Сообщений в теме: 33

[Foxus]

Фотоотчет в 7-ми частях о самостоятельном путешествии на Гавайи, на Big Island.

Часть 1.

Гавайи… Такое маленькое слово, за которым скрываются величественные пальмы, мягкий песок, невероятные подводные пейзажи, причудливые рыбы самых смелых расцветок и форм, многообразие экзотических цветов, фруктов, птиц, животных, и конечно же вулканы! Путешествие на Гавайские острова можно отнести к разряду переломных моментов в жизни; вы вернетесь абсолютно другим человеком.
Гавайи расположены в середине Тихого океана в 5 часах полета от континентальных США, и состоят из сети островов. Наиболее посещаемы лишь 8 из них: Oahu - на нем находится гавайская столица Гонолулу и знаменитый пляж Вайкики, и большинство туристов приезжают именно туда; Kaua'i - самый старый из всех; Maui - мекка виндсерферов; Big Island - самый большой остров архипелага с действующими вулканами. Остальные четыре менее популярны среди приезжающих: Moloka'i, Lana'i, Ni'ihau и Kaho'olawe.



Выбрать нужный - задача не из легких, каждый из них притягивает чем-то своим, неповторимым. Многие люди проводят по два-три дня на каждом, распределяя свой отпуск на кусочки. Но мы пошли другим путем. С моей точки зрения, лучше более подробно исследовать какой-то один остров за раз, чем разрываться между ними, и все равно не успеть все посмотреть.
На семейном совете, независимо друг от друга, двумя голосами "за" был выбран Big Island. Наверное, стоит объяснить наш выбор, т.к. большинство людей предпочитают Гонолулу. Во-первых, название "Большой остров" говорит само за себя - будет чем заняться в течении недели; во-вторых (и это более важно), на нем есть действующий вулкан, а упустить возможность, чтобы посмотреть на текущую лаву, мы конечно же не могли. Поэтому совет мой прост: если вы не ленивы, не любите тупо жариться на пляже, не обременены большим количеством детей и плохим здоровьем, то Big Island - идеальное место для начала знакомства с Гавайскими островами.

Путешествие назначили на май, хотя ехать туда можно в любое время года, т.к. температура воздуха всегда одна и та же: 24-25 градусов. Рай, да и только! Пора было заказывать гостиницу. Бороздя просторы интернета, я с удивлением узнала, что гораздо удобнее и выгоднее жить не в гостинице, а в кондоминиуме. Дело в том, что существует определенная группа людей (в основном это жители Лос-Анджелеса и Сан-Франциско), имеющие частную собственность на острове и сдающие свои квартиры туристам. Лучше это тем, что аналогичный номер с видом на океан в гостинице будет стоить намного дороже.



Мы завели переписку с таким человеком; довольно быстро пришли к согласию, и сняли номер в кондоминиуме "Magic Sands" за $600 в неделю. Забегая вперед, хочу порекомендовать это место: в пяти метрах от океана, шикарно обставленная квартира с полноценной кухней, экипированной всевозможной техникой, даже имелись продукты. Одна из стен застеклена и выходит прямо на океан, можно распахнуть двери и наслаждаться не только видом, но и целебным воздухом. Прямо под окном расположена ухоженная лужайка с красивыми цветами, а за ней - собственный пляж. Шикарное место! Но я отвлеклась.

Оставалось еще два важных вопроса: чем лететь, и на чем ездить по острову. И тут нам повезло. Как я читала, идеальная машина для Большого острова - это джип, т.к. на обычной легковушке не добраться до многих "изюминок" острова. Но джипы дороги, порядка $500-700 в неделю. Случайно мы нашли в интернете купон, позволивший взять в аренду "Jeep Wrangler" всего за $190 (агентство "Alamo"), что оказалось дешевле аренды некоторых обычных машин. Позже, даже служащий компании, выдававший нам машину, заметил, какая хорошая получилась сделка.
Билеты на самолет покупали на expedia.com. Получилось две посадки - в Лос-Анджелесе и Гонолулу. Запаслись огромным количеством фотопленки, тремя фотоаппаратами (один из которых был для подводной съемки), прихватили чемодан с одеждой, и вылетели на Гавайи.
Из Мемфиса летели до Калифорнии (3 часа), затем продолжили полет над Тихим океаном до Гонолулу (5 часов), и оттуда короткий 20-минутный перелет до Big Island на небольшом самолете, принадлежащем авиакомпании "Aloha Airlines".

[Foxus]

На острове всего два относительно оживленных "города": Кона на западе, и Хило на востоке. Западная часть более приятна по многим причинам, о которых позже.
Итак, забрав Jeep Wrangler в Kona Airport, не спеша поехали в саму Кону, где было зарезервировано кондо. Одно из самых первых впечатлений: как же здесь красиво! Вдоль шоссе посажены кустарники, цветущие круглый год и создающие великолепный аромат. Да воздух и сам по себе очень хорош, немного влажный, и такой ласковый и приятный, что его хочется пить. Мы быстро нашли кондоминиум "Magic Sands", разгрузили вещи, немного отдохнули, и принялись корректировать маршрут на все последующие дни. Далее я привожу его целиком, с разбивкой по датам и списком интересных мест, может кому-нибудь и пригодится.

Кратко об острове. Big Island - самый большой из гавайских островов, и в то же время самый молодой, ему "всего" около миллиона лет. На нем расположено 5 вулканов, два из которых действующие: Mauna Loa и Kilauea. Особенно последний, извергающийся постоянно, даже сейчас, когда я пишу эти строки. Поэтому остров постоянно растет из-за стекающей в океан лавы, меняя свою форму.



Уникальность его еще и в том, что здесь можно купаться в теплом океане и кататься на горных лыжах в один и тот же день! Как? Очень просто: на острове есть все климатические зоны мира, за исключением холодной континентальной. Путешествуя по нему, вы будете постепенно перемещаться из тропиков в пустыню, из джунглей - в горы, покрытые снегом, и т.д.
Основные города: Kona (запад) и Hilo (восток). Район вокруг Коны - солнечная сторона с великолепными пляжами, гостиницами и туристическими забавами. Хило - хмурый город, где всегда идет дождь. Это самый "мокрый" город в США, может быть поэтому жители там не очень дружелюбны, хотя и в Хило есть свои прелести. Отсюда вывод: останавливаться на Большом острове лучше в Коне.

Отдельно хочется поговорить о гавайском языке. Он очень мелодичен, как и все языки полинезийской группы, и состоит всего из 12 букв. Гласные: a, e, i, o, u; согласные: h, k, l, m, n, p, w. Все, вы выучили гавайских алфавит. Никаких q, y, z и в помине нет. Часто используется апостроф. Например, Kaua'i ; это значит, что нужно сделать остановку в прочтении: кауа (пауза) и.
Для русского человека довольно простой язык - как видишь буквы, так и читай. Потренируйтесь на слове humuhumunukunukuapua'a (прочитать нужно максимум за 2 секунды Слово означает название одной очень симпатичной рыбки, часто встречающейся в гавайских водах.

Но самое широко употребляемое слово - это aloha (алоха), означающее сразу "привет", "до свидания", "люблю тебя", и выражение радости. Встречаете вы на улице человека, и говорите: "Алоха!" Пусть гадает, то ли вы ему в любви признались, то ли просто поздоровались
Вооружившись этими нехитрыми знаниями, мы, наконец, готовы исследовать Большой остров.

[Foxus]

Часть 2.

День 2-й. Северная часть острова, район Kohala: залив Kiholo - пляж Anaeho'omalu (где водятся зеленые морские черепахи) - каменный пляж Kapa - город Hawi (откуда виден остров Maui) - долина Pololu (обязательное для посещения место!!!) - Kohala mountain road (прекрасная дорога через горы) - на закате снова пляж Anaeho'omalu - домой, в Кону.

Итак, в путь! Прежде чем отправиться в путешествие, заехали в магазин по прокату масок, трубок и ласт - "Snorkel Bob". Отличный магазин с очень большим выбором. Если вы носите очки, то идеальным решением будет приобрести маску с диоптриями, она стоит не намного дороже обычных. Проверив экипировку, взяли курс на север.



Первой точкой назначения стал залив Kiholo, примерно в 20 милях к северу от Коны по 19-му шоссе. На джипе легко можно не только доехать до пляжа, но и проехать по нему. Пляж каменисто-песчаный, абсолютно пустой. Вода в заливе настолько прозрачная и чистая, что рыбок видно даже с берега. При ближайшем рассмотрении камни оказались застывшей лавой, пористую поверхность которой полюбили крабы-приведения (такие черные небольшие бестии, двигающиеся с сумасшедшей для краба скоростью). Вода довольно прохладная и не очень соленая, т.к. постоянно разбавляется водой из ручьев и речек, впадающих в океан в этом месте.



Наиболее часто встречаемые рыбы - рыбки-бабочки различных модификаций: длинноносые желтые, голубые в белую и желтую полоску, очень прикольные черно-белые в крапинку (на белой половине у них черные точки, а на черной - белые . Так же видели полосатых ангельских рыбок, рыб с длинным верхним плавником (Moorish idol). Все рыбы не очень большие, 15-30 см в длину.
Оборудование для снорклинга себя не подвело. Отличная видимость через маску, только нужно было не забывать наносить на стекло жидкость против запотевания перед погружением. Можно было с уверенностью сказать, что знакомство с подводным миром Гавайев удалось!

[Foxus]

Продолжив свой путь на север по 19-й дороге, доехали до пляжа Anaeho'omalu, известного также под именем "пляж А". Состоит из смеси бело-черного песка (такие пляжи называются salt-and-pepper, т.е. солено-перечные), и довольно оживленный. Волн практически нет, т.к. пляж защищен рифом. Недалеко от входа расположен специальный стенд, где можно арендовать экипировку для снорклинга, серфинга и каякинга.
Самое лучшее место, чтобы увидеть подводную живность - в 100 метрах от входа на пляж влево (если стоять к океану лицом). Здесь мы впервые столкнулись с зеленой морской черепахой. Она неторопливо поедала остатки чего-то на кораллах, и не обращала на нас никакого внимания, пока мы не захотели её потрогать. Идея черепаху не впечатлила, и неторопливо двигая ластами она устремилась на глубину, оставив нам на память лишь свою фотографию.

Накупавшись вволю, и больше не встретив никого крупнее рыб, мы отправились искать место, где вечером предстояла съемка гавайского заката.



Сменив 19-ю дорогу на 270-ю, и двигаясь по-прежнему на север, мы доехали до пляжа Kapa, расположенного на северной оконечности острова. Пляж отличается отсутствием песка (одни камни, вулканического происхождения), сильным прибоем и разнообразнейшей живностью. Это идеальное место для снорклинга и погружения с аквалангом.
Из подводных обитателей встретились длинные желтые рыбы-дудочки (такие тощие палочки, плавающие вниз головой в плотной стае), их серебряные собратья (когда стая подплывала к поверхности, солнце очень красиво отражалось в их чешуе), желтая trumpfish (рыба-труба) с длинной мордой, рыба-коза с огромными глазами, и стайка из пяти рыб-хирургов. Наземный мир порадовал крабами и морскими огурцами.



Время приближалось к обеду, который мы решили провести в ресторане "Бамбук" ("Bamboo restaurant") в городе Hawi. Гавайцы предпочитают есть и развлекаться одновременно, поэтому во время трапезы у вас будет возможность насладиться "хулой" - танцем, исполняемым гавайками, а иногда и гавайцами. Очень рекомендую взять в этом заведении цыпленка по-гавайски. Его готовят в кокосовом молоке, и подают с рисом, соевым соусом и кусочками фруктов.
Любители морской кухни могут по достоинству оценить : a'u (филе рыбы-меч), kumu (рыба-коза с белым мясом), mahi-mahi (рыба-дельфин), mano (стейк из акулы), ehu (red snapper, красный люциан), и т.д. Из напитков в ресторане готовят очень вкусные smoothies - молочный коктейль со смесью соков экзотических фруктов. Если вы все еще не наелись, то напротив ресторана через дорогу есть кафе-мороженое "Tropical dreams" с сумасшедшим выбором.

[Foxus]

Подкрепившись, поехали в следующее запланированное место - долину Pololu. Мимо проехать невозможно, т.к. 270-я дорога кончается перед входом в долину. Выйдя из машины, мы были очарованы прекрасным видом череды скал и раскинувшимся внизу черным пляжем.



К пляжу вела довольно крутая тропа, покорившаяся нам за 15 минут. Купаться в этом месте не стоит, прибой очень сильный и постоянно выбрасывает что-нибудь на берег: мачты, обрывки веревок, даже машинные номера. Так же пляж богат большими округлыми камнями (представьте гальку, увеличенную в тысячу раз). Из этих камней по всему острову раньше строили дома, церкви и др. сооружения. В противоположной от пляжа стороне находится вход в следующую долину - Honokane Nui, за которой лежат еще 5 долин. Место просто пышет магической энергией; находиться там очень приятно, кожей ощущаются какие-то легкие покалывания.



Подниматься по тропе вверх было намного тяжелее. Делали частые остановки, во время которых фотографировали фауну и флору долины. Когда наконец доползли до машины, начался дождь. Забрались под брезентовую крышу джипа, и поехали в обратный путь, т.к. дороги дальше долины Pololu не существует.

[Foxus]

Вернувшись в город Hawi, мы взяли курс на юг по 250-й дороге, еще известной как горная дорога Кохалы (Kohala mountain road). Дорога проходит по спящему уже 60 тысяч лет вулкану Kohala (среди местных существует поверье, что на дороге нельзя сигналить, а то вулкан может проснуться), и достигает высоты ~ 1100 метров над уровнем моря. С обеих сторон она обрамлена липами, тополями и березами, под которыми вольготно растут кактусы. Над гребнем вулкана постоянно висят облака, повторяя его форму.
Небольшой совет: при выходе из машины (например, чтобы сделать фотографию понравившегося вида) обязательно одевайте куртку или свитер. Ветер настолько силен на вершине, что пробирает до костей в считанные секунды.



Наступал вечер. Мы подъезжали к пляжу А, который посетили утром. Солнце не спеша садилось в океанскую воду; из близлежащих отелей раздавалась романтическая музыка вперемешку с соблазнительными запахами. Спортсмены на каноэ заканчивали свои упражнения и подплывали к берегу. Их силуэты на фоне заходящего солнца напоминали сцену, часто пародируемую в кино, когда человек на велосипеде пролетает на фоне огромной желтой луны Лучшего завершения вечера нельзя было и придумать. Мы погрузили все фото оборудование в джип, и расслабленно поехали домой в Кону.



Идти ужинать в ресторан не хотелось, поэтому зашли в суши бар. Все суши бары на острове принадлежат японцам; во многих меню не переведено на английский. Нас угораздило попасть именно в такой Хорошо, что напротив каждого иероглифа приводилась картинка, по которой можно было хоть как-то сориентироваться. Тыкая пальцами в меню и объясняя на них же, что мы хотим заказать, пытаясь все же общаться словами со старой японкой, получили свои порции суши. Есть решили дома. В машине пробрал дикий хохот. Да и до сих пор, вспоминая ту ситуацию, я не могу удержаться от улыбки
Ужин был прекрасен, под успокаивающий шум прибоя и пение ночных птиц.



Продолжение следует...

[Foxus]

День 3-й. Район вокруг Коны: залив Kealakekua - сплав на каяке к монументу капитана Кука - снорклинг (лучший на острове; обязательно!!!) - древняя гавайская деревня Pu'uhonua o Honaunau - рынок экзотических фруктов и цветов - снорклинг на пляже White sands beach (где впервые увидели снежную мурену).

Проснувшись по обыкновению в полшестого утра (время на Гавайях отстает от континентального на 2 и больше часов, поэтому вставать в 5-6 утра очень легко), мы отправились завтракать в кафе Lava Java в 10 минутах от дома. Кафе расположено прямо на берегу океана, можно сидеть за столиком на улице, любоваться рассветом, яхтами, кораблями, и не спеша пить горячий гавайский кофе. Оно местного производства, выращено прямо в Коне (Kona coffee), считается одним из лучших в мире (сравниться с ним может только ямайский), и достаточно дорогим (около $18 за фунт). Попробовать настоящий гавайский кофе стоит обязательно.
Подождав, пока откроются заведения по прокату водных средств (их довольно много, и все одинаковы, поэтому порекомендовать какое-то одно не могу), мы арендовали каяк за $45, прицепили его на крышу джипа, и поехали к заливу Kealakekua.



Из Коны нужно ехать по 11-му шоссе на юг, а затем по очень красивой и извилистой горной дороге Napoopoo road. Дорога упирается прямо в пирс, откуда можно спускать каяк. Занятие это не самое простое, но посмотрев как делают другие люди, мы без особых проблем справились с задачей.
На каяке предстояло проплыть около двух миль к противоположному концу залива, где воздвигнут памятник капитану Куку, построенный в 1874 году британскими солдатами. Земля вокруг монумента принадлежит Англии, так что можно одной ногой стоять в Англии, а другой - в Америке. Редкий случай

Как известно из песни, гавайцы действительно съели Кука. Это темная страница их истории, и коренные гавайцы очень стыдятся этой темы. Но чтобы не показаться совсем уж дикими упоминают, что Кук был убит в поединке с вождем, а затем его тело разделили на части и съели, т.к. считалось, что поедая плоть врага ты приобретаешь его силу. Для тех, кто интересуется гавайской историей, будет интересно посетить это место.

Но есть еще и другая причина, по которой стоит доплыть до северного конца залива. Это СНОРКЛИНГ!!! Лучшего на острове просто нет. Оставляете каяк на берегу, одеваете маску и ласты, погружаетесь в воду, и проплываете 10 метров. От того, что вы увидите дальше под собой может закружиться голова. Морское дно здесь резко обрывается вниз, образуя громадную пропасть. Уходящая на много метров в глубину стена кораллов выглядит не просто потрясающе, а можно сказать монументально. Кораллы покрыты бесчисленными актиниями красивых расцветок, морскими ежами, и конечно среди этого многообразия плавают рыбы, вернее это вы плаваете среди рыб, настолько их там много.
Здесь впервые увидели рыбу с непроизносимым названием humuhumunupunupuapau'a, пятнистых рыб с хвостом в виде веера (fantail fish), очень красивых голубых с золотым отливом gilded triggerfish. Случайно потревожили в норе рыбу-скорпиона, замаскированную под окружающие цвета, и познакомились с рыбой-шар. Рыбы этой породы очень любопытны, создается впечатление, что не ты их рассматриваешь, а они тебя. Когда это чудо пугалось, то резко надувалось и превращалось в такой плотный, пятнистый шар. Без смеха за её превращениями смотреть невозможно, только будьте осторожны - во рту у вас трубка

[Foxus]

Из больших рыб встретились неторопливые Blue Jacks, рыбы-попугаи с клювом, а также полосатые Boarfish (рыба-кабан). Несколько раз видели черепах, проплывающих чуть ниже. Живность, которая водится в заливе, но не попалась нам на глаза: осьминоги, лобстеры, белая рифовая акула. Как нам объясняли, акулы в заливе не опасны; вокруг столько рыбы, что на людей они просто не обращают внимание, и к тому же приплывают в залив рано утром.

Периодически вылезая из воды погреться на солнышке (вода в заливе довольно прохладная), исследовали подводную стену около 4-х часов. Да, хочу предостеречь. Основное положение тела при снорклинге - на животе, с опущенной в воду головой. Подводный мир настолько увлекателен, что вы забудете обо всем на свете, и о солнце в том числе. Поэтому плавать лучше в футболке, чтобы не сгорела спина, не покрытая водой. На ноги обязательны рифовые туфли (tabis, продаются в любом Wal-Marte), на руки - специальные перчатки с липучками. Этим вы убережетесь от острых кораллов; босиком в воды залива заходить нельзя.
Еще небольшая рекомендация: чтобы лучше рассмотреть рыб, их можно прикормить (упаковка рыбьего корма стоит где-то $1-2 за пачку). Еще рыбы едят собачий корм, как бы смешно это не звучало; только покупайте корм, предназначенный для маленьких собачек, рыба - не волкодав, и подавиться может

Покидать залив не хотелось, но впереди было еще много мест, которые хотелось посетить. На обратном пути через залив нам встретилась группа дельфинов-вертунов (spinning dolphins). Их так называют потому, что это единственные дикие (не тренированные) дельфины, которые способны выпрыгивать из воды и делать 1-2 оборота вокруг своей оси в воздухе. И все для собственного удовольствия, ну может еще ради возбужденных возгласов туристов.
Когда один из дельфинов плюхнулся со всего размаху в воду после вращения, наш каяк почти перевернулся, а сами мы были обрызганы водой с головы до ног. Наблюдать за дельфинами безумно приятно: скорость и ловкость, с которой они плавают, просто потрясают! Наигравшись, дельфины поплыли в открытый океан, а мы в свою очередь - к берегу, переодеваться и продолжать путешествие.



Следующей запланированной точкой была историческая гавайская деревня Pu'uhonua o Honaunau, вернее убежище. Оказывается, что у древних гавайцев был свой свод законов (kapu system), большинство из которых кажутся современному человеку просто нелепыми. Например, мужчины и женщины не могли есть из одной посуды; простые рабочие не имели права ходить по тем же тропам, что и высший класс; и одно из самых строго наказываемых - тень обычного человека не должна была падать на вождя. За непослушание расправа была одна: смерть.
Но существовала одна лазейка. Смерть могли заменить на своеобразный "квест". Подсудимый должен был добраться до труднодостижимого убежища (церкви), и замолить там свои прегрешения. Такие церкви строились на крутых обрывах, в джунглях; их охраняли хорошо обученные солдаты. Преодолев все трудности и попав к священнику, грешник аннулировал свой проступок. Ну прямо приключенческий фильм можно снимать!



Вот одним из таких мест и была деревня Pu'uhonua o Honaunau. Сегодня никаких препятствий на пути в деревню нет. Через кофейные плантации туда ведет хорошая дорога (всепроникающий аромат кофе вполне может сойти за непреодолимое препятствие Дорогу часто перебегают мангусты, так что будьте осторожны.

[Foxus]

На въезде в деревню вам предложат карту, с помощью которой вы и познакомитесь с этой реликвией гавайской истории. По периметру убежище окружает массивная стена, толщиной в 5 метров. За ней находятся восстановленные гавайские хижины, церковь и мавзолей, где покоятся кости 23-х вождей. На территории деревни обильно растут пальмы, кокосовые деревья (внизу не ходить!), а так же успешно охотятся за мальками и лягушками цапли.



Исследовать деревню можно примерно за час, а затем отправиться на придорожный рынок фруктов и цветов, расположенный неподалеку. Фрукты очень дешевы (порядка 25 центов за фунт), собираются местными жителями.



Многие фрукты мы видели впервые в жизни, а продавцы с радостью объясняли их вкусовые и питательные свойства и давали пробовать. Например, плод хлебного дерева (не батон был очень похож на дыню, его едят печеным; гуава - фрукт, размером со сливу, используется для варенья; гавайские апельсины - чем страшнее выглядят, тем лучше на вкус; passion fruit (lilico'i) - фрукт страсти, съешь, и становишься супер любвеобильным; личи (lychee) - красноватые шарики с твердой корой, а внутри белая, сочная, вкусная мякоть; орехи макадамия - круглые, большие, подаются с солью или в шоколаде, очень питательные, много их не съешь; папайя - большой фрукт с оранжевой сердцевиной, растущий в связке на дереве; рамбутан - похож на личи, только больше размером и с колючками.
Купив целый мешок фруктов, а заплатив за него всего ничего, мы поехали обратно в Кону на пляж White sands beach.



Пляж "Белые пески" еще известен под названием "исчезающие пески", т.к. постоянно смывается, а потом обратно возвращается с помощью мощного прилива. Преодолев сильные прибрежные волны, вы окажетесь в спокойных водах, защищенных от океана коралловым рифом. Под водой очень много пещерок, коралловых лазеек и тому подобных укрытий, где с удовольствием прячутся рыбы.
Плавая и рассматривая больших рыб-хирургов, я увидела, что Илья призывно машет рукой. Оказалось, что он засек "снежную мурену", довольно редко встречающегося хищника, длинной около 70-80 см с белым телом, как бы усыпанным черными снежинками. Мурена таращила свои желтые глаза и устрашающе разевала беззубую пасть. Половина её тела все еще была скрыта под камнем, и чтобы посмотреть на плавающую хищницу, мы решили камень отодвинуть. Илья нырнул и передвинул его в сторону. Лишенной своего укрытия мурене ничего не оставалось, как плыть искать другое. Передвигалась она змеиными движениями с невероятной пластичностью, так что долго преследовать её мы не могли.

Проведя в воде где-то полтора часа, отправились приводить себя в порядок к ужину. До него решили прогуляться по туристической Коне, заглядывая в бесчисленные сувенирные магазинчики.
Хорошие сандалии можно купить в лавочке "Sandal stop" в фойе отеля "King Kamehameha"; футболки с гавайскими надписями в "Crazy shirts". Пройдя дальше в центр к Alii Sunset plaza, мы вышли к интересному магазинчику "Sol-Sations", где продавались вещи, меняющие свой цвет при попадании под прямые солнечные лучи. И завершить вечерний променад можно в молле "King Kamehameha", где посетить Kona wine market с отличным выбором местных вин и местного же шоколада Hawaiian vintage chocolate (единственный вид шоколада, растущий на территории США).

Для ужина выбрали Kona Inn restaurant, расположенный прямо на берегу океана под открытым небом. Единственное освещение - факелы, прикрепленные к стенам; спинки кресел сделаны в виде огромных ракушек. Очень чисто и красиво, обслуживание великолепное. Здесь я впервые попробовала блюдо под названием "pupu" - слегка маринованную рыбу в кислом соусе. Необычно, но без хлеба это есть нельзя. В качестве основного блюда взяли mahi-mahi (рыба-дельфин) и обычного лосося. Запивали пина-коладой - смесь кокосового молока, рома и фруктов. Вкусная вещь, но достаточно крепкая; после двух бокалов (правда, больших), стоять по стойке "смирно" невозможно
Остаток вечера просто провели на берегу океана, болтая, и слушая шум прибоя.

Продолжение следует...

[Foxus]

День 4-й. Hawaii Volcanoes National Park (обязательно!!!) - Pu'u O'o Hike, поход к жидкой лаве (самый трудный из всех, в которых мне довелось побывать).

Гавайский национальный парк вулканов расположен на юго-востоке Большого острова, примерно в двух часах езды от Коны по 11-й дороге. Выезжать лучше рано утром, часов в шесть. А позавтракать можно в отличном кафе "The Coffee Shack" на 109-й миле.
Очень рекомендую это место: столики находятся на открытом воздухе на краю огромного обрыва, с которого открывается чудесный вид на залив Kealakekua (где мы побывали в предыдущий день). Весь склон усыпан кофейными кустарниками, соответственно вы будете пить кофе буквально собранное у вас под ногами. А домашние круассаны с ветчиной и сыром мне до сих пор приятно вспомнить. В ранний час посетителей почти нет; очень любезное обслуживание и небольшие цены (примерно $5-7 за завтрак). Ещё одна особенность кафе - огромное авокадовое дерево, метров 30 в высоту, все усыпанное плодами. Когда они созревают, то просто падают вниз с обрыва, никем не собранные.

Таким образом, день начался более чем удачно, и мы продолжили свой путь к вулкану в чрезвычайно приподнятом настроении. Примерно миль через 10 дорога зазмеилась в гору, ограничение скорости упало до 35 mph. Такие мучения продолжались до развилки с дорогой, уходящей на юг острова (к South Point - самой южной точке США), а затем шоссе превратилось в широкий тракт, ехать стало намного приятнее.



Через полтора часа показался въезд в парк, $10 с машины. Но если вы приедете до 8.30 утра, то работников, собирающих деньги еще не будет, и можно въехать бесплатно. Затем, желательно посетить инфо-центр, где взять карты парка, приобрести кассеты с записями вулканических извержений, и ознакомиться с информацией о том, где в настоящий момент течет лава.

Сообщение отредактировал Foxus: 26 апреля 2011 - 19:19

[Foxus]

Начать исследовать парк лучше с кратера Kilauea, вокруг которого идет хорошая однополосная дорога Crater Rim drive. Двигаясь против часовой стрелки, мы первым делом почувствовали, а затем и увидели место под названием "серные берега", где на поверхности земли осели продукты вулканической деятельности: сера, гипс, железняк. Чуть дальше расположены паровые шахты - своеобразные разломы в земле из которых струится пар. Недра вулкана все еще горячи, и когда дождь попадает в разломы, то возвращается на поверхность в виде пара.



Далее дорога проходила мимо кратера Halema'umau, кратера внутри кратера. Сейчас это довольно спокойное место, но 100 лет назад оно было похоже на озеро кипящей лавы диаметром в километр. По гавайским поверьям, этот кратер является домом богини вулканов Пеле. Поэтому у его края всегда есть приношения, чтобы богиня оставалась в хорошем расположении духа. По всей территории вокруг этой огромной дыры виднеются паровые шахты, недра вулкана все еще не спят.
Через милю, с другой стороны дороги показался еще один кратер поменьше, место извержения 1974 года. Затем, пустынный лавовый пейзаж сменился сочными, яркими деревьями, среди которых скрывался еще один кратер Kilauea Iki. Они спал на протяжении многих сотен лет, пока в 1959 году не разразился огромным фонтаном лавы высотой в 600 метров (не побитый рекорд!). Событие было полной неожиданностью для ученых. Это значит, что современные способы изучения вулканической деятельности еще очень далеки от совершенства. Фонтан извергался 36 дней подряд и прекратился так же внезапно, как и начался. Сегодня на дно кратера ведут пешеходные тропы. Можно спуститься и почувствовать под ногами тревожное гудение - в нескольких сот метрах внизу земля еще жидкая.



Настало время познакомиться с тем, что находится внутри лавового потока. Идеальным местом для этого будет Thurston Lava tube, скрывающаяся в гуще сочных джунглей. Наиболее посещаемая часть шахты освещена. Потолок и стены вокруг ощетинились лавовыми сталактитами, по стенам струятся ручейки, и довольно трудно представить, что всего несколько лет назад здесь тек поток расплавленных камней.

[Foxus]

Оказавшись на поверхности, и преодолев еще около мили, вновь подъехали к инфо-центру. Все ещё оставалась неразрешимая проблема: мы не видели текущую лаву. Узнав у рейнджеров место настоящего извержения, и получив кучу предостережений, что действуем на свой страх и риск, и что в случае чего они ответственности не несут (кратер расположен за пределами парка), отправились на встречу приключениям.

Современное место извержения Pu'u O'o Vent находится за полосой леса в 8 милях к востоку от национального парка вулканов. К кратеру ведет тропа, проходящая через самое сердце гавайских джунглей. В путеводителях вы её не найдете, слишком опасно, поэтому она не известна большинству туристов. Но если вас переполняет жажда приключений, то Pu'u O'o Vent идеально подходит для этой цели. Обязательно нужно взять с собой воду, надеть хорошие туристические ботинки; репеллентом можно не пользоваться - комаров нет; и ни в коем случае не брать с собой детей, это тропа не для них.
Начало её обозначено небольшим знаком прямо на границе леса. Вначале мы были очень удивлены стоящей вокруг тишиной. Когда под ногами ломалась какая-нибудь ветка, казалось, что треск разносится на много миль. В джунглях довольно светло и очень необычно: свисающие до земли лианы, причудливой формы папоротники, какие-то невиданные ягоды и цветы. И среди всего этого в абсолютной тишине летают большие бабочки и птицы. Полный сюрреализм!



Тропа постоянно меняет высоту, в некоторых местах затоплена грязью, через которую удобно переправляться по корням деревьев, змеящихся вокруг. Свыше 90% гавайской флоры и фауны являются эндемиками, т.е. не встречаются больше нигде в мире. Мы видели уже упомянутый папоротник hapu'u; симпатичные деревья, похожие на рябину (koa); стелящийся по земле мох с ягодами как у черники (kukaenene); очень красивые цветы, напоминающие трубу граммофона (Kilauea naupaka); древесных улиток громадного размера; nene - гавайского гуся; очень забавных пауков под названием happy face spider (у них на спине как бы нарисована смеющаяся рожа, отсюда и название); небольших красных птиц с загнутым крючком клювом (I'iwi); дерево ohi'a с красивыми пушистыми цветами; всего и не вспомнишь.

Затем джунгли слегка поредели и появилось много упавших деревьев, результат деятельности диких свиней. Свиньи наносят неисправимые повреждения лесу, поэтому на Гавайях разрешена охота на них. Любой человек может убить свинью и получить за это денежное вознаграждение. Коренные гавайцы неплохо зарабатывают этим промыслом себе на хлеб с маслом (продают туши свиней гостиницам и отелям). Позже дикий кабан будет зажарен в земляной печи (imu) и роздан туристам.

[Foxus]

Тем временем джунгли продолжали редеть, появилось много сухих деревьев, добавился какой-то неприятный запах. Выйдя из леса, попали в заросли кустарника высотой в человеческий рост, которые кончились так же внезапно, как и начались.
И мы увидели огромный конус - конечную точку похода. Это и была Pu'u O'o Vent - современное место извержения. На много миль вокруг не осталось ничего живого, только лава и поваленные деревья. Ходить по застывшей лаве занятие не из легких. Она очень хрупкая и можно провалиться вниз, где неизвестно что скрывается.



Мы вышли из леса со стороны извержения 10 летней давности, и уперлись в застывшую лавовую реку. Запах серы витал в воздухе; над вулканическим склоном стояла плотная стена дыма - лава стекала в противоположную сторону. Ни в коем случае не забирайтесь на склон вулкана, это очень опасно.
Немного погуляли по лавовому полю, исследовали разные впадины. В некоторых из них уже появилась растительность, но в целом пейзаж оставался полностью безжизненным. Кусочки лавы лучше оставить на месте, т.к. по поверьям они приносят несчастья. Каждый год на адрес вулканической лаборатории приходят тысячи посылок со всего света с лавой внутри - люди избавляются от камней, принесших им неудачу.
Кипящей лавы с этой стороны вулкана не было; шанс увидеть её представится нам только на следующий день. Но идти к вулкану обязательно стоит: где ещё бы постояли на земле, моложе, чем мы сами?!



После небольшого привала на одном из поваленных деревьев, двинулись в обратный путь. Где-то через час вдруг услышали выстрелы, и пригнулись на всякий случай. Стреляли охотники, загонявшие очередную свинью с помощью своры собак. Пожелав им успешной охоты, продолжили свой путь, уже уставшие и чумазые. Последние полчаса было очень тяжело идти, силы находились на исходе. И вот финальные метры, и мы буквально выпали из леса на дорогу. Поход оказался не из легких, стоивший каждому из нас около 1,5 кг. Но впечатлений набрали на много месяцев вперед.

Наступил теплый, влажный вечер. Конечно же, мы не поехали обратно в Кону, а заночевали в кемпинге Namakani Paio (бесплатно, если в палатке, и $40 если в кабине). Кабины больше напоминают деревянный сруб без всяких удобств, ни ТВ, ни кухни, одни кровати. Любители более комфортабельных условий могут воспользоваться единственной гостиницей на территории парка "Volcano house", с видом на кратер, но около $180 за ночь. Спали, как говориться, без задних ног, настолько выматывающим оказался поход к Pu'u O'o Vent. Утром проснулись свежие и отдохнувшие, готовые к новым впечатлениям.

Продолжение следует...

[Foxus]

День 5-й. Kalapana (деревня, стертая с лица земли лавовым потоком 1997 года) - Ahalanui (подогреваемый вулканом естественный бассейн) - парк "Лавовые деревья" (Lava Tree state park) - Hilo (главный восточный город Большого Острова) - полет на вертолете к текущей лаве (желательно) - Гавайский тропический ботанический сад (обязательно!!!) - Saddle road (дорога, построенная военными; кратчайший путь из Хило в Кону).

Переночевав в спартанских условиях в кемпинге, и перекусив в близ лежащем кафе, мы решили еще раз объехать несколько кратеров по дороге Crater Rim drive. С утра пейзаж производил мистическое впечатление: стелющийся по земле пар вперемешку с туманом, тихий подземный рокот и только-только просыпающееся солнце. В пределах видимости не было ни одного человека, ни одной машины, только мы и природа. Когда солнце окончательно показалось над горизонтом, наш джип уже мчался на восток по 11-му шоссе.

Не доезжая 10 миль до Хило, мы свернули на 130-ю дорогу, ведущую к юго-восточному побережью острова, куда в настоящий момент стекает лава. Целью было попасть на место не существующий деревни Kalapana, откуда мы надеялись увидеть лаву.
На обычной машине не доехать, т.к. периодически дорогу пересекали застывшие лавовые языки, и чтобы продолжать движение нужно было переезжать через них. Спустя несколько миль увидели запрещающий знак, ехать или идти дальше могли только авторизованные персоны. Но где наша не пропадала! Сделав вид, что не умеем читать по-английски, мы обогнули знак и направились к океану, надеясь увидеть впадающую в него лаву.



Идти нужно осторожно и близко к краю не подходить. В парке уже был несчастный случай, когда козырек лавы обрушился в воду вместе в ничего не подозревавшими туристами. Желания оказаться на их месте у нас не было, поэтому проявляли максимум осторожности. В результате вышли на утес и увидели лавовые трубы, застывшие буквально несколько месяцев назад. Текущей лавы не было. Ну что же, оставался единственный выход в погоне за ней - вертолет.



Нанять пилота, отвезшего бы нас к кратеру, решили в Хило. По пути туда заехали к естественному бассейну на вулкане. Он отделен от океана небольшой дамбой, через которую понемногу просачивается вода, подогреваемая затем подземным лавовым током. Очень приятно плавать в такой комфортной водичке в окружении пальмовых деревьев. Дорожную усталость как рукой снимает. Бассейн называется Ahalanui, довольно популярен среди местных жителей, поэтому побыть в одиночестве вам не удастся.

Освежившись, продолжили свой путь на восток по 132-й дороге к парку "Лавовые деревья". Пока ехали, терялись в догадках, что же это такое? И вот какую информацию удалось узнать. Как я уже писала, восточная часть острова очень дождливая (дождь идет примерно каждые полчаса). Естественно, вся растительность буйно цветет и пребывает постоянно во влажном состоянии.
Несколько десятков лет назад через это место угораздило пройти лавовому потоку. Обычно лава сразу сжигает все на своем пути. Но на этот раз ситуация была другая. Лава просто огибала стоящие мокрые деревья, и плыла дальше. Дерево постепенно выгорало внутри такого горячего одеяла; но и лава остывала на его мокрой поверхности, теряя свою текучую способность. В результате мы увидели поляну с высокими лавовыми столбами, полыми внутри. Некоторые из них уже заросли мхом, и были похожи на огромные пни. На других были видны птичьи гнезда, хозяева которых наполняли воздух своими трелями.

[Foxus]

Время двигалось к полудню, пора было собираться в Hilo. Заехали в город с южной стороны по все той же 11-й дороге. Через несколько миль показался международный аэропорт "Hilo", где мы надеялись найти вертолетного пилота. Въезд на парковку перегораживал блокпост; откормленные детины в форме проверяли документы у всех в машине, а не только у водителя. Джип им чем-то не понравился, и они даже попросили открыть багажник. "Попросили" это мягко сказано, скорее это напоминало приказ. Ни здрасти-до свидания-спасибо мы так и не услышали. Сразу нахлынули родные забытые ощущения Ну вояки, они и есть вояки.

Припарковавшись, направились в здание аэропорта в поисках фирм, предлагающих туры на вулкан. Вертолетные компании расположены в отдельном терминале, через который проходят только "вертолетные" пассажиры.
Какую же фирму выбрать и не прогадать? Вопрос решился сам собой. Подходя по очереди ко всем мы узнали, что почти нигде нет мест, кроме как у двух компаний. Служащие с сожалением разводили руками, и спрашивали: "Почему мы не сделали резервацию?" И в самом деле - почему? Признаться, этот вопрос мне даже в голову не пришел, в следующий раз будем умнее. Оставшиеся две фирмы предлагали места на вертолеты, собирающийся в путь в 2 и 5 часов.
В результате естественного отбора победила компания "Sunshine helicopters", оперирующая 5-местными небольшими вертолетами A-star под романтическим названием "черные красавицы" ("black beauties").

Вертолет отправлялся только через час, поэтому мы решили съездить в Хило перекусить и слегка осмотреть город. Он скорее напоминает одноэтажный поселок городского типа (долго вспоминала расшифровку аббревиатуры "пгт") с двумя крупными улицами, утопающими в зелени.
Не спеша двигаясь по одной из них, мы въехали на полуостров, где располагались основные отели Хило. Мимо них проходила тенистая аллея "banyan drive", названная в честь обрамляющих её баньяновых деревьев. Баньян - очень интересное дерево, может расти почти без почвы, чтобы как-то держаться на поверхности, выпускает наружу корни, которые упираются и поддерживают уже существующие ветви. В результате получается огромный ствол, состоящий из стволов поменьше; объять его можно только большой компанией людей. Подивились на заморское чудо, перекусили в небольшом придорожном Cafe 100 (очень дешево и вкусно!), и поехали в аэропорт.

Перед посадкой в вертолет нам прочитали инструкцию по технике безопасности, выдали спасательные жилеты, свернутые в тугой узел, и крепившиеся к поясу (на случай, если приземлимся на воду), и познакомили с пилотом. Им оказался симпатичный и веселый мужчина лет 50, очень дружественно к нам отнесшийся. Пилот оказался полиглотом, смог произнести даже несколько русских слов



Вертолет системы A-star - небольшая, черная, сверкающая на солнце машина, сразу понравился. Сопровождающие люди помогли нам занять свои места, и попросили надеть огромные наушники с микрофоном, через которые теперь можно было поддерживать связь с пилотом. Итак, полетели!
Как вы понимаете, вертолет сразу отрывается от земли, без всякого разгона. По правилам, мы должны были лететь не ниже 150 метров, но на деле пару раз опускались почти до земли. Пилот очень увлекательно рассказывал о местности, над которой пролетали: о плантации макадамских орехов, старой расписной церкви; деревни, разделенной ровно пополам лавовым потоком 5-летней давности.



Наконец, мы сделали головокружительный вираж над океаном и подлетели к лавовой пустыне. Пилот спустился ниже, и мы увидели настоящую лаву, сжигающую встречные деревья. Её поток с размаху вливался в лес, не оставляя ему ни единого шанса. Продвигаясь против течения лавы, подлетели к самому месту извержения Pu'u O'o Vent.



Пилот опустил вертолет совсем низко и наматывал круги вокруг кратера, давая нам возможность хорошенько разглядеть настоящую горячую лаву. Она лениво текла широкой полосой; дальние от шахты края уже остывали, и предстояли не в ярко-оранжевом, а в красновато-сероватом, угасающем цвете. Вот и сбылась мечта, двух дневная погоня за "живой" лавой увенчалась полным успехом.

[Foxus]

Покружив по окрестностям около получаса, мы снова очутились в пределах города Хило с его пышной растительностью. После мягкой посадки и фото сеанса с пилотом и его "черной красавицей" на память, вновь были готовы к приключениям.

Следующей точкой нашего маршрута значился гавайский тропический ботанический сад. Из Hilo примерно 10 миль на север по красивой, обрамленной цветущими кустами, дороге. Вход в парк $15, только кеш. Довольно не малая цена для заведений такого рода, но оно того стоит. Перед входом в сад вас побрызгают репеллентом против насекомых, выдадут карту и зонт на всякий случай.



Сад расположен в долине, окруженной со всех сторон джунглями с теряющейся в них пологой лестницей. Когда она закончилась, мы сразу попали в пальмовые заросли, в гуще которых журчал небольшой тройной водопад Onomea Falls, переходящий в одноименный ручей. Вдоль него раскинулись геликоновые заросли. Геликония - очень интересное растение; её листья вполне можно принять за цветы, настолько они красивы. Рядом с зарослями соседствовал небольшой лес, состоящий из растений, напоминающих большой факел. Они называются torch ginger и привезены с острова Св. Маврикия в Индийском океане.



Пройдя через плотное кольцо уже знакомых баньяновых деревьев, мы вышли к заливу Onomea Bay, на берегу которого росло несколько "железных" деревьев (iron tree) с очень прочной древесиной. Не спеша, вышли к озеру лилий, в котором плавали разноцветные японские карпы.



Но главная изюминка сада - это уголок орхидей. Каких только форм и расцветок там нет: и устрашающая орхидея-паук, и древесная её родственница, больше похожая на гроздь съедобных ягод, и миниатюрная фиолетовая, не больше 3 см в диаметре. Вдоволь налюбовавшись прекрасными цветами, и пройдя через заросли папоротников и колючих кустов, проследовали к выходу.



Начинало смеркаться, а мы были все еще на восточном побережье. Кратчайший путь в Кону оттуда - по дороге номер 200 (west), более известной как Saddle road (седловая дорога). Она была построена в военное время (в 1942 году) и не предназначалась для обычного трафика. Её 2 узенькие полосы постоянно прыгают с холма на холм, и в конце концов проходят между двух вулканов Mauna Loa и Mauna Kea.



На всем протяжении дороги (53 мили) вы не встретите ни одной заправочной станции, поэтому перед выездом проверьте уровень бензина. Кстати, многие компании по прокату машин запрещают ездить на рентованных автомобилях по Saddle road, так что будет не лишним проверить и эту информацию. Если на встречу нет машин, то лучше ехать посередине - уж очень разбиты по краям узкие полосы. На дороге есть две военные заставы, проезжать через них можно беспрепятственно, но если увидите военную технику, типа танков и Хаммеров, то лучше уступить дорогу (на всякий случай

Вправо и влево от дороги раскинулось бескрайнее лавовое поле - продукт деятельности двух вулканов, смотрящих друг на друга. В общем, если нужно быстро попасть из Хило в Кону (или наоборот), то Saddle road - идеальное решение, особенно если у вас джип.



Получив несказанное удовольствие от поездки, мы прибыли в наш кондоминиум, от которого уже отвыкли за день, проведенный в спартанских вулканических условиях. С удовольствием поужинав на веранде (суши из Sushi Shop - отличное место со смешными ценами; расположено в North Kona shopping center), отправились на боковую восстанавливать силы для последующих приключений.

Продолжение следует...

[Foxus]

День 6-й. South Point (самая южная точка США) - Green Sand beach (пляж из зеленого песка; обязательно!!!) - черный пляж Punalu'u (место отдыха мигрирующих морских черепах) - домой, в Кону (снорклинг на пляже White sands beach).

Маршрут пятого дня довольно облегченный, все указанные точки можно посетить часов за 5-6.
Встав рано утром свежие и отдохнувшие, мы взяли курс по 11-му шоссе на самый юг острова. Позавтракали в знакомом уже кафе "The Coffee shack" в окружении кофейных кустарников.
До South Point было всего 40 миль, поэтому двигались не спеша и любовались окружающим пейзажем. В эту сторону острова ранее стекали лавовые языки с вулкана Mauna Loa (высота 4,2 км), наслаивались друг на друга и нередко обламывались под собственной тяжестью. Самый грандиозный "облом" случился 120 тысяч лет назад, повлекший за собой гигантскую волну цунами, которая целиком покрыла остров Lanai, расположенный в 100 милях к северу. До сих пор на этом острове находят куски кораллов в горах



Между 69 и 70 маркерами показался съезд на нужную нам дорогу - Road to the South Point (на местном наречии Ka Lae). South Point - самая южная точка острова, а также всего государства США, а не Key West во Флориде, как думает большинство людей. Дорога проходит по небольшим холмам и изобилует закрытыми поворотами. Очень сильный ветер, дующий постоянно в одном направлении, одновременно является и ценным ресурсом. Ветряные мельницы построены буквально на каждом шагу, производят дешевую энергию. Под ними, по брюхо в траве, пасутся коровы, ничуть не обеспокоенные тяжелым гулом мельниц. У гавайцев есть такая шутка. Вопрос: Что будет, если ветер на South Point вдруг резко прекратиться? Ответ: Коровы упадут на землю

[Foxus]

По сторонам дороги встречались небольшие рыбацкие лачуги. Рыболовство - основной промысел жителей южной части острова. Воды, омывающие South Point, просто изобилуют рыбой. В основном это тунец, рыба-дельфин, и марлин (знакомый нам по произведению Хемингуэя "Старик и море"). А большое количество планктона притягивает сюда китовых акул. Ловить рыбу не так-то просто: сильный ветер и не менее сильное подводное течение запросто разбивают рыбацкие лодки о скалы, либо уносят (куда бы вы думали?) в Антарктиду. Поэтому гавайцы-рыбаки всегда привязывали лодки к утесам за длинные веревки, и только потом выходили на промысел.



Наконец, мы выехали к пирсу, вправо от которого вела небольшая тропинка на самую южную точку. Полюбовавшись неспокойным океаном и сфотографировавшись на память, мы взяли курс на восток к зеленому пляжу.
Без джипа туда не добраться, но можно проделать 4,5 мильный путь пешком. Единственный в своем роде пляж получил свое название благодаря цвету песка, содержащего полудрагоценный зеленый камень оливин (хризолит), вперемешку с черным песком вулканического происхождения. Пляж окружен с трех сторон скалами (восточные наиболее красивы), а с четвертой - океаном.



Чтобы добраться до драгоценного песочка придется попрыгать по камням, только будьте осторожны, они бывают мокрыми. Если прибой не сильный, то можно и купаться; воды вдоль берега богаты рыбками-бабочками. Судя по всему, пляж скоро исчезнет (скоро - это по геологическим понятиям лет 100-150), его окончательно смоет в океан. Поэтому торопитесь, и постарайтесь не забирать с собой зеленый песок, оставив пляж нетронутым.

[Foxus]

Пора было возвращаться. На обратном пути подвезли пешеходов, так что если вы собираетесь посетить зеленый пляж, а джипа нет, то всегда можно стать хичхайкером Тяжело урча и медленно переваливая через лавовые овраги, джип, груженный 4-мя пассажирами, дополз до финиша. Мы распрощались с нашими попутчиками, и поехали по 11-му шоссе на восток, на черный пляж Punalu'u.

Этот пляж очень популярен среди туристов из-за прекрасного, мелкого, черного песочка, и морских черепах. Стоя на берегу, не без удовольствия наблюдали, как очередная мигрантка возвращается из долгого плавания, медленно выползает на берег, плюхается на песок, закрывает глаза, и тут же засыпает. Сразу к ней подбегает служащий с табличкой на палке, и втыкает в песок рядом с черепахой. На табличке надпись: "Черепаха спит после трудного путешествия. Пожалуйста, не подходите ближе двух метров". А теперь представьте пляж, где отдыхают черепахи, и у каждой своя табличка



Купаться не очень комфортно, вода слишком холодная, особенно на поверхности, где слой пресной воды вытесняется более тяжелой соленой. Вдоволь насмотревшись на черепах, мы отправились назад в Кону. Время было довольно раннее, но решили в этот день больше никуда не ездить, а просто отдохнуть на пляже "белые пески" около нашего кондоминиума.
Ближе к вечеру присмотрели интересный ресторан "Bubba Gump's Shrimp Co.", посвященный фильму "Форрест Гамп". Блюда названы в честь либо героев, либо каких-то событий, происходящих в фильме. Илья заказал себе "пьяные креветки лейтенанта Дена", а я - не менее "пьяного лосося" На каждом столе есть пинг-понговая ракетка, красная с одной стороны и с надписью "Stop Forrest Stop", на случай, если вам понадобится официант. Из спиртных напитков в ресторане делают очень вкусные и крепкие "Маргариты", а также мне понравился коктейль "Lava flow" (кокосовое молоко, ром и прорезающие их красные языки клубничного сока). Ресторан всегда полон, довольно шумно, но очень хорошо передана атмосфера фильма, поэтому рекомендую.

После ужина еще немного погуляли по красиво подсвеченным улицам Коны. Проходя мимо очередного киоска, предлагающего разные туристические буклеты, заметили объявление о распродаже билетов на луау (lu'au) - вечеринку на открытом воздухе для 100-200 человек, во время которой подается дикий жареный кабан, готовившийся весь день в земляной печи. Обычно такие мероприятия устраивают отели. В киоске нам порекомендовали два: King Kamehameha beach hotel и Royal Kona resort. Выбрали второй (ближе к дому).
Билеты на луау дороги, около $60 на человека. Но продавщица сразу сказала, что для молодоженов это будет стоить $70 на двоих. Видя наши изумленные глаза, спросила: "А у вас разве не свадебное путешествие?" Мы: "Нет, просто отпуск". Продавщица: "Ну не могли соврать что ли…" И все равно продала за $70 Луау была назначена на следующий день, на 7 вечера. Довольные удачной сделкой, поехали обратно в кондо отдыхать и набираться сил.

Окончание следует...

Сообщение отредактировал Foxus: 12 мая 2011 - 00:19

[Foxus]

День 7-й. Saddle road - государственный парк Mauna Kea, обсерватория (обязательно!!!) - долина Waipi'o - переправа через реку на джипе - водопад Hi'ilawe (самый высокий на острове; обязательно!!!) - назад в Кону - луау (обязательно!!!).

Государственный парк вулкана Mauna Kea (в переводе "белая гора") раскинулся почти в самом сердце Большого острова. Ведет к нему единственная дорога, уже знакомая нам Saddle road. После 28-го маркера от неё отходит 15-мильный путь на вершину.
Mauna Kea - огромный спящий вулкан, высотой 9.7 км, если считать от подводного основания. Но с каждым годом гора опускается все ниже под собственной тяжестью, изгибая океанское дно. На её пике построена обсерватория с самыми современными телескопами.



Через несколько миль не очень крутого подъема показался инфо-центр, где можно отдохнуть и немного привыкнуть к высоте. Также рекомендуется взять воды во избежание дегидратации. Далее на вершину ведет не асфальтированная дорога. И хотя написано, что она только для джипов, но мы видели и обычные легковушки, так что действуйте на свой страх и риск.



Растительность постепенно редела, исчезли насекомые. Воздух тоже стал постепенно исчезать, вызывая головокружение. Далеко внизу под облаками, виднелась долина, из которой мы приехали, изобилующая всевозможными красками. Когда до вершины оставалось около мили, появился снег. Получается, что на Большом острове от тропических широт до снега всего 40 миль. Удивительное место!