Сообщений в теме: 49

[Foxus]

И действительно, не обманул. Оставшиеся 60 км до Титикаки прошли чуть быстрее, дорога балла на 4, даже встретили платильню (3,90 соля). К 6 вечера почти полностью стемнело, но город был неплохо освещен, поэтому довольно быстро нашли заказанную из дома гостиницу "Totorani". Сплав по Титикаке назначили на следующее утро, а этот вечер мы планировали посвятить различным хозяйственным делам, сходить в ресторан, погулять по городу…
В гостинице нас ожидали, встретили очень любезно, поселили в хороший, уютный номер на втором этаже. Машину посоветовали отогнать на платную стоянку за углом (la cocheria, 6 солей). Местные водители, кстати, не включали фары до последнего, хотя было уже довольно сумеречно. Более того, они даже нам мигали, чтобы выключили. Непонятно, что за странная манера вождения в городе; больше с таким в Перу не встречались.
В номере гостиницы стоял большой обогреватель (очень пригодился ночью); бесплатный интернет был доступен в лобби. Нас угостили традиционным mate-de-coca, а также посоветовали пару мест, где можно неплохо поужинать. Кстати, для постояльцев была доступна еще одна услуга - бесплатный кислород из баллона. Тем, кто не успел акклиматизироваться, прилетев с побережья (Пуно расположен на высоте 3860 метров) - очень помогает, по словам хозяев.

В центре Пуно, в 10 минутах от гостиницы, расположена пешеходная зона, она же улица Lima, забитая ресторанами, сувенирными лавками, интернет-кафе. Среди местных особой любовью пользовались заведения под названием polloteria, или "курочная", как мы их окрестили. В этих лавках предлагали исключительно куриц-гриль, причем можно было брать частями: 1 цыпленок (pollo) - 20 солей, 1/2 pollo - 10 солей, и т.д. вплоть до восьмушки за три соля ($1).
Пока дошли до площади в конце улицы, на которой музицировал оркестр в форме НАТО, устали отбрыкиваться от торговцев сувенирами. Обращались они к нам с помощью вкрадчивого "Амиго, купи…", предлагая всё те же вязаные шарфики-шапочки.

Для ужина выбрали просторное заведение "La casona", где с удовольствием умяли кремовые супы из помидор и кукурузы, форель, приготовленную на гриле с картошкой и петрушкой, обильно сдабривая это дело изрядными порциями pisco sour и очень неплохим светлым пивом Cusquena. Также, в наших обязательных гастрономических планах фигурировала экзотика под названием "куй", но с ней мы познакомимся чуть позже, в Куско. За ужин оставили 54 соля ($18), что по штатовским понятиям - сущие копейки.

В гостиницу вернулись немного другим маршрутом, по довольно оживленному проспекту. Позабавили местные маршрутки, вернее процесс посадки в них. Маршрутки целым караваном медленно двигались вдоль тротуара, в то время как рядом с каждой шёл контролер, он же зазывала с "толстой сумкой на ремне", активными жестами и речевками приглашавший прохожих воспользоваться их услугами. Тактика работала преотлично, народ то и дело запрыгивал внутрь.
В попутном магазинчике купили перекусов, воды, полюбившееся Gato Negro за 10 солей, и отправились отдыхать в гостиницу.



Продолжение следует...

[Foxus]

День 6-й. Маршрут: озеро Титикака - плавающие острова (Islas flotantes) - рынок в Пуно - дорога из Пуно в Куско - перевал Abra la Raya - ночевка в Cusco.

Принято считать, что озеро Титикака - самый высокий судоходный водоем в мире (3820 м). В Тибете и Непале расположены озера и повыше, но ни о каком коммерческом судоходстве там речи нет, поэтому Титикака держит пальму первенства по праву.
Озеро является естественной границей между Перу и Боливией, привлекая как иностранных туристов, так и местное население. По легенде, из вод Титикаки появился первый инка - Manco Capac, сын бога солнца, положив таким образом начало Инкской цивилизации.
С детства забавное название было конечно же на слуху, и кто бы мог подумать, что через n-ое количество лет удастся поплавать по этой самой "титикаке". Но, конечно, поплавать не просто туда-сюда, а посмотреть еще на удивительные плавающие острова из тростника, на которых до сих пор обитает племя индейцев Aymara. Таким оригинальным способом мирные Аймара спаслись от жестоких Инков много веков назад, да так и остались жить на озере с тех пор. Признаться, ни о чем подобном раньше слышать не приходилось, и было очень любопытно взглянуть на экзотические поселения.

Титикаке присуще две погоды: прохладно-дождливо и прохладно-сухо. В день нашего посещения небо было абсолютно безоблачным, контрастируя яркой синевой с тёмными водами озера.
Утром хорошо позавтракали в гостинице, заплатили за номер $30 (сделали скидку $5 со счета, просто так , и оставив большой походный рюкзак на хранение, пешком отправились к озеру. Машина продолжала отдыхать на платной стоянке, и ждать нашего возвращения. Маршрутки в этом направлении практически не ездили, в отличие от рикш, зазывающих прохожих на разные голоса. В порту нашли кассовую будку, где купили 2 билета на двухчасовую лодочную экскурсию по 10 солей ($3). Рядом с кассой дежурили сами капитаны, тут же провожающие туристов к себе на борт. Как набирается у них 10-15 человек, так и отправляются.



У самого берега Титикака не производит впечатление - мутная, цветущая вода, ржавые катера на приколе, да еще довольно обшарпанный Пуно на пригорке. В тростнике у берега прорублены довольно широкие каналы, по которым мы около 20 минут выбирались к чистым водам озера. И вот, наконец, Титикака развернулась бескрайней гладью с довольно ощутимыми волнами от проносящихся мимо лодок. Показались первые острова с обзорными вышками. Местные жители только-только просыпались, но тем не менее, приветливо махали пока еще редким катерам с туристами.



Каждый остров состоит из многочисленных слоев высушенного тростника, нижние из которых постепенно вымываются течением, а верхние постоянно обновляются. Поверхность островов мягкая и пружинистая, вода местами просачивается сквозь тростниковый покров. Хижины на островах и лодки для передвижения по озеру, которые еще называют "бальса де тотора", индейцы также делают из тростника. Каноэ из туго перетянутой тростниковой соломы может прослужить до 6 месяцев, прежде чем начнет подгнивать.

[Foxus]

На островах существует довольно развитая инфраструктура. На самом большом расположена почта, школа, даже краеведческий музей. Часть индейцев не живет постоянно "на воде", уезжая на ночь в свои городские дома со всеми удобствами. Но есть и такие, кто всю жизнь провел на озере, обзавелся семьей, вырастил детей…
Первый остров, на который высадились, оказался совсем малюткой, шагов 100 в длину. Ходить по тростнику очень весело; он слегка пружинит как водяная кровать, и похрустывает. Местные, кстати, даже употребляют его в пищу, самую нижнюю, сочную часть; получается прямо безотходное производство.



Усадив всю группу приехавших на тростниковые (а какие еще?!) лавки, нам прочитали короткую лекцию на испанском об истории островов, и об озере Титикака. Затем пошла торговля: предлагали купить соломенные модели лодок, подвески на счастье, вышитые полотенца, сумочки… Всё очень ненавязчиво, никто за руки не хватал, не хочешь - не покупай, да и детишки не висли на ногах у туристов, как я читала в каком-то отчете.



Через полчаса отплыли на другой остров, гораздо солиднее предыдущего. Тростниковые дома на нём уже были не просто в качестве антуража, а представляли собой реальное жилье, даже с солнечными батареями на крыше. На острове обитало около 50 человек, которые вели нехитрое хозяйство, занимались рутинными делами, чистили картошку, играли с детьми, немного торговали сувенирами. Женщины одевались очень ярко, в пышные, разноцветные юбки и кофты, на голове - традиционная для Перу шляпка-котелок (bowler hat, называемая здесь "bombin").



Традиция эта привнесена извне британскими железнодорожными рабочими в 1920-х годах, и с тех пор поддерживается среди женской половины индейцев Кечуа или, как в данном случае, Аймара.
Если девушка не замужем, то она носила две косы, куда вплетала помпоны огромных размеров. У замужних две косы обычно связаны внизу, и помпончики поменьше. Маленьких детей они носили в тряпичных слингах на спине, и по виду, это было удобно и для младенца, и для мамы.

[Foxus]

Держались индейцы на значительном расстоянии от туристов, даже не поглядывали в нашу сторону, за исключением тех, кто торговал сувенирами на берегу. Если видели, что их фотографируют, не закрывались, но и не позировали специально, просто продолжали заниматься своими делами. Удобнее всего оказалось снимать на среднем зуме в 90-120 мм, чтобы не нарушать их частное пространство.



В какой-то момент ко мне сбоку подошла молодая девушка, и знаками позвала за собой в хижину. Представилась Аной, говорила нараспев, плавно, певуче, как бы оглаживая каждое слово голосом. В домике у неё было устроено что-то вроде текстильного производства. Ана показывала свои товары с большой любовью, рассказывая о том или ином орнаменте. С особым почетом она относилась к вышивке с изображением Виракочи, одного из богов в инкской мифологии. За покрывало из шерсти альпаки размером метр на метр хотела 100 солей ($33), торговалась незначительно, но с другой стороны, им же надо на что-то жить…



Вернувшись к группе, я застала всех с интересом наблюдавших свадебную церемонию Аймара. Оркестр из местных музыкантов играл что-то торжественное, развалившись прямо на тростнике. А в центре на небольшом пятачке топтались молодожены, свидетели и несколько родственников. У жениха из нагрудного кармана торчали долларовые купюры вперемешку с солями, очевидно туристы понапихали. "Свадьба", скорее всего, была показная, но посмотреть забавно.



К острову постоянно подчаливали новые катера с туристами. Кто хотел, мог нанять тростниковые лодки, украшенные оскаленными головами пум, для водной прогулки вокруг островов.

[Foxus]

Индейцы чрезвычайно ловко управлялись с вёслами, даже дети; мы аж залюбовались. У них, наверное, этот навык передается по наследству Детишки очень симпатичные: с мулато-азиатскими чертами, коричневой кожицей с лёгким румянцем, и черными глазами-щелочками. У девочек - традиционные две косы с вплетенными помпонами.



Время нашей экскурсии подходило к концу. Капитан позвал всех в катер, после чего взял курс обратно в порт Пуно.



Воскресенье в Перу - рыночный день. В другие дни, конечно, рынки тоже функционируют, но по воскресеньям их количество просто зашкаливает. Рядом с портом мы застряли на сувенирном базаре, уж больно цены были заманчивые на изделия из нежнейшей шерсти альпак, да и торговались продавцы с большой охотой. А затем нас занесло на продуктовую часть рынка.



Прилавки ломились от гор мандаринов, бананов, папай, винограда, черемойи и дынь. Цены - более чем демократические. К примеру, за 25 апельсинов просили 2,5 соля (это меньше $1!). Тут же стояли массивные жбаны со специями и листьями коки. В США их ввозить запрещено (хотя есть умельцы ;-), поэтому просто поглазели-пощупали-понюхали. Да, фрукты лучше покупать те, что в кожуре, а то неизвестно с чем они соприкасались, кто их трогал какими руками, да и к перуанской воде из-под крана стоит относится настороженно.



Не обошли вниманием и центральную часть рынка, картофельную. Где, как не в Перу, можно было оценить то количество сортов, что предлагали продавцы! Фиолетовые, желтые, розовые, даже клубни "в крапинку" - всё шло на продажу. Большой популярностью пользовалась и кислица (ока), конкурент картошки в здешних краях, имеющая продолговатые плоды с "перевязочками". Её варят, жарят, пекут так же, как и картофель.

[Foxus]

Удовлетворив здоровое любопытство, и прикупив разных фруктов в дорогу, мы забрали рюкзак в гостинице, загрузили машину, и взяли курс на север, в Куско (386 км). В деревушках придорожные базары шли один за другим, аж глаза разбегались. Шоссе до поселения Pucara качеством не блистало, в заплатках, оценили на 3 балла. К счастью, сделав поворот, дорога превратилась в шикарную, прямую, 5-бальную трассу, сравнимую по качеству с Панамериканой, и побежала очень резво через Альтиплано. По обочинам бродили стада лам и альпак с детёнышами, под присмотром собак-пастухов. Эти собаки настолько чувствовали себя хозяевами здешних мест, что зачастую сидели прямо на дороге. Мол, тебе надо, ты и объезжай, так что осторожнее.



Показатель высоты на GPS плавно пополз вверх, и остановился на отметке 4340 метров наверху перевала Abra la Raya. Признаков горняшки не наблюдалось; мы решили чуток передохнуть от езды, прогуляться по смотровой площадке (карта в формате .pdf).



Она сделана в том же стиле, что и та, по пути из Чивая. Прямо по курсу, в горах красиво свешивался ледник, внизу в долине бежала железная дорога в Куско, а предприимчивые продавцы раскладывали на каменных ограждениях свои цветные товары. Даже альпаку привели, чтобы туристы могли с ней в обнимку фотографироваться. Здесь останавливаются практически все, и коммерческие автобусы, и индивидуалы типа нас; уж больно место фотогеничное.



В окрестностях деревни Marangani пошли очень ухоженные дома с огородами, красиво украшенные плодовыми деревьями и кустами. Все жители деревни стекались на обширную площадь, уставленную киосками по периметру, играла веселая музыка. Пока я наводила легкий порядок в машине, Илья сходил на площадь, где за 3 соля (входной билет, обмениваемый на еду) прикупил стейк из мяса альпаки со специями, и вареной картошки. Сказал, что был там единственным белым, но никто даже не кинул косой взгляд. Пообедали прямо на берегу небольшого ручья под звуки, доносящиеся с площади.

В составленном маршруте, у нас был дополнительный пункт на этот день: "если останется время, посмотреть Inka bridge". Этот самый Puente de Inka находился в районе поселения Sicuani, примерно в 140 км не доезжая Куско. Светлого времени оставалось около 2 часов, и мы решили, что успеем. А вот и зря, до места так и не доехали.

[Foxus]

На главной площади Sicuani шла активная торговля, люди перемещались по всем направлениям; было настолько тесно, что окна в машине изрядно заляпали руками снаружи. В этом же хаосе разворачивались автобусы, чуть ли не под колесами у них в пыли копошились дети (у меня реально сердце ёкнуло, когда колесо одного остановилось в полуметре от сидящего на дороге малыша). Куча рикш; в дупель пьяный мужик (впервые видели в Перу!) пытался справить нужду прямо перед машиной, пришлось посигналить.
Когда мы выбрались из этого ада, было уже довольно поздно. Проехали еще всё-таки в направлении моста, спросив дорогу у встретившихся мальчишек. Они захихикали, махнув куда-то совсем не туда. Другая группа, состоявшая из двух бабушек-кечуа (по-испански не говорили) и сопровождавшей их девочки, указали в правильную сторону, но мы быстро поняли, что не успеем доехать по светлому времени. А поездку в темноте по горным дорогам Перу и врагу не пожелаешь. Эх, еще бы лишний часик!

И тут у нас отвалилось зеркало заднего вида Надо сказать, что с машиной обращались не самым ласковым образом, передвигаясь и по грунтовке, и по булыжникам. Вот и настал момент расплаты. Мало того, что в недрах Сузуки постоянно что-то позвякивало и покряхтывало, руль немного бил, так теперь и вовсе остались без центрального зеркала. Решили, что купим в Куско клей, попробуем прицепить на него, а пока так и поедем, ориентируясь только по боковым.



На шоссе выбрались когда уже практически стемнело. По обочинам много голосующего народа, три платильни (в нашу сторону бесплатно, via libre); застава с патрулем, вооруженные Калашниковыми, останавливали на досмотр все грузовые машины.
В Куско въехали в районе 7 вечера, и очень быстро нашли заказанную из дома гостиницу "Inkarri Inn" по схеме, распечатанной с их сайта. Нас встретили как хороших знакомых с возгласом: "Катрин! Добро пожаловать!" Машину отогнали в охраняемый гараж на соседней улице. Гостиница после реконструкции, блистала чистотой. Номер тоже оказался как с иголочки, с большой, хорошей ванной комнатой; в лобби - бесплатный интернет.

Для ужина менеджер порекомендовал пиццерию "Libertad" за углом. Место настолько понравилось, что заходили туда и в последующие дни. Оно чем-то напоминало чешские таверны: тяжелые, добротные столы с лавками, полумрак, и соблазнительные запахи, витающие в воздухе. Пиццу, как и положено, делали в печи, подавая на толстом, деревянном круге. Взяли 20-см в диаметре especial chicca pizza, чичаррон, papaya con leche, и хорошее местное пиво Cusquena, заплатив за всё 36 солей ($12). Теперь можно было и расслабиться, отдохнуть от дороги. Больших переездов не намечалось в течении трех дней, лишь по окрестностям, да поездка на Мачу-Пикчу.

Но успокоились мы зря, так как через день в Куско произошла мини-революция, серьезно помешавшая нашим планам.

Продолжение следует...

[Foxus]

День 7-й. Маршрут: утренний Cusco - Regional History museum - Кафедральный собор - дорога в Священную долину - Moray - соляные террасы Salinas de Maras - возвращение в Куско - дегустация куя.

Проснувшись около 7, и неплохо позавтракав гостиничной едой, включенной в счет проживания, мы отправились покупать так называемый "туристический билет", он же boleto turistico. С этим билетом можно посетить 17 музеев и археологических памятников как в самом Куско (карта города), так и в прилегающей Священной долине. При стоимости 130 солей на одного ($44, студентам и перуанцам - в полцены), и учитывая, что не все покрываемые им достопримечательности интересны, boleto turistico представляется довольно-таки грубой обдираловкой. Отдельно заплатить за вход только в интересующие музеи и места не получится, вот и приходится переплачивать за совершенно "не те" attractions, чтобы иметь доступ к нужным. Справедливости ради, есть еще половинные билеты по 70 солей, но только по очень ограниченным маршрутам. Например, только по церквям и музеям Куско; или только по руинам. Хочешь комбинировать - плати полную цену. Подробнее о маршрутах, покрываемых билетом, можно прочитать на официальном сайте. Довольно странная система, нигде с таким раньше не сталкивались.



Купить boleto можно у турагентов, на входе в некоторые музеи, а также в конторе OFEC (Oficina Ejecutiva del Comite), дочернюю ветвь которой мы и выбрали. Расположена она была недалеко от центральной Plaza de Armas, рядом с краеведческим музеем. На той же улице есть банкомат; хорошая возможность пополнить карман. На деле оказалось, что ни в какую контору даже не надо идти, билеты нам с радостью продали в кассе музея, тут же пробив дыроколом отметку о посещении на соответствующей картинке.
Museo Historico Regional в планах не значился, но теперь пришлось идти. На удивление, он оказался довольно интересным, с неплохой коллекцией доисторических орудий труда и глиняной посуды, раскрашенной тремя цветами - черным, красным, охрой. В зале, посвященном инкским временам, выставлялись изделия из драгметаллов - браслеты, колье, тяжелые даже на вид, миниатюрные фигурки животных и людей. Многочисленные керамические церемониальные вазочки, тарелки, кубки были уже более искусно выполнены, хотя цветовые сочетания оставались прежними.



На втором этаже были представлены произведения художников так называемой "кусканской школы живописи". После победы над Инками, испанцам нужно было как-то завоевать доверие простого народа, обратить их в католическую веру. Поэтому они импортировали в больших количествах европейские картины и гравюры религиозной тематики. Образы Мадонны, Христа, святых, распятие на кресте - всё использовалось священниками в качестве пропаганды на проповедях.
Прием сработал, две культуры очень тесно переплелись, что не замедлило отразиться в картинах местных художников, но довольно своеобразно. Фигуры Христа и святых были искусно вписаны в горные, Андские пейзажи; Дева Мария изображалась с тёмными, прямыми волосами, как у перуанских женщин, была облачена в треугольную юбку с отделкой из кукурузных листьев, а Иисуса держала в приспособлении, очень смахивающим на разноцветный слинг. На другой картине, Христа вели под конвоем люди в экипировке конкистадоров, в присущих им шлемах и кольчугах.

Кроме того, сильно бросалась в глаза непропорциональность фигур, создавалось впечатление, что картину рисовало несколько человек. Как выяснилось позднее, это так и было на самом деле, рисовальное дело в Куско было поставлено, что называется "на поток". Один человек отвечал за руки и лица, другой - за пейзажи и фон, третий - за животных, и т.д. В целом, кусканская школа живописи удивляет своей необычностью и самобытностью. Увидев "это" хотя бы раз, вы ни за что не перепутаете её ни с какой другой.

[Foxus]

Продолжить музейное настроение решили в Кафедральном соборе (вход бесплатный), ступени которого - излюбленное место посиделок туристов. Но спокойно отдохнуть вряд ли получится, торговцы достают. Довольно навязчиво суют в руки акварели, вязаные вещи, предлагают сфотографироваться с альпаками, почистить обувь (даже если вы в шлёпанцах А уж листья коки нам пытались сбагрить раза три за десять минут



В основе собора, который строили 100 лет, лежит фундамент дворца восьмого Инки, Виракочи. К слову, это была довольно типичная практика среди испанцев - разбирать инкские постройки, а потом из тех же костей камней строить своё на том же месте. La Catedral показался довольно необычным для католиков: очень богатый, даже помпезный интерьер, много золота, серебра, около 400 картин. Верующие на коленях молились перед распятой статуей Господа Землетрясений (El Senor de los Temblores), абсолютно черной от копоти свечей. Куско расположен в сейсмически опасной зоне; землетрясения не раз его серьезно повреждали.

Большой интерес вызвала картина "Тайная вечеря", копия фрески Леонардо да Винчи, выполненная перуанским художником Маркосом Запата (18-й век). Можно было заметить, что на столе перед Христом и апостолами на блюде лежит морская свинка (куй), в инкских кубках налита чича (кукурузное пиво), по тарелкам разложены экзотические папайи и перуанский сыр. Местные художники не просто копировали известные произведения, а добавляли к ним детали, окружающие их в повседневной жизни.
Сфотографировали контрабандно; съемка запрещена как со вспышкой, так и без.



Завершив таким образом небольшую утреннюю прогулку по городу, мы забрали со стоянки машину, и поехали исследовать окрестности Куско, а именно - Священную долину Инков, она же - долина реки Урубамба.
В пределах Sacred Valley находится несколько поселков и крепостей, яркими представителями которых являются Sacsayhuaman и Ollantaytambo (с одноименной ж/д станции уходит поезд на Мачу-Пикчу), красиво вписанные в горные пейзажи. Городок Pisac притягивает туристов аутентичным рынком (разводилово, по нашим впечатлениям), и красивейшими террасами, сравнимыми с теми, в каньоне Колка. Но на этот день у нас были запланированы другие террасы, расположенные в самом сердце Священной долины: сельскохозяйственные Moray, откуда пошел гулять по свету картофель, и соляные Salinas de Maras.



Морай расположен примерно в 50 км к западу от Куско. Выезжали строго по GPS, без него пришлось бы туго; направление на поселение Poroy (шоссе №3, west). Сверху Куско показался огромным городом, размазанным ровным, розово-коричневым слоем по дну долины. За Пороем, не доезжая Анты, ответвление на Chinchero; дороги горные, извилистые, часто перемежались лежачими полицейскими, покрытие очень хорошее (на 5 баллов). На большинстве заправок исчез нужный нам 90-й бензин, с трудом отыскали одну. Такси/маршрутки гоняли сильнее, чем обычно. По сторонам раскинулись горы, поля, пасторали; на свободном выпасе бродили коровы, свинюшки, ослики… Проезжая мимо осликов, топчущих колосья с зерном, спросили разрешения сфотографировать (не у осликов, у крестьян Нам махнули рукой.

[Foxus]

В качестве дальнейшего ориентира удобно использовать деревню Maras. На пересечении шоссе №3 и дороги, уходящей к деревне, тусовались таксисты, здесь же сгружали безлошадных пассажиров автобусы. Еще километров 5 по грунтовке в гору, по серпантину; приходилось гудеть перед закрытыми поворотами. Показался въезд в Moray, шлагбаум поднят. Стригут по 10 солей ($3) с человека; у нас сработал boleto turistico. Оставили машину на парковке, от неё метров 10 до обрыва, где собственно и раскинулись террасы.



С первого взгляда Морай очень напоминает античный греческий амфитеатр. Исследователи установили, что это была своеобразная сельскохозяйственная лаборатория Инков, где опытным путем подбирались наилучшие условия для тех или иных зерновых культур и овощей. Всего в Морае четыре таких комплексов-террас; самая большая 45 метров в глубину. Высота каждого уровня составляет 2 метра, что создает температурный перепад между верхней и нижней частью "колодца" в 5-6°C.

Разные уровни террас получали разное количество солнечного света и осадков. Образцы почвы показали, что она была завезена из других регионов Перу, из джунглей, субтропиков, Анд. Таким образом Инки-технологи на практике определяли какой вид семян более пригоден для тех или иных условий. Затем, выращенные супер-зерна рассылались по регионам, чтобы улучшить качество урожая. Предполагается, что это была одна из привилегий, предоставляемых империей Инков соседним племенам, для поддержания мирных отношений.



На торцах каждого из уровней террас расположены ступени. Издалека и с высоты кажется, что ничего необычного в них нет; ну лестница и лестница. Однако, стоит только спуститься по этой "лестнице Инков" (а еще лучше подняться), как начинаешь понимать, что древние люди были не в пример тренированнее современных Расстояние между ступенями такое, что посередине можно воткнуть еще парочку. Колени приходилось задирать до уровня пояса, сгибая под прямым углом. Вот так походишь с недельку по этой псевдо-лестнице, и любые тренажеры на выносливость покажутся детским лепетом.



Изучив в подробностях главную террасу, минут 15 поднимались обратно к парковке и инфо-центру. В этой же половине дня решили заскочить еще в одно интересное место, соляное месторождение Salinas de Maras. Ехать не сложно, даже есть знаки. Сначала вернулись на шоссе (к развилке с таксистами), затем 3 км на север до ответвления "Salinas", и еще 7 км по грунтовке через поля.

[Foxus]

На сегодняшний день соляные шахты принадлежат частному кооперативу, поэтому берут въездную плату по 5 солей с каждого. Туристический билет, понятное дело, там не действует. Спуск к террасам представляет собой крутейший серпантин по краю обрыва; ехать страшновато, но красиво. Показались сотни террас (на самом деле их там около 3 тысяч). Для фотографов обязательное для посещения место: потрясающий контраст белых резервуаров с темными горами, плюс особая ритмика линий. Обязательно накручивайте поляризатор, а также рекомендуется не снимать солнечные очки, если попадете в ясный день. Солнце бьет по глазам беспощадно.



Припарковавшись в тупичке, через сувенирные лавки вышли на обзорный мостик, от которого вниз отходила узкая и скользкая тропинка, прямо к "ваннам". Это соляное месторождение было известно Инкам еще в до-Колумбовую эпоху. Из-под горы там бьет естественный горячий соленый источник. Спускаясь по склону, водичка задерживается в сделанных людьми ловушках-резервуарах, где постепенно испаряется на солнце, оставляя после себя кристаллы соли.



Когда соль подсохнет, её сгребают в небольшие пирамидки, и затем расфасовывают по мешкам. После чего, работники кооператива выносят мешки на собственном горбу, складывают под навес для дальнейшей транспортировки. Выход соли с каждой террасы - примерно 150 кг в месяц.



Соль, сплошная соль вокруг, под палящим сверху солнцем. Ходили очень осторожно, не потревожив четкий узор ни одной террасы, но в конце было ощущение, что будто поплавали в соленом растворе; ужасно хотелось ополоснуться обычной, пресной водой. Не представляю, как там трудятся работники кооператива изо дня в день. Если вы думаете, что у вас тяжелая работа - подумайте об этих ребятах.



До Куско добрались по своим же следам, и оставив машину в гараже при гостинице, вышли на вечерний моцион. Plaza de Armas - довольно удачное место в плане фотографирования как архитектуры, так и праздно гуляющих людей. Вечернее солнышко умиротворенно действовало на туристов, склоняя к ничего-не-деланию. Да и местные жители, казалось, никуда не спешили, ведя задушевные беседы на лавочках, приглядывая за детишками. За исключением торговцев - те не теряли ни минуты в погоне за прибылью, навязывая уже опостылевшие вязаные изделия, картины, кокаин, листья коки, детенышей лам и альпак для фотографии.

[Foxus]

Ненадолго заглянули на пешеходную улицу Calle Loreto, знаменитую тем, что с двух сторон её обрамляет не тронутая испанцами инкская каменная кладка. Похожа на предыдущую и другая улица, с непроизносимым называнием Hatunrumiyoc, с огромным 12-гранным камнем, идеально вписанным в стену без единой капли раствора. Вообще, всё на этой улице - превосходный пример мастерства инков-строителей, умевших с удивительной точностью подгонять друг к другу многоугольные глыбы. Торговцы не упустили шанса и здесь, поставив напротив 12-гранника пару столов с сувенирами. Зачем гоняться за туристами, когда они сами слетаются на "мёд"…



Для Куско характерны очень узкие тротуары, шириной на одного человека, поэтому, если идти компанией, передвигаться приходится гуськом. Иногда встречались нищие. Интересно, что когда они просили милостыню, то не употребляли знакомое "подайте на пропитание", а говорили конкретно - "на картошку" ("para papa"). В Перу, всё-таки, она всему голова.



Передохнув с часик в гостинице, настало время "страшного", а именно - дегустация перуанского национального блюда "куй", оно же морская свинка. Помня, что нам очень понравилась забегаловка Libertad за углом, порекомендованная управляющим гостиницы, решились довериться ему и на этот раз. Он нас отправил на, кгхм, куй, в один из лучших ресторанов города по соотношению цена-качество, в "KusiKuy". Критерий был такой, чтобы в меню присутствовали аутентичные блюда вроде мяса альпаки, тот же куй, местная форель, утятина; и поменьше туристов.
Ресторан понравился с первого взгляда: очень дружелюбные и улыбчивые работники, уютная атмосфера, свечи на столах, полумрак, потрескивающий в углу камин… Заказали, естественно, cuy el horno (whole roasted guinea pig), шашлык из альпаки, пиво Cusqueña, вино. Нам сказали, что готовить куя будут около 45 минут ( - сначала поймать нужно; шутка), но это даже было на руку - появилось время записать впечатления, да и просто хорошо было отдыхать за бокальчиком любимого Gato Negro в приятной обстановке.

Морских свинок, разводимых в Перу с гастрономической целью еще с до-инкских времен, держат наравне с курицами, свиньями, и прочими овцами. Их мясо богато белком, в кормежке неприхотливы, размножаются как кролики, да еще и места почти не занимают - идеальное для разведения животное! Домашних куев можно встретить в любом доме индейцев Кечуа, где свинки перемещаются совершенно свободно под ногами, пока не придет время обедать. У Инков даже была поговорка: "вырастил куя = хорошо поел". В год перуанцы потребляют около 22 миллионов куев. Цена в ресторане - от 20 до 50 солей, в зависимости от места ($1=3 солям). Готовят куя просто: натирают солью, перцем, поливают pisco (перуанский алкогольный напиток), после чего запекают на барбекюшнице, или жарят в большом количестве масла.



По прошествии заявленного времени, нам принесли целую тушку куя, со зверским оскалом возвышавшуюся на клубнях картошки, и украшенную помидорной шапочкой. Работники ресторана настолько привыкли к реакции туристов на это блюдо (редко кто откажется от возможности сфотографировать экзотику), что совершенно спокойно стояли в сторонке и ждали, пока мы плясали с камерой вокруг куя Затем они забрали его на кухню, отрезали голову, и разделав на порционные куски, вернули на стол. На вкус очень похож на костлявого кролика, и, в принципе, этот тот случай, когда внешний вид блюда впечатляет гораздо больше вкусовых ощущений. Признаться, так простое мясо альпаки с розмарином понравилось больше. Но попробовать куя в Перу, безусловно, стоит, хотя бы ради самого процесса.

Отлично поужинав, отправились отдыхать в гостиницу. Завтра предстояло дальнейшее исследование Священной долины, и вечернее отправление на Мачу-Пикчу.



Продолжение следует...

[Foxus]

День 8-й. Маршрут: Священная долина - руины инкских крепостей Sacsayhuaman и Pisac - попытка попасть на поезд в Мачу-Пикчу - возвращение в Куско.

Этот день обещал быть длинным и насыщенным, но в результате превратился в довольно нервозный, с неожиданной концовкой.
С самого утра, перекусив в "Inkarri", отправились смотреть руины крепости Инков - Sacsayhuaman, расположенные всего в 2 км от города. Дойти туда можно и пешком (долгий подъем по лестницам), но мы домчались минут за 10 по объездному шоссе (GPS rules!).
То, что сейчас лежит в руинах, когда-то было оборонительной системой столицы Инков, против нашествия конкистадоров в том числе. Около 100 лет, десятки тысяч рабочих складывали мощные стены из камней, весивших по оценкам от 125 до 300 тонн. Немало было задавлено в процессе, еще больше умерло от непосильного труда. Но в результате Sacsayhuaman превратилась в чудо света то тогдашним меркам.



Особенностью крепости, построенной высоко над Куско, была тройная зигзагообразная стена (частично сохранилась до сих пор), которая вынуждала нападавших открывать свои фланги. Одни историки говорят, что зигзаг стены отображал зубные ряды воображаемой пумы, а Куско, соответственно, представляли телом. Другие утверждают, что стена не что иное, как ритуальное изображение бога молний; третьи - что она повторяет изгибы подземной реки, которая течет под городом, обеспечивая его невидимым запасом воды. На территории комплекса также были воздвигнуты три огромных башни (сейчас видны лишь круги-основания), и лабиринт комнат, вмещавший несколько тысяч солдат.



Приверженцы альтернативной истории считают 1536-й год ключевым моментом в развитии Инкской империи. Если бы инки отбили тогда нападение конкистадоров на столицу, империя существовала бы до сих пор с большой долей вероятности, и мир явно был бы другим Но это всё околонаучные спекуляции, а факты остаются неизменными: после 10 месяцев осады, Саксайуаман пал, открыв испанцам дорогу на Куско, а затем и на всё Перу. Эта кровавая битва увековечена на гербе города, где изображены кондоры, слетевшиеся на пир после боя.
После победы испанцы оставили внешние стены крепости неизменными, но все здания форта разобрали на камни, пущенные на новые постройки в Куско.

[Foxus]

На территорию Sacsayhuaman (туристы переиначили название на "Sexy woman" , мы попали используя boleto turistico (без него цена 20 солей). Скучающие на входе гиды предложили свои услуги, но мы решили, что обойдемся собственными силами. Внутри народу было совсем мало (рано), среди руин гулял ветер, да бегали по желтой травке чибисы. Первым делом отправились, конечно, смотреть зигзагообразную стену. Ну что сказать? Впечатляет, да. Гигантские, черные глыбы были уложены друг на друга и подогнаны так плотно, что невозможно просунуть лезвие ножа. Причем сделана стена без глиняной связки, камни в ней держатся за счет своей формы и расположения.



Очень интересно прогуляться вдоль нижнего уровня, с наиболее внушительными каменюками, прикоснуться к ним, представить, чему они были свидетелями. За этой стеной находились еще две, возвышавшиеся на террасах. С самой дальней открывался отличный панорамный вид на Куско. Город поблескивал красно-коричневыми крышами, а накрутив длинные объективы, можно было в подробностях разглядеть его проспекты и площади; хорошая возможность для фотографии. Не менее удачное место для съемки расположено на соседнем холме, увенчанном огромной белой статуей Христа, подаренной городу в 1944-м году палестинскими беженцами.



Периодически, в утренней тишине раздавались переливы колокольчиков. Это украшенные ламы бродили среди камней в надежде, что их сфотографируют. Вернее, надежды питали ребятишек, маленьких хозяев козочек. Кстати, если в других местах они позировали за один соль, то здесь не соглашались менее чем за три; в крайнем случае - за два, и никак не меньше

Напротив крепостных стен, с другой стороны обширного плаца, раскинулась пологая гора Rodadero Hill, интересная тем, что на её каменных склонах как бы выточены желоба. По отполированной поверхности очень весело съезжать вниз, только не забирайтесь слишком высоко, а то приземляться жестко.
В целом, Саксайуаман произвел довольно приятное впечатление, с сохранившимся духом, и не сильно коммерциализирован.

[Foxus]

Наш курс лежал дальше на север, до Писака. Передышку в езде по горному серпантину сделали в окрестностях Puca Pucara - розовой крепости, хорошо видной прямо с дороги. Она использовалась инками в качестве зоны отдыха на пути в Куско, а вовсе не военной заставы, как можно было подумать, глядя на внушительную конструкцию.
Практически сразу, на другой стороне дороги, располагались еще одни руины, инкские бани Tambomachay. Вход только по boleto turistico, но в принципе делать там особо нечего, разве что запечатлеть небольшой фонтанчик, бьющий среди камней. Место считалось святым среди инков; здесь они общались с богами, а также приносили жертвы, человеческие в том числе.

Жители долины, одетые в национальные костюмы, охотно фотографировались за небольшую денежку. Остановившись на обочине, чтобы посмотреть на террасы на склоне, мы были мягко атакованы откуда ни возьмись появившейся альпакой. Она тыкалась теплым носом в ладони, с удовольствием давая чесать загривок, покрытый шерстью, больше напоминавшей свалявшуюся вату. Вскоре из-за пригорка показалась и хозяйка животного, бабулечка крохотного роста в ярком наряде. Тётенька привычно встала в фотогеничную позу рядом с альпакой, и потребовала за свой портрет 2 соля. Отказать мы не могли

- Сколько лет вашей альпаке? - спрашиваю.
- Un a?o alpaca (- годовалая альпака), - тихо ответила бабуся, и получив деньги, отправилась на следующую фотосессию.



Через 28 км показались зеленые воды Урубамбы, главной водной артерии Священной долины. На другом её берегу располагался городок Писак, очередной пункт нашего маршрута. По поводу рынка в Писаке многие путеводители просто "писали кипятком". Мы так и не поняли почему: цены задраны выше, чем в Куско; местных покупателей, считай, нет, сплошные туристы, приезжающие сюда ордами на автобусах в рамках турпрограмм; аутентичность места явно преувеличена. Тем не менее, побродили среди шатров и прилавков, уставленных каменными фигурками лам, бронзовыми инструментами для выделки кожи, среди россыпи вышитых ковриков, сумок, пончо, свитеров, и метров бижутерии.

Не удержались, купив замшевые тапки с отделкой из шерсти альпаки, сторговав с 80 солей до 20. Это был чуть ли не единственный продавец, у которого нашлась обувь нормального размера для белого человека, а то перуанцы, в основном, маленькие, и шьют, очевидно, ориентируясь на себя. На торг идут довольно охотно, с четким осознанием того, что заявленную изначально цену никто платить не будет.
Вокруг торговой площади было несколько ресторанов, специализирующихся на типичной перуанской кухне. Заглянули в один, и не прогадали: местная речная форель, кремовые овощные супы, молочные коктейли со свежими фруктами, и можно уже продолжать путешествие на сытый желудок.



В Писак мы приехали не ради рынка, а чтобы посмотреть на руины одноименной крепости, расположенной в 10 км от современного города, высоко на горе. Дорога туда сама по себе уже отдельная достопримечательность, очень живописный серпантин с шикарными видами на долину Урубамбы и крутые склоны с древними террасами. У кого нет своего транспортного средства, в Писаке можно нанять такси за $5.
Если бы не посещенная позже Мачу-Пикчу, руины Писака определенно стали бы №1 в нашем личном рейтинге древностей Перу. Въезд по boleto turistico (без него - 30 солей); парковка на краю обрыва. Подъем к развалинам не слишком тяжелый, но попотеть придется, преодолевая бесконечные узкие лестницы; не забудьте взять с собой воды.

[Foxus]

Археологи считают, что Писак, заложенный в 10-м веке, начинался как военный форт, призванный защищать жителей долины с севера, но постепенно стал церемониальным центром. Инкская кладка здешних стен сильно отличалась от виденной до сих пор: камни больше походили на современные кирпичи, совсем небольшие, особенно по сравнению с теми, в Саксайуамане. Руины географически поделены на верхние и нижние. На самом верху горы располагался Tempo del Sol (Храм Солнца) - астрономическая обсерватория инков; напротив него - Tempo de la Luna (Храм Луны), церемониальный купальный комплекс; и чуть в стороне - Intihuatana, солнечные часы.



Проходам из одного помещения в другое придана характерная трапециевидная форма; по периметру прорыты дренажные каналы. И конечно же террасы на склонах, выглядящие на такой высоте настоящими произведениями искусства.



Легкие облачка проплывали на расстоянии вытянутой руки, задевая ватными краями пролеты лестниц. В теньке уютно примостился торговец листьями коки, кемаривший в ожидании очередной жертвы горняшки. Длинная лестница вниз, и мы оказались в нижней части города под названием Каллакаса, где не было храмов, а находились обычные жилые дома.



От видов на ленточку Урубамбы и зеленые склоны захватывало дух. Не удивительно, что этому месту приписывались магические свойства. Нас поразила, прежде всего, способность инков возделывать землю в, казалось бы, невозможных условиях. Ну как, скажите на милость, можно сажать картошку на скале с таким резким уклоном?! А для них это было обычным делом.



Нагулявшись в волю среди руин, взяли обратный курс по тропе, и через полчаса уже были у машины. На этом запланированные на сегодня достопримечательности закончились, и мы со спокойной душой отправились на поезд в Мачу-Пикчу, отходивший от вокзала в городке Ollantaytambo в 7 часов вечера (42 км от Писака).

[Foxus]

Помня о предупреждении хозяйки гостиницы в Камане о том, что 9-го числа ожидаются забастовки по всему Перу, тихо радовались, что как раз успеваем свалить в глушь от греха подальше. Но радость длилась ровно до поселка Calca, где столкнулись с первыми баррикадами. Видимо жители долины решили начать выражать свое недовольство правительством чуть раньше, чем остальные. На дороге пошли завалы из камней, которые мы какое-то время успешно огибали. Но когда на пути показался мост, перегороженный железной платформой, набитой тяжелыми булыжниками, шансов попасть в Ollantaytambo не осталось.
Местные жители с довольным видом восседали на баррикадах, с чувством удовлетворения оглядывая результаты своих трудов. Илья было сделал попытку с ними договориться, но они лишь отмахнулись. Кто-то заметил, что даже если нам дадут здесь проехать, дальше есть другие мосты, тоже перегороженные, не считая обычных завалов на дороге. Таким образом, мы не доехали до вокзала каких-то жалких 20 км.



Время поджимало, но был еще шанс попасть на поезд, проехав через Куско в объезд, со стороны Морая, где мы были днем раньше. На всех парах погнали в столицу, и при благоприятном стечении обстоятельств успели бы, но увы. На выезде из Куско со всей дури засели колесом в какой-то канаве. Ёпрст! Нервы были на пределе. Но мир не без добрых людей. Двое случайных прохожих помогли вытолкать Сузуки на дорогу, а один из них попросился в попутчики до Анты. Взяли конечно, затолкав его с трудом на заднее сиденье прямо поверх рюкзаков; ни о каком "пристегнуться" речи уже не шло.
Парень представился Эдгаром, и посоветовал ехать через Chinchero, где возможно еще не начались беспорядки. Но чем ближе мы продвигались к поселку, тем чаще на дороге виднелись следы завалов, правда частично разобранные водителями.



- Смотрите, - вдруг закричал Эдгар. - У этой машины стекла разбиты!

Навстречу ковылял раздолбанный рыдван, у которого вместо заднего и боковых окон зияла пустота. Водитель показал назад, сделал какой-то знак рукой, означавший, очевидно, что там полный капец, и скорее умчался.

- Ну, что будем делать?
- Давайте доедем до Чинчеро, а там по обстоятельствам.

Через 5 минут мы уже стояли у огромной баррикады через дорогу, объехать которую не было никакой возможности. Местные крестьяне радостно улюлюкали на обочинах, многие были пьяны. Эдгар вышел, попытался что-то объяснить, но явно был послан в дальнее путешествие.

- Всё, дальше дороги нет.

Это было и так уже понятно, и мы, не солоно хлебавши, вернулись в Куско. Распрощавшись с попутчиком, отправились на вокзал San Pedro, в надежде купить новые билеты на поезд на ближайшие дни. В столице всё еще было спокойно, трафик гудел на разные голоса, люди расслабленно гуляли по улицам.
Однако, государственные кассы вокзала были закрыты, но зато работала одна турконтора, куда мы и зашли от отчаяния. Контора занимала серую, маленькую комнатенку, с единственным столом посередине, за которым восседал довольный жизнью и веселый человек. Вникнув в нашу проблему, он сказал, что это вовсе и не проблема, а так, семечки, и он посадит нас на поезд в Мачу-Пикчу завтра-послезавтра.

- Как только начнут ходить, первый же ваш! - обнадежил агент.
- А что нам делать с пропавшими билетами?
- Попробуйте вернуть за них деньги в офисе "Peru rail". То, что поезда не ходят, попадает под форс-мажорные обстоятельства, случившиеся не по вашей вине, поэтому есть большой шанс, что компенсируют.

Вот так не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Билеты на поезд в МП были куплены еще дома, на сайте perurail.com, и вот надо же, не смогли их использовать. А так как стоили они по $43 каждый, нам вовсе не улыбалось терять эти деньги. Решили, что попробуем отбить завтра.
Оставив агенту номер телефона в гостинице "Inkarri" для связи, поселились еще на одну ночь в свою же комнату. Очень нервный выдался день, с непонятными перспективами.



Продолжение следует...

[Foxus]

День 9-й. Маршрут: затворники в Куско - возврат денег за билеты - демонстрации - неожиданный вариант с поездом на Мачу-Пикчу.

Утром прошел слух, что баррикады на дорогах начнут разбирать ближе к полуночи, то бишь появился шанс на продолжение путешествия. Тогда получалось, что нам нужно было переночевать в Куско еще один раз, а отель "Inkarri" был совершенно полон - ждали группы с Inka trail и с Титикаки. Побродив в окрестностях, нашли на удивление миленькую и ухоженную гостиницу "Inka's dream", куда нас поселили за 135 солей. Быстренько перетащили вещи; одной проблемой стало меньше. Теперь настало время разбираться с ж/д билетами.

Офис Peru rail располагался в здании вокзала Estacion Huanchac, а вовсе не в Сан-Педро, где накануне разговаривали с агентом. Движение транспорта в городе было абсолютно парализовано, но к счастью, до станции оказалось всего 2 км практически по прямой. Группы демонстрантов с антиправительственными транспарантами постепенно заполняли улицы и проспекты Куско. Громко выкрикивая речевки и ритмично чеканя шаг под бой барабанов, они довольно мирно ходили туда-сюда; по крайней мере, флюидов агрессии от них не исходило.



Тем не менее, полицейские и бойцы перуанского ОМОНа бдили, пристально наблюдая за толпой чуть ли не на каждом перекрестке. Экипированы они были тяжелыми, длинными щитами, и страшными на вид крюками в виде кочерги. "Наверное, чтобы трупы легче было оттаскивать", - промелькнула жутковатая мысль.



В этой радостной атмосфере добрались до вокзала, нашли офис Peru rail, в автомате взяли квиток с порядковым номером очереди, и сели ожидать. Народу было немало: пара десятков белых европейцев, множество перуанцев, и постоянно лезущие без очереди турагенты с пачками резерваций.
В лучших советских традициях, из 15 приемных окон работали 2-3. Сотрудники болтали друг с другом, попивая чай с плюшками, а в перерывах между этим сверх важным занятием, принимали "назойливых" посетителей. Через час на табло высветился наш номер. Мы попали к одной из редких служащих, которая добросовестно исполняла свою работу, успевая обслужить 10 человек за то же время, за которое её соседка расправлялась с одним. Девочка согласилась вернуть часть суммы за пропавшие билеты; ходила туда-сюда, куда-то звонила, что-то выясняла, заполняла бумажки. После чего, направила в кассовое окошко за деньгами. Видимо, она всё-таки что-то напутала, а может то была вина кассира, но в результате нам на руки выдали… $172 наличными, что было ровно в два раза больше, чем платили по интернету.

- Ээээ… - было заикнулась я.
- Шшш! - прошипел муж. - Валим отсюда!

Таким образом, удалось не только отбить полную стоимость билетов, но и получить, так сказать, компенсацию за моральный ущерб и порушенные планы. Бывает же

[Foxus]

Делать особо было нечего, все музеи и церкви Куско закрылись от греха подальше. Из города выбраться тоже не представлялось возможным, дороги перекрыты, вокзалы не функционируют, в аэропорту забастовка. В компании таких же затворников-туристов слонялись по городу за демонстрантами, фотографируя и их, и потенциальных противников-полицейских.



Последние, кстати, с удовольствием позировали на камеру. Попросили одну группу встать на фоне военного грузовика, но они отказались, мотивировав тем, что тот "не гламурный"



- Давайте лучше на фоне нашей новой "Тойоты"!
- Ну давайте.
- А из какой вы газеты?
- Из русской.
- О, русо! Русо - отличные ребята!



Периодически в воздухе раздавались хлопки фейерверков, вносящие элемент настороженности - мало ли, что там взрывается… После полудня в ряды демонстрантов добавились сельские жители. Они хорошо были заметны по национальным костюмам и заплечным мешкам в стиле "слинг". Городские перуанцы одевались совершенно по-другому.



Торговцы сувенирами не упускали шанс обогатиться. Еще бы! О такой толпе туристов можно было только мечтать, тем более, когда в городе и уйти особо некуда.

[Foxus]

Некоторые рестораны боязливо приоткрывали железные решетки на дверях, но лишь на половину высоты, готовые в любой момент закрыться вновь. Нашли работающее интернет-кафе, позвонили родным, успокоили. По ТВ гоняли страшные кадры погромов в других городах, видео горящих машин, кричащих людей…

- Где это? - спросили у владельца кафе.
- Амазония. Там всегда так, - ответил он.
- А в Куско такое бывало?
- На моей памяти, нет. Походят, покричат, выплеснут энергию, да и разойдутся до следующего раза.



Ненадолго заглянули в отель - проверить, нет ли сообщения от агента. Он звонил пару часов назад с безрадостной новостью: на утренний поезд в Мачу-Пикчу waiting list гигантских размеров; наши фамилии внес, но результат не гарантирует. Ну, будем посмотреть.



На улице толпа раздувалась в размерах прямо на глазах. Ручейки демонстрантов двигались в одном направлении - к центральной площади Plaza de Armas, где очевидно, намечался какой-то митинг. Если участвующие в демонстрации замечали, что их снимали, то начинали выкрикивать лозунги намного энергичнее.

- Долой президента, эту проамериканскую проститутку!
- Народ хочет новой власти!
- Правительство бессильно!
- Народ приговаривает президента к смерти!



Всё это подкреплялось веселенькими куклами, изображающими Алана Гарсия в тюремной робе с петлей на шее; карикатурами на него и Дж. Буша; и как противопоставление им - гордо поднятыми портретами команданте Эрнесто Че Гевары.