Приветствуем вас на форуме самостоятельных путешественников РУССКИЙ BACKPACKER!
Форум существует с 2004 года и является некоммерческой площадкой, посвященной самостоятельным путешествиям, т.е. путешествиям, организованным по возможности без помощи турфирм и других посредников.
Backpacker (от англ. Backpack – рюкзак) – путешественник с рюкзаком.
Среди форумчан есть и идейные автостопщики, и любители велопутешествий, и те, кто ездит только общественным транспортом или на своих авто, но большинство путешественников не ограничивают себя каким-либо одним способом перемещения в пространстве. Объединяет всех нас желание «проживать» путешествие по максимуму, так, как хочется самому себе.
На форуме накопился огромный объем информации, если же вы не смогли найти ответ или вам нужен индивидуальный совет – смело спрашивайте!
Регионы планеты (маршруты, достопримечательности, проживание) Визы Транспорт Отчеты Попутчики FAQ
Данное объявление видно только неавторизованным пользователям.
0
Из Южной Америки от ГриЛа и Вероники
Автор
Ruslanko
, янв 12 2004 20:53
Сообщений в теме: 346
#261
Ruslanko
-
- Заслуженный
- 1 818 сообщений
Седая борода
- Пол:Мужчина
- Город:Дублин
Отправлено 17 марта 2004 - 00:45
Боливия. Ла Пас 6.
#262
Ruslanko
-
- Заслуженный
- 1 818 сообщений
Седая борода
- Пол:Мужчина
- Город:Дублин
Отправлено 17 марта 2004 - 00:46
Боливия. Ла Пас 7.
Прикрепленные изображения
#263
Ruslanko
-
- Заслуженный
- 1 818 сообщений
Седая борода
- Пол:Мужчина
- Город:Дублин
Отправлено 17 марта 2004 - 00:47
Боливия. Ла Пас. Посольство РФ.
Прикрепленные изображения
#264
Ruslanko
-
- Заслуженный
- 1 818 сообщений
Седая борода
- Пол:Мужчина
- Город:Дублин
Отправлено 17 марта 2004 - 00:47
Боливия. Ла Пас. Посольство РФ 2.
Прикрепленные изображения
#265
Ruslanko
-
- Заслуженный
- 1 818 сообщений
Седая борода
- Пол:Мужчина
- Город:Дублин
Отправлено 17 марта 2004 - 21:20
от ГриЛа:
Приключения в Перу. Часть 2-я.
Добрый день всем!
Как же давно я не сидел за русской клавиатурой, столько произошло событий,
Итак, последняя моя порция фотографий была из Паракаса. Сейчас я подготовил еще около сотни самых содержательных фотографий, надеюсь, что в поцессе чтения этого текста, РусланКо сможет их расставить по-порядку.
25.02.2004 я в одиночестве поехал в Аргентинское посольство в Лиме, немного переживая, отдадут ли мне «в одни руки» два паспорта? Веоника осталась отдыхать в городе Ика, (на полпути из Лимы в Наска). Посольско-аргентинская тетушка взяла из моих рук бумажку с нашими ФИО и через минуту вынесла мне оба паспорта, не задав никаких вопросов захлопнула дверь. Мы просили месячную визу, а цель въезда в страну указали «туризм». Нам же выдали (за 30 долларов и семь дней) 20-тидневную визу с названием «транзит». Совершенно непонятно, куда, по мнению аргентинских посольщиков, можно ехать из Боливии через Аргентину «транзитом»? в Антарктиду только если... В Чили и Бразилию мы ехать не собирались, визы их не делали, да и въезжать в них можно было бы и через Боливию.
От аргентинцев поехал в район San Miguel, где меня уже давно приглашали посмотреть «российско-перуанскую школу им. М. Горького». Эта школа была основана Культурной Ассоциацией в 1985 г. Существуя на условиях полной самоокупаемости, школа принимает детей как от смешанных (русско-перуанских) браков, так и детей «чисто перуанскиих» родителей. Помимо «общепринятых» предметов, дети осваивают еще и такие дисциплины как «Творчество и воображение», «Человеческие ценности», «Русская литература». Естественно, большое внимание уделяется обучению русскому языку.
Директор школы, Майя Владимировна, с гордостью провела меня по коридорам, на стенах которых размещались репродукции лучших картин из Третьяковской галереи. На стендах висели фотографии из литературных праздников и спектаклей по творчеству Пушкана, Горького, Лермонтова. При этом дети сами изготавливали декорации, костюмы, мальчики наклеивали бакенбарды, а девочки наряжались в красивые белые платья и изображали «фрейлин» с веерами и цветами. Сцену для школьных спектаклей предоставляет Российский Центр Науки и Культуры в Лиме.
В кабинете директора красовались многочисленные дипломы и награды за победы в международных конкурсах. Ученики школы приняли участие в шести Международных Олимпиадах по русскому языку и завоевали 13 золотых, серебрянных и бронзовых медалей...
Сейчас в Перу были «летние каникулы», в классах только что закончился ремонт, учеников не было, но я пообщался с одним из русских преподавателей, Константином и его молодой красавицей-женой, Изабель. Переписал на школьный компьютер с дисков русскую авторскую песню, сайт «Африка для всех!» и руссифицированные программы. К сожалению, в школе нет специалиста, который бы мог настроить русский WIN-98, если кто из читателей будет в Лиме, в школе М.Горького с радостью примут любую помощь. Вот полный адрес: Jiron Jorge Castro Harrinson 369, San Miguel, Lima, Peru. Tel: 26-36-740 e-mail: cepmaximgorki(a)yahoo.es
Кроме школы и спектаклей, Майя Владмировна на своем домашнем компьютере верстает и издает для русских и русскоговорящих граждан независимую ежемесячную газету «НАДЕЖДА». Орган печати общества «С тобой, Россия». Мне подарили новогодний номер, который в последствии имел большой успех у всех русских людей, к которым мы заезжали в Перу, Боливии и Аргентине.
26 февраля я решил доехать до города Ика на автобусе, потому что кроме моего большого рюкзака у меня теперь была еще и палатка, и вещи Вероники, которые она оставила в торгпредстве перед поездкой в Наска. Переписав фотографии на СД, попращался со всеми сотрудниками и торг.предом. Автобусом доехал до Панамериканы и больше часа не мог остановить автобус. Оказалось, что путешествовать на автобусе – тоже Наука! Если между городами они сами сигналили нам и моргали фарами, предлагая подвоз, то на окраине Лимы они ехали забитые «под крышу», и только в 11 часов я смог застопить автобус до городка Сан-Винсенте за 15 солей, оттуда подъехал в кузове грузовика до Писко и потом микроавтобусом за 4 соля до Ика. На вписке оказался только в 16.30, пока обсудили новости, пообедали, посмотрели СД и дошли с вещами до автостанции, оказалось что в темноте автобусы не ездят даже до Наска. Пришлось снова возвращаться на квартиру и ночевать в Ике.
Такси по городу в Перу стоит 2 соля независимо от колличества пассажиров. Поэтому утром, когда у нас образовалось 5 человек «проважающих», мы просто забились в машину всемером (рюкзаки в багажнике) и весело доехали до автобусного терминала. Местные девченки сторговались с водителем автобуса (метод «бедного студента»), чтобы нас довезли до Наска всего за 5 солей. (Фото Перу. Дорога в Куско) Быстро промчались через пустыню, уже не глядя на линии, пообедали на окраине города и в 14 часов встали на 4-ом километре дороги Наска-Куско. (Перу. Дорога в Куско 2) Вокруг простиралась каменистая пустыня, с выжжеными холмами на горизонте. Проезжали только автобусы и такси, мы решили пройти пешком вперед, чтобы выйти за окраину города. Периодически останавливаясь, отдыхая на рюкзаках и снова продвигаясь вперед, дошли к 16-ти часам до восьмого километра, а машины по трассе исчезли совсем. За эти два часа проехало всего два грузовика (уже с пассажирами) и не остановились. Еще через 20 минун нас подобрала легковая машина с двумя мужиками. О деньгах они не спросили, задали несколько стандартных вопросов и поставили ужастно-противную музыку, с визглявым голосом под завывания «трех аккордов», безголосая певичка выкрикивала одни и те же фразы на протяжении двадцати минут. Потом фраза менялась, и начиналась новая 20-ти минутная «песня». Но мы терпели, радуюясь, что «автостоп в Перу все таки есть» и нас везут в нужном направлении. Дорога быстро взбиралась в горы, (фото Перу. Дорога в Куско 3) пустыня сменилась скалами, на Альтиплано появилась кое-какая растительность, и вот, под моросящим дождиком на высоте больше 4500 метров водитель вдруг решил что он «такси» и стал просить с нас 30 солей. Возмущенные такой «подлостью», мы покинули машину возле одинокого дома-едальни, отдав водителю «в качестве подачки» десять солей.
На закате из-за низких туч у горизонта выглянуло солнце (фото Перу. Дорога в Куско 4)
В сумерках на едальню заехал дальнобойщик и уже под дождем забрал нас до города Пукуйо совершенно бесплатно. Рядом обнаружился убогий отель, где мы сторговались за 10 солей на двоих, ибо вогруг было очень холодно и сыро, а из-за большой высоты совершенно не хотелось куда-то идти с рюкзаками.
На утро мы еле выползли из отеля. Как сонные мухи поплелись на выезд из города. Веронику «колбасило» от высоты сильнее чем меня. Каждые 100 метров приходилось отдыхать на рюкзаках и с завистью смотреть на местных ребятишек, которые играли на улице в футбол «как ни в чем не бывало»... (фото Перу. Дорога в Куско 5, фото Перу. Дорога в Куско 6 – пейзажи города Пукуйо)
Через полтара часа нас нагнал грузовик без пассажиров. Я подошел к кабине и обратился к водителю по-испански: «Доброе утро! Мы – путешественники из России. Сейчас путешествуем в Куско. У нас нет денег на автобус, можно с вами по дороге в Куско, сколько по-пути?» Водитель предложил нам доехать с ним до города Абанкай. Посмотрев по карте, что это всего в 112 км от Куско, мы с радостью запихнули рюкзаки в кузов под тент и водрузились в кабине. Дорога была очень хорошего качества – с разметкой, ограждением и катафотами. (Фото Перу. Дорога в Куско 15) Сразу начали взбираться в высь и вскоре городок скрылся за облаками, а вид из окна грузовика напоминал вид из илюинатора самолета, летящего сквозь тучи... Через час потянулось плоское плато с мелкими озерами, по сторонам то и дело маячили вершины с ледниками, (Фото Перу. Дорога в Куско 7) но и здесь жили люди – маленькие деревушки из глины и заборами из камней. В 13 часов снова «проткнули» облака и по серпантину спустились на 1000 метров в ущелье реки Пакакоча. Это уже один из истоков Амазонки. В маленьких узких городках дети резвлекались тем, что поливали проезжающие автобусы и машины водой из тазиков. (Фото Перу. Дорога в Куско 8) Уже на закате водитель остановился в десяти километрах от Абанкая и неожиданно стал требовать с нас 60 солей. Это вдвое дороже чем проезд на автобусе! За эти деньги мы могли доехать на быстром автобусе от Ика до Куско. Свою корыстность водитель объяснял фразой «...я же вез вас 200 километров!» Но нас эта цифра не впечатлила, тем более что он был предупрежден при посадке об отсутствии денег... Препирательство кончилось тем, что мы выгребли ему в руку всю металлическую мелочь (меньше 10 солей), забрали рюкзаки и оставили огорченного водителя возле его грузовика посреди трассы. Через 500 метров застопили грузовик с песком и прямо в кузове (фото Перу. Дорога в Куско 9) доехали до Абанкая.
Здесь кроме «горной болезни» добавилась еще одна напасть. Если все мы при слове «карнавал» представляем себе голых теток в перьях, которые крутят попой на улицах Рио-Де-Жанейро, то перуанские дети вкладывают в это понятие совсем другой смысл. Вместо танцев и плясок они предпочитают обливать прохожих водой. Заботливые индейцы на каждом углу продают пакетики с десяткими маленьких китайских надувных шаров. Дети наполняют их холодной водой, кладут в ведо с такой же водой и начинают «охоту». На маршрутках, пешком, на велосипедах по городу разъезжают подростки и кидают в прохожих эти самые шары с водой. По израсходовании боеприпасов, выплескивают на людей воду из ведра и идут к ближайшему источнику «на перезарядку». Естественно, самой популярной мишенью являются девушки и иностранцы. Дети помладше аккупируют крыши и балконы и мечут оттуда воду на прохожих, идущих по тротуару. При этом движение в городе парализованно. Все прохожие жмуться в подворотни и к дверям магазинов, через улицу передвигаются перебежками, но полиция ни во что не вмешивается, ибо «такова традиция».
Искать отель подешевле или выходить за город с палаткой было совершенно невозможно. Припертые «водометчиками» в подворотню ближайшего отеля мы заплатили 30 солей за двоих и оказались без денег. Пришлось мне идти менять доллары. За 150 шагов до обменника в меня четыре раза кинули водяным шаром (увернулся), трижды облили из тазика, в левое ухо залили какую-то пену из баллончика (спасибо, что не «монтажную»), а когда я стоял у обменника, протягивая 20-ти долларовую бумажку, откуда-то сверху на мою голову обрушилось целое ведро ледяной воды. При этом все зрители радостно заулюлюкали «Ура! Наконец-то гринго накрыли!»
Утром 29-го февраля я проснулся от стука молотка. В соседнем номере делали ремонт водопровода. «Ого! Если уже начали работать, значит пора вставать.» - рассудил я. Сделал зарядку, умылся, побрился, одел грязную мокрую майку (все равно обольют!) и пошел на улицу завтракать. Однако, все магазины и кафе были закрыты. ( фото утренний Абанкай Peru_doroga_07 ) Посмотрел на фотоаппарате время – 07.30 утра! И какой же идиот придумал в отеле за пять долларов делать ремонт в 7 утра! Вернулся в номер и лег спать до 9 утра.
После завтрака изучили цены автобусных компаний, погуляли по городу (Фото Перу. Дорога в Куско 10, 11, 12, 14, 16 ) и переехали в более дешевый отель «Machupicchu» за 20 солей на двоих. Чтобы хоть немного обсохнуть от воды, остался в номере читать В.Динеца, а Вероника поехала на такси в местный музей. Музей в воскресенье не работал, но таксист сообщил ей, что в городе есть русская женщина-врач. В местном госпитале к ней в такси подсел хелпер, вызвавшийся показать дом доктора Максимовой. На том же такси они заехали за мной и вот мы в гостях у Анжеллы Валерьевны. Русская, родители в Ташкенте, в медучилище Ростова на Дону познакомилась с перуанским студентом, приехала с ним в Абанкай без знания испанского языка но с медицинским дипломом. Поскольку объясняться с больными она тогда не могла, то ее определили на должность с «молчаливыми клиентами». По прошествии восьми лет она освоила испанский в совершенстве и сейчас работает главным судмедэкспертом всего департамента. Месяц назад она выгнала мужа и сейчас живет в огромном доме одна, с двумя дочками шести лет и восьми месяцев. Отважная женщина!
Утом 1-го марта мы выловили автобус за 5 солей до Куско. (Фото Перу. Дорога в Куско 17) Опять поднялись выше облаков, автобус болтало вправо-влево на крутом серпантине и на спуске меня так укачало, что весь завтрак вылез обратно в пакет, который мне очень кстати одолжила соседняя перуанка. Вскоре за окном внизу показался ковер из черепичных крыш (Фото Kusco_01) Когда мы вылезли на автовокзале Куско, мой желудок все еще продолжал протестовать против таких перепадов высот. Тут нас очень кстати сцапал гостиничный хелпер, который оплатил такси до самых дверей отеля. Улицы окзались очень крутые и узкие (фото Kusco_04, Kusco_18 ), без такси подняться с рюкзами до отеля было бы очень тяжело. Уютный номер в историческом центре города мы сторговали за 20 солей, с горячим душем на этаже. Такой же номер с удобствами «приват» стоил 30 солей. Теперь уже я прилег на кровать, а Вероника, окончательно аклиматизировавшись к высоте, пошла смотреть город и искать вписку. По пути к ней пристал местный паренек, изучающий английский язык и мечтающий работать гидом (самая доходная профессия в Куско). Он предложил ей свои услуги бесплатно, водил по городу и развалинам до поздней ночи, в благодарность за возможность общаться с ней на английском языке.
Через пару часов мой желудок «установился на место» и я тоже пошел фотографировать город. Узкие улочки шириной «в одну машину» (фото Kusco_01), старинные испанские дома на фундаменте из инкской каменной кладки (Kusco_09, 10, 19, 06)... Куско оказался самым интернетезированным городом, из всех что я видел. На каждой улочке было не меньше трех интернет-кафе. А в районе университета символ «*песик*» встречался на каждой второй вывеске. В Куско есть не только интернет-к*песик*фе, но и интернет-рестор*песик*ны, интернет-хостелы, и просто комнаты с вывеской «*песик*». Один час стоит всего 1.5 соля, позвонить в Россию можно и за 1.30 в минуту.
Вернувшись в отель, прождал Веронику до 20.30 и пошел фотографировать центр Куско с ночной подсветкой. (фото Kusco_12, 13,15, 16)
Большинство храмов в городе построено в 18-ом веке. Некоторые здания вокруг них сохранились с тех же вемен. Интересно, что сначала свои каменные постройки и и узкие улочки здесь построили Инки. Потом пришли конкистадоры и разрушили город, истребив всех Инков. Позднее испанцы стали строить свои дома из глиняных кирпичей (по суданскому методу), возводя новые стены на старых каменных фундаментах. Теперь же глину побелили, а уникальную инкскую кладку наоборот, расчистили и осветили, чтобы привлечь внимание туристов к «уникальной истории древнего города»... (фото Kusco_11, 17)
Теперь, чтобы машина проехала по центральной улице, прохожим приходится ходить по «тротуарам» шириной в 40 см. (фото Kusco_02) и прижиматься к стене каждый раз, когда мимо едет микроавтобус. В историческом центре почти все дома переделали в гостиницы и сувенирные магазины. (фото Kusco_22) Посколько покупать и везти с собой я ничего не мог, то просто ходил и фотографировал изделия перуанских умельцев. (фото Kusco_08, 14)
На следующий день мы сдали рюкзаки в кладовку отеля, освободив комнату, и посмотрели сначала «музей Инков», а потом «музей до Инков». Вероника в каждом музее «цеплялась» к белым туристам и болтатала с ними на английском, выпытвая у них сколько они заплатили за посещение Мачупикчу и за отель, в котором живут. Раздаривая всем свои визитки с электронным адресом, получала ответные адреса в Аргентине, Мексике, США, Канаде, Швецарии, и даже в Японии. Кстати, во всех музеях Куско по студенческой карточке («Айсику») дают скидку не меньше 50%.
После обеда вновь встретились с вчерашним другом и он провел нас сначала на ж.д. вокзал на Мачупикчу, а потом на другой вокзал в Пуно. Самый дешевый поезд до Мачупикчу (для «бекпекеров») стоил 36 долларов, а других дорог туда не существует. Был еще и «локальный поезд» за 10 солей, но при покупке билетов в него нужно было предъявить перуанский паспорт, а в каждом вагоне ехал специальный полицейский, не допускающий подвоза иностранцев. Билеты в Пуно (на оз. Титикака) столи «всего» 15 долларов и поезд ехал 300 км. десять часов. Супер-скоростной!
Вечером забрали из отеля рюкзаки и отдали другу ненужные на Мачупикчу тяжелые вещи. Пригласить нас домой на ночлег он не мог, т.к. сам жил в съемной комнате а хозяин был категорически против ночлега иностранцев (даже платного!). На такси за 2 соля доехали до пожарной части и легко вписались на одну ночь. Нам выделели койки в спальной комнате, но там всю ночь звонил телефон и говорил телевизор, так что я потихоньку вышел на футбольную площадку и поставил палатку на свежем воздухе. (фото Kusco_21)
Утром третьего марта взглянули на карту города, и обнаружили, что ночевали недалека от «иммиграционного офиса». После завтрака решили зайти туда и через чиновников узнать, есть ли в Куско русские люди. Я остался с рюкзаками на улице, а Веронике пришлось полчаса сидеть в длинной очереди, прежде чем выяснилось, что белая женщина справа от нее – Вера Тюленева. Историк, исскуствовед и археолог, приехала шесть лет назад в Куско на деньги Сороса, да с тех пор так увлеклась историей Инков, что так и осталась здесь. Пообщавшись с Верой, мы получили полезные сведения о проникновении на Мачупикчу, а так же приглашение вечером прийти к ней в гости и сбросить на компьютер мои фотографии, чтобы ехать в горы с чистой карточкой. Кстати, удовольствие записать СД в и-кафе здесь стоит от 5 до 7 солей (два обеда в ресторане!)
Посетив еще два музея «Муниципальный» и «Натуральный», мы забрали у нашего друга все вещи и переместили их в маленьку комнатку Веры. Комната была настолько маленькая, что кроме компьютера там не было никакой мебели. Сидеть надо было на матрасе или стопке книг, в третьем углу стояла газовая плитка, в четвертом – дверь. Эти четыре квадратных метра стоили ей 100 солей в месяц.
В 22-часа нас повели к некоему художнику. У него в центре просторной мастерской уже стояла палатка (прямо в комнате), специально для вписчиков со всех концов мира. Условия «спартанские» - туалет на улице, вода из крана только в дневное время, во дворике. (фото Kusco_03) Кухни нет вообще. При стоимости обеда в ресторане 2.5 соля, готовить еду дома могут позволить себе только «очень богатые» люди.
На следующее утро мы направились в супермаркет и закупили еды на 30 солей. Дело в том, что по пути на Мачупикчу все рестораны по европейским ценам, а продукты в магазинах дорожают вдвое. Так что мы заранее наполнили наши облегченные рюкзаки консервами, супами, колбасой, сгущенкой и хлебом.
Автобусом за 3 соля доехали до города Урубамба. На местной маршрутке доехали за 1 соль до соседнего города Ольянтотамбо, где зарождался специальный ночной поезд за 12 долларов до станции Агуас Калиентос (Горячие Источники).
Поскольку днем по ж.д. возят богатых туристов за 60-75 долларов, чтобы они могли полюбоваться из окна вагона-ресторана на зеленые горы, то «экономным бекпекерам» организовали специальный поезд, проезжающий 35 км. в полной темноте с 19.45 до 22.00. В Агуас Калиентес все пассажиры выходят, селятся в дорогие отели (40 долларов самый дешевый хостел), а уже утром лезут на Мачупикчу пешком или на автобусе за 10 долларов в один конец. Сами руины расположены на вершине холма, на излучине реки. В двух километрах от Аугуас Калиентес есть мост (фото Pe_Mp_05), от него начинается серпантин для автобусов и каменная тропа для пешеходов. (фото Pe_Mp_04) Истертые древние ступенки ведут на 800 метров вверх, периодически пересекая автобусную дорогу. До 1926-го года, когда вдоль реки начали делать железную дорогу (фото Pe_Mp_25), никто даже не догадывался о существовании этого древнего города. Развалины заросли кустами, лианами и колючками. Когда строители обраружили каменные ступени в гору, то позвали археологов. Сейчас расчищенные руины ежедневно привлекают сюда до 1000 туристов (в сухой сезон) и являются самыми популярными развалинами в мире. На данный момент, поезд из Куско на Мачупикчу является одним из самых дорогих в мире. (фото Pe_Mp_21)
Мы сначала намеревались пройти несколько километров пешком и потихоньку проникнуть в поезд на промежуточной станции. Но в пять часов вечера начался тропический ливень, и мы купили билет на ночной поезд.
В Агуа Калиентес распихав на платформе всех хелперов-зазывал в отели, вышли на окраину городка и поставили палатку на веранде последнего отеля.
Утром умылись в речке, (фото Pe_Mp_01) приготовили завтрак на плитке в сувенирном магазине (фото Pe_Mp_02) и зашагали к Мачупикчу. По пути нам встретилась немка, с которой Вероника познакомилась в одном из музее в Куско. Она заверила нас, что идти вверх в 11 утра – чистое безумство. «Только взмокните от жары, а посмотреть до темноты все равно ничего не успеете» и мы решили устроить стирку и помывку в кемпинге на берегу реки. (фото Pe_Mp_07) Ночлег в палатке здесь стоит 5 солей с человека, есть холодный душ и сырые дрова для костра. В кемпинге стояла только одна палатка, в которой спали парень и девушка из Аргентины. Натоптав чудовищные мозоли, они дошли сюда по рельсам пешком и теперь советовали нам восходить на Мачупикчу в два часа ночи, чтобы пройти в город пока сторожа спят, там встретить рассвет, смешаться с толпами других туристов, и таким образом избежать входной платы в 20 долларов. Идея показалась нам заманчивой, хотя мы имели студенческие карточки, и могли расчитывать на скидку в 10 баксов. В любом случае, подниматься вверх ночью куда приятнее чем по полуденной жаре. Остаток дня я потратил на прогулки по рельсам (фото Pe_Mp_06), в 2-х километрах впереди обнаружились солидные водопады, на склонах гор экзотические цветы и привычная нам земляника. За мостом справа - закрытый на реконструкцию музей и парк орхидей. Садовник парка, узнав что я хочу сфотографировать его орхидеи для российских зрителей, провел персональную экскурсию бесплатно.
Забрав из кемпинга рюкзаки и Веронику, в сумеркам снова вернулся в музей, но тетка-начальница строго сказала что местные власти категорически запрещают им вписывать на территории музея туристов. Мы не обиделись, и воспользовавшись музейным душем, поставили палатку на пустующей автостоянке.
В час ночи нас разбудил будильник. По палатке барабанил холодный дождь. Оставив в моем рюкзаке немного еды и воды, мы засунули второй рюкзак и мокрую палатку на музейный склад и при свете фонарей стали подниматься вверх, прислушиваясь к журчанию воды в джунглях. Аргентинцев не встретили. На последней площадке под навесом спал австралиец. Древний город был окутан туманом, в будке с турникетами никого не было, но через 200 метров обнаружилась еще одна стеклянная будка, запертая на замок. Слева была скала, справа трехметровый обрыв. Пришлось спускаться вниз и обходить будку понизу. Когда вылазили обратно на тропу, Вероника перепачкала штаны мокрой глиной но все-таки мы оказались в руинах без билета. Тропинки между развалинами были вытоптанны тысячами ног туристов, везде где можно поскользнуться или упасть стояли ограждения, белые стрелки показывал направления маршрутов... Все это произвело на меня такое впечатление, что эти камни награмоздили здесь специально для туристов. Забившись в дальний угол города, обнаружили там склад сена. Завернулись в плащ и легли спать на сене до восьми утра.
В шесть утра дождь кончился, Вероника не выдержала и припрыгивая от холода ушла в туман. (Фото Pe_Mp_09) Я выполз в восемь утра и обнаружил множество туристов в куртках, которые сидели на верхушках храмов и молча ждали пока солнце разгонит туман. (Фото Pe_Mp_08) Через 20 минут встретил Веронику (Фото Pe_Mp_10), которая потребовала немедленно устроить завтрак из хлеба, рыбных консерв и сырой воды. Пока завтракали, солнце на глазах разогнало туман (Фото Pe_Mp_14, 17, 16) и туристы стали бродить среди руин. Вероника сфотографировала меня на фоне пропасти (Фото Pe_Mp_11, 12) и я решил расстаться с ней «в целях конспирации». Но оказалось, что охранники уже давно «пасли» Веронику, с целью вычислить ее сообщников. Все туристы были сухие и чистенькие, в белых тапочках. На мокрых штанах Вероники ясно видны следы жирной грязи. Они засекли момент фотографирования меня и уже через пять минут ко мне подошел начальник охраны с вежливой просьбой продемонстрировать входной билет. На такой случай я всегда прикидываюсь не знающим языков. По испански я сообщил ему, что «сами мы русские, по-испански понимать чуть-чуть, а других языков не знать совсем, кроме русского». Начальник стал просить показать билет на всех знакомых ему языках. Я стал объяснять «...приходить с друзья, билет у друзей, где они – не знаю.Я очень плохо переносить высоту. Друзья ушли вперед. Встретимся в отеле...» Охранник заявил на чистом английском, что без билета меня не выпустят из развалин и все равно придется платить 20 долларов если даже потерял билет. И он стал звать меня идти с ним «на встречу с твоей женщиной, Вероникой». Я сказал, что никакой Вероники не знаю и очень устал, чтобы ходить с ним. Он сообщил по рации всем охранникам, чтобы следили за мной, а сам пошел ловить Веронику. Я быстро свернул в развалины, снял куртку, одел желтую майку «Travel.ru», вывернул шляпу на изнанку, а рюкзак накрыл дождевиком. Преобразившись таким радикальным образом, почти на час ускользнул от охранников и стал фотографировать руины. (Фото Pe_Mp_13, 15, 18, 19) Вскоре, однако, заметил, что за мной следят. Пристроился к экскурсии. Охранники шли молча за нами и лишь иногда делали мне аккуратные замечания, буд-то я слишком близко подошел к краю пропасти или наступил на ценный экспонат. Все это время начальник ловил Веронику. Продолжая играть в игру «подвиг разведчика», я незаметно засунул свой рюкзак под крышу дома охранников, там где лежали их вещи и смешался с большой группой немецких туристов в таких же ярких майках, как у меня. Большинство охранников были из индейцев. А поскольку все индейцы Кечуа для нас «на одно лицо», то и они меня потеряли. Сидя среди немцев, я «краем глаза» поглядывал на переполох, который устроил начальник. На всех высоких точках руин появились охранники с рациями и биноклями, не меньше трех десятков их шныряли по самым укромным уголкам руин, заглядывая в щели и даже в пропасть. Я же сидел на самом виду и тихонько ухмылялся, сколько труда и ресурсов они затратили ради одного безбилетника. Наконец, в результате тотального шмона развалин они обнаружили мой рюкзак и уже хотели его открыть. В рюкзаке лежал мой ксивник с паспортом, а давать им в руки паспорт мне никак не хотелось. Пришлось сдаться «на милость властям».
Проводили в офис начальника, где уже сидела Вероника. Она «по неопытности» не догадалась утаить знание языков и стала «переводить» мне требования властей: «Или мы покупаем билеты, или нас сдают в полицию». Поскольку мы уже посмотрели и сфотографировали все, что хотели, то решили дожидаться полиции и узнать, чем же все кончиться? Самое большее, чем мы рисковали – покупка билетов.
Охранники, которые ловили нас, куда-то ушли отдыхать. Мы сидели на скамейке перед секретаршей и ждали. Неожиданно секретаршу куда-то вызвали по телефону. Когда она скрылась, я шепнул Веронике: «Медленно иди мимо будки и сворачивай на тропу вниз. Если все ОК, то я за тобой через 10 минут. Одного будут ловить, второй обязательно уйдет! Встречаемся в музее.» Вероника без рюкзака сделала 50 шагов до тропы, в этот момент появился начальник охраны и вместо того чтобы самому догнать ее, бросился к рации и организовал своих подчиненных в погоню. Но минуты были уже упущенны! Вероника застопила пустой автобус, который возвращался вниз за очередной порцией туристов и на нем доехала до музея, в то время как охранники бегали по ступенькам и искали ее в кустах. Я опять оказался под присмотром секретарши. К счастью, будучи в отлучке, она даже не заметила побег Вероники, а все охранники были слишком заняты погоней, чтобы следить за мной. Минут через пять я подошел к будке и спросил билетера по-испански: «Сеньор! Пожалуйста, где здесь туалет?!» Билетер подумал, что белый мистер сейчас описается и показал мне направление.
Поблагодарив, быстрым шагом пошел от будки к автостоянке, куда как раз въезжала полицейская машина. Разминувшись с полицейскими в пяти метрах от офиса охраны, тут же свернул на тропу вниз. Прислушиваясь, нет ли погони, отдыхая как можно чаще «...пусть думают что я уже переплываю реку!», дошел до музея. Там я застал счастливую Веронику, которая в компании музейного сторожа чистила одежду и сушила мокрую палатку.
Предоставив охранникам возможность обыскивать десять километров автодороги и все джунгли, мы помылись в душе, высушили вещи, упаковали рюкзаки и даже подремали до четырех часов на музейном диване. Удивительно, но в закрытом музее нас искать никто не догадался! Тут как раз вовремя пошел дождь. Поскольку охранники лучше всего запомнили мою майку и оригинальный рюкзак, я надел поверх рюкзака дождевик-пончо, а шляпу оставил Веронике. Подкараулив на тропе двух европейских девушек с такими же накидками на рюкзаках, я вместе с ними дошагал 3 км. до города. На мосту чрез речку сидел один из охранников, ловивший меня наверху, и внимательно оглядывал всех выходящих. Я надвинул на глаза капюшон и прошел не узнанный. Вероника прошла в такой же компании через 10 минут, в черных очках, моей шляпе и свитере. Встретившись в сувенирном магазине мы пообедали и с интервалом в 15 минут пошли по рельсам в сторону Куско.
Через два километра я дождался Веронику, мы сняли всю «маскировку» и бодро зашагали вперед (Фото Pe_Mp_20). Представляю себе, как начальник охраны будет провожать все поезда и обзванивать отели.
Через четыре километра мы обнаружили мост и еще одни развалины Инков на левом берегу. (Фото Pe_Mp_24) Их охраняли охранники в такой же форме, что и Мачупикчу. Весело обсудив с ними превратности погоды, мы поставили палатку прямо у них под навесом. (Фото Pe_Mp_23) При этом «старший смены» даже связался с «боссом» по рации и спросил разрешения на наш ночлег. «На наших руинах бывает много туристов, но вы первые, кто собрался здесь ночевать!»
Следующие полтора дня мы шли пешком по красивийшей железной дороге. (Фото Pe_Mp_25) Те из читателей, кто ходил по Кругобайкальской Железной дороге смогут представить себе красоту пейзажей.. (Фото Pe_Mp_32). Слева скала (Фото Pe_Mp_26), справа горная река (Фото Pe_Mp_31), вокруг зеленые горы (Фото Pe_Mp_22), порхают бабочки, днем светит солнце, с 19-ти вечера до 9 утра каждую ночь идет дождик. Мы варили макароны и чай на костре, купались в чистых ручьях, в одном месте даже нашли персиковый сад и сварили вкуснейший компот из свежих персиков и земляники... (Фото Pe_Mp27, 28, 29)
08 марта, в 14 часов я дошел до платформы «82 км.», где начиналась платная «тропа Инков» - специальный маршрут для рюкзачных туристов, с платными ночлегами и билетными развалинами. Очередная группа туристов на моих глазах перешла мост, а автобус, привезший их из Куско, любезно довез меня до города за «честные» 6 солей. (Фото Pe_Mp_33) Уже через полтора часа я был в и-кафе и поздравлял свою невесту СМСкой с женским праздником. В качестве подарка отправил ей фотографию красивийшей орхидеи. Вечером встретились в Вероникой у художника, записали на СД фотографии и до поздней ночи рассказывали друзьям о наших приключениях.
На следующий день сдали грязные одежды в прачечную по 2 соля за килограмм и нас повели «в самый хороший ресторан за 2,5 соля». Ресторан оказался действительно хорош, расположен на площади LIMAQPAMPA GRANDE, рекомендую всем, ничего вкуснее я действительно не ел за все время в Перу.
Уложив чистые и сухие вещи в рюкзаки, на такси за 2 соля доехали автовокзала на Пуно. Билет на автобус стоил 15 солей. Поразмыслив, решили выехать из Кито на 60 км. и заночевать в палатке, чтобы утром продолжить путь автостопом. Дорога обещает быть очень красивой, а из ночгого автобуса не увидишь и не сфотографируешь ничего. Переместились на другой, «локальный» автовокзал, откуда уходили пригородные автобусы, т.к. большие автобусы, «междугородние», в маленьких деревнях не останавливались. Всего за 4 соля проехали 80 км до деревни Сикупата, в девятом часу вечера прошагали под россыпью звезд пару километров по трассе, нашли полянку с мягкой травкой и чистым ручьем, где и легли спать в палатке.
В восемь утра проснулись от холода. И палатку, и траву и эвкалипты покрыл густой белый иней. Солнце постепенно растапливало его, к 9.30 мы высушили палатку и выползли на трассу. Целый час не было ни одной машины. Через сорок минут по другому берегу реки проехал голубенький поезд на Пуно. Через 20 минут мы застопили машину до города Сикуани и без труда обогнали поезд. В городе мы решили позавтракать и поезд снова обогнал нас. Проторчав еще полчаса на объездной, остановили огромные бензовоз в Арекипу. Но и он через час обогнал супер-медленный поезд с белыми туристами. При этом многие туристы уже узанавали нас и махали нам руками.
Дорога шла по высокогрному плато, называемому Альтиплано. Когдато давно, вся эта местность была дном большого озера, из которого торчали острова-вершины. Сейчас все это находится на высоте 4000 метров, покрыто высокогорными лугами, ледяными ручьями и лужами. По краям плато возвышаются вершины, покрытые льдом. (Фото eru_altiplano_01, 02, 03) Но и здесь живут люди! Пасут овец и лам, строют заборы из камней и дома из глины...
(Фото Peru_altiplano_04) Кстати, подобно жителям горной Эфиопии, перуанцы ходят завернутыми в одеяла, а на ногах носят сандали, сделанные из автопокрышек. (Фото Peru_Krotovu ) Технология изготовления их идентична эфиопской! Итересно, кто у кого ее «позаимствовал» или они появились независимо друг от друга?!
В четыре часа бензовоз высадил нас в городе под названием Juliaca . При этом буква «J» в испанском языке читается как русская «Х». До Пуно оставалось 45 км. Мы оглянулись вокруг и сказали: «Да, действительно. Город соответсвует своему названию». Вокруг грязь, мусор плавает в лужах, повсюду продают разное барахло и коренья, дрова и коровьи лепешки, булки и листья коки. Перепрыгивая лужи и уворачиваясь от моторикш (Фото Peru_altiplano_05) дошли до центральной площади где попили чай в цивильной кондитерской. Стакан чая и два пироженных обошлись мне в 3 соля, а маршрутка до Пуно – всего в два. По пути опять обогнали поезд и в итоге приехали в Пуно на 10 минут раньше туристов, потратив на дорогу от Куско всего шесть солей (вместо 52 за поезд) и по пути получили массу впечатлений и красивейших фотоснимков.
В вечернем Пуно посетили интернет, ресторан, и вписались в пожарную часть на центральной улице города. Оказалось, что в Пуно такая холодная вода, что даже в пожарной части нет душа! Мне продемонстрировали душевую кабинку, заваленную мусором и хламом, и пояснили «очень холодно, мы здесь не моемся». По всему выходило, что работы у пожарных не много: дома из глины или бетона, крыши из жести или черепицы, мебель и двери железные, даже полы в домах цементные. Если что и может загоеться, так только магазин хозтоваров или паралоновый матрас на кровати.
Помыли ноги из пожарной цистерны и поставили палатку в тренажерном зале.
Ночью разразилась страшная гроза с градом, до полуночи так грохотало по крыше, что мы не могли заснуть.
11 марта мы решили посмотреть самое красивое и высокорогрное озеро Титикака. По всему выходило, что с перуанской стороны это лучше всего сделать в маленьком городе Juli. (не забыавем про поизношение в испанском буквы «J»)
Размышляя, можно ли доехать до города с таким названием автостопом, мы увидели маршрутку, из двери которой торчал «зазывала» и громко выкрикивал на всю улицу «Juli-juli-juli! Solo 3 soles!» Мы подумали: «Действительно, он прав! Три соля - не деньги...» и погрузили рюкзаки на крышу.
В городе было что посмотреть – несоклько старинных храмов, ухоженный сквер на главной площади. Музей за 1 соль, где мы вписали рюкзаки и пошли на озеро. (Фото Peru_Titicaca_01)
Выглядит как настоящее море на высоте 3800 метро! (Фото Peru_Titicaca_02) Синяя гладь до горизонта, острова и заливы, прозрачный прибой на песчаном пляже. ! (Фото Peru_Titicaca_06) Зайдя на пирс, я высыпал в Титикаку песок из фотопленочной баночки. (Фото Peru_Titicaca_send1) Этот песок А. Кротов набрал и запечатала 1-го января 20001-го года в пустыне Намиб, в южной Африке, на берегу Атлантического океана. И вот, на прощальной тусовке, он предал мне эту баночку. (Фото Peru_Titicaca_send2) Соеденив, таким образом, «символически», две части кругосветной экспедиции, я набрал в эту же баночку песок с озера Титикака. Вдруг кто еще из наших поедет в Африку?! Вот и отдам баночку...
Вода в Титикаке в марте чуть теплее чем в Байкале в июле. Градусов +10. Но солнышко припекало и я быстренько искупался. Жаль что не было маски, на дне наверняка много живности. (Фото Peru_Titicaca_03)
После купания я взобрался на ближайшую гору, склоны которой покрыты цветущими кактусами и другими экзотическими цветами. С вершины горы вид открывался совершенно потрясающий. (Фото Peru_Titicaca_04, 05)
Завершив осмотр города, попили водички и выбрались на трассу. Через 20 минут нас подобрал военный грузовик, который ехал на границу с Боливией. Вероника сидела в кабине между шофером и офицером, а я в кузове, возле пулеметной турели, и фотографировал пологий перуанский берег озера, вдоль которого шла дорога. (Фото Peru_Titicaca_08) Сначала мы хотели ехать в Боливию по главной дороге, через развалины Тиуханаку на Ла Пас. Но вояки свернули на город Юнгуйо, и высадили нас в 100 метрах от боливийской границы на полуострове Копакабана. Обменяв оставшиеся соли и еще 20 долларов на боливиано (1$=7.80 Bl), поставили выездные штампики и пешком направились в Боливию.
Приключения в Перу. Часть 2-я.
Добрый день всем!
Как же давно я не сидел за русской клавиатурой, столько произошло событий,
Итак, последняя моя порция фотографий была из Паракаса. Сейчас я подготовил еще около сотни самых содержательных фотографий, надеюсь, что в поцессе чтения этого текста, РусланКо сможет их расставить по-порядку.
25.02.2004 я в одиночестве поехал в Аргентинское посольство в Лиме, немного переживая, отдадут ли мне «в одни руки» два паспорта? Веоника осталась отдыхать в городе Ика, (на полпути из Лимы в Наска). Посольско-аргентинская тетушка взяла из моих рук бумажку с нашими ФИО и через минуту вынесла мне оба паспорта, не задав никаких вопросов захлопнула дверь. Мы просили месячную визу, а цель въезда в страну указали «туризм». Нам же выдали (за 30 долларов и семь дней) 20-тидневную визу с названием «транзит». Совершенно непонятно, куда, по мнению аргентинских посольщиков, можно ехать из Боливии через Аргентину «транзитом»? в Антарктиду только если... В Чили и Бразилию мы ехать не собирались, визы их не делали, да и въезжать в них можно было бы и через Боливию.
От аргентинцев поехал в район San Miguel, где меня уже давно приглашали посмотреть «российско-перуанскую школу им. М. Горького». Эта школа была основана Культурной Ассоциацией в 1985 г. Существуя на условиях полной самоокупаемости, школа принимает детей как от смешанных (русско-перуанских) браков, так и детей «чисто перуанскиих» родителей. Помимо «общепринятых» предметов, дети осваивают еще и такие дисциплины как «Творчество и воображение», «Человеческие ценности», «Русская литература». Естественно, большое внимание уделяется обучению русскому языку.
Директор школы, Майя Владимировна, с гордостью провела меня по коридорам, на стенах которых размещались репродукции лучших картин из Третьяковской галереи. На стендах висели фотографии из литературных праздников и спектаклей по творчеству Пушкана, Горького, Лермонтова. При этом дети сами изготавливали декорации, костюмы, мальчики наклеивали бакенбарды, а девочки наряжались в красивые белые платья и изображали «фрейлин» с веерами и цветами. Сцену для школьных спектаклей предоставляет Российский Центр Науки и Культуры в Лиме.
В кабинете директора красовались многочисленные дипломы и награды за победы в международных конкурсах. Ученики школы приняли участие в шести Международных Олимпиадах по русскому языку и завоевали 13 золотых, серебрянных и бронзовых медалей...
Сейчас в Перу были «летние каникулы», в классах только что закончился ремонт, учеников не было, но я пообщался с одним из русских преподавателей, Константином и его молодой красавицей-женой, Изабель. Переписал на школьный компьютер с дисков русскую авторскую песню, сайт «Африка для всех!» и руссифицированные программы. К сожалению, в школе нет специалиста, который бы мог настроить русский WIN-98, если кто из читателей будет в Лиме, в школе М.Горького с радостью примут любую помощь. Вот полный адрес: Jiron Jorge Castro Harrinson 369, San Miguel, Lima, Peru. Tel: 26-36-740 e-mail: cepmaximgorki(a)yahoo.es
Кроме школы и спектаклей, Майя Владмировна на своем домашнем компьютере верстает и издает для русских и русскоговорящих граждан независимую ежемесячную газету «НАДЕЖДА». Орган печати общества «С тобой, Россия». Мне подарили новогодний номер, который в последствии имел большой успех у всех русских людей, к которым мы заезжали в Перу, Боливии и Аргентине.
26 февраля я решил доехать до города Ика на автобусе, потому что кроме моего большого рюкзака у меня теперь была еще и палатка, и вещи Вероники, которые она оставила в торгпредстве перед поездкой в Наска. Переписав фотографии на СД, попращался со всеми сотрудниками и торг.предом. Автобусом доехал до Панамериканы и больше часа не мог остановить автобус. Оказалось, что путешествовать на автобусе – тоже Наука! Если между городами они сами сигналили нам и моргали фарами, предлагая подвоз, то на окраине Лимы они ехали забитые «под крышу», и только в 11 часов я смог застопить автобус до городка Сан-Винсенте за 15 солей, оттуда подъехал в кузове грузовика до Писко и потом микроавтобусом за 4 соля до Ика. На вписке оказался только в 16.30, пока обсудили новости, пообедали, посмотрели СД и дошли с вещами до автостанции, оказалось что в темноте автобусы не ездят даже до Наска. Пришлось снова возвращаться на квартиру и ночевать в Ике.
Такси по городу в Перу стоит 2 соля независимо от колличества пассажиров. Поэтому утром, когда у нас образовалось 5 человек «проважающих», мы просто забились в машину всемером (рюкзаки в багажнике) и весело доехали до автобусного терминала. Местные девченки сторговались с водителем автобуса (метод «бедного студента»), чтобы нас довезли до Наска всего за 5 солей. (Фото Перу. Дорога в Куско) Быстро промчались через пустыню, уже не глядя на линии, пообедали на окраине города и в 14 часов встали на 4-ом километре дороги Наска-Куско. (Перу. Дорога в Куско 2) Вокруг простиралась каменистая пустыня, с выжжеными холмами на горизонте. Проезжали только автобусы и такси, мы решили пройти пешком вперед, чтобы выйти за окраину города. Периодически останавливаясь, отдыхая на рюкзаках и снова продвигаясь вперед, дошли к 16-ти часам до восьмого километра, а машины по трассе исчезли совсем. За эти два часа проехало всего два грузовика (уже с пассажирами) и не остановились. Еще через 20 минун нас подобрала легковая машина с двумя мужиками. О деньгах они не спросили, задали несколько стандартных вопросов и поставили ужастно-противную музыку, с визглявым голосом под завывания «трех аккордов», безголосая певичка выкрикивала одни и те же фразы на протяжении двадцати минут. Потом фраза менялась, и начиналась новая 20-ти минутная «песня». Но мы терпели, радуюясь, что «автостоп в Перу все таки есть» и нас везут в нужном направлении. Дорога быстро взбиралась в горы, (фото Перу. Дорога в Куско 3) пустыня сменилась скалами, на Альтиплано появилась кое-какая растительность, и вот, под моросящим дождиком на высоте больше 4500 метров водитель вдруг решил что он «такси» и стал просить с нас 30 солей. Возмущенные такой «подлостью», мы покинули машину возле одинокого дома-едальни, отдав водителю «в качестве подачки» десять солей.
На закате из-за низких туч у горизонта выглянуло солнце (фото Перу. Дорога в Куско 4)
В сумерках на едальню заехал дальнобойщик и уже под дождем забрал нас до города Пукуйо совершенно бесплатно. Рядом обнаружился убогий отель, где мы сторговались за 10 солей на двоих, ибо вогруг было очень холодно и сыро, а из-за большой высоты совершенно не хотелось куда-то идти с рюкзаками.
На утро мы еле выползли из отеля. Как сонные мухи поплелись на выезд из города. Веронику «колбасило» от высоты сильнее чем меня. Каждые 100 метров приходилось отдыхать на рюкзаках и с завистью смотреть на местных ребятишек, которые играли на улице в футбол «как ни в чем не бывало»... (фото Перу. Дорога в Куско 5, фото Перу. Дорога в Куско 6 – пейзажи города Пукуйо)
Через полтара часа нас нагнал грузовик без пассажиров. Я подошел к кабине и обратился к водителю по-испански: «Доброе утро! Мы – путешественники из России. Сейчас путешествуем в Куско. У нас нет денег на автобус, можно с вами по дороге в Куско, сколько по-пути?» Водитель предложил нам доехать с ним до города Абанкай. Посмотрев по карте, что это всего в 112 км от Куско, мы с радостью запихнули рюкзаки в кузов под тент и водрузились в кабине. Дорога была очень хорошего качества – с разметкой, ограждением и катафотами. (Фото Перу. Дорога в Куско 15) Сразу начали взбираться в высь и вскоре городок скрылся за облаками, а вид из окна грузовика напоминал вид из илюинатора самолета, летящего сквозь тучи... Через час потянулось плоское плато с мелкими озерами, по сторонам то и дело маячили вершины с ледниками, (Фото Перу. Дорога в Куско 7) но и здесь жили люди – маленькие деревушки из глины и заборами из камней. В 13 часов снова «проткнули» облака и по серпантину спустились на 1000 метров в ущелье реки Пакакоча. Это уже один из истоков Амазонки. В маленьких узких городках дети резвлекались тем, что поливали проезжающие автобусы и машины водой из тазиков. (Фото Перу. Дорога в Куско 8) Уже на закате водитель остановился в десяти километрах от Абанкая и неожиданно стал требовать с нас 60 солей. Это вдвое дороже чем проезд на автобусе! За эти деньги мы могли доехать на быстром автобусе от Ика до Куско. Свою корыстность водитель объяснял фразой «...я же вез вас 200 километров!» Но нас эта цифра не впечатлила, тем более что он был предупрежден при посадке об отсутствии денег... Препирательство кончилось тем, что мы выгребли ему в руку всю металлическую мелочь (меньше 10 солей), забрали рюкзаки и оставили огорченного водителя возле его грузовика посреди трассы. Через 500 метров застопили грузовик с песком и прямо в кузове (фото Перу. Дорога в Куско 9) доехали до Абанкая.
Здесь кроме «горной болезни» добавилась еще одна напасть. Если все мы при слове «карнавал» представляем себе голых теток в перьях, которые крутят попой на улицах Рио-Де-Жанейро, то перуанские дети вкладывают в это понятие совсем другой смысл. Вместо танцев и плясок они предпочитают обливать прохожих водой. Заботливые индейцы на каждом углу продают пакетики с десяткими маленьких китайских надувных шаров. Дети наполняют их холодной водой, кладут в ведо с такой же водой и начинают «охоту». На маршрутках, пешком, на велосипедах по городу разъезжают подростки и кидают в прохожих эти самые шары с водой. По израсходовании боеприпасов, выплескивают на людей воду из ведра и идут к ближайшему источнику «на перезарядку». Естественно, самой популярной мишенью являются девушки и иностранцы. Дети помладше аккупируют крыши и балконы и мечут оттуда воду на прохожих, идущих по тротуару. При этом движение в городе парализованно. Все прохожие жмуться в подворотни и к дверям магазинов, через улицу передвигаются перебежками, но полиция ни во что не вмешивается, ибо «такова традиция».
Искать отель подешевле или выходить за город с палаткой было совершенно невозможно. Припертые «водометчиками» в подворотню ближайшего отеля мы заплатили 30 солей за двоих и оказались без денег. Пришлось мне идти менять доллары. За 150 шагов до обменника в меня четыре раза кинули водяным шаром (увернулся), трижды облили из тазика, в левое ухо залили какую-то пену из баллончика (спасибо, что не «монтажную»), а когда я стоял у обменника, протягивая 20-ти долларовую бумажку, откуда-то сверху на мою голову обрушилось целое ведро ледяной воды. При этом все зрители радостно заулюлюкали «Ура! Наконец-то гринго накрыли!»
Утром 29-го февраля я проснулся от стука молотка. В соседнем номере делали ремонт водопровода. «Ого! Если уже начали работать, значит пора вставать.» - рассудил я. Сделал зарядку, умылся, побрился, одел грязную мокрую майку (все равно обольют!) и пошел на улицу завтракать. Однако, все магазины и кафе были закрыты. ( фото утренний Абанкай Peru_doroga_07 ) Посмотрел на фотоаппарате время – 07.30 утра! И какой же идиот придумал в отеле за пять долларов делать ремонт в 7 утра! Вернулся в номер и лег спать до 9 утра.
После завтрака изучили цены автобусных компаний, погуляли по городу (Фото Перу. Дорога в Куско 10, 11, 12, 14, 16 ) и переехали в более дешевый отель «Machupicchu» за 20 солей на двоих. Чтобы хоть немного обсохнуть от воды, остался в номере читать В.Динеца, а Вероника поехала на такси в местный музей. Музей в воскресенье не работал, но таксист сообщил ей, что в городе есть русская женщина-врач. В местном госпитале к ней в такси подсел хелпер, вызвавшийся показать дом доктора Максимовой. На том же такси они заехали за мной и вот мы в гостях у Анжеллы Валерьевны. Русская, родители в Ташкенте, в медучилище Ростова на Дону познакомилась с перуанским студентом, приехала с ним в Абанкай без знания испанского языка но с медицинским дипломом. Поскольку объясняться с больными она тогда не могла, то ее определили на должность с «молчаливыми клиентами». По прошествии восьми лет она освоила испанский в совершенстве и сейчас работает главным судмедэкспертом всего департамента. Месяц назад она выгнала мужа и сейчас живет в огромном доме одна, с двумя дочками шести лет и восьми месяцев. Отважная женщина!
Утом 1-го марта мы выловили автобус за 5 солей до Куско. (Фото Перу. Дорога в Куско 17) Опять поднялись выше облаков, автобус болтало вправо-влево на крутом серпантине и на спуске меня так укачало, что весь завтрак вылез обратно в пакет, который мне очень кстати одолжила соседняя перуанка. Вскоре за окном внизу показался ковер из черепичных крыш (Фото Kusco_01) Когда мы вылезли на автовокзале Куско, мой желудок все еще продолжал протестовать против таких перепадов высот. Тут нас очень кстати сцапал гостиничный хелпер, который оплатил такси до самых дверей отеля. Улицы окзались очень крутые и узкие (фото Kusco_04, Kusco_18 ), без такси подняться с рюкзами до отеля было бы очень тяжело. Уютный номер в историческом центре города мы сторговали за 20 солей, с горячим душем на этаже. Такой же номер с удобствами «приват» стоил 30 солей. Теперь уже я прилег на кровать, а Вероника, окончательно аклиматизировавшись к высоте, пошла смотреть город и искать вписку. По пути к ней пристал местный паренек, изучающий английский язык и мечтающий работать гидом (самая доходная профессия в Куско). Он предложил ей свои услуги бесплатно, водил по городу и развалинам до поздней ночи, в благодарность за возможность общаться с ней на английском языке.
Через пару часов мой желудок «установился на место» и я тоже пошел фотографировать город. Узкие улочки шириной «в одну машину» (фото Kusco_01), старинные испанские дома на фундаменте из инкской каменной кладки (Kusco_09, 10, 19, 06)... Куско оказался самым интернетезированным городом, из всех что я видел. На каждой улочке было не меньше трех интернет-кафе. А в районе университета символ «*песик*» встречался на каждой второй вывеске. В Куско есть не только интернет-к*песик*фе, но и интернет-рестор*песик*ны, интернет-хостелы, и просто комнаты с вывеской «*песик*». Один час стоит всего 1.5 соля, позвонить в Россию можно и за 1.30 в минуту.
Вернувшись в отель, прождал Веронику до 20.30 и пошел фотографировать центр Куско с ночной подсветкой. (фото Kusco_12, 13,15, 16)
Большинство храмов в городе построено в 18-ом веке. Некоторые здания вокруг них сохранились с тех же вемен. Интересно, что сначала свои каменные постройки и и узкие улочки здесь построили Инки. Потом пришли конкистадоры и разрушили город, истребив всех Инков. Позднее испанцы стали строить свои дома из глиняных кирпичей (по суданскому методу), возводя новые стены на старых каменных фундаментах. Теперь же глину побелили, а уникальную инкскую кладку наоборот, расчистили и осветили, чтобы привлечь внимание туристов к «уникальной истории древнего города»... (фото Kusco_11, 17)
Теперь, чтобы машина проехала по центральной улице, прохожим приходится ходить по «тротуарам» шириной в 40 см. (фото Kusco_02) и прижиматься к стене каждый раз, когда мимо едет микроавтобус. В историческом центре почти все дома переделали в гостиницы и сувенирные магазины. (фото Kusco_22) Посколько покупать и везти с собой я ничего не мог, то просто ходил и фотографировал изделия перуанских умельцев. (фото Kusco_08, 14)
На следующий день мы сдали рюкзаки в кладовку отеля, освободив комнату, и посмотрели сначала «музей Инков», а потом «музей до Инков». Вероника в каждом музее «цеплялась» к белым туристам и болтатала с ними на английском, выпытвая у них сколько они заплатили за посещение Мачупикчу и за отель, в котором живут. Раздаривая всем свои визитки с электронным адресом, получала ответные адреса в Аргентине, Мексике, США, Канаде, Швецарии, и даже в Японии. Кстати, во всех музеях Куско по студенческой карточке («Айсику») дают скидку не меньше 50%.
После обеда вновь встретились с вчерашним другом и он провел нас сначала на ж.д. вокзал на Мачупикчу, а потом на другой вокзал в Пуно. Самый дешевый поезд до Мачупикчу (для «бекпекеров») стоил 36 долларов, а других дорог туда не существует. Был еще и «локальный поезд» за 10 солей, но при покупке билетов в него нужно было предъявить перуанский паспорт, а в каждом вагоне ехал специальный полицейский, не допускающий подвоза иностранцев. Билеты в Пуно (на оз. Титикака) столи «всего» 15 долларов и поезд ехал 300 км. десять часов. Супер-скоростной!
Вечером забрали из отеля рюкзаки и отдали другу ненужные на Мачупикчу тяжелые вещи. Пригласить нас домой на ночлег он не мог, т.к. сам жил в съемной комнате а хозяин был категорически против ночлега иностранцев (даже платного!). На такси за 2 соля доехали до пожарной части и легко вписались на одну ночь. Нам выделели койки в спальной комнате, но там всю ночь звонил телефон и говорил телевизор, так что я потихоньку вышел на футбольную площадку и поставил палатку на свежем воздухе. (фото Kusco_21)
Утром третьего марта взглянули на карту города, и обнаружили, что ночевали недалека от «иммиграционного офиса». После завтрака решили зайти туда и через чиновников узнать, есть ли в Куско русские люди. Я остался с рюкзаками на улице, а Веронике пришлось полчаса сидеть в длинной очереди, прежде чем выяснилось, что белая женщина справа от нее – Вера Тюленева. Историк, исскуствовед и археолог, приехала шесть лет назад в Куско на деньги Сороса, да с тех пор так увлеклась историей Инков, что так и осталась здесь. Пообщавшись с Верой, мы получили полезные сведения о проникновении на Мачупикчу, а так же приглашение вечером прийти к ней в гости и сбросить на компьютер мои фотографии, чтобы ехать в горы с чистой карточкой. Кстати, удовольствие записать СД в и-кафе здесь стоит от 5 до 7 солей (два обеда в ресторане!)
Посетив еще два музея «Муниципальный» и «Натуральный», мы забрали у нашего друга все вещи и переместили их в маленьку комнатку Веры. Комната была настолько маленькая, что кроме компьютера там не было никакой мебели. Сидеть надо было на матрасе или стопке книг, в третьем углу стояла газовая плитка, в четвертом – дверь. Эти четыре квадратных метра стоили ей 100 солей в месяц.
В 22-часа нас повели к некоему художнику. У него в центре просторной мастерской уже стояла палатка (прямо в комнате), специально для вписчиков со всех концов мира. Условия «спартанские» - туалет на улице, вода из крана только в дневное время, во дворике. (фото Kusco_03) Кухни нет вообще. При стоимости обеда в ресторане 2.5 соля, готовить еду дома могут позволить себе только «очень богатые» люди.
На следующее утро мы направились в супермаркет и закупили еды на 30 солей. Дело в том, что по пути на Мачупикчу все рестораны по европейским ценам, а продукты в магазинах дорожают вдвое. Так что мы заранее наполнили наши облегченные рюкзаки консервами, супами, колбасой, сгущенкой и хлебом.
Автобусом за 3 соля доехали до города Урубамба. На местной маршрутке доехали за 1 соль до соседнего города Ольянтотамбо, где зарождался специальный ночной поезд за 12 долларов до станции Агуас Калиентос (Горячие Источники).
Поскольку днем по ж.д. возят богатых туристов за 60-75 долларов, чтобы они могли полюбоваться из окна вагона-ресторана на зеленые горы, то «экономным бекпекерам» организовали специальный поезд, проезжающий 35 км. в полной темноте с 19.45 до 22.00. В Агуас Калиентес все пассажиры выходят, селятся в дорогие отели (40 долларов самый дешевый хостел), а уже утром лезут на Мачупикчу пешком или на автобусе за 10 долларов в один конец. Сами руины расположены на вершине холма, на излучине реки. В двух километрах от Аугуас Калиентес есть мост (фото Pe_Mp_05), от него начинается серпантин для автобусов и каменная тропа для пешеходов. (фото Pe_Mp_04) Истертые древние ступенки ведут на 800 метров вверх, периодически пересекая автобусную дорогу. До 1926-го года, когда вдоль реки начали делать железную дорогу (фото Pe_Mp_25), никто даже не догадывался о существовании этого древнего города. Развалины заросли кустами, лианами и колючками. Когда строители обраружили каменные ступени в гору, то позвали археологов. Сейчас расчищенные руины ежедневно привлекают сюда до 1000 туристов (в сухой сезон) и являются самыми популярными развалинами в мире. На данный момент, поезд из Куско на Мачупикчу является одним из самых дорогих в мире. (фото Pe_Mp_21)
Мы сначала намеревались пройти несколько километров пешком и потихоньку проникнуть в поезд на промежуточной станции. Но в пять часов вечера начался тропический ливень, и мы купили билет на ночной поезд.
В Агуа Калиентес распихав на платформе всех хелперов-зазывал в отели, вышли на окраину городка и поставили палатку на веранде последнего отеля.
Утром умылись в речке, (фото Pe_Mp_01) приготовили завтрак на плитке в сувенирном магазине (фото Pe_Mp_02) и зашагали к Мачупикчу. По пути нам встретилась немка, с которой Вероника познакомилась в одном из музее в Куско. Она заверила нас, что идти вверх в 11 утра – чистое безумство. «Только взмокните от жары, а посмотреть до темноты все равно ничего не успеете» и мы решили устроить стирку и помывку в кемпинге на берегу реки. (фото Pe_Mp_07) Ночлег в палатке здесь стоит 5 солей с человека, есть холодный душ и сырые дрова для костра. В кемпинге стояла только одна палатка, в которой спали парень и девушка из Аргентины. Натоптав чудовищные мозоли, они дошли сюда по рельсам пешком и теперь советовали нам восходить на Мачупикчу в два часа ночи, чтобы пройти в город пока сторожа спят, там встретить рассвет, смешаться с толпами других туристов, и таким образом избежать входной платы в 20 долларов. Идея показалась нам заманчивой, хотя мы имели студенческие карточки, и могли расчитывать на скидку в 10 баксов. В любом случае, подниматься вверх ночью куда приятнее чем по полуденной жаре. Остаток дня я потратил на прогулки по рельсам (фото Pe_Mp_06), в 2-х километрах впереди обнаружились солидные водопады, на склонах гор экзотические цветы и привычная нам земляника. За мостом справа - закрытый на реконструкцию музей и парк орхидей. Садовник парка, узнав что я хочу сфотографировать его орхидеи для российских зрителей, провел персональную экскурсию бесплатно.
Забрав из кемпинга рюкзаки и Веронику, в сумеркам снова вернулся в музей, но тетка-начальница строго сказала что местные власти категорически запрещают им вписывать на территории музея туристов. Мы не обиделись, и воспользовавшись музейным душем, поставили палатку на пустующей автостоянке.
В час ночи нас разбудил будильник. По палатке барабанил холодный дождь. Оставив в моем рюкзаке немного еды и воды, мы засунули второй рюкзак и мокрую палатку на музейный склад и при свете фонарей стали подниматься вверх, прислушиваясь к журчанию воды в джунглях. Аргентинцев не встретили. На последней площадке под навесом спал австралиец. Древний город был окутан туманом, в будке с турникетами никого не было, но через 200 метров обнаружилась еще одна стеклянная будка, запертая на замок. Слева была скала, справа трехметровый обрыв. Пришлось спускаться вниз и обходить будку понизу. Когда вылазили обратно на тропу, Вероника перепачкала штаны мокрой глиной но все-таки мы оказались в руинах без билета. Тропинки между развалинами были вытоптанны тысячами ног туристов, везде где можно поскользнуться или упасть стояли ограждения, белые стрелки показывал направления маршрутов... Все это произвело на меня такое впечатление, что эти камни награмоздили здесь специально для туристов. Забившись в дальний угол города, обнаружили там склад сена. Завернулись в плащ и легли спать на сене до восьми утра.
В шесть утра дождь кончился, Вероника не выдержала и припрыгивая от холода ушла в туман. (Фото Pe_Mp_09) Я выполз в восемь утра и обнаружил множество туристов в куртках, которые сидели на верхушках храмов и молча ждали пока солнце разгонит туман. (Фото Pe_Mp_08) Через 20 минут встретил Веронику (Фото Pe_Mp_10), которая потребовала немедленно устроить завтрак из хлеба, рыбных консерв и сырой воды. Пока завтракали, солнце на глазах разогнало туман (Фото Pe_Mp_14, 17, 16) и туристы стали бродить среди руин. Вероника сфотографировала меня на фоне пропасти (Фото Pe_Mp_11, 12) и я решил расстаться с ней «в целях конспирации». Но оказалось, что охранники уже давно «пасли» Веронику, с целью вычислить ее сообщников. Все туристы были сухие и чистенькие, в белых тапочках. На мокрых штанах Вероники ясно видны следы жирной грязи. Они засекли момент фотографирования меня и уже через пять минут ко мне подошел начальник охраны с вежливой просьбой продемонстрировать входной билет. На такой случай я всегда прикидываюсь не знающим языков. По испански я сообщил ему, что «сами мы русские, по-испански понимать чуть-чуть, а других языков не знать совсем, кроме русского». Начальник стал просить показать билет на всех знакомых ему языках. Я стал объяснять «...приходить с друзья, билет у друзей, где они – не знаю.Я очень плохо переносить высоту. Друзья ушли вперед. Встретимся в отеле...» Охранник заявил на чистом английском, что без билета меня не выпустят из развалин и все равно придется платить 20 долларов если даже потерял билет. И он стал звать меня идти с ним «на встречу с твоей женщиной, Вероникой». Я сказал, что никакой Вероники не знаю и очень устал, чтобы ходить с ним. Он сообщил по рации всем охранникам, чтобы следили за мной, а сам пошел ловить Веронику. Я быстро свернул в развалины, снял куртку, одел желтую майку «Travel.ru», вывернул шляпу на изнанку, а рюкзак накрыл дождевиком. Преобразившись таким радикальным образом, почти на час ускользнул от охранников и стал фотографировать руины. (Фото Pe_Mp_13, 15, 18, 19) Вскоре, однако, заметил, что за мной следят. Пристроился к экскурсии. Охранники шли молча за нами и лишь иногда делали мне аккуратные замечания, буд-то я слишком близко подошел к краю пропасти или наступил на ценный экспонат. Все это время начальник ловил Веронику. Продолжая играть в игру «подвиг разведчика», я незаметно засунул свой рюкзак под крышу дома охранников, там где лежали их вещи и смешался с большой группой немецких туристов в таких же ярких майках, как у меня. Большинство охранников были из индейцев. А поскольку все индейцы Кечуа для нас «на одно лицо», то и они меня потеряли. Сидя среди немцев, я «краем глаза» поглядывал на переполох, который устроил начальник. На всех высоких точках руин появились охранники с рациями и биноклями, не меньше трех десятков их шныряли по самым укромным уголкам руин, заглядывая в щели и даже в пропасть. Я же сидел на самом виду и тихонько ухмылялся, сколько труда и ресурсов они затратили ради одного безбилетника. Наконец, в результате тотального шмона развалин они обнаружили мой рюкзак и уже хотели его открыть. В рюкзаке лежал мой ксивник с паспортом, а давать им в руки паспорт мне никак не хотелось. Пришлось сдаться «на милость властям».
Проводили в офис начальника, где уже сидела Вероника. Она «по неопытности» не догадалась утаить знание языков и стала «переводить» мне требования властей: «Или мы покупаем билеты, или нас сдают в полицию». Поскольку мы уже посмотрели и сфотографировали все, что хотели, то решили дожидаться полиции и узнать, чем же все кончиться? Самое большее, чем мы рисковали – покупка билетов.
Охранники, которые ловили нас, куда-то ушли отдыхать. Мы сидели на скамейке перед секретаршей и ждали. Неожиданно секретаршу куда-то вызвали по телефону. Когда она скрылась, я шепнул Веронике: «Медленно иди мимо будки и сворачивай на тропу вниз. Если все ОК, то я за тобой через 10 минут. Одного будут ловить, второй обязательно уйдет! Встречаемся в музее.» Вероника без рюкзака сделала 50 шагов до тропы, в этот момент появился начальник охраны и вместо того чтобы самому догнать ее, бросился к рации и организовал своих подчиненных в погоню. Но минуты были уже упущенны! Вероника застопила пустой автобус, который возвращался вниз за очередной порцией туристов и на нем доехала до музея, в то время как охранники бегали по ступенькам и искали ее в кустах. Я опять оказался под присмотром секретарши. К счастью, будучи в отлучке, она даже не заметила побег Вероники, а все охранники были слишком заняты погоней, чтобы следить за мной. Минут через пять я подошел к будке и спросил билетера по-испански: «Сеньор! Пожалуйста, где здесь туалет?!» Билетер подумал, что белый мистер сейчас описается и показал мне направление.
Поблагодарив, быстрым шагом пошел от будки к автостоянке, куда как раз въезжала полицейская машина. Разминувшись с полицейскими в пяти метрах от офиса охраны, тут же свернул на тропу вниз. Прислушиваясь, нет ли погони, отдыхая как можно чаще «...пусть думают что я уже переплываю реку!», дошел до музея. Там я застал счастливую Веронику, которая в компании музейного сторожа чистила одежду и сушила мокрую палатку.
Предоставив охранникам возможность обыскивать десять километров автодороги и все джунгли, мы помылись в душе, высушили вещи, упаковали рюкзаки и даже подремали до четырех часов на музейном диване. Удивительно, но в закрытом музее нас искать никто не догадался! Тут как раз вовремя пошел дождь. Поскольку охранники лучше всего запомнили мою майку и оригинальный рюкзак, я надел поверх рюкзака дождевик-пончо, а шляпу оставил Веронике. Подкараулив на тропе двух европейских девушек с такими же накидками на рюкзаках, я вместе с ними дошагал 3 км. до города. На мосту чрез речку сидел один из охранников, ловивший меня наверху, и внимательно оглядывал всех выходящих. Я надвинул на глаза капюшон и прошел не узнанный. Вероника прошла в такой же компании через 10 минут, в черных очках, моей шляпе и свитере. Встретившись в сувенирном магазине мы пообедали и с интервалом в 15 минут пошли по рельсам в сторону Куско.
Через два километра я дождался Веронику, мы сняли всю «маскировку» и бодро зашагали вперед (Фото Pe_Mp_20). Представляю себе, как начальник охраны будет провожать все поезда и обзванивать отели.
Через четыре километра мы обнаружили мост и еще одни развалины Инков на левом берегу. (Фото Pe_Mp_24) Их охраняли охранники в такой же форме, что и Мачупикчу. Весело обсудив с ними превратности погоды, мы поставили палатку прямо у них под навесом. (Фото Pe_Mp_23) При этом «старший смены» даже связался с «боссом» по рации и спросил разрешения на наш ночлег. «На наших руинах бывает много туристов, но вы первые, кто собрался здесь ночевать!»
Следующие полтора дня мы шли пешком по красивийшей железной дороге. (Фото Pe_Mp_25) Те из читателей, кто ходил по Кругобайкальской Железной дороге смогут представить себе красоту пейзажей.. (Фото Pe_Mp_32). Слева скала (Фото Pe_Mp_26), справа горная река (Фото Pe_Mp_31), вокруг зеленые горы (Фото Pe_Mp_22), порхают бабочки, днем светит солнце, с 19-ти вечера до 9 утра каждую ночь идет дождик. Мы варили макароны и чай на костре, купались в чистых ручьях, в одном месте даже нашли персиковый сад и сварили вкуснейший компот из свежих персиков и земляники... (Фото Pe_Mp27, 28, 29)
08 марта, в 14 часов я дошел до платформы «82 км.», где начиналась платная «тропа Инков» - специальный маршрут для рюкзачных туристов, с платными ночлегами и билетными развалинами. Очередная группа туристов на моих глазах перешла мост, а автобус, привезший их из Куско, любезно довез меня до города за «честные» 6 солей. (Фото Pe_Mp_33) Уже через полтора часа я был в и-кафе и поздравлял свою невесту СМСкой с женским праздником. В качестве подарка отправил ей фотографию красивийшей орхидеи. Вечером встретились в Вероникой у художника, записали на СД фотографии и до поздней ночи рассказывали друзьям о наших приключениях.
На следующий день сдали грязные одежды в прачечную по 2 соля за килограмм и нас повели «в самый хороший ресторан за 2,5 соля». Ресторан оказался действительно хорош, расположен на площади LIMAQPAMPA GRANDE, рекомендую всем, ничего вкуснее я действительно не ел за все время в Перу.
Уложив чистые и сухие вещи в рюкзаки, на такси за 2 соля доехали автовокзала на Пуно. Билет на автобус стоил 15 солей. Поразмыслив, решили выехать из Кито на 60 км. и заночевать в палатке, чтобы утром продолжить путь автостопом. Дорога обещает быть очень красивой, а из ночгого автобуса не увидишь и не сфотографируешь ничего. Переместились на другой, «локальный» автовокзал, откуда уходили пригородные автобусы, т.к. большие автобусы, «междугородние», в маленьких деревнях не останавливались. Всего за 4 соля проехали 80 км до деревни Сикупата, в девятом часу вечера прошагали под россыпью звезд пару километров по трассе, нашли полянку с мягкой травкой и чистым ручьем, где и легли спать в палатке.
В восемь утра проснулись от холода. И палатку, и траву и эвкалипты покрыл густой белый иней. Солнце постепенно растапливало его, к 9.30 мы высушили палатку и выползли на трассу. Целый час не было ни одной машины. Через сорок минут по другому берегу реки проехал голубенький поезд на Пуно. Через 20 минут мы застопили машину до города Сикуани и без труда обогнали поезд. В городе мы решили позавтракать и поезд снова обогнал нас. Проторчав еще полчаса на объездной, остановили огромные бензовоз в Арекипу. Но и он через час обогнал супер-медленный поезд с белыми туристами. При этом многие туристы уже узанавали нас и махали нам руками.
Дорога шла по высокогрному плато, называемому Альтиплано. Когдато давно, вся эта местность была дном большого озера, из которого торчали острова-вершины. Сейчас все это находится на высоте 4000 метров, покрыто высокогорными лугами, ледяными ручьями и лужами. По краям плато возвышаются вершины, покрытые льдом. (Фото eru_altiplano_01, 02, 03) Но и здесь живут люди! Пасут овец и лам, строют заборы из камней и дома из глины...
(Фото Peru_altiplano_04) Кстати, подобно жителям горной Эфиопии, перуанцы ходят завернутыми в одеяла, а на ногах носят сандали, сделанные из автопокрышек. (Фото Peru_Krotovu ) Технология изготовления их идентична эфиопской! Итересно, кто у кого ее «позаимствовал» или они появились независимо друг от друга?!
В четыре часа бензовоз высадил нас в городе под названием Juliaca . При этом буква «J» в испанском языке читается как русская «Х». До Пуно оставалось 45 км. Мы оглянулись вокруг и сказали: «Да, действительно. Город соответсвует своему названию». Вокруг грязь, мусор плавает в лужах, повсюду продают разное барахло и коренья, дрова и коровьи лепешки, булки и листья коки. Перепрыгивая лужи и уворачиваясь от моторикш (Фото Peru_altiplano_05) дошли до центральной площади где попили чай в цивильной кондитерской. Стакан чая и два пироженных обошлись мне в 3 соля, а маршрутка до Пуно – всего в два. По пути опять обогнали поезд и в итоге приехали в Пуно на 10 минут раньше туристов, потратив на дорогу от Куско всего шесть солей (вместо 52 за поезд) и по пути получили массу впечатлений и красивейших фотоснимков.
В вечернем Пуно посетили интернет, ресторан, и вписались в пожарную часть на центральной улице города. Оказалось, что в Пуно такая холодная вода, что даже в пожарной части нет душа! Мне продемонстрировали душевую кабинку, заваленную мусором и хламом, и пояснили «очень холодно, мы здесь не моемся». По всему выходило, что работы у пожарных не много: дома из глины или бетона, крыши из жести или черепицы, мебель и двери железные, даже полы в домах цементные. Если что и может загоеться, так только магазин хозтоваров или паралоновый матрас на кровати.
Помыли ноги из пожарной цистерны и поставили палатку в тренажерном зале.
Ночью разразилась страшная гроза с градом, до полуночи так грохотало по крыше, что мы не могли заснуть.
11 марта мы решили посмотреть самое красивое и высокорогрное озеро Титикака. По всему выходило, что с перуанской стороны это лучше всего сделать в маленьком городе Juli. (не забыавем про поизношение в испанском буквы «J»)
Размышляя, можно ли доехать до города с таким названием автостопом, мы увидели маршрутку, из двери которой торчал «зазывала» и громко выкрикивал на всю улицу «Juli-juli-juli! Solo 3 soles!» Мы подумали: «Действительно, он прав! Три соля - не деньги...» и погрузили рюкзаки на крышу.
В городе было что посмотреть – несоклько старинных храмов, ухоженный сквер на главной площади. Музей за 1 соль, где мы вписали рюкзаки и пошли на озеро. (Фото Peru_Titicaca_01)
Выглядит как настоящее море на высоте 3800 метро! (Фото Peru_Titicaca_02) Синяя гладь до горизонта, острова и заливы, прозрачный прибой на песчаном пляже. ! (Фото Peru_Titicaca_06) Зайдя на пирс, я высыпал в Титикаку песок из фотопленочной баночки. (Фото Peru_Titicaca_send1) Этот песок А. Кротов набрал и запечатала 1-го января 20001-го года в пустыне Намиб, в южной Африке, на берегу Атлантического океана. И вот, на прощальной тусовке, он предал мне эту баночку. (Фото Peru_Titicaca_send2) Соеденив, таким образом, «символически», две части кругосветной экспедиции, я набрал в эту же баночку песок с озера Титикака. Вдруг кто еще из наших поедет в Африку?! Вот и отдам баночку...
Вода в Титикаке в марте чуть теплее чем в Байкале в июле. Градусов +10. Но солнышко припекало и я быстренько искупался. Жаль что не было маски, на дне наверняка много живности. (Фото Peru_Titicaca_03)
После купания я взобрался на ближайшую гору, склоны которой покрыты цветущими кактусами и другими экзотическими цветами. С вершины горы вид открывался совершенно потрясающий. (Фото Peru_Titicaca_04, 05)
Завершив осмотр города, попили водички и выбрались на трассу. Через 20 минут нас подобрал военный грузовик, который ехал на границу с Боливией. Вероника сидела в кабине между шофером и офицером, а я в кузове, возле пулеметной турели, и фотографировал пологий перуанский берег озера, вдоль которого шла дорога. (Фото Peru_Titicaca_08) Сначала мы хотели ехать в Боливию по главной дороге, через развалины Тиуханаку на Ла Пас. Но вояки свернули на город Юнгуйо, и высадили нас в 100 метрах от боливийской границы на полуострове Копакабана. Обменяв оставшиеся соли и еще 20 долларов на боливиано (1$=7.80 Bl), поставили выездные штампики и пешком направились в Боливию.
#266
Ruslanko
-
- Заслуженный
- 1 818 сообщений
Седая борода
- Пол:Мужчина
- Город:Дублин
Отправлено 17 марта 2004 - 21:23
от ГриЛа:
Приключения в Боливии. Часть 1-я.
На полуострове Копакабана переход из Перу в Боливию чисто «пешеходный».
Даже вездесущие рикши здесь отсутсвовали. Вместе с нами 100 метров «нейтральной земли» под рюкзаками прошагали две швецарские туристки. На той стороне границы первым зданием оказался храм. Между магазинов нашли иммиграционный офис, при помощи чиновника заполнили короткие анкетки и получили въездные штампы. Еще в ста метрах нас терпеливо ждал водитель маршрутки, предлагавший за 2,5 боливиано довести всех желающих восемь километров до ближайшего города. Мы согласились, но подобно всем другим водителям Ю.Америки, этот не желал двигатся, пока салон полностью не заполнился пассажирами. (Фото BOL_Titicaca_01)
Город Копакабана оказался чем-то вроде боливийского Сочи. (Фото BOL_Titicaca_08) Не имея выхода к морю, боливицы устроили здесь «морской курорт» на высоте 3800 мнум. Правда загорать здесь категорически не рекомендуется – белые тела туристов сразу начинают обгорать от горного ульрафиолета. (Фото BOL_Titicaca_09)
Кроме набережной и стоянки катеров, на берегу обнаружилась «база военно-озерного боливийского флота» с настоящим часовым на входе, который гордо прижимал к груди винтовку.
Пока ужинали в ресторане за 8 бл. опять началась вечерняя гроза. Решили изучить вопрос с хостелами в столь курортном городе. Сторговались за ту же сумму (доллар с человека) в хостеле «Ла-Луна».
12.03.2004 Гуляли по городу. Несколько раз в день принимался дождь. (Фото BOL_Titicaca_02) Фотографировал храмы в городе, набережную, залазил на ближайшую гору. (Фото BOL_Titicaca_03, 04, 05, 06, 07) Среди скал обнаружилось множество цветов и какая-то ягода, похожая на нашу чернику, но пробовать ее я не стал. На вершине обнаружилась смотровая площадка с туристическими киосками, фотографами и туристами. Ее окрестности были так закажены и замусорены, что хотелось побыстрее убежать вниз.
После обеда, когда погода наладилась окончательно. Я повторно искупался в Титикаке, на этот раз даже поплавал минут пять. (Фото BOL_Titicaca_10)
За 20 бл. можно взять на час лодку или водный велосипед. Я разорился на 5бл. и взял пластиковую байдарку на 15 минут. Отсек для сиденья оказался настолько тесный, что я с трудом втиснулся в него. Упора для ног нет. Весло «прямое», а я привык к развернутому на 45 градусов… Короче, появилась заманчивая идея приехать на Титикаку со своей байдаркой и походить по всем островам и заливам примерно месяц – можно увидеть очень много красивого и интересного, да и среди других туристов толкаться не нужно…
На закате выбрались из города и автобусом проехали три километра до ближайшей горы. Там дожидались заката, но, к сожалению, солнце село в плотные тучи. (Фото BOL_Titicaca_11)
В темноте прошагали пару километров и застопили ночной микроавобус. В салоне сидело всего два человека, и мы решили что он «не рейсовый». Но когда он провез нас 30 км до следующего города Тикуна, то стал вымогать 20 боливиано за двоих. Я достал бумажку и начертил линию. «Здесь – Копакабана. Здесь – Ла Пас. Весь путь в 114 км стоит 14 боливиано. Ты провез нас 30 км и просишь 10 боливиано с человека. Это неправильно! Вот тебе десять за двоих и хватит!» Водитель стал возмущаться: «Это на большом автобусе 14 до Ла Паса, а я вез всего пятерых пассажиров, это стоит 10 до Тикуна!...» Помахав в воздухе руками еще минут пять, мы оставили водителя с десяткой в руках и ушли в темноту. Пришлось ночевать в ночлежке этого грязного города, т.к. дальше надо было переправляться на пароме через пролив, а ночью он не работал.
Утром я обнаружил что из окна видна целая цепь шеститысячников на боливийском берегу озера. (Фото BOL_Titicaca_13, 12) Если бы мы приехали сюда на закате, то можно было бы сделать очень красивые фотографии ледников, освещенных низким розовым солнцем.
К сожалению, на большом деревянном пароме перевозили только машины, а людей переправляли на моторном катере за 1,5 бл. (Фото BOL_Titicaca_14, 15)
Была суббота, и машины ехали только на Копакабану, а вот обратно в Ла Пас они поедут только вечером. Пришлось снова воспользоваться автобусом. Сначала мы проехали всего три километра, чтобы сфотографировать с мыса красивый вид на озеро и горные вершины. (Фото BOL_Titicaca_16)
Потом остановили большой автобус и с комфортом доехали до Ла Паса всего за 8 боливиано.
Сейчас мы заканчиваем все дела в Ла Пасе и едем в сторону города Санта Круз де ла Сьерра. Там мы несколько дней поживем в деревне русских староверов. У них нет ни телевизоров, ни компьютеров, ни косметики. Так что не пугайтесь, если около недели нас не будет на связи. Как выберемся в город, прилшлю следующую порцию фотографии и рассказ про староверов.
Приключения в Боливии. Часть 1-я.
На полуострове Копакабана переход из Перу в Боливию чисто «пешеходный».
Даже вездесущие рикши здесь отсутсвовали. Вместе с нами 100 метров «нейтральной земли» под рюкзаками прошагали две швецарские туристки. На той стороне границы первым зданием оказался храм. Между магазинов нашли иммиграционный офис, при помощи чиновника заполнили короткие анкетки и получили въездные штампы. Еще в ста метрах нас терпеливо ждал водитель маршрутки, предлагавший за 2,5 боливиано довести всех желающих восемь километров до ближайшего города. Мы согласились, но подобно всем другим водителям Ю.Америки, этот не желал двигатся, пока салон полностью не заполнился пассажирами. (Фото BOL_Titicaca_01)
Город Копакабана оказался чем-то вроде боливийского Сочи. (Фото BOL_Titicaca_08) Не имея выхода к морю, боливицы устроили здесь «морской курорт» на высоте 3800 мнум. Правда загорать здесь категорически не рекомендуется – белые тела туристов сразу начинают обгорать от горного ульрафиолета. (Фото BOL_Titicaca_09)
Кроме набережной и стоянки катеров, на берегу обнаружилась «база военно-озерного боливийского флота» с настоящим часовым на входе, который гордо прижимал к груди винтовку.
Пока ужинали в ресторане за 8 бл. опять началась вечерняя гроза. Решили изучить вопрос с хостелами в столь курортном городе. Сторговались за ту же сумму (доллар с человека) в хостеле «Ла-Луна».
12.03.2004 Гуляли по городу. Несколько раз в день принимался дождь. (Фото BOL_Titicaca_02) Фотографировал храмы в городе, набережную, залазил на ближайшую гору. (Фото BOL_Titicaca_03, 04, 05, 06, 07) Среди скал обнаружилось множество цветов и какая-то ягода, похожая на нашу чернику, но пробовать ее я не стал. На вершине обнаружилась смотровая площадка с туристическими киосками, фотографами и туристами. Ее окрестности были так закажены и замусорены, что хотелось побыстрее убежать вниз.
После обеда, когда погода наладилась окончательно. Я повторно искупался в Титикаке, на этот раз даже поплавал минут пять. (Фото BOL_Titicaca_10)
За 20 бл. можно взять на час лодку или водный велосипед. Я разорился на 5бл. и взял пластиковую байдарку на 15 минут. Отсек для сиденья оказался настолько тесный, что я с трудом втиснулся в него. Упора для ног нет. Весло «прямое», а я привык к развернутому на 45 градусов… Короче, появилась заманчивая идея приехать на Титикаку со своей байдаркой и походить по всем островам и заливам примерно месяц – можно увидеть очень много красивого и интересного, да и среди других туристов толкаться не нужно…
На закате выбрались из города и автобусом проехали три километра до ближайшей горы. Там дожидались заката, но, к сожалению, солнце село в плотные тучи. (Фото BOL_Titicaca_11)
В темноте прошагали пару километров и застопили ночной микроавобус. В салоне сидело всего два человека, и мы решили что он «не рейсовый». Но когда он провез нас 30 км до следующего города Тикуна, то стал вымогать 20 боливиано за двоих. Я достал бумажку и начертил линию. «Здесь – Копакабана. Здесь – Ла Пас. Весь путь в 114 км стоит 14 боливиано. Ты провез нас 30 км и просишь 10 боливиано с человека. Это неправильно! Вот тебе десять за двоих и хватит!» Водитель стал возмущаться: «Это на большом автобусе 14 до Ла Паса, а я вез всего пятерых пассажиров, это стоит 10 до Тикуна!...» Помахав в воздухе руками еще минут пять, мы оставили водителя с десяткой в руках и ушли в темноту. Пришлось ночевать в ночлежке этого грязного города, т.к. дальше надо было переправляться на пароме через пролив, а ночью он не работал.
Утром я обнаружил что из окна видна целая цепь шеститысячников на боливийском берегу озера. (Фото BOL_Titicaca_13, 12) Если бы мы приехали сюда на закате, то можно было бы сделать очень красивые фотографии ледников, освещенных низким розовым солнцем.
К сожалению, на большом деревянном пароме перевозили только машины, а людей переправляли на моторном катере за 1,5 бл. (Фото BOL_Titicaca_14, 15)
Была суббота, и машины ехали только на Копакабану, а вот обратно в Ла Пас они поедут только вечером. Пришлось снова воспользоваться автобусом. Сначала мы проехали всего три километра, чтобы сфотографировать с мыса красивый вид на озеро и горные вершины. (Фото BOL_Titicaca_16)
Потом остановили большой автобус и с комфортом доехали до Ла Паса всего за 8 боливиано.
Сейчас мы заканчиваем все дела в Ла Пасе и едем в сторону города Санта Круз де ла Сьерра. Там мы несколько дней поживем в деревне русских староверов. У них нет ни телевизоров, ни компьютеров, ни косметики. Так что не пугайтесь, если около недели нас не будет на связи. Как выберемся в город, прилшлю следующую порцию фотографии и рассказ про староверов.
#267
Ruslanko
-
- Заслуженный
- 1 818 сообщений
Седая борода
- Пол:Мужчина
- Город:Дублин
Отправлено 25 марта 2004 - 01:27
от ГриЛа:
"Привет всем!
Сегодня я наконец выбрался из деревни староверов. 4 дня напрасно прождал там Веронику, а она, оказывается, решила остаться в Ла Пасе и думала, что я об этом из и-нета узнаю ;-) И-нет ближайший только в 60-ти км от староверов! Во всей деревне ни одного компа, зато в каждой избе спутник. телефон!
Жизнь староверов целиком устроена так, как жили наши предки до 1917 г. Т.е. можно послушать как они говорили "на старом русском языке", как развлекались, женились и хоронили, молились и праздновали...
Очень интересно! Все женщины ходят в сарафанах и без косметики, а мужчины в косоворотках с шнурком на поясе и с бородами.
Маленькие дети меня пугались т.к. я без бороды, а говорю по-русски почти как они.
Подробнее об этом уникальном очаге русской культуры и Веры я напишу позже, когда приеду домой. Фото так же очень интересные ( - типа девушки в сарафанах на японском мотоцикле)
Сейчас я в городе Санта Круз де ла серра. В автобусе меня вычислила русская женщина Елена и сейчас у нее записал СД и поеду дальше один на Аргентину. Сначала я еду на водопад Игуассу, а потом в Б.Аерес. Вероника догонит меня только в Б-Аерсе. Она тоже хочет еще к староверам заехать ;-)
Вот такие дела.
РусланКо, жду вписки от наших друзей в Аргентине, через пару дней буду на границе.
Поздравляю Ольгу+Сергея с проникновением в Сомали а С.Березницкого с покорением Килиманджаро!
Анхар+Кротов+Львов! Может ли кто-нит+ из вас, наименее занятой, съездит в офис на "Тургеневской" с моим письмом в руках? Сроки очень поджимают и я готов заплатить вам за выезд, чтобы не попасть на $$$$$ с билетами.
Грил. Боливиа."
"Привет всем!
Сегодня я наконец выбрался из деревни староверов. 4 дня напрасно прождал там Веронику, а она, оказывается, решила остаться в Ла Пасе и думала, что я об этом из и-нета узнаю ;-) И-нет ближайший только в 60-ти км от староверов! Во всей деревне ни одного компа, зато в каждой избе спутник. телефон!
Жизнь староверов целиком устроена так, как жили наши предки до 1917 г. Т.е. можно послушать как они говорили "на старом русском языке", как развлекались, женились и хоронили, молились и праздновали...
Очень интересно! Все женщины ходят в сарафанах и без косметики, а мужчины в косоворотках с шнурком на поясе и с бородами.
Маленькие дети меня пугались т.к. я без бороды, а говорю по-русски почти как они.
Подробнее об этом уникальном очаге русской культуры и Веры я напишу позже, когда приеду домой. Фото так же очень интересные ( - типа девушки в сарафанах на японском мотоцикле)
Сейчас я в городе Санта Круз де ла серра. В автобусе меня вычислила русская женщина Елена и сейчас у нее записал СД и поеду дальше один на Аргентину. Сначала я еду на водопад Игуассу, а потом в Б.Аерес. Вероника догонит меня только в Б-Аерсе. Она тоже хочет еще к староверам заехать ;-)
Вот такие дела.
РусланКо, жду вписки от наших друзей в Аргентине, через пару дней буду на границе.
Поздравляю Ольгу+Сергея с проникновением в Сомали а С.Березницкого с покорением Килиманджаро!
Анхар+Кротов+Львов! Может ли кто-нит+ из вас, наименее занятой, съездит в офис на "Тургеневской" с моим письмом в руках? Сроки очень поджимают и я готов заплатить вам за выезд, чтобы не попасть на $$$$$ с билетами.
Грил. Боливиа."
#268
Ruslanko
-
- Заслуженный
- 1 818 сообщений
Седая борода
- Пол:Мужчина
- Город:Дублин
Отправлено 27 марта 2004 - 21:28
от ГриЛа:
"Привет всем!
Вчера въехал в Аргентину (а Вероника задержалась в Боливии и догонит меня уже в Б.Аерсе)
Первые впечатления:
Люди выше, все белые, даже одного рыжего уже видел.
Еда чуть дороже, чем в Перу и Боливии. Дешева вода и мороженное.
$1=2.90Пс.
1Пс.=10руб.
От границы прошагал по жаре 5 км, голосуя по трассе, но никто не остановился. Проехал автобусом 50 км. до ближ.города, пообедал, с 15.00 голосовал на ходу, дошел до поста полиции и за ним простоял до 20.00
!!! так и не уехал! В.Динец еще предупреждал, что в Аргентине не подвозят, но не настолько же!?
Водители показывают пальцем, что едут недалеко, а грузовики большие просто не хотят останавливаться. Когда один остановился сам, чтобы высадить пассажира, я побежал к нему, но водитель увидел мена в зеркало и дал газу!
Когда в 20:15 я подошел на заправку попроситьса в душ, то мне объяснили, что все очень боятса "наркотраффикантов". Типа именно я выгляжу как перевозчики наркотиков из Боливии. И именно в таком рюкзаке как у меня "обычно" везут наркотики. Поэтому с рюкзаком здесь голосовать бесполезно - никто не возьмет. А вот без рюкзака - подвозят, я сам видел!
Можно, конечно, спрятать рюкзак, но как только его достанешь - сразу пугаются и уезжают!
Так что все мне советуют ехать на автобусах. Они не очень дороги 350 км = 25Пс. Так что я оставил рукзак на автостанции и пошел в и-кафе.
Утром один час стоит 1Пс., днем - 2Пс., вечером - 3 Пс.
Обед стоит от 3 до 6 Пс.
Еду автобусом сегодня, завтра снова попробую автостоп, подальше от Боливии ;-)
Вот такие дела.
ГриЛ, Аргентина."
"Привет всем!
Вчера въехал в Аргентину (а Вероника задержалась в Боливии и догонит меня уже в Б.Аерсе)
Первые впечатления:
Люди выше, все белые, даже одного рыжего уже видел.
Еда чуть дороже, чем в Перу и Боливии. Дешева вода и мороженное.
$1=2.90Пс.
1Пс.=10руб.
От границы прошагал по жаре 5 км, голосуя по трассе, но никто не остановился. Проехал автобусом 50 км. до ближ.города, пообедал, с 15.00 голосовал на ходу, дошел до поста полиции и за ним простоял до 20.00
!!! так и не уехал! В.Динец еще предупреждал, что в Аргентине не подвозят, но не настолько же!?
Водители показывают пальцем, что едут недалеко, а грузовики большие просто не хотят останавливаться. Когда один остановился сам, чтобы высадить пассажира, я побежал к нему, но водитель увидел мена в зеркало и дал газу!
Когда в 20:15 я подошел на заправку попроситьса в душ, то мне объяснили, что все очень боятса "наркотраффикантов". Типа именно я выгляжу как перевозчики наркотиков из Боливии. И именно в таком рюкзаке как у меня "обычно" везут наркотики. Поэтому с рюкзаком здесь голосовать бесполезно - никто не возьмет. А вот без рюкзака - подвозят, я сам видел!
Можно, конечно, спрятать рюкзак, но как только его достанешь - сразу пугаются и уезжают!
Так что все мне советуют ехать на автобусах. Они не очень дороги 350 км = 25Пс. Так что я оставил рукзак на автостанции и пошел в и-кафе.
Утром один час стоит 1Пс., днем - 2Пс., вечером - 3 Пс.
Обед стоит от 3 до 6 Пс.
Еду автобусом сегодня, завтра снова попробую автостоп, подальше от Боливии ;-)
Вот такие дела.
ГриЛ, Аргентина."
#269
Ruslanko
-
- Заслуженный
- 1 818 сообщений
Седая борода
- Пол:Мужчина
- Город:Дублин
Отправлено 29 марта 2004 - 22:30
от ГриЛа:
"Доехал до города Посадас. от границы Боливии до г. Салта ехал автобусом, далее до г. Корриентес автостопом, оттуда до Посадаса тоже автобусом.
Сейчас хочу найти русских, оставить у них рюкзак и завтра, "налегке", съездит до водопадов Игуасу (300 км в одну сторону).
Потом вернусь, запишу СД и в Б-Айрес без остановки уже, чтобы билет на Боготу взять.
В Боготе у меня свой билет на ближ. самолет и домой.
Автостоп в Аргентине все же возможен! Но автобусами куда лучше и приятнее.
В автобусе дают холодные напитки и питание. Есть кондиционер и туалет, стоит 25 пессо (250 руб.) на 300 км и еще и завтрак в комплекте!
Автостопом так: на самой лучшей позиции можно махать руками далнобойщикам целые сутки - ни один не остановится! на АЗС они не признаются что куда-то едут даже!
Можно уехать на маленькой местной машинке, даже могут накормить и в гости пригласить! А вот далнобойщика нужно ждать бразильского или уругвайского - они остановятся даже на плохой позиции. И везут сколько по пути, и кормят и развлекают!
В целом Аргентина менее интересная, чем соседние страны. Пейзажи скучные: или кусты или поля. Города как в Европе - домики с гаражем и газоном. Дешевую еду найти трудно. магазины редки.
Люди богаты и озабоченны своими делами. Быстро надоедает все это и хочется домой, в нашу весну!
так что весь уже мечтами в России и считаю что еду "по направлению к дому" ;-)
вот такие дела."
"Доехал до города Посадас. от границы Боливии до г. Салта ехал автобусом, далее до г. Корриентес автостопом, оттуда до Посадаса тоже автобусом.
Сейчас хочу найти русских, оставить у них рюкзак и завтра, "налегке", съездит до водопадов Игуасу (300 км в одну сторону).
Потом вернусь, запишу СД и в Б-Айрес без остановки уже, чтобы билет на Боготу взять.
В Боготе у меня свой билет на ближ. самолет и домой.
Автостоп в Аргентине все же возможен! Но автобусами куда лучше и приятнее.
В автобусе дают холодные напитки и питание. Есть кондиционер и туалет, стоит 25 пессо (250 руб.) на 300 км и еще и завтрак в комплекте!
Автостопом так: на самой лучшей позиции можно махать руками далнобойщикам целые сутки - ни один не остановится! на АЗС они не признаются что куда-то едут даже!
Можно уехать на маленькой местной машинке, даже могут накормить и в гости пригласить! А вот далнобойщика нужно ждать бразильского или уругвайского - они остановятся даже на плохой позиции. И везут сколько по пути, и кормят и развлекают!
В целом Аргентина менее интересная, чем соседние страны. Пейзажи скучные: или кусты или поля. Города как в Европе - домики с гаражем и газоном. Дешевую еду найти трудно. магазины редки.
Люди богаты и озабоченны своими делами. Быстро надоедает все это и хочется домой, в нашу весну!
так что весь уже мечтами в России и считаю что еду "по направлению к дому" ;-)
вот такие дела."
#270
Ruslanko
-
- Заслуженный
- 1 818 сообщений
Седая борода
- Пол:Мужчина
- Город:Дублин
Отправлено 30 марта 2004 - 18:20
от ГриЛа:
"Привет всем!
Не нашел вчера в Посадасе русских и уехал в сосдений город Обера, где живет русская семья из Осташкова (69 rus).
Решил устроить себе день отдыха, буду писать письма на русском компе.
А вот завтра поеду уже на водопады Игуасу.
Вероника, ответь, где ты находишься? Неужели тоже заехала к староверам? Ну, тогда не скоро в и-нете появишься ;-)
пи-си. Здесь передают большой привет В.Шанину и даже календарик его мне продемонстрировали ;-))
Вероника написала из Саната Круза. Боливия. Тоже едет к староверам. Опять ее колбасило в горах от горной болезни. Чем ее лечить "в тяжелых случаях", если нет возможности срочно спуститься вниз? В Перу она покупала таблетки, но видимо, не помогают...
Ну да теперь она по равнине уже. Надеюсь, попраится.
--------------------------------------------------------------------------------
ГриЛ [Обера, Аргентина.] [30th March 2004, 15:56:57]"
"Привет всем!
Не нашел вчера в Посадасе русских и уехал в сосдений город Обера, где живет русская семья из Осташкова (69 rus).
Решил устроить себе день отдыха, буду писать письма на русском компе.
А вот завтра поеду уже на водопады Игуасу.
Вероника, ответь, где ты находишься? Неужели тоже заехала к староверам? Ну, тогда не скоро в и-нете появишься ;-)
пи-си. Здесь передают большой привет В.Шанину и даже календарик его мне продемонстрировали ;-))
Вероника написала из Саната Круза. Боливия. Тоже едет к староверам. Опять ее колбасило в горах от горной болезни. Чем ее лечить "в тяжелых случаях", если нет возможности срочно спуститься вниз? В Перу она покупала таблетки, но видимо, не помогают...
Ну да теперь она по равнине уже. Надеюсь, попраится.
--------------------------------------------------------------------------------
ГриЛ [Обера, Аргентина.] [30th March 2004, 15:56:57]"
#271
Ruslanko
-
- Заслуженный
- 1 818 сообщений
Седая борода
- Пол:Мужчина
- Город:Дублин
Отправлено 30 марта 2004 - 18:21
Грил, а листья коки она жевать пробовала? 
#272
Ruslanko
-
- Заслуженный
- 1 818 сообщений
Седая борода
- Пол:Мужчина
- Город:Дублин
Отправлено 31 марта 2004 - 22:38
Боливия 1.
Прикрепленные изображения
#273
Ruslanko
-
- Заслуженный
- 1 818 сообщений
Седая борода
- Пол:Мужчина
- Город:Дублин
Отправлено 31 марта 2004 - 22:39
Боливия 2.
Прикрепленные изображения
#274
Ruslanko
-
- Заслуженный
- 1 818 сообщений
Седая борода
- Пол:Мужчина
- Город:Дублин
Отправлено 31 марта 2004 - 22:39
Боливия 3.
Прикрепленные изображения
#275
Ruslanko
-
- Заслуженный
- 1 818 сообщений
Седая борода
- Пол:Мужчина
- Город:Дублин
Отправлено 31 марта 2004 - 22:39
Боливия 4.
Прикрепленные изображения
#276
Ruslanko
-
- Заслуженный
- 1 818 сообщений
Седая борода
- Пол:Мужчина
- Город:Дублин
Отправлено 31 марта 2004 - 22:41
Боливия 5.
Прикрепленные изображения
#277
Ruslanko
-
- Заслуженный
- 1 818 сообщений
Седая борода
- Пол:Мужчина
- Город:Дублин
Отправлено 31 марта 2004 - 22:42
Боливия 6.
Прикрепленные изображения
#278
Ruslanko
-
- Заслуженный
- 1 818 сообщений
Седая борода
- Пол:Мужчина
- Город:Дублин
Отправлено 31 марта 2004 - 22:51
Боливия 7.
Прикрепленные изображения
#279
Ruslanko
-
- Заслуженный
- 1 818 сообщений
Седая борода
- Пол:Мужчина
- Город:Дублин
Отправлено 31 марта 2004 - 22:52
Боливия 8.
Прикрепленные изображения
#280
Ruslanko
-
- Заслуженный
- 1 818 сообщений
Седая борода
- Пол:Мужчина
- Город:Дублин
Отправлено 31 марта 2004 - 22:52
Боливия 9.
Прикрепленные изображения
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
