Сообщений в теме: 75

[Pavel.]

Согласен с Идущим что переться во втором часу ночи на Мэйн Базар идея не из лучших. Мы туда к семи утра попали, и то было чувство нереальности, а в разгар ночи и подавно.

Ни каких проблем туда приехать ночью нет и жильё найти для начала на один день. Цена на обычное такси ночью дешевле, пробок нет и приставать ни кто не будет пока там шарахаться будете в поиске. Мейн Базар в три часа ночи и таким не редко бывает

[Идущий]

...вылет завтра в 7:00...

Хорошо что это был Непал! Представляю российских пилотов в 7:00 утра 1 января
А вообще аэродром в Джомсоме полная жесть. Как человек имеющий некоторое отношение к авиации, я смотрел на него и гадал, ну как же можно приткнуть самолёт на взлётную полосу, ограниченную с обоих её концов высокими горами, да ещё и при постоянно дующем ветре создающем дикую турбулентность... Фиг знает. Я решил что это невозможно .

...Покупать горные ботинки и спальные мешки на «минус» 20 не стали – взяли на прокат обе эти вещи за 1,5$/сутки!...

Ну пройти от Джомсона до Муктината можно и в сандалях-шлёпках. И без спальника. И -20 там не бывает.

[Диметрио]

Pavel.
Проблем приехать нет конечно. Но шариться там в 3 ночи, будить персонал гестов дабы посмотреть номер, не факт что первый увиденный удовлетворит – на любителя. ИМХО
Может Мэйн Базар и бывает нередко таким как на фото, но мне за три дня в Дели, такого застать не повезло.

Идущий
Меня тоже пугала дата вылета -))))))
О самом перелёте чуть позже – это жесть жестокая!

Термометра под рукой не было, но как только солнышко прячется за горы, становится ооооочень неуютно! Ночью реально дуба дать если быть не по сезону -)
Утром все ручейки и небольшие лужицы в посёлках были скованы прочным льдом!!!

[Диметрио]

Продолжим…

1 января 2010 года – разбудили нас в 4:30 утра, настырными стуками в дверь! Ооо, всё таки кто то напился и буянит подумал я. Оказалось что будит нас товарищ с ресепшена.
« Сегодня бастуют таксисты» - огорошил нас с порога – «и ваше такси не прибудет. Так что собирайтесь пораньше, придётся топать ножками»
ну здравствуй первый день Нового года! – ответил я.

Вообще стоит заметить в Непале существует одна древняя но очень пиз..атая плохая тадиция, бастовать кому не попадя и где захочется. За наше пребывание мы три раза сталкивались с «страйком» - как ёмко называют его местные: таксисты, водители автобусов и ещё кто-то в горах, организовавший выдающуюся пробку на несколько километров.

Этот фактор не зависит от вас и вашего умения планировать своё путешествие. Отнеситесь к этому как к природному явлению снегу, туману или граду. Неприятно, неудобно но фактор на который нужно делать пометку!

Армейский подъём, пока горит спичка. Умывание, обтирание. Закидываем на плечи подготовленные со вчера походные рюкзаки. Оставляем на хранение до возвращения все остальные не нужные в горах шмотки. И... выходим на тёмную улочку. Транспорта нет, есть только примерный азимут движения в сторону аэропорта.
Но нам повезло поймать дезертира из состава таксистов. Который после лёгкого препирания с нами, дескать забастовка и бла-бла-бла, поторговавшись отвёз нас в аэропорт за 3$. Дороговато для Непала, но деваться с подводной лодки было некуда.

И куда мы так торопились. В 6:30 мы были первыми кто прибыл к воротам аэродрома. Вход охранял военный, который не пустил нас на территорию. И мы слегка в мыле от спешки, коротали время на лавочке перед входом.
В 7 утра когда по идее мы должны были уже смотреть в иллюминатор самолёта, а нас только впустили на территорию аэропорта Покхара.




Главное здание аэропорта больше походило на отделение сельской почты, где стояли весы для взвешивание бандеролей и посылок.




Подтянулись остальные пассажиры. Начинается регистрация на рейс и… гаснет свет! Персонал не растерялся, дело скорее всего обычное и быстро принёс горящую свечку. Так под тусклый свет свечи нас зарегистрировали на рейс в Гималаи.



А потом началось томное ожидание нашего вылета.
Облачно, ветрено в горах, ожидайте на лавочках, вам сообщат.

Уже во всю рассвело, собрались куча народу на другие рейсы. В тот же Джомсом, Катманду и Саураху, а вылет не назначали.
Только радость от созерцания великолепных гор с крыши аэропорта наводила нирвану и говорило, потерпи - скоро ты окажешься там…






и вот когда мы уже заняли горизонтальное положение на освободившейся лавке, нас позвал на рейс запыхавшийся в поисках всех пассажиров сотрудник порта. Бегом, бегом – пока погода позволяет, валал он. На часах было 10 часов!!!

Запрыгнули в салон, казавшегося игрушечного снаружи самолётика. 20 тел авантюристов уставилось в иллюминаторы, короткий разбег по взлётной полосе и вот уже под нам проплывает невысокая жилая застройка Покхары.
Все клацают затвором фотоаппарата. Снежные пики завораживают, от взора на них невозможно оторваться.





Но как только мы залетели за первую горушку, с самолётом стало происходить что то невероятное. Нас подкидывало, крутило и вертело как пёрышко. Не один раз я отрывался пятой точкой от сидения и высоту полёта к потолку сдерживал только ремень безопастности. Быстро достаю леденец, потому как позывы запустить ленту для художественной гимнастики стали отчётливо присутствовать. Передать словами все «прелести» ощущений не представляется возможным. Скажу так, в моей лётной практике -))) это был самый экстремальный и тяжёлый перелёт. Это с учётом, что весь полёт занимает 25 минут!!!
В конце полёта я уже хотел одного, либо быстро в вверх, либо быстро вниз. Ощутить прелесть аэродрома Джомсома с воздуха тоже не удалось. Он как то внезапно и вдруг оказался перед нами, ощутимый удар шасси о бетонку аэропорта, несколько прыжков-тормозов, полукруг и вот мы выползаем возле одноэтажного здания аэропорта.
5 минут на выгрузку багажа, новая порция адреналинщиков на обратный рейс, разгон в гору!!! разворот в воздухе на 180 градусов и прощай Джомсом, жди Покхара.




У меня не очень устойчивый вестибулярный аппарат и я не фанат космонавтики, мне не нравятся качели и карусели, но от перелёта на больших лайнерах типа Аэробус или Боинг я не испытываю никакого дискомфорта. Но сегодня… Минут 15 прихожу в себя.
Но раскисать некогда , впереди дорога по Гималаям которой я так мечтал.

На выходе из аэропорта нас поджидает агитационный трактор -)))) который приветствует прибывших: «Добро пожаловать в Джомсом…»


проходим по посёлку на выход к Кагбени. Впервые видим несущих тяжести яков, самая распространённая тяговая сила в горах.



бегающие дети с соплями до колена, стирающие руками в ледяной воде реки Калигадаки местные женщины:


Перешли через мостик и покидаем Джомсом впереди дорога по широкому в этом месте одноимённом с рекой ущелью Калигандаки.


Описывать сам поход между Джомсом и Кагбени не вижу смысла. Это было интересно, познавательно, захватывающе, незабываемо. Горы, горы и ещё раз горы. Снежные пики Гималаев. Красота!!!

Немного саморекламы на фоне высочайших гор Мира:


горы, ммммммммм:






Говорят в этом районе активно шалят маоисты, но нам повезло с ними не встретиться. Хотя кое-где их присутствие выдаёт «фирменное» клеймо :



Через часа 3 с половиной часа показался Кагбени.


Не знаю с какой радости но мы рассчитывали потратить на всю дорогу до Кагбени 2 часа. По факту оказалось 5!

Заселились в первом же отельчике New Azia за 200 рупий. Ранний подъём, ожидание вылета, сам полёт и пятичасовой переход в горах – вымотали не на шутку.
Было удивительно приятно принять горячий душ в номере! Во всех посёлках в горах существует налаженная система подогрева воды за счёт солнечной энергии и солнечных батарей. Хозяин порекомендовал нам помыться сейчас, т.к вечером горячей воды не будет -)

Во всей гостинице постояльцами были только мы и трио ребят из Греции. С которыми мы встретились внизу за вечерней трапезой.
Греки оказались милейшими товарищами в дредах и с бородками. Они занимаются сборами фруктов на греческий островах 3-4 месяца в году, остальное время путешествуют по миру.
Девочка Сара из Афин интересный пипл!


После ужина на десерт ребята спокойно забили косячок марихуаны и протянули трубку мира нам. Об остальной части вечера история будет умалчивать.

Таким невероятно чудесным днём оказалось моё 1 января 2010 года

[Pavel.]

Проблем приехать нет конечно. Но шариться там в 3 ночи, будить персонал гестов дабы посмотреть номер, не факт что первый увиденный удовлетворит – на любителя.

Будить персонал. который дрыхнуть на работе не должен по определению - это абсолютно нормальная общепринятая практика. Различные интересные мероприятия в районе Пахар Ганж проходят чуть ли не ежедневно - стоит немного поискать. Без ложной скромности - я знаю о чём говорю. Надеюсь циферки кейфово прожитых там мной месяцев не нужны.

[Диметрио]

Pavel
Зачем ты мне всё это рассказываешь?!
Умничать об общепринятой практике можно где угодно но не в Индии, особенно в области обязательств, тем более ночью.
Действительно мне до... всё равно сколько месяцев там были.
Довелось тоже побывать в этом районе планеты и сложить собственное впечатление на основе которых я высказал своё мнение.
Человек спрашивающий о Мэйн Базаре прочитает наши советы и выберет для себя нужное.
Надеюсь на этом – ВСЁ.

[Pavel.]

Вполне компетентная информация вроде ещё ценилась на этом форуме. Кстати, я где-то здесь на форуме довольно подробно сочинял как нормально доехать из аэропорта в Дели и про заселение в гесты.
Ну всё - так всё - видимо завязывать пора с этим.

[Диметрио]

Если всё же позволите, продолжу повествование о своём путешествии...

Перед ужином, несмотря на усталость не смог устоять перед любопытством осмотреть Кагбени, первый гималайский посёлок на нашем пути.

Кагбени – окружён со всех сторон горами и протекающей рядом рекой Калигандаки.
Серо-тёмные цвета построек, максимум двухэтажного вида. Как только спускается вечер, становится холодно, на открытых участках прибавляется порывистый ветер из ущелья. И горы,горы кругом.



Почти первый МакДональдс в Гималаях -))) на самом деле всё проще, обыгранный в узнаваемых цветах всемирного брэнда, бренд гималайский – мо-мо, а-ля пельмени.



обязательным атрибутом любой горной деревушки есть буддистский храм:




Улочки Кагбени кажутся безлюдными, иногда встретишь одинокую душу, которая через секунду испарится за одним из многих переулков и поворотов лабиринта поселения и ты снова один.
Самым большим скоплением живых существ на единицу площади, была отара овец пригнанная непонятно откуда:





Кагбени:




Лучи уходящего солнца над Гималаями:

[Диметрио]

Утром следующего дня я снова прошёлся запутанными улочками Кагбени:

С добрым утром -)


Кагбени:












Нереально-космическое зрелище, система подогрева воды:



вот такой скудный скарб произрастает на местных огородах:


Местное население:


ткут вещи на прядках в ручную, под солнышком и свежем горном воздухе:

[Диметрио]

На утро следующего дня у нас в планах был Джаркот, а это на 900 метров выше в гору!!! Один из членов экипажа от этого был явно не в восторге, но смирился с настойчивостью второго.

Много читал о том, что заблудится идя в Джомсом трек невозможно, но нет препятствий патриотам – мы таки это сделали.

В пределах Кагбени стоит забавный указатель на Муктинатх, сразу за которым начинается жопо душераздирающий подъём метров так на 70 в гору! (Такого между Джомсомом и Кагбени не было).




Вышли на более менее ровное плато, где была развилка дорог одна шла круто вверх, вторая немного в сторону и показалась более расхожей, по ней и потопали.
По классике жанра минут через 10 зашли в тупик. С одной стороны был невысокий заборчик сложенный из камней за которым одинокий трудяга собирал ветки, а с другой стена-сыпучка градусов под 45 и выше. Ёмаё… работающий пипл посоветовал нам подыматься прямо здесь по склону и мы выйдем на упущенную дорогу.
Сколько раз я читал и слышал предостережения, что подыматься в лоб по сыпучке и с таким наклоном неэффективно и небезопасно, но какая то злость на самого себя умудрившегося запетлять в двух соснах, гнала вперёд скорее исправить «несправедливость» - и мы полезли вверх. Можно я не буду пересказывать этот онанизм бестолковый загон…

Потратили почти час, продвинулись максимум на половину пути и с каждым шагом вверх угроза осыпать груду камней или скатиться кубарем вниз возрастала. Спустились вниз. Измотались, настроение не из лучших в добавок стали царить упаднические настроения.

Вернуться к исходной точке стоило максимум минут 30.

Настроения идти вперёд мой спутник не излучал и в ультимативном тоне и непечатном фольклоре изъявил желание возвращаться в Джомсом…
В горах нужно держаться вместе, потому вопрос о разделе экспедиции не стоял. Идём с час вниз… слышим за одним из поворотов урчит моторчик джипа редко ходящего в этих краях и идёт в сторону Джаркота. Быстрый взгляд друг другу в глаза и я слышу утвердительные слова «ну ладно, отдохнули тем более попутка»… спасибо, хоть таким макаром доберёмся -)

Стопим джип и едем обратно к Кагбени и далее в Джаркот. Доезжаем до поворота где мы сделали фатальную ошибку, проезжаем вверх максимум метров 200-300 и джип кашляет, чихает и глохнет на крутом подъёме. Помошник водителя быстро выскакивает и подставляет булыжник под заднее колесо авто, машины на линии видавшие виды и ручники частенько для бутафории .
«Всё приехали электричество кончилось» (с) я плакалЪ и смеялся -))) уйти вниз с этого места и через два часа тебя снова привезли на этот заколдованный для нас пятачок -)))



патриотизм по непальски -) наклейки на борту джипа:


Выгружаемся и идём вверх, «как починитесь догоните».
А вокруг красота горы и тишина… где то на дугой планете остались все проблемы и заботы, небоскрёбы и проспекты с пробками… стоишь и слышишь только гуляющий по горам и ущельям ветер, а когда и он умолкает тихо так, что слышно как стучит ваше сердце…

В каждом путешествии есть такие минуты которые не забыть никогда и вспоминая о проделанном пути эти кадры первые которые мозг достаёт из копилки твоей памяти – вы уже наверное поняли, что для меня настали эти минуты, которые погрузились в моё тело в раздел избранное.














Вот так выглядят «дороги» в Гималаях, по которым рассекают не первой свежести джипы. Если водитель ошибётся или техника подведёт, собирать в конце пропасти будет нечего. Единственное утешение, что это одно из красивейших мест планеты в котором можно окончить свой земной путь -)






Через часа два нас настиг другой джип, не тот что сломался. Как они разминулись на серпантине, ума не приложу. Авто было забито под завязку, но для нас всё равно наши место. Машина шла до Муктинатха (проезд 500 рупий/7$), конечной так сказать, максимально возможного места прибытия из Джомсома. Далее уже перевал Торонг-Ла, на который только своими двумя.

[Диметрио]

Муктинатх – небольшой тибетский посёлок, жизнь тут кажется нереальной как и в большинстве горных гималайских посёлках. Высота почти 4000 метров, ваш организм это прекрасно почувствует если вы не пройдёте нормальной акклиматизации.

Вот так подогревают и готовят пищу в Непале, особенно в горных селениях:


немного Муктинатха в фотографиях:








в Муктинатхе есть довольно большой буддистский монастырь, гомпа:







Погуляв немного по Муктинатху спускаемся в Джаркот, который на 250 метров ниже.
Вот такие ворота провожают вас из Муктинатха:

[Идущий]

Обратил внимание на тропинку что ведёт на вершину горы? Я тоже долго думал что там. Спросил у местных. Оказалось что там дом стоит и живут в нём дедушка с бабушкой. Дедушка ходит в Кагбени за продуктами, поднимается обратно 1,5 дня (пипец!!! он ещё ночует на полдороге! вот и сходил за хлебушком!!!) А бабушка не спускается вообще.

...это одно из красивейших мест планеты в котором можно окончить свой земной путь -)

Не знаю, всерьёз ты это сказал или по приколу, но я на полном серьёзе думаю именно так. Последнии свои дни я хотел бы провести именно там. Приходила такая мысль...

Сообщение отредактировал Идущий: 21 марта 2010 - 21:26

[Диметрио]

Идущий
Мы тоже удивлялись этой тропинке, явно нахоженной. Не знал этой истории про бабушку с дедушкой. Место такого жилища наверное состоит в каком то религиозном смысле?!

***

Отнюдь не по приколу говорил про последние дни - лучшее место для того что бы побыть наедине со своими мыслями и созерцанием прекрасного.

Но пока глубоко задумываться об этом не планирую, у меня ещё столько мест на глобусе не увиденных.

[Диметрио]

Идти до Джаркота сплошное удовольствие! Дорога вниз, никакого физического напряга и потрясающие виды кругом…

Лучшее место для медитирования и подзарядки жизненных батарей через космос -)


горы:





Спуск из Муктинатха до Джомсома занимает минут 30-40. Посёлок Джаркот лично мне предстал картиной из моего детства, когда я степной ребёнок, ещё никогда в жизни не видев гор, представлял их именно такими какими я их увидел здесь.

Джаркот:









В Джаркоте селимся в «отеле» Lord Maitreya Buddha. Отель конечно громко сказано, ключевое значение в слове «отель» это международное понятие о том что здесь можно найти ночлег.



Место нашего сегодняшнего - ночлега это пристроечка типа сарая с деревянной дверью и коморкой три на три. Всё очень аскетично, как и должно быть наверное высоко в горах.

Установили для себя рекорд по дешевизне « отеля»- 50 рупий за комнату (0,67$)!!!

Ночью стало реально холодно и нам даже выдали большое клеевое ведро с тлеющими угольками для жару в комнате.




Натопив немного в нашем укромной гималайской хате, залезли в спальники и ушли смотреть цветные сны о прожитом с невероятным количеством приключений дне.

p.s. ночью отчётливо чувствовалась высота в 3750 метров, переворачиваясь с бока на бок, создавалось такое впечатление что я минимум пробежал с километр или забрался без лифта на последний этаж небоскрёба с авоськами. Давление в висках, бешено-стучащее сердце… полежишь минутку спокойно и отпускает, до очередного переворота на другой бок -)))

p.p.s. Боже бедный дедушка ходящий за хлебушком полтора дня

Сообщение отредактировал Диметрио: 21 марта 2010 - 22:09

[Диметрио]

Утром встали пораньше, что бы успеть помыться, позавтракать да прогуляться по посёлку с первыми лучами восходящего солнца.

Кругом снежные пики гор, лепота…


Улицы Джаркота в 8 утра – пустынны, мы не встретили никого гуляя по ним.



В Джаркоте также как и в Муктинатхе имеется свой старинный монастырь. Было великолепно гулять по его совершенно пустому дворику, залезть по деревянной лестнице на крышу и созерцать открывшиеся виды Гималаев и Джаркота у подножья гор…

Вход в монастырь:


Джаркот






Солнышко выходит из-за гор -)


Уже привычная картина – солнечная батарея и ветровой генератор на крыше монастыря. Очень распространённая система энергообеспечения в Непале и в частности высоко в горах. Есть большая уверенность в том, что до прихода нынешних технологий в Гималаи, единственным источником света в тёмное время суток были керосиновые лампы да костры. О горячей воде я вообще молчу.




К 9 утра были возле строения под названием «Почта» Джаркота, ожидая проходящего джипа из Муктинатха в Джомсом.
Джип опаздывал и мы коротали время с почтальоном рассматривая нашу карту региона и общаясь о чём то на смеси английского языка и жестов

Почта:


Любознательный местный почтальон -)))


Наконец-то машина прибыла, издали сигнализируя об этом гудя клаксоном на весь посёлок. Помимо нас желающих ехать до Джомсома оказалось два аборигена.
Пытался снимать на ходу, куда там. В салоне ТАААККК трясёт и подкидывает, словами не передать.
Дух захватывает когда по горным вырубленным дорожкам без ограничений и даже столбиков на всякий случай, мчался наш джип, умудряясь ещё при встрече с колонной яков разминаться на этой однопутке.
Думать о плохом я не стал, иншала -)
Попустило когда мы уже миновали Кагбени и спустились в долину Калигандаки, скоча по валунам Великого ущелья и забираясь на небольшие пригорки, с которых уже было не так страшно упасть -) В случае несчастья мы бы даже сидели в салоне как живые -) чёрный юмор.

Дорога от Джаркота до Джомсома занимает около часа, за который вы получите полный курс массажа вашего сидалещного нерва и полную обойму слайдов невероятных видов и экстремальной езды для головного мозга на всю оставшуюся жизнь

Джомсом нас встретил приятной солнечной погодкой и милой троицей местных ребятишек, которых мы заугощали остатками шоколада, который брали с собой в горы.


Но в самом городке мы на долго не задержались, прошли по его главной улице мимо воинской части и вдоль взлётного полотна местного аэропорта.
Выйдя на другой край посёлка, обнаружили стоящий под парами автобус направляющийся в Гашу. Мест оказалось ровно для нас двоих, закинув рюкзаки на крышу мы едва разместили свои ненепальские попы в эти миниатюрные топчанчики, гордо называемые сиденьями и отправились дальше вниз - подальше от вершин Аннапурны и поближе к расслабушной Покхаре.

[Диметрио]

Автобус сползал вниз по горам со скоростью запряжённого яка, подпрыгивая на валунах как Серёжа Бубка с шестом, поднимая куча пыли, которая окутывала весь салон толстым слоем. Переживая за фототехнику запрятал её себе под футболку.

Стоит ли в тысячный раз говорить, что виды вокруг были мега-вдохновительными. Наверное сюда можно приезжать черпать энергию и музу для своих произведений, творческим натурам.

Несколько раз пришлось переезжать в брод бурные притоки Калигандаки. Для нас, степных жителей Украины, это выглядело совсем нереально, как в фантастическом фильме.

В каждом посёлке останавливались, высаживали некоторых пассажиров и набирали новую порцию страждующих.

В некоторых местах ведутся укрепительные работы осыпающихся участков «автодороги». Укрепляют металлической сеткой а-ля рабица, под которую ложат плотно подогнанные валуны. Камни берут тут же с ущелья и протекающей речки, природный дешёвый строительный материал.

Особенно неуютно чувствуешь себя когда разъезжаешься с встречным автобусом, когда края дороги уже не видно и можешь надеяться только на умение и опыт водителя.

Дорога на 80% однопутна, для разъездов, кое-где имеются пятачки, на которых почти касаясь бортами друг друга могут разойтись транспортные средства.

На середине пути пришлось пересаживаться на другой автобус, который ждал нас на другой стороне ещё не построенного моста, через широкий овраг выбитый потоком воды с гор. Было приятно выйти из пыльного автобуса хотя бы на несколько минут и размять ноги.

Заранее извиняюсь за качество фотографий, которые приходилось делать на ходу автобуса, где безжалостно шатало и швыряло.

Виды из окна:


в районе посёлка Тукуче, горный буддистский монастырь.






А это фото из посёлка Лете. Лете мне показался самым приятным городком по пути следования из Джомсома в Гашу. Милые домики в ложбине у самых вершин снежных пиков Гималаев. Здесь вышло большинство туристов, которые ехали с нами.







Доехали до Гаши. Тут бы нам и заночевать, но мы решили следовать дальше на подвернувшемся случайно бусике до Татопани. О подвохе мы не знали. А он заключался в том, что сплошной дороги до Татопани ещё нет и нас довезли до какого то селения в три двора, а дальше дескать 2 часа ножками и будет вам Татопани. В Непале всё измеряется двумя часами, хоть ориентир за поворотом до которого полчаса ходу, хоть ещё идти полдня. Так случилось и в этот раз.

Успокаивало, что весь автобус покинул салон и уверенно двинулся вниз к Татопани. Идти было не трудно, всё время вниз, хотя попадались участки где приходилось карабкаться по грубо вытесанным в скале ступенькам вверх, огибая пригорки в полсотни метров подъёма. Но всё же 90% занимал спуск. Глаз должен был работать постоянно, ибо подвернуть ногу на ухабах было проще простого, а до обрыва в ущелье метра два-три максимум.

Встречается много водопадов, которые пробивают себе путь с вершин и громким потоком срываются в Калигандаки.


На пути попадаются совсем маленькие деревеньки. Быт тут непритязательный, многие занимаются укладкой тропинки. На противоположном берегу реки активно строится дорога для автомобилей, вырубается колея прямо в скале. Уже вечерело, но на многих участках работа ещё кипела.

Ущелье и река Калигандаки


Один из самых больших и длинных мостиков через ущелье, которое нам попадалось на пути. Горная река бурлящая под ним заходится таким рёвом и грохотом, что моя спутница шедшая позади меня в 5 метрах ничего не слышала, что я ей говорил. К сожалению этот экстаз который переживаешь на середине моста передать фотографией невозможно.


Вот тут можно оценить ширину тропинки, по которой приходилось идти и разминаться с встречным гужевым транспортом.


Умные лошадки, не боятся высоты и горных мостиков. На дальнем фоне.


Вот такие посёлочки как с картинки,уходящие террасами в ущелье, встречались на всё пути.


Главный вход в посёлок.


а это центральная улица, она же единственная.


Одно из немногих развлечений здесь – волейбольная площадка. Играть тут нужно филигранно, так как за улетевшим мячиком придётся бегать искать очень долго -)


А вот и заведение с громким названием «ресторан». Непонятно правда для кого ресторан, для мулов или всё же людей. Убранство иинтерьер всё же склоняет к первой версии -)))


Водопады встречали ь на всём переходе – этот наибольший и самый красивый, с перекатами даже.


Пройдя около двух часов мы вышли к месту, где стояло одинокое кафе, возле которого тусили несколько водителей бусов. Мы пришли первыми из всех пассажиров автобуса, который вёз нас из Гаши. Водители уверили нас, что нет проблем и нас довезут до Татопани. Стоить будет 300 рупий. Но давайте подождём остальных людей и стоимость проезда уменьшится пропорционально пассажирам.
Мы конечно согласились.
Солнце безжалостно уходило за горизонт, опуская сумерки и темноту. Колонна пассажиров собралась полностью только тогда, когда за пределами кафе было совсем темно. И тут то началось, дескать бензина нет, неправильно посчитали и проезд для нас будет стоить 1000 рупий!!! Такой развод нас естественно не устраивал никак. И мы пошли в атаку, все призывы к совести водил были проигнорированы, они морозились по полной программе. Тогда мы выдвинули ультиматум, что никуда не едем, разлаживаем спальники внутри кафе и спим до завтрашнего утра, а потом идём пешком и они не получат ничего. Цена тут же упала до 500 рупий, затем 400.
Автобус тем временем наполнялся местными товарищами, для которых вероятно проезд был гораздо дешевле и они с интересом смотрели на нашу борьбу с водителями. Автобус завёлся и мы уже в душе настроились на ночлег в этой дыре.
Но к нам подошёл помошник водителя и тихо сказал, что согласен нас повезти за договоренные раньше 300 рупий, но что бы мы не говорили об этом остальным туристам.
Каждый отстаивает свою честь самостоятельно решили мы и полезли в автобус.
Тем временем пока стояли в кафе местные аборигены, выпили по бутылочке-другой пивасика и начали горланить местные хиты прямо в салоне буса. Ради Бога! Но тут нашёлся особо активный, пьяный и агрессивный абориген, который призывал нас поучаствовать в песнопении. Ситуация немного выходила из под контроля. Но либо мы имели устрашающий вид после разборок с водилами, либо взвесив свои параметры с нашими, продолжать лезть на рожон товарищ не стал.
Хорошо что мы поехали на бусе, идти бы нам пришлось несколько часов минимум. Вся дорога на заняла более 45 минут и то на транспорте!!!
На конечной станции мы вышли, я молча положил оговоренные деньги на торпеду буса и без слов вышел в темноту.
Слева шумела река, с права стеной стоял отвес гор. Заметили горящие свечи в окнах домой несколько вверху от дороги с трудом нашли тропинку по которой поднялись на верх и тут же увидели широкую арку отельчика. Место оказалось неплохим, мы ещё встретили тут немца с которорым виделись по пути в Кагбени, а он спускался с перевала Торонг-Ла. Перекинулись приветствиями и парой слов о путешествии и за 150 рупий заселились в комнатку с душем.

После ужина и водных процедур я практически мгновенно провалился в сон.

[Диметрио]

Проснувшись утром, обнаружили за окнами потрясающий сад на территории отеля. На ветках плотно висели спелые мандарины и какие то неведанные для нас фрукты, что то на подобии скрещенного грейпфрута и лимона, а также известные нам бананы, зелёным правда ещё.










Прям под нами был толчок с маршрутками, куда мы вчера поздно вечером прибыли и откуда они далее следуют вниз к Бени. Мимо автобусов утром гнали отару овец на выпас. Мы пили чай и любовались картинками из жизни Татопани.








Татопани известен своими целебными горячими источниками.
На берегу реки создали специальный бассейн в котором с самого утра уже купалось и лечилось местное население.


Рядом стояло соломенное строение под громким призывным названием « Массаж Руум» -))) Вам уже захотелось помассажироваться в нём?!?!?!? -)))


Сосем рядом течёт бурный поток Калигандаки, по которому было приятно побродить в ожидании автобуса.


тут тоже есть заплавы и лужицы с горящей водой от которых идёт пар.


Но всё же ущелье поражает своими масштабами и приковывает взгляды на горы и стремительную воду…

[Диметрио]

Наконец-то первый автобус на Бени, был готов к отправлению и подобрал нас по пути. Скачки, прыжки и пыль в салоне продолжились. Я сел возле водителя у лобового стекла и стал снимать происходящее.

Встретили очередной автобус с которым нужно было разминуться, наша сторона была ближней к обрыву. Когда мы практически разминулись, послышался какой то скрежет и грохот под днищем буса, нас понесло в сторону пропасти, секунда-две и всё замерло… я снимал происходящее на видео и даже не успел испугаться, не поняв в чём дело. Оглянулся назад в салон, на сидящую неподалёку пару японцев… раньше я никогда не видел коренных жителей Токио с такими широкими и круглыми глазами -)))) все пулей повыскакивали из салона, то же сделал и я.

Посмотрели на бус, передние колёса смотрели в разные стороны, до обрыва в реку оставался метр. Наверное в таких местах и ситуациях начинают курить, но я удержался от капли никотина.
Водители ругаючись себе под нос нехотя полезли под автобус. Честно я не верил, что его можно починить здесь в походных условиях, без домкрата, с одним чемоданчиком простейших приборов для ремонта. Но через минут 40-45 мы были готовы продолжить путь! Снимаю шляпу перед водителями, это готовые кадры для элитных СТО или для пит-стопов Формулы-1.

Вот это живописное место, где мы едва не улетели в пропасть.







Сломались прямо на против моста… для нашей истории непонятно - то ли на тот берег то ли на тот свет -)))



а это в качестве моральной компенсации, прекрасные виды на снежные пики в облачках -)



Починившись мы продолжили путь. Теперь я поменял место дислокации в автобусе -)))) усевшись напротив выхода, так на всякий случай -))))
Скорость езды очень медленная, хотя едем вроде бы вниз с горы. Дорожные условия просто не позволяют ехать быстрее 20-25 км/ч. Частые остановки в деревушках из 3-4 строений, когда высыпает всё население таких «мегаполисов».

Вот одно из них, где в главной роле был мега-позитивный дедушка




и не менее прикольная бабушка


которая ещё и шмалила как паровоз -)))


Часа за 2 с половиной, наконец-то доехали до Бени. Большой посёлок по местным меркам. Есть огромная автобусная станция примерно так на 50 машин, рядом школа и двух-трёхэтажные здания!!!
Бени:


школьники:



От Бени следует автобус в Покхару, конечная станция нашего Гималайского участка путешествия.
Автобус напонимает размерами наш Икарус, такой же квадратный и неудобный. Народу набилось по самые помидоры. Появился асфальт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Но скорость движения всё равно медленная. Много встречного транспорта, грузовиков с щебнем, который экскаваторы копают тут жев русле реки Калигандаки. Обгонять и на крутых поворотах, с постоянной угрозой встречного транспорта, нужна особая выучка.
Мы уже достаточно спустились вниз, растительность стала более богаче, сочнее и зеленнее.

Дорога до Покхары измотала, частыми остановками, плотным количеством пассажиров и духотой. Я был безмерно рад, когда нас наконец-то высадили в Покхаре.

Виды с участка пути Бени – Покхара
Облака в которых так и хочется искупаться или испить -)


огороды террасами:


Строения тоже:


Указатель городка Канде, поросший бамбуком толщиной с хорошую удочку -)))


Вечером за приятным праздничным ужином в честь окончания похода по Гималаям, при Генеральным собрание Штаба экспедиции, под фанфары и красивые лозунги, на завтра был назначен день отдыха и расслабухи в Покхаре

[Диметрио]

Следующий день как и планировалось мы провели в Покхаре.
Сдали арендованные для похода горные ботинки и спальник, побродили по сувенирным коморкам, снова поплавали по озеру Фева на лодочке, хорошо и дёшево покушали, вобщем отдыхали.

Сначала думали ехать самостоятельно в Саураху и далее в Читван. Но зашли в агенство и купились на рафтинг-тур, который вписывался в нашу нитку маршрута. Нас должны были довезти до городка Дамаули, оттуда по реке Сети и Трисули два дня сплава, где в конце пути нас должны были встретить и отвезти в Саураху в Национальный парк Читван, в котором нас ждали два с половиной дня на различных сафари по заповеднику. За весь пакет заплатили 130$/чел.

На утро нас забрало такси и отвезло на автостанцию, где уже под парами стоял автобус.
Последний взгляд на Гималаи района Аннапурны и в путь к новым приключениям -)


Прибыли в Дамаули, как начальную точку нашего нового маршрута. Из автобуса вышли только мы вдвоём. А я то думал, что весь «икарус» на рафт -)))) Стояла пасмурная, прохладная погодка и мне не очень то хотелось лезть в воду, но обратной дороги не было.

Спустились к реке, где уже были разосланы надувные средства для сплава.





Пока шли приготовления, показался и второй экипаж двое парней из Лондона, мы сочувствующе взглянули друг на друга, дескать «влипли очкарики» -)))))))))
Подготовка заняла достаточное время, никак не меньше часа. Затем погрузка барахла в герметичные бочки, включая фототехнику (потому фото с маршрута совсем мало).
И вот наконец-то старт… немного подтолкнув рафт, скрежет днищем по мелководью и вот мы уже плывём по течению вниз… на ближайшей залпаве происходит инструктаж и демонстрация управления, что следует за выкриками ведущего, когда гребти, когда притворится статуей…


Пока плыли по достаточно спокойному руслу и любовались видами было здОрово, но когда начались конкретные пороги и волны захлестнули через борт, окатив нас конкретно холодной водой, стало уже не так смешно… хуже всего было то, что следом за препятствием и «купанием» следовал достаточно долгий отрезок пути на котором приходилось просто мёрзнуть. Согревались только тогда когда ведущий просил нас активно гребти вёслами -)

Наконец-то выглянуло солнышко и стало не так кисло, тем более мы нашли песчанню отмель на которой устроили привал и обед. Тут же распалили костёр, на который я едва не уселся пятой точкой, так хотелось тепла.

Привал был коротким (минут 30), но костёр и еда сделали своё дело, стало заметно теплей и веселей. Начался участок без порогов и я даже достал фотокамеру из бочки немного поснимал:










Но удовольствие продолжалось недолго и скоро новый порог окатил нас водой, снова намокли и стали мёрзнуть.
Советую всем повременить с рафтом в Непале до лета, всё же январь не то время что бы плыть по горной речке.

Наконец-то дотерпели до нашего места ночного привала. Весь путь от Дамаули занял почти 5 часов.

Река делала крутой поворот, образовывая естественную заводь, что уменьшало скорость течения реки и была хорошей бухтой для стоянки.






Следом приплыли англичане. Вот так сплав выглядит со стороны.



Вытащили свой скарб с лодки и стали ставить лагерь. Для начала переоделись в сухое, это был кайф снова оказаться в тёплом белье!
Поставили две палатки (для нас и инструкторов), один навес для вещей. Разбили костёр и начали готовку ужина.

Так выглядела наша стоянка на берегу реки в непальских джунглях:






Гуляя по берегу реки встретил красивую бабочку отдыхавшую на песке…


Местная деревушка, возле которой мы стали на ночлег:






В своём теремке -)



Вечером приходил парень назвавшийся старостой селения возле которого мы стали на ночлег. Видел как я взял несколько дров с кучи и потребовал заплатить за них 50 рупий. Я указал на кучу палок, которую ещё не успел спалить, дескать забирай обратно, а то что я уже кинул одну щепку в костёр стоит не дороже 10 рупий, что и протянул ему.
Парень не знал что делать но дрова и деньги взял -))) Правда через минут 5 вернулся и как нивчём не бывало уселся рядом возле костра-) Мы пили чай и не стали уподобляться товарищу, предложив кружку горяченького и ему, он был очень рад предложению, ещё более обрадовался когда мы протянули ему плитку шоколада.
Допив чай, он ушёл и появился с большой охапкой дров, которой нам хватило на всю ночь.
Таким нехитрым способом понимание и добрососедские отношения с местным населением были установлены, и мы до поздней ночи пили чай, грелись у костра и любовались невероятно звёздным небом…

[LD7]

Вот, наконец-то добрался я до твоего много-фото-буквенного отчёта Молодец, что подробно описываешь ваши приключения - и полезно, и интересно, и чувство юмора, как всегда, на высоте.

Что-то второго участника Экипажа на фотках не видно Кстати, дитя просилась с вами ("я тоже хочу в Индию!" ) полазить по горам?