Сообщений в теме: 48

[Foxus]

Настоящим профи в этом виде ловли была очень красивая медведица, которую мы просто звали "Мать". У неё не было права на ошибку, т.к. в паре метров слева от неё ютились три голодных медвежонка, прижавшись друг к другу и дрожа. На это семейство мы потратили столько кадров, сколько и на всех Гавайях не снимали Уж очень забавны и трогательны были медвежата, и ловка и серьезна Мать. Конечно, и она упускала рыбу, несколько раз прямо из пасти уходил лосось, но по сравнению с другими медведями, поднимавшимися на топ-класс место, была вне конкуренции.



Медведи оказались довольно завистливыми существами. Если кто-нибудь из них видел, что у другого рыбка хорошо ловиться, обязательно старались втиснуться на это место и прогнать предшественника. Невдомек им было, что дело не столько в "рыбном" месте, сколько в умении и опыте.
Особо этим страдала группа молодых двухлеток, которых мы прозвали "Гопники". Они появились на водопаде все вместе, двигаясь неуверенно и копируя повадки друг друга. Главарем у них был трехлетка со слегка отросшей гривой, придававшей ему на редкость хулиганистый и хипповый вид. Четверка "гопников" долго приглядывалась ко взрослым медведям, все не решаясь приблизиться.



У подножия справа охотился альфа-самец, туда им хода не было; слева практиковала группа медведей-подводников, о которых позже. А сверху на порогах стояла "Мать". Вот её-то они и выбрали своей целью, видя как ловко она цепляет лососей в полете, и решив, что у неё самое лучшее место.
На несколько минут четверка пропала у нас из виду, а затем появилась слева, осторожно высунув четыре морды из кустов. Но они не учли, что трое маленьких медвежат были на пути к вожделенному месту. Мать решила, что "гопники" идут не место отнимать, а хотят обидеть её детей.



Гнев медведицы был страшен. Как только кто-то из малышей испуганно пискнул, она резко обернулась и прыгнула между медвежатами и группой лазутчиков. Они не ожидали такого отпора от всего-навсего одной медведицы, и как-то сникли. Мать раскрыла пасть и стала издавать тяжелые, гортанные звуки, позже переросшие в угрожающий рев.
Мы наблюдали сцену сбоку, и четверка медвежьих голов для нас стала похожа на этакого змея-Горыныча, одновременно растерянного и испуганного. После того, как мать сделала еще один выпад, они кубарем слетели вниз с водопада.
Медведица вернулась на место, рыкнула сбившимся в кучу медвежатам, после чего они пересели к ней совсем близко. Поймав тут же на лету огромную нерку, она с остервенением разорвала рыбу на части, вымещая злобу за вторжение. Каждому медвежонку перепал кусочек, а самому хитрому (его мы звали "Левый") - целый хвост. Но медведица все равно беспокоилась, материнское сердце явно было не на месте, и вскоре семья покинула водопад.

[Foxus]

Внизу, слева под порогами, практиковала группа медведей-подводников. Они были достаточно ленивы, чтобы как Мать в полете ловить рыбу, и не достаточно ловки, чтобы как альфа-самец ловить её с другой стороны. Эти халявщики просто опускали голову в воду, разевали пасть и ждали, когда мимо проплывет рыбка. Т.к. дышать им все-таки нужно, то раз в несколько минут они вытаскивали мокрую, разочарованную морду из воды, вздыхали, и затем продолжали по новой.
Некоторые из них обладали продвинутой техникой - они двигались с опущенной в воду мордой, отчего получили прозвище "подводные лодки". Метод был не плох, периодически кто-нибудь из них - нет, нет, да и вытаскивал зазевавшегося лосося.



Наиболее ленивой, и в то же время везучей среди них, была старая медведица, прозванная нами "Горилла", за узкую, вытянутую вперед, обезьяноподобную морду. Она любила сидеть по самую шею в воде, там, где было побольше пены, отчего казалось, что мадам принимает ванну. Периодически она опускала голову в воду, оставляя на поверхности лишь малюсенькие ушки, и вытаскивала рыбу. Ела прямо не отходя от места, сначала сдирая кожу, а затем откусывая куски от все еще дергающегося лосося. Подробности конечно не лицеприятные, но что поделать, именно так медведи обедают.
Иногда к Горилле подходил её взрослый сын. Этакий выросший маменькин увалень, не умеющий толком себя прокормить. Он медленно-медленно подползал к маман по шею в воде, и уже чуть ли не у её пасти просяще рычал и забирал оставшуюся рыбу.



На порогах мы задержались почти до темноты, познакомившись с народом. В основном туда ездят профессионалы, по заданиям фотожурналов, но встречаются и любители типа нас. Особенно среди немцев. Мы уже давно приметили, что в любом национальном парке США, из иностранцев чаще всего встречаются немцы-фотографы.
Справа на платформе было зарезервировано место для одного профи. Им оказался наш "земляк", Билл из Хьюстона. В палаточном лагере обнаружилась еще целая группа хьюстонских фотографов. Вот так сюрприз! Вечерние сборища у двух костров разделились естественным образом на германское и техасское
Поужинав колбасками с пюре, приготовленными на примусе, мы отправились отдыхать и набираться сил для последующих приключений.

Продолжение следует...

[Foxus]

Часть 4: медвежьи разборки


На следующий день план был примерно таким же. Первую половину дня проводим на водопаде, наблюдая за медведями; затем поднимаемся по единственной в парке "облагороженной" тропе на гору Dumpling mountain, а вечер коротаем опять в обществе медведей.
Легко позавтракав в кемпинге, берегом озера мы отправились в уже знакомом направлении, но гораздо увереннее. У пристани разгружали только что прибывший самолет. Новенькие туристы переминались в нетерпении с ноги на ногу. Вдруг слева из кустов вылез медведь. Рейнджер быстро повел народ в сторону инфо-центра, мы самоустранились в жидкий лесок.



Мишка видимо только что проснулся, и пришел принимать водные процедуры. Поплескавшись в воде какое-то время, он заскучал и стал оглядываться по сторонам. Увидев на водной лыже пришвартованной "Сесны" полотно синего брезента, не долго думая схватил его, отодрал кусок, и с ним в зубах стал бегать по линии прибоя. От смеха мы уже еле стояли на ногах. Затем мишка, сев на задницу и схватив всеми четырьмя лапами брезент, изорвал его на мелкие кусочки с явным выражением удовлетворения на морде.



Мы выбрались на тропинку и не спеша пошли к водопадам. По пути не встретилось ни одного медведя, в лесу царила тишина. А собрались мишки большой кучей на порогах. В то утро мы насчитали 21 штуку! Но день был явно не рыбный. К деревянным перилам рейнджер приколол график, показывающий количество лосося по дням. График представлял из себя сплошной вертикальный зигзаг: если в один день много лосося, на следующий его не жди. На рыбный ход влияют рыболовные суда в море, люди тоже хотят полакомиться.
Медведи стояли с разочарованными мордами, периодически почесывая репу и гадая, где же еда. Некоторые уходили обратно в лес, им на смену появлялись другие. Ненадолго показалась "Мать" с тройней. Она сразу заняла свое любимое место на верху порогов, рядом с 6-летним самцом "Одноухим". Он совершенно спокойно подвинулся, даже не сделав попытки согнать медведицу; рыбы-то все равно не было.



Но медведице повезло. Через пару минут после появления, она с детьми уже уплетала жирненького, неосторожного лосося. Одноухий только завистливо косился. Лосось прыгал очень редко, медведям приходилось ждать довольно долго очередной попытки. Но Одноухий не терял надежды, и правильно делал. Сначала он почти поймал большую красную нерку, которая вывернулась из пасти явно раненая. А затем был совершенно классический момент, когда Одноухий стоял с раскрытой пастью, и прямо туда ему залетела ничего не видящая рыба. Народ на платформе даже зааплодировал.

Мать с детишками ушла, наверное они не были сильно голодны, и приходили только позавтракать. Вскоре на сцене появились Гопники. Вид у них был очень несчастный, и судя по всему, они так и ходили голодными со вчерашнего дня. Растерянно смотря по сторонам и жавшись друг к другу, молодняк выбирал место. Медведей было много, рыбы мало, все хорошие позиции занимали взрослые самцы.

[Foxus]

Тогда группа подростков решилась на отчаянный шаг: согнать с места альфа-самца. Несмотря на всеобщее безрыбье, альфа был единственным, кто с завидной регулярностью таскал рыбу из воды. Гопники обошли Винни-Пуха сзади, и стали заходить справа. Трое из группы явно трусили, прижимали уши к голове и испуганно приседали.
Но их вожак был настроен решительно. Он начал делать ложные выпады на Винни. Тот лениво косил глазом, мол, что это за шавка там мельтешит и неторопливо доедал рыбу. Трехлетка добавил рычание к прыжкам. Винни-Пух нехотя развернул свои телеса и так гаркнул на гопников, что трое мелких отлетели на берег.



Их нападающему главарю уже нечего было терять. Он прижал уши, подпрыгнул, подняв кучу брызг, и как-то заискивающе тонко заголосил на альфа-самца. Даже пытался замахиваться лапой, но сразу быстро отскакивал. Альфа спокойно стоял на месте, контрастируя своим огромным телом с субтильной конституцией старшего из гопников. Никаких ответных действий не предпринимал, понимая, что в медвежьем мире размер имеет значение, и только от него зависит исход поединка.
Он был сыт и поэтому великодушен. К нашему глубокому изумлению, Винни-Пух уступил свое место голодным подросткам. Это не было похоже на бегство, скорее - "ну так и быть, ловите, может повезет". Даже находящийся поблизости рейнджер заметил, что это довольно не типичное поведение для медведя такого ранга и размера.

Окрыленные успехом, молодые медведи заняли место альфы. Но как и следовало ожидать, не в месте было дело, а в умении. Растянувшись в цепь, молодняк безрезультатно смотрел в воды водопада. Винни-Пух между тем вылез на островок посреди реки. В это время там пировал другой медведь, который с уважением посторонился. Винни с достоинством прошел мимо, не забыв по пути зацепить недоеденную предшественником рыбу.



Расположение солнца утром на водопаде не выгодное, прямо в объектив. Повернуться и изменить угол съемки можно лишь незначительно. Да и особой активности среди медведей пока не наблюдалось. Поэтому мы решили вернуться сюда ближе к вечеру, а пока сходить в небольшой поход на гору Dumpling Mountain (высота ~ 770 метров).
Тропа отходит прямо от северной окраины кемпинга. Начало её сплошь поросло травой, доходящей среднему человеку до пояса. Чем выше в гору, тем больше попадалось ягодных кустов и примятых медвежьих лежанок. Шныряют они там везде, но в основном рано утром, предпочитая к рассвету быть на водопаде.

[Foxus]

По пути встречались лужайки, заросшие иван-чаем, белыми зонтиками псевдо сельдерея, люпинами, и многослойной бахромой зелени. Через полторы мили деревья расступились, прямо над головами мы увидели штатив на холме. Штатив принадлежал немцу Фрэнку, с которым познакомились днем раньше на водопаде. Сам Фрэнк лежал в сторонке под кустом, жуя травинку и слушая монотонный гул насекомых.
В последнее время европейцам стало очень выгодно ездить в штаты из-за высокой стоимости евро. Фрэнк, к примеру, объездил уже половину национальных парков США, и останавливаться на достигнутом не собирался.



Проболтали с немцем полтора часа "за жизнь", периодически отвлекаясь на съемку красивейшего озера Naknek lake. Далее Фрэнк полез на вершину горы (еще 2 мили вверх), а мы просто решили побродить вокруг.
С другой стороны площадки открывался вид на акваторию Iliuk Arm, отделенной от озера Naknek лесной перемычкой. Весь склон горы усыпали цветы: примелькавшийся иван-чай, синие "башмачки" (Monkshood flower), и даже экзотичные арбузные кустики. Ягодки на них росли с равными промежутками, и отдаленно напоминали ландыши.



Время было обеденное, и не мудрено, что животы уже сильно проголодались. С самого первого дня на Аляске мы находились на подножном корму, питаясь только привезенными консервами и растворимыми супами. Пора было нарушить традицию.
Легко спустившись с горы, отправились в единственный в парке ресторан, находящийся в гостинице "Brooks Lodge", и специализирующийся на буфете all-you-can-eat-meal. За завтрак они хотели $12, за ланч $18. Ужин может быть чуть дороже, но по-моему лучше не стоит буфетничать вечером, а лучше просто сделать обычный заказ.
Не смотря на то, что было время ланча, с нас взяли денег как за завтрак. Может просто пожалели голодненьких и замызганных туристов, может потому, что мы заказали по бокалу вина. Все же американцы предпочитают напиваться вечером.



Столики в ресторане простые, деревянные, без изысков. К ним приставлены не стулья, а лавки на 10 человек. Народ все равно предпочитает сидеть отдельно, что поделать - privacy.
Вино бухнуло в голову моментально, ноги стали ватными, и на лице появилось придурковатое выражение осоловелой радости. В ресторане мы просидели очень долго, отдыхая от предыдущих походов и набираясь сил для следующих. В середине комнаты устроили камин, можно было переместиться туда, пересев с лавок в мягкие кресла.
За окном зашелестела трава, мимо ресторана прошлепал медведь. А, надоели, бродят тут всякие
Когда солнечный свет стал меняться в сторону золотисто-оранжевого, мы решили, что самое время возвращаться на водопад. Медвежьих пробок не было, а вот лосось буквально сошел с ума, чуть ли не выбрасываясь на берег. Речка бурлила от повышенной активности рыб, многие из которых даже "плавали" по спинам товарищей, совсем не покрытые водой. Медведи, наверное, жируют на водопаде. И точно.

[Foxus]

Собрались и стар, и млад, и даже груднички. Первый раз мы увидели таких крохотулей. Их мама была тощая, замотанная жизнью медведица, но вполне успешно охотившаяся. Она был из "подводников", т.е. бродила по реке с погруженной в воду мордой. Один раз попыталась занять топ-класс место, но так сильно волновалась об оставленных на берегу малышах, что не могла сконцентрироваться на рыбной ловле.



А мелкие развлекались на полную катушку. В воду зайти не могли, поэтому шарили по всем ягодным кустам на берегу, кусали цветочки и друг друга, пытались ловить бабочек и вдосталь кувыркались. Очень часто медвежата вставали на задние лапы, всматриваясь в реку в поисках родительницы.



Прямо под платформой появилась "Мать" с тройней. Раньше они нам казались малышами. Но теперь, по сравнению с крохотульками урожая этого года, выглядели подростками. На этот раз Мать одна отправилась в воду, тройняшки бегали по окрестностям, косясь на грудничков. Тут же из воды возникла молодая медведица, и увела их в высокую траву, подальше от посторонних глаз.
За ней на берег выполз другой медведь, уставший от рыбалки. Поворочавшись с боку на бок, он сел прямо на задницу, вытянул задние лапы, да так и застыл с выражением наслаждения на морде.

[Foxus]

К вечеру медведи как очумели: кто с упоением носился по реке, кто объевшись валялся в сторонке под кустом, кто сбился в кучу и тусовался над и под водопадом, кто обламывал кусты на берегу, изредка поглядывая в нашу сторону. Были и индивидуалисты, повернувшиеся к нам совсем другой стороной, и показывая полное пренебрежение к двуногим.



Когда на часах было уже около 9, господство медведей в реке нарушило появление волчицы. Высоко на противоположном берегу слегка качнулись кусты, и в проеме появилась она, волчица-мать. Кто-то из фотографов заметил, что во время утренней прогулки наткнулся на волчью нору. Просидев в засаде несколько часов, увидел, как волчица приходила кормить трех детишек, совсем маленьких, но уже выбиравшихся из норы.
По-видимому, это была та же самая волчица. Выглядела она ужасающе тощей, даже ребра проглядывали. Не знаю, могут ли волки поймать лосося, но украсть уже пойманного медведем, способны вполне.



Она подошла к порогам в тени берега, не замеченная скопившимися внизу мишками. Долго оглядывала их, выбирая подходящий экземпляр. Наконец её взгляд остановился на массивном самце, уже настолько обожравшимся, что он просто снимал сливки, т.е. ел только кожу лосося, не интересуясь остальным. Подкожный рыбий жир - настоящее лакомство для медведей, даже для сильно переевших.



Заметив на берегу половину недоеденной рыбьей туши, волчица стала медленно подбираться к цели, не сводя глаз со спины медведя. Стройные лапы скользнули по отвесной стене, серая тень мелькнула на берегу, и уже через 10 секунд хищница мчалась под прикрытие леса с трофеем в зубах. Напоследок она остановилась, положила рыбу на землю и обернулась. Морда в тот момент у неё была хитрющая, казалась, что еще чуть-чуть, и волчица засмеется над косолапыми недотепами. В следующую секунду её и след простыл, только слегка колыхнулась трава.



Вот уж действительно - "как в кино сходил", как выразился один из читателей.

[Foxus]

Время приближалось к 11, пора было идти в кемпинг. Через лес продвигались небольшой компанией, включая рейнджера, запирающего за нами желоба-коридоры. Над озером Naknek парили ночные облака.



В палаточном лагере мы сразу же запалили костер, зажгли примус, и достали припасенную с материка бутылочку австралийского шираза "Yellow tail". К нам тут же присоединился Билл, и еще один хьюстонский фотограф, помоложе.
Билл был пожилой дядечка, ездивший снимать медведей каждый год, очень консервативный в плане фотографии и немного заносчивый. Техника у обоих естественно Canon, снимают на слайды и редко цифровиками.
Под влиянием ночного воздуха и выпитого шираза, у нас разгорелась нехилая дискуссия на вечную тему: пленка против цифры. Консервативный Билл был очень агрессивно настроен против цифровиков, но в конце мы все же поняли основную причину недовольства. Заключалась она в том, что с Биллом, изучавшим фотодело по крупицам вот уже 50 лет, теперь запросто может конкурировать любой пупс, взявший камеру в руки пару лет назад, и пройдя курс фотографии за несколько месяцев. Естественно, с его точки зрения это нечестно.

Но ведь прогресс не стоит на месте. Даже спутник Билла заметил, что теперь издательства не требуют слайды, а с удовольствием принимают просто файлы, т.к. те же слайды или негативы все равно будут переведены в цифровой вид в процессе верстки журнала.
Билл еще какое-то время отбрыкивался, говоря, что его вообще не интересует что там творят в журналах. Уже давно его дело - просто "отстреляться" на месте. А что дальше будет с отснятым материалом - не его забота, он зачастую и не видит результатов своих трудов. Для этого нанят специальный человек, проявляющий пленки, печатающий, сканирующий, занимающийся переговорами с издательствами и т.п.

- И не путайте эти две профессии, - заявил он напоследок.
- Если будете заниматься фотобизнесом, то на съемку у вас останется 1% времени. Если будете ездить по миру и фотографировать "on location", на продажу не будет времени, нужен помощник. Выбирайте ребятки, что вам ближе. А я пошел спать.
Есть над чем поразмышлять. Мы втроем еще посидели какое-то время, впитывая лесные запахи и дым костра, и за полночь разошлись по палаткам.

На следующий день был назначен обратный отъезд в Анкоридж, во второй половине дня.
Утро застало нас уже на водопаде. Медведи в такую рань ленились, рыбачили редко, предпочитая просто сидеть в воде. Это продолжалось не долго, до появления на сцене парочки драчунов. Они были примерно одного возраста и телосложения, и хотели сидеть на одном и том же месте. В результате, разногласия привели к рукоприкладству, вернее лапо-, зубо- и когте- прикладству.

[Foxus]

Противники расходились на пару метров, а затем со звучным шлепком схлестывали телеса, цепляясь когтями за шкуру друг друга, и пытаясь дотянуться до ушей. Не зря у стольких самцов были пожеваны, выкручены, а то и вовсе отсутствовали ушки - дань кулачным боям.
Иногда драка переходила в вялотекущую борьбу. Обнявшиеся соперники кружили по реке, периодически натыкаясь на других медведей, отчего у тех на морде появлялось недоуменное выражение "совсем что ли очумели?". Все это сопровождалось гортанным рычанием, сопением, и демонстрированием клыков. Дрались они как-то не зло, скорее дурачились.



Через час другой платформа вдруг заполнилась толпой японцев. Это прилетела экскурсия из Хомера, на три часа. Безусловно, лучше добираться своим ходом, и провести в парке несколько дней, а не часов. Все-таки больше шансов застать самок с детенышами или просто интересные сцены из медвежьей жизни.



Японцам повезло, по крайней мере они увидели псевдо-драку. Совершенно не церемонясь, они пролезли во все щели между фотографами, и бац! - через минуту первый ряд имел азиатскую наружность. Как по команде, они достали камеры, и стали снимать все вокруг с какой-то дикой поспешностью, оживленно сюсюкая. Каждая схватка медведей сопровождалась громким "А-аа!" или "Оу!" или "Look at that!" у особо американизировавшихся. Через 20 минут они будто по свистку развернулись, спрятали камеры, и также быстро исчезли как и появились.



Медведи наконец угомонились, и занялись своим прямым делом - накапливанием жира к зиме. Пришел Винни-Пух, за ним Мать показалась с тройней на противоположной стороне реки. Мамины медвежата по-прежнему держались все вместе, иногда сердито поглядывая на нас. Надоели мы им наверное за три дня
Накормив медвежат, Мать уселась на выступающий из воды валун, почесалась и звуком "Ы-ы-ы" подозвала к себе детей. Так получилась фотография "Медвежья идиллия".

[стрелец]

С удовольствием посмотрел/почитал еще раз.. Заходил на ваш сайт..)

[Foxus]

Эти кадры мы снимали уже на бегу, торопясь успеть на самолет с учетом возможной медвежьей пробки. Все время казалось, что стоит только уйти, самое интересное и начнется. Ну это известная паранойя фотографов.
Как ни жаль, настал час сказать медведям "до скорого!", пожелать счастливой рыбалки им и удачной фотоохоты коллегам. Никогда раньше не приходилось нам быть свидетелями столь удивительных моментов, как на водопадах Брукса, и опыт, полученный там, совершенно бесценен. Всего за два с половиной дня в Катмаи, сумели полностью отключиться от окружающего мира, забыть о каких-то проблемах и делах насущных, и почувствовать себя отдохнувшими и растворившимися в природе.
Отпуск продолжался, впереди нас ждал полуостров Кенай. Обратно летели на еще более крошечном самолетике, поднимавшем только 7 человек и пилота. Илье досталось козырное место рядом с ним, прямо в рубке. Весь полет он следил за действиями пилота, и разок даже щелкнул каким-то тумблером Остальные шесть пассажиров, включая меня, сидели в крошечном салоне по три в ряд, прижав колени к груди, а локти к бокам.



20 красивейших минут над зеленым озером Naknek, над лесными массивами и туманными сопками, и вот мы уже приземлились в Королевском лососе. В аэропорт на этот раз нас довезли на автобусе. Рейс в Анкоридж отправлялся через час, который мы провели в очереди на досмотр.

Нигде на территории США, ни в аэропортах крупных городов, ни в мелких, мы не видели такого шмона пассажиров, как в деревне King Salmon. Каждый второй "звенел", каждого третьего в сторонке обыскивали с ручными металлоискателями. Одна особо въедливая тетка-таможенница запустила мне в волосы руку - а не везу ли я чего в шевелюре. Хорошо хоть в перчатках работала, однако чувство мерзкой гадливости к ней у меня осталось надолго.
Одного мужчину отвели в отдельную комнату на раздевание, т.к. все что можно было снять при людях он уже снял, но продолжал "звенеть".

Совершенно не понятно, чем были вызваны такие меры предосторожности в заброшенной где-то в лесу деревушке. Народ возмущался и тихо, и во весь голос, зачастую слышалось f-word по отношению к "блюдителям" безопасности. Но как бы там ни было, препятствие было пройдено, и нас выпустили на летное поле.
В отличие от прошлого раза, летели на большом Боинге, полным под завязку. Полет прошел легко, и через полтора часа мы уже снова были в Анкоридже. Начинался третий сегмент путешествия, среди ледников и заливов южной Аляски.



Продолжение следует...

[Foxus]

С удовольствием посмотрел/почитал еще раз.. Заходил на ваш сайт..)

Спасибо!

[Foxus]

Часть 5. Полуостров Кенай.

В автопрокатной конторе "Budget" нам опять досталась серебряная "Киа". Дело было к вечеру, поэтому не теряя времени мы отправились в путь.
Гостиницу "The Farm B&B" заказали в 120 милях к югу от Анкориджа, в окрестностях городка Сьюарда. Можно представить как мы хотели поскорее туда попасть, мечтая о настоящей кровати и горячем душе. Ведь с самого начала отпуска ночевали в палатке, в спартанских условиях. После такого сильнее начинаешь ценить комфорт и удобство, не замечаемое в повседневной жизни.

Основной путь на полуостров Кенай проходит по Seward Hwy, хорошей ровной дороге, прорезающей горы Chugach Mountains. Какое-то время она бежит прямо по берегу притока Turnagain Arm и щедро сдобрена обзорными площадками (Beluga Point, Indian point, Bird Point).
В пути сделали короткую, 20-минутную остановку на 117-й миле, в местечке под названием Potter Marsh. Через болота пролегали деревянные настилы, можно было немного размяться и понаблюдать за гнездившимися птицами. Под ногами в ручье стояла стая лососей, помахивая серыми плавниками и хвостиками. Похоже лосось на Аляске плавает везде, даже в канализации

Далее подъехали к подножию живописной горы Mount Alyeska, превращаемую зимой в горнолыжный курорт, и свернули на проселочную дорожку, ведущую в городок Girdwood. Городок, вернее ресторан "Jack Sprat", был выбран местом ужина.
По рекомендации мы заказали спагетти с копченым лососем, кремовым соусом и салатом, завершив это дело горячим чаем-кофе с таким же горячим фруктовым коблером. Жизнь сразу заиграла яркими красками. Сидеть можно как внутри, так и снаружи, если погода позволяет, и кроме еды наслаждаться прекрасным видом окрестных гор.
Было уже около половины десятого, мы поспешили в дорогу. По пути ни на что не отвлекались, тем более, что ехать большей частью приходилось через лес, где даже в белые ночи довольно темно.



Гостиница "The Farm B&B" находилась прямо напротив ответвления, уходящего к леднику Exit Glacier. Еще из дома я заказала не номер, а половину коттеджа, сойдясь с хозяйкой в цене $80 за ночь. Она обещала оставить конверт с необходимыми инструкциями и ключами на двери офиса, т.к. по традиции мы планировали приехать поздно. Хорошо, что такое практикуется во многих штатах США: для гостей очень удобно, и добавляет лишний плюсик к впечатлениям.
Легко найдя офис, конверт, а затем и нужный коттедж, мы разгрузили вещи и с нетерпением побежали отмываться-отогреваться, чтобы затем с упоением заснуть на настоящем матрасе.

С утра пораньше "Киа" уже мчалась в живописный городок Сьюард, расположенный прямо на берегу залива Воскресения. Именно оттуда отправлялся наш круизный кораблик.
Как порт место было открыто русским торговцем мехами Александром Барановым в 18-м веке, но сам город Сьюард основали только в начале 20-го. Нефтяные денежки укрепили экономику, да еще подоспела железная дорога Alaska Railroad.
Город развивался и богател на глазах до 1964 года, когда шарахнуло жуткое землетрясение, повлекшее за собой цунами и взрывы нефтехранилищ. Сьюард был полностью разрушен; от гавани и системы железных дорог не осталось и следа. На какое-то время город был полностью отрезан от мира.

Сообщение отредактировал Foxus: 28 марта 2011 - 17:54

[Foxus]

С тех пор его отстроили заново, включая доки, специально спроектированные таким образом, чтобы устоять при возможном землетрясении. В настоящий момент большинство жителей промышляет рыболовством и работой в туристическом бизнесе.
Город небольшой, четко разделен улицами на прямоугольники, как и большинство американских городов. Поэтому найти гавань (small-boat harbor) нам не составило особого труда, достаточно было просто доехать до конца 4-й авеню.

Из дома мы сделали резервацию на круиз компании "Alaska heritage tours". Круиз заточен в основном на любителей дикой природы и фотографов, и проходит вдоль изрезанных берегов национального парка "Kenai Fjords". Огромным плюсом являлось ограниченное количество мест, всего судно брало 15 человек. Ни я, ни Илья, не выносим шумных толп, от которых никуда не спрячешься на ограниченном пространстве палубы.
Не смотря на резервацию, круиз могли отменить из-за плохих погодных условий. Поэтому первым делом мы зашли проверить информацию в контору с громким названием "Harbormaster office", отмеченную огромным якорем перед входом.
Нас поджидало разочарование. По словам работников море трехбально штромило, и в целом ожидалось ухудшение погоды. В таком случае предоставлялся выбор: либо мы обмениваем билеты на следующий день, либо нам возвращают денежки, либо мы рискуем и выходим в открытое море, если еще найдется хотя бы трое смельчаков.

По опыту мы уже знали, насколько "верны" погодные предсказания на Аляске. Поэтому не трудно догадаться, чем увенчался наш выбор. Выйдя на пристань, поглядев на абсолютно спокойную водичку в гавани и пушистые облака впереди, мы вернулись в офис и дружно сказали: "Едем!".
Дурной пример заразителен, набралась компания из 10 человек. Отплытие назначили через час, который мы провели в одном из многочисленных кафе, пытаясь согреться впрок с помощью кофе.



Команда на нашем кораблике состояла из четырех человек: капитана, двух стюардесс (бортпроводниц?) и механика. Капитан одновременно являлся гидом-биологом, очень интересно рассказывающим об окружающих нас красотах и морской фауне. Кормили бесплатно, в основном чипсами и газировками, но ближе к полудню обещали горячие сэндвичи.
Пассажиры расселись на палубе, приготовили камеры и как следует закутались - ветер с залива усиленно пытался пробраться до костей. Капитан объявил, что пока пойдем тихим ходом, в надежде встретить морских обитателей. При выходе в открытое море нас должно быть поджидает серьезная качка, судя по метеосводке.
Кстати, многие круизные компании гордо называют свои туры "Wildlife Kenai Fjords tours", а на самом деле даже не выходят за пределы залива Воскресения, и даже номинально находятся вне парка. Выбирать нужно осторожно, в основном ориентируясь на время: если круиз длится 8-10 часов - значит правильный.

Парк "Kenai Fjords" основали относительно недавно, в 1980-м году. Его главные особенности - сохранившиеся с древних времен ледники, включая огромнейшее ледовое поле Harding Ice field высоко в горах. Языки ледников часто спускаются очень низко, их удобно разглядывать прямо с воды. Но можно дойти и пешком, например к леднику Exit Glacier, что мы и собирались осуществить на следующий день.
А пока тихо-мирно проплывали вдоль изрезанной береговой линии залива, фьордов, распугивая водоплавающих птиц. Из словаря: "фьорд" - норвежское слово, означающее просто морской залив; геологи приняли его для обозначения длинного узкого ущелья, вдающегося в сушу и затопленного морем.
Тучи на горизонте серьезно сгущались, но свет был хороший, настоящий стальной, северный.



Вдруг прямо по курсу я увидела короткое бревно. Когда подплыли ближе, рядом с ним из воды вынырнуло еще одно поменьше, перевернулось на спину и сложило лапки на груди. Это мама и дочка морские выдры (они же каланы) приплыли поглазеть на пришельцев.

[Foxus]

Капитан упомянул, что большинство морских животных чрезвычайно любознательны и почти не боятся "железных корыт". Каланов мы никогда не видели в естественной среде; животное презабавное. Любопытные глазенки, нос как у кота, только больше, усики во все стороны (с их помощью выдры шарят по дну, как сомы), и неизменное выражение довольства на морде.



Большую часть времени предпочитают лежать на спине, в таком же положении обедают. Это был нам вскоре продемонстрировано: выдра-мать нырнула, и через несколько секунд появилась с синим крабом в лапах. Несколько движений клыками - и ужин на столе, вернее на пузе.
Подруливают каланы хвостом, полностью погруженным в воду, и даже не двигая лапами. Очень интересно наблюдать, как ни с того ни с сего животное отплывает в сторону, не шевеля ни единым мускулом (как кажется со стороны), - работает хвост.

Между тем, мы подплывали к выходу в открытое море. Вдали хорошо виднелась разграничивающая линия, где гладкая вода залива моментально покрывалась барашками.
За несколько минут до выхода, капитан вдруг резко изменил курс и громогласно объявил, что на нас идут киты-убийцы (орки). Синий туман на горизонте развеялся и позволил нам рассмотреть лоснящиеся плавники, выстроившиеся в ровную линию.
Касаток было 7, шли они бок о бок параллельно друг другу, периодически выныривая почти полностью, показывая толстые бока, отмеченные белыми пятнами. Капитан не замедлил ввернуть, что встреча с касаткой считается большой удачей у моряков, а тут сразу семь - значит путешествие пройдет нормально.



Вместе с родителями в середине плыли три малыша, будто под охраной. Когда касатки проплывали мимо корабля, самец решил порадовать пассажиров и радостно выпустил фонтан воды. Данное событие разрушило один из романтичных стереотипов, сформированных в наших головах фильмами и книгами.
Это только со стороны хочется умиляться на фонтанчик, сидя где-нибудь дома перед телевизором. Нас обдало таким смрадом, что многие даже достали платки и закрыли лица. Капитан сквозь смех заметил, что если бы мы каждый день ели сырую рыбу и никогда не чистили зубы, от нас еще бы не так пахло. Но шмон действительно сногсшибающий, как если сунуть нос в бак с гниющей рыбой и протухшими яйцами. Теперь ведь не смогу спокойно смотреть кино про китов, из-за нездоровых ассоциаций
Касатки обогнули судно в прежнем медленном темпе, и направились в противоположную часть залива.

[Foxus]

Мы вышли в открытое море - Gulf of Alaska. Минут 20 корабль сопровождало крохотное патрульное суденышко, страхуя на особо опасном участке. Капитан включил полный вперед, корабль просел и задрал нос. По-началу было довольно весело скакать поперек волн, но постепенно удары днищем становились все сильнее, и вот уже штормовые волны поднимались выше бортов нашей отважной лодочки. Палуба была мокрая, как и одежда от перекрестных брызг; ни о какой фотографии в таких условиях и речи быть не могло. Капитан попросил потерпеть еще минут 10, пока не войдем в очередной залив - Aialik Bay.
Со стороны моря вход в залив ограничивает двойной остров Harbor Island. Стоило нам только пройти между его двумя половинками, как шторм стих, качка прекратилась. Народ с удовольствием выполз на палубу из кают-компании, где прятался все это время.

Отвесные берега острова и фьорда облюбовали колонии сивучей (Steller's sea lions). Толстенные коричневые туши лежали штабелями в совершенно немыслимых положениях, вплоть до вниз головой. Однако как по команде все дружно повернули головы, чтобы поглядеть на проплывающий корабль. Некоторые самочки даже специально сползли на самый край, элегантно свесив хвостик и тараща на нас большие, круглые глаза. Капитан-биолог встал на любимую стезю, и еще долго рассказывал нам о различиях между сивучами, морскими котиками и прочими "тюленями".



Углубившись немного во фьорд, мы вскоре были оглушены птичьими криками. Узкое ущелье еще больше усиливало гомон. Все поверхности скал занимали гнездившиеся топорки (puffins) - симпатичные черно-белые птицы с красным клювиком в виде "топора". По повадкам топорки напоминают "спаниелей в перьях", у которых отсутствует чувство насыщения, т.е. наедаются они до такого состояния, что почти не могут взлететь. Питаются в основном рыбой, в частности песчаными угрями, которых зачерпывают целыми пригоршнями.
У Мигеля Ласы, одного из моих любимых фотографов, есть совершенно потрясающая фотография такого "обедающего" топорка.



Обогнув фьорд, мы наконец заплыли в следующий, Северо-Западный. Место достаточно удаленное, другие корабли, встречающиеся нам ранее, совсем пропали. Внутри фьорд заполнял туман, так низко стелившийся над водой, что его можно было потрогать при желании.



Когда мы вынырнули из тумана с той стороны, открылось удивительно зрелище: слева в воду спускался ледник нереального голубого цвета, прямо по курсу плавали льдины (в июле!) и небольшие айсберги, а справа по отвесным стенам струился водопад. Картина была какая-то фантастическая, да еще добавляли ощущений то тут, то там появляющиеся в воде головы морских обитателей.
Капитан настолько близко вел судно вдоль берега, что мы могли коснуться водопада, вытянув руки. А потом и вовсе погрузил нос корабля под падающую воду, заодно и освежились.



Стало ощутимо холоднее; мы все чаще бегали в кают-компанию заправляться горячим чаем. Так, двигаясь вдоль берега, доплыли до ледовой прослойки в воде. Капитан сбавил ход и предупредил, чтобы все мы постоянно держались за что-нибудь, т.к. льдины неминуемо будут бить по бортам.
Я нашла довольно удобный вертикальный поручень снаружи рубки, через который можно было просунуть левую руку, оставив свободной правую - для фотографирования. Льдины подходили все плотнее и плотнее, на некоторых передвигались чайки, изображая из себя хичхайкеров.

[Foxus]

Прямо по курсу на нас надвигался огромный ледник ярко голубого цвета. Почему-то раньше при просмотре фотографий не верилось, что это реальный цвет, лед ведь должен быть белым. Ничего подобного, ледники на самом деле голубые. Нижняя часть, та, что у воды, может быть еще и коричневатой от соприкосновения с землей.
Нереальный цвет ледников объясняется просто: составляющий их лед поглощает все цвета спектра, за исключением голубого, который отражается. Наиболее насыщенный цвет можно увидеть только в пасмурный день, еще лучше - под дождем. Если на улице ясно - забудьте.



Совсем вплотную подплывать опасно, мы остановились метрах в 20. И правильно сделали. Спустя минуту, в воду обрушился большой кусман льда, подмытый подледниковой рекой. На свет народился новый айсберг. Его выход в мир сопровождался так называемой "родильной волной", но добравшись до нас, она не причинила никакого ущерба, уже изрядно успокоившись по пути.
Характерно, что сивучи, отдыхавшие на одной из льдин, даже не шевельнули плавниками - вот что значит многолетняя закалка.
Небольшие куски льда постоянно съезжали в воду, но большого обвала больше не случилось. Да и запечатлеть его очень трудно. Как выразился капитан: если вы услышали где-то треск и всплеск, можете не поворачиваться, уже поздно.



На сегодняшний день на Аляске насчитывается около 100 тысяч ледников. Самый большой из них - ледник Беринга, протяженностью 100 миль. Как я уже упоминала, лучше всего за ледниками наблюдать с воды. Самые интересные для этого места: Kenai Fjords NP, Glacier Bay NP и залив Prince William Sound. Но будьте осторожны: среди туристов встречается заболевание "glacier fatique" ("усталость от ледников"), когда их слишком много попадается по пути. Это, наверное, один из самых приятных видов усталости
Проведя в гостях у ледника в Северо-Западном фьорде около полутора часов, наш небольшой корабль собрался в обратный путь. Выплывали почти тем же путем, идя вдоль берега. Снова нас сопровождали топорки, сивучи, пару раз дельфины и редко пролетающие орлы-рыболовы.



Вдруг в небольшой бухте мы заметили кита. Он плескался совсем недалеко от берега, на мелководье. Это была не касатка, а настоящий большой кит-горбач, humpback whale. Нас он тоже заметил, и решил поиграть, выплывая то справа, то слева, махая по очереди хвостом и плавниками. Увлекшись, кит и не заметил, что уже находится в открытом море, и вскоре его унесло от нас подводным течением.
Все больше времени мы проводили в кают-компании, изрядно разморенные после целого дня на свежем воздухе. В какой-то момент я даже умудрилась заснуть, чему Илья был поражен до глубины души: "На море шторм, корабль трещит по всем швам, я захожу в каюту, а она спит, свернувшись в уголке калачиком "
Заканчивался 10-й час круиза. Мы подплывали к гавани в заливе Воскресения. Несколько замысловатых маневров вблизи океанских кораблей-монстров, и вот уже через борт перекинуты канаты. Приехали!

Сообщение отредактировал Foxus: 28 марта 2011 - 18:14

[Foxus]

Поблагодарив капитана и команду за замечательный и почти индивидуальный круиз, и оставив чаевые, ступили на берег. Срочно нужно было купить бутылочку красного вина для профилактики простуды и где-нибудь поужинать.
Вдоль всего побережья в гавани, рядом с доками выстроилась целая обойма ресторанов и отелей. Судя по всему, многие имели шикарный вид из окон. Прочитав в одном из буклетов о местных едальнях, наш выбор пал на один из лучших на полуострове (по отзывам посетителей) ресторан "Ray's Waterfront". И не прогадали.

Сверх любезный официант посадил нас прямо у огромного окна с видом на гавань и залив Воскресения. Заказали как всегда морепродукты - разные виды палтусов, приготовленных в травках, сыре и с тушеными овощами ($17-25 за блюдо). От вина решили пока отказаться; одним бокалом дело бы не ограничилось, а нам еще нужно было доехать до гостиницы целых пять миль. Мы лучше там и уговорим бутылочку, предварительно заскочив в местный liquor store.
А вот на десерты соблазнились, чего обычно не делаем. Уж больно хорошо сиделось в расслабленной обстановке, после целого дня морской качки.
Осуществив в коттедже алкогольную мечту, рассортировали фотки, количество которых уже приближалось к 3 тысячам, и глянув одним глазом телевизор, отправились на боковую.

На утро выписавшись из гостиницы (завтрак, кстати, включен в стоимость, но не очень съедобный как и любой continental breakfast), мы отправились вглубь полуострова Кенай. На этот день планировали пешее знакомство с ледником Exit Glacier, включая подъем в горы к ледовому полю Harding Ice field.
К леднику ведет Exit Glacier road, отходящая от Seward Hwy на отметке 3.7 мили, т.е. почти сразу от местоположения нашей гостиницы. Параллельно дороге вьется река Воскресения (Resurrection river), на дальней стороне которой и свешивается язык ледника.
По пути можно заглянуть в очень симпатичное местечко "Resurrection Roadhouse", позавтракать хоть яичницей, хоть французскими хлебцами с сыром, а хоть и жареной картошкой с беконом ($7-10). Выбор большой, плюс варят очень вкусное кофе.



Примерно через 8 миль от начала дороги расположен инфо-центр и большущая парковка перед ним. Туда можно заглянуть за картами-фотками-полезной информацией, переодеться в комнате отдыха и обязательно натянуть хайковые ботинки.
По ходу рассказа я много чего рекомендую; что-то из этого можно принять к сведению, что-то пропустить. Но вот ниже описанную тропу игнорировать ни в коем случае нельзя, вы себе такого не простите.
Как угодно, ползком ли, на четвереньках, отдыхая хоть на каждом шаге, но пройдите 5 миль по тропе к ледовому полю Harding Ice field. Да, она не из легких, особенно на первой части, но относится к категории "one in a lifetime experience". Обычно походы в подобные места доступны только скалолазам, а здесь нужно пользоваться моментом и не упустить уникальный шанс постоять на "вершине мира".

Подняться придется с отметки -7 ft до 3500 ft. Большей частью тропа идет параллельно леднику, благодаря чему можно сделать интересные фотографии лета и зимы в одном кадре. Также ледник можно использовать для ориентации, особенно на начальном участке, проложенном в лесу.

[Foxus]

Признаться, при старте мы немножко испугались; приходилось забираться на огромные валуны, а в бодром темпе этого не сделаешь, даже при хорошей подготовке. В особо крупных камнях было обозначено подобие ступенек, иначе совсем пришлось бы туго. Но стоит потерпеть буквально полмили, как камни кончатся, и тропка побежит с небольшим уклоном по альпийским лугам, заросшим разнообразными цветами.



За очередным поворотом наткнулись на парочку старичков-одуванчиков, отдыхавших на спуске. Им конечно пришлось не сладко, по их словам подъем занял около 6 часов. Но ради того, что они увидели на вершине, идти несомненно стоило.
Деревья постепенно сменялись кустарником, а вскоре и он исчез, уступив место луговым травам и каким-то кочкам. Они походили на домики евражек, виденные нами в Денали, но только были гораздо больше. Хозяин кочек не замедлили показаться.



На изгибе тропы мы заметили пушистого серого зверя, стоящего на камне на задних лапах, вытянув передние, и настороженно водящего носом. Со зрением у животинки были явные проблемы, нас он упорно не видел. Достав определитель животных и птиц, опознали в звере мармота (или байбака), причем не простого, а "почтенного". Hoary marmot переводится как "серый", "седой", но нам больше пришелся по душе вариант "почтенный". Сурок здоровый, больше метра в длину, с длинными когтями, приспособленными для копания тех самых нор.
Еще до того, как мы сдвинулись с места, мармот насторожился и быстро ретировался в траву.

Тропа забиралась все выше, становилось холодно. Внизу показалась долина, из которой мы начали свое восхождение. В неё с разлета врезался ледник Exit Glacier, уже изрядно подтаявший внизу. Каждый год он укорачивается на 13 метров, из-за глобального потепления. При подходе к нему стоят таблички: "здесь ледник был в 1950 году, ... в 1975 году..." и т.д..



Спустившись с пригорка, с которого рассматривали долину, мы взглянули на противоположный склон горы, и ... увидели медведя. Это был черный медведь (Black bear), имевший гораздо более скромные размеры нежели виденные нами ранее туши гризли в парке Катмаи. Он скорее напоминал большую собаку, то и дело оглядывавшуюся по сторонам.
Нас медведь так и не заметил, а вот мы его хорошенько рассмотрели в телевик, как в подзорную трубу. Структура шерсти, форма морды и строение тела совершенно отличное от гризли. Даже странно, что родственники.

Сообщение отредактировал Foxus: 28 марта 2011 - 18:22

[Foxus]

Все выше и выше по тропе. Цветы мельчали на глазах, превращаясь в маленькие версии самих себя, что хорошо отражалось в названиях: карликовый кизил, карликовые лилии, карликовые ландыши... Еще выше цветы сменились мхом, зачастую ничуть не уступавшим им по красоте, а потом и он пропал.



Голую землю покрывал щебень и снежные лужайки. Снег почему-то не лежал полотном, как ему положено, а образовал красивую белую мозаику на темной земле. Свешивающиеся с гор ледники казались теперь совсем близко, а сам Exit Glacier принял горизонтальное положение, и вливался в ледовое поле Harding Ice field.
Это ледовое поле является самым протяженным на территории США (936 кв. миль); было открыто сравнительно недавно, в начале 20-го века группой картографов. Многие ледники, виденные нами во время круиза по заливу Воскресения, берут свое начало именно отсюда.



На финальном участке тропы встретилась избушка, используемая спасателями в случае непредвиденных ситуаций, с приделанным сбоку устройством по измерению количества осадков. Обогнув её и забравшись еще метров на 200 вверх, мы остолбенели.
Под ногами у нас разлеглась ледовая равнина, просто ужасающих размеров, без конца и края. Слово "равнина" можно было применить лишь условно, т.к. поверхность её была отнюдь не гладкой, а испещренной многочисленными моренами, в каждую из которых легко бы провалился автомобиль. В центре поле взрезывали нунатаки (эскимосское слово, обозначающее горы, окруженные льдом со всех сторон), частично скрывавшиеся в снежной дымке.



Откуда-то снизу раздался легкий гул. Приглядевшись, мы увидели крошечный красный самолетик, нанятый туристами для облета ледового поля. Двигался он прямо над ледником, повторяя все его изгибы.
Потихоньку мы начинали замерзать. До этого шли без курток, даже по снежной мозаике. Стоило только отдышаться и прекратить подъем, как холодрыга не заставила себя долго ждать. Разместившись на краю утеса, мы достали бутылочку сока, пару бутербродов, и устроили легкий пикник с "миллионным" видом. За все время на плато поднималось всего несколько человек. Представляю во что бы превратилось место, если бы сделали "цивилизованную" площадку обзора (на ум приходят толпы на краю Гранд Каньона в Аризоне).



До неба, казалось, можно было дотянуться рукой. Его покрывали легкие облака, неизменно кучковавшиеся около вершин нунатаков. Благодаря тени, создаваемой ими, можно было нормально фотографировать снег. Но поляризатор все равно необходимо использовать.
Проведя на краю ледового поля около часа и окончательно замерзнув, решили спускаться.
В вечернее время живность активизировалась. На обратном пути опять встретился медведь, не исключено, что тот же самый; мармоты, а также произошла забавнейшая встреча со снежной козой.
К тому времени мы шутили, что всех, кого хотели - увидели на Аляске, разве что snow goat осталась. Но это уже рассматривалось как почти невозможный бонус. И тут наш "бонус" выруливает из-за поворота.