Сообщений в теме: 16

[serebr]

Несмотря на очень тщательное планирование маршрута перед поездкой, на месте график передвижения претерпел некоторые изменения и получился вот таким: Lima – Huaraz – Pitec – Laguna Churup – Llupa – Huaraz – Chavin de Huantar – Huaraz – Chiquian – Llamac – Huayhuash trekking – Queropalca – La Union – Huaraz – Lima – Arequipa – Chachani climb – Arequipa – Cusco – Santa Maria – Santa Teresa – Hydroelectrica – Aguas Calientes – Machu Picchu – Aguas Calientes – Ollantaytambo – Cusco – Arequipa – Lima – Paracas – Ballestas Islands – Paracas – Lima.

Маршрут выглядит не совсем логичным, но так уж вышло. Времени на Перу у меня было много - ровно месяц, поэтому по ходу поездки я мог позволить себе принятие неожиданных и нелогичных решений.

Основной целью моего путешествия был треккинг. Развалины и прочая археология меня интересовали к моменту вылета меньше всего. Но когда я оказался в Перу, этот интерес у меня появился. Уже во время путешествия я решил посетить и Куско с окрестностями, и Мачу Пикчу, хотя и не планировал тратить на них время и не готовился к ним. Информацию об этих местах собирал уже в отелях в Арекипе и Куско в перерывах между переездами. Амазонию решил не включать в свой маршрут – очень интересно, однако страшновато. Но и без джунглей поездка получилась насыщенной и разнообразной.

В Перу очень понравилось. Перед вылетом в моей голове складывалась довольно мрачная картина: неулыбчивые, неприветливые, некрасивые люди, бандиты на каждом углу, сухой безжизненный воздух и тому подобное. В общем, ехал я как на войну. Но прилетев в Лиму, я был изумлен. Оказывается, в Перу живут обычные люди, такие же, как и у нас в России. Перуанцы показались мне очень дружелюбными, веселыми и симпатичными. Внешностью они напомнили мне непальцев, особенно тех, которые живут в горах на границе с Тибетом.

Направляясь в Перу, я выучил несколько ключевых фраз на испанском языке и числительные. В остальном решил положиться на довольно средненькие знания английского и язык жестов. И, скажу, что проблем особых во время поездки у меня не возникало. Везде, где необходимо было использование языка, хватало тех фраз, которые я выучил дома. Случались, правда, иногда неудобные и смешные ситуации, но это было не смертельно. Многие, кто попадался мне на туристическом пути, сносно говорили по-английски. В основном это были девочки на ресепшене в отелях, сотрудники турагентств, ресторанов, магазинов. Всегда, когда они видели, что я ничего не понимаю по-испански, предлагали перейти на английский.

 
Мой перуанский отпуск начался с потери багажа компанией KLM. Я как мог описал на ломаном английском аэропортовому работнику свой рюкзак, и объяснил, что адреса своего я не знаю, поскольку неизвестно еще в каком отеле остановлюсь. Он дал мне телефон аэропорта и попросил позвонить завтра. Ну что ж, придется погулять по Лиме денек-другой. Вообще-то я планировал подробно познакомиться с Лимой в конце поездки, но видимо придется сделать это сейчас.

Доехал на такси до Мирафлореса за 40 солей и заселился в отель Мария Луиза в сингл за 70 солей. Отельчик понравился сразу. Все дни, что я был в Лиме, я жил в нем. Дороговато, конечно, но уж больно расположение его удачное – в центре Мирафлореса, в двух шагах от парка Кеннеди и супермаркета Метро. Вечером в районе парка очень красиво, молодежь симпатичная по парку гуляет, кошек прикормленных много – сидят, греются на фонарях, подсвечивающих колониальное здание рядом с парком.

Пишут, что в Мирафлоресе нельзя дешево и вкусно покушать. Да, большинство ресторанов предлагают заоблачный уровень цен. Но есть на юго-западной оконечности парка Кеннеди один китайский ресторанчик Chifa. С улицы он совсем незаметен. Даже вывески нормальной у него нет. Расположен он на самом углу парка. Помещение ресторана довольно большое, вмещающее столов 20, наверное. За несколько посещений этого заведения я так и не увидел ни одного туриста – всё местные. В обеденное время суп wantan и второе на выбор (из ~30 блюд) стоят около 10 солей. Готовят там очень вкусно. Порции нормальные – я всегда уходил от них сытым и довольным.

Завтрак я собирал в Метро – две свежие булочки, 150 грамм колбасы, папайя килограмма на три и вареная кукуруза обходились мне не дороже 10 солей. Для сравнения, рядом расположенные кафешки предлагают за сравнимую цену всего лишь континентальный завтрак: сок, чай, тосты с маслом и джемом без яичницы.

На следующее утро попросил девочку на респешене позвонить по тому телефону, который дали мне в аэропорту, и узнать судьбу моего багажа, а сам пошел гулять по городу.

Набережная Мирафлореса:




Улочки Мирафлореса:


В центре Лимы:






Набережная вечером:


Для перемещения по Лиме необязательно брать такси. В большинстве случаев до нужного места можно легко доехать на недорогих частных автобусах, маршрутной сетью которых опутан весь город. Из Мирафлореса до центра города, например, ходит целая вереница автобусов (сбоку на них написано … todo Arequipa – Tacna …). Билет в них стоит от 1 до 1,5 солей в зависимости от перевозчика.

Поздно вечером привезли прямо в отель мой рюкзак, весь переворошенный и без раствора для контактных линз, остальное вроде все на месте.

[serebr]

Следующим утром добрался до терминала Cruz del Sur и взял билет на автобус до Уараза, который уходил через час. Знаю, что можно было бы доехать и на менее дорогом автобусе. Но нужно было срочно выезжать уже в Уараз из-за отставания в графике, а искать терминалы дешевых компаний не было времени. Ближайший терминал, о котором я знал, что оттуда уходят утренние автобусы, был Cruz del Sur.

Дорога в Уараз местами очень живописна. Первое время она идет вдоль береговой линии, потом по пустыне, и затем поворачивает на 90 градусов и взбирается на перевал.





По мере приближения к перевалу (~4100м) все сильнее и сильнее становилось как-то не по себе, появилось чувство эйфории, но голова не болела. Горняшка догнала меня, когда мы уже прибыли с заходом солнца в Уараз. Тогда мне стало действительно хреново.

На терминале ко мне привязался флегматичный хелпер, который привел меня, еле живого, в гест Aldo's Guesthouse, расположенный в двух кварталах от терминала Cruz del Sur, Plaza de Armas и главной улицы Luzuriaga. Хозяин, которого зовут Алдо, мой ровесник поводил меня по комнатам и в итоге привел в номер на третьем этаже с панорамным окном и видом на Анды. Запросил за нее 40 солей. Я согласился на 30. Номер мне понравился сразу – горячая вода, телевизор, приятный вид из окна. В коридоре третьего этажа стоит компьютер с бесплатным доступом в Интернет, а также газовая плита, на которой можно самому что-нибудь приготовить.

Перед серьезным треккингом необходима акклиматизация. И на нее у меня было отведено два дня. В первый день я поехал в Чавин де Уантар на автобусе компании Sandoval. Дорога шла через высокий перевал с туннелем на ~4500 м мимо красивого озера Querococha.



Меня высадили на углу центральной площади Чавина.



Когда я подошел ко входу в развалины и купил билет, там уже собралась небольшая группка человек из семи. С билетом дали цветной буклетик с картой развалин, их описанием и маршрутом обхода. Я так понял, в стоимость входного билета входили также и услуги гида. Но я не знал испанского, и гид мне был не нужен. Поэтому я вырвался вперед и далее изучал руины в полнейшем одиночестве.





Сами развалины снаружи меня как-то не впечатлили, да и полазить по ним как следует не получилось – все интересные места были огорожены, а на вершине близлежащего холма стоял охранник со свистком.



Наибольшее же впечатление произвели на меня внутренние подземные помещения-лабиринты. И особенно Lanzon de Chavin – вырубленная из белого гранита высотой в 4,5 м фигура главного чавинского божества. Я шел по узким подземным проходам и тут слева в конце длинного коридора появился он – белый столб с телом полузверя-получеловека, подсвеченный со всех сторон. Признаюсь, я испытал в этот момент первобытное чувство глубокого благоговения. Просто не ожидал вот так вот увидеть нечто подобное.



Обратно в Уараз добирался уже на коллективо – микроавтобусе, который собирал пассажиров на углу Плазы де Армас часа в 3 дня.

Во второй акклиматизационный день я направился к лагуне Churup, что расположена прямо над Уаразом на высоте ~4500 м. Чтобы добраться к началу трека, я взял такси за 30 солей до Pitec (можно сделать это дешевле - взять коллективо до Llupa за 3 соля и оттуда пешком дойти до Pitec).



От Pitec к лагуне ведет очевидная тропа с указателями.



Кордильера Негра:


На подъеме пришлось несколько раз карабкаться по скалам – в паре мест там даже прокинут трос. Так что, кто пойдет на это озеро – будьте осторожны. Подъем до озера довольно простой, но в некоторых местах опасный.



Озеро очень красивое. Можно полежать на берегу, понаблюдать за разноцветными птицами, плавающими в озере.





Возвращался я по другой тропе, уже без тросов. Эта тропа, правда, ничем не лучше первой - такая же крутая местами, такая же небезопасная. Спустился сначала до деревни Llupa, расположенной несколько ниже Pitec, а оттуда взял коллективо за 3 соля (они там регулярно ходят, одна за другой).

Вечер перед большим треккингом я посвятил дозакупке необходимого снаряжения: треккинговой палки, алюминиевой бутылки для воды, газовых баллонов, карты района Huayhuash и прочей мелочи. Еда у меня уже была – в Москве в ТЦ «Экстрим» купил сублимированные продукты «Гала-Гала»: каши, картофельное пюре, супы, творог; а из дома взял самую дорогую сырокопченую колбасу – этим весь треккинг и питался.

Чтобы найти все необходимое пришлось потратить некоторое время. Дело в том, что магазинов, торгующих чисто туристическим снаряжением, по главной улице Лузуриага я не нашел. Попадались лишь магазинчики, которые помимо основного своего товара (одежда, электроника, фототовары), сдают в аренду повидавшее виды туристическое снаряжение. Новое снаряжение, как я обнаружил позже, продается главным образом в турфирмах, расположенных на вторых этажах домов по улице Лузуриага. Вот в них-то я и прикупил все, что мне недоставало.

[serebr]

И вот настал день главного треккинга в районе Huayhuash.

Ближайший населенный пункт, до которого ходят автобусы и коллективо – это Llamac. Прямых автобусов из Уараза до Llamac нет, а есть автобусы до Chiquian. Далее из Chiquian до Llamac можно добраться на небольшом автобусе-коллективо.

Автобус компании El Rapido (12 солей), билет на который я взял накануне, выехал в Chiquian в 5 часов утра.

Chiquian на фоне кордильера Huayhuash:


Часов в 8 он высадил меня в Chiquian у какого-то автобусного терминала, где я и приобрел билет на автобус компании San Bartolome до Llamac на 8-30 (10 солей). Часов в 9 автобус выехал в Llamac.



Немного не доезжая до городка, в автобус зашла пожилая перуанка и записала мои данные и данные двух австрийских треккеров, ехавших в этом же автобусе, в большую книгу и продала нам билеты в район Huayhuash по 15 солей. К часу дня автобус высадил нас на главной площади этого маленького городка. Дальше австрийцы со своим аррьеро пошли к своим ослам, а я начал сверяться по карте, куда мне идти.



За этот день мне нужно было набрать около километра высоты, и потом еще спуститься и пройти большое расстояние до озера. А был это первый день треккинга с рюкзаком, и рюкзак этот был ой какой тяжелый. В общем часа в 4 дня, не доходя метров сто до перевала, я уже реально теряя сознание пришел к заключению, что дальше идти было бы самоубийством.

Я, может быть, и дошел бы, если не до озера, то до перевала точно. Но по карте понял, что заночевать ни на перевале, ни сразу за перевалом не получится – рельеф не тот. А темнеет в этих местах рано (в 6 часов) и очень быстро. Поэтому я решил спуститься назад до ближайшего ровного участка с водой и заночевать там, а страдания мои продолжить завтра. Благо спускаться пришлось недолго, и место оказалось очень приятным.



Следующим утром я спокойно поднялся на перевал и увидел, что вчера принял правильное решение – мест для ночевки за перевалом не было. Более того, тропа за перевалом имела несколько внушительных подъемов, которые вчера меня бы убили точно.







На последнем дыхании дойдя до озера, я начал, было, располагаться в удобном насиженном месте с утоптанной травой недалеко от речушки, вытекающей из озера. Но был я не один на этой стоянке. Индеец-аррьеро туристической группы, расположившейся на этой же поляне, попросил это место покинуть. Ну что ж, пришлось ставить свою палатку чуть поодаль на сухую, острую траву. Меня правда это не сильно расстроило, ведь у меня была защищающая дно палатки подкладка.



В этом месте я решил отдохнуть денек, привыкнуть к высоте, полюбоваться окрестными видами.

Из окна моей палатки:

[serebr]

Второе препятствие на моем маршруте – очень красивый двойной перевал (Sambuya Punta и Rondoy Punta). И высотой он ~4750 м. Идти в этот раз было полегче, но все равно приходилось делать частые остановки.















Удивили коровы на перевале. Они явно получали большой кайф, находясь здесь. Такое может быть только в Андах. Да, здесь на перевале высотой 4800 м повсюду цветы!



Спуск с перевала также был очень живописным.



C перевала можно спуститься двумя путями. В LP рекомендуют спускаться по правой тропе, которая уходит резко вниз. Я как-то пропустил эти рекомендации и начал спуск по левой наиболее очевидной тропе (на моей карте ее почему-то нет). Она ведет вниз очень плавно, продолжительное время оставаясь на большой высоте и проходя через заросли какого-то цветущего и вкуснопахнущего кустарника.



Как мне кажется, эта тропа красивее тропы ведущей сразу вниз. Виды с нее открываются потрясающие.





Долго я по ней шел, пока не пришел на поляну с пасущимися коровами. Перешел поляну, а там тропа упирается в обрыв. Вернулся немного назад и спустился в другом месте – в болото. В общем, пришлось поплутать немного, перед тем как я нашел потрясающее место для ночлега на берегу реки.



Вокруг не было ни души, не считая коров. Кстати, коровы попадались на всем протяжении трека. Они были везде, и от них никуда нельзя было деться.

Раз уж речь пошла о коровах, расскажу, как я обходился с питьевой водой. Перед поездкой я планировал купить какое-нибудь устройство для очистки воды плюс химикаты какие-нибудь. Но как-то ничего не успел подобрать. Так и поехал в Перу с одним йодом. И в первый же день треккинга в Huayhuash я напился прямо из ручья. Живот мой немного поворчал, но вроде бы принял такую воду. Потом везде, где было видно, что вода течет с вершин и ничем не загрязнена, я пил воду без всякой очистки. На стоянках же, почти всегда были коровы и ослы. И там я воду просто кипятил пять минут при плотно закрытой крышке. Йодом не пользовался ни разу и ни разу не отравился.

На следующий день я решил сильно не напрягаться и дошел только до селения Quartelhuain, что под перевалом Cacanapunta (~4690м). На кемпинге мужичок-индеец попытался содрать с меня 15 солей за нахождение в районе Huayhuash. Пришлось объяснять жестами, что я эти 15 солей уже заплатил в автобусе близ Llamac. Он потребовал билета, и я показал ему билет. Он внимательно осмотрел его и одобрительно кивнул, объяснив, что этот билет действителен на всем маршруте и что больше мне платить никому не нужно.



Следующий день дался мне довольно легко. Я без остановок! преодолел перевал за час и пятнадцать минут. Я и сам не ожидал от себя такой прыти. Я рассчитывал как минимум на часа четыре подъема, учитывая недавний свой опыт. Но, видимо, организм мой уже достаточно акклиматизировался для таких рывков.

Перевал Cacanapunta просто изумителен по своей красоте. Точнее по красоте видов, которые с него открываются в обе стороны. Но особенно в восточную, туда, где расположено коричнево-красное озеро Pucacocha.

[serebr]

Следующим пунктом назначения было озеро Mitococha. Но я до него не дошел, а остановился вместе с группой аррьеро, сопровождавших немецкую группу, в очень симпатичном местечке, при ближайшем рассмотрении – болоте.



Как объяснил мне немецкий гид, отсюда до озера полчаса ходьбы. Ничего особенного в том озере не было. Виды и отсюда были изумительные.





Через пару часов со стороны озера материализовалась индейская семейка с сумками и маленьким дитем. Предложили ледяную кока-колу по цене 5 солей за поллитра. Предлагали также пиво, но цену я не спросил.

Ночь выдалась морозной. Но у меня спальник на -15 комфорта, поэтому по ночам не мерз. Я вообще не жалею, что взял именно его. Сомневаюсь, что мне было бы тепло в спальнике на -5 или -10.



Раз уж речь зашла про спальник, то перечислю, что еще из снаряжения было в моем рюкзаке на 20 кг. Ну, про спальник я уже написал, с ним я ходил и на восхождения в Киргизии, и в Непале он три раза побывал. Отличный пуховый спальник-кокон, сшитый в одной омской фирме по заказу. Из одежды взял легчайшую пуховку, купленную в Намче Базаре, – она мне пригодилась на морозное утро и прохладный вечер. Кроме этого: полартек Windbloc куртку, футболку полартек Power Dry, шорты, термобелье из полара, шапочку теплую, панамку, перчатки теплые (не понадобились), носки, 5-летние треккинговые ботинки, очень легкие сланцы (для лагеря). Из остального: палатка Vaude Hogan Ultralight (< 2 кг), газовая горелка (из дешевых), три газовых баллона по 250 г., лист тонкой фольги (ветрозащита для горелки), спички, зажигалка, стальной котелок с крышкой на 0,6 литра, алюминиевая бутылка на 0,6 литра, ложка, нож, кружка, термо-коврик (я его клал на землю под дно палатки), очень тонкий и легкий, фольгированный с одной стороны коврик (клал непосредственно под спину), одна палочка телескопическая, фонарик светодиодный, ремнабор, аптечка, средства личной гигиены, очки солнцезащитные, крем солнцезащитный, полотенце, туристическая карта, колбаса сырокопченая, сублиматы, чай в пакетиках. В общем, рюкзак получился не легким, но и не таким уж и тяжелым. На Алтае и в Киргизии приходилось и поболее таскать.

Днем во время переходов ходил в шортах, футболке и иногда одевал полар-виндблок. В термобелье и шапочке я спал, пуховку одевал по вечерам и утром, когда вылазить из палатки не хотелось. Теплые штаны из холлофайбера не понадобились, но я их и не брал с собой, а предусмотрительно оставил в Уаразе.

На следующий день – новый перевал (Carhuac, ~4640м), что расположен близ величественной горы Pucapuca. Но я к перевалам уже привык. И прошел очередной с той же скоростью, что и накануне – за час и пятнадцать минут без остановок. Этот перевал оказался не менее красивым, чем предыдущий. Снова отличные виды по обе его стороны.







На спуске пришлось защищать стадо догнавших меня немецких ослов от задиристого местного бычка. Покидал некоторое время в него каменюги.

И вот я на озере Carhuacocha, которое считается самым красивым в районе Huayhuash. И действительно, очень живописное озеро. Особенно хороши виды с двух верхних стоянок, возвышающихся над ним.





Немецкая группа ушла вниз, к самому концу озера, к месту, откуда оно вытекает вниз. В LP написано, что там самое лучшее место для кемпинга. Ну не знаю, для больших групп с ослами, возможно и лучшее. Но для себя я сразу решил, что остановлюсь здесь, на второй верхней стоянке.



Вечером, первый раз за весь трек начал накрапывать дождик. Когда уже стемнело, полил сильнейший ливень, не прекращавшийся часа два, который потом перешел в снег.

Последний день трека – переход до селения Queropalca, откуда, судя по LP, можно было добраться с пересадками до Уараза. Под ногами – слякоть, местами болото. Каждая собака в каждом дворе тебя норовит облаять. А таких дворов мне встретилось около десяти. Пришлось покидать в них каменьями, да и палка треккинговая тут пришлась кстати.







Дальше считаю, мне сильно повезло, поскольку в Уараз я прибыл уже на следующее утро.

В Queropalca я подошел часам к двенадцати дня и сразу вышел на главную площадь, где меня уже поджидало коллективо до La Union (15 солей).







Отправлялось оно в 12 часов, то есть буквально через несколько минут после моего прихода. Пока все погрузились, а грузились очень долго всем селом, уже был час дня. Выехало коллективо полностью забитым – на крыше микроавтобуса мешки были положены в три слоя, в салоне все проходы были завалены ими же. По дороге взяли еще парочку пассажиров – мать с красавицей дочкой в модной шляпке. Пришлось потесниться. Когда уже подъезжали к La Union, второму водителю пришлось забраться на крышу – подсадили еще одного пассажира. Ехать было приятно – живописная дорога с глубокими пропастями, колоритные пассажиры в коллективо.

В La Union въехали часам к пяти вечера. Побродив по автовокзалу (просто стоянка автобусов, без здания самого вокзала), нашел будку с надписью Huaraz, где и купил билет за 10 солей на утро (3:30) завтрашнего дня. Недалеко от вокзала на главной улице нашел ночлежку за 15 солей, с телевизором и горячей водой. Попросил мальчишку-хозяина разбудить меня в 3 часа и открыть входную дверь, которая на ночь у них запиралась – естественно на чистом языке жестов с вкраплениями английского. Больше всего я боялся той ночью, что меня не выпустят, и мне придется провести здесь еще одну ночь. Но все прошло нормально, мальчишка меня понял и в положенный срок дверь открыл.

Утром я был уже в Уаразе, заселился в тот же номер того же отеля и провел день в стирке и прогулке по городу.
Из Уараза в Лиму выехал за 25 солей автобусом компании Z buss (терминал и касса расположены рядом с терминалом Cruz del Sur) в 9:30 утра.

[serebr]

Карта района Huayhuash:


Карта Huayhuash в высоком разрешении (3,78 Мб)

[serebr]

В Лиме вдруг захотелось до Арекипы долететь самолетом. Самые дешевые билеты предлагала компания Peruvian Airlines – 79$ в одну сторону. Но так как билет туда-обратно стоил те же 79$, решил и из Арекипы в Лиму лететь самолетом. Учитывая комиссию за услуги агентства, стоимость билетов составила ~90$. Самолеты компании летают в обе стороны 4 раза в сутки.



Когда летел я, самолет процентов на 90 был заполнен перуанцами, а в остальном – туристами.



В Арекипе я сначала поселился в отеле Le Foyer, рекомендованный LP, за 30 солей. Но вечером и до поздней ночи за окнами, выходящими на улицу Сан Франциско, стоял такой шум, что следующим утром я первым же делом переехал в хостел потише – La Casona de Jerusalen за 30 солей за номер (без завтрака). Отельчик очень понравился. Есть у них номера, выходящие на улицу Jerusalen (она потише Франциско, но все равно селиться туда я бы не советовал). А есть четыре комнаты с окнами-дверьми, выходящими во внутреннюю террасу. Вот как раз в последних я и жил до и после восхождения на Чачани. В номерах установлены телевизоры, есть горячая вода. Нужен Интернет – тебе выдают пошарпанный ноутбук с вайфаем, который можно забрать к себе в номер.

La Casona de Jerusalen:


Арекипа безумно понравилась. Ощущается в ней очень сильный средневековый дух, который в Куско, например, я так и не смог почувствовать. Наверное, это ощущение возникло у меня после знакомства с монастырем Санта Каталины – главной достопримечательностью Арекипы, интереснейшим местом с необычайно сильной атмосферой старого времени. На него я потратил почти три часа, неторопливо прохаживаясь по длинным узким улочкам, заглядывая в кельи некогда живших здесь монахинь.













Средневековая прачечная:

[serebr]

В Арекипе есть еще много чего красивого и интересного:

























Вулкан El Misti:

[serebr]

Но главной моей целью в этом городе была не сама Арекипа, а вулкан Чачани (6057 м), возвышающийся над ней. Вот он красавец:


Туры на него продаются практически во всех турагентствах (они перепродают туры от двух-трех фирм, организующих climbing), однако на завтра все группы, уходящие на Чачани, были полностью укомплектованы, и свободных мест в них не оказалось. Цены на восхождение везде примерно одинаковы, и скидки на то, что у меня была почти вся снаряга, делать никто не собирался. В одном из агентств предложили тур «два дня и одна ночь» на позлезавтра за 90$. В его стоимость входило все необходимое снаряжение, джип до базового лагеря и обратно, гид и еда (ужин и завтрак). С собой за свой счет нужно было взять 4-5 литров воды и небольшой перекус.

Утром следующего дня за мной заехал джип, в котором уже сидел паренек из Франции, и отвез в фирму, находящуюся в паре кварталов от моего отеля. Вскоре к нам присоединилась еще и девушка из Дании. Француз и датчанка выглядели довольно спортивными, но не имели они, к сожалению, акклиматизации. Побывали только в каньоне Колка и все. Им гид выдал все недостающее: штаны, теплую куртку, перчатки, рюкзаки, спальники и много чего еще. Я же принес с собой всю свою снарягу, с которой ходил в районе Huayhuash. В это время на Чачани лежал снег и некоторые склоны обледенели, поэтому всем в обязательном порядке выдали кошки и ледоруб.

В начале девятого мы выехали на джипе в сторону вулканов. По дороге гид сбегал куда-то и принес мешок булочек и еще чего-то на завтрак. Ближе к двенадцати, после трехчасовой езды по кочкам промеж вулканов, мы добрались до базового лагеря. Правда, до него пришлось еще некоторое время подниматься пешком, так как джип туда не доезжает.



Ощущение на подъеме довольно необычное, схожее с тем, которое я испытывал по дороге на перевал из Лимы в Уараз: состояние легкой эйфории и заторможенности. Но без головной боли и тошноты.

Заваливаемся по палаткам отдыхать до ужина. Часов в пять гид нас будит и зовет на ужин. От высоты датчанке становится очень плохо, у меня начинает немножко побаливать голова, француз пока молчит. Сдуру попросил добавки супа, замешанного из пакетиков и консервов, и макарон, а также выпил две кружки матэ дэ кока. Потом весь вечер не мог заснуть. Всего часа два поспал перед подъемом в 1:30 ночи. Кроме того, я, похоже, траванулся той херней, что кормил нас гид. Изжога от плотного ужина преследовала меня еще несколько дней после восхождения. Лучше бы я взял с собой остатки сублиматов с горелкой, и сам приготовил себе ужин.





К моменту выхода голова моя по-прежнему почти не болела, но в теле было какое-то неприятное чувство. Датчанке все так же плохо. Перед выходом она хорошенько проблевалась (от еды, думаю, а не от высоты), но, тем не менее, отважилась идти с нами наверх.

В небе висела полная луна и освещала нам дорогу, поэтому фонарики не понадобились совсем. Дошли до перевала и там пошел старый плотный снег. Надели кошки и достали ледорубы. Первое время идти по снегу было несложно, но потом пошел настоящий лед. Я со своими тупыми кошками с непривычки чуть не улетел в Арекипу, которая красиво переливалась желтыми огнями далеко внизу прямо под нами. Нога моя поскользила куда-то вниз, но я чудом зацепился ледорубом за один из скалистых выступов. В дальнейшем я был более осторожен и обходил лед по камням.

Еще три раза мы снимали и надевали кошки, что не доставляло нам никакого удовольствия – чуть остановишься и наклонишься, чтоб их надеть, и голова начинала раскалываться от боли, а ледяной ветер моментально пронизывал все тело. На склонах Фатимы, одной из вершин Чачани, холод стоял так вообще жуткий – пальцы ног и рук задеревенели, приходилось во время коротких передышек их растирать и разминать.







Вершины мы достигли где-то ближе к семи. Не было никакой радости, а только одно желание свалить оттуда поскорее, ибо холод был нестерпимый.







Спуск оказался не менее тяжелым, чем подъем. Казалось бы, съезжай себе по пеплу как на эскалаторе до самого лагеря. Однако не все так просто – в некоторых местах приходилось снова одевать кошки и преодолевать сложные ледовые участки с подъемом. На спуске датчанка начала часто отставать, тем не менее держась молодцом. Да и у меня силы были практически на исходе. Француз шел без комментариев, по его виду ничего нельзя было сказать.

Приползли в лагерь полуживые. Сразу завалились спать минут на сорок. Потом начали медленно и с неохотой собираться. Через силу и головную боль заставил себя подняться и собрать палатку и упаковать рюкзак. Минут через тридцать, наконец, начали спуск до стоянки, где нас должен был поджидать джип.

[serebr]

Вернувшись в Арекипу, я решил сразу без передышки ехать в Куско ночным автобусом. По прибытии в город (~7:00) задерживаться в нем не стал, а попросил таксиста отвезти меня на терминал Сантьяго (в северной части Куско), откуда уходят автобусы до Санта Марии. Там купил билет на автобус Selva Sur за 15 солей (на 8:00). Выехав в районе 8 часов утра из Куско, к двум часам дня я прибыл в Санта Марию. Там на площади сразу же пересел в коллективо до Санта Терезы. В Санта Терезе кое-как втиснулся в отъезжающее уже коллективо до Гидроэлектрики и часам к четырем был уже на месте. Далее я сел на поезд (7$) и доехал на нем до Агуас Кальентес. Уф-ф, вот это заезд! Ведь еще вчера я только спускался с вулкана, а сегодня уже у подножия Мачу Пикчу.



Мачу Пикчу понравился. Правда, сами развалины на меня особого впечатления не произвели. Более всего поразила уникальная природная красота этого места.







На следующее утро после Мачу Пикчу выехал в Куско - сначала на поезде до Оллантайтамбо, а оттуда на коллективо.

В Куско.












Саксайуаман.

[serebr]

Дальше был национальный парк полуострова Паракас и острова Баллестас.

[fisher58]

не любитель треков, но прочитал с удовольствием.
отличный отчёт, информативный и с кучей прекрасных фото (жаль только размеры маловаты).
ГДЕ продолжение?

[Duncan]

А когда путешествие происходило? Хочется сориентироваться по погоде.

[tveta]

Красота какая! Спасибо огромное!

[serebr]

Прошу прощения, давно не заходил на форум. Спасибо за отзывы!
Путешествовал в июне 2010 года. В горах погода была замечательная. В Лиме все время пасмурно, но без дождя.

[Витька]

Супер !

[Aromo]

Здорово написано и раскрашено.
Расскажите про попадание в Лиму. Почему именно KLM, откуда был вылет и во что это обошлось?
Нужны ли таблетки "от высоты" или все отлично переносится?