Сообщений в теме: 21

[Сэмми]

В марте этого года слетал в Сирию. Принял решение написать маленький отчётик.
Сначала программа тура по дням.
1 день. Ночной прилет в Дамаск рейсом "Аэрофлота". Ранний (5 часов утра) выезд в Алеппо. Дорога 5,5 часов. Размещение в гостинице в "Аль Ярмук". Вторая половина дня: посещение цитадели Алеппо.
2 день. Поездка в монастырь Св. Симеона Столпника. Посещение арамейского храма Айн Дара (Х век до н.э.). Ночь в Алеппо.
3 день. Выезд на поезде в Латакию. Пересадка на автобус, переезд в город Тартус на берегу Средиземного моря. размещение в отеле "Даниил". Осмотр замка тамплиеров поездка на остров Арвад.
4 день. Поездка в замок Крак де Шевалье. Возвращение в Тартус. Ночь в отеле.
5 день. Посещение замка госпитальеров Маркаб и исмаилитского замка Масьяф. Поездка в город Хама. Осмотр норий. Возвращение в Тартус.
6 день. Утренний переезд в Дамаск. Размещение в отеле "Аль Маждед". Отдых в отеле. Вечерняя прогулка по городу. Посещение рынка Хамидия.
7 день. Осмотр мечети Омейядов (VIII век). Покупка сувениров. Прогулка по городу. Вылет в Москву.

Идея поехать в Сирию была у меня давно: еще в детстве я увидел в энциклопедии картинку замка Крак де Шевалье. Потом увлекся темой крестовых походов. Ну, там Готфрид Бульонский и Болдуин Фландрские всякие, графство Эдесса, Иерусалимское королевство, Саладин, которого считают своим и сирийцы и египтяне да и весь арабский мир. Мысль побывать в далекой восточной стране из Халифата Омейядов и Абассидов была чем-то из разряда фантастики.
Но как-то случайно, кто-то посоветовал мне посмотреть ответ на мой простейший вопрос по какой-то мелочи касательно арабской жизни на форуме "Иорданского клуба". Зашел я туда и заинтересовался. Постепенно стала вынашиваться и даже, можно сказать, выкристаллизовываться тема поездки в страну замков крестоносцев, о которых подвигах которых я мечтал с детства. Оказалось, что в страны Ближнего Востока многие путешественники уже часто и давно катаются и поездка туда не опаснее субботней вылазки на шашлыки в подмосковный лес.
А последним перышком, брошенным на чашу весов в пользу сирийской поездки, стали рассказы прочитанные где-то на просторах интернета (может быть, даже на этом форуме "Ближневосточные дневники. Сны в Дамаске". Такого увлекательного отчета я давно не читал.
Итак, я решился.
Мне компанию решил составит мой племяшка-девятиклассник, призер городских московских олимпиад по истории, живо заинтересовавшийся предстоящей поездкой. Датой начала "экспедиции" было определено 22 марта - начало весенних школьных каникул. Билеты были куплены - доверенность оформлена.
Интрига начала закручиваться еще за 3 дня до вылета. У племяшки Васи перенесли дату начала Всероссийской Олимпиады в Новгороде, и он не вписывался в даты поездки. Пришлось ему сдавать билеты, а я остался совсем один перед лицом чужой и неизвестной страны. Арабский у меня на нуле, знаю только цифры до 6, а как их писать по-арабски даже не имею ни малейшего представления. Конечно, был весьма сильный мандраж - но желание новых ощущений было явно сильнее. В качестве успокоительного я использовал обсуждения бытовых подробностей поездок бывалых на разных форумах.

Сообщение отредактировал Сэмми: 20 октября 2009 - 22:24

[LD7]

Кстати, вы посетили многие из тех мест, где в ноябре-декабре побывал и я. За исключением осмотра монастыря св. Симеона и норий. Интересно будет сравнить впечатления, так что жду дальнейшего рассказа. Надеюсь, фотографии прилагаются?

[Сэмми]

Вылет, понятное дело, был из Ш2. Кстати, я в нем был последний раз в далеком 1991 году, когда в Португалию летел. Ностальгия...
Самолет был заполнен наполовину. Летели, главным образом, технические спецы и жены технических спецов, матери девушек, вышедших замуж за сирийцев и несколько бородатых кавказцев, оказавшиеся муллами с Северного Кавказа, летящие на мусульманскую конференцию. Ни организованных туристических групп. ни путешественников с рюкзаками.
Долетели без проблем. Аэропорт Дамаске, понятное дело, маленький. Стойки для паспортного контроля трех типов: для сирийских паспортов, остальных арабских и иностранных. Первые два типа обслуживают по 1 клиенту в 5 секунд. Скорость третьих - существенно ниже. Для того, чтобы пограничники стали разглядывать твой паспорт, надо сначала оплатить сбор 20$, который в случае отказа в выдачи визы никто не вернет.
Как ни странно, пассажиров нашего рейса впустили всех. Даже одинокую девушку лет 25-ти, одетую явно не строго по исламским традициям. Её помурыжили минут 20, сводили к начальству и штампанули паспорт.
Сидения в зале ожидания дамасского аэропорта довольно удобные. Мне, по крайней мере, удалось поспать полтора часика, да так сладко, что едва не проспал время отправления поезда в 6.50 на Алеппо.
Выбегаю из здания аэровокзала, взерошенный, сонный, с безумными глазами.... Сразу слышу:"Такси, мистер, такси!".... Спросоня не разобрав что к чему, соглашаюсь. Только когда меня подвели к будке "ТАХI AIRPORT", до меня доходит, что я выбрал самую дорогую возможность добраться до города. 1500 сирийских лир. Что по курсу 47,5 лир/$, получается целых 32 доллара. Торг неуместен - цена написана в прайсе.
Злоключения "богатого белого мистера" на этом не закончились. Я четко объяснял и шоферу и диспетчеру и "распределяющему", что мне надо "Railway Station", "Train", показывал распечатку с сайта сирийских железных дорог на арабском, где было расписание поездов Дамакс - Алеппо и нарисован паровозик. Те кивали - типа все понятно. А в итоге новенький беленький Пассат привез меня на.... автовокзал Хараста. Там сразу, чувствуя возможную баснословную наживу, ко мне подтянулись т.н. помощники, которые за процент от компании-перевозчика подводят клиентов к нужному автотранспортному средству. Таксист явно их знал, так как подвел меня к определенному помощнику. Остальные наперебой стали предлагать мне свои услуги на отвратительном английском, из которого я половину не понимал. До меня дошло, наконец, что привезен я на автовокзал, а не на "Тrain". Чего вы хотите, бессонная ночь....
Услышав, что мне надо в Алеппо, все почтенное общество стало сочувствовать. Ведь автобус "только что ушел", а следующий будет только в 12-00, то есть через 6 часов. Но дело можно исправить. Есть машина, которая всего за 100$ отвезет до самого Алеппо.
Тенденция превращения в дойную корову в мои планы не входила."Хорошо, я буду ждать отправления 12-тичасового автобуса." - уверенно заявил я и всем своим видом продемонстрировал уверенность в этом утверждении. "Помощнички" покудахтали между собой и один вызвался меня проводить к места отправки автобуса на Алеппо.
"Вдруг будет какой-нибудь случайный бас вне расписания". Хилый мужичок подхватил мой багаж и засеменил в сторону перронов.
"500 сирийских лир - билет и 100 за багаж, мистер."
Надо сказать, что в Сирии билет на междугородний автобус покупаешь не в кассе автовокзала, а в офисе одной из транспортных компаний, обслуживающих данное направление. Причем количество конкурентов может быть 3 и более. Соответственно и цены могут быть весьма различными. И самое главное, прежде чем билет Вам будет продан, надо на нем поставить штамп полиции, разрешающий передвижение в этом направлении.
"Офис" полиции находился в 15 метрах от кассы компании "AL ALLIAH", услугами которой я должен был воспользоваться. Офицер посмотрел на мою фотку в паспорте, на визу, внимательно пролистал паспорт, видимо провеяя на наличие пропущенной погранцами израильского штампа. "Мистер не был в Израиле, - был задан вопрос в лоб. "Что мне там делать?" - каков вопрос, таков и ответ. Разрешение было получено.
Я настойчиво отказался от услуг своего помощника в плане общения с кассиром. Оказалось, что билет стоит всего... 250 лир, а не 500, как мне предварительно объявляли.
Чемодан в автобусе, отправление через 5 минут. Помощник назойливо требует свой бакщиш. Даю 50 лир - недовольный. Вспоминаю, что в Египте 1 доллар неплохие чаевые, даю еще три монетки по 5 лир и все, стою насмерть. Режь, больше ни цента не дам. Ноу проблем, довольно улыбается, жмет мне руки и уходит. Наверное, много срубил с меня и так - догадываюсь я

Сообщение отредактировал Сэмми: 20 октября 2009 - 22:30

[Сэмми]

Путь до Алеппо пролетел незаметно. Автобус приехал на автостанцию, расположенную на отшибе на самом въезде в город. Пришлось брать такси. Банальнейшая эрудиция подсказывала мне, что если воспользоваться услугами такси, в огромном количестве стоящих около перрона прибытия автостанции, то можно заплатить лишние деньги. Помня об этом, я присмотрелся к местным. Они все резво подхватили сумочки и чемоданчики и поспешили на выход. За воротами такси ловилось одним взмахом руки. Я решил копировать все с местных (впоследствии, при поездках по сельской Сирии это весьма кстати пришлось) и поймал такси за воротами. Это обошлось мне до гостиницы 100 фунтов (2$).
Я выбрал из всех многочисленных бюджетных гостиниц Алеппо "Аль Ярмук". Про него во всех отзывах и рассказах посетителей только положительные отзывы, отмечено оптимальное соотношение цена-качество.
На рецепции оказалось, насколько я смог понять из смеси плохого английского и еще более ужасного РУССКОГО, что одноместных номеров, к сожалению, сейчас нет. Есть только дорогой ДАБЛ за 1000 сирийских лир. Посчитав что 20$ не такие уж и космические деньги за номер с отдельным, недавно отремонтированным санузлом, горячей водой, холодильником, телевизором, я заселился.
Предстоял первый поход за сирийскими древностями. Мой сегодняшний путь лежал в древнюю цитадель Алеппо.

Сообщение отредактировал Сэмми: 20 октября 2009 - 22:33

[Сэмми]

Вход в крепость. Представляю, сколько положил здесь своих воинов великий Тамерлан, чтобы завалить ров!
http://content.foto....0/250/i-259.jpg

Народу в крепости было не очень много. Виной тому, скорее всего, мелкий дождик, который накрапывал весь день. Было несколько тургрупп европейцев и японцев, а большинство "индивидуальных" посетителей - арабы. Для них вход не 150 фунтов, как с европейцев, а всего 15.
Много очень было молодых арабских парочек, которые целовались в укромных местах. Приподнимает девушка платочек или чадру (не знаю как она там у них называется правильно), чмок-чмок и снова закрывается. Полная конфиденциальность для посторонних глаз. На мой взгляд, одной из функций ткани, закрывающей лицо женщины, в современной Сирии является обеспечение инкогнито в нужной ситуации. ИМХО.
А вообще сирийские девушки очень красивые. Заворачиваются в черное покрывало, но настолько в обтяжку, что малейшая выпуклость и складочка на роскошной фигуре только подчеркивается. А если разглядываешь девушку глазами египтянина, пялящегося на европейку на пляже, то в ответ можно удостоиться подмигивания или даже воздушного поцелуя. Я, ловил их раз, наверное, ..... короче сбился со счета.
В отличие от египтян, которые крайне назойливы и просто МЕШАЮТ осматривать интересные объекты, сирийцы предельно деликатны (за редким исключением) и всегда соблюдают дистанцию.

Вид на цитадель.
http://content.foto....0/250/i-273.jpg

http://content.foto....0/250/i-272.jpg

http://content.foto....0/250/i-283.jpg

Сообщение отредактировал Сэмми: 20 октября 2009 - 23:10

[Сэмми]

Типичный сирийский старый дом. На первом этаже ресторан, на втором - гостиница и комнаты хозяев. Таких домов очень много сохранилось в Старом городе Алеппо.



Во второй половине дня зарядил сильный дождь. Прогулку по центру Алеппо пришлось прервать и весь остаток вечера провести в отеле. Но нет худа без добра. Там я смог досконально изучить путеводитель и составить приблизительный маршрут на завтра. Мне предстояло посетить монастырь Св. Симеона Столпника Старшего и хеттское городище Айн-Дара. Кстати, касаясь путеводителя. Меня в дороге по Сирии сопровождал "Ближний Восток" Валерия Шанина. Особых накладок и нареканий я не обнаружил. Все добротно и по делу. Для первой поездки в страну самое то.
Наутро была прекрасная солнечная погода. Самая настоящая весна. Природа словно извинялась и отдавала свои долги за вчерашний унылый дождик.
Судя по карте Алеппо и его окрестностей, полученной в туристическом центре (бесплатно), автовокзал, с которого шли маршрутные минибасы до деревушки Дарет Аззе, самого ближнего населенного пункта до Калат Семаан. Так арабы называют монастырь Симеона Столпника.
На автовокзале в Алеппо я сумел выработать способ определения нужной мне маршрутки или автобуса. Для этого я подходил к группе водителей, стоящих возле маршруток, готовящихся к отправлению. И показывал карту с названием места, куда бы я хотел добраться. Водители обычно умеют читать названия населенных пунктов европейскими буквами. Способ действовал без сбоев. Я всегда не ошибался с местом назначения.
Маршрутки во всех городах и деревнях Сирии отправляются по мере заполнения пассажирами и, в отличие от автобусов, никакого паспортного или билетного контроля нет и в помине.

Сообщение отредактировал Сэмми: 20 октября 2009 - 23:22

[Сэмми]

Без проблем сел в минибусик. Проезд стоил всего 25 фунтиков. Стоимость проезда я определял по тому, сколько платят местные. Это оказалось проще, чем пытаться спросить у водителя или у тех же самых пассажиров. Меня никто просто не понимал.
От Алеппо до монастыря около 50 км. Непосредственно до монастыря маршрутки не ходили. Требовалось пройти пешком километров 5-6 или поймать попутную машину.Но мне сильно повезло. В маршрутке оказался еще один иностранец, путешествующий самостоятельно по сирийским деревушкам. Им был англичанин Дэвид. Он знал пару десятков слов на арабском и у него был арабский разговорник. Дэвид поведал мне, что он уже договорился с шофером о продолжении нашего рейса до Монастыря за 150 фунтов. С меня, соответственно, было 75.
Вход в монастырь Св. Симеона стоит 150 фунтов. Эта сумма обычна для всех музейных комплексов Сирии.





Среди развалин древней базилики на мощном каменном основании сохранился камень в форме гигантского яйца - остатки 12-тиметровой колонны-столпа, воздвигнутой самим преподобным Симеоном. С верхушки столпа, на котором была сооружена площадка, Симеон обращался к многочисленным паломникам с проповедями.
После смерти преподобного византийский император Зенон построил на краюкрутого обрыва собор. Четыре расположенные по сторонам света базилики обращены входами в восьмиугольный двор. Так получился гигантский крестообразный храм.
К храму примыкали хозяйственные постройки, кельи монахов и часовня.

Сообщение отредактировал Сэмми: 20 октября 2009 - 23:32

[SergB]

Вход в монастырь Св. Симеона стоит 150 фунтов. Эта сумма обычна для всех музейных комплексов Сирии.

Это сумма не обычна для всех. У сирийцев есть несколько уровней входных тарифов на сайты. Главных и наиболее распространенных два - 150 сури для достопримов первой категории (типа Эблы, Крака и т.д.) и 75 - для менее раскрученных.
Да, такси в город из аэропорта - тридцатка? А Вы не любопытствовали насчет рейса в Халеб? Этих денег вполне могло хватить на авиабилет.

[Сэмми]

Да, такси в город из аэропорта - тридцатка? А Вы не любопытствовали насчет рейса в Халеб? Этих денег вполне могло хватить на авиабилет.

Пока сдавали один из билетов (на племяшку) был упущен шанс улететь сразу ночью из аэропорта Дамаска в Алеппо. Просто закончились билеты на этот чрезвычайно популярный рейс. Билет на самолет стоил около 40 -45 долларов. Понятно, что такси за 32 доллара - полный развод. Зачем мне напоминать, что я поступил как лох? Я и сам это понимаю.

Вокруг уже вовсю бушевала весна.

Сообщение отредактировал Сэмми: 21 октября 2009 - 08:04

[Сэмми]

А со стен монастыря - простор даже дух захватывает. А воздух свеж и пахнет весенней грозой.


Под горой стоит монастырь Св. Симеона (Дейр Семаан), некогда соединенной с верхним монастырем обрамленной колоннадой улицей Виа Сакра - Священная дорога. У нижнего ее конца возвышается частично сохранившаяся изящная Триумфальная арка.
Виа Сакра.




Дейр Семаан сейчас лежит в развалинах. Весьма колоритные руины.

Сообщение отредактировал Сэмми: 21 октября 2009 - 08:10

[Сэмми]

Вволю набродившись по развалинам Калат Семаана, мы с Дэвидом решили продолжить наш путь до Айн Дары. До нее было всего-то 18 км хорошей асфальтированной дороги. Общественного транспорта до требуемого места не было - выручил автостоп. Быстро застопили грузовичок, перевозивший оливковое масло с минизаводика. В маленькой кабине уже были шофер и хозяин масла - ну, подумаешь, еще двое! Где наша не пропадала! Поехали. В тесноте да не в обиде. Местные долго удивлялись - как могут русский и англичанин вместе путешествовать! Ведь по их ТВ говорят, что завтра чуть ли не война между этими странами.


Современная деревня Айн Дара находится находится примерно на расстоянии 1 км от древнего холма. На его вершине начиная с IV века до н.э. располагался акрополь, служивший одновременно и цитаделью. Вокруг на площади в 24 га располагался Нижний город, окруженный еще во времена арамеев стеной с 4 воротами.
При раскопках священного холма археологи обнаружили 6 культурных слоев: от арамейского до сельджукского.
Больше всего поражают руины храма Х века до н.э. С трех сторон здание опоясывала галерея, украшенная стеллами с изображениями религиозных и бытовых сцен. Перед храмом был большой, вымощенный каменными плитами двор с колодцем и бассейном для ритуальных омовений. Цоколь здания по периметру украшен барельефными изображениями львов, крылатых сфинксов и других фигур. В вестибюле на огромных плитах отпечатки гигантских ступней: 97 на 31 см. Это символизирует постоянное присутствие бога. В южной части храмового комплекса стелла с изображением богини войны и плодородия Иштар в облике война.
У подножия холма около касс (билет 100 фунтов) временный склад археологических находок, заодно и музей. Улыбаюсь Там можно увидеть фрагменты статуй, в том числе и голову Иштар.
От места, где мы оставили грузовичок до холма Айн Дара по дороге около 2 км, но мы пошли напрямик через поле и сад. Под ногами иногда чавкала грязь. Но мы ведь не ищем легких путей!



Один из львов. Ему 3 тысячи лет!

[format]

Хороший отчет, понравился. Захотелось повторить

[Сэмми]

Обратно до дороги мы опять пошли по полю. Какое-то непередаваемое ощущение от того, что ты прикоснулся к вечности, долго меня не покидало. Эйфория от достигнутой цели.... Воздух, насыщенный озоном и ароматом цветущих садов....
Машину пришлось ловить минут 5. Остановили грузовик, везущий мешки с семенами. Мест в кабине не было - уже успел шофер подобрать попутчиков. Пришлось ехать на мешках.
Последняя маршрутка отправлялась из Дарет Аззе в Алеппо в 18-00. Времени было навалом. Мы даже успели остановиться около Дейр Семаана и пофотографировать. До Дарет Аззе добрались на тракторе, который вез рабочих с фермы.
В Алеппо нам одновременно пришла в голову мысль, а не обмыть ли столь удачное завершение экскурсии. К тому же в погоне за археологическими древностями совсем забыли о гастрономических радостях. В магазине христианского квартала купили 0,7 арака и пошли в кафе. Там заказали по 25 грамм араки для "отвода глаз". Вопросов о распитии принесенного с собой арака с персоналом кафе не возникло. Очень хорошо пошел он под шашлык из баранины, печеные баклажаны. Хорошо посидели, короче говоря.
Наутро мне предстоял путь к морю. В Тартус.

Сообщение отредактировал Сэмми: 21 октября 2009 - 21:39

[Сэмми]

Я решил воспользоваться скорым поездом Алеппо-Латакия. Еще в Москве на сайте сирийских железных дорог я распечатал расписание поездов по разным направлениям.
محـور حلب - اللاذقية
42 6.00 8.30
Поезд выезжал из Алеппо в 6.00, а в 8.30 уже в Латакии. Билет в 1-й класс стоил 65 фунтов. На платформу в Алеппо пускают только по билетам, купленный билет надо регистрировать у полицейского в специальном окошечке. На билете указаны №вагона и № места, но только по-арабски. Я на третий день еще не успел запомнить арабские цифры. Пришлось подойти к проводнику, который не понимал по-английски и спросить про место. Меня просто подвели на нужное кресло и посадили.
В поезде дают бесплатно сок и воду и наушники для прослушивания музыки, а по ТВ идет фильм. Вагоны внутри совершенно новые и чистые.
Дорога Алеппо-Латакия очень живописна. Поезд едет по горам, на дороге много мостов и тоннелей.
В дороге я решил, что поеду из Латакии сразу на автобусе в Тартус. И оттуда буду делать вылазки по окрестностям.
В Латакии автовокзал совсем рядом с ж/д вокзалом. Купить билет и зарегистрировать его в полицейском участке уже для меня не составляло особого труда. Автобуса пришлось ждать минут 10. Причем, автобус конкурентов уходил еще через 15 минут. А еще и маршрутки есть.... Билет оказался совсем не дорогим - фунтов 70.
Причем автобусы компании Qadmus приходят на автостанцию в самом центре Тартуса: не надо даже брать такси до гостиницы. Я остановился в отеле Daniel около набережной рядом со старым городом. Отель принадлежит христианской семье и довольно известен в кругах бюджетных туристов.
Номер, конечно, несколько старомоден, но зато в нем есть колорит старого отеля в портовом городе.



Промокнув после дикого ливня, можно высушить одежду и согреться у такой вот печурки.

[Диметрио]

Не буду лить Вам очередную порцию чая на спину, понятно и так что таксисты суки чисто Вас грабили в первые часы пребывания в стране. Благо быстро сориентировались, а то сто зелёных за Дамаск - Алеппо это уж сликом.

Хм... я покупал билет на уходящий бус прямо на понравившемся ресепшине, и не отмечался ни в каком полицейском участке. Только когда брал такси из Латакьи в Хатай (Турция), то водила брал мой паспорт и заходил в какую то кануру похожую на местную ментовку, где мои данные заносили в большой букварь.

А вот на паравозике бы прокатился... и вообще посмотел знакомые фото - Алеппо, Цитадель... Ах СИРИЯ-СИРИЯ!!!

Спасибо за позитивные эмоции!


p.s. Подобную статую льва видел в музее города Хатай (Антакья) в Турции посвящённой Древней Антиохии, к сожалению я не такой знаток истории, неужели им 3 тысячи лет?!!!

[Сэмми]

Тартус стал последним оплотом крестоносцев на сирийском берегу. Тартус держался до последнего. Уже пали Крак де Шевалье, Саон, Бофор, Маркаб... Только в 1291 году войны египетского султана Калауна смогли выбить рыцарей отсюда.
Замок принадлежал ордену тамплиеров. И был окружен кольцом крепостных стен и рвом, наполненным морской водой. СЕЙЧАС ЗАМОК ПРЕВРАЩЕН В ЖИЛОЙ ДОМ. Так он и используется современными людьми.








Внутренний двор замка представляет собой городскую площадь.



Собор Тартусской Богоматери по внешнему виду похож на крепость. С боков к восточному фасаду пристроены 2 башни. В мирное время они использовались для крещения, а при нападении превращались в в военные укрепления.


После потери Тартусского замка, тамплиеры бежали на расположенный в 3 км от берега остров Арвад. Попасть туда сейчас совсем нетрудно - на лодке из небольшой гавани около крепости. 25 фунтов, проверка паспорта и вы на "судне".




Мощная стена из каменных блоков охватывала в древности весь остров по периметру. Арвадцы всегда были искусными моряками. Постепенно они смогли взять под свой контроль ряд населенных пунктов на побережье. Арвадцы - участники знаменитой битвы хеттов с египетским фараоном Рамзесом II при Кадеше. На стороне хеттов, конечно.


Потом Арвад входил в состав Персидской империи. Многие жители города-крепости сложили свои голову под Саламином в 480 году до н.э., когда греки разгромили персидский флот.
Во времена Александра Македонского и римскую эпоху Арвад был относительно независим и даже чеканил собственную монету. Арабы смогли захватить остров в 640 году. В XIII веке на Арваде стояла крепость ордена тамплиеров. После падения Тартусского замка многие рыцари смогли бежать на Арвад и продержались там еще несколько лет.
Сейчас от стены остались лишь фрагменты. Местные жители занимаютя рыболовством. Существует сирийско-английская культурная программа "Арвад - Финикия сегодня". В ее рамках идет ремонт древней крепости в центре острова и строительство финикийских лодок по старым технологиям. Кстати, морская качка в них чувствуется гораздо слабее, чем в катерах, сделанных по современным технологиям.

Сообщение отредактировал Сэмми: 22 октября 2009 - 21:04

[Сэмми]

На следующий день я собрался ехать в замок Крак де Шевалье.
Погода в этот день была чудесная. Светило солнце. Все способствовало удачной поездке к одному из культовых замков мира.
Я к четвертому дню пребывания в Сирии уже окончательно освоился в этой прекрасной стране. Все уже было понятно и казалось таким простым. Покупка билета на автобус, следующий из Тартуса в Хомс мимо поворота на Аль-Хосн. Так в современной Сирии называют Крак. На самом деле, Крак де Шевалье довольно раскрученное туристическое место и указатели на него стоят именно под таким названием.
Я без проблем жестами объяснил водителю, где мне надо выходить на трассе. До Крака было 15 км. На повороте стояли таксисты и предлагали свои услуги. До замка 5 долларов. Но я уже понимал, что это гон. Можно было ждать маршрутку из Хомса до Аль-Хосна, подъезжающую прямо к стенам замка. Но мне было лень ждать и я стал показывать таксерам, что собираюсь идти весь путь пешком. Подумаешь, 15 км! Таксист ехал рядом и периодически выкрикивал цену в фунтах. Когда цена составила 100 фунтов, таксист сказал, что все, финиш, ниже никак. Жестами, само собой. Я решил, что пора и честь знать и сел в машину.
Крак, стоящий на вершине утёса высотой 650 метров, поражал своим величием и неприступностью еще с дороги.
Вход в замок стоит 150 фунтов. Можно взять экскурсию на английском или французском языке у частных гидов. Можно купить диски и схемы.
Система крепостных укреплений включала два ряда исполинских стен, сложенных из пригнанных друг к другу известковых блоков, каждый из которых был высотой полтора и шириной один метр. В укрепления входили и мощные башни, чьи закругленные формы и толщина каменной кладки позволяли выдержать стрельбу из стенобитных машин. За тот период, когда крепостью владели рыцари-иоанниты, она выдержала более 10 осад. Кроме того, ее не могли разрушить даже многочисленные землетрясения, часто происходящие в той местности.

[Сэмми]

Вообще, Крак де Шевалье - фантастическое место. Такое ощущение, что сейчас из-за поворота галереи к тебе навстречу выйдет рыцерь-госпитальер в плаще с крестом и мечом. А в 60-тиметровом зале я простоял 40 минут, слушая как с крыши капает вода, просочившаяся через почву после вчерашнего дождя. В Крак надо только обязательно ехать самостоятельно и ходить там медленно, пытаясь уловить ауру древнего места. С экскурсией галопом этого не ощутить... Опечален
После выхода за стены замка я захотел сфотографировать его снаружи со склона холма. Для этого пришлось спуститься через деревню Аль-Хосн и по тропинке подняться вверх.





Без проблем мне удалось добраться на маршрутке до скоростной трассы Хомс - Латакия. Я принялся ждать маршрутку, одновременно пытаясь ловить попутку. Как назло все проезжали мимо, никто не хотел меня подвезти. Даже не останавливались. Так я прождал около часа. Результат - ноль.
Около меня остановился трактор с прицепом, перевозивший навоз. Жестами водитель стал выяснять, какие у меня проблемы. "Ну, какие проблемы, надо в Тартус, а никто не останавливается".
"Да здесь запрещено останавливаться - скоростная трасса! Стоянка в 8 километрах отсюда!"
Я приготовился идти пешком 8 км. Но на мое счастье к трактористу подъехал друг на мотоцикле. Он быстро разобрался в чем проблема и предложил помощь. Я сел на мотоцикл и мы понеслись. Лихой мотоциклист не только довез меня до остановки, но и догнал уехавший на 50 метров автобус, подрезал его и знаками объяснил шоферу, что надо подхватить опоздавшего пассажира. Я без проблем сел в автобус и доехал до Тартуса.
На следующий день я решил податься в замки Маркаб и Мосиаф.

Сообщение отредактировал Сэмми: 29 октября 2009 - 09:34

[Сэмми]

До Маркаба (по-арабски Калат Маркаб) из Тартуса надо добираться по скоростному шоссе на Латакию. Маршруткой надо добираться с пересадкой в Баниасе. Причем маршрутки до Баниаса идут не от автостанции Qadmus в самом центре, а от автовокзала на окраине, до которого удобнее всего доехать на такси за 30-35 фунтов. С шоссе замок Маркаб виден издалека. Указатели на шоссе обозначают место поворота. Так что если ехать на своей машине - не заблудитесь. Улыбаюсь
Маркаб даже издалека поражает своими размерами и неприступностью. Маркаб, в отличие от светлого Крака, построен из черного базальта.
Первые укрепления Маркаба появились в 1062 году, но уже через полвека они были захвачены византийцами во время их военных походов по северной Сирии. Позже — в 1118 году— крепость штурмом взяли отряды Роджера Антиохийского — одного из предводителей крестоносцев. После этого она превратилась в сторожевой пост Антиохийского княжества.
В 1186 году на башне крепости взвился флаг рыцарей-госпитальеров Ордена Святого Иоанна Иерусалимского. Они значительно перестроили и укрепили крепость, ее гарнизон достигал численности 1000 человек и мог выдержать длительную осаду.

Сообщение отредактировал Сэмми: 04 ноября 2009 - 09:56

[Сэмми]

Маркаб, хоть и гораздо хуже сохранился, чем Крак де Шевалье, произвел на меня не менее сильное впечатление. Никакого пресыщения древностями, о чем говорят многие туристы, не было и в помине. Мрачный черный вид замка, контролировавшего все побережье к северу от Тартуса, мне надолго запал в душу.
После 4-х часов, проведенных в Маркабе, я сел на маршрутку, идущую обратно в Баниас. Нас там было 5 человек, все - европейцы.
Быстро добравшись до места назначения, я применил свой обычный метод поиска транспорта: стал спрашивать местных на автостанции как проехать до требуемого места. А посетить мне хотелось замок Масиаф, который затаился в горах Ансария. До Масиафа надо было ехать с пересадкой в Кадмусе. Проезд Баниас-Кадмус стоил 25 фунтов, от Кадмуса до Масиафа водитель потребовал повышенный тариф - 35 фунтов: была вторая половина дня пятницы, а пятница в Сирии, как и во всем мусульманском мире, - выходной день.
Дорога от Баниаса до Масиафа проходит по горной местности. Машина едет по горному серпантину, низкие облака, кажется можно потрогать руками. Очень красивые виды!
В отличие от Крака и Маркаба, бывших твердынями христиан-крестоносцев, Масьяф был в те далекие времена штаб-квартирой исмаилитов. Исмаилиты - одна из шиитских сект.
Хашашины — члены самой радикальной ветви секты исмаилитов. В Европе самое раннее упоминание о хашашинах относится ко временам первых Крестовых походов. В своих разведывательных донесениях крестоносцы сообщали о закрытой фанатичной мусульманской секте и её Великом Владыке, шейхе Хассане ибн Саббахе. Секретная террористическая организация, состоявшая преимущественно из персов, с жёсткой внутренней иерархией и дисциплиной, фанатичной преданностью своим лидерам, в результате своей деятельности и окружавшей её мистической атмосферы приобрела влияние, совершенно не соответствовавшее её численности.
На протяжении почти трёх веков эта секта терроризировала раннесредневековый мир. Многие арабские и европейские аристократы пали от кинжалов убийц-хашашинов. Несмотря на многочисленную охрану, королей убивали прямо на их тронах, имамы, шейхи и султаны находили смерть в своих опочивальнях. С тех пор на многих европейских языках слово «assassin» означает «убийца» или «наёмный убийца».
Масьяф был местом, где горный старец Рашид ад-Дин Синаи аль-Басри готовил убийц-смертников при помощи системы, основанной на применении психотропных препаратов.











Внутренние помещения крепости. Низкие потолки, узкие проемы... Невольно возникает ощущение страха от осознания того, что здесь проходили подготовку фанатики-самоубийцы. Кажется, что их души все еще там....

Сообщение отредактировал Сэмми: 04 ноября 2009 - 10:05