Сообщений в теме: 15

[life]

Вчера вернулись из поездки по Индонезии. В планах было проехать по южному берегу востока о.Явы и северному берегу Бали. Но не всем планам удалось свершиться. В итоге проехались по Яве, на Бали пришлось ехать подальше от Куты до Падангбая. На Ломбоке исследован район от Секотонга до севера (водопад Сенару). Общие впечатления замечательные. Очень классные люди живут в Индонезии.
Все отзывы о жадности и наебках местного населения в различных форумах очень преувеличены. Кучу раз фоткались с местными школьниками. Они сами подбегают и упрашивают.
Фотки в процессе обработки, а отчет начну выкладывать сюда на выходных.

[life]

11 Апреля (Джакарта)

Прилетели в столицу. Очень долго стояли в очереди на визу. Если платите за визу крупными деньгами, то просите сдачу в рупиях. Иначе отдадут рванными мятыми баксами по 1-5 долларов.

Наконец, получив визу и штамп, оглянулись назад. Взади очередь стала в 3 раза длинней. Прилетело еще 2 самолета, но местные погранцы сидят и работают в расслабленном режиме. Багаж уже сняли с ленты. Мы забрали байк и пошли искать информационный стол. Там нам объяснили про shuttle bus между терминалами.

Сняли денег в банкомате. Больше 2 млн рупий снять нельзя.

Мы прилетели на терминал 2 (международний). Вылетаем местными линиями на Lion Air. Это терминал 1А. Туда можно уехать на бесплатном shuttle bus (синий или желтый).

Зарегались на рейс, велик взяли без проблем. Заплатили аэропортовый сбор (40 000 рупий). Пока ждали, сходили в ларек и купили симку SimPati (за 45 000) - очень дорого. Но нам нужно было сделать звонок и предупредить менеджера нашего отеля Ахмеда, чтобы нам встретил.

Также купили хорошую карту острова Ява за 35 000 рупий. Летим в Джогджу.



12 апреля (Джогджа)

Летели всего 40 минут. При этом 20 минут горит лампочка "Пристегнуть ремни", потом на 5 минут погасла и снова зажглась. Начинаем снижение. А взлетая над Джакартой мы офигивали от такого огромного города.

Багаж получили очень шустро. Нас встретил Ахмед и повез в отель. У него новый отель в центре города на Gang2. Довольно в тихом месте рядом Sastrovijayan. Ночной жизни с дискотеками на главной туристической улицы практически нет. Мы отмылись от дороги и пошли на разведку в город.

Выбор блюд в кафешках на улицах не такой широкий как у теток в Таиланде. И обязательное присутствие варенного яичка. Заказываем что-то другое. Страшные костлявые окорочка тоже не берем. Чувак нам тут же впарил 2 бутылки воды по 8 000 за штуку.

Потом прошвырнулись по магазинам. Купили крем от загара на (50) и спрей от комаров. Самые важные в тропиках вещи. Вырубаемся на отдых.




13 апреля (Боробудур)

Утро 12 апреля. День космонавтики. Ксюшка еще спит, время около восьми. Я пошел прогуляться и дошел до конца улицы Малиборо. Продавцы сувениров еще не проснулись, только водители бечаков (becak) уже сидят и курят в своих повоздах.

Нашел небольшую лавочку с сим-картами. Подключил еще один номер и положил денег. Всего за 8 000 Rp. И сразу 5 000 Rp на счету. Пополнение на 50 000 стоит 52 000 Rp. Нормальная цена. Больше 2 тыс наценки - уже ненормально.

Изначально перед путешествием я изучил адреса байк-магазинов Джогьякарты и Соло. В Индонезии крупнейшая сеть веломагазинов Rodalink. Предлагают как импортные велосипеды, так и индонезийском марки Polygon. На сайте магазина в каталоге были только горные велики Monarch со стальной рамой за 1 150 000 Rp или горный байк из аллюминия уже за 1 999 000 Rp. Средним по цене был вариант покупки комбика на аллюминиевой раме Heist 1.0.

Также перед поездкой я нарыл адреса других веломагазов Джогджи и все они находились на одной улице недалеко от центра. Поэтому сперва я направился на улицу Brigadir Jenderal Katamso. Спросил у местного пацана, где он взял велик, и тот показал мне на ангар-гараж на другой стороне улицы.

Гараж как раз открывался. Я подождал несколько минут и появился хозяин. Стал рассматривал велики. Вот и стальной Monarch, спросил цену, спросил про аллюминий. И хозяин магазина предложил мне велосипед, который стоял рядом, но которого не было в каталоге сайта - Polygon Neptune. Хороший горный велик с аллюминиевой рамой, 16" высотой (индонезийцы не особо высокие).

Так как модель прошлого года, на него была скидка и купил я велик всего за 1 399 000 Rp. Подождал пока его распакуют, протянут все гайки, настроят тормоза. Если его довезу до Москвы, то буду единственным в стране обладателем велосипеда марки Polygon.



Утренний трафик становится уже насыщенным.

Доехал до отеля, разбудил Ксюшку и показал ей велосипед. Она обрадовалась, велик действительно чувствовался легким и компактным на все свои 16". Позавтракали и собрал свою старую Norco.
Как всегда сборка собрала толпу окрестных зевак. Один из них - мужик по имени Том объяснил как каждая часть велосипеда называется по индонезийски. Все равно не запомнили.

Сегодня мы испробуем свои силы и доедем до Боробудура. Уникального буддистского храма в Индонезии, да и всего мира. Туда пути 45 км, ну и 45 км обратно. Поедем не стандартной дорогой, где большой трафик, а путем попроще, через деревеньки. Карту города и окрестностей нам любезно предоставил хозяин отеля Malam 101 - веселый Ахмед. Карта оказалась очень полезной.



На выезде из города купили мне бейсболку, а также затарились бананами в рюкзак.

[life]

Очень в резвом темпе по прямой сделали 25 км. Ок. Есть полпути. Свернули на более локальную трассу, начались подъемы и спуски. Иногда в гору идем пешком.

- Хочешь арбуз? - спрашиваю Ксюшку.
- А что можно?
- Да. Сейчас если будут продавать, купим и поедим.



Так и сделали. У одной лавки с фруктами купили арбуз. Помыли, попросили нож и сразу же съели половину. Поболтали с хозяевами. Узнали, что по индонезийский арбуз - это "семанга". Вторую половину убрали в рюкзак. Арбуз стоил 12 000 Rp.

Последние 7 км до Боробудура - крутой подъем и сразу спуск. Видимо будет тяжело на обратной дороге.

Мы у храма. Паркуем велики у местных мужиков, прицепили замком.



Вход для "не местных", т.е. для нас по 15 долларов. Дороговасто. Вокруг храма навязчивые троговцы с сувенирами и футболками. Все в долларах. "Мистер, чипа чипа. Уан доллар". Большинство туристов "матрасников" едут на Боробудур с Бали в однодневный тур. На Бали у торговцев все в долларах, поэтому эта валюта и здесь по умолчанию.

Мы приехали в 16-00, парк закрывается через час. Мы уловили очень тихое время. Можно было спокойно гулять и наслаждаться видами храма. Посидеть на ступеньках - смотреть на окружающую природу.

Обратный путь.

Немного заблудились. В конце концов, нашли выезд на нашу дорогу. Подсказал 8-летний пацан, который курил сидя на крыльце. Дети тут курят. Я имею в виду мальчишек. Очень рано. А больше всего курят водители becak. Сидят целый день и курят. Поэтому у них такие кривые и желтые зубы.

Резко стемнело. Движение не такое сильное, машин поубавилось, но ехать стремно. Никто не останавливается, потому-что нас не видно. Жмем по максимуму, много спусков. Я достал фонарик и освещаю дорогу, но его неудобно держать в руке.

В одной деревне предлагают довезти , но не бесплатно. А за 200 000 Rp. Дорого. Я делаю ошибку и не торгуясь отказываюсь. Едем дальше по темноте. Ксюшка из-за моего глупого упрямства злится. В итоге, еще 20 минут гонит по темноте до выезда на главную дорогу.

Здесь в кафешке договорились с мужиком за 160 000 rp. Другие радуются, что стали свидетелями торгов. Мужик подгоняет небольшой автобус, куда грузим велики. У моего пришлось снять переднее колесо. Пока ждали его успели съесть вторую половинку арбуза.

Он привез нас прямо к отелю. По городу и по главной трассе ночью такое же плотное движение, что и днем. Спорим с Ксюшкой где безопасней на освещенной но загруженной трассе или на темной пустой дороге среди деревушек.

Отмылись от поездки, пришли в себя. Нас встретил Том, спросил как нам Боробудур.

Вечером я скушал краба. Большого жареного. Вырубились быстро, завтра после завтрака едем на юг.

Про Трафик

На Яве если избегать крупных трасс между большими городами можно вполне путешествовать на велосипеде. Чтобы там не писали в различных форумах и отчетах. Езда по альтернативным трассам комфортная, но не всегда плоская, а через горы. Но это же интересней.

На Яве больше мотоциклов, чем машин. На 10 машин приходится 50 мопедов. Народ в большинстве небогатый, машину позволить не может, да и не нужна она особо. Мотоцикла хватает.

На Бали все наоборот. Соотношение мотоциклов и машин почти одинаковое. Передвижение по острову менее комфортное, альтернативных трасс через countryside нет.

На Ломбоке народ вообще не богатый, но машин почему-то ездит много. В основном пикапы или грузовые. Надоест ехать на велике, легко поймать подмогу.

На Яве практически нет светофоров для пешеходов, только для машин. Есть зебры, но машины их не особо замечают. Старайтесь перебегать дорогу осторожно.

Все местные к нам относились с уважением и радостью. Кто знал английский, обязательно говорили: "be carefull".

[life]

13 апреля

Утром собрали рюкзаки. Утром у чувака из соседнего дома спросили, как сказать по-индонезийски: "Можно поставить палатку на вашей земле?". И он написал нам на карте: "Saya Mau Mamasang Tenda Di Tempadmu". Сказал, что правильно так спрашивать и вроде бы отказать не должны. Особенно в сельской местности.

Позавтракали блинами с бананами и стали выдвигаться из города на северо-восток. Основная улица на Прамбанан сперва односторонняя, и не в нашу сторону. Поэтому приходится мудрить с выездом. Выехали поздно, поэтому движение было уже довольно сильным.

Дорога между Джоджей и Соло. Три полосы в обе стороны, куча машин. Но больше всего мотоциклов. Закупили на выезде воды и бананов. За два километра до Прамбанана справа есть небольшой чанди Kalasan. Вход 2 000 Rp. Зашли посидели, пофоткали. Вокруг дома, курицы бегают. Храм можно пропустить не заметив. Вообще-то в окрестностях Прамбанана еще около десятка мелких храмов. Все не пересмотришь.

В Прамбабан (Prambanan) вход для иностранцев 13$. Я не пошел, отправил Ксюшку с фотоаппаратом. Сам сидел и наблюдал как рубят кокос и кладут туда лед, подают на стол. Пьют. Вокруг дети бегают, в мячик играют.

Торговцы сувенирами ленивы и это хорошо. Не так назойливы, как в Боробудуре. Спокойно сижу, рассылаю СМС-ки. Никто не трогает.

Велики мы оставили на парковке (2 000 Rp за велик). Но я все равно сцепил их замком и один раз сходил проверить. Ничего не случилось. На входе в Прамбанан встретил пару русских из Питера. Они прилетели по туру из Бали. Один день на просмотр Боробудура и Прамбанана. А мы попроще передвигаемся, на велосипедах.



После того как вернулась Ксюша, пообедали. Заказали знаменитый Gado-Gado. Не впечатлило.

Начало третьего дня. Ищем поворот на Bayat. Чтобы ехать по альтернативной трассе, а не с толпой машин и мотиков. Уже заметны пригороды Klaten. Наконец-то найден поворот, дорога всего в 2 полосы, но движение все равно активное.

В 16-00 мы наученные горьким опытом прошлого дня задумываемся о ночлеге. Уехав в глубь пригородно-колхозной местности начинаем спрашивать магическую фразу про палатку. В одной аптеке два паренька что-то кивают, потом вызывают мужика постарше. Тот улыбается и говорит "ок". Но больше ничего не происходит. Так где можно поставить палатку? - спрашиваю я.

Непонимание. Но через минуту появляется замечательный человек на велосипеде и говорит: "Следуйте за мной".

Через два дома - его дом. Он приглашает нас гостинную, приносит чайник горячего сладкого чая. Его зовут Gandung, у него семья - 4 детей.

Объясняет, что не надо никакой палатки. Можно спать в гараже или в доме. Места хватит. Предложил душ (mandi). Душ оказался очень простым, лейки нет. Только большая кафельная ванна с чистой водой. Разумеется, холодной. Берешь ковшик и поливаешься. Туалет тут же рядом. Смыв тоже вручную. Вообще, в Индонезии туалет со стульчаков встретить можно только в отеле. В частных домах таулет по типу "уборная".

Сегодня мы проехали 40 км. Чего-то мало получилось. Чистые, напившиеся чаю, смотрим телик. Какие то мультики. Гандунг и его жена извеняются, что не могут уделить нам время. В их семье родился 15 дней назад еще один ребенок и все заботы о нем. Еще у старших нужно уроки проверить. Так что, мы предоставлены сами себе.

Выпросили атлас Индонезии за 4 класс. Вокруг бегает старший сын по имени Farand. Мы его сфотографировали. Только Ксенька направила на него фотоаппарат, он сразу убежал. И вернулся через минуту причесанный.



Вроде все успокоилось. Сидим пьем чай вместе. Болтаем. Гандунг и его жена говорят, что для индонезийцев путешествовать по своей стране дорогое удовольствие. Гандунг - дипломированный специалист в нефтянной индустрии. Закончил университет в Джогдже.

Но рассказал, что ездили они на Суматру. В гости к родственникам. Тигров не видели и питоны на них не нападали. А мы то боялись.

Спросили, знаем ли мы их президента. Я сказал, что не знаем, зато знаем, что он поет и уже выпустил третий диск песен.

Спалось душно. Пришлось ночью сбегать в гараж за спреем, чтобы гады комары малярийные не кусали. Хотя мы и спали в самой дальней комнате, шум с дороги был слышен. Поэтому проснулись рано и в шесть утра уже завтракали. А Фаранд собирался в школу. В Индонезии дети учатся с 7 утра.

Мы оставили добрым хозяевам приютившим нас стольник. Не столько за ночлег, а как подарок их новому ребенку.

[life]

Встать в шесть утра и ехать в толпе школьников на велике. Это мне напоминает ежедневные утренние поездки по Лаосу. Ура! Едем по сельской местности, вокруг рисовые поля. Останавливаемся и фоткаем. Проехали Байет, движемся на Чавас (Cawas).



За Чавасом повернули на Семин (Semin) и сразу начался крутой подъем в гору. Перли велики пешком 3 или 4 километра. В одном месте текла река прозрачного, а не желтого цвета. И мы в ней искупались, умылись.





Везде по индонезии речки желтого цвета, потому что в них стекает вода с орашаемых рисовых полей.

На одном из перевалов остановились в придорожном кафе и выпили по 2 стакана кокосового сока со льдом. Жаль не продается тайское кокосовое молоко в бутылках. Ксюшка еще выпила кофе с молоком. Кстати, кофе в Индонезии делают хороший. А чай не очень.





А еще мне понравился напиток японский Pocari Sweat. Это такая сладка водичка, типа с ионами. Ой не знаю как там с ионами, но бодрит и силы возвращает заметно.

В Вайонторо опят спутали поворот, но быстро узнали правильную дорогу в сотовом магазине. Уже два часа дня. Мы сегодня хорошо проехали и сделали около 50 км по горной местности. У меня начинает болеть причинное место. От долгой езды на велосипеде. Смазываю кремом.

Проехали озеро. Следующий пункт Эримоко.

В 3 часа в Эримоко, автобусная остановка есть. Но не работает, и автобус тут останавливается только по требованию. Использовать как стартовую или конечную станцию не получится.

Едем дальше, выехав за город нас подбирают чуваки на грузовике. Добросили нас до Прачи.

Едем до Гиритонтро. На подъезде к городу останавливается пикап. Водитель по имени Агес спрашивает куда мы едем.

- В Пачитан? Ок. Я щас выгружусь и возьму вас до Пачитана. Ждите здесь.

Его пикап загружен гипсокартоном. Он уезжает. Мы пьем воду и ждем. Ехать сегодня уже больно. Нужен отдых. Крестьяне группами возвращаются из полей в город.

Через 20 минут Агеса нет. Мы ловим другой пикап, который несет нас в Пачитан. Начались места с крутыми подъемами и спусками. Но места четкие. Если бы не машина, я бы доехал до сюда и поставил здесь палатку на ночлег.

До Пачитана остается около 30 км, время 16:30.





Оказывается у наших водителей сменились планы. Дальше они не едут. Но они не бросают нас на джаляне (дороге). Отказываются от денег и ловят нам другой грузовик, куда и закидывают нас и велики. Водителя пикапа звали Мариано.

А в грузовике мы в кузове несемся последние километры до Пачитана и берега Индийского океана. С нами едет веселый чувак с удивительным именем - Кила. О ржачный. Несемся с горы на невероятной скорости по серпантину. Постоянно приседаем, чтобы не словить ветку в лобешник. Или трубу, или провод. Еще успели пофоткаться. Мы на фотик, а Кила на сотик.


Спросил, куда нам надо. Мы говорим, нам нужен отель и нужен пляж. Кила хлопает по кабине, что то говорит водителю. И мы едем дальше. В итоге нас высаживают прямо перед бунгало Happy Beach Bungalow. Слева бунгало, справа океан. Обалдеть!

Отблагодарил чуваков полтинником.

Помылись в душе. Спросил на ресепшн у чувака по имени Аксан, где здесь Laundry (вещички постирать). Он предложил сдать им.
- А когда будут готовы? - Может завтра.

- Что значет "может"? - Если будет дождь - то завтра, если не будет, то не завтра.

Идем искать laundry в город, но уже стемнело. Ужинаем в забегаловке возле ворот на зону пляжа. Никакой ночной жизни, только слышны хлопки больших волн.

В соседнем бунгало остановилась пара австралийцев. Но общения с ними не получилось. Послушали песню Чайф про "Зимнее море" и уснули. Всю ночь слушали волны.

[life]

Весь день провели на берегу океана. По берегу бегают крабики. Пляж практически пустой, иногда прибугут два пацана и убегут.

Утром сдал вещи в стирку. Потом немного проехал по городу и нашел еще один laundry, где можно самому недорого постираться. Такие где стоят в ряд стиральные машинки.

Бледные и незагорелые ходим по берегу. Волны громадные, пытался снять на видео и фоткать. Но фотографии не передают той силы и мощи. Гуляли до обеда, общались с крабиками, Ксюшка еще и йогой позанималась.







На жаре есть совсем неохота. Но мы пошли в соседний Seaview Restaurant. Попили соков, поели сифуда и лапши. Мне после соков было как-то нехорошо. А сифуд был вкусный. Обещали wi-fi - он коннектился, но из интернета ничего не качал.

Вечером уже набежали люди на пляж после работы. И рыбаки засели с удочками. Погуляли, пофоткались. Так прошел день отдыха и расслабухи. Вечером забрали вещи из стирки и проехались по городу. Повстречали много велосипедистов, им было интересно откуда мы сюда приехали. У одного пацана тоже заметили Polygon Neptune - очень обрадовались, но он как то не отреагировал, а даже испугался.

Океан - это огромная мощь и сила. А Пачитан идеальное место, чтобы в этом воочию убедиться.

[Anryk]

несколько раз меня посещали подобные мысли прокатится на веле по яве)))
отличный отчет, жду продолжения, особенно про ломбок)))

[life]

Как соберешься по Яве - дай знать. Я бы этот остров поподробней исследовал. Люди там офигенные. На Яве.

[life]

16 апреля. Вдоль берега на восток

Сегодня стартуем из города и едем вдоль берега на восток. Цель - достичь Prigi. Туда 90 км. Цель реальная, но сложная.

В городе встряли в небольшую пробку возле рынка. Позже мы поймем, что пробка возле рынка - это нормально для каждого города. Как только выехали из Пачитана начался большой и крутой подъем. До обеда мы только и делали, что толкали велики с рюкзаками в гору. Каждый поворот казался последним, но за ним снова дорога шла в гору. Мы обогнули, наверное, 4 или 5 сотовых вышек. Каждая на своем холме. В Индонезии, кстати, много сотовых операторов.

Скорость при пешем подъеме минимальная. Умылись в чистом ручье на перевале. Немного стало легче и бодрее. В конце концов мы перевалили дорога пошла вниз. Можно разгоняться.



Постоянно сверяюсь с картой. Мимо проезжают минибасы маршрута Pacitan - Lorok. Что такое Лорок и где он находится, я не знаю. На карте такого города нет.

На привале пьем колу и жуем бананы. Места вокруг очень красивые. Деревеньки с аккуратными домами и кучей домашнего скота и птицы. Куры в Индонезии очень поджарые, и похоже состоят только из мыщц. Никаких бройлеров, никакого мяса. Маленькие страусы, практически без перьев.

Погода начинает портится. В 2 часа дня нас застал hudjan (дождь). Мы как раз сидели на веранде дома-магазина. Купили семангу (арбуз) и едим. Пережидаем дождь. Все индонезийцы во время дождя одевают дождевики и от этого становятся смешными на своих мотиках. Как пирамидки на колесиках.

Тетки собираются и советуют нам ехать на автобусе. Я уже начинаю соглашаться с ними, потому что впереди опять маячит крутой подъем. А тетки на ходу придумывают новые цены за перевозку велика. Ну да. Этот магазин ключевая точка в маршруте автобусов и следовательно хозяйка с водителями хорошо знакома.

Вдруг на подъеме застревает длинный бензовоз и перегораживает дорогу в обоих направлениях. Только мотики с трудом перелазят через кучи песка на обочине.



Дождь не кончился, но стал идти тише. Мы двинулись в гору. На подъеме нас догнал веселый мужик на мотике и представился как Мистер Эко. Учитель английского, Ксюшкин коллега. Мы рассказали ему, кто мы и откуда. А он сказал нам, что этот подъем всего 500 метров. Ура. А мы боялись и чуть не сдались воле автобуса. Мистер Эко пригласил нас в гости на ночлег. Ура. Вписка уже есть на сегодня. Мы обменялись телефонами и я обещал ему позвонить, как только мы приедем в Лорок.



Проезжаем какую то стройку на дороге, полгоры разворочено, расширяют трассу. С этой точки очень красивый вид вокруг. Видно горы и внизу рисовые поля. После дождя все выглядит свежее и четче. Проехали маленькие водопады-ручейки стекающие с гор.

А потом пошел затяжной спуск по серпантину. Один раз разогнавшись я чуть не ушел на повороте под колеса грузовику. Вовремя увел велик влево. После инцидента стал осторожней входит в повороты.

Попытался снять видео на спуске. Но с камерой в одной руке скорость большую не разведешь. Но видно какие замысловатые здесь серпантины.

Мы спустились и въехали в город. Судя по надписям - это Ngadirojo. Где же тут Lorok мы не поняли. Наверное, дальше. Мы проехали вывеску Travel Office. И я остановился, чтобы поглядеть цены на доставку в Маланг. К моей радости цена была совсем не высокой. Около 8 долл. на человека. Главное выяснить, возьмут ли нас с великами.

Нам выставили цену 75 000 Rp за человека и по 75 000 Rp за каждый велик. Я предложил другой вариант. По 75 000 Rp за человека и 75 000 Rp за оба велосипеда. И того 225 000 за все. Хозяин офиса позвонил водителю и дал утвердительный ответ.

Но гораздо дольше мы выясняли во сколько мы поедем и откуда нас заберут. Пальцами и сотовым телефоном с большими часами дело не обошлось. Мужик пошел включать компьютер. Пентиум 3 загружался минут десять. Потом загрузили программу-переводчик индонезийский - английски. Мужик улыбнулся. Он был готов к общению.

Пришлось чатится лицом к лицу. Первый раз такой челлендж. Он вводит фразу на бахасе, жмет перевести. Мы читаем и вводим свою. Тут на наше счастье позвонил Эко. Я сказал, что мы в Нгадирожо. Возле какого то отеля и рядом тревел офис. Эко обещал скоро быть. Я обещал, что мы его ждем.

С хозяином офиса мы дочатились до того, что автобус уедет в 20-30. Откуда заберет, не врубились. Приехал сам водитель и передал трубку своей знакомой. Она на английском подтвердила, что заберут нас прямо у тревел офиса. Ура.

Но сейчас только 16-30, нужно убить 4 часа времени. Хочется поглядеть море. И туту подъезжает Мистер Эко. Он переоделся и приехал на мотиках со всеми своими детьми и еще взял парочку соседских. На Яве четыре ребенка в семье обычное дело. Эко еще раз все подтвердил у водителя.



Заехали к его знакомым в кафе. Оставили там велики и взяли у них еще один байк, чтобы нас возить.

- Куда сперва поедем? Ко мне домой или на море?- спросил Эко.

- Поехали на несколько минут к морю. А то уже темнеет.

Залив у города Ngadirejo. Даже не у Ngadirejo, а ближе к населенному пункту Hadiwarno. Волны здесь больше, чем в Пачитане. Справа бухты остров. Но это не остров, а еще одна бухточка. Образуемая полуостровом. В ней стоят рыбацкие лодки.



Потом мы поехали всей толпой в гости к Эко. Он живет в деревне, это километров семь от города. Мы бы ни за что сами не нашли. По дороге купили каких то сладких местных пирожков и колы на всех.

Дом у Мистера Эко маленький для такой толпы. Находится прямо за воротами школы, в которой он работает. Жуем пирожки и рис в гостинной. Жаль у него нет mini-usb шнурка. Мы бы смогли скинуть фотки, которые сняли сегодня.

Жена у Эко - полная женщина. Очень похожа на индианку. Самой старшей дочери уже 20 лет. Но выглядит она на 14-15. Мы не американцы, поэтому Эко хвалится российским спутниковым каналом. Но потом как у всякого жителя не англоговорящей страны просыпается желание посмотреть по ТВ какую то информацию на английском. Смотрим все вместе клип Limp Bizkit и подпеваем.

Решили навестить соседа Эко. Хозяин строит себе большой дом, очень красивые стены гостинной, но еще нужно делать внутреннюю отделку.

Молодой хозяин разводит в стакане какой-топорошок. Сперва кажется, что эта дурь. Но потом выясняется, что у его сына серьезное заболевание. Он не может ходить и лежит несколько дней с температурой. Лекарство он разводит для него.

- Комарами передается? - спрашиваю.

- Да. Комарами.

Хороший аргумент, хоть и наприятный, для Ксюшки. Она не хочет вечером брызгаться спреем с химией Deet против комаров. Мальчика жалко, но он все равно выздоровеет, главное, чтобы не было осложнений.

Стемнело, как обычно, быстро. В город возвращаемся всей толпой. А по пути заезжаем еще к одним соседям. У них праздник - родился первый ребенок в семье. Еще на одной индонезийца на острове Ява стало больше. 120 миллионов идут на рекорд.

В городе Ксюшка общается с дочкой Эко и ее подружкой. В итоге дарит им свои солнечнозащитные очки. Мы сидим в кафе и пьем кофе. Вдруг внезапно вырубается электричество и свет во всем городе и на улице. Blackout. Через 10 минут снова свет врубился. Вполне нормальное явление в Индонезии. Мы такое потом не раз наблюдали.

Договорились, что Эко платит за кофе, я башляю за баксо (блюдо-фрикадельки с лапшой). Заказываем всем баксо, сын Эко фигачит в него кучу кетчупа.

Пора разбирать велики и паковать в минибас. Все влезло в багажник. Так как в деревне у Эко интернет появится только в следующем тысячелетии, то беру у него почтовый адрес для связи, и чтобы выслать фотографии. Хороший добрый человек. Пора уже прощаться.

В микроавтобусе нас три пассажира. Мы с Ксюшкой сидим на трех сиденьках. Развалились и пытаемся уснуть. В 22-00 вечера заехали в какой то город на автостанцию. Я пошел в туалет. Сказал всем у станции "Саламат Сури". А меня поправили на "Саламат малам". Значит для индонезийцев "Доброй ночи" просто обозначение времени суток, но не фраза для пожелания сладких снов.

[LD7]

Интересные путевые заметки, хорошо передают атмосферу каждодневных дорожных приключений.

[life]

"Скоро сказка сказывается. да не скоро отчеты пишутся"

В комфортном автобусе спим до самого Маланга. Въезжаем в город. Город большой. Время 4 утра. Всем пассажиров развезли по домам, а нам ищут отель. В первом отеле, в который заехали, свободен только президентский номер. Звонок по распечатке в старой Lonely Planet ничего не дал. Везде full. Но наши водители не сдаются, едут еще в один отель – full, потом в другой и находят нам отличный вариант.
За 240 000 Rp засыпаем в бамбуковом бунгало, правда в 4 – 30 уже запевает мулла. Мы устали и под пение вырубаемся.



Позавтракали утром, осмотрели отельчик. Прикольный Enny Guesthouse (http://www.ennyguesthouse.com), и в Маланге можно задержаться на день. Съездить на вулканы. Но Ксюшка хочет на Бали. Бали, так Бали. Узнаем на ресепшн цены на автобус. Нам находят вечерний автобус на Денпассар, но билеты нужно выкупить до 12 дня.

Поехали искать тревел бюро на улице Патимура. Город большой, движение бешенное. Еще и жара вносит свою долю в общую нервозность. Нас почему-то попросили сразу оставить велосипеды, но мы отказались. Перспектива тащить все вещи на себе через город не веселая. Долго спорили, в итоге позвонили в отель и девушка, которая бронировала нам билеты уговорила не забирать велики на упаковку. Я показал, что без проблем сниму переднее и заднее колесо. Показательное выступление всех устроило.

Ближе к полдню жара накалилась. Мы заехали в супермаркет и зависли на часок в японской кафешке. Поели сифуда с лапшой. Потом возле отеля выпили один кокос на двоих. Город в итоге и не смотрели. Из всех памятников видели солдат с бомбой. И какой то памятник красномордому вождю.



А потом мы поругались и тут все пошло через жопу. Сперва пошел дождь и не кончался. В 16-30, когда до отъезда автобуса осталось полчаса дождь не утихал. Мы сели на велики и поехали через весь город на автостанцию. Ехали по глубоким лужам, сверху лил дождь – снизу летели брызги. Мы приехали насквозь мокрые. Старый сотик Philips просто сдох.
На станции Ксюшка переоделась в сухое, я достал спальник из рюкзака и пошел разбирать велики. Запихали в нижнее багажное отделение.

Выехали в начале шестого, Я насквозь мокрый, только футболку успел переодеть и штаны. Трусы чавкают. В автобусе кондишн и от этого еще хуже. Ксюша сидит под спальником. Мы покидаем остров Ява. Классный остров с классными людьми. 120 миллионов добрых улыбок.

Спать неудобно. После пересечения канала на пароме у всех жителей Явы проверяют документы при попадании на Бали. А у нас нет. Почему – не знаю.

[life]

"Бали спорное место для любого вольного путешественника. Куча туристов, таксистов и непонятные цены умноженные в пять раз"

Мы все еще дуемся друг на друга. Поэтому позволяем таксисту в Денпассаре везти нас куда угодно. В итоге нас привезли в какой то клоповник. Чего то искать в 5 утра неохота. Ксюшка идет спать. А я не могу и иду смотреть, что такое Кута. Первое впечатление – туристическая помойка. Большие отели, куча тур-офисов. За стенами красивых отелей – крысы и мусор. Единственное прикольное место Bubba Gump кафе.

Дошел до моря, поглядел на первых купающихся и первого серфера. Потом вернулся в отель, собрал свой велик и поехал в другую сторону на разведку. Разведал район улочек Gung, нашел приличный отель Kuta Inn за 200 000 Rp в сутки и в тихом месте. Торговцы футболок и сувениров еще не проснулись.

Быстро вернулся назад, разбудил Ксюшку и сказал, что мы в этом клоповнике не останемся. Скрутил второй велик. Пока крутил вокруг носились комары. Стоп! Комары не должны лететь днем. Еще один аргумент валить отсюдова. Все таки пару укусов больных комаров я успел словить. Пакуем вещи, тырим номер FHM за март из Австралии и едем на новое место дислокации. Где нам еще и кофе с утра налили.



Мы сразу же перестали дуться - помирились. И решили, что сориться ни в коем случае нельзя, потому что сразу все идет не так, как мы задумывали, а очень неправильно. Нас привозят в неправильные места и мы покупаем неправильные вещи.

Захотели сдать вещи в стрику, нас на улице перехватила шустрая девка и сказала, что постирает нам все за 100 000 Rp. Мне показалось, что она с дуба рухнула. Даже торговаться не стал от такой наглости. Буквально за углом во дворе нашли laundry, где девчонка лет 15-ти все разложила по типу одежды и насчитала нам чуть больше 20 000 Rp.

Пошли гулять по пляжу. К тому времени уже вывалило куча местных инструкторов по серфингу. "Hello, mister. Surfing?" - вот и все слова, чтобы найти клиента. Местные чуваки за 20$ дадут один урок серфинга.

Кстати, именно местны парни хорошо держаться на воде, быстро встают на волну и не падают. А вот белых серферов полно, но почему то все они сидят в барах, пьют пиво. Ходят все в татуировках и с доской подмышкой. Изредка некоторые лежат на волне. Именно лежат, причем за той полосой где формируется волна. То есть теоретически и практически ее не словят. Зато местные пацаны показывают класс.

На пляже в Куте с утра грязно. В воде плавает какой то мусор, пакеты и прочая хрень. Купаться в такой воде неохота. Добрели до территории отелей и напротив отеля Patra нашли чистое и прикольное место. Часа три бесились в волнах.



Сидеть и загорать на берегу не рекомендуется, так как вас задолбают торговцы сувенирами или предложат массаж. Мне, например, пять раз предлагали купить лук со стрелами.

Вернулись с моря, пообедали и пошли покупать Ксюшке яркую футболку и шорты. Рядов полно, цену имеет смысл сбивать в 2 - 3 раза. Но в одном магазинчике продавщица сразу назвала реальную цену за футболку - 30 000 Rp (около 100 рублей), но по привычке я сбил до 25 000 Rp. Тетка польстила и сказала, что у меня хорошо получается торговаться по индонезийский. После чего взяла наши деньги и пошла обмахивать товар. Как это делают все продавцы на рынке, после первого покупателя.





Вечером опять пошли на пляж. Оба-на! Ни одного белого - всех как сдуло. Бесятся местные,куча детей. Откуда то появились девочки в платках-козырек. Это на Бали, совсем не муслимском острове. Потом эти девочки и их мальчики окружили нас и попросили сфотографироваться. Ну мы их и спросили - откуда вы? Оказалось - школьники с Сурабайи (Ява). Приехали с учителем постмотреть на Бали. Судя по их количеству приехали не на одном автобусе.

Потом сходили погулять вдоль кафешек, сфоткались в Bubba Gump кафе. Хорошо уснули.



Вывод. Кута - место куда сразу попадает путешественник или backpacker. Очень напоминает Khao San Road в Бангкоке, только не так шумно по ночам. Атмосфера совсем не релаксирующая. Поэтому читая отчеты матрасников - торчат от Бали. Читаем отчет бэкпекеров - матерятся.

Как потом нам рассказали, нужно было двигать в сторону Uluwatu и в этом районе искать место для отдыха. Там и пляжи поцивильней и море красивше. Или стоило прислушаться к советам перед поездкой и пересекать Бали по северному побережью. В следующий раз так и сделаю.

[life]

19 апреля. Падангбай и салат из помидоров

Мы позавтракали и обсудили нашу дорогу с пацанами из отеля. Получили советы и одобрение нашего маршрута. Дорога по южному берегу есть. Почему на карте пунктиром - мы узнали позже. От постоянных собираний / разбираний велосипеда за последние два дня у Ксюшки окончательно расстроились v-brakes. Я немного настроил, но не так четко как при покупке. Надо учиться настраивать это чудо.

Едем по объездной Денпасара из Куты на Семин и далее ищем поворот на Падангбай (Padangbai). Путь по всей объездной занял около 40 минут. Много мебельных магазинов на обочине и контор по отправке грузов Cargo.
Купили воды, бананы нигде не продают. Ехать в потоке машин не прикольно, дышать приходится выхлопными газами. На Бали у народа больше денег, беольше машин. Мало мотиков.

Наконец находим наш поворот на дорогу в Падангбай. Появились по трассе оптовые магазины, с сумками, которые в Куте стоят по 60. 000 - 100. 000 Rp. Здесь их продают по 10 000 Rp. А дорога стала еще хуже. Машины все больше грузовые, вонючие. Количество полос уменьшилось. Трасса наполовину разобрана. Вспомните трассу Владимир - Ниж.Новгород в начале 2000 -ых. Вот это тоже самое. Только песок более желтый, а температура воздуха высокая.

По сторонам если смотреть - везде мастерские по камню. Рабочие пилят камень большими резаками и делают резные столбцы, которые верующий балийцы ставят во дворах.




Остановились. Выпили кофейку в какой-то забегаловке. Прямо напротив асфальтоукладчика. Официантка была с фингалом. Вот они отличия в стиле жизни на Яве и Бали. На Яве женщины без фингалов, все в 25-28 лет уже с 4-мя детьми. А тут детей меньше, машин больше и женщина с фингалом.
Про дорогу можно и дальше рассказывать, какая она пыльная и неприкольная. Вообщем, после поворота на Кусамбу начались красивые места. Гора на горизонте, а вокруг поля.

Goa Lawah - красивое место. С одной стороны дороги храм, с другой залив и рыбацкие лодки. И вроде где-то рядом черепашек разводят.
Бананы мы так и не нашли. В одном месте продавал бананы мужик, по цене 1 000 за 1 банан. Но продать гроздь просто за 12 000 Rp ни в какую. Не сговорились. В итоге купили у девчонок только в районе Goa Lawah.





Ну вот и поворот на Padangbai. Мы проехали за сегодня 53 км. Заряжаю денег на телефон. Сам город такой, как описано в LP. Можно обойти за 10 минут. Даже городом стыдно назвать. Мы решили остаться здесь до утра, чтобы в ночь не искать приключений на Lombok.

На улочке возле турист-инфо зазывала раздает визитки отеля. Показывает пальцем направление и говорит, что отель чистый и свежий. Все! И дальше стоит на углу. Этим он меня и подкупил. Честно рассказал, особо не напрягал, за мной не шел, не ныл, за руку не тянул.
Отельчик прямо на холме. Свободная комната на 3 этаже, остальное все занято. Несмотря на это хозяйка соглашается на мое предложение снизить стоимость со 180 000 Rp до 150 000 Rp.



Побежали отмываться от пыльной дороги в душ. А потом пошли кушать. Прошли все кафешки в туристической зоне, смешно выделять турзону в таком маленьком городе. В итоге сели кушать в обычном индонезийском рестике. Я заказал у хозяйки салат из помидоров, а Ксюшка лапшу с рыбкой. Попробовав салат я просто влюбился в него. Вкуснее этого салата - только маринованные помидоры моей мамы. Думаю, не нужно говорить, что вечером я еще раз пришел туда, за дополнительной порцией салата.

Было еще светло и можно покупаться. Пошли искать пляж, нашли храм на утесе. Прямо внизу на склоне лестница, резной каменный балкон и место для подношений богам. Традиционные плетенные вазочки из листьев.



Пляж мы не нашли, потому что пошли не в ту сторону. Искупались в бухте с рыбацкими лодками.
Паромы из порта отплывали и приплывали каждый час. Вечером и ночью реже. Выезжают и заезжают автобусы и грузовики. На некоторых междугородних автобусах маршрут через 4 острова. Старт на Флоресе - финиш в столице (Джакарта).

Когда вернулись в отель, то познакомились с соседями и мирно поболтали. Это была пара из Голландии, парня звали ... Юрий.
Мы даже сперва подумали, может мы не так расслышали и они не из Holland, а из Poland. Но оказалось, что все верно. Его действительно зовут Юрий. Но откуда его родители взяли такое имя - не рассказал.

Мы решили повалятся на кровати, но нам это не удалось. Только улеглись - на одеяло вылез большой черный таракан. Ксюшка завизжала и вылетела из комнаты на веранду. Я стал искать таракана и обнаружил его под кроватью. Сбегал за веником и пристукал гада. После этого выкинул его с веранды подальше. Ксюшка отказалась возвращаться в номер и мы решили посидеть на веранде и поболтать с голландцем Юрием и его подругой.

Он (Юрий) первый раз выбрался в такое далекое путешествие, за пределы Европы. А его девушка как оказалось работает в центре реабилитации детей, которые подверглись сексуальной агрессии. Причем дети в центре не только из Голландии и Европы, но и из других стран, например много из Бразилии.
У нас в стране некоторым детям с раздраженными родителями тоже несладко живется, но вот искать помощи им негде.
Потом перевели тему и я рассказал про наши планы и про прошлогодний трип по Лаосу и Таиланду.

Наболтавшись, отправились спать. Только улеглись - выползает еще один таракан. Скотина! Этого гада мы уже искали дольше. К нам на помощь пришел хозяин геста. Я перетряхивал матрас, прыгал на нем, а он палил когда таракан выползет. Наконец-то мы выманили его. Мужик прихлопнул таракана, но тот был сильный и полетел. Правда дальше стенки комнаты лететь было некуда и там его хозяин этой гостиницы и прикончил. Потом с гордостью вынес его на веранду за ножку, показывая всем другим постояльцам.

Мы после этого пытались уснуть, но как то не получалось. Не привыкли мы еще к таким насекомым. Видимо этот номер давно не сдавали и эта парочка тараканов решила, что будет здесь жить.

[life]

20 апреля 2010 г. Целый день дождь

Утром позавтракали, напились кофе. Велики собраны, вещи упакованы.
Появился паром. Из него выходят люди, полицейский выборочно проверяет документа. Не так придирчиво как у приехавших с Явы. С паромы высаживается один заметный пассажир. Мужик с красивой изогнутой тростью шагает в белых одеждах. Его встречают какие-то местные братки-мордовороты. Обнимаются, садятся в джип и уезжают. Не похож он однако на авторитета. Был бы авторитетом на своем бы катере приехал, а не на пароме рейсовом. Может депутат какой-то, по всей Индонезии наклеены предвыборные листочки. Мы их видели на Яве, Бали, сегодня еще и на Ломбоке новые поглядим.
После выгрузки нас первых отправили на посадку. Показали нам уголок на нижней палубе, куда ныкаются велики и мотики, чтобы не мешать большим машинам и грузовикам.

Пока мы ждали паром, на пристани накопилось куча междугородних автобусов. Поэтому погрузка идет не быстро, но каким то образом забили всю нижнюю палубу. И вроде все влезли. Последний грузовик привязали веревками к верхней палубе, чтобы не катался.



Паром напоминает подмосковную электричку. Снуют продавцы снеков, опять дедушка с рисом, а также продавцы газет на непонятном нам языке. И еще пацаны какую то песню стоят поют. Я бы им заплатил, чтобы они не пели. Но эти гады еще умудрили подкатить к нам и просить денег. Офигели, я ж ничего не понял. Вот если б они Чайфов сыграли, я бы пары баксов не пожалел.

Как только паром решил отчалить все продавцы свалили. Ура! Они с нами не поедут. Отплыли и команда парома сразу закинула лески в воду и стала тянуть рыбу с верхней палубы. А еще включили телевизор и спутниковые каналы. Мы посмотрели конец фильма про «Темного рыцаря», конец серии «Pacific», конец фильма про Вьетнам и начало кинчика с Ван Дамом. Пульт был не у нас, поэтому такой микс получился.

Через полчаса как отчалили позвонил Мистер Эко, спросил как дела, а потом передал трубку своему другу. Якобы тот желает с нами познакомиться. Я не в курил, что пытался мне сказать его друг. Попросил написать СМС-ку.



А потом пошел дождь, при этом он шел сбоку и нас немного задевало и залило нашу скамейку. Мы закрылись сумками с обеих сторон и натянули куртки. Дождь так и не закончился до самого Ломбока, просто стал тише.

Мы приехали в Лембар, порт острова Ломбок. Решили отъехать от пристани и переждать дождь в какой-нибудь кафешке. Но в путевой кафешке не было навеса, мы сидели под крышей, а велики стояли под дождиком. Зато нам сделали офигенный микс овощей с лапшой. Ксюшка свою порцию не доела.





Дождь стих, но моросит. Сидеть и не понимать что делать неохота. Мы поехали. Едем в Секатонг. Дети орут как обычно «Хэлло, Мистер». Через 20 км появился то ли Секотонг, то ли что-то другое. Мы не поняли, но уже едем по берегу моря. Меня догнал дедушка на мотике и завел разговор. Дедушку зовут Ганди, и сносно разговаривает на английском. Местный смотритель этой местности. Пригласил в гости, но мы хотим на Ломбоке пошиковать и отдохнуть красиво, иногда катаясь на велике.

Дедушка рассказал нам про местные деревни. Про то, что местные жители долбят горы на камни и ищут в породе золото.
Ксюшка едет взади и догоняет нас с каким то чуваком на мотике. Чувак объяснил, что с отелями тут не очень, но есть homestay, который он держит. «Едьте за мной» - говорит он.

Мы приехали в бунгало под названием Dolphin Lounge, это в трех километрах от городка Tawun. Таун Tawun.
Чувака зовут Рус. Он зарядил нам цену 250 000 в сутки за номер. Мы оглядели все вокруг. Телика нет, туалет и душ на улице. 160 000 Rp наше предложение. Поторговались и остановились на 180 000 Rp. «Тогда 10% такса в нагрузку к еде, и платные завтраки». – продолжает Рус. «Нет. Завтраки включены, никаких дополнительных такс.» - наши условия. «Но везде на Бали накидывают 10% на заказ и на Ломбоке так» - не унимается Рус. «Слушай, Рус. Оглянись, тут же никого. Вообще. Или мы живем или никто у тебя не живет.»

Он согласился. Мы пошли мыться. Потом я сгонял в деревню и купил арбуз и бананов. Позвал Руса и мы втроем умяли арбуз. Это был действительно сладкий арбуз. Самый сладкий, который мы ели в Индонезии. И саамы дешевый, который я купил в этой жопе. Всего 7 000 Rp за арбуз. И всего 4 000 Rp за гроздь бананов.

Мы успели до темна слазить в море. Я увидел какую то синюю звездочку. «Как думаешь? – спрашиваю Ксюшку. – Это звезда или игрушка резиновая?». На живое существо это не похоже.
А потом мы увидели еще одну синюю звезду. А потом обычную морскую. Да их тут куча. Ксюшка запрыгнула на меня и не хотела слазить. Чтобы на какую-нибудь красивую морскую бяку не наступить.

А потом еще рыбки желто-полосатые внизу проплыли. Вау! Мы в нужном месте. Только погода говнистая, дождь то моросит, то стихает. Как сказал Рус, тут такое часто.

На пароме я не стал звонить, а здесь словил сеть и поздравил папу с днем рождения.
Ночью Ксюшка пошла в туалет, а в туалете не было света. Сходили вместе с фонариком. Утров выяснилось, что света просто нет. Рус объяснил, что во всем районе отключили. Может из-за дождя. Но я думаю, если все окружные деревни врубают свои барабаны для отмыва порода, то создать левую нагрузку и вырубить подстанцию не долго.

[Tonic]

Круто, что вы здесь катались на великах! Особенно учитывая местную жарищу. Пешком-то трудно ходить, не то что целыми днями крутить педали. Нам по Ломбоку-Сумбаве-Флоресу даже на байке местами было жарковато. Особенно когда спешивались и лезли на вулканы.

Еще есть мысль покататься по Флоресу на велосипедах, но там постоянные спуски и подъемы, должна быть хорошая вело-горная подготовка. Наверное, после Памирского тракта можно туда ехать.

Вот только я не понимаю, где вы находили такие дорогие гостиницы. Мы тут ни разу дороже 100К не жили. И на Бали, например, за эти деньги будут хоромы. Никакого манди, горячий душ. На Флоресе и Сумбаве, правда, трешачок с гестами, но за 150К уже будет хорошо.

А дурианы вы не пробовали?) Может, я просмотрела в отчете.

[Amateur]

Интересный рассказ о нестандартном путешествии)