Сообщений в теме: 65

[DenX]

Специально остановились, чтобы снять закат (кликабельно до 1600 пикс).

Наступает вечер. За бортом то -30, то - в низине - и -40. И все - и небо, и трасса, и низкорослый лес кажутся чем-то ледяным, выструганным изо льда. Прикоснись... и примерзнешь.

[DenX]

Проехали священное место, водитель оперативно достал из кошелька немного мелочи и высыпал их в окно на дорогу. Сам он предприниматель, в прошлом занимал руководящие должности и преподавал в университете, но здесь, на трассе все мы равны, и традиция задабривать духов живет кажется, в любом, чьи предки жили на этой земле. Здесь сам начинаешь понимать, на какой земле оказался, и какой бы ты религии не придерживался, все это перестает казаться язычеством. Слишком сильные и древние энергии здесь циркулируют, чтобы с ними не считаться. Это, пожалуй, первая поездка, где я сам повязывал ленточки, сыпал монетки в ручей. И, учитывая, какие приключения выпали на нашу долю в дальнейшем, я действительно верю, что без этого мы могли бы и не добраться до конца пути. Не все добираются...

А пока я даже не понял, что он сделал: такой бытовой жест - бросить пару монет в окно при въезде в новый район. Впрочем, водитель обрадовал, что через Лену мы будем переправляться не по основной трассе вблизи Якутска, а почти на сто км раньше, под Покровском. "Там тоже лед толстый, многие ездят". На фото сверху съезд к Лене: как раз смеркалось, и горы, обрывающиеся ближе к пойме реки, долина, уходящая вдаль, нереальное фиолетовое небо - все это столь величественно... чтобы просто рассказать в двух словах. Я даже упросил еще раз остановиться и сделать эти кадры, хотя мы и спешили - на ходу света для съемки уже не хватало.

"Ваша Волга по сравнению с Леной - ручей", - говорят местные, и, знаете, они абсолютно правы. Нет в Центральной России рек такой величины. Даже Печора и Северная Двина не идут в сравнение с ЭТОЙ рекой. Путь по льду через Лену вблизи Якутска составляет 14 километров! Четырнадцать километров, когда под твоей машиной только лед и вода. Но эта вода промерзает так, что выдерживает двадцатитонные (и более) грузовики! Да уж, в сравнении познается жизнь. А Волга - приятная такая речка, кое-где тоже замерзает (улыбка). Но не буду умалять достоинства одних рек и превозносить другие - все по-своему хороши. Просто сейчас передо мной Лена - и это РЕКА.

Переправа под Покровском чуть короче, километров девять (улыбка). Зато и большегрузный транспорт там нечасто ездит, больше легковых. Как знать, выдержит ли лед? На берегу остановились, водители пошли договориться, на каком расстоянии поедут. Когда разошлись по машинам, я спросил, кто здесь обычно ездит (переправа выглядела глуховатой, честно говоря). "Психи-одиночки" - задорным и странным голосом был мне ответ, и мы выехали на лед.

Где-то в середине реки, вместо белого зимника в свете фар стал виден красивейший голубой лед. Толстый, прозрачный, так, что видно, как свет вязнет где-то внутри. Но как-то... страшненько. В этот момент водитель замечательно подбодрил, долго буду вспоминать. "Двадцать тонн за спиной, ух, адреналинчик!.." Это потом, когда гостили у МЧСника, узнали, какой толщины льда достаточно, чтоб по нему проехала машина весом и в 20, и в 40 тонн: например, по льду рек здесь спокойно ездят КАМАЗы, груженые углем. И то, что опасности практически никакой даже на этой, не самой популярной среди грузовиков, переправе для нас не было, я узнал гораздо позже. А пока, когда мы, наконец, добрались до другого берега, мне даже захотелось кому-нибудь из близких послать смску и рассказать о том, что я только что пережил.

Вот и все пока. Вскоре в эфире появились якутские радиостанции, на трассе стало больше машин. Передали, что в городе потепление: ночью чуть ниже 30-ти мороза, днем чуть выше. Морозов, за которыми я сюда ехал, пока (или уже) не предвидится. Что ж, скоро весна.

[DenX]

Нечасто встретишь город - областной центр в России, в котором намешано столько контрастов: старые жилые дома в центре, восточные лица и русские имена, православные храмы в городе и поклонение духам на трассе. Вспоминается лишь несколько, в которых довелось побывать, но в Якутске все это помножено на удивительно неповторимый климат: просто космические холода зимой и южно-азиатская жара летом.

С температурных различий и с отношения к ним местных жителей и хочется начать. Город, в который мы так долго ехали, встретил нас почти весенним потеплением: в следующие несколько дней - в преддверии марта - метеорологи пообещали, что температура в Якутске не опустится ниже -30 градусов. Мы, жители "жаркого" центра России, за последние дни уже попривыкли к морозам в -15 - -20 градусов, однако, когда въехали в город и немного прошлись по его улицам, стоящие -30 пока совсем не показались весенней погодой. И как же непривычно было слышать в следущие дни от местных жителей фразы типа "Как же хорошо, что сейчас так тепло!", "Хоть погулять можно! Да и пофотографировать - тумана нет." Я люблю холода. Чтобы их любить, просто нужно соответственно им одеваться. Но чтобы радоваться потеплению до -30, а в -25 восклицать "Да что вы, сегодня вообще тепло!", в таком климате, все же, нужно пожить. Если не с рождения, то хотя бы год, может два, три. Тогда и из носа, может, будет меньше течь на морозе ("А у вас, европейцев, просто ноздри широкие", - шутит якутская девушка), тогда и весне начнешь радоваться в двадцать градусов мороза. Если едешь сюда на несколько дней, иначе как экзотикой все эти погодные особенности не назовешь.

Но мороз даже для европейцев здесь переносится легче, и в означенные -25 немного мерзнет только лицо и нос. Лично мой нос с холодами вообще дружит плохо, с чем я и борюсь, сурово вывозя его в самые холодные регионы страны. Клин клином, как говорится (улыбка). На самом же деле, холода здесь начинаются ниже -40. Интересней другое: при температурах ниже -40, а тем более, -50, которые для республики являются нормой несколько месяцев в году (и Якутск - это еще теплый город, надо отметить!), так вот при таких температурах появляется так называемый "морозный туман". Воздух сгущается, остатки влаги в нем вымерзают. Глубоко дышать им строго противопоказано - только медленно согревая, по пути от носа до легких. А лучше вообще через шарф. Бывает, что оттепелей нет подолгу (это когда -30, ага), и в таком тумане город стоит почти всю зиму! Так чт, мне как фотографу, видимо, даже повезло, что удалось приехать сюда лишь ближе к весне. Хотя некоторые специально прилетают сюда "почувствовать полтинник". Например, как-то в декабре сюда прилетали путешественники из Израиля. Основательно укутанные, они просто провели несколько дней в городе, подышали нереальным для их родины холодом и улетели домой. Такой своеобразный туризм. Мы ведь тоже летаем зимой на несколько дней из заиндевевешей России в жаркие страны (улыбка).

[DenX]

Ну вот, с холодами мы разобрались (читай - отогрелись, добравшись до дома нашего друга с Couch'а), теперь можно и о теплых временах поговорить. Теплых времен здесь поменьше, но иначе, как жаркими их не назвать. Ибо как еще назвать +40, что также устанавливается здесь почти каждое лето! Когда прошлым летом в центральной России на два месяца установилась небывалая жара (в +35 - +37 градусов), многие успели просто отвыкнуть тепло одеваться даже с наступлением холодов. Все же, мы привыкаем, что перевес может быть только в одну сторону: если у нас юг, то летом очень жарко да и зимой не холодно. Если север - то и лето короткое, прохладное, а зимой - да - холода. Как жить, зная, что каждым следующим летом на улице будет "плюс сороковник", а каждой следующей зимой "минус полтинник", мне сложно представить... Наверное, такие разбросы в 90 градусов очень способствуют закаливанию. А, может, и нет... Возможно, что здесь действительно надо родиться и вырасти, чтобы такой климат стал твоим... Не знаю. Лично мне сложней всего именно понять, как организму удается перестраиваться с таких разных условий на противоположные. Может, это оттого, что моему - сложней всего не привыкнуть, а именно перестроиться. И еще - не перестаю жалеть, что мое детство прошло в столь мягком климате, каким является климат Подмосковья. Думаю, что несмотря на то, что мы вообще довольно легко приспосабливающийся вид живых существ на планете, организм "учится" адаптироваться к климату, главным образом, в раннем детстве. Впрочем, это уже отклонение от темы.

[DenX]

Первое впечатление, которое сложилось о зимнем Якутске - это: город чистого пушистого снега, город висячих проводов и город "на ножках". Не знаю, как здесь летом, но после после нескольких дней путешествия по горам с их постоянными ветрами и скудным снежным покровом, оказаться здесь было настоящим удовольствием. Весь Якутск оказался укрыт пушистым, просто сказочным снегом! У нас после снегопада такая сказка, бывает, подержится пару дней, а потом все это утрамбуется, примнется, ветер сметет "шапки" с деревьев... Здесь же что-то удивительное: снега самого по себе не так много, и выпал он не недавно, но он практически везде - "шапки" на деревьях, белые гирлянды проводов над улицами, даже высоковольтные столбы, эстакады все облеплены белой пушистой ватой! Я видел что-то подобное лишь несколько раз: в Ханты-Мансийске, у озера Артыбаш в горном Алтае, но там было теплее. При таких температурах и в таком количестве я зимнюю сказку увидел впервые. Мне очень понравился за это зимний Якутск! И еще, очень важно: здесь действительно бело! Потому что это один из немногих пунктов на нашем пути, который отапливается не углем, убивающим всю прелесть снега, а газом. Как-то так по-другому начинаешь относиться к голубому топливу, когда видишь какая разница между тем, где используют его и топливо давних времен - уголь.

Якутск - город висящих проводов.

Моя непреходящая любовь к съемке ЛЭП - в Якутске даже они все в снегу.

Следующая особенность города, стоящего на вечной мерзлоте - это "ножки", сваи, на которых установлены абсолютно все дома. Даже в частных деревянных пол значительно поднят над землей, иначе в доме холод будет царить постоянно. В случае с городской застройкой это выглядит как "нулевой" этаж, поднятый над землей на высоту от полуметра до двух (впрочем, такие высокие "ножки" встретились только в Оймяконском районе, где еще холодней, чем в Якутске). Таким образом, пригнувшись, часто можно увидеть, что просходит с другой стороны дома, а если сваи достаточно высокие, то и пройти под домом! А где же подвал, спросите вы. А подвал расположен уже "над землей", там, где в обычных домах был бы первый этаж.

Якутск вообще можно назвать городом открытых коммуникаций (улыбка): теплоснабжение, канализация, электричество - все это протянуто над землей. Отсюда и лапша проводов в воздухе, и многочисленные арки из труб, и канавы с канализационными трубами в полметра глубиной. Вечная мерзлота диктует свои условия жизни. Впрочем, это справедливо не только для Якутска - подобным образом организовано хозяйство и в городах на БАМе, и в других холодных регионах России. Просто город такого масштаба с такими особенностями - столицу целой республики - мне еще видеть не приходилось.

Еще немного урбан-индастриала: во многих домах на первом этаже установлены просто огромных размеров батареи отопления. Их вид сам по себе вызывает уважение к местным холодам(улыбка). Кроме этого в очень многих зданиях используются целых три двери, отсекающие уличный воздух от внутреннего. У нас всегда хватает двух, а то и одной. В Якутске, бывает, пока выйдешь из подъезда, пройдешь два таких тамбура, и в каждом температура градусов на десять ниже, чем в предыдущем. Космос... обжитый космос (улыбка).

[DenX]

Церкви Якутска

Совсем не похоже, что эта церковь стоит недалеко от центра достаточно большого города: деревянные дома, чистый снег. Но, тем не менее, это так.

Вот еще одна, и здесь представить, что мы в большом городе, уже проще.

[DenX]

Музей вечной мерзлоты

Якутск - единственный город, где существует Институт Изучения Вечной Мерзлоты! В девятнацдатом веке один энтузиаст даже выдолбил в этой мерзлоте штольню глубиной более ста метров, наблюдая изменения в грунте с изменением глубины. Сейчас над этим колодцем сооружен небольшой домик, внутрь которого не попасть, а шахта законсервирована. Однако в самом институте можно, предварительно договорившись, попасть на "экскурсию в музей Вечной Мерзлоты". Таковой находится под зданием института, и любителям холода, думаю, там будет интересно. Мне, к сожалению, туда попасть не удалось: экскурсия организуется, минимум, для четырех человек.

Перед зданием института находится один из символов города - мамонт. Статую его, как нам рассказывали, изготовили сами работники института в семидесятых годах 20-го века (информация не проверена). Мамонт получился весьма милым (улыбка).

***

Здесь же зимующие цветы, выдерживающие космическую мерзлоту зимнего якутского воздуха.

[DenX]

Размышления об именах и об истории

В нашей стране абсолютно по-разному от республики к республике обстоит дело с сохранением этнических корней того или иного народа. В одних почти забыли свой язык, в других, бывает, с заметным акцентом спрашивают "вы к нам из России?" Все это - моя страна, очень разная и оттого интересная.

Якутия была присоединена к России довольно поздно, лишь в первой половине 17-го века. Сделали это казаки, добравшиеся до тех мест, как сейчас бы сказали, в рамках освоения Дальнего Востока. А вот после присоединения разных краев (провинций, уездов, губерний - как угодно, республиками-то они стали называться только в 20-м веке) к России и начиналось самое интересное. В некоторых в течение примерно века-полутора происходило значительное растворение прежних культурных ценностей в привнесенной новой культуре русских; в других же краях элементы национальной культуры были наоборот крепки до той степени, чтобы формально хоть и значиться частью России, однако внутри республики в значительной степени сохранять прежний уклад. Как несложно догадаться, к тому или другому пути в значительной степени вела являющаяся основной в том или ином регионе религия, недаром одной из основных задач после присоединения у русских была христианизация населения нового края страны.

Вопрос о том, почему в одних регионах христианизация и укоренение русской культуры как основной прошли удачно, а в других... не очень удачно, я рассматривать не буду. Есть схожие для разных мест причины, есть свои особенные, и человеку, интересующемуся историей России, здесь есть, над чем подумать. Возвращаясь в наше время, важно то, что отголоски тех событий можно наблюдать и сейчас: действительно - в одних республиках современной Российской Федерации ты чувствуешь себя, как в еще одной из ее областей, а в других - почти, как в другой стране. На мой взгляд, основными элементами, отвечающими сейчас за то, к какой группе причислить ту или иную республику, являются: во-первых, степень использования национального языка; во-вторых, степень использования национальных имен у вновь рождающихся детей; в третьих, распространенность национальных топонимов по территории республики. Говоря понятным языком: сколь много населения и сколь часто говорят не на русском, а на своем языке; какие имена чаще встречаются - Иван, Петр и Мария или Зурхан, Сиркка и Алия; каких селений больше - Никифорово, Колосовка и Горнозаводск или Баймак, Утта и Беркакит. Я намеренно не включаю в список главную в той или иной республике религию, хотя, конечно, все перечисленные факторы, так или иначе, переплетаются и с ней.

Что касается меня, признаюсь, мне сейчас более интересны аутентичные республики, где влияние российской культуры не так велико. По исконно русским местам я поездил в первые два года, как начал путешествовать, потом же стало интересно бывать в республиках, где вроде ты и уже почти в другой стране, а по карте - все еще в своей родной.

Возвращаясь в Якутию. Честно говоря, меня настигло удивление (именно такой оборот речи). Дело в том, что последний год я прожил в Казани, а также путешествовал по Татарстану. Так вот, огромная и столь далекая от Центра Якутия мне не показалась более аутентичной, чем Татарстан.

Тут нужно отметить, что якуты тоже не являются коренным населением республики: пришли они сюда хоть и гораздо раньше русских, но значительно позже коренного населения - эвенов, эвенков, тунгусов. Следствием такого "слоеного пирога" стала, с одной стороны, интересная разноликость культуры и местного населения, а с другой - значительная потеря наследия среди представителей предыдущего этноса. Например, названия населенных пунктов в Якутии почти все - не русского происхождения. Интересней то, что многие и не якутского, а эвенского и эвенкийского. Но на этом культура эвенов и эвенков практически и заканчивается. Надо отметить, что в виде топонимов она распространена по значительной части Дальнего Востока - от Байкала до Хабаровского Края и Магаданской области. Говорить здесь о какой-то аутентике смысла нет, хотя именно этими племенами была населена весьма значительная часть современной России в первом тысячелетии нашей эры.

Говоря о якутах - приятно, что практически все знают свой национальный язык и, что важно, общаются на нем - в транспорте, в городе, дома. О местных топонимах я уже сказал - еще один плюс в копилку аутентичности республики. Но вот что меня удивило, так это практически полное преобладание русских имен у якутов! Только в последнее время родители вспоминают исконные имена своего народа и начинают давать их детям. Но когда общаешься с человеком абсолютно азиатской внешности по имени Иван Петрович или Татьяна Викторовна (фамилии, кстати, тоже совершенно русские чаще всего), это шокирует никак не меньше, чем если приехать в какой-нибудь абсолютно европейский город с абсолютно европейскими жителями, а звали бы их всех, например, Мустафа Баишевич, Нурия Арслановна и т. д. В общем, я поначалу был в шоке... Слишком я привык за последний год, что жил в Казани, что татары чаще всего дают своим детям татарские имена. То, как зовут людей в городе, в котором живешь, честно говоря, очень сильно влияет на восприятие самого города и республики. Кроме того национальные имена сами по себе разнообразят многонациональное лицо страны. Когда в такой огромной стране большинство жителей носят одно из десятка самых рапространенных имен - это как-то не очень правильно и просто... скучно.

Сообщение отредактировал DenX: 06 апреля 2011 - 18:36

[DenX]

Киностудия

Зато в Якутии есть нечто столь своеобразное, чего я ни в Татарстане, ни где-либо еще не встречал. Только здесь есть собственная киностудия, которая снимает фильмы на якутском языке! Причем, масштабы достаточно значительные - около двадцати фильмов в год, с профессиональными актерами-якутами, с разнообразными сюжетами. Фильмы эти идут в кинотеатрах Якутска, пользуются успехом у зрителей. Такое вот уникальное явление. А за пределами Якутии мы об этом даже ни разу не слышали! Да, и еще: по общему соглашению эти фильмы не выкладываются во Всемирную Сеть, поэтому, кроме как там, их практически не найти. Но мы в гостях два посмотрели - весьма стоящие фильмы, с русским переводом поверх якутского.

Единственный фильм, ставший известным за пределами Якутии в последнее время, это "Тайна Чингис Хаана", вышедший в 2009 году. Снимали его в сотрудничестве с монголами, но я бы даже не подумал, что этот фильм, прежде всего, якутский. Узнал на месте по факту. Правда, как выяснилось, фильм в российском и мировом прокате не окупился, чем повлек значительные финансовые потери для якутской киностудии.

[DenX]

Продолжение фотопрогулки по Якутску.

На улице в Якутске встретилось такое своебразное граффити... с восточным уклоном (улыбка).

А этот памятник в центре рассказывает о грустной истории: путешественник взял в жены якутскую женщину, у них родился ребенок, а потом этот путешественнник... уехал и больше не вернулся. Якутская женщина ждала его всю жизнь и одна вырастила сына.
Кстати, дети от смешанных браков с якутами называются сахаляры.

Вот такое серьезное выражение лица.

На стене одного из домов в центре Якутска оригинальные солнечные часы и надписью "Bocharov" на стрелке.

В час-пик на улицах не так много машин. А вот днем небольшие заторы в Якутске, все-таки, образуются: минут пять в таком, будучи в маршрутке, постоять пришлось.

В городе можно встретить немало деревянных зданий, и далеко не таких ухоженных, как эти. На снимке туристическая этно-деревня.

А вот такой дом стоит практически в центре, за первой линией каменных зданий. Настоящий северный дом (дабы рассмотреть, кликабельно до 1200 пикс).

В пятидесятиградусные морозы упомянутые выше теплопроводы иногда не выдерживают, и в месте прорыва быстро образуются огромные сталактиты изо льда. Такое мы не раз потом видели и в других местах Якутии. Холода...

Сценка у центрального кинотеатра "Горячий пирожок".

Кроме фильмов на якутском языке в городе имеется большой национальный театр "Саха театра" (панорама, кликабельно до 1200 пикс.). При увеличении можно рассмотреть названия спектаклей на якутском.

Памятная арка на площади в центре Якутска

Есть в Якутске и краеведческий музей, где можно провести немало времени. Этот зверь (кажется, кит?), правда, ни в одном из залов не поместился (да там и снимать нельзя), поэтому под навесом стоит во дворе. Здесь я его и сфотографировал без всяких разрешений.

На фото выше традиционно священное для якутов место (Сэрге), также во дворе краеведческого музея.

Колесо обозрения, как и все остальное в городе, облеплено снегом.

На берегу Лены (точнее, у границы ее поймы) установлена стела в честь образования Якутска. Кстати, в фонарные столбы вплетено слово "Якутск".

Город Якутск начался с заложения Якутского острога Петром Бекетовым, которому и поставлен памятник рядом со стелой "1632". Этот же год считается годом присоединения Якутии к России.

А эта милая якутская девушка помогала нам увидеть в городе самое интересное.

[Тоха]

Пожалуй один из самых интересных отчетов. С удовольствием читаю.

[DenX]

Якутский индастриал

Поскольку являюсь поклонником всяческого индастриала, урбанизма и abandon-фото, в Якутске мимо подобных сюжетов пройти не мог. Попадались весьма интересные.

"Объект..."

"Остановка судьбы"
Где-то на окраине Якутска случайно увидел эту остановку, и именно она, пожалуй, произвела на меня самое сильное впечатление. Просто прочтите надписи, посмотрите рисунки и задумайтесь (кликабельно до 1600 пикс, дабы рассмотреть). Другого названия работе придумать было сложно... Разве что еще "Станция мертвых сердец" из песни Калугина.

"Прямые линии в солнечном свете"

Все горячие блюда вымерзли...

[DenX]

Рыбный рынок Якутска

Уже ближе к отъезду мы узнали о местном рынке, где круглый год продают свежую рыбу (зимний вариант - свежемороженую). Рынок, кстати, пользуется популярностью у туристов.

Необычная для нас, но очень распространенная в Якутии услуга - распиловка мяса. Конечно, когда все туши большую часть года пребывают в стадии глубокой заморозки, топором не особо-то порубаешь! (улыбка)

Вообще, в Якутии замораживают даже такие продукты, которые у нас считаются незамораживаемыми. Например... огурцы и помидоры. Всем известно, что подмороженные огурцы похожи на полупрозрачное непонятно что с весьма странным вкусом, а помидоры и того хуже. Однако, на одной вписке нам показывали и хранилище замороженных помидоров, и ящик с замороженными огурцами. Качества они свои теряют разве что чуть-чуть, и для использования в блюдах вполне пригодны. Просто "шоковая заморозка": вынес на улицу, где -55, подождал несколько минут, и... будут в доме витамины (улыбка).

На рынке был замечен такой маргинальный тип неопределенного пола. Так и хочется пошутить, что в Якутии даже бомжи в меховых шапках, но... не буду (улыбка).

Ловят, а затем продают в Якутии и осетров. Правда, черную икру, как я понял, из нее не добывают и не продают.

"Вы на чем драться предпочитаете, на мечах? - Нет, зато щуками неплохо фехтую." Таких можно использовать для какой-нибудь фотосессии (улыбка).

Самая популярная рыба в Якутии - это чир, "самая чистая рыба", как о ней говорят. Именно ее используют для приготовления строганины, поскольку в ней не уживаются всяческие паразиты. По большому счету, строганина - это просто тонко нарезанные ломтики замороженной сырой рыбы, посыпанные солью. Купил рыбину, нарезал, и кушай. Блюдо в Якутии и вообще на севере очень популярно.

Рынок, кстати, работает всю зиму. Продавцы в оленьих унтах. В -30, как было в этот день, в них можно стоять в простых носках, а на вопрос о том, как стоять в -50 дама с фото ответила "Да точно также, только 3 или 4 шерстяных носка одеть - и стой хоть круглые сутки". Разве что унты с таким рассчетом приходится брать на пару размеров больше.

[DenX]

Якутские унты

Кроме оленьих унт в городе пользуются популярностью и более модные (хоть и более холодные) фабричные модели (на фото). Но ни один другой материал (по словам местных жителей да и по всеобщей популярности) не сравнится с оленьим мехом. Настоящие якутские унты делаются из меха, взятого с задней части ноги оленя. Там он имеет наибольшую плотность и стойкость к влаге (олень ведь наступает в воду). Подошва делается исключительно из войлока, поверх которого иногда кремят прорезиненный материал. Никакой другой материал не задержит холод, идущий от охлажденной до -50 и ниже земли. Конечно, в случае оттепелей такая подошва быстро промокнет... но в Якутии зимой пока еще ни разу не было оттепелей! Везде бело и чисто. А как быть при входе в помещение? Здесь вопрос решен еще более интересно и поначалу наводит на мысль об исключительной культуре местных жителей: абсолютно на всех ступеньках в городе лежат ковровые половички, такие же расстелены и внутри - в магазинах и даже в некоторых автобусах! В итоге, и на улице, и в помещениях зимой в Якутске действительно очень чисто, и войлочным подошвам ничего не угрожает. Да, с содроганием вспоминаются посыпанные реагентами лестницы в московском метро... И еще один плюс якутских унт из оленьего меха и войлока - их исключительная легкость! Даже не верится, что такая легкая обувь может защищать от таких морозов! Когда я перед отъездом искал себе обувь для ультранизких температур, то среди спортивных экстремальных моделей не нашел ничего, что весило бы меньше полутора кг (один сапог!). Пара же унт весит чуть более полукилограмма!!! Единственный минус, пожалуй, это цена: зимой 2011 года оленьи унты стоят от 15 до 30 тысяч рублей, но... "никуда не деться, приходится платить, коли в таких холодах живем", признаются местные жители. Впрочем, в городе, можно-таки, сэкономить, передвигаясь в сильные морозы перебежками в обуви попроще. А вот в тех местах, куда мы поедем дальше, без унт никак...

[DenX]

Крыши Якутска, мысли и отъезд

Нашел я в Якутке и свою высотку, откуда город можно окинуть панорамным взором (клик до 1200 пикс).

Был еще за неделю в этом городе у нас и музей варгана (он же хумус), где я едва не купил себе один такой настоящий якутский. Было участие в награждении вольных путешественников от сайта ykt.ru. Была совершенно неожиданная встреча с Тёмой Лебедевым, который этой зимой тоже поехал путешествовать в Якутию и оказался в столице республики одновременно с нами. Давал пресс-конференцию, но не о путешествиях говорил, а больше о дизайне. Были и в нашей жизни журналисты - у нас брали интервью и даже один раз показали по местному ТВ. Это, кстати, сильно помогло в дальнейшем пути - местное ТВ смотрят по всей Якутии (улыбка). И еще в Якутске в эти дни я стал на год старше - в этом далеком от дома городе прошел мой день рождения.

Такой была эта неделя. Много раз хочется сказать спасибо разным людям, помогавшим нам, рассказывавшим, водившим по городу и даже просто незнакомым, но отзывчивым якутянам. В город, как выяснилось, приезжает немало туристов, но чаще всего это иностранцы. Однако отношение к путешественникам положительное: на нас нигде не пытались заработать, не выражали какой бы то ни было неприязни оттого, что мы приехали из Москвы (а ведь много где жителей столицы недолюбливают). Чаще наоборот были рады проявленному интересу к республике, к городу, к Колыме, куда мы отправляемся дальше.

В день отъезда уже по традиции испортилась погода: стало тепло, влажно, оттого зябко и снова холодно. Впереди весенняя Колыма (улыбка).

[DenX]

Мы покинули Туймааду - долину вдоль берега Лены, в которой расположен Якутск. В прошлом и сам город иногда называли также - Туймаада.

Наша дальнейшая дорога до Магадана не зависит только от нас: мы еще не знаем, где нам удастся остановиться, в каких поселках по трассе мы обретем ночлег, а, может быть, остановим "прямую" машину до Магадана? Однако, сказать по чести, пока к берегам Охотского моря еще не хочется: впереди легендарная трасса и такой же легендарный край - Колыма. Мы точно остановимся в поселке, с которого когда-то начался отсчет километров "трассы на костях" - в Хандыге. Также где-то в середине трассы нас ждут в поселке Усть-Нера. Что приятно, там нашелся и отклинулся человек с CouchSurfing'а.

А пока за спиной Якутск и Лена - одна из главных российских рек. Промыкавшись полдня в тщетных попытках покинуть столицу республики автостопом, мы уже к вечеру, наконец, перебрались на другой берег реки на маршрутке. Такой же "ПАЗик", какие можно встретить во многих городах России, почти полчаса вез нас по льду, прежде чем мы достигли противоположного берега. Такая великая река.

До Хандыги от Якутска более четырехсот километров, но поселков на пути от силы четыре-пять. Однако, по большому счету, это одна из основных трасс (точнее, ее участков), где в Якутии достаточно часто еще можно встретить проезжающие машины: далее по Колымской трассе на восток от Хандыги трафик падает до нескольких десятков машин в день, а то и меньше. Есть по дороге и придорожное кафе. Следущее будет почти через тысячу километров где-то уже в Магаданской области.

Также, если верить местным жителям, в одном из поселков, где живут практически одни якуты, по возможности не стоит появляться путешественникам-европейцам, особенно в темное время суток. Хотя нам и не пришлось за все время путешествия встретиться с какими-либо проявлениями национализма внутри республики, все же, радостно, что этот поселок мы проехали мимо - машина шла дальше.

В Хандыгу мы добрались снова порознь: в середине пути, голосуя втроем где-то у заброшенного поста ГИБДД, остановили машину с одним свободным местом, на которой в этот раз первым поехал я, а ребята подтянулись спустя пару часов, добравшись на очередной "буханке".

[DenX]

Мы покинули Туймааду - долину вдоль берега Лены, в которой расположен Якутск. В прошлом и сам город иногда называли также - Туймаада.

Наша дальнейшая дорога до Магадана не зависит только от нас: мы еще не знаем, где нам удастся остановиться, в каких поселках по трассе мы обретем ночлег, а, может быть, остановим "прямую" машину до Магадана? Однако, сказать по чести, пока к берегам Охотского моря еще не хочется: впереди легендарная трасса и такой же легендарный край - Колыма. Мы точно остановимся в поселке, с которого когда-то начался отсчет километров "трассы на костях" - в Хандыге. Также где-то в середине трассы нас ждут в поселке Усть-Нера. Что приятно, там нашелся и отклинулся человек с CouchSurfing'а.

А пока за спиной Якутск и Лена - одна из главных российских рек. Промыкавшись полдня в тщетных попытках покинуть столицу республики автостопом, мы уже к вечеру, наконец, перебрались на другой берег реки на маршрутке. Такой же "ПАЗик", какие можно встретить во многих городах России, почти полчаса вез нас по льду, прежде чем мы достигли противоположного берега. Такая великая река.

До Хандыги от Якутска более четырехсот километров, но поселков на пути от силы четыре-пять. Однако, по большому счету, это одна из основных трасс (точнее, ее участков), где в Якутии достаточно часто еще можно встретить проезжающие машины: далее по Колымской трассе на восток от Хандыги трафик падает до нескольких десятков машин в день, а то и меньше. Есть по дороге и придорожное кафе. Следущее будет почти через тысячу километров где-то уже в Магаданской области.

Также, если верить местным жителям, в одном из поселков, где живут практически одни якуты, по возможности не стоит появляться путешественникам-европейцам, особенно в темное время суток. Хотя нам и не пришлось за все время путешествия встретиться с какими-либо проявлениями национализма внутри республики, все же, радостно, что этот поселок мы проехали мимо - машина шла дальше.

В Хандыгу мы добрались снова порознь: в середине пути, голосуя втроем где-то у заброшенного поста ГИБДД, остановили машину с одним свободным местом, на которой в этот раз первым поехал я, а ребята подтянулись спустя пару часов, добравшись на очередной "буханке".

[DenX]

Хандыга. Начало Колымской Трассы

"Вписку" в Хандыге мы обрели чудесным образом: оказалось, здесь живут родственники моих знакомых в Казани. И я, в прошлом году еще проживая в этом городе, случайно рассказал о предстоящем путешествии, а они пообещали узнать, можно ли будет сделать нам остановку в пути в этом - таком далеком от Казани якутском поселке. Так мы здесь и оказались. Родственник оказался работником МЧС и вообще служивым человеком, когда-то обучавшим в армии молодых танкистов.

Вообще, после многочисленных рассказов Анатолия Семеновича о жизни в этом небольшом тихом поселке на берегу большой реки даже захотелось здесь пожить несколько лет (или переехать сюда под старость (улыбка)). Действительно, уж очень "вкусными" были рассказы. И климат не в пример казанскому (он постоянно сравнивал местные условия с жизнью в том городе). "В Казани хоть и лето длиннее, и зимой не так холодно, а - то дожди, то заморозки, то еще что... Здесь у нас все овощи вызревают за наше короткое лето, а с теплицами-то и вовсе красота. А, главное, каким вкусным все вырастает - экология чистейшая, никаких производств на сотни километров!" Прямо идиллистическая картина для человека, повидавшего мир, прожившего несколько десятилетий в городе, а к зрелым годам захотевшего спокойствия, умеренности и чистоты. Зимой сурово: -55 может неделями стоять - холодней, чем в Якутске, но здесь уклад такой, что этими долгими месяцами можно почти из дома не выбираться, только на работу, которая совсем недалеко, не велик поселок. В общем, честно, захотелось.

Единственное, о чем нельзя не умомянуть - это... снова уголь, которым в Якутии отапливается большинство населенных пунктов. В Хандыге целых одиннадцать котельных, вокруг которых просто вывалены целые черные горы угля, и маленькие бульдозеры изо дня в день передвигают этот уголь, дабы загрузить в топку, поднимая кучи угольное пыли. А где-то вверху будет та же серая пыль, что мы видели в Тынде. Летом же, видимо, здесь действительно здорово: и спокойствие, и чистота, и великая река Алдан, рядом с которой стоит поселок, вкусные овощи со своего огорода.

[DenX]

Что однозначно заслуживает внимания в Хандыге - это краеведческий музей, он же музей ГУЛАГа, так как большинство экспозиции посвящено этой теме. По большому счету, это вообще одно из основных мест, где можно провести большинство времени в этом поселке. Держится музей силами своего хранителя и его жены. Когда-то они приехали в Якутию с "большой земли" и остались здесь. Насовсем. Походники, историки, искренне увлекающиеся люди. В здании музея, кстати, находится и местный турклуб: через приоткрытую дверь подсобного помещения видны сложенные палатки, рюкзаки и прочее снаряжение туристов. Сейчас Иван Иванович, так зовут хранителя, каждый год организует походы и сплавы по Якутии, а также просто может много всего рассказать и поделиться многочисленным видео о местных достопримечательностях.

Сам музей интересен и снаружи - такой настоящий северный крепко сбитый дом из даурской лиственницы с многочисленным скарбом вдоль стен и во дворе: грабли, мотыги, сети, на стене - вдруг - старый герб СССР, даже оленьи рога на обнаруюживаются с задней стороны здания (улыбка). Кстати, лиственница - столь крепкое дерево, что зимой в нее невозможно просто даже вбить гвоздь: камню подобное дерево. А еще, оказывается, когда строили Венецию, сваи для домов, которые и по сей день стоят под водой, делали из лиственницы. А лиственницу уже заказывали в России... Неужели, правда?

Пока ребята слушали рассказы Ивана Ивановича, я побродил вокруг с камерой.

А еще за домом открывается вид на Алдан - одну из главных якутских рек (кликабельно до 1600 пкс).

А вот и вся наша команда вместе с Иваном Ивановичем в музее Хандыги.

***

Вместе с тем, Хандыга, как я уже упоминал - это "нулевой километр" Колымской трассы. Две тысячи километров дороги, полностью построенной трудом сотен тысяч заключенных, начинали с двух концов: с одной стороны баржи с узниками прибывали в Нагаевскую бухту Магадана, откуда дорога уходит в глубь материка; с другой - пароходы по Лене и Алдану привозили людей на эти берега. И само-то здание музея, стоящего на берегу реки, когда-то было срублено заключенными для начальника лагеря. За новыми поступлениями "рабочих" можно было наблюдать из окна... Здесь же недалеко и символичный знак начала Колымской трассы, "нулевой километр".

***

Мы решили покинуть Хандыгу накануне международного женского дня, но так случилось, что здесь нам пришлось задержаться. На дороге случилась авария - первая для меня за шесть лет автостопа, в которой из команды пострадал только я, и пришлось возвращаться, чтобы прийти в себя и вновь собраться с силами, чтобы ехать дальше. Впереди очень сложная трасса.

[DenX]

Колымская трасса, запад

Во второй раз мы не повторили своей главной ошибки и вышли на трассу рано утром, а не за два часа до заката. Да и день обещался быть ясным и красивым. Кроме того, я стал по-другому относиться к различным символам в пути и стартовали мы только после того, как на позиции, где мы застопили машину, я повязал на дерево ленточку. Слишком могучие силы вокруг... Ленточка на том дереве, кстати, была первая - повязанная мной. Интересно, начнут их там повязывать и другие? Почему-то кажется, что да (улыбка).

***

Мы остановили "прямую" машину до Усть-Неры. Наверное, нам везет. Впереди шестьсот с лишним километров сложнейшего пути через горы. Глядя вокруг, час за часом, я даже радовался тому, что еду здесь сейчас - в этот солнечный день и с опытным водителем. Во-первых, очень красиво вокруг (не хочется пропустить все это, едучи в ночи) и, во-вторых, весьма... страшно местами. Прижимы, коварные обочины, гололед. Все же, те ребята, с которыми я сюда несколько дней назад... не доехал... все же, они слишком лихо вели машину. Мы вновь едем на УАЗике-"буханке", но даже эта спокойная и неприхотливая машина дважды на ровной обочине съезжает колесами в снег, когда мы пытаемся уступить дорогу на узкой трассе. Вытаскивает нас оба раза, собственно, грузовик, которому мы пытаемся уступить путь. "Третий раз, - говорит его водитель, - не буду вытаскивать", - и дальше мы едем без приключений. Хотя нет, машина неожиданно глохнет на одном из перевалов, и водитель почти час пытается понять, что не так, ибо поводов к этому нет совсем. Хорошо, что сегодня теплый день, едва ли 20 градусов мороза. В этих горах нередко шестьдесят бывает. Тогда заглохший двигатель сулит если не смерть, то, как минимум, костер рядом из своих вещей, чтобы дождаться помощи. Кстати, я считал машины, проехавшие в обе стороны, пока мы доехали до Усть-Неры. На расстоянии, равном примерно пути от Москвы до Питера, встретилось едва полтора десятка машин, и это погожим ясным днем. Ночью и в космическом холоде здесь шансов выжить немного...

По пути встречается несколько заброшенных ГУЛАГовских лагерей около трассы, но от большинства уже почти ничего не осталось. Почти нетронутые с сороковых годов прошлого века, говорят, стоят лагерный постройки вдоль трассы на Тополиное и далее зимник на Верхоянск. Ходят туда, правда, несколько машин в неделю, и добраться туда автостопом даже по таким "весенним" морозам маловероятно (улыбка).

У многих перевалов поэтические названия: "Заячья петля", "Ласточкино гнездо". Не знаю, кто давал эти названия - заключенные, успевающие чудом сквозь непосильный труд видеть красоту этих мест или купцы, ходившие по льду рек и по тропам здесь еще раньше. Но есть здесь и немало ручьев с названиями "Непроходимый", "Разлука" или... "Апатия". В авторах этих названий ошибиться сложно. Особенность в том, что Колымская трасса пересекает, в основном, ручьи - даже если с виду они подобны маленьким речкам... не знаю, почему их называют здесь ручьями. И большинство из них не носят в себе никакой поэтики, чаще всего называясь просто "573 км", "684 км" и т. д. (за верность цифр не ручаюсь).

Кстати, ручей "Разлука" называется так неспроста. Неподалеку от него стояли несколько лагерей, мужских и женских. И на три дня в месяц (или в год) заключенным разрешалось приходить сюда, чтобы встретиться с противоположным полом. А потом... разлука. Страшные реалии...