Сообщений в теме: 56

[VikaSPb]

15 января.
Четвертый день в парке Торрес дель Пайне.
Маршрут:
Refugio Los Cuernos-Compamento Chileno-Hosteria Las Torres-Puerto Natales.
Всего 21 км.

Народ прибывал всю ночь. Не найдя сухого места, просто ложились под деревья, завернувшись в палатки. У входа в нашу палатку, таким образом, спали двое.
Самое неприятное, это встать и засунуть ноги в мокрые ботинки. На улице холодно и моросит дождь. Под ветвями деревьев это не так заметно. В 9 утра вышли в кемпинг Чилено. По карте 4 часа, 11 километров. Дорога идет вдоль огромного озера Nordenskjold. С другой стороны открываются отвесные скалы, жаль, что мало чего видно. Дождь, туман, а наверху идет снег. Как и вчера, мы слышим гул лавин. Снег не может долго накапливаться на отвесных скалах и слетает небольшим потоком в ущелье. Но звук при этом такой, что иногда хочется забиться в нору. Все труднее находить чистую питьевую воду - все реки от дождя распухли и помутнели. Но мы не унываем, мы думаем, что нам идти всего 4 часа до Hosteria Las Torres, где мы немного поедим и отдохнем. Во всяком случае, дорога нарисована именно таким образом, что мы должны пройти рядом с хостерией. Не верьте чилийским картам! С топографией у них все как-то сложно…. ))).
Через три часа мы вышли на более открытое место. Вот здесь и ощутили всю прелесть Патагонской непогоды. Башни и отвесные скалы нас больше не прикрывали от ветра. Ужасный ветер и секущий дождь. Скорость ветра была настолько сильной, а сила секущего дождя такова, что мне иногда казалось, они могли бы вместе высекать узоры на скалах. Температура воздуха резко упала. У меня полностью промокла вся обувь, и пальцы ног начали подмерзать.
А сверху на нас смотрит последняя башня и насмехается над нами:
**-вы хотели увидеть всю красоту Патагонии? Вы думали здесь рай Земной? Нет, ребятки, здесь ад и пристанище самого черта…..** .И черные базальтовые *копыта* показываются из тумана.




-ну и ветер! - говорю я Саше, пока мы сидим в канаве и пережидаем порывы ветра, - ну и непогода!
-разве это непогода! Овцы еще не начали летать! Так что, это наверно цветочки )))).
Незнаю, какие это цветочки, но у меня сложилось ощущение, что я нахожусь в посудомоечной машине. Вода со всех сторон, а ветер не дает принять вертикальную позу. Все тропинки размокли и превратились в грязное, чавкающее месиво.
*Вход рубль, выход два*- думаю я. Однажды вступив на тропу трека, каждый знает, что его надо завершить, хочется тебе этого или нет. Даже для того, чтобы сесть на автобус и уехать в теплый отель, надо пройти еще много километров. И выбор того, что делать дальше, у нас скоро наступает. Мы доходим до очередной развилки, где висит вывеска:
-до кемпинга Чилено, налево, 2 часа ходу,
-до Hosteria Las Torres, направо –еще 1 час.
Вот это да! Мы-то думали, что дойдем до хостерии, там немного отдохнем, подсушимся и пойдем дальше. А теперь выходит, что дальше - только налево, вон в то ущелье, в горку 2 часа.
А те самые черти все шепчут нам -*нечего в парке делать в такую погоду, ничего вы не увидите!*.
Но мы уперлись, мы не верим Патагонской погоде. Она обманывала нас уже не раз. Если здесь дождь, то там вполне может быть по-другому. Решение было мучительным. И приняв его, мы поворачиваем в сторону Чилено.
Два часа - час по открытой местности и час в гору, по верху ущелья. А навстречу - потоки воды. Нет, это не реки и не ручьи. Это весь скопившийся наверху дождь льется потоком со склонов. И путем наименьшего сопротивления течет по тропинкам.
Становиться настолько холодно, что изо рта идет пар, а мокрые руки и ноги отмораживаются. Какой там был прогноз? +16? Не верьте чилийским прогнозам….+16 всегда будет за углом, а у вас, как назло, будет не более +5.
Говорю Саше, что одна нога у меня почти отморозилась, и он предлагает поверх носка надеть полиэтилен, чтоб тепло не покидало ботинок. Утепляюсь всем, что у меня есть. Главное, чего нет - это куртки. И мне по-прежнему холодно.
Набираем высоту (по табличкам +750 метров) и входим в ущелье. Распухшая от дождя и водопадов река беситься в каньоне. А ветер, попав в тот самый аэродинамический туннель, разгоняется до невиданной скорости. И хлещет нас уже не дождем, а градом. Ущелье очень красивое, но у меня нет никакой возможности его сфотографировать. Я борюсь с ветром, идя по тропе, вдоль обрыва. Вот долгожданные вывески:
-до кемпинга Чилено 30 минут.
Навстречу группа туристов. С одним парнишкой мы общаемся по -испански.
-Ola!
-Ola!
-как дела?
-хорошо!
-вы видели башни Торресы?
-нет. Их невозможно увидеть. А куда вы идете?
-в Campamento Torres.
-но туда невозможно пройти. Кемпинги за Чилено закрыты. Их затопило водой. Река разлилась и размыла дорогу. Говорят, дня 2 или 3 нельзя будет попасть к Башням Пайне.
-тогда мы пойдем в Чилено.
-а! тут недалеко, туда дойдете.
Идем дальше, навстречу вторая группа туристов. Все оперативно покидают парк. Спрашиваем и их про Торресы. Они полностью подтверждают слова первой группы. От Чилено дорога закрыта. До тех пор, пока не спадет уровень воды.
Необыкновенное разочарование охватывает нас. Даже если мы дойдем до кемпинга Чилено, даже если мы останемся там ночевать, нет никакой возможности в ближайшие дни увидеть Башни Пайне. И по прогнозам, завтра тоже будут дожди, а это значит, что уровень реки не понизится.
Нам трудно признаться друг другу и озвучить то, что, наконец говорит Саша:
-надо возвращаться. Нет никакого смысла идти дальше….Ты сможешь дойти?
Пока стояли и думали, я начала стучать зубами.
-давай допьем виски и пойдем назад. Хоть согреемся немного….
От Чилено до Hosteria Las Torres 2 часа. Идем быстро, торопимся не опоздать на автобус. Автобус в Пуэрто Наталес ходит из Лагуны Амарга, это еще 7.5 км, и мы не совсем знаем расписание микроавтобусов-подкидышей.
Шлепаем прямо по всем лужам, по речке- тропинке, по камням. Главное не поскользнуться и не покатиться кубарем. Добежали до подвесного моста через реку. Река вздулась от дождя и ревет среди валунов мутным потоком.
Мост раскачивается на ветру, на высоте примерно 10 метров.
Как только я вступила на мост, я увидела чудо. Из тумана, поливаемые косыми струями дождя, показались 2 всадника. Каждый гнал по 4 лошади. Темные накидки, развивающиеся гривы и красивый бег рысью. Это было настолько красиво, что я засмотрелась на них и….провалилась в единственную щель, которая была среди досок моста.

[VikaSPb]

Это произошло в доли секунды, и я очнулась только тогда, когда в этой щели застрял мой рюкзак. Т.е., если бы не он, то я вполне могла провалиться в дыру и упасть с высоты 10 метров в реку. А там валуны и поток. Вот и незнаю, где бы я потом выплыла….
Саша вытащил меня на мост, и вот я уже лежу под косыми струями и не могу встать. Травмированы обе ноги, но славо богу, ничего не переломано.
-как? Как ты могла провалиться в эту щель? Ты же не зайчик, чтоб прыгать двумя ногами?! – все спрашивает Саша. И почти был уверен, что если бы не рюкзак, я зацепилась бы, еще чем-нибудь…. ))))
Но я ничего не могу ему ответить. Я лежу на мосту и чувствую, как холодные струи дождя уже заливают за шиворот и текут между лопаток. А одна нога подозрительно распухает….
Отлежавшись в луже и опять порядком остудив организм, решила, что пора хромать до Hosteria Las Torres. До нее не больше полкилометра. Погода с дождем изрядно надоели. Теперь хотелось как можно скорее добраться до отеля.
Как только дошли до Hosteria Las Torres, подошла маршрутка. Мы, не долго думая, быстро в нее залезли и поехали на выход в парк. Эта маршрутка является подкидышем до дороги, где идут большие автобусы, и стоит 2500 песо. Это было очень большой ошибкой! Не повторяйте ее, если вам придется так ехать. Потому, как, на входе-выходе в парк, в Лагуне Амарга, нет ничего, кроме автобусной остановки.
Все туристы, пришедшие с трека раньше времени, сидят и ждут автобусов в ресторане Hosteria Las Torres. К определенному времени, подстраиваясь под большие автобусы, за ними приезжают микроавтобусы-подкидыши. Время это четко установлено. В 16 часов из парка идет автобус в Аргентину, в 20 часов вечера-4 автобуса в Пуэрто Наталес.
Мы этого не знали. Мы мечтали уже о чашке кофе. Но не тут-то было! Осмотревшись, я поняла, что дело совсем хана. Кроме того, что я полностью промокла и замерзала на ветру, так еще нам предстояло прождать автобус в Наталес 4 часа. Маршрутки, выгрузив туристов, уехали.Почти все туристы уехали в Аргентину.Вернуться в Hosteria Las Torres не представляется возможным, это 7.5 км. В Лагуне Амарга нет ничего, кроме будочки работников парка и европейского вида туалета.
Для начала иду в туалет, где сняв всю одежду, ее выжимаю. Потом одеваю вновь. Переодеться невочто. Все, что было в большом рюкзаке, промокло. Напора стихии не выдержали ни накидки для рюкзаков, ни сама одежда РедФокс. Вернее так - одежда нас спасала 3 дня. Но не выдержала моего валяния во всех лужах. Идем в будочку парка, где продают билеты. На улице холодран, и работники затопили печку. Какое счастье! Возле печки-буржуйки уже тусуются две женщины. Одна молодая, поснимав все с себя, пытается высушиться. Другая, француженка, не может даже шевелиться, настолько она замерзла. Ее бьет крупная дрожь, и время от времени доставая из рюкзака флягу, она что-то отпивает. Думается мне, что это был коньяк…. ))) Через час, француженка , наконец, приходит в себя и даже развязывает ботинки, чтоб согреть ноги, и мы с ней знакомимся.
Пока сидели у работников, слышали, как те предупреждали всех, вновь прибывших, что в парке непогода и дорога к Башням Торресы временно закрыта. Но тем, кто приехал в парк, уже некуда деваться. Все оплачено и пути назад нет.*Вход рубль, выход два*….
Я думаю, что самое правильное, было бы по приезду узнать погоду. Прогноз висит рядом с билетной кассой. И выбрать, что хочется увидеть в первую очередь- Ледник Грей или Башни Торресы. Т.к. погода в парке очень изменчива. Я нисколько не жалею, что мы пошли сначала к леднику Грей, мы увидели там настоящее чудо природы. Но мне жаль, что мы не дошли до конца.
К 8 вечера подтянулись и другие туристы, спешно покидающие парк. Вот тут мы и увидели местную живность. Сначала Саша увидел под досками остановки ползающего броненосца. Тот прибежал собирать крошки, упавшие сверху от еды туристов. Саша взял прутик, и решил его погонять, со словами * что-то мне тебя не разглядеть* ))))). Но пришел работник парка и покачал пальчиком. Сделали вывод, что это местный, прикормленный броненосец.
Затем из кустов выполз скунс и резво, как собака, потрусил к остановке с 20 туристами……Все как увидели, как завопили…. Похватали фотоаппараты и за ним )))) Бедный скунс, еле ноги унес ))))
Вечером, заселились в Hostal Dos Lagunas.

Расход: ужин 14000 песо, отель 20000 песо.

[VikaSPb]

Итоги парка Пайне.

Думаю, я развеяла все сомнения того, что парк Пайне -удовольствие дорогое. Мой опыт показывает, что он не дороже многих других парков Патагонии и действительно дешевле парков Аргентины. Если кто-то уверен в обратном, я переубеждать не буду. Я была и там и там, и в дальнейшем посетила Калафате, где меня реально посетил ужас от местных цен. За 4 дня в парке Пайне на двоих мы потратили:
-30000 песо автобус, туда и обратно,
-30000 песо вход в парк,
-22000 песо катамаран,
-3500 песо кемпинг.
-7000 песо-кемпинг,
-15000 песо-кемпинг и вино,
-3000 песо кемпинг газ,
-40000 песо продукты и выпивка.
Итого 150500 песо (242 долл), на одного 121 долл.
Если выкинуть стоимость выпивки и дорогие продукты, типа сырокопченой колбаски, то для настоящих походников парк проходим за 80 долл. На полный круг.
Теперь по поводу погоды.
Погода там неустойчивая. Над ледниками постоянно скапливается дождевая масса. В сочетании с западным ветром, разгоняющимся в ущельях, эту погоду можно назвать *уникально -патагонской*. И дождь и ветер и солнце и тепло и холодно. Все смешивается и меняется каждый час.
Если вы хотите увидеть башни Торресы больше всего, то по приезду в парк интересуйтесь погодной сводкой. Во время дождя можно дойти до ледника Грей. И не всегда до Торресов.



A) 12 регион Чили.

16 января.
Этот день провели в Пуэрто Наталесе. Встали, и с самого утра светит солнце. Правда ветер все такой же сумасшедший. Я спросила Алехандро, был ли тут вчера дождь. Говорит, что не было, только тучи и ветер. Отдали все вещи в стирку, за 3 часа все выстирали и высушили. Постирочных много и стоят они не дорого. Мы за 2 пакета заплатили 4000 песо.
Погуляли по городу. Город не большой, вообщем -то делать особо нечего. Набережная, с белыми лебедями, небольшой порт (и как на этих суденышках рыбаки выходят в море-океан?), маленькая площадь, один гипермаркет, много кафе и ресторанов. Все для туристов. Город живет только за счет туристов. Пока там бродили, весь день и следующий вечер, я так и не поняла, чем занимаются местные жители. Ну, разве что, в магазин и кафе ходят ))) У хозяина Hostal Dos Lagunas сдаются в его частном доме 5 комнат. Туристический сезон короткий. Но я ни разу не заметила, чтобы он шел на работу.
В туристическом центре взяли карту города и отметили со слов работника все хорошие рестораны мясной и морской кухни. В принципе, делать это не обязательно. Центр пробегается за полчаса. Пока гуляли по городу, заходили во все магазины и рестораны. Нам, в принципе, ничего не надо, но делать все равно было нечего. Зато составили свое мнение о местной кухне и местных ценах.
Значит так.
Все что говорят в тур.центре, можно сразу легко забыть. Это самые дорогие места. Асадо можно попробовать в нескольких местах, на главной площади или на боковых улицах. Цена там везде одинаковая. Как писала выше - 6900 песо за порцию. Асадо -это барашек на вертеле. А вот цены на мясо на углях и на морскую кухню сильно отличаются. Для этого достаточно зайти *за угол*. Ранее Алехандро нам рекомендовал лучший ресторан в городе; restaurant Ultima Esperanza. Рассказал, что надо заказывать и когда. Мы ходили, да неплох. Но цены там за того же краба были в 1.5 раза дороже, чем в ресторанах попроще: 6500 песо против 4000-4500 песо. Вот и выбирайте. Мы нашли на боковой улочке M. Bulnes простенький ресторан с вывеской *Краб*. Заказали там королевского краба, которого подали очищенного и сервированного в своем панцыре, на листьях салата. Очень эстетично и очень вкусно! Цена-4500 за очень большого краба. К нему добавили пайлу марину (суп из моллюсков), пиво, салат, хрустящую картошку и за все заплатили 14200 песо.( 23 долл ). Супер! Причем, к 14 часам ресторанчик был забит местными, которые хлебали пайлу марину ведрами. И обслуживание отличное - хотите лимон? Одна минутка! Хотите остренького -щас! Одним словом, ходить надо именно по таким заведения. И вкусно и душевно. Единственная оговорка - тема вина. Все вино мы внимательно исследовали в супермаркете. То вино, что в магазине стоит 4000-5000 песо и называется *резерва*, в ресторане будет стоить от 10000 песо до 18000. Т.е., если вы хотите подсесть на хорошие чилийские вина, идите в магазин.
Весь остаток вечера провела в интернет-кафе, где по скайпу болтала с друзьями.










это сушенные молюски.

[VikaSPb]

это Алехандро-хозяин мини отеля.

[VikaSPb]

17 января.
Экскурсия по чилийским фьордам, к ледникам Бальмаседа и Серрано.
Экскурсия на весь день, стоит 56000 песо с человека. Когда пришли в порт, то обнаружили еще желающих, в количестве 8 человек. Итого, на всю крытую ракету, на 50 мест, нас было 10.
Я постоянно читала в интернете про огромные толпы туристов, про то, что невозможно уехать, поселиться, попасть на экскурсию. Наверно нам очень повезло. Наверно, виной всему мировой кризис. Но мы только 2 раза видели туристов в количестве 100 штук, это было в Пайне. В остальных местах - тишина и запустение…..
В 8 утра отправились в поездку по чилийским фьордам. Погода сумрачная, все серое, солнце не видно. Нам так надоело бороться с погодой, что мы просто расслабились, откинулись в мягкие, кожаные сиденья и….даже вздремнули. Путь до ледников не близкий. До первого места плыли 2 часа. По дороге нас кормили, поили кофе и развлекали рассказами.
Сначала нам показали гнездование каких-то птиц, потом прошли очень близко рядом с несколькими водопадами. На отвесных скалах сидели кондоры и время от времени взлетали ввысь.
Пейзаж вокруг унылый, а погода почти штормовая. Опять дождь и серость.
Ледники на меня не произвели никакого впечатления. Говорю об этом женщине-гиду, на что она отвечает:
-эти ледники тоже раньше были большие и красивые. А сейчас почти растаяли на четверть.
А я думаю о том, что ледник Грей по всем своим впечатлениям затмевает все эти маленькие ледники. И конечно, ни одна техника фото-видео не передает то, что видит человеческий глаз и то, что чувствует сам человек. Ледник Грей - это мощь и сила, простор и объем. Здесь же, тяжело определить объем ледников и их силу.
На один из ледников нам разрешили сходить на 40 минут. Парк О*Хиггинс красив и безлюден. Попасть сюда можно только на катере. Прогулка была очень кстати, за 2 часа плавания мы изрядно утомились.













По возвращению на катер всем раздали виски, с кусочками векового льда. Обслуживание на уровне бизнес - класса самолета. Мелочи, а приятно.
По пути назад заехали на одну Эстансию. Ветер, запустение и очень тоскливое чувство. Наш катер привез ящик шашлыка, нас усадили в домике с камином и всем разлили вино. Пока пили и общались между собой, нам нажарили мяса. Говорили в основном про путешествия - почти все фанаты дальних дорог. Был среди нас один путешественник-полиглот, из Израиля, который говорил понемногу на всех языках, и со всеми одновременно. С нами – на русском. )))





В Наталес вернулись около 5 вечера. Поездка получилась расслабленной и для нас не очень информативной. Ледников мы уже насмотрелись. Правда, было очень душевно и качество самой экскурсии на высоте. Если вы, дорогие друзья, собираетесь посетить все ледники Аргентины ( Todos los Glaciares), и у вас не много времени, то эту экскурсию можно пропустить.
В Наталесе поменяли все чилийские песо на аргентинские. Завтра мы уезжаем в Аргентину. Билеты нам заранее купил Алехандро. Мы прощаемся с Чили и нам немного грустно от этого.
Вечером сидели в своем отеле, и пили вино. Пришла девушка из Канады и мы с ней поболтали. Она знала немного русский, т.к. несколько месяцев провела в Таджикистане и Узбекистане. Почему ее научили говорить по русски, мне непонятно….могла бы узбекский выучить )))).
Я заметила, что почти все туристы, которые селятся в хостелах, будь то молодежь или пенсионеры, пользуются местной кухней. Почти все готовят себе сами, не растрачивая деньги в ресторанах. Почти все из них путешествуют не один месяц. Нигде я не видела так много канадцев, новозеландцев, австралийцев как в Чили. На экскурсии по чилийским фьордам даже встретили парочку из Таити. А что уж говорить про европейцев ! Рядами и колоннами они бодро шагают по Патагонии. Хорошо, хоть не сидят на дорогах в пыли, как в 11 регионе….

[VikaSPb]

Итог посещения южной Патагонии Чили.
По расходам - с 9 января по 17 января потратили на двоих 1120 долл.
По впечатлениям - южный район Патагонии отличается от северного. Это совершенно два разных места. Посмотрев юг, нельзя сказать, что видел всю Патагонию. И конечно, это те места, куда можно возвращаться не раз. Потому как, охватить все за одну поездку сложно.
Что можно было посетить еще на юге, и мы не успели:
- плавание к китам, минимум 2 дня.
- рыбалка на Огненной Земле (Чили) от 5 дней ( от 3000 долл)
- каякинг по морским фьордам, от 2х дней ( от 460 долл) до 4- 5 дней, занятие дорогое и не всегда в удовольствие при таком ветре и такой погоде, какая частенько там бывает.
- скалолазание в парке Пайне ( это не для всех ).
- поездка к географическому *концу*Земли .

При правильном планировании и бюджетном подходе, юг Патагонии можно проехать не дорого. Основной миф – Чили дорогая страна. Это неправда.
Все продукты в супермаркетах намного дешевле российских. Основные траты - это дорогие экскурсии.
Помните про капризную патагонскую погоду, никому и ничему не верьте и откройте для себя удивительный мир юга Южной Америки.

Отчет по Южной Патагони Чили закончен.

[Аскет]

Отчет по Южной Патагони Чили закончен.

Большое спасибо! Отчёт образцовый: и интересный, и красочный, и очень полезный. Читал с большим удовольствием.

[VikaSPb]

продолжение про Аргентину будет чуть позже,после моей новой поездки......

[VikaSPb]

C) Большой Лед Аргентины.

18 января.

Автобус компании Cootra уходит каждый день, в 8.30, и стоит 11000 песо. Билеты на этот автобус нам купил Алехандро. Пришли к восьми, подтвердили свои билеты, потратили мелкие деньги….Все! Мы покидаем Чили...
В тишине…. и полном безветрии...

На границе с Аргентиной долго не задерживаемся. Двадцать минут и всем пробивают визы. Анды резко отступают в сторону, и на ближайшие несколько часов мы смотрим на унылую местность – пампасы, овцы, горизонт. Кое-где встречаются озера, на которых бродят фламинго, а в кустах прячутся скунсы. Последние нами легко определяются по характерному бегу.
Овцы….Размах стад иногда поражает, так же, как и масштаб угодий. Практически вся территория Аргентинской Патагонии –это ровная как стол местность, поросшая пожухлой травой. Пампасы… Территория бешеного ветра и однообразного пейзажа…..
Через 5.5 часов дороги мы въезжаем в Калафате.
На автостанции сразу же пошли узнавать про автобус, до ледника Перито Морено. Автобусов оказалось всего 2- утром, с выездом в 8 утра, и в обед, в 14 дня. На последний мы опоздали всего на несколько минут. Очень жаль, что мы не попали в этот день на смотровую площадку. День выдался как раз солнечным. Если кто поедет следом, и будет ориентироваться на этот автобус, то время посещения смотровой площадки и время проезда туда - обратно занимает 5 часов и стоит 80 песо.

Пошли в America del Sur Hostel , заселились по брони и забрали все заказанные наши экскурсии. Хостел не подвел. Все, что мы просили, нам забронировали.
Правда, перед этим они измучили меня перепиской.
Переписка…. Про бронирование America del Sur Hostel и заказ нужных мне экскурсий я напишу очень подробно.
Ехали мы в самый высокий сезон, в январе, когда погода в этой части Патагонии должна быть более - менее оптимальной для путешествия. Об этом знают безусловно все, и все мечтают увидеть одни из самых красивых мест в Андах - ледник Перито Морено и Фиц Рой. На Фиц Рой в этот раз мы не успевали, а вот Перито Морено хотели посмотреть как можно ближе.
Рассмотрев в интернете предложения всех экскурсий, а так же почитав отчеты *очевидцев*, мы остановились на том, что хотим:
-Поход на ледник на весь день, в кошках, *Big Ice*. Цена 560 песо/ человек.
-Посещение всех Ледников Озера Аргентино, недоступных с суши - *Todos Los Glaciares* , весь день, 375 песо с человека.



Экскурсию *Big Ice* проводит одна единственная фирма – монополист *Hielo and Aventura*. (http://www.hieloyaventura.com/) Экскурсия длится почти весь день, с выходом на средний участок языка Перито Морено, и ограничена по количеству участников. Лишь 20-22 туриста в день могут быть счастливчиками посещения ледника. Надо ли говорить, что в сезон желающих и так много, а тут еще и отбор жесткий - пойти ты можешь только в том случае, если заранее оплатишь эту экскурсию. Не закажешь, а именно оплатишь.
По интернету заказать и оплатить эту экскурсию в самой фирме *Hielo and Aventura* нельзя. На мой запрос пришел ответ, с перечнем отелей и хостелов, которые могут предоставить мне эту услугу. Выбрав из списка самое дешевое проживание, я написала в America del Sur Hostel. Далее последовала очень увлекательная переписка, в количестве 25-и ( не менее!) писем. Письма были для меня просто шокирующими! Хостел требовал предоставить им номер моей пластиковой карты, секьюрити код!! заполненный мною и отправленный им бланк на согласие снятия денег, если я не явлюсь в Калафате вовремя. Вы представляете? Сообщить номер карты и секьюрити код? А далее…. Далее можно идти в интернет магазин и покупать *нужные, и не очень мелочи*))))).
Путем долгих препирательств и 2х моих звонков в хостел, остановились только на том, что я бронирую проживание через интернет, а им присылаю копию своего паспорта и номер карты. Без секьюрити кода.
По приезду отдали за все брони 2300 песо. Ну и цены!
За свои 70 долларов хостел оказался очень посредственным. Я бы даже сказала – очень бэкпекерским. Цены в этом Калафате - мама не горюй! Да это и понятно - один из самых красивых ледников мира умудрился сползти именно здесь.
Так как у нас оставалось всего полдня и мы никуда уже не успевали, пошли смотреть Лагуну , где гнездятся разные птицы. Погода хорошая, тепло, благодать, все яркое и красочное. Но Лагуна-это вам не Африка, где животные путаются под ногами. Здесь, чтобы увидеть птиц, надо на брюхе ползти или полдня сидеть в засаде. Применив *оптику* рассмотрели - гусей, уток, чаек, нырков, лебедей, фламинго.







Вечером посетили местный супермаркет, на предмет осмотра местных вин, и нашли очень хорошее asado- на боковой улочке, шведский стол за 40 песо. Место, судя по всему, очень любимо не только немцами, но и местным народцем. Любые сорта мяса, в любом количестве, приготовленные разными способами. Одна незадача- вино надо заказывать дополнительно, и стоит оно здесь очень недешево. Бутылка вина, которая стоила в магазине 15 песо, здесь предлагается за 30, и пить его невозможно. Пить невозможно и за 40 песо (12 долл), мда…….. Честное слово! Мы пробовали! Мы даже пытались привыкнуть, но…. не смогли. Пришлось в дальнейшем перейти на пиво.

Вечером начался проливной дождь. С облегчением вдохнули, что не остановились в муниципальном кемпинге. Проживание под дождем в палатке нас изрядно утомило…..

[VikaSPb]

19 января. *Todos Los Glaciares*.
Утро началось с того, что вся бэкпекерская шатия-братия, возраст которой определялся от 18 до 70 лет, лихорадочно бегала по коридорам, быстро завтракала и уезжала на экскурсии. Нас тоже долго уговаривать не надо, отправились в холл -гостиную, чтоб лицезреть местный завтрак. И как они живут на таких завтраках? Тостик, джем и маслице с кофе. Мда….А впереди весь день. Поездка на все ледники не включает пропитание, и, зная это, еще вчера мы накупили в супермаркете бутербродов и соков. В стоимость экскурсии так же не входит плата за посещение Национального Парка. Итого, общий расход для осмотра всех ледников с воды вам обойдется в 400 песо и вашей фантазии в отношении выпитого и съеденного.
С тоской смотрим в витражное окно холла. Всю ночь поливал ужасный дождь. Утром, тяжелые, черные тучи отступили к горам, освобождая место для миллиона радуг. Радуги везде, в это трудно поверить, и такого я больше нигде и не видела – маленькие и большие, яркие и не очень, они поднимаются вверх и изгибаются над озером Аргентино.



Но нас это не радует - туда, куда мы собираемся, накрыла непогода. И это даже не Чили – здесь размах! Одновременно несколько ледников стекают по ущельям в Озеро, образуя сильные воздушные потоки, собирая дождевые массы и перемешивая их с силой, как в котле. Крупнейшие ледники Патагонии, Упсала, Спигазини и Перито Морено, мы и собираемся сегодня посетить.
Нас забрали согласно указанному в ваучере времени, час везли до порта и погрузили по катамаранам, в соответствии с оплаченными деньгами. Катамаранов несколько, от небольших, до трехпалубных гигантов. Нам достался большой катамаран, с двумя палубами и открытой верхней террасой, куда набилось еще…..300!!!!пенсионеров.



И не все из них были иностранными туристами. Сюда приезжает много аргентинцев, с детьми, тетушками, дядюшками, братьями и кузена. Для аргентинцев вход в парк стоит сущие копейки, и конечно они этим пользуются, ведь эти ледники - достояние Нации.
Погрузившись на катамаран, мы не успели занять стратегически правильное место для фото-видео съемки. Все нужные места уже были плотно утрамбованы людьми. В основном аргентинцами. Они явно здесь не первый раз и знают, куда надо встать, чтоб загородить от других *Панораму*.
Для чего многие из них поехали смотреть на ледники, мне не понятно, т.к. смотрели они вовсе в другую сторону. Отвернувшись от Озера, взяв в руки тыквенные сосуды с чаем Матэ, они перемывали косточки всем друзьям и знакомым, тете Розе и дону Хосе. Рядом со мной стояла одна такая семейка.)))) Настоящие, породистые аргентинцы, с крупными носами и животами…..Протиснуться к борту через них было не возможно….. А смотреть на ледники с закрытой палубы - неинтересно.
А интересности вскоре как раз и появились. Из пелены дождя и тумана стали показываться первые льдины. Их еще не много и они не очень большие, зато какие синие!!!









Пока плыли до ледника Упсала, полтора часа, погода менялась каждые 10 минут. То дождь, то туман, то безумный ветер разгоняет тучи и выглядывает солнышко. В том месте, где на лед попадал редкий луч света, сверкали радуги! Очень красиво! Еще до поездки в Патагонию, я говорила своему спутнику, что наблюдала такое явление в высокогорной Боливии – в правое плечо дует горячий воздух, а в левое - холодный, почти арктический…. Он не верил….а зря….Здесь, рядом с ледниками, все это присутствовало в полном объеме и одновременно. По правому борту заливает, по левому -сверкает радуга….. Естественно, народ тоже не дремлет. Появилась глыба льда с права, все бегут на правый борт )))) Катамаран колбасит из стороны в сторону….Был бы катер или корабль - перевернулся бы точно!)))))
Ледник Упсала встретил нас ураганным ветром. Сильнее, чем был в Парке Пайне, раза в два. Подойти близко к леднику катамаран не смог и начал разворачиваться. Вот тут мы и ощутили всю *прелесть* этого ветра. От сильного порыва катамаран подпрыгнул всеми своими тремя палубами, а на палубах подпрыгнули от ужаса все 300 человек. От ужаса, что вывалятся сейчас за борт. Невозможно было привстать из- за перил, чтоб как следует рассмотреть сам ледник. В громкоговоритель нам рассказывали, что это -самый большой ледник Аргентины, что он имеет столько – то высоту, ширину, толщину….И в тот момент, когда я уже отчаялась хоть что-то увидеть, выглянуло солнце и ветер стих. Красавец!

[VikaSPb]

Развернувшись, катамаран взял курс на обратный путь, по пути заходя еще в несколько ущелий, где стекали ледники Spegazzini и Onelli. Рядом с этими ущельями не было такого сильного ветра, зато непогода бушевала вовсю. Находиться на верхней палубе было практически невозможно. Все, кто имел более-менее хорошую фототехнику, выскакивали из-под навесов на 2-3 минуты, что бы хоть как то запечатлеть красоту ледников. Через несколько минут не только техника покрывалась водой, но и сам фотограф становился мокрым насквозь….Тут то нам опять и пригодилась непромокаемая одежда Ред Фокс- подсохнув после парка Пайна она опять держала влагу.
Больше всего мне запомнился ледник Спигаззини, своим ярко-синий льдом. Есть мнение, что чем меньше солнца, тем синее лед….. Незнаю, так ли это или нет, но лед действительно был синий, и нам наверно действительно *повезло с погодой* .
В этом месте как раз собрались все катера и катамараны, которые неспешна проплывали вдоль его стен. Немного прояснилось, и все туристы опять высыпали на палубы.
Поняв, что я так и останусь без фоток, если буду стоять в сторонке, я взяла рядом стоящего мальца за шиворот и ласково так сказала:
-друг мой, ты мог бы уступить мне свое место? Я хочу запечатлеть сей ледник для своих друзей….))))

[VikaSPb]

Последним пунктом программы было посещение самого известного, и самого красивого ледника в этом регионе - Ледника Перито Морено. Как только мы покинули все щели и ущелья залива Onelli, где плавали самые большие и самые синие льды, и вышли в озеро Аргентино, погода сжалилась над нами. Серо-бирюзовая вода, темно-синее небо, яркое солнце - ну не фантастика ли? Природа решила подарить нам самую красивую открытку этого региона – огромную стену льда Перито Морено. При полном солнечном параде!
До ледника плыли еще около часа. Как только он показался на горизонте, все напряженно начали всматриваться вдаль. Насколько он велик? Такой же синий? Как часто рушатся его стенки?
А он… - Он велик! Сине-голубой и очень подвижный. Высота стены достигает 70-90 метров...Самый подвижный Ледник на Земле – каждые полчаса от его стен откалываются глыбы величиной с дом и сползают вниз. Рушатся медленно и величественно….Миллион брызг и радуг. Миллион радостных возгласов туристов…. )))) И в этом его отличие от Ледника Грей (Чили), который рушиться с грохотом, долго гоняя эхо вдоль скал. Но Грей не такой высокий. Здесь же - масштаб и восторг одновременно!
Описать сам ледник сложно, настолько он красив….. Я просто предлагаю посмотреть вам те фотографии, что успела сделать я…..











Ах…..
С замиранием сердца все смотрят на огромную глыбу, отколовшуюся от стены напротив и свалившуюся прямо перед нами, образовав небольшое цунами. Льдина переворачивается и показывает нам всю свою нижнюю часть ярко-голубого льда. Таких цветов в природе просто не бывает! Или бывает…..????
Перед тем как закончить экскурсию, экипаж нашего катамарана вылавливает кусок льда и поднимает его на палубу. Всем желающим предлагается виски с кусочками векового льда. Не удивительно, что перед Перито Морено так мало айсбергов – они не успевают образоваться, так как его съедают и запивают туристы, желающие унести в себе хоть кусочек этого чуда)))).







Мы покидаем ледник, довольные и уставшие от впечатлений....

[VikaSPb]

20 января.
Встали очень рано. Сегодня у нас долгожданная экскурсия, под названием *Большой Лед* Аргентины. Времени на сборы очень мало. Еще раз перечитываем *инструкцию* того, что надо взять с собой. С тоской смотрим в окно - тяжелые, серые тучи, заволокли весь горизонт, как раз там, куда мы едем. Сверкают молнии. Мда….
В пятый раз разбираю и собираю рюкзачок, пытаясь понять, как одеться, что с собой взять. Если набрать много …..потом придется все носить на себе….если чего то не взять, то значит промокнуть и замерзнуть. Сам поход по леднику длится 4-4.5 часа, остальное по времени уходит на подготовку, итого получается почти весь день.
Решаем, что нам нужен плотный завтрак, а не тост с кофе. Идем на кухню отеля, где можно приготовить себе еду. Достаем свои чилийские припасы. Пять минут - и английский завтрак готов!
Сели, едим. Подходит парень, тот, что работает в этом отеле.
-а что это? ( по испански)
-это….это…,-незная как сказать по-испански, я говорю по-русски -это овсянка!
-О!- парень хлопает себя по лбу - это овсянка! ( на русском).
Мы переглядываемся, думая, что он знает русский, настолько правильно и без акцента он это произнес.
-вы знаете русский????
-нет, -смеется, -но я понял, что это (по-испански)-*овсянка*(по-русски).
-а как вы думаете, какая сегодня будет погода?- спрашиваем его мы, кивая в сторону туч.
-а кто ж знает то???? Сейчас она плохая, потом будет хорошая….В Калафате всегда так, слишком много ледников рядом….
В 7 утра нас забрал микроавтобус. Всего 20 человек- 5 мальчиков и 15 девочек)))))))))) Странная пропорция для экстремального тура))))) США, Англия, Япония, Голландия, Корея и мы, русские. Подписали бумаги - паспорт, национальность, группа крови, на все согласны, в смерти никого не винить, вывоз тела на родину осуществит страховая компания… номер, телефон))))
Тьфу, тьфу, сплюнули и пошли))))
План мероприятия такой:
-трансфер до ледника Перито Морено, 1-1.2 часа,
-смотровая площадка перед Ледником Перито Морено, 40 минут,
-трансфер на катере к подножию ледника, 20-30 минут,
-рефухио 1- деревянный домик, где можно переодеться, оставить лишние вещи, подобрать под ботинки железные *кошки*,подойти близко к высокой стене Перито Морено.
-трек к средней части ледника, вдоль обрыва, 40 минут.
-рефухио 2-натянутая палатка, где дополнительно одевается страховка, такая же, как у альпинистов( обвязка). До кромки ледника еще 10-15 минут.
-поход в *кошках* в средней части Ледника Перито Морено, в одну сторону 2 часа.
-ланч и отдых у голубого озера, 30 минут,
-возврат к рефухио 2, трек по леднику, 1.5 часа.
- обратная дорога вдоль кромки Ледника, в рефухио 1, к 16 часам. Отдых.
-возвращение в Калафате к 19 часам.

Пока ехали до ледника, гид рассказал нам, что хорошая погода на ледниках не всегда, северные склоны все лесистые (дожди однако…))), а южные ,наоборот -выжженная пампа. Ледники текут среди скал, образующих фьорды. И над этими фьордами бушуют ураганные ветра. С запада все время дуют холодные ветра, а с востока - горячий воздух раскаленной пампы. Влага, испаряющаяся с ледников, образует тяжелые тучи, выливаясь хорошими дождями, перемешивая воздушные массы. Погода меняется каждые 10 минут! И в этом мы скоро убедились в очередной раз…..
Так же, гид поведал нам, что Ледник упирается в берег и разделяет 2 озера. Одно крупное, озеро Аргентино, второе поменьше. Уровень небольшого озера выше, так как льдины падают и туда и сюда, и наступает момент, когда одно озеро прорывается в другое, через туннель во льдах. Бурным потоком воды….
Случается это не часто, и всегда неожиданно, но зрелище при этом фантастическое! Стена ледника начинает рушиться, а возникшее напряжение ледяных масс поддерживает этот процесс иногда несколько дней. Вот тогда, все фотографы Мира, ожидающие этого зрелища, раскупают билеты на самолеты, а цены в Калафате подпрыгивают в несколько раз )))) 70-90 метров голубого льда рушатся непрерывно, заполняя два озера огромными айсбергами….
Пока ехали до ледника, любовались невероятным количеством радуг. А озеро Аргентино сверкало всеми цветами - от стального, до ярко-голубого.
Смотровая площадка Ледника Перито Морено…. Это что-то! Нам дали всего 40 минут на осмотр, и я скажу вам, что могла бы провести там и день и два и три….Настолько завораживающее место. Пока японцы и американцы, открыв рты смотрели сверху, я рысью обежала всю округу.
Ледник при солнце, ледник при тучах, ледник и радуга…..Ледник серый, ледник белый, ледник синий…..Фантастика!

[VikaSPb]

-Вон туда мы с вами скоро пойдем, - говорит гид, указывая на самую середину ледника. Нам пока трудно представить, как можно ходить и перемещаться по этим зубчатым склонам.
Спускаемся со смотровой площадки и садимся на большой катер. Чтобы попасть на сам Ледник, надо переплыть маленькое озеро. И здесь становиться полностью понятным монополия на трек фирмы *Hielo and Aventura*- ей принадлежат катера, переправляющие туристов к подножию Ледника. По-другому на Ледник не попасть….



По прибытию в рефухио 1 нас разделили на 2 группы – англо-говорящих и испано-говорящих. Мы определились в испано-говорящую, к гиду Хулиану. Туда же попали японка, кореянка, две шведки и два испанца.
-меня зовут Хулиан,- бодро начал наш гид и –тыр-тыр-тыр…..
-о!Хулиан! мог бы ты говорить Очень медленно???
-ага, - пискнула японка, которая, как и я, знала 10 основных глаголов))))
Вняв нашему замечанию, Хулиан рассказал нам наш план действий (для плохо-понимающих активно махал руками), раздал кошки, поведал про технику безопасности (идти *след в след*)))) и разрешил потусить недалеко от стены Ледника.





От рефухио 1 начинают свои треки и другие группы, совершающие небольшой часовой поход по леднику, так называемый *Малый Лед*. Таких групп в день возят несколько, но их поход проходит на маленьком *пятачке* и для нас он был совершенно не интересен. Зато смотрелись они на Леднике впечатляюще!










Оставив все ненужные вещи в рефухио 1, мы отправились вдоль края ледника к рефухио 2.По пути *посетили* каскадный водопад, где при переправе благополучно вымокли))))). В этот день нам все таки повезло с погодой, солнца было больше, чем туч. Пока шли к Леднику все упарились, и захотелось раздеться, но гиды настойчиво советовали не раздеваться, так как на Леднике вовсе не жарко. В рефухио 2 на каждого надели еще одну сбрую, обвязку, это уже на тот случай, если кто-то свалится в трещину, чтоб хоть как-то достать бренное тельце)))) Хотя, думается мне, свалиться там можно только по глупости))))
На Ледник взошли в его средней части.



Гиды каждому одели кошки и рассказали про технику ходьбы. Из возможных вариантов для профессионалов, нам было предложено только три:
-ходьба вверх по льду,
-ходьба вниз по льду,
-ходьба наискосок склона, одна нога стоит по склону, вторая *закантовывается* вниз. В раскорячку)))))
При этом ноги надо держать максимально широко, что бы при ходьбе не разорвать штаны, не наступить на какие-нибудь шнурки, не подвернуть ногу и не поломать ее в лодыжке.



-А теперь, главное, - говорит Хулиан,- мы должны идти очень компактно, след в след, не отставая друг от друга, не разбредаясь по сторонам. На 5-6 туристов свой гид. Гид все рассказывает и показывает на Леднике. Всего 4-ре мини группы.
И многозначительно так на нас посмотрел:
-Ну! Руссия!Бамос!
Изначально был взят очень высокий темп ходьбы. Я почти сразу поняла, что у меня большая проблема с левой ногой. После травмы в Чили, она сильно распухла и ботинок неприятно давил на косточку. Не было и речи о резвой ходьбе…..на 5 сантиметровых зубьях я могла лишь неспешно ковылять…..Чтобы хоть как то скрыть свою проблему, я прикинулась фотографом, которому все интересно….)))) А интересного вокруг было много – трещины, впадины, голубой лед, синие реки и даже небо в *полосочку*….







Фотоаппарат тоже имел свою проблему, после Чили не настраивался автофокус, его можно было выставить теперь только вручную. И мы безнадежно отставали….отставали и отставали….
-Руссия!!!Бамос!!!- кричал Хулиан, но мы его так ни разу и не догнали )))))

[VikaSPb]

То тут, то там попадались ярко -синие *дыры*, где была удивительной окраски вода.
-это чистейшая ледниковая вода, - сказал нам гид, и японка достала из рюкзачка металлическую кружку и наполнила ее водой. Все рассмеялись такой предусмотрительности, но это ее не смутило…..Причмокивая от удовольствия, она пила настоящую, ледниковую воду. Экологически чистую))))) Мы, вообще-то, тоже, особо не вредничали, и хлебали эту воду из всех луж.





До места ланча шли 2 часа, обходя торосы и 100-метровые провалы. Теперь мы шли все время самые последние, и нам уже не кричали *руссия бамос*.Хулиан определил нас в группу замыкающих, но и от нее мы также безнадежно отставали. На пару с еще одной парой, где женщина шла в кроссовках, и ей было настолько тяжело, что она постоянно пыталась отстать дальше других. Но у нее не было фотоаппарата)))))А у меня был))))) Вот так бы и стояла там и льды фотографировала))))) Даже страшно подумать, как бы я отстала и где бы я осталась, если бы у меня заработал сменный объектив))))









-это камни, но они не с гор, а с вытаявшего участка ледника, - говорит уже другой гид, к которому мы прибились. Часть ледника ярко-белая, часть голубая, а некоторые участки посыпаны *мелкой крошкой* - галькой.
- это - остатки морены.



Обратная дорога прошла все в том же темпе и все в том же порядке -тороссы, трещины, голубые реки. Трекинг удался!





В 17 часов нас уже ждал катер, на котором был традиционный виски со льдом….









А вечером был закат, хорошее мясо- асадо и общение с другими туристами. В холле America del Sur Hostel я приклеила на стенде 10 рублей (к другим купюрам, со всех стран мира), с надписью- vika, эх! Может, еще раз сюда вернусь….

[reanon]

Необыкновенно красиво! Спасибо!!!

[mrchoo]

Вика, спасибо большое. Прочитал с удовольствием. И впечатления описаны красочно, и полезной инфы вагон. ЗдОрово!