Сообщений в теме: 37

[Диметрио]

В эти Новогодние праздники я не располагал большим количеством свободного времени и максимум мог позволить себе отпуск с самого НГ по 10-е января. Потому выбор места куда бы податься подстраивался под имеющееся время.

Я был на Ближнем Востоке летом 2009 года, посетил великолепную Сирию, непонятный для меня Ливан, но до Иордании не доехал. Глянул на карту, страна не большая, последняя (не считая Израиля) не посещённая мной на БВ, так почему бы не собрать оставшийся пазл впечатлений по сему региону нашей Планеты?! Решено – еду в Иорданию.

Билеты с 1 по 9 января, Туркиш эйрлайнз (http://www.turkishairlines.com/) – 550$ из Киева с пересадкой в Стамбуле. Прибытие в Амман в 1:30 ночи (2 янв.), брал в начале октября.

Накануне вылета отметили Новый Год в семье, лично исполнил партию Деда Мороза, немного порвали три баяна в прямом и переносном смысле, а наутро я отправился в Борисполь.
В самом Борисполе, 1-го января общественный транспорт ходил слабо, а нужный мне номер в аэропорт не ходил совсем. Добираться к месту вылета пришлось на такси, путём кооперации с тройкой милых девушек (50 грн. за салон). Часовое ожидание на холоде + вчерашнее холодное пиво привели к не очень радужному результату. Уже на вылете я чувствовал, что заболел: сопли в три ручья, кашель, тяжёлая голова, все атрибуты хренового самочувствия.

В итоге первые пару дней в Иордании всаживал в себя кучу антибиотиков предусмотрительно взятых с Родины. Впервые заболел непосредственно в путешествии, приятного мало, но не смертельно. Главное отлежаться первый день, пить много горячего чая и не жалеть парацетамол с терафлю. На второй день было гораздо легче, плюс теперь утеплялся как мог и не допускал своё тело на сквозняки.

Перелёт прошёл без сучка и задоринки и в Аммане я очутился по расписанию, почти в 2 ночи.
Визу получал по прилету, как и большинство прибывших со мной пассажиров. 20 динар в кассу, пара марок и штамп в паспорте, всё быстро, процедура заняла минут 15-20.
Чтобы не соваться в незнакомый ночной город и не платить за полночи в отеле, решено было перебдеть до утра на лавочках, которые находятся сразу на выходе после паспортного контроля. Лавочки с наличием дермонтиновых подушек, вполне можно перекентоваться и без спальника, что я и сделал.
В город добрался на такси за 6 динар (хотели 20 со старта!!!!)

Курс: за 1$ дают 0,70 динара.

В Даунтауне Аммана, можно найти и 0,708 (максимально встреченый), в аэропорту 0,70 но комиссия 2 динара!
Селился в Farah Hotel – 20 динар сингл. Есть дормы по 9 динар, но чувствовал я себя разбитым из-за плохого самочувствия, решил не экономить на спичках и сей день посвятить выздоровлению, дабы не превратить всё оставшееся путешествие в мучение и борьбу за здоровье со своим организмом.
Расположение хостела неплохое. В сердце Даунтауна, в минуте ходьбы от мечети Короля Хусейна (но в тоже время в лабиринте улочек и пение муллы мечети слышно очень отдалённо и сну не мешает) и 5 минут от Амфитеатра.
Первый день я заставил себя немного побродить по Даунтауну Аммана. Город произвёл на меня впечатление огромного 4-5 этажного мегаполиса, расположенного на большом количестве холмов, что превращает вашу прогулку в постоянные подъёмы и спуски.

Даунтаун Аммана, на заднем плане минареты мечети Короля Хусейна:




Арабское дорожное движение и перекрёстки, я уже и подзабыл в каком хаосе всё это происходит -)


Движение регулируют гаишники в забавных одеяниях -)


просто мясная лавка, прилавок увиденный в процессе прогулки по Амману:


Побывав уже практически в двух десятках стран, я никак не мог посетить древнее сооружение под названием амфитеатр, но вот в Аммане моё желание осуществилось.
Вход 1 динар.
Вокруг амфитеатра полным ходом идёт какая то стройка и воссоздание новодела, но всё же первый всегда будет первым -)



Из амфитеатра виднеется подъём к Цитадели Аммана, туда я и направился. Учтите придётся немного потопать по ступенькам вверх.
Обозвать эту огороженную территорию с парой уцелевших колонн и церквушкой - Цитаделью, может только человек с очень большой фантазией. Это невозможно сравнивать с Цитаделью в Алеппо например, я уже молчу о Крак Де Шевалье.
Сей сайт можно смело пропускать, если вы планируете посетить далее Сирию, да и в других местах Иордании найдутся более интересные достопримечательности на которые можно будет потратить 2 динара требующихся для входа в амманскую «цитадель».

По «Цитадели»…






В достоинства «цитадели» я бы занёс, наверное, хорошие обзорные виды на Амман и амфитеатр, расположенный в приделах видимости и досягаемости объектива.


Амман:

[Диметрио]

Ещё до поездки нашёл информацию о наличие в Аммане интересного Королевского Музея автомобилей. Я как и многие мальчишки не ровно дышу к красивым и небанальным автомобилям и очень хотел посетить интересное для себя место.

Сей музей расположен в Новом Аммане, а это достаточно далеко от Даунтауна, места сосредоточения дешёвого ночлега и того небольшого количества достопримечательностей иорданской столицы. Такси до музея затянуло на 5 динар.

Читал, что все таксисты знают это место - куда там. Либо таксисты в последнее время перестали возить сюда, а от того и позабыли его, либо что то не так делал я, ибо пока мы искали Роял Отомобилt Мьюзеум (специально выписал на бумажку и ткнул таксёру: Royal Automobile Museum), водила несколько раз останавливался и спрашивал у своих коллег-таксистов, но и его друзья по профессии, также толком не могли сориентировать его куда ехать. И только полицейский оказавшийся толи 6, толи 7 помощником, смог направить наш кортеж куда следует.

Музей мне понравился. Монархи знали толк в автомобилях и не жалели средств пополняя свою коллекцию дорогущими авто. Кадилак, Ролс Ройс, Харлей Дэвидсон, Феррари, Бенткли, Астон Мартин, Бьюик, я уже молчу о «всяких» Мерседесах и Порше заполнили помещение с пару футбольных полей.
Вход 3 динара, мужикам советую посмотреть, да и девчёнкам должно понравиться. Сайт музея: (http://www.royalautomuseum.jo/)


















Вечером в отеле Фарах состоялась «встреча на Эльбе» с Надей (ака hoffy) и Лизой. С Надей мы общались последний год путём электронной почты и обсуждали совместный маршрут по Иордании, мы так давно общаемся в инете, что даже при дебютной встрече у меня сложилось впечатления, что я знаю этого человека минимум несколько лет -))) чудеса коммуникации 21-го века -)))

Наши сроки свободного времени не совпадали, потому Надя с напарницей прибыли в регион на неделю ранее и уже полным ходом исследовали Сирию, а после моего отъезда домой планировали посмотреть ещё и Египет.

Таким образом наш интернациональный экипаж из трёх «космонавтов»( Запорожье-Питер-Питер) был полностью укомплектован и со следующего дня наступала совместная фаза изучения и осмотра Иордании.

На этом богатый впечатлениями первый день (моего) путешествия закончен.

Под долгие разговоры мы незаметно отошли в царство сна…

[Диметрио]

На следующий день мы брали рент кар (авто в прокат). Это второй подобный мой опыт и после «Нивы» в Армении, выбор пал на КИА Черато в Иордании.

Брали через Монтекарло (http://www.montecar.com/), 300$ на 6 дней, включая полную страховку и безграничный пробег. Требуют 500$ депозита, возвращают без проблем после сдачи авто. Контора вменяемая, могу смело её рекомендовать.

В принципе, если вас трое и расходы делятся на три, арендное авто имеет смысл (имхо).
Бензин 0,65 динара за 1 л. (АИ-90), средний расход 7-8 л/100 км.
Маршрут наш был таков: Амман – Джераш – Мадаба – гора Небо - Мёртвое море – Мадаба – Вади-Муджиб - Карак – Вади Хаса – Вади-Муса (Петра) – Вади Рам – Акаба – Амман

Дороги отличные, нам до таких стотыщтристалет. Даже на горных серпантинах и во дворах заштатных городков.

Достаточно долго попетляли по Амману, но обошлись без услуг таксистов и выехали самостоятельно. Азимут движения на Джераш, до которого доехали минут за 45.

Джераш – развалины древнего города, с форумом, огромным количеством целых колонн, амфитеатром и даже ипподромом. Вход 10 динар. Мы пролезли в дыру в заборе, но на входе к основному скопищу развалин следует второй более жестокий контроль, где нас и развернули. Пришлось брать тикеты.

По Джерашу можно гулять весь день. Но всё же на наш общий взгляд экипажа - Джераш проигрывает конкуренцию Пальмире, расположенной в Сирии. Если сравнивать ещё и в цене за билет, то проигрыш тотальный!

Джераш, фото:


ипподром:


















форум:




На выезде из Джераша, останавливаемся на местном базарчике, затариваемся овощами, фруктами. Пенопластовый ящик мандарин, килограма на 4-5 – стоит 2 динара, огромный пакет небольших бананов – 1 динар.

Рынок выглядит так:




Увидел Дэу Ланос, сразу вспомнился родной запоожский автомобильный завод (ЗАЗ) выпускающий в данное время подобный хлам… смахнул скупую мужскую слезу -)))





Много времени потратили на изучение Джераша, а также утренняя езда по Амману да ещё и водитель в моей персоне чувствовал себя не на отлично, короче успели мы к вечеру только до Мадабы (а расчитывали ещё и на гору Небо заскочить и возможно на ММ).

В Мадабе нам повезло. Нашли отель Gerris H.Hamarneh - хозяином которого оказался Георгий – гостеприимнейший и милейший человек!!! Джорж 9 лет прожил в Москве, отлично говорит по русски и отнёсся к нам со всей открытой душой (без стёба!).
Номера гостиницы были за 25,20 и 15 динар соответственно. Мы вселились в двухместный номер троём за 15 динар, сказав, что третий переночует на матрасе. Но вечером, когда соседние номера оказались пустыми, Георгий дал мне ключ от другого номера, таким образом каждый был с кроватью. Добавили 1 динар и на утро у нас был шикарнейший и плотный завтрак: яичница, фул, лепёшки, шаверма, чай, булочки….мммммммммм
В добавок одному из членов команды стало совсем нехорошо, температура, головная боль. Георгий усадил нас в своё авто, отвёз в муниципальную больницу, договорился с доктором, больному дали прививку и в добавок с нас не взял ни копейки!
С удовольствием и благодарностью рекомендую его заведение для будущих путешественников по Иордании. В добавок на первом этаже работает отличный ресторан в национальных цветах, кальяном и местной кухней.
Вобщем лучшего места для остановки и релакса трудно желать.

Так завершился второй день моего пребывания в Иордании.

[Диметрио]

Следующий день начали с изучения Мадабы.

Вот что говорит об этом городе интернет: «Мадаба известна потрясающими византийскими и омейядскими мозаиками, однако ее главная достопримечательность - это мозаичная карта Иерусалима и Святой Земли VI в. На ней с помощью двух миллионов цветных фрагментов из местного камня изображены холмы и долины до самой дельты Нила.
Мозаичная карта покрывает пол в греческой православной церкви св. Георгия, которая расположена к северо-западу от центра города. Церковь возвели в 1896 г. над остатками гораздо более древнего византийского храма VI в. Размеры мозаичной плиты с картой первоначально составляли 15,6 на 6 м, площадь была 94 квадратных метра, однако от всего этого великолепия уцелела лишь примерно четверть.»

Вот эта церковь:


…и мозаика Ближнего Востока, вернее то что от неё осталось.




В Мадабе были обнаружены лучшие сувенирные ряды в Иордании и по ценам тоже ничё так:







просто Фото Мадабы:




мастерская по ремонту телевизоров:










продавец ковров:

[Диметрио]

Из Мадабы наш путь лежал на гору Небо, до которой от центра города всего 9км.

Гора Небо – находится на высоте 817 м. н.у.м. Согласно пятой книги Моисея Второзаконие, на горе Небо Господь указал пророку Моисею на землю обетованную.
г.Небо – это самая высокая точка данного района, отсюда в ясную погоду открывается вид на Мёртвое море, Иерусалим, Иерихон. Но нам не повезло с погодой и мы ничего этого не увидели.
На вершине стоит стенд с направлением куда нужно смотреть, что бы увидеть названные места.
Вход на территорию г.Небо – 1 динар.

Это одно из наиболее почитаемых святых мест Иордании, считается что именно здесь умер и был похоронен пророк Моисей.



стилизированный посох Моисея:


вид на Землю Обетованную с горы Небо:



а далее последовал спуск по серпантину к побережью Мёртвого моря – ещё со школы знаное как самое «низкое» место на Земле «минус» 402 метра уровня мирового океана.

Горные «пешеходы» иорданских дорог:


спуск с горы Небо к ММ:




наше средство передвижения – КИА Черато. Неплохой тарантас «для покататься», но на подъёмах, да и по прямой слабоват, хотя объём 1,6 вроде бы, но данный экземпляр разогнать выше сотни (по прямой) было не легко.Под горку вообще 40-50 км/ч крейсерская скорость.

[Диметрио]

Спустились к побережью, решили сначала заглянуть на Баптист сайт – это берег реки Иордан и место крещения в святой реке. Но проезд туда только в составе тургруп, централизовано и в туравтобусах. Стоит 12 динар с лица. Мы пошарились слегка возле чек-поинта, никаких скидок не получили, достали волшебный пенопластовый ящик с мандаринами, подкормили себя гармонами счастья и отправились балагурить на Мёртвое море, решив что 36 динар на троих потратим в другом месте -)

Пейзажи долины Иордана таковы:




До Мёртвого моря доехали минут за десять.


дорога вдоль ММ:


мы хотели найти бесплатный пляж с горячими источниками, но то что нашли не возбуждало. От моря до источников было порядком километра да ещё в конкретную горку, сами источники были загажены средствами жизнедеятельности человека: пакеты, бутылки, стаканы и чёрти что ещё… помочили руки, ноги...

полюбовались местными дефффками принимающими ванную так:


Решили на сэкономленые деньги в Баптист сайте поехать на оборудованный пляж Амман бич. Вход на который 15 динар.
На Амман пляже несколько бассейнов с каскадами и ниспадающими а-ля водопад водой, оборудованным пляжем с пресной водой и лечебной (?!) грязью.
Прикольно было предаться забаве барахтанья в солёной воде.
Всё это выглядело примерно вот так:


"Негр" на берегах ММ – в образе угадывается афффтар отчёта:


соль на берегах ММ:


Здесь нас застал потрясающий закат над ММ:




Долго решали что делать дальше, гнать по темноте в Вади-Муса согласно генерального плана или вернуться в уютную для нас Мадабу и завтра по утру продолжить путь с заездом на Вади-Муджиб и Карак.
Решили вернуться в Мадабу и забегая наперёд скажу не зря, верно поступили.

В Мадабе нас встретили как старых друзей, заселились на тех же условиях. А вечером посидели с Георгием в кафе вспоминая его жизнь в Москве и обсуждая интересующие нас вопросы по Иордании.

[Диметрио]

В этот день у нас не было конкретных планов, мы расчитывали просто ехать и любоваться страной, по красивому Королевскому Хайвею через горы, посетить Карак и к вечеру прибыть в Вади-Муса – аванпост Петры.

Скажу, всё что задумывали на день – воплотили.

По дорогам Иордании:












Вади Муджиб поразил даже с обзорных площадок, представляю если углубиться в ущелье.





Йа лечуууууууууууу -))) Вади Муджиб, серпантин можно заценить на заднем плане -)

[Диметрио]

Останавливались часто, вокруг такая красота…

Поразило искусство местных пастухов гонять отары овец в сотни голов по этим ущельям. Интересно просто наблюдать и наслаждаться волшебным умением этих людей знающих досконально свою профессию. Подгоняет свистом отстающих, направляет стуком по камням голову стада, какими то выкриками останавливает всю эту реку животных, скачет с камня на камне, как дирижёр создаёт "музыку" своего "оркестра"… красафчик адназначана , как говорится лучше быть талантливым пастухом, чем бездарным чинушой. Чесслово залюбовался работой пастуха и выражаю чуваку мега-респект!

Фотки не передадут всего действа и масштаба, но всё же…












После спуска на дно ущелья, снова подъём в гору. К слову такова практически вся дорога до Вади-Муса. Спуск, подъём, серпантин, спуск,подъём,серпантин...



придорожная инфраструктура, зазывает остановиться на Вади-Муджиб:




мелкие городишки на Кинг Хайвей, по дороге на Аль-Керак.


На перекрёстках и клумбах кругового движения, часто стоит памятник «чайнику», кто бы объяснил, что за традиция, и чего обозначает?!

[Диметрио]

К обеду въехали в Карак. Крупный городишко по иорданским меркам.
Над городом господствует средневековая крепость, которую видно ещё на подъезде к городу. Она и является главной достопримечательностью города, ради которой сюда и заезжают путешественники. Не сирийский Крак, но порцию позитива и познания получаешь однозначно.

Перед самой крепостью, проблема пристроить свой автомобиль на парковку. Скажу что по всей Иордании, на протяжении всей поездки нигде не платил за стоянку авто.
В Караке, вопрос решился следующим образом. Каждый владелец магазинчика или забегаловки выходящей входом к проезжей части, держит пятачок перед своими владениями, и когда узнает в вас иностранных туристов, начнёт зазывать остановиться, посетить его магазин и оставить авто на стоянку.
Мы пристроились возле какого-то кафе, где выпили чай и пристроив авто, пошли на встречу к средневековью.

Вход в крепость 3 динара.

На въезде в город вас встречает Король Иордании.
В Иордании, как и в любой другой стране Ближнего Востока, культ личности первого лица государства на лицо. Изображения Короля везде, на флагах, плакатах, картинах, лобовом стекле автомобиля (!), в каждом помещении и даже на заборе. Слегка умиляет всё это показушное боголепие.





Прогулка по Караку:












С вершины замка открывается потрясающий вид на сам Карак, лежащий у стен крепости.

[Диметрио]

После Аль-Карака нашей задачей было доехать к вечеру в Вади-Муса.
Путь пролегал по Королевскому хайвею и нанизанным на него городишкам.

Особенностью дорожного движения Иордании – отсутствие въездных знаков и стел городов. Вот едешь-едешь – трасса, начинает мелькать за окном: постройки, бараки, затем жилые домики, люди и ты незаметно оказываешься в самом центре какого-то населённого пункта, с магазинами по бокам, рынком и так и стремящимися попасть под колёса аборигенами.












«гаишники» тоже существуют, но в кустах и за пальмами не прячутся, и с «феном» на встречу транспорту не бегут… стоят на видном месте, иногда даже с включённым световым сигналом (без завывания сирены). Останавливают многих, остановки в бОльшинстве случаев простая профилактика. Узнавая в вас туристов, могут дружественно махать и жестами показывать - дуй без остановки -)
А если останавливают, то после приветствия и улыбки, добавляют «Велком» (!!!) В народе к сотрудникам органов уважительное и почтенное отношение.

Мне сразу вспомнилось отечественное морально разложенное существо в мундире, которое не задолго до нового года, полтора часа выклянчивало у меня на трассе Днепр – Запорожье «штраф за что нибудь». Апофиозом была угроза поставить авто на штрафплощадку, из-за поломанной ручки на задней двери, якобы это очень существенная техническая неисправность.
А что наши товарищи с полосатой кустовой судьбой сделали бы с иорданцем, ливанцем или другим выходцем Ближнего Востока на пустынной дороге, скажем так возле Мелитополя?!!?? -))) советскому человеку объяснять не нужно -)

…

*****************


В одном из городков была обнаружена очень красивая мечеть с зелёными куполами, проехать мимо не смогли. Мне очень понравилось, место не популярное у массового туриста и бродить по большой территории комплекса в одиночку было замечательно. Вход бесплатный.

[hoffy]

Фруктики! Мням-мням! А с таким трудом добытый бонусный лимон добрался до Каира, где и был подарен новозеландскому товарищу!

Диметрио, отчет отличный! Даешь продолжение!!!!!!

[Диметрио]

hoffy
С приездом напарница!
Немного в арбайтен погрузился. Но продолжение обещается -)
Кстати, ты как непосредственный участник иорданской поездки, вправе вносить поправки и дополнение и я бы сказал это даже приветствуется.

[Диметрио]

…а наше путешествие продолжилось по Королевскому хайвею.
Где-то по середине между Аль-Караком и Аль-Тафилой очередное ущелье – вади, образованное за тысячи лет течением реки, выветриванием, солнцем и другими природными явлениями – Вади-Хаса.
Вади-Хаса – снова серпантином запетляла автодорога, отбойники на краю обрыва… но виды….мммм…зашибись. Лабиринты нагромождений скал, заманчивый хаос булыжников, интересные выветривания, горы кажутся сказочно-невероятными, оранжевого цвета от падающего на них заходящего солнца… здесь бы по хорошему на день привал, да побродить на рассвете по ущельям и проходам…

Вади-Хаса










Здесь мы решили сделать крюк, по нашей карте лежащей в бардачке арендованной машины, с основной дороги было ответвление на горячие источники, и 30-ти километровый крюк в итоге возвращался снова на Королевский хайвей.
Глянули на часы, время неумолимо приближается к пяти вечера, когда солнце заходит за горизонт, но всё же что-то около часа у нас в запасе есть. Что там тех 30 км, фигня вопрос, поехали на источники.
Дорога засерпантинила ещё круче, а подъёмы и спуски под 30 градусов уже не вызывали удивление.
…
Источники оказались небольшой ямой, огороженой стеной из ракушняка, за которой местный мужской люд горланил песни и отогревал телеса. Другие мужики, которые не горели желание купаться в источнике сидели рядом возле забора и спокойно тянули чай с кальяном.
Наше появление вызвало эффект гуманоидов. Но купаться в данном месте ни какого эстетического желания не было.
Солнце спринтом падало в заокеанскую корзину, стремительно вечерело.
Погнали дальше, каково же было наше удивление, когда мы упёрлись в калитку, за которой был какой-то пансионат-курорт с горячими источниками. Заезжать туда мы не планировали, а объехать его не было никакой физической возможности.
Разговоры с дядечкой-контролёром привели только к очередной дозе приветсвенных пламенным речей «велком Джордания», но эффект проезда далее на Кинг хайвей не достигнут.
Пришлось разворачивать баркас и дуть километров 15-20 назад, по той же дороге, по которой мы сюда и приехали на Королевский хайвей.
После возвращения на главную трассу, никаких планов кроме как добраться до Вади-Муса не было.

Вот такой закат застали по дороге к Петре.





В Вади-Муса мы въехали в 8-м часу вечера. Сразу поразили цены на жильё, 50-90 динаров в порядке вещей.
Нам стоило не мало времени и усилий найти гэст на троих за 25 динар. И то если бы не женская часть экипажа, умело использующая слабые места арабов, профессианально давило девичьими уловками а-ля многозначительная улыбка, взгляд из-под ресниц и мягкие просящие фразы на арабском, думаю ободрали бы нас в преддверии Петры - как липку.

[Диметрио]

А на следующий день была Петра…

В наш час, тяжело найти пользователя сайта для самостоятельных путешественников, не понимающего о чём идёт речь.
Но вдруг такие найдутся, небольшая цитата из Викпедии:
Петра располагалась на перекрёстке двух важнейших торговых путей: один соединял Красное море с Дамаском, другой — Персидский залив с Газой у побережья Средиземного моря. Отправлявшимся от Персидского залива караванам, навьюченным драгоценными пряностями, неделями приходилось мужественно переносить суровые условия Аравийской пустыни, пока они не достигали прохлады узкого каньона Сик, ведущего в долгожданную Петру. Там путешественники находили пищу, кров и прохладную живительную воду.
Сотни лет торговля приносила Петре большое богатство. Но когда римляне открыли морские пути на Восток, сухопутная торговля пряностями сошла на нет и Петра постепенно опустела, затерявшись в песках. Многие сооружения Петры воздвигались в различные эпохи и при разных хозяевах города, в числе которых были идумеи (18-2 вв. до н. э.), набатеи (2 в до н. э. — 106 г. н. э.), римляне (106—395 гг. н. э.), византийцы и арабы. В XII веке н. э. им владели крестоносцы.

Вход в Петру стоит неимоверных 50 динар (на 1 день; 55 динар на 2 дня, 60 динар на 3 дня)!!!! В понятных единицах - 70$ (!!!!!!!) Столько я ещё не платил за проход не к одной достопримечательности –((( Иорданцы совсем припухли!!! Помню крутил пальцем у виска за билет к Тадж-Махалу в 15$, а здесь 70 «зелёных»… без комментариев.

Пришёл к кассе в 5:50 утра, касса ещё была закрыта. Я покачал права, постучав в стеклянные двери, из-за которых показался сонный сторож и начал куда-то звонить по мобильнику. Через минут десять пришёл кассир и осчастливил меня тикетом в полтинник динаров.

Ранний приход, позволит вам пройти по ущелью Сик в одиночестве и побыть с Казной наедине, до прихода «наводнения» из массового туризма, ближе так часам к 10-11.
Единственным минусом будет ещё не совсем вставшее солнце, а отсюда темнота и полумрак в ущелье, если ваша фототехника не оснащена дополнительным освещением, то сделать качественное фото очень нелегко.

По-моему в этот день я занял первое место по проходу к Петре -))))) во всяком случае ущелье Сик прошёл в гордом одиночестве, на «пятачке» перед Казной также оказался сам и минут 20 любовался былым величием Набатейцев, пока не пришла пара америкосов, которая к слову сделав пару снимков убежала далее по маршруту.

Ущелье Сик:






километр пути по ущелью Сик, приводит к главной достопримечательности древнего города – Казне:








Далее прогулка по всему древнему городу:


Чтобы сделать эту фотографию, пришлось делать конкретный крюк и подъём на горку… заняло минут 45 и килограмма три энергии -)))


раннее утро и петринское «такси» в ожидании пассажиров


Солнце встаёт. После подъёма на скалу для обзорной фотки Казны, прогулялся по бывшей главной улице Петры, ощутите масштаб скал в пропорции с человеком!






самое распространённое такси на территории Петры:

[Диметрио]

Петра:





Увидел забавный рекламный постер, в постоянном наборе впечатлений я и подзабыл, что сейчас период едва встпившего в свои права Нового Года.



Тут стоит сделать отступление и сказать, что цены в самой Петре безбожные! Чай – 2-3 динара, например! Сувениры, допустим типа «средневековая» монета за 5-10 динаров и т.д. Так что мой совет, возьмите с собой бутылку воды и пару яблок с печеньем, сэкономите не малую сумму! И сувениры лучше покупать за пределами древнего города. И даже желательно не в Вади-Мусе. На мой субъективный взгляд самые адекватные и конкурентные цены в полюбившейся мне Мадабе, рекомендую её к закупке сувенирами.

Гуляем дальше по Петре:




Вторым обязательным местом к посещению в Петре после прохода Сика и Казны, я бы назвал подъём к Монастырю.
Подъём крутой и занимает примерно час времени. Некоторые товарищи «бройлеры» хвастались что забегали к монастырю и за полчаса! Так что берите секундомер будете засекать и оценивать возможности своего организма, подъём к Монастырю - мечта физрука-мазохиста! -)

Подъём к Монастырю:








таксист:




А вот и он, вырубленный в скале - красавец Монастырь




Отдохнув у подножия Монастыря и съев стратегический запас в пару мандарин, поднялся ещё выше на возвышающийся холм, с которого открывались вот такие виды на окружающий Мир… лепота




Спуск занял минут 20…

На встречу попадались бедные таксисты везущие вот таких туристов. Бедный ослик на половину вошёл в задний проход товарищу из Италии. Откуда знаю что из Италии?! Невероятно, но мне повезло лететь домой из Аммана с группой итальянских туристов, среди которых выделялась знакомая "звезда" поднимавшаяся к Монастырю в Петре, я не мог не узнать.

[Диметрио]

После увиденного подъёма бедного осла с итальянцем, успокоили умиротворяющие пейзажи вокруг….



К часу-двум дня территория Петры заполоняется группами массовых туристов, со стороны эта толпа военнопленных выглядит примерно так:






таксист «превышает» перегоняя транспортные средства…







На выход иду в четвёртом часу дня… удивительно, на встречу попадается куча тургруп которые только идут к Казне (!!!) Невероятно, через полтора-два часа солнце сядет и ничего люди не увидят, но мне так кажется предел для многих из них это Сик и фото возле Казны…. Массовый туризм, галочка в паспорте и фото в сервант… тьфу…









Вечером, ноги гудят от проделанного маршрута и взятых высот, но моральное удовольствие компенсирует всё с лихвой.
Сплю как младенец здоровым сном… Без задних ног… Петрааааааа…

[hoffy]

ой, счас буду ржать. Держите меня семеро!

[bornum]

Люди! А может кто знает...действует ли айсик на вход в Петру, а то как-то правда влом платить 50 евро за вход!!!

[Диметрио]

Беспонятия, но кажись там нет скидок по айсику.

[Диметрио]

В 9 часов утра весь экипаж уже был в салоне авто.
Планы на сегодня: добраться до деревушки Рам, договорится на месте за поездку в пустыню на джипе, встретить закат в палатке, где нибудь в пустыне под звёздным небом…

От Вади-Мусы до Рама всего-навсего 110 км.
Едва выскакиваем на центральную магистраль страны, как горные пейзажи меняются на песчаные поля и замысловатые отдающие краснотой скалы.


иорданский антураж в дородных знаках -) только приближаясь к Раму начали попадаться небольшие группы верблюдов отдыхающих в тени скал у края дороги.




по дороге в Вади Рам:








Перед въездом в деревушку, вы проезжате Визитор Центр, где необходимо купить билеты для посещения Национального заповедника, которым является пустыня Вади Рам. Если вы будете ехать стопом или автобусом, платы за вход можно избежать, но приезжая на собственном авто, вы являетесь тополем на плющихе и деться некуда, всё внимание скучающих местных гидов сосредоточено на вас. Естественно проехать незамеченым проблематично.
Выбрали какого-то товарища в длинной мужской юбке, продолжительный торг – 40 динар с человека с ужином/завтраком, джип-сафари по пустыне, выезд сейчас же.

Недалеко от Визитор Центра, количество желающих джипов можно заценить внизу…. Процентов 25 от общего количества не попавших в кадр.


чувак сел к нам в авто и мы поехали в Рам, где планировалось оставить свою тарантайку и пересесть на 4х4 для поездки в пустыню.

Выехать сразу не удалось, может это и к лучшему. Прогулялись слегка по улицам деревушки, которая вся заточена для туристов. Почти в каждом дворе видавший виды джип или верблюд.

Улицы дер.Рам.


















а вот и наш самосвал


снаружи он выглядит более достойно чем внутри-)
Пластмасовая торпеда привязана платком, датчики не работают, стёкла не закрываются… -))) стандартный арабский вариант авто –) разъё… разбитый в хлам…


Но главное едет и приносит доход хозяину.
С нами в салоне пара французов из Парижа. Пьём чай на дорожу и в путь, в пустыню Вади Рам.