Сообщений в теме: 45

[Foxus]

День 4-й. Маршрут: дно острова Мауи - красный пляж в Хане - водоем Венеры - водопад Wailua - национальный парк Халеакала (нижний въезд) - 7 священных водопадов - тропа Pipiwai trail - бамбуковый и гуавовый леса - винарня на вершине горы.

С самой ночи дождь лил не переставая. К утру он и не думал стихать, заволакивая все вокруг серой пеленой. И кто сказал, что на Гавайях погода все время одна и та же? В декабре дожди лили гораздо чаще по сравнению с нашей майской поездкой. Но разве можно было усидеть в отпуске в помещении, да еще и на Гавайях? Поэтому планы четвертого дня мы решили не менять, надеясь на улучшение погодных условий ближе к полудню.
За нами оставался должок по посещению пляжа из красного песка в Хане, а также мы хотели объехать восточную часть острова с нижней стороны, заглянув в национальный парк "Халеакала".
Проснувшись, по обычаю заехали в любимое кафе "Antony's", но завтракать не остались, а попросили все упаковать с собой. Дождь продолжал свирепствовать, поэтому по дороге на Хану мы остановились всего лишь раз на 5 минут, купить бананового хлеба. Заодно решили проверить, сколько занимает дорога, если не отвлекаться на красоты. Мы слышали, что некоторые жители Ханы ездят на работу в Кахулуй каждый день. В целом, от нашей квартиры до Ханы оказалось полтора часа, но под конец уже тошно было смотреть на повороты, хотелось просто ровной дороги, и чтобы видно было не на три метра вперед.

Хана встретила пустынными улицами, закрытыми банками и магазинами, и произвела впечатление вымершего поселка. Я бы не стала рекомендовать делать базу в Хане во время отпуска; слишком далеко от всего, да и вечером покушать будет особо негде. По отзывам, сервис в ресторанах никакой и еда не впечатляет.
Но об ужине думать было рано, и мы направились на поиски пляжа из красного песка. Это оказалось не трудно, достаточно было свернуть на Uakea road влево с основной дороги, в сторону океана. Дорога заканчивается тупиком, запарковаться нужно параллельно, причем в правильном направлении. Бывали случаи, что полицейские выписывали штраф за парковку против трафика. Наверное совсем скучная жизнь у них в неторопливой Хане

Слева раскинулась большая подстриженная лужайка, на краю которой и отыскалась тропа, ведущая вниз к красному пляжу. Тут же появился знак из так популярной на Мауи категории "запрещающих". Знак не разрешал дальнейший проход, затем утверждал, что проход на свой страх и риск, и завершал пугалочки веселой фразой "there is no trail" ("тропы нет"). Посмотрев на тропу под ногами, мы подумали, что надо явно что-то подправить в голове у сочинителей знака, и стали спускаться вниз. По пути встретилось старое японское кладбище. Многие могилы заросли травой, были увенчаны черными плитами с иероглифами. Тропа не проходила сквозь кладбище, а огибала его справа, затем резко ухая вниз.



С этой точки красный пляж уже виден как на ладони. Он оказался немного не таким, как мы себе его представляли. Заполнен был не песком, а скорее очень мелкой красной каменной крошкой (продуктом распада ржавеющей лавы), вперемешку с черной и белой. Под постоянно идущим дождем цвета приглушились, напоминая нечто кирпично-коричневое. Купаться там не стоит, по крайней мере в это время года. Вода слишком бурная, и у лавовых берегов закручивается в воронки. Справа из океана вырастал необитаемый остров Alau Island, увенчанный фотогеничными кокосовыми пальмами. А холм напротив него, на берегу, в настоящее время принадлежит телеведущей Опре Уинфри, и по легенде является местом захоронения богини вулканов Пеле.



Завершив осмотр интересующих нас мест в Хане, мы взяли курс на южную часть острова, решив объехать его снизу. Как и ожидалось, погода резко стала улучшаться, в плотных облаках образовались прорехи, и вскоре мы увидели первые за день солнечные лучи. Дно острова Мауи совершенно отличается от его верхушки, и радует прежде всего более-менее прямой дорогой. Хорошо тем, кто переночевал в Хане, они начинают день свеженькими и не утомленными дорожными изгибами. Ну а у тех, кто как и мы посвятили утро чудесам на виражах, наконец появляется возможность расслабиться.

[Foxus]

Полотно дороги хоть и скачет вверх-вниз, но видимость отличная. Слева сверкает океан, а справа возвышаются горы с совершенно характерным для Гавайев рельефом, в мягкую складочку. Кто хоть раз видел гавайские горы на любом из островов, вряд ли теперь перепутает их с какими-нибудь другими.



Дно острова известно под названием Kipahulu. И хотя национальный парк вулканов "Халеакала" и его главные достопримечательности расположены высоко в горах, далеко от данного места, но нижняя граница парка проходит именно здесь, в Кипахулу. Поэтому пропуск, купленный внизу ($10), будет действовать и для верхнего въезда, в течении 7 дней.



По пути в парк встретилось множество фруктовых стендов, причем self-service, т.е. без продавцов. Апельсины, ананасы и черимойи лежали в коробках с пришпиленными к ним ценами; тут же стояли ящики с прорезью для купюр. Хочешь плати, хочешь нет, если совесть позволяет. Запрашиваемые цены, кстати, были отнюдь не низкими. К примеру, $4 за ананас и $5 за черимойю. В Хьюстоне на центральном рынке можно купить то же самое и дешевле. Но ведь всегда хочется здесь и сейчас, поэтому не стали жадничать.
Фрукты все свежие, сочные, что называется "прямо с грядки". Кто ни разу не пробовал черемойю, то стоит наверстать упущенное. Она представляет собой конусообразный зеленый фрукт с ячеистой кожурой. Внутри большие черные семечки и белая сладкая мякоть, хорошо черпаемая прямо ложкой. Черимойя - один из моих любимых фруктов, по вкусу напоминает кремово-фруктовый торт со сливками

[Foxus]

Погода совсем разгулялась, разогнав последние облачка над океаном. У 48-го маркера мы решили сделать остановку и найти водоем Венеры, источник с заманчивым названием, рекомендованный в путеводителе. Оставив машину на обочине рядом с проволочной изгородью, мы перелезли на другую сторону, наплевав по привычке сразу на три знака: "private property", "no trespassing", и третий молчаливый, но с выразительной и наглядной картинкой с зигзагообразной молнией, бьющей нарисованного человечка прямо в темечко. Наверное знак сняли с ближайшей трансформаторной будки. Неужели местные жители пытались убедить таким образом, что по ограде идет ток? В любом случае, все эти знаки висят там не законно, и не соответствуют действительности.



За оградой раскинулось широкое поле с пасущимися коровками. Вскоре справа обнаружилась тропа, ведущая вниз к кустам подсолнуха, а за ними показался и Venus pool. Честно говоря, никакого впечатления он на нас не произвел, показавшись грязноватым, с коричневой после дождя водой и не особо красивым. Местные дети сделали его своим испытательным полигоном по прыжкам с тарзанки в воду. Одно радовало, с берега водоема был отлично виден Большой остров вдали, за океанской гладью, вызвавший у нас почти ностальгический приступ.
Назад на дорогу, и в путь. У 45-го маркера (отсчет теперь шел в обратном порядке) нам попался совершенно чудесный водопад Wailua falls, прямо рядом с дорогой по правой стороне. От него возносилась такая мощная водяная пыль, что фотографировать пришлось с противоположной обочины. Хотя, если просто хочется на него полюбоваться, то подойти можно совсем близко, запасясь салфетками или полотенцем, чтобы вытирать глаза. После дождя вода не блистала чистотой, но сам водопад был такой классический и складный, что не возможно было не залюбоваться. На это же рассчитывали и местные жители, раскинув невдалеке торговые палатки и окучивающие туристов самодельными сувенирами.



Еще немножко вперед и за 42-м маркером показался въезд в национальный парк "Халеакала". Рейнджеры собирали по $10 с машины, выдавали карту и чек, прося его сохранить, если собираемся посетить и верхнюю часть парка. В дальнейшие планы у нас входило фотографирование каскада из семи водопадов, впадающих в океан, и горный поход через бамбуковый и гуавовый леса по заповеднику Kipahulu Gap.
Немного испортило настроение посещение местного туалета на парковке. Все-таки от национального парка мы по привычке ожидали стандартного сервиса. Но такого ужаса я не видела и в каком-нибудь вокзальном заведении советских времен. Кто-то все же сходил к рейнджерам и ввел их в курс дела. Как нам объяснили, это из-за сильного ливня канализация переполнилась и пошла вспять в буквальном смысле слова; машина-очиститель уже в пути.

[Foxus]

От дальнего угла парковки начиналась тропа к океану, не более мили туда-обратно. По сторонам её возвышались солидные псевдо-ананасовые деревья. Почему-то раньше, ананасы представлялись мне растущими на кустах, но никак не в кронах деревьев; еще один из мифов развенчался.
Тропа вывела нас на самый край утеса, с которого хорошо просматривалась вся серия водопадов. Несмотря на название "7 sacred pools", в них нет ничего мистического, и более того, их даже не семь. Просто очередной рекламный трюк. Но тем не менее, водопады завораживали и где-то даже пугали, настолько яростно в них пенилась коричневая дождевая вода. Такое бурное течение бывает отнюдь не всегда. Если условия позволяют, в водопадах даже купаются дети, перепрыгивая из одного в другой. Но конечно не тогда, когда поставлен очередной пугающий знак, на этот раз по делу.



Кстати, интересен факт, что землю вокруг священных водопадов в размере 52 акров, выкупил Рокфеллер в 60-х годах прошлого века, и подарил в собственность национальному парку насовсем. Сделано это было для того, чтобы народ не понастроил домов вокруг, и не перекрыл свободный доступ к природным сокровищам. Ну по крайней мере, официальная версия такая. А о том, сколько Рокфеллеру удалось списать с налогов под это дело, история скромно умалчивает
Вернувшись от водопадов к парковке, мы переоделись, натянули походные ботинки, запаслись водой, и отправились покорять тропу с птичьим названием Pipiwai trail. Тропа горная, постепенно набирает высоту в 200 метров, длиной около двух миль в одну сторону. Начало её наиболее круто и бывает затоплено грязью. Это может быть неприятно для людей, но никак не для диких свиней, расплодившихся в местном лесу. Персонал парка постоянно ведет борьбу с вредными хрюнделями, поставляя добычу для туристических луау, но ущерб лесу все равно большой.

В основном тропа следует против течения бурного ручья, подпитывающего сверху те самые 7 водопадов. К сожалению, излишняя вода не позволила нам посмотреть одно из самых красивых мест на острове, водоем Infinity pool. При данных условиях он просто не существовал. Но если вдруг кто будет в тех краях в более сухой сезон, то ориентироваться стоит на место, расположенное примерно в километре от начала тропы. Infinity pool - небольшая, зеленая лагуна на вершине водопада; можно сидеть свесив ножки и любоваться на океан и другие водопады внизу.
А тем временем мы подошли к проволочной ограде (от скота), и вступили в гуавовый лес. Сначала мы даже не обращали внимание на многочисленные желтые, округлые плоды, валяющиеся по сторонам. Но потом их стало настолько много, и на ветках, и на земле, что любопытство вынудило нас подобрать одно. Пишу так, как будто мы знали, что собираемся есть. На самом деле, мы и понятия не имели о фруктах с нежным, сладким запахом. Здраво рассудив, что так может пахнуть только что-нибудь съедобное, мы разломили плод на две части. Внутри оказалась розово-оранжевая мякоть с мелкими семечками, и просто обалденная на вкус. Припомнилось, что мы уже ели нечто с подобным ароматом, и вскоре память выбросила флажок "гуава". Только здешняя оказалась вкуснее раз в десять, чем продаваемые на материке. По-латински гуава называется очень забавно, "monstrous delicious", и вполне соответствует определению "ужасно вкусно".



Дальнейшее продвижение по тропе сопровождалось постоянным жеванием. Каждый из нас умял, я думаю, не меньше 20 гуав. Встречная компания туристов с удивлением спросила, что это такое мы поднимаем с земли и с таким неописуемым наслаждением жуем? После того, как мы дали одному из них попробовать половинку, человек воскликнул "никогда в жизни не пробовал такой вкуснятины!", и принялся набивать гуавами карманы и рюкзак.
Вскоре посреди тропы возникло огромное дерево баньян, пустившее корни прямо из ветвей для их поддержки. Пройти можно насквозь. Далее показались два хлипких мостика через ручей, и наконец мы увидели бамбуковый лес. Идти стало гораздо чище, т.к. земля была выстлана деревянными, щелястыми мостками.

[Foxus]

Лес показался гораздо больше, гуще и старше того, расположенного в северной части острова. Вокруг было почти темно, стволы бамбука (который вовсе не дерево, а трава) очень плотно прилегали друг к другу. Но и этот лес кончился у бурной речки, без видимых следов переправы на ту сторону. Несколько человек устроили привал на берегу, не рискуя переходить. Впереди открывалась залитая солнечным светом лужайка, окруженная с трех сторон высоченными скалами. По левой скале свергался очень красивый и элегантный водопад Waimoku falls (122 метра), у которого и заканчивалась тропа.



На наше счастье, мы заметили группу местных ребятишек, ловко перебирающихся по камням на другую сторону чуть выше по течению, где река скорее походила на широкий ручей. Не скажу, что было легко прыгать по мокрым булыжникам, но максимум, что нам грозило - искупаться против своей воли, поэтому решили рискнуть. Переправа прошла успешно, и вскоре мы стояли у самого подножия водопада. Забираться под него лучше не надо, с током воды вниз слетают и камни. Водяная пыль стояла столбом, окутывая все в радиусе трех метров легким облачком.
Мы решили, что лучшего места для пикника и не придумаешь, отошли чуть подальше на лужайку, и пообедали в самом сердце гавайских джунглей.



Настала пора возвращаться. У дерева баньян встретили парочку старичков, прервав своим появлением их семейный скандал. Дело в том, что жена хотела дальше идти, а муж - нет. Самостоятельно к компромиссу семейная пара не смогла придти, поэтому они обратились к нам, пытаясь притянуть свидетелей каждый на свою сторону. Мы объяснили старичкам, что собственно самую тяжелую часть тропы в гору они уже прошли, и будет просто глупо, если они лишат себя возможности побывать в бамбуковом лесу и посмотреть на один самых высоких водопадов на острове.
- Вот видишь, Сэм, - сказала старушка.
- Ты прожил на свете 74 года, и ни разу не был в бамбуковом лесу. Разве теперь сможешь помереть спокойно?
Старичок дал добро, и парочка в обнимку последовала дальше.
- Да, если теперь у кого-нибудь из них случится инфаркт, по крайней мере им будет кого винить, - заметила я мужу.
Через полчаса мы уже снова были внизу на парковке. Машина-очиститель еще не появлялась, поэтому решили не рисковать здоровьем, заходя в местный туалет, а просто запланировали остановку где-нибудь по пути, на берегу океана.

Дальнейшая дорога была изумительно красивой, радуя и солнечными пейзажами по сторонам, и даже живностью в виде диких фазанов, почти сливающихся с желтой травой.
Покрытие просто идеальное, за исключением участка между 38-33 милями. Да и там в принципе ничего сложного нет, подумаешь трясет немного. Кстати, многие конторы про прокату машин запрещают ездить по данному отрезку. Ситуация аналогична с Saddle road на Большом острове. На бумажке одно, а на деле совсем другое. Такое нарушение ничем не грозит, разве что "повезет" сломаться на запрещенном участке. Тогда уж за спасение возьмут по полной программе.

[Foxus]

Дорога все дальше уходила от берега, и за новеньким двухполосным мостом (28-я миля) окончательно свернула вправо, в горы. Если взглянуть на карту, то до южной части острова, исследованной нами в первый день, рукой подать. Но к сожалению, дороги, соединяющей два шоссе, не существует, ехать придется петлей через Кахулуй.
Забравшись уже на приличную высоту в 1000 метров от уровня моря, у 15-го маркера мы обнаружили гостеприимную вывеску "Tedeschi winery" ("Винарня Тедеши"). На солидной территории раскинулся и ухоженный фруктовый сад, и плантации ананасов и винограда, и собственно дегустационная комната с примыкающим gift shop'ом. Последний мы по привычке проигнорировали, а вот дегустацией заинтересовались.



Любезные работники давали бесплатно на пробу четыре вида местного, высокогорного вина: Maui blush, Brut, Sparkling и Red. По правде говоря, вина абсолютно никакие, бесхарактерные, красное еще и дороже аналогичного, продающегося в местном Wal-Marte. Расчет идет явно на то, что очарованные красотой места, туристы захотят увезти что-нибудь на память, пусть даже и разбавленный компот. В целом, я бы не стала рекомендовать покупать у них вина, но просто заехать в винарню определенно стоит; очень тихое, расслабляющее и приятное место.



Через пять миль показались знаки к национальному парку вулканов. В сегодняшние планы он не вписывался, поэтому мы помчались дальше.
Закат застал нас в районе городка Makawao, известного как место обитания гавайских ковбоев. Многочисленные rodeo stores, барбекю-рестораны и народ на лошадях явно напоминали уже привычные нам техасские реалии. Хотя знаменитый техасский ковбойский вопль "Yeehaa!!!" заменен у местных на "Waha!", что воспринималось почти как святотатство и оскорбление традиций



Из Makawao начинается та самая Baldwin Ave, примеченная нами в начале отпуска в городе Пайя. Вот по ней мы спустились с гор уже почти в полной темноте. В органик магазинчике закупились опять салатиками и мясом по-вьетнамски, и не спеша отправились домой.

Продолжение следует...

[Foxus]

День 5-й. Маршрут: западная часть острова - Лахайна - снорклинг у Черной скалы - зубы дракона - белая лава - океанский фонтан Nakalele blowhole - Honolua Bay - ужин в "Cafe O'lei".

На пятый день путешествия настало время для западной части Мауи. Плотное исследование восточной половины решено было прервать во избежание преждевременного насыщения. Да и хотелось удостовериться, теряли ли мы что-нибудь, не остановившись в предпочитаемом большинством туристов месте.
Дорога на запад уходила из почти родного уже Кахулуя. Для завтрака приглянулось кафе "Maui coffee roasters", расположенное на Dairy rd. Столики есть как внутри, так и снаружи. Само кафе просторное и светлое, с высоким потолком и барной стойкой. В вывешенном на стене меню было перечислено десятка два видов кофе, плюс напитки из горячего шоколада и какао. Из еды присутствовал стандартный набор: кексы, бублики, булочки с разнообразными наполнителями. В кафе очень гордятся, что процесс "roasted", т.е. жарку кофейных зерен они производят сами под бдительным контролем, не забывая рассказывать об этом посетителям. Заказав по чашке ароматного напитка и бублик с лососевой сливочной пастой, мы сели просматривать местные газеты. Прогноз погоды обещал больше не разочаровывать, предсказывая на ближайшие дни солнце и комфортную температуру в 24-25 С.

Периметр всей западной части охвачен дорогой под номером 30. На некоторых участках (вдалеке от населенных пунктов) она помечена трехзначными номерами, но по сути это одно и то же шоссе. Достаточно новое, с хорошим покрытием. Поперечных дорог через западную часть нет. Поэтому если незадачливый путешественник что-то пропустил или забыл по пути, то придется возвращаться по своим следам, или описать полный круг.



Стартовать лучше по часовой стрелке, чтобы солнце не светило в глаза. Начало дороги проходит по вершине огромного утеса, один раз даже ныряя в тоннель. У 8-го маркера, слева, мы заметили довольно обширную обзорную площадку и решили остановиться. Из таблички узнали, что с этого места хорошо наблюдать за китами, подходящими довольно близко к берегу. Однако требуется определенная тренировка глаза, т.к. за белыми барашками волн довольно трудно различить темные спины и плавники гигантов. Так произошло и в нашем случае. Сколько мы ни всматривались в даль, в надежде углядеть хоть намек на кита, но не смогли ничего заметить в сверкающих водах океана.

Далее дорога спускается с гор и бежит параллельно многочисленным пляжам, в десятке метров от них. Около 20-го маркера показался въезд в Лахайну, самый большой город на западе Мауи (поселок по материковым понятиям). Лахайна в переводе означает "жестокое солнце" и раньше была базой китобойных судов. Сейчас городок напичкан сувенирными лавками, кафе, ресторанами, киосками, продающими билеты на различные туры (в основном водные, смотреть китов и дельфинов), и прочими туристическими радостями.
Народу по Лахайне бродит видимо-невидимо, место для парковки машины найти может быть затруднительно. Большинство стоянок платные. Бесплатно можно попробовать запарковаться параллельно вдоль улиц, упирающихся в океан, или попытать счастья на free parking lot (мы насчитали три штуки), которые заполняются чуть ли не с самого утра. Расположены на улицах Shaw, Luakini и на углу Prison st. Эта последняя стоянка бесплатна только в течении трех часов; кому положено действительно следят за временем. Есть еще торговый центр Lahaina Center, обладающий достаточно просторной парковкой, но они разрешают там останавливаться при условии покупки, хотя бы шоколадного батончика или бутылки воды.

Не смотря на толпы, Лахайна обладает шармом милого приморского городка, когда всем весело, все прогуливаются туда-сюда по набережной, фотографируясь на фоне моря. Напротив гавани с огромными океанскими судами, расположен инфо-центр Лахайны (Lahaina visitor center). Заскочив в него на несколько минут, мы надеялись разузнать о вечеринках и гуляньях в приближающуюся новогоднюю ночь. Это оказалось не трудно. Приветливые работники снабдили нас афишей с перечнем всех предстоящих культмассовых событий в городке и окрестностях.
Перед инфо-центром расположено еще одно, стоящее внимания, место. Называется Banyan Tree park и представляет собой обычный городской сквер. Да не совсем. В сквере растет всего одно дерево, но создается впечатление о целой роще. Нам уже доводилось встречаться с деревьями баньян ранее, и на Большом острове, и уже тут на Мауи, но такого гиганта, заполняющего собой целый парк, видели впервые.

Погуляв еще какое-то время по Лахайне, купили сувениров себе и знакомому народу в подарок, и решили что настало время искупаться. У 25-го маркера круговой дороги показались съезды в курортную зону Kaanapali. Все здесь блистало ухоженностью, гольф-курсами, бутиками и великолепными садами с яркими тропическими цветами. В целом места походили один в один на Wailea в южной части острова, описанной в первой главе рассказа. Только туристов было больше.
По шикарному желтому пляжу, мимо всех отелей, проложена мощеная дорожка для прогулок. Любимое вечернее времяпрепровождение отдыхающих - это встретить закат, прогуливаясь вдоль океана и затем идти ужинать в любую гостиницу.

Покрутившись какое-то время в поисках свободного места для стоянки, мы оставили машину у торгового центра Whalers village shopping center. Переодевшись в плавки-купальники, захватили мешки с оборудованием для снорклинга, и отправились на поиски знаменитой Черной скалы.
Black rock - один из четырех центров вулканических извержений, находящихся на Мауи. Скала состоит сплошь из черных кусков лавы, взгромоздившихся один на другой, и разделяет желтый пляж Kaanapali на две половины. Среди гавайцев существует поверье, что с утеса отлетают души умерших в лучший мир. Когда на той стороне душу некому встретить, она возвращается обратно к Черной скале и прикрепляется к ней. Считается, что если забрать хоть один камешек отсюда, то можно случайно зацепить и духа, который будет рваться домой на Гавайи, как бы далеко его не увезли. Что естественно не сулит ничего хорошего увезшему.

Снорклинг у Черной скалы - один из самых лучших на западном Мауи. И мы конечно не могли пропустить столь интересное место. Прогулявшись по шелковистому пляжу с интересным прибоем (волна вначале бьет как положено о берег, а затем разворачивается на 90 градусов), мы подошли к Черной скале со стороны гостиницы "Шератон". Народу у подножия плескалось просто немерянно, мы сразу затосковали по свободным от толп водам Аквариума. Но снорклинг ничуть не разочаровал!
Под водой Черная скала была покрыта слоем кораллов; разноцветные рыбы так и мелькали перед глазами. Самыми большими оказались синие рыбы-попугаи с клювиком вместо носа. Так же, к скале часто пришвартовываются морские черепахи, привыкшие приплывать сюда на очистку панциря с помощью специальных мелких рыбешек cleaner wrasse fish (рыба-губан). Медленно двигаясь вдоль скалы, мы вскоре её обогнули и были застигнуты врасплох довольно сильным прибоем с противоположной стороны. Снорклить там не получалось; волны, разбиваясь о камень, создавали бурную пену, затрудняющую видимость. К тому же все время приходилось следить за тем, чтобы не отбросило мягким местом на какой-нибудь острый коралл. Решив не противиться стихии, поплыли к спокойной части Черной скалы, где и провели еще около часа, разглядывая подводные красоты.

Люди, конечно, мешали временами. Обычно мы подзываем друг друга под водой разными специальными жестами, если увидим что-нибудь интересное. Как оказалось, жесты были понятны не только нам двоим, но и совершенно посторонним купающимся. В один момент я хотела показать Илье белых, почти прозрачных рыбок, зарывающихся в донный песок, но после секретных пасов обнаружила рядом с собой не мужа, а какую-то чужую бородатую морду. За мордой показались и его многочисленные родственники, перекрывшие всю видимость, и отпихнув меня куда-то на периферию. Ну их нафиг, этих туристов! Поэтому по причине многолюдности, Черная скала уступила Аквариуму в нашем рейтинге лучших мест для снорклинга. Хотя вода около неё оказалась заметно теплее, а количество рыбок и прочей живности было отнюдь не меньшим.

[Foxus]

Насытившись подводными красотами, мы переоделись и отправились искать следующие интересности. К северу от Kaanapali тянется серия кондоминиумов по вполне приемлемым ценам для западного Мауи. Но тем, кто ищет что-нибудь подороже, расстраиваться не стоит; дальше за углом их дают по удвоенным ценам А если серьезно, районы Napili и Kapalua предназначены специально для богатых людей. Все здесь выглядит эээ... дорого. Вроде те же самые поля для гольфа и белоснежные отели, купающиеся в тропических растениях, но запах денег витает прямо в воздухе. К счастью, ничто не мешает прогуляться в округе или искупаться на местных пляжах даже простым обывателям. Это считается хорошим плюсом в пользу Гавайев. По слухам, многие отели в Европе не пускают "не постояльцев" на свою территорию и в прибрежные воды.

Гостиничная роскошь сама по себе нас интересовала мало, а вот место с интригующим названием "зубы дракона" подцепило на крючок. Сразу за 30-м маркером, влево от основной дороги, отходит тенистая аллея Office rd. Метров через 300 она разветвляется, пуская левую ветвь к гостиницам, а правую - к огромной ухоженной лужайке. На её краю мы обнаружили маленькую стоянку на десяток машин, и захватив фоторюкзак и шляпы, отправились на прогулку в сторону моря.
Пройти можно прямо насквозь через лужайку. Немного удивились, что такое выигрышное пространство вроде как простаивает без дела, да еще в дорогом районе. Но позже, мы прочитали интересную историю по этому поводу. 20 лет назад землю выкупил один известный магнат под будущий отель. Но когда стали копать котлован, на свет показались кости и черепа; место оказалось старинным гавайским кладбищем. Пока слухи дошли до общественности, было повреждено несколько сот захоронений. Последовали митинги протеста, акции по бойкотированию данного бренда гостиницы. Говорят, дело довольно сильно нашумело в конце 80-х. Магнат уступил, перенеся план постройки левее. С тех пор место стало красивой лужайкой с ухоженной травой. Не исключено, что магнат теперь платит за техобслуживание Травинки кажутся армиями клонов, стройность рядов которых не нарушает ни один высохший отщепенец. А вражеских агентов, тьфу, червяков и букашек, нанята ликвидировать группа ржанок (golden plover), маленьких, сильных духом птичек.



А тем временем мы уже вышли на берег океана. "Зубами дракона" называется лава необычного белого цвета в форме эээ... ну, острых зубов. Белые клыки задраны вверх и загибаются в противоположную от воды сторону. Поэтому, если подойти к ним совсем близко, может показаться, что вас съели, или по крайней мере держат в огромной ротовой полости.
Необычную форму лаве придали природные силы - ветер и соленые брызги. Да и кроме самих зубов дракона, берег выстлан той же белой лавой с дырчатой поверхностью. На ощупь она отличается от обычной черной; более нежная и скорее напоминает мел.



Полюбовавшись на береговую линию и выстроившиеся вдоль неё отели, мы отправились назад к стоянке, уворачиваясь от шустрых машинок для гольфа, снующих по лужайке.
Верхняя часть дороги на западном Мауи вполне может конкурировать с дорогой на Хану. Она не окружена плотным растительным царством, но зачастую петляет по самому краешку утесов, робко прижимаясь к их стенам. Кстати, вот еще одна причина, из-за которой лучше двигаться по часовой стрелке. Будь по другому, пассажиру в машине было бы реально страшно нависать над пропастью. А так все достается водителю, которому безразлично наличие пропасти по причине того, что он едет вцепившись в руль и не может смотреть по сторонам однополосной дороги
Несколько раз было экстремально узко (а дорога-то двухсторонняя!). В таком случае полагается сдавать назад машине, едущей в гору. Крутые повороты отныне продержатся 25 миль, вплоть до города Wailuky, соседа Кахулуя в центральной части острова.

[Foxus]

Красивые виды на океан тянутся вдоль всего пути. Как будто раньше их было мало. Но здесь они находятся в особо концентрированном количестве. А воздух! Впору строить лечебницу для легочных больных. Воздушные массы, подходя сюда, не встречают на своем пути земли в течении нескольких недель, не загрязняясь абсолютно ничем, и вдыхаются в своем первозданном виде немногими заезжими.
Через несколько десятков метров после 39-го маркера, слева показалась грязевая парковочная площадка, выстланная по периметру округлыми булыжниками как пунктиром. Отсюда начиналась недлинная тропа вниз, к одной из самых интересных достопримечательностей на западной части - океанскому фонтану Nakalele Blowhole.



Еще до того, как отправиться в путь, мы были подвержены нападению диких осликов. У них выработался рефлекс на подъезжающие машины. Завидев такую с высокого холма, где ослики паслись между налетами, живность пулей и отставив хвосты посыпалась вниз в количестве трех штук. Не дав выйти мне из машины, ослик боднулся в стекло, призывая отворить. Делать нечего, пришлось выдать грабителю банан. После этого нам было позволено выйти, но уйти далеко не удалось. Ослики собрались группой и принялись тыкать в ладони усатыми, теплыми мордами. Наконец поняв, что от нас больше ничего не добиться, один из них проверил еще раз открытый джип (видимо, уже обчищенный ранее), и затем вся кучка полезла на свой холм, поджидать новую жертву. Путь к фонтану был открыт.



Короткая тропа, не больше мили в одну сторону, сбегала вниз под крутым углом. Пейзаж вокруг являл странное зрелище. Нагроможденные куски лавы походили на решето или на авоськи для картошки. Интересные формации образовались благодаря тем же ветру и брызгам, долетающим от фонтана. Но создалось впечатление, что кто-то специально ходил и поливал окрестности кислотой.

[Foxus]

Nakalele blowhole видно издалека. В зимнее время года, когда море штормит чаще, фонтан достигает высоты в 30-40 метров. Он образовался естественным манером, и представлял собой дыру без дна в лаве, диаметром с человеческое туловище, в нескольких метрах от берега. При каждом ударе прибоя, часть воды подходила к дыре снизу, а затем с силой вылетала вверх, создавая большой фонтан. Затем он рассыпался на брызги сумасшедше красивым образом, и цикл повторялся вновь.



Любители прохладного душа могут подобраться вплотную к дыре, только стоит иметь в виду, что на теле не останется ни одного сухого участка. К тому же, при каждом ударе волн снизу, земля гудит и рокочет, и стоящих на поверхности реально покачивает как при легком землетрясении. Сфотографировать фонтан, не замочив камеры, можно только сверху, с небольшой естественной площадки в лаве. Да и то лучше прятать технику после каждого удара, брызги долетают и на данную высоту.



Особой зависимости высоты фонтана от силы прибоя нет. Иногда большая волна вызывала только легкое бурление из дыры; а в другой раз почти незаметный прибой заканчивался эффектным выбросом.
Хорошенько намокнув, полезли обратно в гору. С высоты холма открывался отличный вид на бескрайний океан, делающий фигурки людей на берегу совсем крошечными.

[Foxus]

На стоянке ослики уже успели окучить вновь прибывшую машину, и удирали в засаду на холм. Ну хоть выехать можно было без рэкета.
Поддавшись на рекомендации путеводителя, мы доехали до 42-й мили в надежде найти неизведанное сокровище Olivine pools. Оливин - полудрагоценный минерал, уже встречавшийся нам на Большом острове. Там из него образовался целый пляж нереального зеленого цвета, просто поразивший тогда наше воображение.



На Мауи же обещались водоемы из оливина. Но когда мы нашли место и посмотрели сверху на него с утеса, ничего примечательного не увидели, кроме обычных черных лавовых бассейнов со спокойной водой. Возможно её уровень был слишком высок, скрывая оливиновые стенки и дно; возможно, что брошюра наврала; а может мы уже пресытились красотами и не видели их в упор. В любом случае, спускаться не стали.



С этого места дорога принадлежит только штату Гавайи, в отличие от предыдущей государственной части. Поэтому нумерация поменялась и стартовала с номера 16. Да и покрытие существенно испортилось, блистая волнами в асфальте и мелкими ямами. Мы уже изрядно устали от насыщенного дня, и решили отложить этот участок острова на конец отпуска.
Развернувшись на 180 градусов, отправились на поиски спокойного пляжа, дабы поснорклить и отдохнуть перед возвращением. Забраковав несколько кандидатов по описаниям, мы остановили свой выбор на пляже в заливе Honolua bay у 33-го маркера. И хотя песка там нет, но зато был обещан великолепный снорклинг. Место довольно популярное как среди местных, так и туристов, и легко определяется по наличию большого количества машин на обочине. Кстати, висит предупреждение о кражах из автомобилей, все ценное лучше забрать с собой. К заливу ведет тропка, помеченная в начале бетонной балкой. Спускаясь все ниже и ниже к океану, тропинка огибает старые деревья с лианами (народ зачастую на них качается), и выводит на старый, заброшенный пандус для спуска лодок.

Действительно, песка на пляже не наблюдалось, сплошное нагромождение округлых черных валунов. Натянув полувысохшие шмотки (не самое приятное занятие), мы поскорее залезли в воду. В начале мне показалось, что я забыла прополоснуть маску; видно было плохо, как через запотевшее стекло. Троекратное протирание на помогло, т.к. причина заключалась вовсе не в дефекте маски, а в мутной воде.
Проследив, что большинство из купающихся плывут куда-то вправо, мы последовали за ними. И вскоре были сполна вознаграждены. Мутная вода у берега вызвана пресноводным ручьем, впадающим в океан недалеко от пляжа. А на самом деле, метрах в 100 от берега вода кристально чистая, лазурная, да еще и заполненная диким количеством живности. Залив Honolua bay является заповедником, рыбалка в нем запрещена.
Показались заросли больших живых кораллов, образовавших тоннели, и вскоре мы были поглощены морским царством. Большинство рыб не встречались нам ранее, ни в Аквариуме, ни где либо еще. Зеленые с длинным, загнутым к низу, носиком; полупрозрачные диски, еле различимые в воде, но с яркими, синими, светящимися плавниками; черные в белую крапинку; желтые дудочки, плавающие строго под поверхностью воды - выбирай на любой вкус. Появлялись и старые знакомые: рыбы-шары, заглядывающие в глаза как собаки, толстые "хирурги" и даже мурена.
Удовольствия от снорклинга получили море, плескаясь добрых два часа. К вечеру температура воды заметно опустилась вместе с садящимся солнцем. Зуб на зуб уже не попадал, губы стали синюшного цвета, а подушечки пальцев побелели и сморщились. Пора было вылезать. У берега опять попали в мутный поток, видимо он там обитает на постоянной основе. Скорее вытеревшись насухо, хлебнули из спрятанной фляжки нечто горячительное, припасенное еще с материка для экстренных случаев, и вылезли обратно на дорогу. К счастью, на машину никто не покусился, несмотря на скрытую в багажнике фототехнику. Но не на берегу же её было оставлять.

Для ужина мы решили вернуться в примеченную в начале дня Лахайну. Большинство ресторанов вывешивало меню на улице. В принципе, все они довольно однотипны, включали и рыбные блюда, и мясные, и курицу, и супы-салаты. Мы решили ориентироваться на местоположение и выбрали "Cafe O'lei" со столиками на террасе прямо над водой. Сделав заказ, долго наблюдали за теплым оранжевым диском солнца, спускающимся в океан, и за рыбками, резвившимися прямо под террасой.
Через некоторое время принесли приглянувшегося мне тунца (Ahi spicy) и махи-махи (рыбу-дельфина) для Ильи в сопровождении сальсы из папайи и тропических коктейлей. Народу было не много, не смотря на горячее вечернее время. Ресторанов на Front street хватает, конкуренция довольно высокая. Поужинав и выйдя на улицу, увидели народ, ломящийся в соседнюю забегаловку "Cheeseburger". Мда...

После ужина поехали в медленном темпе на свою часть острова. Уже в полной темноте сделали остановку в Пайе, в магазинчике "Fine wine speciality". Выбор в маленькой лавочке просто ошеломил, да и цены тоже, в хорошем смысле слова. Одно "Монтепульчиано" 2003 года за $6 чего стоило. А сорта пива со всего мира! Очень рекомендую зайти на экскурсию. За кассой стоял колоритный продавец. Черный, но не как обычные американские негры, а с тонкими чертами лица как у белых, с тонкими, хорошо очерченными губами; только цвет кожи был очень-очень темным, как у выходцев с островов.
Если покупка до $15, то не берут кредитки, просят готовить наличные. Завершив все хозяйственные дела, поспешили домой.

Продолжение следует...

[Foxus]

День 6-й. Маршрут: поход к пляжу Keawanaku из черного песка - залив Ла Перуз.

К шестому дню путешествия острая тяга к новым впечатлениям стала постепенно угасать. Гавайские красоты воспринимались как обыденная вещь, и уже не вызывали желания немедленно бросаться фотографировать. Настала пора размеренного, спокойного отдыха, но конечно не на пляже. По традиции, валяние на пляже просто так воспринимается нами нормально только в случае, когда происходит после настоящего отдыха. А под "настоящим" я подразумеваю конечно же поход. Интересующий нас черный пляж Keawanaku находился в южной части острова, и мог быть достигнут только пешком через лаву.

Ранним утром мы остановились позавтракать в "Kihei cafe" в городке с одноименным названием, уже упоминавшимся в начале рассказа. Кафе открывается очень рано, в полшестого утра, и находится на обочине главной дороги South Kihei road, прямо напротив сквера Kalama park. Столики есть как снаружи, так и внутри; внешние контролируются воробьями. Утреннее меню включало и омлеты, и буррито, и турноверы с малиной (вещь!), и бисквит-подливку. Это последнее не было для меня сюрпризом, т.к. похожее блюдо я в первый раз попробовала на Аляске (см. главу "На пути в Денали" из аляскинского рассказа). На тарелку в середину кладется мягкий, не сладкий бисквит или два, и затем тарелка заливается до краев сосисочной густой подливой. Американское народное блюдо, рекомендую. Да, в кафе "Kihei" порции опять же огромные; лучше брать половину, если ваш вес меньше 100 кг. Завтрак обойдется в $6-10 на одного, довольно приятное место.



Черный пляж Keawanaku расположен в той же стороне, что и Аквариум. Я уже упоминала, что за Аквариумом нормальной дороги нет, только небольшой кусок для 4WD, и то с оглядкой. Оставив машину напротив тропы к Аквариуму, мы натянули ботинки с носками, взяли побольше воды и все для снорклинга с собой, и ринулись в лавовую пустыню, раскинувшуюся впереди на юго-востоке.
Пройти предстояло 2,5 мили в каждую сторону без надежды встретить тенек по пути. Был еще шанс, что одну милю из маршрута может удастся проехать на подвернувшимся джипе, но к сожалению ему было не суждено реализоваться. Джип-то мы поймали, да вот его водитель никак не мог втиснуть машину на очередную горку. Пробуксовывая и раскидывая из-под колес камни в разные стороны, автомобиль не желал дальше ехать.

Техниколюбивый муж не выдержал такого обращения, и убедив народ, что человек не понимает как надо действовать, выгнал водителя и двух пассажиров для толкания, а сам уселся за руль. Дело пошло, и через 5 минут джип уже стоял на пригорке. Но ехать мы все равно отказались; компания показалась не очень интересной в виде трех американских тинэйджеров, да еще смущенных из-за неудачи в вождении.
К черному пляжу Keawanaku ведет широкая тропинка, утоптанная прямо в лаве. Тропинке между прочим 200 лет, и раньше она использовалась для перегона скота. Где-то через милю мы стали постепенно отдаляться от океана, пока не уперлись в старую проволочную ограду. Тропа продолжалась с другой стороны, и ничего не оставалось делать как просто перелезть. Океан совсем скрылся из виду, зато молодая, 500-летняя лава, предстала во всей красе. Пустыня из черно-коричневых глыб простиралась во все стороны насколько хватало взгляда, и производила довольно удручающее впечатление. Не хотелось бы здесь застрять без пищи и воды на солнцепеке.

[grommit]

Чертовски грамотные, наглядные и реально познавательные отчеты пишете вы, любезная Foxus. Мало кто с вами в этом может сравниться.
И настолько же чертовски жаль, что на нашем форуме они появляются очень опосля размещения на других ресурсах.

[Foxus]

В целом, виды вдоль тропы довольно однообразны, (лава, лава, ничего кроме лавы), и когда вдруг справа внизу появилось яркое зеленое пятно, даже мелькнула мысль о мираже. Сами того не заметив, мы забрались на довольно значительную высоту. Зеленый оазис раскинулся почти под ногами, в 200 метрах справа. А сразу за ним хорошо была видна небольшая черная песчаная полоска искомого пляжа.
Пробравшись через деревья чуть выше человеческого роста, мы оказались у самой линии прибоя, натянули все для снорклинга и ринулись в воду. Чтобы тут же быть отброшенными назад. Прибой разыгрался довольно сильно, пришлось приложить некоторые усилия и действовать в нужный момент, чтобы проскочить его и оказаться в спокойных водах метрах в десяти от берега. Вода взбаламутилась, и хотя было видно, что сама по себе она кристально прозрачная, но взвесь из серого песка, висящая в толще, затрудняла видимость.
С левой стороны пляжа в океан вдавалась 6-метровая по высоте лавовая стена, обильно покрытая кораллами под водой и естественно очень притягательная для рыб. А соответственно и для нас. Но к сожалению, тот же самый прибой, что не впускал нас в океан, бился и у стены. Подплывать близко к камням было опасно, рискуя нехило удариться. Мы еще какое-то время покрутились на середине перед пляжем, но т.к. там не было кораллов, то и рыбы проплывали редко и не задерживались.

Немного разочарованные решили вылезать. На этот раз прибой просто выпихнул на берег, чтобы тут же утащить за собой обратно. Черный пляж оказался серьезно подмыт, волны выбили в нем целый скос, да и тот таял на глазах. При очередной попытке выбраться на берег, черный песок предательски заскользил за волной, и я въехала на нем обратно в воду спиной вперед. Выбраться удалось только благодаря большим валунам, послужившим и точкой опоры и своеобразным якорем.
В целом, я бы не стала рекомендовать добираться до этого пляжа по солнцепеку. Ничего нового, чего бы мы не видели на других пляжах, там не обнаружили. Но песок очень приятный и состоит из смеси черного, белого и зеленого (оливина). К тому же, можно почти с полной уверенностью гарантировать уединенность. Повод поразмышлять для нудистов и прочих интересующихся

За рыбками мы вернулись в старый добрый Аквариум, тем более, что она находился прямо на пути. Вода уже не была такой холодной, как в первый раз. Почти не было ветра и мы попали в отлив, поэтому заходить было предельно легко. В этот день встречались преимущественно рыбьи стаи. Они зависали то слева, то справа, то прямо перед носом, изредка разбегаясь в рассыпную при виде больших черных рыб серьезного вида. Маленькие зеленые мурены выглядывали из норок; морские звезды сидели прилепившись к стенам; а крошечные белые сомики, виденные в первый раз нами накануне в заливе Honolua, взрыхляли песчаные поверхности.
В Аквариуме мы плескались до самого вечера. Когда уже совсем стемнело, заехали купить салатиков в Пайе, и вернулись домой.

[Foxus]

Чертовски грамотные, наглядные и реально познавательные отчеты пишете вы, любезная Foxus. Мало кто с вами в этом может сравниться.

Спасибо большое!

И настолько же чертовски жаль, что на нашем форуме они появляются очень опосля размещения на других ресурсах.

Не боись, нагоним! Я же тут совсем недавно зарегистрировалась.

[Foxus]

День 7-й: Маршрут: круиз в погоне за китами и дельфинами - вьетнамская еда - пляж Papalaua - Новый Год - встреча рассвета на вершине вулкана Халеакала.

С утра мы позвонили и зарезервировали экскурсию "whale watching" в компании "Pacific Whale foundations". Круиз продолжительностью 2 часа, $25 на одного и со 100% гарантией увидеть китов в это время года. На Гавайях, и в особенности в прибрежных водах Мауи, киты любят проводить свой отпуск с середины декабря по середину мая. В это же время они рождаются. Взрослые особи ничего не едят до самого возвращения на Аляску летом, и теряют на Гавайях до трети своего веса. Вот бы туристам так! А то сплошны жалобы: съездили на Гавайи, набрали пару кило
Каждый год в гавайских водах рождается около 1000 китов, в основном горбачей (Humpback whale). И конечно при такой плотности не мудрено, что круизные компании гарантируют туристам их появление.



К 12 часам дня мы подъехали в городок Ma'alea на западной части острова. Офис круизной конторы располагался рядом со зданием Maui Aquarium. Заплатив за экскурсию, погуляли вокруг по сувенирным магазинчикам и гавани в ожидании гида. И не только мы. Вскоре на главной торговой площади набралась толпа никак не меньше 100 человек; тут же подал голос первый звоночек беспокойства. Вряд ли можно ожидать качественной экскурсии сразу для такого количества людей. Как оказалось, мы даже ошиблись. Катамаран Ocean Odyssey принял на борт 140 пассажиров.
Постаравшись проскочить в первых рядах, т.к. билеты продавались без места, уселись справа во втором ряду в ожидании действа. Через некоторое время, к большому сожалению, рядом с нами обосновалась компания типичных американских реднеков, шумных и глупых. Две супружеские пары среднего возраста производили столько гомона, что даже люди с переднего ряда стали на них оборачиваться.

Сама экскурсия совсем не понравилась, слишком много говорильни, не относящейся к делу. Как только отплыли, капитан решил поиграть в "team work" и предложил сказать "алоха!" соседу и обняться. Тьфу, глаза бы не глядели. Всё бы ничего, да тут смотрю мой реднековский сосед с жирными от чипсов губами, раскрыл объятья и стал ко мне тянуться. Пришлось остановить его на расстоянии вытянутой руки и изобразить серьезное лицо. Но дядя не унимался, думая что это правила игры такие. И мне ничего не оставалось делать, как вежливо ему намекнуть: "You touch me - you're going to swim". Мужичка откинуло на противоположную сторону скамьи. Илья поперхнулся от смеха Я было хотела сказать "шутка!", за борт бы я его при всем желании не перекинула бы, но посмотрев на шушукающуюся компанию, передумала.
Далее капитан передавал по радио записи китовых песен, предлагая угадать о чем же в них поется. Детский сад какой-то. Мы сидели, переглядывались, и подозреваю что если бы не море-океан, давно бы уже покинули судно. Затем было сказано, что по закону к китам запрещено приближаться меньше чем на 100 ярдов (~ 91 метр). На деле же оказалось, что мы от них зависали чуть ли не в километре. Капитан возбужденно показывал на еле видные на горизонте спины и плавники, толпа жадно охала и ахала; мы пребывали в полном недоумении, думая что это какой-то прикол. Ну не может данное убожество называться экскурсией!

И тут случилось странное. Прямо рядом с правым бортом вдруг вспенилась вода и выпустила на поверхность здоровенную китовую морду с круглыми глазками. На судне поднялась паника. Капитан орал "атас!" и пытался отплыть от кита на положенные сто ярдов. Народ ломанулся со своих мест к правому борту, накренив катамаран, а соседний реднек чуть не впечатал меня в борт.



А мы как завороженные смотрели на кита в 10 метрах. Он перекатывался под водой со спины до хвоста; потом стал это делать всё чаще и чаще, и наконец прыгнул. Пусть не слишком высоко, но очень зрелищно. Напоследок кит выпустил два фонтанчика один за другим, и скрылся в пучине махнув хвостом. Нас конечно обдало неизбежным рыбным амбре. Как уже знали, плавая с касатками на Аляске, у умилительных фонтанчиков есть теневая сторона в виде не самого приятного запаха.

[Foxus]

Я сидела фотографировала береговую линию и редкие спины китов вдалеке, как тут из-за плеча показалась все та же реднековская морда с вопросом на миллион долларов: "Это у тебя камера, да?" Не в силах больше воспринимать глупых соседей с серьезным видом, я со смеху повалилась под лавку. И тут выступил муж, чего я втайне опасалась. Реднек и компания были просто разнесены в клочья его тирадой, сводившейся к тому, что оставьте нас в покое и ведите себя потише. Пожалуйста! Кучка затихла, осознав, что имеет дело с иностранцами, и не понимая как себя с ними вести. Впереди сидевшая женщина обернулась, пожала руку Илье, и сказала: "Спасибо, что приструнили ...этих. У меня духу не хватило". Да, если такие моральные уроды попадают заграницу, представляю какое впечатление об американцах они производят.



Весь круиз занял у нас около двух часов, и не скажу, что сильно понравился. Если бы незапланированный случай с китом, было бы жаль потраченных денег. В данную компанию я не рекомендую обращаться. Лучше попробовать найти другие по объявлениям в местных газетах, и отдать предпочтение тем, где экскурсии ограниченны меньшим количеством человек.



Выгрузившись на берег, мы еще погуляли в гавани, любуясь яхтами и кораблями. По пристани носились шустрые черные крабики; цветные рыбки были видны прямо у берега, как и морские ежи. Гавань Маалеи активно используется рыболовными судами (их трофеи вывешиваются на всеобщее обозрение), а не только круизными. Ранее в этом месте хотели построить аэропорт Мауи, но из-за сильных ветров вовремя перенесли планы застройки в Кахулуй. А вот для порта Маалея оказалась в самый раз.

[Foxus]

Мы взяли курс на Лахайну, о которой рассказывалось в 5-й главе. Дальнейшие отпускные планы уже не были связаны с купанием, поэтому мы хотели сдать наше оборудование для снорклинга в один из магазинов сети "Boss Frog". Широкая распространенность данного бренда по всему острову очень удобна, позволяя возвращать арендованные вещи в любой из офисов, не обязательно в том, где все бралось изначально. Проделав успешно данную операцию, подумалось, что не плохо бы было перекусить. Намеченный заранее японский ресторан "Kohe" оказался закрыт по случаю Нового Года (дикие люди!), как и большинство других в городе. Оставалось пойти либо в американский фаст-фуд (два голоса против), либо в обнаруженный нами киоск с надписью "Local food" где-то на окраине городка.

По-моему, я раньше писала, что у меня на работе есть хорошая подруга китайско-вьетнамского происхождения, которая просто обожает готовить. Хобби у человека такое. Делается это и дома, и прямо на рабочей кухне, с обязательной дегустацией к ужасу начальства. Благодаря ей, я уже стала прилично разбираться в китайско-вьетнамской кулинарии. Пару раз в месяц мы с мужем специально ездим в огромный китайский супермаркет в хьюстоновском Chinatown'e, и покупаем рекомендованные моей коллегой продукты. Такое постепенное знакомство с азиатской кухней вылилось с нашей стороны в настоящее пристрастие, и конечно мы решили попробовать чем же питаются местные азиаты на Мауи.
Заведение походило на трейлер с окошком для выдачи заказов. Рядом стояла пара столиков, но было понятно, что еду предполагается брать на вынос. Не говорящая по-английски китайка протянула нам из окошка распечатку-меню с иероглифами, и к счастью с переводом. Мы заказали стандартные свинину и цыпленка барбекю с жареным рисом (китайцы добавляют в него кусочки омлета, зеленый горошек и морковь) и макаронным салатом. Приняв заказ, тётя ушла в темноту трейлера, из которой тут же послышалось шкворчание закипающего на сковороде масла. Через 15 минут заказ был готов, и заплатив за него какие-то странные $4.50, мы отправились на пляж.



Пляж Papalaua beach расположен между 11-м и 13-м маркерами круговой западной дороги. На него можно заехать прямо на машине, и оставив её под деревьями, что называется выпасть на песок. По отзывам снорклинг там не особенный; во второй половине дня появляется устойчивый бриз, который с удовольствием ловят серфингисты и катающиеся на воздушных змеях.
Kitesurfing (или kiteboarding) - относительно новый вид спорта, всё больше набирающий популярность. В кайтсерфинге используется более короткая и толстая доска как бы с ластами по краям и с петлями для ног. Катающийся цепляется к воздушному змею специальной формы, в виде не сильно выпуклого купола, и управляя им рассекает по волнам. С виду кайтсерфинг несколько сложнее виндсерфинга из-за того, что надо контролировать и доску и змея, но и удовольствия больше. Очень здорово было наблюдать как человек подпрыгивал с доской над волной и летел, поднятый змеем 10-30 метров над океаном, прежде чем снова коснуться его поверхности. На Мауи предлагаются уроки по обучению кайтсерфингу, но стоят каких-то диких $250 за три часа.



На желтом мягком песочке мы расстелили подстилки, достали припасенную бутылочку шампанского и стаканчики, разложили китайскую еду, и принялись обзванивать народ на континенте. Новый Год шел по планете, и мы на Гавайях встречали его одними из последних. Из трубки раздавалось то радостное хрюканье, то визги носившихся детей, а то и сонное бормотание уже хорошо встретивших. Поев, мы улеглись спать на пляже, чтобы проснуться часиков в 10 и ехать отмечать уже местный Новый Год в один из клубов Лахайны.
Клуб "Pacific O" принадлежит известной семье Мак Дональдов, и находится прямо в центре города на Front street у воды. В газете, выданной нам в инфо-центре, мы вычитали, что в клубе будет играть живой джаз всю новогоднюю ночь и немедленно сделали резервацию несколько дней назад. Каково же было наше удивление, когда заявившись в клуб при полном параде, нам сказали, что в списках мы есть, но вот музыки - увы!, не будет. На вопрос "как же так, ведь Новый Год!?", нам ответили "именно поэтому". Команда джазменов решила не выступать и встретить праздник в другом месте. "Но у нас и без этого будет весело, оставайтесь!", - зазывал распорядитель. Но нам хотелось живого звука.

Слегка расстроенные, мы брели вниз по улице всего в одном часе от Нового Года. И вдруг откуда-то сверху с веранды темного дома, донесся звук струн, перебираемых ловкими пальцами, а затем послышалась и песня. Быстро рванув наверх, мы увидели надпись "Клуб Cool Cat", а за ней и большую деревянную веранду, украшенную праздничными шариками, барную стойку, кучу людей и мини-сцену. Охранник на входе тщательно проверил ID, и дав добро, пропустил нас внутрь.
Мест за плотно стоящими столиками уже почти не было; мы с трудом втиснулись между компанией подвыпивших рыбаков с Аляски и парочкой молодоженов. Муж сгонял в бар, принес нам коктейли и какой-то перекус. Обстановка была очень теплая и дружественная. Народ весело подпевал музыкантам на сцене и оттягивался под песни "Нирваны", "The Doors" и Джона Леннона. За 5 минут до 12 мы купили бутылку "Моёта", разлили искрящееся шампанское в бокалы и встав, все вместе вели обратный отсчет секунд. Ровно в полночь бабахнули хлопушки, народ бросился друг друга обнимать-целовать, а музыканты зарядили какой-то забойный рок-н-ролл. Так мы и встретили свой гавайский Новый Год без снега

В клубе просидели часов до двух, изрядно наклюкавшись. Иначе как можно объяснить нашу дальнейшую сумасшедшую идею поехать на вулкан Халеакала и встретить там рассвет? Резерваций в гостиницах у нас уже не было, из кондо мы выписались накануне и стали совершенно свободны. Чтобы слегка развеяться, побродили по набережной Лахайны, вдыхая новогодний океанский воздух, и затем как были при полном параде, забрались в машину и отправились к вулкану.



Вулкан Халеакала находится на восточной половине острова, в 60 милях от Лахайны. Ехали мы намного ниже спидлимита, ночью, да еще по горному серпантину. Естественно никаких видов по пути не углядели, вперив четыре глаза на дорогу, и мечтая добраться до вершины поскорее. В полпятого ночи мы наконец встали на парковку на самом верху. Будильник на сотовом заводили два раза, но красивого заката не было, всё небо застилали слоистые тучи. Не в силах больше противиться, заснули в машине до десяти утра.

Продолжение следует...

[Foxus]

День 8-й. Маршрут: Национальный парк "Халеакала" - несостоявшийся поход - гостиница в Кахулуе.

Слово "Халеакала" на гавайском языке означает "дом солнца". Гавайцы никогда не жили в этом регионе, но регулярно посещали, приносили дары богам, а также хоронили усопших в глубоких шахтах на склонах вулкана, чтобы никто не мог потревожить их покой.
Халеакала считается активным вулканом, но дремлющим до поры до времени. Его верхушка достигает отметки 3055 метров, но сама гора относительно пологая и как бы размазанная по большой территории (такие горы называются щитовыми). Справа от неё расположена Хана с цветущими джунглями, снизу на юге - Кихеи и залив Ла Перуз, на севере - Кахулуй и наше бывшее кондо в Хайку, а на западе соответственно Лахайна и все западные достопримечательности.
На саму вершину ведет связка из трех дорог 37-377-378. 37-я начинается между Кахулуем и Пайей и довольно прямая. То же самое относится и к 377-й, по которой нужно проехать всего 6 миль, после чего слева покажется Crater rd, она же 378-я, серпантином уносящаяся ввысь. Отсюда до вершины ровно 21 миля не самого легкого вождения, но зато по одной из самых красивый трасс на острове. Более-менее прямой участок есть только между 7 и 10 милями, в остальное же время повороты не дадут соскучиться. После 10-й мили начинается официальный въезд в национальный парк "Халеакала". Здесь с машин стригут по $10 (не всегда, как повезет). Для тех, кто отдал свои денежки в районе нижнего въезда (там, где 7 священных водопадов), вход бесплатный.



Инфо-центр #1 (другой есть у самой вершины) находится на высоте 2134 метра и очень сильно обдувается ветрами. Да и температура не спешит радовать. Самая высокая, зарегистрированная в августе равняется 18С, а на вершине и того меньше. В любую минуту может пойти дождь из плотно курсирующих по склонам облаков. Как говорится, одевайте самую теплую вещь, или несколько, что вы взяли в отпуск на Гавайи.
После инфо-центра начинается альпийский регион с минимумом растительности. Но зато каким! На верхних склонах Халеакалы живет эндемическое, свойственное только Гавайям, растение silversword (серебряный меч). По-гавайски оно произносится как ahina-hina и в переводе означает "серый-серый". Это так гавайцы определили серебряный цвет; отдельного слова для его обозначения не было. Silversword представляет собой плотный куст с серебряным, пышным хвостом наверху. Живет растение около 50 лет, после чего зацветает и затем умирает. Прямо лосось какой-то Серебряные точки silverswords очень необычно смотрятся на внутренних стенах кратера, где другой растительности нет, только эти сверкающие на солнце пуговки, оттененные коричневым фоном.

Напротив нижнего инфо-центра находится один из немногих кемпингов в парке. Другой расположен на берегу океана в Кипахулу. Внутри кратера есть еще два палаточных кемпинга (только по пропускам), и три простые деревянные кабины, разыгрываемые в лотерею. Зарезервировать их довольно трудно, тем самым отсеиваются "лишние" люди.



Далее по дороге за 17-й милей идут одна за другой обзорные площадки, с которых уже виден кратер с необычного ракурса. Тут же вдоль дороги установлены знаки о возможном появлении еще одного гавайского эндемика, птицы нене. Нене - дальний потомок казарок (канадских гусей), широко распространенных по всей территории США. Каждый, кто гулял в американских городских парках, наверное имел возможность пообщаться и покормить этих коммуникабельных птиц. Добродушный характер остался и у нене, в отличие от почти полностью исчезнувших перепонок на лапах и желания летать. Ветра на Халеакале достигают скорости в 40 миль в час, вот птички и предпочитают ходить по земле.

Сообщение отредактировал Foxus: 07 ноября 2011 - 19:45

[Foxus]

Наконец за 20-м маркером дороги показывается верхний инфо-центр, с очень обширной парковкой, большими туалетными помещениями и просто сногсшибательным видом на кратер Халеакалы, т.к. находится прямо на его краю.



Это место одно из немногих в мире, где можно стать свидетелем явления под названием "Spectre of the Brocken" (Брокенский фантом), по названию горы в Германии, где впервые было увидено и задокументировано в 18-м веке. Заключается оно в том, что если прибыть сюда в конце дня и встать на краю кратера, заполненного облаками, то так как солнце окажется сзади, можно увидеть свою собственную тень на облаках, окруженную радугой (картинка). Зрелище абсолютно умопомрачительное и даже в какой-то степени религиозное. Древние гавайцы верили, что таким образом они видят свою душу, а радуга воспринималась как благословление свыше.



За верхним инфо-центром дорога ведет прямо на вершину Халеакалы. Воздух довольно разрежен, подниматься нужно осторожно. Неподалеку раскинулся исследовательский поселок Science city с современной обсерваторией для нужд вояк и астрономов. К сожалению, в отличие от Большого острова, обсерватория закрыта для публики. Заявляется, что с помощью огромных телескопов отслеживается космический мусор, представляющий угрозу для спутников. За чем на самом деле следят телескопы остается секретом для широких масс.