезаны из мореного, темного дуба, и ветер, ветер, ветер!
Продолжение и фото следуют )
Сообщение отредактировал Sibumi: 10 августа 2007 - 18:32
