0
"А почему бы и нет?" - подумала я в одно прекрасное утро и написала заявление на увольнение. Остаться ни с чем в кризис - страшный сон многих моих соотечественников, но для меня первый день, когда не нужно было идти на работу стал началом новой, удивительной, яркой жизни. В тот день я поняла, что хочу просто путешествовать, и не важно, что нет особо денег, и что родные смотрели на меня, как будто в первый раз увидели. "Хочу, значит, буду. Могу же я себе позволить осуществление мечты?". Вопрос "куда" даже не стоял: я с детства зачитывалась книжками про Азию, ночами мечтала об океане, а любимыми фильмами были "Сью-сью" и "Урга - территория любви". Вот так, получив ровно к дню рождения визу, со 100 долларами в кармане я и уехала в холодный китайский декабрь.
На самом деле, все было не так радужно перед отъездом: завершить все начатые дела, которые тянулись уже не один месяц, в короткий срок, выбрать из двух шифоньеров одежды то, что влезет в один рюкзак, остановиться на одном варианте из десятка кепок, что у меня имелсь, и еще одна тысяча и один вопрос. Но все-таки, справившись с предотпускным мандражом, я смогла сделать первый шаг за пределы дома.
Первая азиатская страна - Казахстан, уже не Россия, но по ощущениям еще и не заграница. Пытаюсь не забыть о том, что здесь иностранцу необходимо зарегестрироваться в течение 5 дней, но с моим удивительным везением я попадаю в Алматы в Курбан-айт, который впервые объявлен нерабочим днем. Не судьба, что называется. Зато сам курбан-айт - это нечто волшебное: казахи, обычно озабоченные сегодняшними делами, из каждого дома зазывают на праздничное угощение, и не важно, что к мусульманам ты имеешь такое же отношение, как, например, к ВДВ - сегодня тебе рады в каждой семье. Казахстан вообще на удивление (после России) гостеприимен: когда сосед по машине - местному такси - узнал, что я не представляю, где бы мне переночевать вблизи границы с Китаем, он в срочном порядке устроил телефонную конференцию со своими друзьями, и, в итоге, я оказалась в тепле и уюте, накормленной и напоенной, в кругу моих новых друзей, которые как могли скрашивали мой мандраж перед завтрашним днем: как там в Китае?
А в Китае было непонятно. Люди, не говорящие ни на каких языках, кроме родного, смотрящие на меня, как на 8 чудо света, с совсем другими привычками и мыслями, которые русскому даже в голову не придут. Первые дни в Урумчи я пугалась всего, понятия не имела, как с ними общаться - а приходилось, хотя бы для того, чтобы выяснить, где остановка автобуса или нужная улица, искала хоть кого-нибудь англоговорящего, смущалась от постоянного внимания и криков на улицах "Лаовай" (белый иностранец). Под вечер возвращалась в хостел почти как на родину и отчаянно сопротивлялась тому, что утром надо выйти купить необходимые мелочи (карты, переходники - в Китае другой стандарт розеток, расческу, в конце концов), продуктов, ну и погулять тоже хотелось: природное любопытство было все же сильнее страха неизвестного.
Урумчи, 1,5 миллионный город, шумный, представляющий собой странную смесь уйгурско и китайского, все еще отходил от бунта, случившегося несколько месяцев назад. Нет интернета, невозможно позвонить за границу (уже потом выяснилось, что все-таки, зная места, это реально), по улицам постоянно курсируют военные группами по 7 человек. Вокзал оцеплен полицией и пройти туда просто так, например, узнать расписание нельзя, постоянно видишь на улицах, как арестовли какого-то сильно шумного уйгура.
Здесь странное время: половина города живут по уйгурскому, половина по официальному пекинскому. Разница 2 часа, и даже автобусы с автовокзала отправляются то по одному, то по другому. Здесь странные цены: поесть втроем на 50 рублей, вкусно и сытно, - нормальная ситуация. Главное, обрадовавшись небывалой дешевизне, не потратить сразу все. Непривычно и то, что торговаться можно даже в магазинах, правда в Урумчи я еще стеснялась, уже потом научившись делить все цены на 3, а то и на 5 и исходить уже из этих цифр.
Но все-таки, преодолев первое желание бросить к черту свое большое путешествие, собралась и выехала в сторону Кашгара - одного из основных городов на Великом Шелковом Пути. Слипинг-бас, в который я попала благодаря полиции, по-настоящему одно из великих достижений современного Китая. Сутки дороги в таком - уже не мучение, автобус устроен как плацкартный вагон, двухярусные кровати в три ряда, постель и прекрасный вид из окна прилагаются.
И вот Кашгар, солнечный воскресный день...Воскресный, а это в среднеазиатском (а Каши-Кашгар все-таки совсем не китайский) городе означает, что вся жизнь сосредоточена вокруг базара. Сюда приезжают не только со всего Сидзяна, но и из соседних стран: прогулявшись по торговой площади, можно встретить и киргизов, и пакистанцев, и неведомо как сюда попавших русских. Торгуют все со всеми, купить можно, по-моему, все: от китайских палочек до верблюда, от джинсов до пакета травы. Хотя с последним вообще проблем нет, несмотря на то, что употребление и торговля наркотиками жестоко караются властью, на улицах предлагают реулярно, а люди - большей частью даже не молодежь, а старшее поколение - постоянно курит самокрутки с характерным запахом.
Именно в Кашгаре я впервые начала себя ловить на мысли, что мне здесь скорее нравится, чем нет. Уютный гестхаус в самом центре Старого города, из которого, только проснувшись, можно выскочить за свежайшими тандырными лепешками и йогуртом, позавтракать или на солнышке во внутреннем дворике или в общей комнате с теми, кто здесь живет. Приятная болтовня ни о чем, хорошая музыка, улыбки, ароматный чай - что еще нужно для хорошего настроения на целый день. А после - конечно, гулять.
Старый город - переплетение переулков, многоуровневые уйгурские глиняные дома, этакий огромный многослойный пирог, водруженный кем-то из богов на землю. А в закоулках кипит жизнь: портные и чистильщики обуви, цирюльники и дантисты - каждый делает свое дело. Кстати, о последних: здесь любой может увидеть, как тебе вырывают зуб или стригут волосы - все за стеклянными витринами, как на ладони. Уже позже я приучилась не заглядывать в витрины, после того, как завтракая на ходу в очередной раз повернула голову и обнаружила прекрасный вид на работающую операционную - это была ветеринарная клиника. Хотя, надо сказать, такая экзотика встречается все же нечасто.
Тысячи кафешек и забегаловок, на любой вкус: от прокуренных чайных, где часами сидят пожилые мужи и что-то не торопясь обсуждают, до китайского фастфуда, где уже через 2 минуты подадут миску лапши с мясом и овощами, найти что-нибудь без мяса возможным почти не представляется. Сотни лавок, торгующих всем подряд: от национальных музыкальных инструментов, да таких, что не знаешь с какой стороны к ним подступиться, до всякой мелочевки, в которой, если порыться, можно найти действительно интересные и ценные вещи. Шубы из снежного барса, огромные кувшины, люльки для детей, монеты, картины, туши коров и всевозможные овощи а рядом классический китайский ширпотреб - яркие ручки, резинки, игрушки, то, что можно увидеть на русских рынках - здесь есть все. Единственное, что не найдется в уйгурских кварталах - алкоголь, нет даже пива, ведь все они мусульмане, а значит, все спиртосодержащие жидкости под запретом.
Три дня я себя чувствовала Шахерезадой в восточной сказке, но пора дальше, через Сидзян, по южному краю великой пустыни Такламакан в уже по-настоящему китайский Ланжоу. Легко сказать, практически никто из европейцев не ездил этой дорогой: нет описаний в интернете и путеводителях, карты путаются, есть ли там трасса, да и местные говорят абсолютно разное. Но все это только разжигало любопытство. Хотелось посмотреть на величайшую пустыню (2я в мире по размерам) и настоящую уйгурскую жизнь - все-таки Каши-Кашгар сильно избалован и испорчен туристами и ЮНЕСКО, борящимся с китайскими властями за этот уголок традиций. Так что, собрав рюкзак, я вышла на трассу.
Сказать, что кто-то был не прав - язык не поворачивается, машины тут ездят, но назвать это дорогой нельзя даже в очень оптимистичном настроении. Колея, чуть отсыпанная гравием, чтобы колеса на вязли в песках. Даже на хорошей машине 200-300 километров в день практически предел, а хороших машин тут немного. Междугородние автобусы практически отсутствуют, только местные на раздолбанных микроавтобусах как-то умудряются справляться и доставлять желающих из одного населенного пункта в другой. Отдельная песня, как проходит поездка. Автобус, практически пустой, выезжает за пределы автовокзала и сворачивает в ближайший переулок, где его уже ждет толпа с баулами, сумками, детьми и кучей провожающих. С шумом, руганью, чуть не мордобоем, все они начинают загружаться в совсем нерезиновое транспортное средство. Уф, загрузились, расселись, и только тут вспоминается о вещах, и снова все выходят, пытаются засунуть сумки в багажное отделение, прикручивают на крышу, снова ругаются и тут же помогают друг другу. Немного терпения, и через час автобус, наконец, трогается. В салоне же начинается обычная дорожная жизнь: достаются свертки с едой, карты, пиво или чай, сигареты. Все это шуршит, сплевывается прямо на пол, тут же меняются подгузники детям, курят прямо внутри. А автобус потихоньку мотает километры. До первого поселка. Здесь остановка, совсем непредусмотренная расписанием, но как можно проехать мимо знакомых твоих соседей, ни поговорить, ни выпить чаю, ни поделиться новостями? Никак нельзя. А так как, я все-таки в Азии, то знакомые есть здесь везде и у всех. Пассажиры тоже иногда хотят заехать к своим родственникам, раз уж выдалась оказия, поэтому остановки каждые полчаса, а то и вообще можно свернуть в сторону от трассы, ведь всего в 5 километрах маленький поселок с самыми лучшими в мире гранатами. Так и едем, шумно и весело, угощениями и распросами - откуда я, появление в здешних местах белого человека явление не то что редкое, большинство первый раз видят лаовая и, возможно, никогда не встретят больше никого приезжего.
А за окном Такламакан. Бесконечные серые пески, барханы на грани яви и миража, солоноватый привкус на губах. Акварельнные мазки облаков по белесому, выцветшему небу, серо-буро-малиновые (да, именно здесь существует этот цвет) закаты, и россыпь далеких холодных звезд, необычайно ярких, складывающихся в какие-то неизвестные созвездия. Здесь настолько чувствуется дыхание вечности, что выйти и оставить следы в этих, тысячелетиями ветром полируемых песках, кажется самым большим преступлением. Здесь почти ничего и никого нет, и когда остаешься один, то становится понятно почему. Настолько оглушает понимание, что человек - случайность в этом мире, что планете ничего не стоит избавиться от него. Это не безжизненность, просто здесь совсем другие формы существования. Флора и фауна не может соревноваться с медленным тяжелым дыханием пустыни, с настороженным вниманием гор на горизонте, с внимательным движением глаз неба. Суете здесь не место, это чувствует даже такое толстокожее и самоуверенное создание, как человек, поэтому-то здесь никто старается не задерживаться.
Я провела среди этих песков сутки, просто поняла, что нужно покинуть очередную машину и осталась одна, без воды, еды и людей. Мне казалось, что это место само позвало меня, пригласило, чтобы я смогла прикоснуться к нему. Гостеприимно дало родник и укрытие от ветра - старое, в 3 моих обхвата дерево, скрыло от всех, вырвало на день из жизни. А утром сообщило, что с меня хватит. Одно из самых сильных ощущений в моей жизни - соприкосновение с вечностью.
И с этого момента все снова завертелось, время приняло свой обычный ход, события начали случаться, и вот я уже знаю, что зимой часть трассы закрыта, что мне надо обратно в Урумчи, и еду, находя людей, которые помогают мне, восхищаясь моей смелостью, называют сумасшедшей. А я, наверное, и правда такая.
*Официально: Синьцзян-Уйгурский АР, но...
Мой Синьцзян-Уйгурский автономный район - как-то не звучит в заголовке...
Сообщение отредактировал LD7: 23 января 2010 - 22:49
Спорим, не подерётесь? :))
