0
Как известно, все что недоступно - очень интересно. Год назад, будучи в Египте, мы задумали посетить среднюю его часть, так называемый "Коптский треугольник": Кена - Сохаг - Асьют - Миния. Что из этой попытки вышло, можно почитать здесь, скажу лишь что мы провели в полицейском участке полдня. Именно там, в самом центре Египта проживает крупная коптская христианская община, насчитывающая до 10 миллионов последователей. К сожалению, в наше время этот регион почти наглухо закрыт для туристов. У меня спрашивали знатоки этой страны, мол, как можно взять и закрыть треть страны? Да очень просто, ответствовал я. Вначале попробуйте купить билет до того же Асьюта - и вам его откажутся продавать. Затем, все же купив билет (попросив дружелюбного египтянина вам помочь), попытайтесь выйти на нужной вам станции, но так, что бы не попасть в руки вездесущей полиции. И если вам удалось пройти оба этапа - попытайтесь погулять по городу и не оказаться в руках полиции. И, наконец, для самых отважных - попытайтесь выехать из города и посетить близлежащие достопримечательности.
Террористические традиции Среднего Египта
Зло зародилось в начале 70-ых годов, когда страна пребывала в смуте. После двух арабо-израильских войн 1967 и 1973 годов, мир так и не пришел на берега Нила. Суэцкий канал - главный источник доходов Египта был по прежнему в руках израильтян (что не увязывалось с официальной позицией правительства, твердившей о "победе над сионистами"), равно как и нефтяные месторождения Рудейса на Синае. Кстати, о моем путешествии по местам арабо-израильских сражений на Синае можно почитать здесь. Военные расходы достигли половины всего бюджета государства. Народ стремительно нищал. Особенно тяжелой была ситуация в традиционно бедном Среднем Египте, где, меж тем, проживает половина населения Египта. Нарастало недоверие к социалистическому про-советскому руководству во главе с Насером, а затем Садатом.
В 1974 году Асьютский университет становится форпостом радикального исламизма, заявляя о неповиновении властям. Бессилие властей подчеркивает и тот факт, что исламисты добились введения в отдельно взятом Асьюте законов Шариата, запретили западную музыку, обязали женщин ходить исключительно в парандже. И что самое вызывающее - исламисты в открытую призывали к свержению светского правительства и созданию Исламской республики. Положение осложнялось еще и наличием крупной христианской общиной коптов, абсолютно не разделявшей чаяния исламистов. Буквально за год неформальная власть исламистов расширилась на города Миния, Сохаг и ряд других. Конфликт между исламистами и христианами разгорелся моментально, и уже в 1975-1976 годах погромы, убийства и разграбления коптских церквей прокатились по всему Египту. Тысячи людей погибли, и десятки тысячи лишились своих домов и имущества. Правительство было увлечено войнами с Израилем, и опомнилось слишком поздно, когда внутри собственной страны начиналась гражданская война. Даже спешные меры по нормализации отношений с Израилем и открытие Суэцкого канала уже не помогли. Апогея кризис достиг в 1981 году, когда исламисты совершили покушение на президента Анвара Садата, расстреляв его в упор в Каире во время военного парада. И только после этого власти Египта приняли решение начать войну с радикальными исламистами.
В 80-ые годы исламисты, понесшие существенные потери в боях с полицией и армией, окончательно ушли в подполье. Но на их месте тут же выросли криминальные группировки, во главе которых встал "самый страшный" злодей Египта, Иззат Ханафи (в прошлом - активист исламского движения). Он и его люди, насчитывающие до 1000 вооруженных боевиков взяли под свой контроль весь наркотрафик, торговлю оружием, похищение людей с целью выкупа, рэкет. И государству снова пришлось применять силу. В марте 2004 года более 6(!) тысяч солдат спецназа при поддержки 200 единиц бронетехники окружили крепленную боевиками деревню Эль-Нехейла, что на половине пути между Минией и Асьютом. Штурм начался ночью, и продолжался до утра. Число погибших неизвестно до сих пор (скрывается властями), но в разных источниках пишут о том, что морги Асьюта и Минии были переполнены телами, и что убитых было несколько сотен.
А еще отсюда вышел слепой шейх Омар Абдель Рахман, идеолог событий 11 сентября 2001 года, чей сын Ахмед был захвачен американцами в Афганистане, когда руководил отрядом Талибана.
Не думаю, что стоит посвящать туристический отчет из Египта историческим экскурсам. Общая картина в целом ясна, а с деталями можно ознакомиться на соответствующих тематических сайтах. Ссылки дам в конце отчета. В двух словах, вот уже почти 30 лет в Среднем Египте ведется необъявленная война между правительством и исламским подпольем Аль-Джихад, Гама'а аль Исламия, Хизбутт Тахрир и другими. За эти 30 лет было бесчисленное количество терактов и ответных рейдов армии и полиции. СМИ уделяют внимание атакам на туристов, но игнорируют такие вещи, как захват боевиками полицейского управления Асьюта и гибель 55 человек во время штурма, игнорируют гибель тысяч коптов за это время от погромов. Нападения на туристов были реже, но не менее кровавы. Чего стоило только Луксорское побоище в 1997 году, когда боевики расстреляли 58 туристов из Европы, а взрывы на Синае? Скорбный список можно продолжать долго.
Так, или иначе, но полиция сочла, что данный регион следует закрыть от туристов. От греха подальше. Причем закрыть неформально. Вроде как вы имеете право перемещаться по всей стране, но вроде бы и нет. Как все это происходит, и как несмотря ни на что там побывать и будет мой отчет.
Задача номер раз - покупка билета на поезд
Приезжаете на метро к вокзалу Рамсес в Каире, идете в билетные кассы. Улыбчивый кассир. Услышав, что вам в Асьют (варианты - Миния, Сохаг, Кена), улыбка на его лице исчезает. Он говорит "Sorry, no tickets". Как, совсем нет? - огорчаетесь вы. Тот кивает, мол, нет билетов и все тут. Что-то здесь не так, решаете вы, и пытаете свое счастье в соседней кассе, но проявляете хитрость - просите билет до Луксора, ведь это тот же самый поезд. И, о чудеса, вдруг билеты есть! Прекрасно, берете билет в Луксор, а сами сойдете в Минии, обманув тем самым кассиров. Но ваш первый кассир замечает вашу хитрую сущность и подбегает к новому кассиру, сообщая ему, что вы лжец и мошенник. И новый кассир тоже заявляет, что оказывается, билетов нет даже в Луксор, советуя за любыми комментариями обратиться в туристическую полицию. Что делать?
Добрый египтянин - ваше спасение. Находите интеллигентного вида молодого человека, скажем студента, и просите его купить вам билет, протягивая денежку. Но делайте это в стороне от касс и полиции. Надо сказать, что народ в Египте пуглив. Человек пять отказались покупать нам билет, опасаясь "проблем", и шарахаясь от протянутых денег. Странный турист, просящий купить ему билет в неспокойный регион - это нонсенс, и никто не хочет неприятностей. Но в итоге ваш спаситель находится, берет вам билет, и вы бежите на поезд, который уже отправляется.
Задача номер два - пройти через вокзал и не попасться
Здесь все намного сложнее. Полиция дежурит прямо на платформе, и чрезвычайно бдительно следит за прибывающими пассажирами. Как вы считаете, вы похожи на провинциального египтянина? Нас заложил некий мрачный субъект, ехавший с нами в вагоне. Мы уже миновали перрон и вошли в задние вокзала, но краем глаза я увидел, как тот метнулся к дежурившим автоматчикам и ткнул в наши убегающие спины пальцем, мол, держите их, это чужие. Солдаты тут же проявили бдительность и закричали на весь вокзал "'Эй, стойте, полиция!". Я не преувеличиваю, но к нам со всех сторон метнулось человек восемь мужчин в обычной штатской одежде, но с неизменными рациями в руках. Через минуту мы уже в офисе полиции в здании вокзала Минии. Двое солдат бдительно за нами следят на входе, один в штатском (ГБист) сидит напротив и с интересом нас разглядывает, и четвертый звонит по телефону "?? ???? ? ??? 2 ??????? ? ????? ???? ??" (вольный перевод: товарищ полковник, у меня тут двое русских, что делать?).
Далее сидим примерно полчаса, при этом с нами отказываются общаться, отвечая лишь однотипное "Wait". Понятно, ждем что решит бигбаши (полковник). Раздается долгожданный звонок, трубку берет ГБист, кивает, айва-айва (да-да). Кладет трубку. И тогда только на неплохом английском поясняет, что нам разрешено посетить город, но с конвоем. Черт, плохо дело. Сейчас выдадут автоматчиков, и те будут ходить за нами по пятам, не давая ни фотографировать нормально, ни гулять. Но дела даже хуже, чем я мог предположить. Нам разрешают передвигаться только на такси, и никакие мои уговоры не помогают, ГБист кивает в сторону телефона, мол, полковник так сказал. Что делать? Вариантов нет. Двое солдат идут за нами к выходу на привокзальную площадь, а ГБист ловит нам такси. Им выбирается самый с их точки зрения надежный таксист, затем все его данные переписываются в журнал. Перепуганный таксист достает ворох бумаг: права, документы на машину, какие-то справки. ГБист все это уносит в офис, снимает копии на ксероксе и вписывает в журнал.
Затем мы садимся в такси. ГБист нагибается к нам, и говорит, что на полдня все это будет стоить 75 фунтов ($15), и деньги следует отдать таксисту после возвращения на вокзал. Ура! Значит автоматчики с нами все же не поедут. Это великолепно, подумали мы, решив выйти из такси как только отъедем от вокзала. Мы трогаемся, и таксист, словно читая наши мысли говорит "Только прошу вас никуда не убегать, а то мне будет очень плохо из-за полиции, они записали мои данные". Не подставлять же бедолагу в конце-концов? Будет как то не по-человечески. И мы договариваемся с таксистом следующим образом. Он везет нас в три места в пригородах Минии: Огромное кладбище Завиет-аль-Султан, коптский храм Абу-Хур в деревне Савадан, и далее в коптскую деревню Джабль-эт-Тир с целым набором церквей.
Кладбище Завиет-эль-Султан
Название кладбище переводится как "Место мертвых", и это гигантское древнее кладбище состоит из десятков тысяч склепов, буквально уходящих за горизонт -
После посещение сего мрачного и мистического Города мертвых, мы возвращаемся к нашему начавшему переживать таксисту (а вдруг они сбежали, подумал он), мы выдвигаемся к коптской деревне Савадан -
Сообщение отредактировал Ait: 29 декабря 2009 - 23:23
