Сообщений в теме: 5

[Tonic]

Еще раз всем привет!

Мы тут накатали объемный труд - описание нашего горного похода вокруг Намцо с двумя пересечениями хребта Ньенчен-Тангла. Там же - заезды на маршрут, как составить в Китае раскладку, особенности погоды и рельефа, наша одежда и снаряжение и прочие полезные вещи. Отчет ОЧЕНЬ подробный, поэтому я не рискую выкладывать его сюда. Надеюсь, он окажется кому-то полезным.

Он здесь: http://phototon1c.li...com/199515.html

[Аскет]

Никакого риска здесь нет, отчёты, тем более, очень подробные, горячо приветствуются. Особенно такие интересные. Выкладывайте, даже не сомневайтесь

[Tonic]

Основная идея похода
Тибет - страна тайн и загадок, одно из наиболее труднодоступных мест земли, один из очагов, где в жизни местных жителей сохранился традиционный буддизм. Однако впечатление о Тибете, которое мы получили из легкодоступных и массово посещаемых туристических мест, оказалось не полным и не вполне благоприятным. Полвека китайской власти с чуждым бытовым укладом, Культурная революция в 1967-76 гг, а также наплыв туристов и обилие "легких денег" заставили местных жителей резко сменить уклад изначально кочевой и земледельческой жизни и приспособиться к новым реалиям в русле современной сферы обслуживания и торговли. Таким образом, сейчас в городах и туристических местах нельзя наблюдать исконную жизнь, которой тибетцы жили до начала 20 века. Максимум, что можно увидеть, это лоск "показных кочевников", продающих якобы ремесленные изделия в популярных туристических местах. Еще одна традиционная составляющая тибетской жизни - многочисленная монастырская братия - в близких к цивилизации местах испытывает сильный нажим со стороны власти, который побуждает ее стать тоже одной из "неживых" достопримечательностей для туристов, а не самостоятельным и самобытным обществом со своими ценнейшими традициями.

Мы решили, что увидеть не искаженную жизнь тибетцев изнутри можно только в отдалении от цивилизации, там, где эта жизнь еще сохранилась. К счастью, Тибет в целом очень мало населен и, следовательно, связи между жителями разных мест не очень тесны. Основное влияние цивилизации и "китаизацию" испытывают крупные города, а уже за сотню километров от города люди живут традиционной сельской жизнью и не испытывают большого влияния туристической индустрии и китайской администрации.

Выбор района похода обусловлен несколькими факторами. Во-первых большая часть маршрута находится в префектуре Лхасы - районе, для посещения которого иностранец не должен получать "пермит" - письменный пропуск от китайской администрации, который (поскольку китайская администрация заинтересована в демонстрации иностранцам отдельных удобных ей "картинных" аспектов Тибета) не выдается самостоятельным путешественникам, а может быть получен только организованным турфирмой группам. Последний факт неизбежно ведет к изоляции туристов от реалий местной жизни, так как единственный предлагаемый вариант путешествия - поездка на нанятой машине с водителем и гидом, которые имеют свои представления о том, какие аспекты жизни местных людей заслуживают внимания. Да и отношение местных людей к путешествующим на машине с сопровождающими совсем не такое, как к пешему самостоятельному туристу (горных туристов здесь воспринимают как паломников).

Во-вторых, большую роль сыграл отчет (http://sport-tourism...rolev/index.htm) о путешествии через Тибет группы пермских велосипедистов в 2005 году. В своем путешествии они, в частности, попытались пересечь в логичном месте последний (самый южный) перед Лхасой и Гималайским хребтом хребет Ньенчен-Тангла - через перевал Гуринг, и у них это не получилось (вследствие чего они пересекли его в обход по автомобильной дороге). Русскоязычные и англоязычные источники не имеют описаний пересечения этого хребта в этом месте, а в то же время советские топографические карты 70-х годов утверждают, что прямо через перевал Гуринг существует дорога или как минимум тропа, что делает его пересечение несложным. Нам захотелось проверить проходимость перевала Гуринг, наличие там дороги, а также описать этот странный перевал. Анализ отчета пермских велосипедистов и данных gps, приведенных в нем, привел нас к выводу, что они поднимались на хребет Ньенчен-Тангла по долине более западной, чем та, которая ведет на перевал Гуринг, обозначенный на 2-километровой карте генштаба СССР выпуска 70-х годов. Возможно, вследствие этого они вышли на непроходимые без надлежащего снаряжения ледовые сбросы.

В-третьих, кольцевые маршруты с обходом по часовой стрелке вокруг заметных географических объектов (как и сами объекты) считаются в Тибете наполненными сакрального значения (по-тибетски такой поход называется "кОра"). Наряду с чисто мистическим значением, это может быть полезно благоприятным и открытым отношением местных жителей к нам, чужим иностранцам, а также возможной их помощью в ориентировании при предполагаемом несоответствии реальности дорожной сети, указанной на карте: объяснить наш путь как "Намцо кора" гораздо проще, чем называть некий промежуточный пункт, к которому мы направляемся. Как показал опыт, названия населенных пунктов и географических объектов с генштабовской карты часто ничего не говорят местным жителям: видимо, их реальные названия отличаются от нанесенных на карты.

Таким образом, наш маршрут представляет собой незамкнутое кольцо вокруг озера Намцо с двойным пересечением хребта Ньенчен-Тангла через перевалы Гуринг (первопрохождение) и Кьянг-Ла (н/к). Замыкается кольцо проездом на рейсовом автобусе из Дамсюна до Янгпачена - нашей начальной точки, в которой, к тому же, мы оставляем заброску на дополнительную неделю, которую мы тоже решили провести в горах Тибета - сходить в монастыри Янгпачен и Тсурпу.

О климате, рельефе, флоре и фауне лучше всего читать уже упомянутый отчет пермских велосипедистов. Здесь мы укажем кратко наши собственные наблюдения и рекомендации:

Погода
Во время путешествия мы столкнулись с контрастной погодой. Днем - вариации от "жарко" (когда светит солнце) до "холодно, пробирающий ветер" (когда солнце закрыто тучей). Ночью - холодно до заморозков, мы пару раз находили утром лед в остатках чая. Однако ночные заморозки на высоте ниже 5000 метров в сентябре наблюдаются не каждый день. Погода может меняться каждые 15 минут: то холодно и хочется надеть куртку, то жарко настолько, что хоть иди в одной футболке. С разных сторон атмосферные явления могут быть диаметрально противоположными: гроза над озером Намцо, солнце над нами, дождь на западе и что-нибудь еще на севере. А через полчаса все наоборот.

В целом, утром обычно с самого рассвета хорошая погода - солнце, ясное небо. Днем начинается ветер, и после обеда местами появляются облака. Дождь или снег обычно проходит где-то вдалеке, хотя изредка и нас немного поливало. Каждый вечер собираются тучи, но серьезного дождя не было ни разу. После заката ветер постепенно затихает и ближе к полуночи уже совсем тихо, часто чистое звездное небо. В районе хребта Ньенчен-Тангла на подходах к перевалам Гуринг и Кьянг-Ла погода была хуже - по ночам шел снег, ясная погода случалась реже, чем на равнине. Забегая вперед, можно сказать, что в дополнительную неделю, не относящуюся к этому походу, между монастырями Янгпачен и Цурпу было еще хуже: каждый день - снег или дождь, ночью - ветер и тоже снег.

Рельеф и дорожная сеть
Маршрут в целом проходит по высокогорной степи с низкими горами. Высота равнины примерно 4700 метров. Перепад высот между равниной и горами обычно не превышает 500 метров. Маршрут дважды пересекает относительно высокий хребет Ньенчен-Тангла. Максимальная высота на маршруте - перевал Гуринг - 5841 м. Максимальная высота стоянки - 5253 м. Такие высоты требуют наличие хорошей акклиматизации: перед началом маршрута мы провели одну неделю в Лхасе на высоте 3500 метров, совершили акклиматизационный выход на 3800 метров. А примерно за месяц до похода мы ходили в Фанских горах, Памире и в районе пика Музтаг (хребет Конгур-Музтаг) на высотах до 4300 метров.

На маршруте встречаются как легкопроходимые формы рельефа (такие как плотная утрамбованная земля плоских широких равнин, по которой можно идти как по дороге), так и труднопроходимые. Например, дно речных долин часто заросло кочками, по которым передвигаться неудобно. Проще обходить по склону, если это возможно. Впрочем пологие склоны тоже могут содержать кочки. В узких долинах по склонам встречаются ячьи тропы, по которым при наличии кочек идти удобнее. На берегу озера Намцо встречаются непродолжительные участки труднопроходимого песчаного пляжа.

Весь Тибет, особенно самые плодородные долины рек, поделен на пастбища, которые огорожены заборами из сетки с одной ниткой колючей проволоки сверху или снизу. Это призвано предостеречь яков от рассеивания по громадной территории. И, конечно, крайне неудобно в туризме. Правда, все эти загородки обычно легко можно перелезть - достаточно, чтобы кто-то один придержал колючую проволоку. Иногда под загородками пролезают овцы, о чем свидетельствуют висящие клочья шерсти. Человеку же, особенно с рюкзаком, лучше перешагнуть. Есть у яковых загородок и один существенный плюс. По заметным издалека воротам в заборе обычно легко отыскивается дорога.

Реки, стекающие с хребта Ньенчен-Тангла, полноводны, и их броды представляют сложность. В нашем походе встретился один такой брод, который оказался самым сложным на всем маршруте. Остальные реки невелики, даже самая большая из них в правильном месте брода - не выше колена. Недостатка питьевой воды на маршруте не встречается: регулярно попадается река или хотя бы болотистый ручеек. Да и вода из озера Намцо, несмотря на небольшую соленость, пригодна для питья. Путеводители рекомендуют кипятить воду из рек, так как в их истоках почти наверняка пасется скот. Мы не всегда соблюдали эту рекомендацию, но с проблемами от этого не столкнулись.

При выборе места стоянки мы всегда пытались найти защищенное от ветра место. Сильные ветры, особенно на открытых участках вечером, иногда заставляли нас делать стоянку в таких местах как пустующие овечьи загоны.

Дорожная сеть сейчас очень плохо соответствует картам 70-х годов. Многие обозначенные дороги на местности отсутствуют, а на западном и северном берегу озера сейчас строятся новые дороги, которые не совпадают со старыми, отмеченными на карте. Возможно, часть маршрута оптимальнее провести по новым дорогам, но, так как расположение их нам было неизвестно, мы пробовали идти там, где дороги обозначены на карте. Дорога не везде соответствовала ожиданиям, но пройти почти везде можно и без дороги. Во многих случаях движение по азимуту и движение по склону долины было оптимальным.

Ниже приведен высотный график нашего маршрута. На нем для сравнения указаны высоты вершины г. Эльбрус и ночевок "Приют 11".


Карты
Для ориентирования на маршруте мы использовали карты генштаба СССР 70-х годов масштаба в 1 см - 2 км. Кроме того, мы имели в GPS схематичную карту Китая, на которой были обозначены некоторые населенные пункты по пути, а также приблизительные контуры озера и крупные водные объекты. Также в GPS у нас были карты горизонталей района, прорисованные с интервалом 10 метров по вертикали по результатам спутниковой съемки srtm-3. Последние позволили нам составить впечатление о микрорельефе перевала Гуринг, широкая седловина которого на генштабовских картах не детализирована, а также сильно помогали в ориентировании в дополнение к гораздо более схематичной карте Китая в GPS.
Трек нашего похода здесь: http://pashkin.com/t...amtso/namco.gpx
Карта местности с нашим маршрутом: http://pashkin.com/t.../namtso_web.jpg

Снаряжение
Стремясь к максимальной легкости мы используем простые рюкзаки Акме Алибек (80-90 литров) с мягкой спиной (вес 1200 гр), но при этом плотно их пакуем, чтобы не было углов и пустых полостей. Палатка у нас собственной конструкции - 2-местный "шатер" (ссылка), вес 660 граммов. Также в Тибет мы взяли относительно легкие спальники (температура комфорта +5), в случае холода засовывали внутрь спальника пуховку и другую одежду. У нас были треккинговые палки.

Для приготовления пищи мы использовали бензиновую горелку фирмы kovea. Незадолго до похода, в Кашгаре, мы радикальным образом решили проблему с ненадежным латунным штуцером в месте прикрепления шланга к горелке, попросив местного токаря выточить железный, который и служит теперь нам без проблем. Фильтр из мелких шариков в форсунке также через некоторое время была нами удален. Бензин в Лхасе купить не так просто. Заправку в центре города охраняют военные, которые не пускают пешеходов. Но Паше удалось проникнуть (якобы в туалет) и уговорить заправщиков продать ему бензин, который налили в бутылку, а ее, в свою очередь, завернули в газетку - чтобы солдаты не догадались. Заправки на окраине города продают бензин без таких сложностей. Китайский бензин (минимальное октановое число 90, цена в Лхасе - 6,5 юаней за литр) красного цвета, после долгого хранения оставляет в бутылке красный осадок. Впрочем, особо горелку он не загрязняет - частые чистки не требовались.

Из одежды у нас с собой на каждого:
Легкие быстро сохнущие синтетические ходовые брюки
Мембранные штаны. От ветра и дождя
Флисовые штаны. Только у меня - девушки любят тепло
Футболка
Футболка с длинным рукавом
Мембранная куртка. От дождя и ветра. Тонкая и легкая.
Флиска - 2 штуки разного размера. Одна надевается на вторую
Бандана. Необходима! Иначе грозят солнечный удар и/или обгорание макушки головы (прямо через волосы).
Пуховая жилетка
Трекинговые носки. Классика жанра
Трекинговые ботинки - использовали только на льду и снегу
Туристские сандалии - основная ходовая обувь
Рукавицы синтепоновые теплые (не перчатки). Очень хороши от холодного ветра, а также при работе в снегу.

Такой легкий набор позволял нам переносить любую тибетскую погоду, с которой мы сталкивались.

Хорошая идея - брать с собой термос. В Тибете сухой и холодный воздух, раздражается слизистая, часто болит горло. В таких условиях горячий чай гораздо приятнее холодной воды. Также необходим крем от загара (защитный фактор - чем выше, тем лучше). Мажьтесь им как можно чаще. Мы снимали мумию носа и ушей бесчисленное количество раз, хоть и мазались кремом регулярно.

Сотовый телефон не ловил в течение нашего похода от Янгпачена до Таши-До, хотя вышки, похожие на сотовые, мы видели.

Кстати, в Лхасе мы обнаружили два хороших магазина с туристическим снаряжением. Ozark торгует хорошей одеждой (все от футболки до гортексовской мембраны и пуховки), а также альпинистским снаряжением BD (каски, кошки, ледовые и скальные инструменты, беседки и тд). Все по европейским ценам. Outlook Outdoor Equipment - гораздо меньше по размеру. Здесь можно найти немного одежды, а также туристические коврики, перчатки, шапки, треккинговые носки (правда, все содержат хлопок), пропитку для палатки и ботинок, фонарики, экран для горелки и много других неожиданных в Лхасе полезных мелочей. Оба магазина расположены на Beijing Donglu. Также обильно представлены магазинчики, торгующие китайским гортексом, флисом, футболками (почему-то только мужские) и тд, в них можно найти достойные вещи.

Раскладка
Мы брали расладку из расчета 500 гр на 1 человека в день, из которых:

Завтрак
крупа (макароны / крупа) - 70 гр
растительное масло - 5 гр
сухие овощи / сухофрукты - 20 гр
что-то белковое (например, сухое мясо) - 40 гр

Перекус
печенье / орехи - 200 гр

Ужин
крупа - 70 гр
что-то белковое - 40 гр
растительное масло - 5 гр
приправа - 3 гр

соль - 6 гр
чай - 7 гр
сахар - 40 гр

Всю раскладку мы покупали в Лхасе. Здесь она имеет некоторые особенности.

Белковые продукты. В Китае - трудности с белковыми продуктами. В России в качестве белковой пищи мы берем с собой твердый сыр - он вкусный и долго не портится. Здесь сыра нет вовсе (нам удалось найти только подобие плавленного "хохланда" для тостов, в индивидуальных пакетиках; не стали его покупать из-за цены, в несколько раз превосходящей российскую, но, главное, из-за того, что он должен храниться в холодильнике). Также в Лхасе можно купить сушеный ячий сыр, который встречается в кубиках, нанизанных на нитку, или в виде плоских полосок. Он очень сухой, буквально ломается и, на европейский вкус, очень специфический. Первые полчаса вы будете безрезультатно рассасывать кусок камня, после чего сыр станет немножко мягче. Разварить его тоже удается лишь отчасти. В общем, этот сыр в раскладку не брали. Колбаса встречается редко и доверия по внешнему виду не внушает. Распространены сосиски (видимо, содержащие сою и не содержащие мяса), которые хранятся без холодильника, но нам они тоже не внушили доверия. Китайцы повсеместно едят "куриные клешни", то есть самые нижние части куриных лап с пальцами и когтями (в России эту часть курицы выкидывают, а здесь - повсеместно продают в вакуумной упаковке и едят прямо с костями), но вряд ли кто-то захочет брать это в поход. Нормального мяса в вакуумной упаковке не найти. Рыбные консервы (что бы там ни было нарисовано на банке) представляют собой обжаренные в масле с добавлением каких-то бобов рыбные скелеты со следовыми количествами мяса. По объему это занимает около трети банки - остальное - воздух. И не вкусно. Зато в Тибете в супермаркетах продается качественное сушеное яковое мясо - настоящая находка для походной раскладки. На развес стоит от 68 до 100 юаней за 500 гр, то есть, гораздо дешевле, чем российское сушеное мясо. Также бывает в вакуумных пакетах, как конфеты, но мы покупали развесное. Бывает двух вариантов - сладкое или острое (на самом деле, тоже сладковатое). Чтобы мясо было несладким, перед приготовлением его можно отмочить в холодной воде (сахар растворится). Правда, совсем он растворяется только в мелком мясе (как сyхой фарш), а крупное мясо все равно остается сладким. Зато крупное можно есть просто так - вкусно, можно раздавать участникам в дополнение к основному блюду, сладость не портит его вкуса. Альтернатива сушеному мясу - тофу (соевый сыр) со специями в вакуумной упаковке. Минус тофу - содержит много воды, что приводит к "пустому" увеличению веса.

Крупы. На выбор - множество круп (разве только гречки нету). В Лхасе - отличный развесной рис (на высоте очень долго варится, надо предварительно замачивать), есть несладкие и не требующие варки кукурузные хлопья, смеси риса с различными бобами и т.п. (вкусно, но очень долго варить), кукурузная мука (в вакуумных пакетах), традиционная тибетская цампа (путеводители пишут, что с сахаром и сухим молоком - нормальная каша, мы в раскладку не брали). Макароны - традиционные европейские, а также множество китайских (рисовые, из каких-то водорослей и тд). Европейские макароны встречаются реже, но есть. Практика показывает, что в походе европейские идут лучше, хотя китайские гораздо быстрее варятся, а некоторые - и вовсе достаточно залить кипятком и немного подождать. В обилии представлены "быстрорастворимые" макароны типа "доширак" в стаканчиках, хотя для похода лучше взять что-нибудь менее объемное. Наша находка - кунжутно-рисовая каша (ориентируйтесь на английскую надпить black sesame на пакете): черная порошкообразная смесь, которую достаточно залить водой (лучше добавить сухого молока), сахара не надо - он уже есть. Очень вкусная вещь! Неплох в качестве каши и порошок из грецких орехов (тоже сладкий). В обе эти каши можно добавить банальной овсянки. Также в супермаркете можно купить сухое молоко, на выбор - множество вариантов.

Напитки. Черный чай в магазинах редок, но его легко купить в развес на рынке. Зеленый - продается везде, хоть в развес, хоть в вакуумных упаковках. Чай в пакетиках продается в супермаркетах. Какао - на выбор Nestle (дороже) и Cola-Cao (дешевле, но на нем не написано по-английски, что это какао, придется догадаться по картинке). Кофе - Nescafe и Maxwell House (гораздо лучше), мы видели только в порционных пакетах, дорогой.

Сухие овощи, сухофрукты, орехи. В качестве сухих овощей мы использовали некие водоросли (большие сухие листья), которые очень экономно расходуются, т.к. сильно развариваются. 150 граммов хватило на 15 дней на двоих. Продаются в супермаркете, как называются - не известно, т.к. написано по-китайски. Также можно разнообразить походное меню консервированными "мокрыми" овощами в вакуумной упаковке - они продаются по всему Китаю. Их нужно немного, тк обычно они очень острые. Еще продаются сушеные китайские грибы, но мы их не пробовали. Сухофрукты, в том числе всякие экзотические, продаются в супермаркетах. Также их можно купить на рынке или с тележек, с которыми торговцы перемещаются по городу (более вероятно). Орехи лучше покупать на рынке, развесные, т.к. в супермаркете они преимущественно упакованы и, бывает, облиты ядовитой глазурью из сахара и перца.

Печенье, конфеты, шоколад. В плане печенья у китайцев очень странные вкусы. Некоторое из купленного нами печенья мы в себя буквально запихивали. Оптимально, конечно, все попробовать заранее. Базовая рекомендация - покупайте печенье, выпущенное западной фирмой (например, Kraft или Nestle), чтобы не разочаровываться в походе, обнаружив в упаковке сладкое печенье с солено-горькой начинкой (распространена в Китае). Конфет много, при этом развесные при покупке можно пробовать, даже в супермаркете, спрашивайте у продавца, он разрешит. Особенно хороши ириски. Шоколада здесь гораздо меньше, чем в России, и он существенно дороже. 100-граммовая плитка натурального шоколада (кроме Dove ничего практически не бывает) - около 100 рублей в переводе на русские деньги. Мы покупали шоколад в развес, порционные дольки Dove (по качеству - очень хороший шоколад), 70 юаней за полкило. Есть множество дешевого "недошоколада" - с заменителями какао-масла. В заброску полакомиться мы брали сгущенку Nestle (от российской отличается в худшую сторону - более жидкая) и "чоко-паи" (шоколадные пирожные в вакуумной упаковке, множество видов).

Главная особенность местной раскладки - обилие упаковки. Например, 500-граммовый пакет с кунжутной пастой скорее всего будет содержать 15 порционных пакетиков, которые в походе придется как-то утилизовать. В пакет с орехами может быть вставлен дополнительный пластиковый "поддон", на который предположительно вы положите орехи, когда вытащите их из пакета. Мусорками пользоваться здесь не принято, поэтому за городом везде, где ходят люди, валяются горы пакетов, используемые тропы "маркированы" конфетными фантиками, формами от желе и т.п. Чтобы ходить культурно, а также для экономии веса, оптимально купить в супермаркете маленькие пакеты и все перепаковать самостоятельно.

Кроме того, обратите внимание, что цена на все развесные продукты в Китае указывается не за килограмм, а за 500 граммов. Это особенно полезно помнить на рынке, где ярлыков не будет, а цену вам скажут по-китайски (придется выучить китайские цифры и фразу "Тошичен?" = "Сколько это стоит?") или наберут на калькуляторе.

В целом, в Лхасе можно собрать полноценную походную раскладку. Некоторые продукты стоят значительно дороже (шоколад, кофе, какао и другие товары, произведенные европейскими фирмами; все китайское - дешево или очень дешево), зато есть несколько нетипичных хороших продуктов (сухое мясо яка, кунжутно-рисовая каша, порошок из грецких орехов, сухие водоросли), а цены в целом - низкие. И большое продуктовое разнообразие (в Лхасе множество супермаркетов, по размеру и разнообразию не отличающихся от крупных московских). Нам раскладка на 20 дней обошлась в $80 на двоих.

Местные жители

Местные жители отлично понимают суть путешествий. Во-первых, среди тибетцев - множество пастухов, которые проводят теплую часть года, живя в юртах в условиях, близких к походным. Причем они периодически перемещаются на новые пастбища. Во-вторых, паломничество к святым местам для тибетцев - обычное дело. Многие из них посещают святые места пешком, делают "коры" (совершают ритуальные обходы по часовой стрелке), спешат на фестивали, которые устраивают в монастырях. Поэтому они отлично понимают, что вы здесь делаете, когда вы говорите "Намцо кора" или даже если вы этого не говорите. При этом паломникам принято помогать. Если буддист помогает паломнику, ему в какой-то степени "засчитывается" это паломничество. Так же, как мирянин, делающий подношения в монастыре, "получает плюс в карму" от молитв, которые читают монахи. Например, в монастыре Кьянг-Раг нас не только приютили на ночь, обильно накормили и весь вечер поили чаем, но и дали 20 юаней (отказаться не удалось) на еду впрок. И это все после того, как мы кратко (используя преимущественно географические названия, так как не знаем тибетского) рассказали о нашем долгом пути туда.

Для местных жителей "кора" вокруг Намцо имеет мистический смысл: Намцо - одно из священных озер Тибета. Кроме того, полезные свойства приписывают воде озера. Как местные жители переходят перевал Гуринг, нам не понятно. Упоминание о том, что мы перешли через этот перевал, у осведомленных тибетцев (кто живет поближе к перевалу) вызывало большое уважение. Хотя, большей частью, по нашему мнению перевал Гуринг местным известен по абстрактным разговорам. Утверждения: "Они прошли перевал Гуринг" и "Существует Дед Мороз" обладают примерно одинаковой конкретикой и вызывают у местных жителей одинаковое доверие как к чему-то совершенно на опыте неизвестному.

Помощь или просто участие местных жителей проявляется при ориентировании: если спросить, как пройти, то, если поймут, покажут. Могут и проводить, например, провести через брод. В глухих местах могут пригласить в дом и напоить чаем с чем-то. Деньги при этом не подразумеваются, могут отказаться, если дать. Но если положить что-то в доме на алтарь (алтарь есть в каждом доме) - то это не обсуждается. Едущий попутно грузовик почти всегда может подвезти. Надо только показать рукой на кузов - по умолчанию местные жители считают, что иностранец заслуживает места в кабине и, если в кабине полным-полно, могут проехать мимо. Деньги за подвоз не берут - даже от мелких российских монет, предлагаемых на память, отказываются. Описанное непосредственное и соответствующее традициям отношение встречается вдали от туристических мест - на западном и северном берегу озера. Ближе к востоку, там, где уже бывают туристы и особенно в Таши-До (самое испорченное массовым туризмом место на маршруте), могут предлагать услуги, ожидая денег. Отличным индикатором меркантильного отношения к "богатым туристам" является знание нескольких английских слов ("Хэлоу", "Окей") и навязчивость. Если человек говорит с вами по-тибетски и немного робко, то, скорее всего, причина его интереса - любопытство, гостеприимство, желание помочь, уважение к паломничеству.

Заезд на маршрут

О том, как попасть в Тибет (в Лхасу), мы написали подробную инструкцию. Изучить ее можно в этом же форуме.
Из Лхасы нужно добраться до села Янгпачен (Янбадзин). Туда можно добраться на такси, автобусе или автостопом. Мы предпочли третий вариант. Для этого сначала прибыли на остановку городского автобуса 108 - путеводитель Lonely Planet пишет, что он идет до села Гьеба (находится в устье правого притока реки Джанг-Чу, впадающего между селами Тагце-Гомпа и Шенади) в 37 км от Лхасы, то есть, довольно далеко. Прождав полчаса, мы с помощью местных выяснили, что этот автобус ходит 2 раза в день - утром и вечером. Поэтому пришлось выезжать из города на автобусе-маршрутке 203 (также подходят 204 и 205), который за 2 юаня довез нас до поселка Замсар (на картах не обозначен) - пригорода Лхасы примерно в 18-ти километрах от города. От Замсара мы ехали автостопом с китайцем-милиционером на легковушке до поста в деревне Мацунь. В селе Мацунь местные милиционеры даже не проверили у нас документы - большая редкость для Китая! Зато сами поймали для нас машину - джип с тибетцами: грузовики, по их понятиям, для европейцев не подходят. Дружелюбные тибетцы довезли нас до Янгпачена.

Хронометраж ходовых дней и количество пройденных километров приведены по данным счетчика в GPS. Общее ходовое время за день складывается из суммы времени движения и времени остановок (сюда входят привалы, а также мелкие остановки для ориентирования, фотографирования и т.п.).

[Tonic]

9 сентября / 1 ходовой день
Пройдено 9,34 км, ходовое время - 1,57, высота стоянки - 4486 м.

От Янгпачена мы дошли 1,5 километра по шоссе до моста через левый приток реки Джичу, текущий здесь параллельно шоссе (там тоже пост ГАИ, но на нас - ноль внимания). По мосту пересекли реку, железную дорогу перешли по одному из многочисленных туннелей под высокой (около 10 метров) насыпью. Далее по асфальтовой дороге до центра поселка, откуда - поворот направо по грунтовке. Ориентиром поворота, по которому мы свернули, является лаборатория космических лучей - большое поле, заполненное детекторами, и напротив - здания типа ангаров. Впрочем, автомобильная дорога в сторону поселка Гуринг отходит от асфальтовой дороги несколькими километрами позднее. Грунтовая дорога быстро закончилась, и мы продолжили путь по ровному полю курсом на долину безымянной реки, стекающей с перевала Гуринг. Около реки разбили лагерь (точка camp1) и оставили заброску на второй этап путешествия - еду на 5 дней. Чтобы заброску не нашли пасущиеся животные, мы спрятали ее под большим камнем, а вход заложили камнями поменьшe. Кроме мутной реки, справа (орографически) от нее протекает несколько ручейков с прозрачной водой. Стояли у реки, наблюдали за мелкими сусликоподобными животными, видимо, пищухами.

10 сентября / 2 ходовой день
Пройдено 21,5 км (включая длительный поиск брода), время движения - 4,52, время остановок - 2,20, высота стоянки - 5015 м.

В результате поиска вверх по реке и общения знаками с местными на противоположном берегу мы нашли брод на левый берег чуть выше места нашей стоянки (точка brod). В этом месте река разделяется на 2 рукава. Максимальная глубина - по пояс, скорость течения не меньше 1 м/с, на дне множество валунов. Проходили брод вдвоем "стенкой". Выше по течению брода нет, река более глубокая (пастухи интенсивно махали руками в духе "Здесь брода нет! Обходите! Воды - по шею!"). На левом берегу пастухи угостили нас чаем. Чай в Тибете своеобразный. Это смесь чая, молока, соли (!) и ячьего масла. Впрочем, слухи о его невыносимости сильно преувеличены. Дело в том, что в Тибете очень сухой воздух. К тому же - холодный, особенно ночью. Слизистая пересыхает, постоянно болит горло (особенно с утра). Поэтому смочить горло чаем, который образует защитную маслянистую пленку, бывает очень приятно. К чаю нам предложили жаренную в масле лепешку в форме свиного пятачка, с двумя прорезями.

На входе в ущелье по правому берегу высоко над рекой есть хорошая тропа. Тропа "маркирована" разбросанными конфетными фантиками. Продолжается зеленка в тибетском духе: невысокие деревья, трава. Пасутся яки. Бегают зайцы. Один раз попался теплый источник (рыжий по цвету) - можно отмочить конечности. Очень много воды, бутылки не наполняем вовсе. Тропы по левому берегу не видно. На стоянке (точка camp2) выяснилось, что пашина кожа слегка посинела, видимо, от недостатка кислорода. Но неприятных ощущений - никаких. Заранее сделали шаблон перевальной записки, чтобы на высоте 6000 м не мучиться.

После подъема с равнины ущелье станет совсем пологим


Окрестности покрыты низкорослым кустарником, среди которого ходят яки на свободном выпасе


11 сентября / 3 ходовой день
Пройдено 17,6 км, время движения - 3,50, время остановок - 1,59, высота стоянки - 5253 м.

Утром из палатки выглядывать было неприятно, так как погода пасмурная. Нам постоянно казалось, что вот-вот пойдет дождь, но он почему-то так и не начался, а к вечеру и вовсе распогодилось. Когда солнце - жарко, как только оно скрывалось, сразу становилось холодно. Продолжали идти по правому по ходу движения борту долины, которая постепенно расширилась. На полпути встретили погонщиков-тибетцев и попали в самый центр огромного якового стада. У некоторых яков в ушах - красные пушистые подвески-хвостики. Наверное, что-то типа оберега или просто национальные традиции. Тибетцы знали про Гуринг, жестами показали нам направление движения - оно совпало с ожидаемым. Тропа то терялась, то превращалась в настоящую дорогу. Может, когда-то давно здесь и вправду была дорога - во всяком случае, похоже на то. Серьезных бродов по дороге не было, единственный более-менее пристойный брод - реку, стекающую с гор с отметками 6024 и 6201, - мы перепрыгнули по камням, намочив каждый по одной ноге. На карте показан его обход выше по течению реки, мы обходить не стали. Остальные броды можно просто перешагнуть. Ночевали на склоне долины под подъемом на перевал (точка camp3). Нашли там плоское место с родником. Самочувствие: у Паши на стоянке побаливала голова, старался глубже дышать. У меня - все ок.

В идущем навстречу нам огромном стаде, яки выясняют кто главнее


Стены, сложенные из камней с вырезанными мантрами, попадаются в Тибете повсеместно


Стоянка перед началом подъема на перевал




12 сентября / 4 ходовой день
Пройдено 20,5 км, время движения - 4,39, время остановок - 4,15, высота стоянки - 5188 м, высота перевала Гуринг - 5843 м.

Ночью выпало около 5 см снега, утро началось с отряхивания палатки. Снег мокрый, камни скользкие. В 9:30 мы начали подниматься наверх, но вскоре выяснилось, что к реке, текущей из перевального цирка, надо переправиться через глубокую долину ее левого притока, текущего с ледника. Мы спустились к руслу притока, перешли его по камням и дальше поднимались по руслу нужной нам реки. Сначала - относительно крутой подъем (примерно на 200 м по вертикали), потом - примерно километр по горизонтали пологий подъем по руслу реки. В процессе движения мы множество раз перепрыгивали реку по камням, тропу обнаружить не удалось. Через километр мы пролезли через ограду пастбища и забрали в самую правую по ходу движения долинку. Отсюда - пологий подъем прямо до перевального взлета. Река осталась слева по ходу движения. Дальше периодически встречались ручейки.





Из перевального цирка с юго-восточной стороны перевала Гуринг хорошо видна широкая, более 2 километров, перевальная седловина. Примерно в середине седловины, в точке, где на карте обозначены перевал Гуринг и тропа, стоит 200-метровая вершинка (на 2-километровой карте, которой мы пользовались, рельеф седловины не детализирован). С запада от нее находится седловина 5910 м, с которой с юго-восточной стороны (и с северо-западной тоже) свисает ледник. Эта седловина на 100 метров выше, чем в самом низком месте (5840 м). Западнее седловины видны крутые ледовые сбросы в юго-восточном направлении в том месте, где в 2005 году перевал Гуринг пыталась пройти группа пермских велосипедистов (http://sport-tourism...rolev/index.htm). Долина, по которой они поднимались, обозначена точкой PERM2005, а склон для спуска (они пытались пройти перевал в направлении обратном нашему) они оценили как 50-градусный ледовый. Мы предполагаем пройти перевал через самую восточную и самую низкую щель в седловине (5840 м). Выбрали мы ее по нескольким причинам: тропа, указанная на карте, сейчас отсутствует; на месте тропы находится вершина (лишних 200 метров набора высоты); крутизна северо-западного склона во всех местах примерно 40 градусов, так что преимуществом при спуске будет обладать точка седловины с наименьшей высотой.

Общий вид юго-восточного цирка перед перевалом Гуринг

По ссылке - полноразмерная версия http://pashkin.com/t...-circ_small.jpg

Детальный вид седловины перевала Гуринг и путь подъема

По ссылке - полноразмерная версия http://pashkin.com/t...ng-se_small.jpg

Подъем на выбранную нами щель в седловине - по осыпи, крутизной до 30 градусов. В 13:27 мы достигли низшей точки седловины на перевале (5843 м). Хребет в месте седловины узкий - 3-4 метра. На этой седловине перевальный тур отсутствует и мы кладем свою перевальную записку в нами сооруженный новый тур.

Подъем на перевал




Просмотр пути спуска - подъем по гребню выше перевала


Озерцо в чаше между гребнем и ледником


Вид с перевала Гуринг в юго-восточном направлении


На северо-западной стороне в десяти метрах ниже перевала начинается ледник. Между перевалом и началом ледника - воронкообразная полость, на дне которой есть вода. Мы обогнули эту полость и с края ледника осмотрели маршрут спуска. Спуск по леднику находится ниже перегиба рельефа и не просматривается. Крутизна его согласно карте - около 40 градусов. Сверху лежит 10-сантиметровый слой выпавшего ночью снега. Спускаться без веревочной страховки по этому пути опасно. Единственный логичный способ спуска - по левобережным скалам, рассеченным несколькими осыпными кулуарами, либо по мягкому свежему снегу на границе ледника и скал (уклон ледника при этом в сторону скал, спущенные нами камни скользят ровно по границе скал и ледника. Траверсируем верхнюю границу ледника по мягкому снегу между ледником и скалами (уклон здесь от 15 до 25 градусов, вниз уклон увеличивается). Длина траверса - около 30 метров. Идти было очень страшно, оценивали каждое движение, хотя снег держал хорошо. Паша меня "спасал": показывал, куда ставить ноги, за что цепляться руками. Местами передвижение сильно напоминало опасное лазание. Ближе к границе скал снег, лежащий на камнях, плохо держал, осыпался вниз вместе с мелкими камнями.

Затем мы начали спуск по вертикальной границе скал и снега, по мокрым скалам. Вскоре обнаружили, что снег мягкий, слегка подтаявший и глубокий, хорошо держит (ступени сами собой выходят глубиной по колено), и стали спускаться по снегу на границе скал и ледника. Паша тропил. Здесь мы уже решили, что наши проблемы закончились, и что теперь - хоть и по-прежнему по крутому склону - мы легко спустимся до низа. Около очередной скальной полочки, снежный покров на леднике стал гораздо тоньше, в нескольких метрах сбоку от скал уже начинался лед. Паша, оценив обход ненадежного участка слева по скалам (очень круто!), продолжил аккуратно прокладывать маршрут по снегу. В какой-то момент, вместе с тонким слоем снега он заскользил по льду вниз. Зарубаться палкой получалось в снегу, но снег ехал по льду микролавиной и собирался, образуя сугроб. К счастью, через 20-30 метров снег стал глубже, и Паше удалось остановиться сверху следующей скальной "полочки" (в итоге он проскользил по вертикали 50 метров). Узнав, что с Пашей все в порядке (кроме некоторого шока от "полета"), я стала думать, что же делать мне. Спускаться по снегу даже со всеми возможными предосторожностями нельзя - велика вероятность съехать вниз как Паша (и даже разогнаться сильнее, по льду, открывшемуся, когда съехал снег). Обходить по скалам - тоже опасно. Некоторое время я находилась в безвыходном положении, не зная, что мне делать. Потом, посмотрев на часы и обнаружив, что уже около 16 (то есть первые 50 м - 70м по вертикали мы преодолевали около 2,5 часов!), я подумала: не оставаться же, в конце концов, здесь. И решила облегчить себе спуск, сбросив вниз рюкзак. Смачно подпрыгивая на каждой полке, лихо съезжая по снегу, он пролетел около 100 метров по вертикали и остановился на одной из каменных полок. Дальше я начала спуск по мокрым камням, даже сняв перчатки, чтобы было удобнее чувствовать зацепки. Спуск опасный, но выбора нет, так как Паша внизу сидит без движения, и, возможно, ему нужна моя помощь, несмотря на выкрикнутое "все в порядке". Успешно пролезла через несколько метров скал, потом - по крутому осыпному кулуару до места пашиной остановки. Затем мы вместе спускались по мокрым скалам, причем Паша для безопасности тоже сбросил свой рюкзак вниз на десяток метров. Только теперь рельеф стал легче. По осыпи - до рюкзаков, а дальше - по заснеженной обводненной едущей осыпи - вниз до выполаживания ледника. Крутой спуск (около 40 градусов) - был не менее 200 метров по вертикали. На выполаживании я проверила фотоаппарат (в уме подсчитав затраты на покупку нового) - работает! Ущерб от сброса рюкзаков: в одном месте порвалась ткань на рюкзаке, треснул корпус губной помады, чуть поломался фонарик (впрочем, сохранив функциональность), разбилась часть ампул в аптечке. Пребывая в эйфории, что мы выпутались из этой неприятной ситуации целыми, мы дошли до конца ледника, и пройдя еще несколько километров по кочкообразному рельефу пологой долины (растительность здесь начинается почти сразу после окончания ледника), чтобы сбросить высоту, мы встали на стоянку (точка CAMP4). Паша жаловался на сдавленное дыхание, боль в горле, но после чая ему полегчало. Также он чувствовал судороги в ногах - видимо, что-то пережало ботинками. Это также быстро прошло после отогревания и отдыха.

Северо-западный цирк перевала Гуринг и путь спуска


В полный размер: http://pashkin.com/t...ng-nw_small.jpg

Мы оцениваем перевал Гуринг не меньше, чем 2А категории сложности. То, что мы начали и продолжали спуск без альпинистского снаряжения, объясняется только тем, что мы не смогли полностью просмотреть спуск и объективно оценить его сложность. Нам постоянно казалось, что самое сложное уже позади и что вот-вот станет легче. Также нас смутили 1) найденное в интернете предложение коммерческого похода через перевал Гуринг на французском, 2) отсутствие настороженности местных жителей на сообщение, что мы собираемся идти через перевал Гуринг. Они спокойно показывали нам, куда идти и вообще воспринимали так, как будто каждый день гоняют через него яков. Повторять наше прохождение перевала Гуринг мы рекомендуем только с веревочной страховкой (при подъеме и спуске по леднику также необходимо ледовое снаряжение). Не ходите на перевал Гуринг без веревок! Это опасно для жизни!

При отсутствии на скалах свежевыпавшего снега, можно попытаться спуститься с перевала по скалам (при этом возможны участки лазания) и крутым осыпным кулуарам, которые их пересекают. При этом, наверное, можно спуститься до пологой части ледника вообще без ледовой техники. Для этого от обозначенной нами седловины (точка GOURING PASS) нужно идти на запад по хребту (проход по хребту легкий) в поисках подходящего кулуара. Средний уклон всех маршрутов по северо-западному склону перевала - около 40-45 градусов. Седловина 5910 , на наш взгляд перспективной не является, так как на спуск с нее также свисает крутой ледник, спуск по которому до выполаживания даже длиннее, чем в выбранном нами месте. Возможно, есть какой-то способ преодолеть перевал, взобравшись на вершину в центре него и спустившись с нее как-то в обход ледника.

13 сентября / 5 ходовой день
Пройдено 24,6 км, время движения - 5,05, время остановок - 1,30, высота стоянки - 4819 м.

Шли вниз по реке до большой стоянки юрт (точка HERDERS TENTS), перескочили несколько протоков безымянной реки. Ниже по течению реки видно селение Мацзян (точка MACZYAN). Мы перевалили через небольшой хребет (слева по ходу движения) в соседнюю долину (в ней также есть село). Потом поднялись на перевал, ведущий в долину, где находится село Токар-Джаблунг, траверсом с небольшим набором высоты. Спустились до первого ручья (вода оказалась неожиданно теплой для горного ручья - сказывается отсутствие ледников в истоках), около которого сделали чай. После вчерашних приключений на перевале Гуринг сил было немного, требовался отдых. Дальше спускались по долине в сторону села Токар-Джаблунг по правому борту долины, так как там не было традиционных тибетских кочек, заполняющих сырое пастбище на дне долины.. Там хорошая тропа, начиная от ручья. В Токар-Джаблунге через реку есть пешеходный мост (точка JABLUNG BRIDGE). Само село состоит из трех отдельно стоящих групп домов. Жители смотрели на нас так, как будто мы только что прилетели на звездолете, а сами с лица зеленые и пупырчатые. Дорогу они показать не смогли. От южного края села слева от забора, ограничивающего пастбище, идет автомобильная колея, которая позже заворачивает на восток. От места поворота колеи продолжилась тропа примерно в нужном направлении. Но шла она странно - зигзагами. Мы решили, что водитель-тибетец объезжал многочисленных пищух. Далее дорога привела нас на пастбище у одного из мелких притоков реки Дари. Везде в Тибете, а особенно на открытой равнине, не лишней является ветрозащитная стенка на стоянке. В качестве нее можно использовать, например, пустой загон для овец, сложенный из больших кусков торфа. Звучит, конечно, не очень аппетитно, но здешние ветры не оставляют выбора. Также подходят углубления между кочками - они же могут служить бассейнами в дождливое время. Местность вокруг - голая степь, богатая атмосферными явлениями. Погода меняется постоянно, причем с разных сторон она диаметрально различается - с одной стороны солнце светит, с другой - ливень поливает склоны, а посередине - ничего, сносно, только ветер сильный. Вдалеке периодически слышен звук моторов - изредка ездят машины или многочисленные мотоциклы - основное средство передвижения сельских жителей. Мы ночевали в овечьем загоне. Овец не было, зато нашлось много первоклассного их помета. Жаль, мы не придумали, как его можно использовать.

Скромные местные жители


В некотором отношении труднопроходимый кочкарный рельеф может оказывать помощь

[Tonic]

14 сентября / 6 ходовой день
Пройдено 28,2 км, время движения - 6,10, время остановок - 3,13, высота стоянки - 4836 м.

Утром мы направились по азимуту к предполагаемому месту дороги (точке KOLEIA), но, перейдя две мелких протоки, вышли к берегу реки Дари с весьма серьезной глубиной и течением. Идущий мимо дружелюбный тибетец в мокрых кедах и пальто с рукавами, завязанными по тибетской традиции вокруг пояса, сделал крюк и показал нам правильное место для перехода реки - "сложносочиненный" брод (точка BROD). Нужно было перейти несколько рукавов реки в строго определенных местах, высота воды - по колено. Чтобы найти брод самостоятельно, ориентируйтесь на колею от мотоцикла и ворота в ограде пастбища. Жестами тибетец показал, что в других местах высота воды варьируется от "по пояс" до "по шею". Дальше мы шли по лугам по азимуту к предполагаемому месту дороги через широкую плоскую долину рек Дари и Нганг-Чу. Вокруг множество животных: бегают косули, путаются под ногами пищухи, иногда попадаются ящерки, похожие на мелких варанов. Цветут маленькие эдельвейсы.

В точке KOLEIA вышли на обозначенную на карте дорогу, которая оказалась колеей в степи. Брод через самый левый приток реки Дари - ниже колена, мы прошли его по колее. Вскоре мы неожиданно наткнулись на большую гравийную дорогу, идущую по северному борту широкой долины с востока на запад (она отмечена тремя точками GOOD ROAD), по которой пошли в сторону озера Намцо (на восток). В поселке (точка SELO) дорога не изменяла своего направления, а нам требовалось идти по обозначенной (а реально отсутствующей) дороге в сторону селения Чакри (также на деле отсутствующего) и перевала. В первом доме поселка нас зазвали в гости, напоили чаем и накормили вкусными жареными лепешками. От села мы пошли в сторону селения Чакри вверх по долине с кочками, вскоре свернув в боковую левую сухую долину. Поднялись на перевал, который обозначен на карте высотой 4981 (точка CHAKRI PASS). С перевала - спуск траверсом по левому склону в долину реки с селением Гинджам. Указанная на карте дорога отсутствует, но по склону есть множество разрозненных еле заметных колей, по которым легко идти. В этой долине - много отдельно стоящих домов, а также загонов для скота. По дну долины хорошая грунтовая дорога соединяет все эти многочисленные постройки. В верховьях долины видно озеро. Река в долине петляет по вездесущим кочкам - лучше идти по дороге, а не по дну долины. Кроме описанной грунтовой дороги мы также заметили, не обозначенную на карте хорошую отсыпанную дорогу, идущую траверсом по склону из одной правой боковой долины в другую (две точки GOOD ROAD). По этой дороге заметили довольно быстро едущий грузовик. Есть предположение, что это продолжение хорошей дороги, по которой мы шли по борту долины Дари-Нганг-Чу, пересекающей горы через перевал западнее перевала 4981. Поставили палатку в точке CAMP6 рядом с овечьим загоном (из соображений защиты от ветра). Хорошо, что поздним вечером не пригнали овец. Ночью палатка обледенела, а остатки чая превратились в ice tea.

Разнообразные атмосферные явления окружают участника похода


Вблизи брода через левый приток реки Дари


Пересекаем "спортивный" брод


15 сентября / 7 ходовой день
Пройдено 31,5 км, время движения - 6,10, время остановок - 2,07, высота стоянки - 4813 м.

Через полчаса после выхода мы оказались рядом с тибетским домом, хозяйка которого пригласила нас на чай. Масло с чаем она смешала в специальном миксере, которыми пользуются многие в Тибете. Сначала чай был слегка недосолен (подумать только, чай может быть недосолен) - она добавила соли. Подогрела для нас ячье молоко, оно очень вкусное, слегка сладковатое и совсем нежирное (видимо, жир с него уже "ушел" на масло). Попыталась дать нам в дорогу два "доширака", мы отказались - у нас достаточно еды.

Интерьер обыкновенного тибетского дома гораздо наряднее, чем в России


Да и внешний вид не очень привычен


Сразу после выхода грунтовая дорога превратилась в еще более основательную автомобильную колею, по которой мы и шли целый день. Впрочем до виденной нами вчера отсыпанной дороги этой колее еще далеко. Сначала шли по долине вниз, затем вышли в широкую перпендикулярную долину, в которой были большое село (точка BIG VILLAGE) и железный мост (точка STEEL BRIDGE) после села. Под пролетами моста обнаружили висящие козлиные головы - наверное, тибетский оберег. По мосту мы переправились на другой берег (если идти вброд, то будет примерно по колено, а кроме того, в стороне от дороги - длительные подходы к реке по кочкам) и дальше шли траверсом по борту долины в сторону озера по дороге, которая совсем не напоминает обозначенную на карте шоссе, отсыпанное щебнем. Постепенно поднялись на перевал, с которого впервые увидели озеро Намцо! Спустились в одну из боковых долин со скалами-останцами (похоже на крымские пейзажи). Стояли с видом на озеро возле огромной вертикально стоящей скалы-останца, рядом с которой из камней сложена загородка для комфортной безветренной ночевки (точка CAMP7). На скале сверху недалеко от нас - жилище орла, который весь вечер летал вокруг и волновался, не разорим ли мы гнездо. Вода из родника в 50 метрах.

Любопытные жители деревни собирались посмотреть на иностранцев. Даже на мотоциклах приезжали


Первый раз видно озеро Намцо и пик Ньенчен-Тангла


16 сентября / 8 ходовой день
Пройдено 31,2 км, время движения - 5,47, время остановок - 1,55, высота стоянки - 4745 м.

Вышли из боковой долины, где ночевали под камнем "У орла" и пересекли дорогу по долине, обозначенную на карте пунктиром (две метки GOOD ROAD), - она оказалось отличной отсыпанной дорогой из щебня и продолжалась вдоль по долине как вверх (к безымянному озеру), так и вниз (мы предполагаем, что в эту сторону дорога продолжается берегом озера Намцо и некоторые ее участки мы уже видели в предыдущие два дня). Наша, обозначенная на карте как отсыпанная щебнем, дорога (метка BAD ROAD) была просто колеей и пересекала долину перпендикулярно. Взобрались на перевал (отличный вид на озеро и прогуливающихся пятерых косуль), с которого траверсом спустились на другой перевал. Пройдя немного по дороге, оказались в долине безымянной реки, вытекающей из озерца. Выше по долине видно селение. К нему по обеим сторонам долины ведет дорога. Избегая обхода через селение и подъема на еще один хребет, пересекаем долину в поисках обозначенной по берегу озера Намцо дороги. Обозначенная по берегу озера хорошая дорога вообще отсутствует (метка NO ROAD). С берега хороший вид на озеро Намцо (один из лучших видов за весь поход). Место совершенно безлюдное, подходит для стоянки.



В поисках моста через реку Нагчу


Попытались выйти к устью реки Нагчу, в месте ее впадения в залив. Залив реки Нагчу сейчас гораздо длиннее показанного на карте. Это же наблюдается и у множества заливов, которые мы в дальнейшем встречали на северном берего озера Намцо, так что можно сказать, что, по сравнению с состоянием на карте, береговая линия стала более изрезанной. Примерно километром выше по течению от устья реки находится новый хороший бетонный мост (точка CONCRETE BRIDGE). В обе стороны от него новая хорошая дорога, отсыпанная красным щебнем. Там же - лагерь дорожных рабочих. Чуть дальше - "парадный вход" на Намцо: ворота в чистой степи с прокламацией о том, что Намцо - это 2-ое по величине озеро Китая и т.д (точка NATIONAL PARK BUILDING). Проходная и билетная касса пока не работают, мы прошли беспрепятственно. Вероятно, планируется сбор денег за вход к озеру (въезд со стороны г. Дамсюн, по информации путеводителя Lonely Planet, стоит 80 юаней с человека). А данная дорога имеет своим дальнейшим продолжением города Нагчу и Шигацзе, так что теоретически, если вся дорога будет построена, возможен туристический автомобильный маршрут вокруг озера Намцо: Лхаса-Шигацзе-Нагчу-оз. Намцо-Дамсюн-Лхаса (кольцевые маршруты "по часовой стрелке" - по-тибетски "кОра" - вокруг различных священных объектов - озер, вершин, - в Тибете обладают сакральным смыслом и, следовательно, популярностью). Дальше мы шли по хорошей отсыпанной дороге, глубоко в душе надеясь на автостоп. Но машин за вечер не было ни одной. Прошли маленький перевальчик, оказались в соседней долине. Остановились посреди долины, в маленьком углублении у речки (точка CAMP8). До полуночи был очень сильный порывистый ветер. Недалеко в болоте курлычут цапли (или журавли - кто их знает), громко крякают утки. Хороший вид на массив Ньенчен-Тангла на противоположном берегу озера.

Попытка заново отсыпать дорогу по северному берегу озера


Стоянка


Панорама хребта Ньенчен-Тангла

По ссылке - большая версия http://pashkin.com/t...angla_small.jpg

17 сентября / 9 ходовой день
Преодолено 51,2 км (из них проехали - около 20 км), время движения - 6,59, время остановок - 1,53, высота стоянки - 4716 м.

Отсыпка на новой дороги то заканчивается, то возобновляется. Мы дошли до конца долины, в которой ночевали, а дальше поехали на попутной машине - в кузове, поверх кизяка (начало поездки в точке BEGIN DRIVE, конец END DRIVE). В следующей долине грузовик свернул наверх по строящейся дороге и постепенно выехал к озеру Самцо, где нас и высадил. Водители жестами объяснили, что нам нужно идти через перевал в южном направлении. Хотели подарить им сувенир - несколько русских монеток. Но бескорыстные тибетцы их не взяли и поехали по не обозначенной на карте дороге вдоль озера Самцо (точка ROAD). В низовьях долины на правом берегу расположен крупный поселок. Распрощавшись с тибетцами, мы стали траверсом подниматься по левому борту долины, пересекли несколько левых боковых притоков, пересекли речку, текущую по дну долины. Поднялись на правый борт долины и дальше по автомобильной дороге - на перевал. Дорога хорошая, но старая, признаков ее отсыпки мы не заметили. Машин по дороге очень мало и, вообще, место глухое: еще не дойдя до дороги, видели один грузовик, а потом - ни одной машины до конца дня.

На кизяке ехать хорошо, гораздо лучше, чем идти пешком


Озеро Самцо


В районе перевала нас пригласили в юрту на чай, где мы попытались купить заварку, запас которой подходил к концу. Объяснение на языке жестов не привело к успеху. На выбор нам предложили: налить готового чаю, заварить нашу заварку в хозяйском кипятке, цампу, налить воду в хозяйскую бутылочку и дать нам ее с собой. Заварки купить не удалось. Угощали нас тибетским чаем, пирожками на масле, тонкой очень вкусной лепешкой, сушеным мясом, бесподобно вкусной простоквашей. Хотели выдать "впрок" по дошираку, но мы отказались.

Юрта и трактор, "приземлившиеся" на пустынном перевале


Когда мы пытались сфотографировать обитателей юрты, некоторые женщины убежали из кадра


Дальше мы спустились по дороге к озеру, надеясь выйти на обозначенную на карте дорогу по берегу, но этого не произошло. Видимо дорога по берегу отсутствует (метка NO ROAD). Однако, дорога, по которой мы шли, продолжалась. В сторону перевала Шунгдже по северо-западному берегу небольшого озерца ответвляется еще одна дорога. Пересекли широкую долину с маленьким озерцом, поднялись на незначительный перевал с очень красивыми красными растениями и желтыми морщинистыми скалами. Постепенно наша дорога становилась все хуже, а после перевала в соседней долине колеи утопают в песке, дорога заканчивается. Стояли на побережье (точка CAMP9), слушали шум волн - как на море. В качестве источника пресной воды использовали большую дождевую лужу. Множество следов около нее говорит о том, что дикие животные предпочитают для питья лужу воде из озера Намцо.

Пашу догоняет большая туча-птица


Атмосферные явления над восточной частью хребта Ньенчен-Тангла. (увеличиваeтся при нажатии мышью). Скалистый остров на противоположном берегу озера с монастырем Таши-До - одна из следующих точек нашего маршрута

Здесь - большая http://pashkin.com/t...-east_small.jpg

[Tonic]

18 сентября / 10 ходовой день
Преодолено 91 км (из них проехали - около 75 км), время движения - 7,08, время остановок - 2,15, высота стоянки - 4732 м.

Утром выяснилось, что вода озера Намцо не такая уж и соленая на вкус. Она вполне пригодна для приготовления еды и чая


Залив, на берегу которого мы стояли, оказался глубже, чем обозначено на карте (конец залива точка GULF END). Уютная долина с трех сторон окружена горами. В ней - совсем мало ветра, зато много домов. Основная дорога в эту долину с запада проходит по хребту гораздо выше маленького перевала, который мы пересекли вчера, и качество ее гораздо лучше нашей песчаной колеи (преимущество которой в гораздо меньшем перепаде высот). Стада яков пасутся на болотистых кочках на берегах реки и залива. Мы пересекли долину, по дороге поднялись на перевал и спустились в следующую долину (на карте указано селение Докмар). Там мы наблюдали миграцию юрт. Съезжались грузовики, разгружались, возводились юрты и палатки. Дальше мы обошли залив (берег Намцо очень сильно изрезан) и продолжили движение по дороге, которая становилась все лучше и лучше. Здесь нам встретился приставучий мальчик-тибетец. Он попросил сфотографироваться со мной, потом с Пашей, после чего начал настойчиво выпрашивать мои варежки. Естественно, за свою наглость ничего не получил. Через полчаса мы сели отдохнуть, и около нас остановился тибетец на мотоцикле. Стал предлагать свои услуги, а именно немедленно вести нас двоих (плюс два рюкзака) на его мотоцикле, куда мы скажем. Когда он понял, что на одном мотоцикле столько людей, да еще с багажом, не поместятся, то достал iphone (!) и стал кому-то звонить (или пытаться звонить, мы не уверены, что там была связь), жестами показывая, что сейчас приедет его друг на мотоцикле. На наше счастье появился грузовик, и тибетец, поняв, что тут ему ничего не светит, удалился. А мы поехали дальше в кузове грузовика. Сильно трясло, но ехать было весело. Грузовик провез нас через 2 перевала и высадил в долине, жители которой, в отличие от не видевших европейцев жителей западной части озера, уже освоили слова Ok и Hello и употребляют их как универсальный метод обращения к иностранцу. Собственно, кроме Ok и Hello они ничего и не говорят, повторяя их в разных комбинациях по множеству раз. Здесь же мы видели несколько джипов с туристами.

Дорога слилась с более основательной: отсыпанной, с дорожными знаками, широкой. Поднялись на очередной перевал, спустились в последнюю долину (в ней, как и почти во всех долинах, примыкающих к восточной части озера Намцо, есть селение). Дальше дорога продолжается вдоль берега Намцо, который (в месте, где к нему прилегает дорога) очень замусорен. Складывается ощущение, что сюда свозят мусор со всего озера. Зато на берегу водятся не пуганые сурки: подпустили нас на расстояние около 2 м, при этом продолжали спокойно есть, лежать, разглядывать нас. Хорошие толстые сурки с гладким чистым мехом. А в небе над нами кружили крупные птицы, одна из которых села на камень и не улетала, пока мы не подошли почти вплотную. Потом нас подобрал попутный микрогрузовичок, на котором доехали до слияния с основной трассой у поселка Джиго (самого поселка мы не обнаружили, только очень большой и основательный лагерь дорожных рабочих и много техники). На основной трассе кладут асфальт. Тибетцы, в том числе и женщины, кирками роют желоба для установки бордюров. Новая дорога в этом месте еще закрыта. Здесь нам встретился нелогичный китаец на джипе. Мы шли навстречу ему по дороге, а он все равно остановился и предложил нам поехать с ним на его джипе вокруг Намцо (неужели он думал, что мы поедем в обратную сторону?). Видимо шаблоны обслуживания иностранца-туриста сильнее чувства здравого смысла. Новая асфальтовая дорога (асфальт выглядит так, как будто его положили сегодня утром, или каждый день моют) отходит от берега озера, в сторону села Шангшунгшагун. Покрытие прекрасное, но дорога очень узкая, в одну полосу - встречные машины разъезжаются с большим трудом. Предусмотрены специальные места для разъездов. По берегу озера продолжается старая грунтовая дорога (без мостов). На попутном самосвале мы доехали до села Шангшунгшагун. Дальше водитель не стал нас везти, показав жестами, что в следующем селе - пост ГАИ. В том селе, в котором мы вышли, оказался магазин, где мы смогли пополнить запасы сахара. А местная жительница продала нам черного чая (в магазине его не было). Скудный местный ассортимент включает лапшу "доширак", странные китайские сладости, булки в надутой вакуумной упаковке, несколько видов печенья, ненужные промтовары. До следующего села нас довезли молодые тибетцы на джипе.

На посту ГАИ на ответвлении дороги на Таши-До (точка VILLAGE CROSSROAD) у всех транспортных средств проверяют документы, нас ничего не спрашивали. Когда мы попытались уйти в сторону Таши-До, нас окликнули и посадили в джип, который как раз ехал до Таши-До. Мы сказали "Мейо квай" ("Без денег"), милиционеры подтвердили "No money", понимаем типа. Угрюмый водитель повез нас в монастырь. Надо отметить, что "парадные ворота" на Намцо мы при этом не проезжали, т.к. они находятся раньше по дороге от Дамсюна. В 8 км от Таши-До есть еще одни ворота с надписью Check on tickets (точка CHECKPOINT), но там никого не было (быть может, потому, что мы ехали вечером). Если вы пришли не со стороны Дамсюна и не имеете билета или не хотите спонсировать китайскую власть в Тибете, обойти эти ворота в степи по полям - не проблема. Уже недалеко от монастыря мы догнали повозку из минитрактора и телеги с монахами, которые очень активно голосовали. Наш джип остановился, в него загрузились трое монахов: двое - на переднее сиденье, один - назад, к нам. Ночевали в палатке на северном берегу острова (точка CAMP10). Вода - из озера Намцо. Спать нам никто не мешал, над ухом не ходил и палатку не тряс. Ночью выпал снег. В Таши До можно остановиться в одной из многочисленных гостиниц-вагончиков или гостиниц-палаток, но мы предпочли свою палатку.





Вид на озеро с автомобильного перевала




Доверчивый сурок, живущий неподалеку от берега


На берегу кладут асфальт


19 сентября / 11 ходовой день
Преодолено 27,6 км (из них проехали - 10 км), время движения - 3,44, время остановок - 0,42, высота стоянки - 5107 м, высота перевала Кьянг - 5300 м.

Первую половину дня мы провели в туристической мекке - монастыре Таши До.
Стартовали около 15 часов. Через 20 м после выхода поймали попутную машину - джип с китайскими туристами (которых тут большинство). Мы загрузились в багажник джипа и проехали около 10 км. Вышли примерно через 2 км после так называемого места проверки билетов. По пологому пастбищу поднялись ко входу в долину, ведущую к перевалу Кьянг Ла. По пути преодолели три ограды пастбища, но юрт пастухов или пасущихся яков не видели. Обогнув заметный холм слева по ходу движения, вошли в долину. Тропа идет по правому берегу, вода есть до самого конца долины. Периодически приходилось скакать по тибетским кочкам или обходить их. Несколько прижимов тропа огибает верхом. Там, где долина становится круче, тропа сворачивает влево (по ходу движения) в боковую долину, откуда и поднимается почти по выполаживания под перевалом. Немножко проходим траверсом по орографически правому борту до выполаживания. Перевал Кьянг Ла (5300 м, н/к) представляет собой широкую плоскую площадку. Для акклиматизации можно остаться здесь на ночь - прямо на перевале есть вода и множество мест для палаток. Вид на озеро Намцо с перевала отсутствует. С подъема вид на озеро есть, но не самый впечатляющий - слишком далеко, напоминает вид на Большую Имандру в Хибинах. Вид в сторону спуска красивый: красные горы, слегка заснеженные вершины (ледников нет). Перевальную записку не оставляем, так как перевал слишком прост. Шутим, что здесь можно найти записку следующего содержания. "Записка оставлена тибетским пастухом Гьеше, который гнал здесь баранов сегодня утром. В записке он выразил желание вернуться обратно вечером, со всеми баранами." Спускались с перевала сначала по левому борту долины, придерживаясь туров. Вскоре начались традиционные тибетские кочки, а тропа перешла на правый берег и продолжалась по нему до сужения долины. Мы остановились в 4 км от перевала (точка CAMP11). Долина очень пологая, за 4 км мы спустились всего на 200 м по высоте. Ночью начался ветер, пошел снег. К утру все вокруг стало белым, в том числе и палатка - как часть ландшафта. Впрочем, спать было тепло, только слегка кочковато.

Весь Тибет разделен на пастбища вот такими бесконечными изгородями


Вид на озеро Намцо с хребта Ньенчен-Тангла. Похоже на Имандру


Перевал Кьянг-Ла


20 сентября / 12 ходовой день
Пройдено 25,2 км, время движения - 3,56, время остановок - 1,28, высота стоянки - 4300 м.

Утром последнего ходового дня Паша долго не хотел вылезать из спальника и палатки, поэтично оправдываясь тем, что снаружи "ветер гонит по небу рваные густые клочья облаков, а по земле - снежные заряды". Поэтому отмывать заиндевевшие остатки вчерашней овсянки пришлось мне. Наконец-то стартовав, мы двинулись по правому борту долины. Постепенно долина сузилась, а тропа стала петлять, и нам приходилось постоянно пересекать реку. Места для бродов здесь делятся на две категории: 1) скользкие камни, по которым якобы можно перепрыгнуть реку, 2) нормальный брод чуть ниже колена. Погода несколько раз менялась: то солнце, то мелкий, сразу тающий снежок. Узкая часть долины очень красива, здесь много мелких деревьев, похожих на хибинские березы. Река прозрачная, с сильным течением. Постепенно она становится более глубокой, но участков выше колена нам пересекать не пришлось. Последний участок пути до выхода из ущелья - тропа по правому берегу. Здесь появились традиционный тибетские молитвенные флажки, натянутые очень высоко над рекой между стенами ущелья . Дальше тропа поднимается на пологую террасу с большим количеством пастушьих палаток и превращается в дорогу. По ней можно добраться до города Дамсюн, в котором есть большой супермаркет, куча ресторанов и кафе и несколько гостиниц. Правда, место это малоприятное в связи с обилием таксистов, предлагающих немедленно отвезти вас на Намцо (что вдвойне абсурдно применительно к людям, только что оттуда пришедшим). После выхода из ущелья на левом берегу стоит совсем маленький монастырь Кьянг-Раг (буддийского течения Гелуг). Мы ночевали в нем. Монахи прониклись к нам симпатией как к буддистам-паломникам и предложили кров, на что мы, естественно, согласились. Зайти сюда в любом случае стоит - это очень дружелюбное место.



Як 1


Як 2


Гостеприимный Кьянг-Раг


Участники похода
Павел Борисов, elfe *песик* mail15.com


Антонина Захарова


Всего пройдено пешком - 285 км, преодолено на попутных машинах - 105 км.
Примерная категория маршрута: горный поход с препятствиями до 3 к.с.
Определяющие препятствия: пер. Гуринг - предположительно 2A.