Сообщений в теме: 47

[Foxus]

Завершив с гавайскими приключениями, перенесемся теперь в Центральную Америку, и начнем потихонечку исследовать экзотический Белиз. Итак,

Белиз, или Yu Betta Belize It! - Фотодневник

Многократно повторившийся диалог:
- Ребята, куда в этом году собираетесь поехать на Рождество?
Мы: - В Белиз.
Народ: КУДА?????


Да, товарищи, плохо у нас с географией. Себя я тоже имею в виду. Когда в начале осени муж объявил мне, что на Рождественские каникулы мы едем в Белиз, я ему категорично ответила: "В Африку не поеду ни при каких условиях". После чего мне было предложено взглянуть на карту, и показать где же я увидела Белиз на черном континенте. Оказалось, что страна с таким экзотично звучащим именем находится прямо у нас под боком, в Центральной Америке. То есть буквально сосед: Техас, Мексика и сразу дальше Белиз.

Страна относительно бедная, не сильно развитая, совсем не засиженная туристами и с почти нетронутой природой, руинами майя в джунглях, редкими птицами, ягуарами и черными обезьянами. К тому же, у берегов Белиза находится второй в мире по величине Барьерный риф (после Австралии), и можно только себе представить, какой там снорклинг, не говоря уже о дайвинге.
Ещё один сюрприз заключался в том, что страна оказалась англоговорящей. Белиз долгое время был колонией Англии, и стал самостоятельным лишь в 1962 году. Конечно, как позже мы почувствовали на своем опыте, белизский английский - это вовсе не тот академический язык, преподаваемый нам в школах, и даже не южный американский. Но после нескольких часов в стране ухо более-менее адаптируется к местным особенностям произношения, и проблем не возникает.

На крайний случай, можно объясняться по-испански, который в Белизе понимает почти каждый, т.к. окружены со всех сторон испаноговорящими странами. Но случилась маленькая неувязочка - испанского не знали мы, кроме самых базовых слов вроде "gracias", "hola!", "adios", и "el corazon" из какой-то пошлой любовной песни.
Давно пора было заняться испанским, живя на американском юге, в окружении громадного количества мексиканцев и выходцев из Южной Америки, но всё было не с руки. А раз появился повод, я была отправлена на курсы Spanish Level I, примерно в то же время, за четыре месяца до поездки. Дважды в неделю, по 4 часа после работы со мной занималась аргентинская профессорша в местном колледже. И надо сказать, у неё это неплохо получалось, тем более для русского человека не представляет никакого труда овладеть испанским произношением, их раскатистым "ррр...". Дело было за малым - набраться словарного запаса и научиться грамотно его использовать.

Тем, кто в Хьюстоне, могу рекомендовать эти курсы. Профессор Мария Роча - преподаватель от Бога, с потрясающим чувством собеседника даже из другой культуры (она ещё и психолог), с тонким юмором, и в то же время - с высокими требованиями. Заканчивая с темой про испанский язык, могу еще посоветовать аудиокурс Майкла Томаса на 8 CD, который я прослушала от и до, а некоторые уроки и по нескольку раз. Тоже оказался очень полезным. Мы надеялись, что вновь приобретенный испанский поможет проехать по Мексике, куда планировали прилететь. Вышло так, что гораздо выгоднее по деньгам будет не сразу лететь в Белиз-сити, а добраться до мексиканского Канкуна, взять там в аренду машину, и пересечь мексиканско-белизскую границу наземным путем.
В середине декабря я успешно сдала экзамен по испанскому, получила от профессорши приглашение на уровень 2, и была готова испробовать язык в реальных условиях.

Примерно за три месяца до путешествия мы стали активно запасаться информацией. Очень большим подспорьем оказался белизский форум, где местные жители и бывалые туристы щедро делились ссылками, знаниями, подсказками и фотографиями. Благодаря форуму, у нас завязалась переписка с несколькими людьми, с помощью советов которых удалось существенно сократить расходы на путешествие.
А вот идея въезжать в Белиз через Мексику была собственным ноу-хау мужа; народ на форуме не думал в этом направлении. Аренда машин в стране очень дорогая, порядка $70 в день, поэтому туристам не сильно советовали исследовать Белиз автомобильным путем. Но вот если пригнать машину из Мексики, то сразу открывались новые горизонты.
В то же время заказывались гостиницы, считались расстояния, прикидывались маршруты. С экскурсиями и турами решили разобраться на месте по приезду; проблем с этим не должно было возникнуть.

Из техники специально к путешествию был приобретен новый длинный объектив Canon EF 100-400/4.5-5.6 L IS USM для охоты за птицами в заповедниках. А также мы планировали снимать и под водой на Барьерном рифе. Для этого требовался специальный футляр-housing для фотоаппарата. Но т.к. стоят они несусветно дорого, почти как сама камера, то мы купили мягкий подводный мешок Ewa-marine на аукционе в интернете. Поначалу, страшновато было опускать камеру в мешке под воду. Но после нескольких домашних тестов в ванне и в бассейне убедились, что техника чувствует себя прекрасно в новых для себя условиях. Под водой снимать не очень легко, координация не та, да и наводится относительно трудно. Но чем больше практиковались, тем увереннее двигались пальцы. Да, лучше прикрепить широкоугольник - больше шансов поймать в кадр что-нибудь стоящее.

Ранним утром в Рождественский день мы прибыли в терминал авиакомпании "Continental" в Хьюстоне. До мексиканского Канкуна от нас всего полтора часа лета, прямиком через Мексиканский залив. Многие люди просто летают туда на выходные, поваляться на белоснежном песочке и искупаться в изумрудной воде, т.к. с американской стороны залив не такой чистый из-за впадающей неподалеку Миссисипи. Такой короткий перелет даже не дает толком настроиться на заграничный отпуск; вроде только взлетели, а уже пора идти на посадку в чужой стране. Коричневая вода у американского Гальвестона постепенно светлела; то тут, то там из залива торчали нефтяные платформы известных Техасских топливных компаний. Воды залива бороздили рыболовные траулеры, а также огромные круизные лайнеры, везшие туристов в тот же Канкун или дальше в Карибский бассейн.

[Foxus]

После сильной тряски на подлете к Мексике, внизу под облаками засверкала лазоревая вода. С высоты было очень хорошо видно, где глубоко, а где помельче. В последнем случае вода приобретала молочно-зеленый оттенок из-за белого песка на дне.
Без проблем пройдя паспортный контроль (визы для посещения Мексики нам не требовались, только действующие паспорта), мы принялись выглядывать в толпе вопивших людей "нашего" человека, посланца от рентальной автомобильной конторы. Из дома муж установил контакт с ребятами из компании "America car rental". Нам нужно было, чтобы машину отпустили в Белиз, поэтому многие известные автопрокатные в аэропорту отпадали. Молодой паренек встретил с табличкой в руках, и проведя через толпу орущих мексиканских агентов, выдающих скороговоркой "senor-senora-hotela-casa-beach-shopping", вывел к парковке. Нас поджидала скромная серебряная Hundai, у которой сзади почему-то красовалась эмблема Dodge Atos, а местом сборки указывалась Индия. Далече забралась лошадка

Паренек сел за руль, и отвез нас в офис компании для оформления документов на машину. Офис находился примерно в 10 минутах от аэропорта к центру Канкуна, на площади Santa Fe. С первых метров дороги стало понятно, что надо забыть об американском стиле вождения, а достать из шкатулочки в голове русские или итальянские манеры. Да иначе и не получится.

В офисе мы заполнили полагающиеся бумажки (все работники сносно говорили по-английски), и получили разрешение на вывоз машины в Белиз. Цвет ей выставили "azul", то бишь голубой, что как-то не совсем походило на действительность. На одометре красовалось всего лишь 8 тысяч км пробега, внутри пусто-голо, даже не было усилителя руля, и стекла открывались руками. Но самая важная часть салона - кондиционер, исправно работала. В декабре в Центральной Америке температура держится днем под 30С, и нам вовсе не улыбалось париться за рулем, рассекая по незнакомой стране.
Это, кстати, было одной из причин, почему мы не арендовали VW Beetle. "Жуки" в Мексике вовсе не такие выпендрежные как в США, а именно те, старинные коробченки на велосипедных колесах. И хотя очень хотелось попробовать данной экзотики, но отсутствие кондиционера сыграло решающую роль.



Подбросив одного из работников конторы в молл "Plaza Americana", мы заодно сняли там денег (Мексика не штаты, наличные просто необходимо иметь на руках!) по стандартному курсу $1=12 песо. А также купили телефонную карточку, чтобы уладить одно дельце.
Дело в том, что для въезда в Белиз на машине, нам нужна была страховка. Обычно она просто покупается на границе, но мы-то ехали не в простой день, а в рождественский, и небезосновательно полагали, что поздно вечером фиг нам удастся её купить. Сразу за границей Белиза была зарезервирована комната в отеле "Hotel Maya". Его хозяйка Розита вызвалась послать человека к пограничному переходу, купить для нас страховку, и позже встретить. Есть же отзывчивые люди на свете! Причем, данные услуги не стоили нам ни единой копейки; платили строго за комнату и за 2-недельный срок страховки ($78). Только чтобы запустить план в действие и требовалось совершить телефонный звонок, подтвердить наше прибытие. Разговор прошел нормально, и мы взяли курс на юг из Канкуна, прямо по краю восточного побережья полуострова Юкатан.



Еще не выезжая из города, решили заправиться. В отличие от штатов, в Мексике машина не выдается с полным баком, а по принципу "сколько есть". Вернуть нужно такую же, что в целом не совсем удобно. Одно дело долить просто доверху перед сдачей, и другое - высчитывать, сколько там должно остаться. Нам досталась машина, накормленная ровно на треть. На мексиканских заправках нет самообслуживания. Подбегающему человеку нужно сказать сумму, на которую хочешь заправляться, например "doscientos pesos, por favor" (на 200 песо, пожалуйста), или просто указать "полный бак" (lleno, por favor). По-английски не говорят совсем, только в исключительных случаях знают слово "full", которое в их произношении звучит как "фуль". Самый распространенный вид бензина называется Magna, за полный бак средней машины выходит где-то 400 песо, цены вывешивать не принято. Попрактиковавшись в произнесении испанских числительных, мы вполне довольные фактом, что нас поняли, отправились в дорогу.

Первой контрольной точкой оказались руины Тулум, в 130 км от центра Канкуна на юг. В пределах города спидлимит составлял 90 км/ч; очень часто дорогу преграждали "лежачие полицейские" (speed bumps). Их наличие обычно предупреждалось вывеской "topes 300 m", что означало "в 300 метрах - кочка", но далеко не всегда. Можно только представить, как подлетаешь на такой горке, даже если ехать в пределах разрешенной скорости. Не мудрено, что по сторонам улицы встречалось столько автомастерских. Возможно, это они поощряли факт _не_ выставления предупреждающих знаков, работая по принципу: "ах, у вас подвесочка на топесе полетела - ну аккуратнее надо; добро пожаловать к нам!"

За городом шоссе разделилось лесополосой, и ограничение скорости подскочило до 110 км/ч. Обычно народ едет гораздо быстрее, где-то 140-150 км/ч; при обгоне включают левый поворотник как в России, и мигают фарами, если впереди есть что-то на дороге (мусор, остановившаяся в неположенном месте машина и т.д.). Полиция за спидинг не ловит совсем; не видели, ни в Мексике, ни в Белизе. Похоже, у них есть дела и поважнее. В целом ездить не напряжно; водители хоть и шустрые, но их действия вполне предсказуемы, в отличие от ездунов в том же Хьюстоне. Ни разу в Мексике не было желания назвать какого-нибудь "гонзалеса" тупым в плане езды. А вот в Хьюстоне это встречается сплошь и рядом, особенно в выходные и по вечерам. То ли индусские домохозяйки портят картину, то ли в нашу воду чего-то добавляют, не иначе...

[Foxus]

До самого Тулума мы лавировали между караванами туристических автобусов. Прилетающие в Канкун туристы в какой-то момент понимают, что неплохо было бы кроме валяния на пляже и культурно развиться, посетив например руины индейцев майя. Ближайшие из крупных и есть Тулум; к западу расположены более привлекательные под названием Чичен-Итца, но туда гораздо дольше добираться.
За очередным автобусом свернули на парковку Тулума, 40 песо. Вход - еще по 38 песо с каждого (~ $3). С первых же метров туристов окружают прилавки с разноцветным, бесполезным, сувенирным хламом в виде попсовых ритуальных масок майя, пирамидок, гамаков плохого качества и футболок, расползающихся после второй стирки. Безусловно, из Мексики стоит привезти сувениры, но лучше не покупать их в таких туристических ловушках как Тулум.



В середине декабрьского дня температура подобралась к 35С, поэтому, когда мы, наконец добрались до руин, успели изрядно взмокнуть. Руины Тулума относятся к периоду заката цивилизации майя. Самое высокое здание - это El Castillo прямо на крутом карибском берегу. Между ним и Храмом бога ветров (Templo del Dios del Viento) внизу расположен белоснежный пляж, со сбегающей деревянной лестницей. Можно искупаться с видом на руины, только придется делить водичку с уставшей от жары толпой. Сам храм обращен лицевой стороной к морю, и украшен каменной резьбой.
Обойдя территорию раскопок по периметру, вышли назад к машине. В целом, ощущения от места так себе; видно, что слишком раскрученное на потеху туристам. Думаю, что вполне можно пропустить.

Далее дорога на юг бежала через лес, сузилась до одной полосы вплоть до городка Felipe (первая большая заправка от Канкуна). До следующей деревеньки Limones мы ехали за автобусом почти в полной темноте. Края дороги ничем не обозначены, рефлекторов нет, поэтому нагло пользовались автобусной иллюминацией, тем более что он ехал с довольно приличной скоростью. Сразу за Лимонесом дорога расширилась аж до трех полос в каждую сторону (строили новый участок шоссе), появилось разделение посередине. Из-за строительных работ знаки-указатели были сняты, и уже некоторое время мы ехали в неведении - а правильно ли путь держим...
В пограничном городе Chetumal (8 км от границы Белиза) привязались к мужчине на заправке с просьбой указать направление до границы. Мужик оказался белизцем, а в Мексику ездил закупаться продуктами и за бензином, т.к. цены на этой стороне по его словам, гораздо меньше. Он сказал, что так делает большинство жителей приграничной зоны, тем более что границу им разрешено пересекать не останавливаясь.

Доехав за добрым дяденькой до пограничного поста, мы его сердечно поблагодарили, вручив доллар, от которого он всячески открещивался. Первая будка на границе - мексиканская, где нужно проштамповать паспорта на выезд (para regresar de Mexico). Проделав данный шаг без проблем (пограничники не говорят по-английски ни слова, готовьте словарный запас), снова сели в машину, пересекли мост и подъехали уже к белизским пограничникам. Как и предполагали, все будки со шлагбаумами были закрыты, но висел знак, что машину следует оставить на обочине, вытащить _все_ вещи и идти на контрольный досмотр в большой ангар слева, по типу авиационных.

Дальше был какой-то анекдот, или сцена из колумбийских фильмов. Пыхтя, мы вошли в полупустой ангар, и подошли к двум стойкам посередине, гулко печатая каждый шаг в пустоте ангара. Никого. Хороша граница! Покашляв для приличия в воздух, всё же удалось вызвать на работу двух клерков. Один в отдалении закопошился в бумагах, другой расслабленной походкой подошел к нам, держа в руке бутылку светлого пива "Корона" и с выражением легкого хмеля на лице.
Не долго думая, он ошарашил нас вопросом на немного исковерканном английском: "Чего вам, ребятки?" Мы недоуменно уставились на него: "Как чего? Нам бы границу перейти". "Ах, это", - сразу поскучнел пограничник, но тут же воспрял духом и произнес: "Да подождет ваша граница. Вот лучше послушайте, что давеча произошло с моей женой". С этого момента мы примерно в течение получаса слушали байки командира. Деликатное (в начале) поглядывание на часы, подталкивание к нему открытых паспортов, и уже откровенное зевание и изображение сонных лиц, подпертых руками - не помогло ничего. После того, как пограничник вставил в магнитофон кассету с рождественскими песнями, и, схватив со стола кукольного Санта-Клауса, начал выделывать танцевальные па за стойкой, мы подумали, что сегодня границу уже не перейдем.

В окончании шоу товарищ сделал попытку удалиться за очередной бутылкой "Короны", но его остановило появление следующего посетителя. На наше счастье им оказался посланец от Розиты со страховкой. Пограничник приказал другому клерку заняться нашими бумагами, а сам все-таки скрылся в недрах ангара, напевая себе под нос. Молоденький мальчик с удивлением рассматривал русские паспорта с белизской визой (полученной в Хьюстоне в так называемом "посольстве Белиза", состоящем из одного человека, занимающего заднюю комнату в автомобильной мастерской), проверил страховку, VIN-номер на машину. Сказал, что вещи не будет досматривать, так как лень и поздно уже, и проштамповал паспорта. Добро пожаловать в Белиз!
Мы сразу уверились во мнении, которое позже часто подтверждалось, что большинство белизцев - это достаточно пофигистичные люди, очень доброжелательные, коммуникабельные и не любящие спешки.
За посланцем доехали до отеля, познакомились с Розитой и поселились в комнату на втором этаже. Внутри оказалось очень чисто и по-спартански, ничего лишнего: кровать, кондиционер, ванная комната, вентилятор и TV.



Время приближалось к 10 вечера, все ресторанчики в городе Corozal уже закрылись. Но мы знали давно усвоенную фишку: когда ничто нигде не работает - надо идти к китайцам. Только этим ребятам наплевать и на праздники, и на выходные, и на религиозные дни, кроме своих, разумеется. Прямо на главной улице заметили единственную светящуюся надпись китайской забегаловки Tai-San, зашли и заказали жареного риса с цыпленком на вынос.
Наше появление в заведении вызвало определенное шевеление. Немногие посетители оторвались от просмотра спортивного матча по телеку, стали подходить, жать руки, приветствовать и обещать, что Белиз нам обязательно понравится. Все как один были черные. И под этим я подразумеваю людей с иссиня-черной кожей. Глаза на таких лицах смотрятся поначалу пугающе из-за чересчур ярких белков. Но потом эти глаза неизменно улыбались, за ними подтягивались губы и вот нас уже ослепляли ряды белоснежных зубов. Волосы белизцы носили длинные, заплетенные в тугие косы, этакие "Бобы Марли". Одевались в шорты и майки, ноги были босыми, иногда в легких сандалиях. Вот так мы и познакомились с коренными жителями страны, по которой предстояло путешествовать 9 дней.

[Alexey_VL]

О, мы тут как раз в Белиз собираемся на новогодние - очень во-время

[Foxus]

О, мы тут как раз в Белиз собираемся на новогодние - очень во-время

Удачно получилось!
Сейчас довыкладываю первую часть, если получится, а то вчера инет отрубился.

[Foxus]

Про Белиз. Белиз - крошечная страна в Центральной Америке, на самом побережье Карибского моря. Её площадь лишь чуть-чуть превышает своими размерами штат Массачусетс (один из самых маленьких в США). Столицей является небольшой городок Бельмопан. Изначально столичным был Белиз-Сити на побережье (он же крупнейший город страны с населением 60 тысяч человек), но после урагана Хэтти в 1961 году, нанесшего серьезный ущерб Белиз-Сити, столицу передвинули вглубь. Хотя премьер-министр и правящий кабинет по прежнему живут с видом на море.
Кстати, об ураганах. Обычный сезон длится с июня по ноябрь, но Белиз затрагивается лишь с сентября по ноябрь. На основе статистики подмечено, что самые серьезные ураганы приходят в годы, заканчивающиеся на единицу. Из последних, ураган Ирис в октябре 2001 года ощутимо потрепал южный Белиз, забрав с собой и человеческие жертвы. Система ураганного оповещения в принципе хорошо развита; в основном гибнут рыбаки, находящиеся по многу дней в море или на необитаемых атоллах, и не предупрежденные заранее.



Культура Белиза, конечно же, восходит корнями к истокам цивилизации индейцев майя, чьи потомки до сих пор живут в стране. Самые крупные центры майя, сохранившиеся до наших дней находятся в Шунантуниче (на границе с Гватемалой), Altun Ha (изображение этих руин присутствует на этикетках местного пива "Беликин"), Lubaantum, El Pilar и Caracol глубоко в джунглях. И хотя майская цивилизация пошла под уклон еще в 900 году AD, но деревенские поселения индейцев просуществовали до 17-го века, когда в Белиз приплыли испанцы.
Белиз никогда не был для них приоритетной добычей, так как рядом находились Мексика и Гондурас, богатые золотом и серебром. Испанцы использовали страну для добычи кампешевого дерева (синего сандала) - древесной породы, ценимой в Европе как сырье для красителей. Вырубка леса потянула за собой рабство. Испанцы тысячами привозили черных рабов из Африки через Карибское море. Скоро их стало так много, что к 1790-му году черные рабы составляли 75% от всего населения Белиза.

Но в то же время, королевская Британия решила, что вырубка леса идет не в тот карман, и после серий переговоров и даже сражений с испанскими пиратами, Белиз перешел под правление Англии. Хотя формально английской колонией страна стала лишь 73 года спустя. До середины 19-го века рабы продолжали вырубать сандаловые деревья, после чего переключились на красное дерево - махагони.
Во время первой мировой войны белизцы послали солдат воевать на стороне Англии. Но из-за их расы, солдат в основном использовали как рабочую силу и для услужения господам. Это сильно задело самолюбие белизцев, и поколебало их уверенность в том, что Англия действительно ценит свою колонию и её жителей. Все чаще звучали призывы к независимости. Не улучшилась ситуация и во время великой депрессии, и во время 2-й мировой войны. Последней каплей стало отделение Индии от Британии в 1947-м году. Началась игра политических партий и к 1962-му году в Белизе появилось собственное правительство. Первое, что они сделали - поменяли британское левостороннее движение на правостороннее.
Вот так задумаешься о судьбе маленьких стран и диву даешься. Как выражается одна моя знакомая из Тринидада и Тобаго: "мы, островитяне, только научились с пальмы слезать, а вы, русские уже в космосе вовсю летали"

В 1973-м году страна официально сменила имя с Британского Гондураса на более благозвучное "Белиз". И лишь 21 сентября 1981-го года Белиз признали независимой нацией, но по-прежнему остающийся членом Британского содружества наций (B.C.N.). Есть одна страна, которая вовсе не радовалась такому повороту событий. Это Гватемала, предъявляющая свои права на часть территории Белиза с незапамятных времен, и даже угрожающая войной. До сегодняшнего дня, обе страны пока не пришли ни к какому соглашению.

В целом, страна совсем не богатая. Жители занимаются рыболовством и сельским хозяйством, крупных промышленных центров не существует. Около трети населения живет за чертой бедности, но, несмотря на это люди веселые, добродушные, придерживающиеся девиза "taking it easy".
30% населения сегодняшнего Белиза составляют креолы (потомки африканских рабов + английские пираты), которые говорят на своем особом, креольском языке (долго считалось, что этот язык является диалектом английского). Почти половина, 44% - это метисы (потомки индейцев майя и других южноамериканских народов + европейцы). Чистые индейцы майя составляют на данный момент 11% жителей. А на юге Белиза живут совершенно уникальные люди из нации Гаринагу (множественное от Гарифуна) - это потомки африканских рабов с южноамериканцами; люди с чрезвычайно черной кожей (даже трудно описать, не видели таких ни разу).

[Foxus]

Почти половина территории Белиза защищена национальными парками. Не удивительно, что в стране сохранились редкие виды животных, растений и птиц. Дерево ceiba, священное, с огромным треугольным основанием; красное дерево махагони (национальный символ); из животного мира по джунглям рыскают ягуары, тапиры, пекари, черные обезьяны-ревуны, муравьеды, 60 видов змей (4 ядовитых); по воде рассекают крокодилы, как пресноводные, так и живущие в соленой воде, и неторопливые ламантины. Из птиц самые часто встречающиеся - колибри, туканы и попугаи.

Из-за того, что Белиз относительно беден и долгое время оставался в изоляции, национальная кухня не блещет разнообразием, и частично заимствована из Англии, Мексики, США и Карибских стран. В меню доминирует рис с черными бобами. Бывает в двух вариациях: рис с бобами, приготовленные одновременно, и бобы с рисом, где рис подается отдельно горкой, а бобы перемолоты в кашицу К этому обычно положен цыпленок, кусочки говядины, свинины или рыбы. На гарнир - картошка, или жареные бананы, залитые кокосовым молочком.
Завтракают белизцы в привычное время, с 7 до 10 утра, обедают с полудня до трех, а ужинают с 6 до 10 вечера. Интересно, что в Белизе нет сетевых фастфудов, т.к. там просто не существует понятие "fast" ("быстро") и "food" в смысле "массовая жратва".

У народа Гарифуна свои особенности в кулинарии. Основу их еды составляет "супчик": смесь из корнеплодов, рыбьей требухи, свинячьих хвостиков и воды, доведенная до кипения. Еда индейцев майя в чистом виде почти не встречается, кроме как в затерянных деревушках в южном Белизе. Самое ходовое блюдо там - caldo, тушенка из цыпленка, реже говядины, кукурузы и корнеплодов. Мексиканская кухня широко распространена, особенно на завтрак. В этом случае подаются различные варианты tostadas, sababutes и casadillas (мои любимые лепешки с сыром); на обед - суп escabeche из цыпленка, лайма, лука, перцев (кисленький, приятный, рекомендую!).
На островах Амбергиз Кей, Кей Колкер и в прибрежных городках, в меню, конечно же, превалирует рыба и морепродукты. Рифовые рыбки всегда доступны в ассортименте. Сезон лобстеров - с июня по февраль; в другое время года их лов считается браконьерством. В сезон лобстеры находятся на вершине любого ресторанного меню, и являются самым дорогим блюдом.
Обычно морепродукты приготавливаются на пару или на гриле, подаются в "креольском стиле", когда рыба подходит вместе с овощами - перцами, луком, помидорами, и приправляется кокосовым молочком.

Из напитков в Белизе очень популярны фруктовые коктейли из папайи, манго, грейпфрутов и апельсинов. Удивительно освежающая и вкуснющая вещь как утром, так и во второй половине дня ; $1-1.50 за большой стакан. Так что о кофе вполне можно забыть. Тем более что в Белизе оно не пользуется особой популярностью, и чаще всего предлагается растворимое.
Из спиртных напитков фаворитом является национальное пиво "Беликин" ("Belikin"), с фотографией руин Altun Ha на этикетке. Популярность его настолько высока, что если просто заказать "пиво", по умолчанию несут Беликин. Очень приятное на вкус, выпускается в трех вариациях: Regular - светлое; его облегченная по калориям модификация называется Lighthouse Lager (поговаривают, что "облегчение" заключается лишь в меньшем размере бутылки); и темный Stout. Стоит иметь в виду, что Регуляр и Стаут производят в одинаковых ёмкостях, отличающихся лишь крышками (у обычного - зеленые, у стаута - синие). Поэтому в ресторане нужно быть внимательнее - пиво приносится уже в открытых бутылках, и можно нечаянно на столе захватить чужую. Средняя цена - $1.50.

Как и любая карибская нация, белизцы очень уважают ром. Бренд "One barrel" считается лучшим на всех Карибах и представляет собой тяжелую, темную смесь со специями; хороший сувенир домой. Самый популярный после пива напиток - это коктейль из кокосового рома с ананасовым соком, так называемый "panty ripper", если вы девочка, и "brief ripper" - если мальчик ;-) Переводить не буду, сами испытаете. Вина в Белизе пьются редко, и почти не встречаются в меню, так как не производятся.
Вот, в целом, и вся информация по стране.

Продолжение следует...

[Foxus]

День 2-й. Маршрут: дорога с севера в центр Белиза - Orange Walk - заповедник Crooked tree, сплав на лодке с гидом, фотоохота на птиц - Belize City - парковка в аэропорту - водное такси на остров Caye Caulker - заселение в гостиницу "Popeye's" - прогулка и исследование острова - ужин в ресторане "Happy Lobster".

Проснувшись около 6 утра и перекусив остатками вчерашнего ужина, мы погрузились в машину и отправились в сторону небольшого городка Orange Walk в северо-центральной части Белиза.
Во всем Белизе насчитывается целых четыре асфальтированных шоссе, однополосных в каждую сторону и в довольно хорошем состоянии. Забудьте о скоростных, разделенных американских трассах. Белизские шоссе - это обычные дороги, проходящие через деревушки, лишенные светофоров за пределами городов (впрочем, и в самих городах можно насчитать от силы три штуки, за исключением Белиз-Сити), и щедро снабженные "лежачими полицейскими".



Северное шоссе (Northern Hwy) соединяет мексиканскую границу с Белиз-Сити; Западное (Western Hwy) - тянется от Белиз-Сити до гватемальской границы; а шоссе с красивым названием Колибри (Hummingbird Hwy) проходит от столичного Бельмопана до южной деревни Дангриги. Все остальные дороги узкие, большей частью без разделения, включая Южное шоссе (Southern Hwy), заасфальтированное лишь местами. Если вы планируете путешествовать по Белизу в сухой сезон (с конца ноября по апрель) и в основном по главным дорогам, то обычного седана будет вполне достаточно. Для всех остальных случаев серьезный 4WD обязателен. На юге дороги могут неожиданно менять покрытие с асфальта на гравийное без всякого предупреждения; требуется быть особо внимательным.

Как я уже писала, в городках и деревнях почти нет светофоров, но наличие гребешков speed bumps на въезде-выезде, а также их присутствие на центральных улицах в диких количествах, наталкивает на мысли, что уж лучше бы повесили светофоры. В особо злостных случаях встречаются до 20 "лежачих полицейских" на километровом участке; езда похожа не на нормальное продвижение по городу, а на ковыляние через препятствия.
В целом, движение на дорогах слабое, дорогих машин почти не встречается. Поэтому чтобы не привлекать к себе излишнее внимание, не стоит рентовать экзотичные или "понтовые" марки автомобилей.

Много автобусов, так называемых "chiken bus" за желтый цвет. Это старые, школьные автобусы, списанные из автопарков США, и доставшиеся по дешевке Белизу. Ездят быстро, не смотря на то, что зачастую забиты деревенскими пассажирами по завязку. Нередко приходилось видеть торчащие из окон руки и головы, а также поросячьи части тела, куриные клетки, связки бананов и прочее. Все то, что составляет нехитрое хозяйство сельского белизца. Сразу вспомнились южноамериканские фильмы, да взять хотя бы тот же приключенческий "Роман с камнем" - картинка один в один. Только раньше это воспринималось как нечто утрированное и преувеличенное в развлекательных целях, но как оказалось, в действительности всё так и есть.

На дорогах вблизи населенных пунктов часты обгоны, а так как в каждую сторону всего по одной полосе, то обгоны происходят по встречной. Дорожные знаки редко, но встречаются; в основном показывают миляж до ближайшей деревни/города; знаков со спидлимитом за пределами населенных пунктов не наблюдается, как и заправок. Заправляться всегда стоит впрок, во избежание неприятных ситуаций в чужой стране. Цена бензина достаточно высока - около $3.50 за галлон.



В северной части Белиза всего два более-менее больших "города": Corozal, где мы ночевали, на границе с Мексикой, и Orange Walk в 50 км к югу от него по Северному шоссе. Дорога тянется через бесконечные поля сахарного тростника, маленькие деревушки, состоящие из домиков, покрытых пальмовыми листьями. На этом участке разметки на дороге нет совсем, едь, где хочешь.
С утра в воздухе носились стайки зимородков, охотившихся за мошками и мелкими рыбками в придорожных канавах; в районе деревень рыскали своры бесхозных собак. Если бы не обязательные speed bumps на въезде, сбитых собак было бы в разы больше, т.к. зачастую они имели привычку разлечься прямо посреди шоссе - тебе надо, ты и объезжай Самые злостно-хулиганистые собаки справляли свои естественные потребности тоже прямо посреди дороги. Ну никакой воспитанности!

[Foxus]

У жителей деревень обнаружилось хобби. В ожидании рейсовых автобусов, они собирались вовсе не на остановках, а по обеим сторонам дороги аккурат у "лежачего полицейского". Хочешь-не хочешь, а притормозишь перед препятствием, заодно давая местным разглядеть себя и всё то, что у тебя в салоне машины. Любопытный народ, что поделать, но веселый, улыбчивый и не злобивый.

Городок Orange Walk - центр местного значения, окружённый фермами и фруктовыми плантациями. Сахарный тростник так же переправляется через него на огромных самосвалах. Часто можно видеть колонну этих монстров, за которыми остается довольно густой след из выпавшего из кузова тростника, так что обычным машинам тяжеловато проехать. Поэтому с недавних пор самосвалам запретили ездить через центр города, а пускают их в объезд.
Заселяли здешние места в основном беженцы из Мексики (Юкатана), когда там началась Война каст в 1847 году (War of the Castes). Поэтому северный Белиз - это не совсем Белиз, а больше пропитан мексиканским духом.



Первой целью в этот день для нас являлся заповедник Crooked Tree, расположенный в 40 км к югу от Orange Walk. В положенном месте от основного шоссе отходила трехмильная гравийная полоса через лагуну, по которой можно было въехать в деревню.
Crooked Tree образовался в 1984-м году, на территории 12 км вокруг деревни с одноименным названием. Деревня находится прямо на пути миграции птиц, окружена лагунами, ручьями, каналами и мангровыми зарослями. Цапли, зимородки, бакланы, орлы-рыболовы, грифы, ястребы и прочие пернатые живут в окрестностях, включая довольно редкую птицу джабиру. Именно ради неё мы планировали заехать в Crooked Tree, но как позже выяснилось, лучшее время чтобы увидеть джабиру - это май, когда вода находится на самом низком уровне, и птичкам приходится подходить ближе к берегу в поисках улиток и змей.

Джабиру - это такой черно-белый птеродактиль с доисторическим силуэтом в полете, с мощным клювом и размахом крыльев в 2.7 метра; считается крупнейшей летающей птицей в западном полушарии. Ну, если не удастся увидеть джабиру в декабре, нашему взору могли быть доступны остальные 275 видов птиц, обосновавшихся в заповеднике.
Прямо на въезде в деревню обнаружился инфо-центр, правда закрытый. Хотя часы работы были заявлены с 8 утра, а мы приехали почти в 9, но стоило вспомнить, что находимся в Белизе, все вставало на свои места.



Мы планировали взять каное и сплавиться по лагунам, по пути фотографируя птиц. Узнав заранее, что каное можно арендовать в гостинице "Bird's Eyeview", подъехали туда по деревенским колдобинам. На встречу вышла заспанная женщина и заговорила на таком жутком английском, что удалось разобрать буквально пару слов, сводившихся к тому, что туры на каное с гидом может быть будут с 11 утра, а без гида нам каное не дадут. Вот дела! Дружелюбный Белиз стремительно начал терять набранную репутацию. В недоумении мы поехали обратно в инфо-центр, а по пути решили попытать местного, бредущего по дороге, на предмет где бы нам раздобыть лодку. А дядька оказался директором заповедника, очень нам обрадовался и пообещал все устроить лучшим образом.

[Foxus]

Пока мы рассматривали выставки внутри инфо-центра, посвященные местным рептилиям (в банках и в сушеном виде), черепушки локальной фауны, включая клыкастый череп ягуара, смотритель сделал пару звонков и сообщил, что он нашел нам гида с лодкой. Для этого следовало подъехать на почту, спросить кого-то под именем "Ричард Кроуфорд", а он уже о нас позаботится. Так и подмывало съязвить: а пароль какой назвать? Раз уж в шпионов играем... Но, тем не менее, план сработал, Ричард Кроуфорд вызвал своего внука-подростка, и за ними мы выехали на берег лагуны.



В то время как ребята заправляли и готовили лодку, мы погуляли в округе, посидели в гамаках, удачно приспособленных прямо над водой, заметили птичью активность по берегам и на мелководье, и наконец, уселись в плоскодонку. Внук-гид оказался умным мальчишкой с хорошим английским и приличными знаниями в орнитологии. Было видно, что не в первой ему туристов возить. Экскурсия длилась три часа, за которые кого мы только не видели: белых, зеленых, ночных и больших серых цапель, ибисов, коршунов, орлов, зимородков, бакланов, лысух, хищную птицу anhinga, а так же новый для нас вид - птицу Лимпкина.
Лимпкин известен в России как Арама, или пастушковый журавль. Встречается не часто, в основном на мелководье в зарослях. Питается почти исключительно яблочными улитками, даже его клюв слегка смещен вправо, чтобы Лимпкину было удобно забираться в правозакрученный домик улитки. Получили море удовольствия, наблюдая за кормившимися Лимпкинами, но слишком близко они нас не подпускали.



Парнишка ловко маневрировал по воде между деревьев. Мангровые заросли стояли так плотно, что с высоты, думаю, что и воды не видно. Выбравшись из мангровых, гид устроил гонки по водному полю, поросшему высокой, шелковистой травой. В одном из тупиков нам даже пришлось вытаскивать и чистить мотор, запутавшийся в сочных водорослях. В середине экскурсии, пугнув очередного крокодила, плеснувшего у поверхности, мы подплыли к деревянным мосткам в местечке, называемом местными Spanish creek. Гид сказал, что дальше в лесу построена вышка, с которой мы можем пофотографировать окрестности, развернул лодку и уехал. Шутка

[Foxus]

Только ступив на деревянный помост, мы очутились как в сказке или на скриншоте из какой-нибудь хорошо прорисованной компьютерной игры. Впереди возвышался темный лес с уходящей в него дорожкой, а когда я подняла голову вверх, то на меня обрушился... сонм золотых бабочек. Ощущения совершенно не передаваемые, как будто кто-то взмахнул волшебной палочкой и рассыпал сверху золотую пыльцу. Бабочки были крохотные, не больше ноготка, ярко сверкали в солнечном луче и осыпали нас с головы до ног. Так же быстро они и исчезли, как и появились. Наверное, сидели на ветвях деревьев, а неожиданное появление редких визитеров их испугало. Очень необычные воспоминания! Потом я все ходила, приговаривала Илье: "Понимаешь, ты в буквальном смысле был _обсыпан_ бабочками. Ну как такое возможно?!"



С вышки мы многого не увидели, возможно она была построена в то время, когда деревья были поменьше и не так сильно закрывали обзор. На обратном пути удалось понаблюдать за стремительной игрой колибри, то тут, то там носившихся над мостками. Возвращение в деревню мы проделали на полной скорости, с ветерком, распугивая ревом мотора черных обезьян в кронах деревьев.
Расплатились с гидом и его дедом (оставили им $80 с чаевыми, точную сумму с нас не спрашивали, "платите, сколько считаете нужным"), прогулялись вдоль берега лагуны, потревожив заснувшего оранжевого самца игуаны, который недовольно полез выше в крону, и наконец взяли курс на Белиз-Сити.



Белиз-Сити расположен на самом берегу Карибского моря, в восточной части Белиза. Из центра страны удобнее всего воспользоваться Западным шоссе. До недавнего времени существовало мнение, что самое лучшее, что можно сделать в Белиз-Сити - это покинуть его как можно скорее. Через город переправлялся карибский кокаин (на местном сленге именуемый "rock"), и соответственно было много преступлений, связанных с наркоманами. Но после укрепления местных полицейских сил специальным наркоотделом, а так же введения туристической полиции, процент преступлений заметно пополз вниз. Все равно, следует придерживаться обычных мер предосторожности: ночью и вечером в темноте не гулять, дорогой фототехникой не махать (лучше вообще её не доставать), и стараться не привлекать к себе внимание.
В принципе, город не обладает какой-то особенной красотой, чтобы стоило в нем задерживаться. Он возник на месте первого поселения европейцев в Белизе, и использовался как перевалочная база для торговцев и рубщиков леса, которые после изнуряющей каторги в джунглях хотели оттянуться ромом в местных кабаках.

В современном Белиз-Сити есть муниципальный аэропорт с международным терминалом (код TZA), расположенный примерно в 3 км к северу от центра города. Мы держали путь именно туда, но не в сам терминал, а на парковку перед ним. Нам нужно было оставить где-то машину на два дня перед поездкой на острова, и быть уверенными, что её не взломают и не распотрошат.
На белизском форуме нам настоятельно советовали воспользоваться помощью местного населения, оставив машину у них. Но как говорится, доверяй, но проверяй. После того, как мы поймали одного из форумчан на лжи, уверявшего, что последнее водное такси отправляется на острова в 3 p.m., и мы просто не успеем и в аэропорт, и в порт, так что он наша единственная надежда, товарищ был послан в сад (позже закидывал меня обиженными письмами . Нехитрая проверка на сайте ассоциации водных такси Белиза показала, что последний катер уходит в 5:30 вечера, и мы спокойно уложимся в срок.

Парковка перед белизским аэропортом небольшая, под открытым небом, но охраняемая круглосуточно. На день место стоит BZ$3.50 (цены делятся пополам для получаения американских); если оставлять overnight, выложить придется BZ$16.50. В этом случае на переднее колесо машины ставится блокирующий замок, оплата происходит в будочке на выезде. Пополнить запасы наличных можно прямо банкомате в терминале, он к тому же не берет никакой комиссии.
Поймав у аэропорта такси, мы с ветерком помчались в гавань, откуда начиналась следующая глава нашего путешествия.

[Foxus]

Местом назначения был выбран остров Caye Caulker в Карибском море. Мы планировали там отдохнуть пару дней, поснорклив в удовольствие.
Зал ожидания в гавани чем-то походил атмосферой на колумбийские фильмы про мафию: грязноватые скамейки рядами, у стены билетерша в клетке с мелкой решеткой (не просто окошко зарешетчено, а именно все помещение из прутьев), всякий разный люд с пивом и сигарами, совсем немного белых туристов-авантюристов с рюкзаками. Купив два билета на последний катер ($20 на двоих), огляделись по сторонам, и решили косить под местных, насколько это было возможно с нашим цветом кожи Пили пиво, прислушивались к особенностям произношения, вели себя хорошо, в неприятности не влезали. Стены зала ожидания заполняла рукописная реклама с предложениями разнообразных водоплавающих туров с островов.

Наконец объявили посадку, и весь народ стал скапливаться у большого катера с крышей. Загрузка катера проходила полу-цивилизованно, многие толкались и пихались, кому насколько совесть позволяла. Самые лучшие места расположены на носу такси, под тентом, там и волны не брызгают, и солнце не палит. Почти все пассажиры ехали до конечной точки маршрута, городка Сан-Педро на острове Амбергиз. Ну а мы и еще парочка туристов сошли через 40 минут на белопесочные берега Кей Колкера.



Всего на карибской стороне Белиза раскинулось 12 островов. Самым популярным у приезжающих является остров Амбергиз Кей ("кей" дальше можно опустить, т.к. по сути, это слово и означает "остров"). Мы же хотели более спокойной атмосферы, минимум туристов, максимум местного колорита, поэтому и остановили свой выбор на острове Колкер. Когда я читала и сравнивала эти два острова, решающим фактором в пользу последнего оказалось полное отсутствие дорог на нем, в общепринятом смысле. Передвигаются люди пешком по улочкам, присыпанным пудрообразным песком.
В крайнем случае - на машинках для гольфа, если предстоит путь на другую сторону острова. И то верно, остров ведь сумасшедшей протяженности в 6,5 км, а в самой широкой части достигает аж 600 метров!



На краях порос мангровыми деревьями, в середине рассыпаны кокосовые пальмы классических форм с широкими, защищающими от солнца листьями. Самые частые знаки на острове "Go Slow!" и "Stop", предназначенные не для машин, а для отдыхающих, и призванные напоминать заработавшимся городским жителям, что они в отпуске.

Сообщение отредактировал Foxus: 22 ноября 2011 - 19:17

[Foxus]

Остров Колкер долгое время использовался в качестве остановки на пути рыболовных судов. Заселять его начали лишь в конце 19-го века, в основном те же беженцы из Юкатана, спасавшиеся от Кастовой войны. На сегодняшний день население острова составляет 800 человек, большинство из которых метисы. Если быть точным, то остров сейчас представляет собой две части, разделенные водой. Ураган Хэтти удачно прошел мимо деревни, но оттяпал кусочек острова чуть севернее, отделив его от основной части заливом. Место называется The Split, пользуется особой популярностью среди купальщиков и акул-нянек (не кусаются).



Отделенный кусок дикий, сплошь зарос пальмами. Земля поделена между местными жителями, но они не спешат её возделывать и строить отели или другие туристические радости. Местный люд не хочет сильного наплыва туристов, не хочет превращать свой родной остров во второй Амбергиз или мексиканский Козумель. У нас сложилось мнение, что люди хоть и живут бедно, но обладают недюжинным чувством собственного достоинства, и вовсе не стремятся вылезти из кожи вон за лишний доллар. Привычный образ жизни для них важнее всего: главное, чтобы на море был штиль, пальма над головой, бутылка Беликина в руке, и музыка в стиле рэгги, мурлыкающая из динамика. А напрягаться, чтобы ублажать туристов, это не для них. Но не стоит думать, что в ресторанах грубят, экскурсии не интересные, а местные смотрят на приезжих как на второй сорт. Всё как раз наоборот, только без этой излишней, лживой услужливости, так раздражающей нас в США.

Остров Колкер - идеальное место для бюджетных путешественников. Даже в высокий сезон можно снять целый домик-кабанью в 30 секундах от воды за $40-60. Зачастую экскурсии к Барьерному рифу стоят дороже.
Риф, длинной 180 миль, самый крупный в Западном полушарии, несомненно является главной достопримечательностью. Воды к западу от него (к островам) довольно мелкие, не превышающие по глубине 5-7 метров. Из-за этого они хорошо прогреваются, и заполнены немыслимым количеством рыб и морских животных, а также чуть меньшим количеством туристов, приплывающих поглядеть на все это многообразие. Близлежащие острова используются как база для таких ежедневных вылазок, а вовсе не для валяния на пляже (ну, самую чуточку!). Снорклинг и дайвинг - вот два главных фаворита из местных активностей.



Самые популярные для ныряния места это: Shark Ray Neighborhoods (плавание с акулами и скатами), Hol-Chan Marine reserve (морской заповедник с коралловым изобилием и сонмом тропических рыб), Tacklebox - место тусовки морских черепах (особенно в марте-апреле), а так же знаменитая Blue Hole, открытая Жаком-Ивом Кусто в 70-х годах, чуть дальше на восток. Но к снорклингу мы еще вернемся.

[Foxus]

На Колкере мы заказали домик, принадлежащий гостинице со смешным названием "Popeye's". Он находился ровно в 5 минутах влево по пляжу от нашего места выгрузки. Даже с большим чемоданом можно легко дойти, хотя по Белизу гораздо удобнее путешествовать с рюкзаком (остался у нас с Аляски) или со спортивной сумкой. Очень любезный хозяин встретил у дверей своего офиса, показал домик и оставил устраиваться. Внутри оказалось все по-простому: большая кровать, над ней тихий кондиционер, TV c HBO, вокруг домика море цветов. Единственный минус заключался в том, что в ванную комнату не было двери, а вход закрывала плотная штора. Немного не привычно, но вполне нормально. Побросав все вещи и включив кондиционер, чтобы охладил жилище до нашего возвращения, мы выбежали на пляж.



Прямо на берегу от гостиницы функционировал бар, почти пустой всегда, под крышей и с высокими стульями, развернутыми к воде. Вдоль линии прибоя бежала единственная в деревне улица, засыпанная белым песком и с десятком отелей и туристических бизнесов по сторонам. Местный люд с очень темной кожей и волосами, заплетенными в тугие косы, передвигался пешком (босиком) или на велосипедах с прикрепленными к ним бум-боксам (привет 80-м!). Встречались продавцы сувениров, в основном поделок и бижутерии из морских раковин; а так же передвижные лотки с фруктами, папайями, апельсинами и арбузами. Периодически на дороге появлялся коробейник как из русских сказок, торгующий с подноса перед собой разнообразными сладостями и свежей выпечкой. Атмосфера в деревне очень домашняя, спокойная; белье сушилось на веревках, натянутых между пальм, высоко в небе парили красивейшие птицы фрегаты, запах и шелест моря обвалакивал и успокаивал...



Совершив ознакомительную прогулку по острову, часам к 7 отправились ужинать в ресторан "Happy Lobster". Народу не было совсем, впрочем, как и заряженных цен, не смотря на высокий сезон. Взяли целое блюдо морепродуктов на двоих: лобстера, барракуду, red snapper с картошкой и салатом, плюс три коктейля Пина Колада, местный напиток "panty ripper", о котором я уже писала выше (кокосовый ром с ананасовым соком), и пиво Беликин. Всё это дело обошлось ровно в $40; в штатах такие цены за ужин еще поискать надо.
Часам к 9 жизнь на острове замирает. Да и мы изрядно уже устали от насыщенного событиями дня и от переезда через северный Белиз, так что сразу по выходу из ресторана отправились на боковую.

Продолжение следует...

[Alexey_VL]

Спасибо за подробное изложение
У меня вот несколько вопросов возникло:
1. Пирамиды майя - где более мощные - в Мексике или в Белизе? Ездили ли к удаленным пирамидам в Белизе? Правда ли что в Мексике на пирамиды залезать нельзя, а в Белизе можно?
2. Как вообще с криминалом в удаленных районах - нормально для туристов?
3. Не попадались ли в Белизе, или вообще где-нить в ЦА на перешейке, парки с навесными дорожками между деревьями? Очень хочется погулять по таким, но пока не нашел где такие штуки есть.
4. Насчет сноркелинга - там маски покупают, или на прокат? И сколько стоит прокат/покупка?
5. Туристов я так понимаю по стране пока немного ездит?

[Foxus]

1. Пирамиды майя - где более мощные - в Мексике или в Белизе? Ездили ли к удаленным пирамидам в Белизе? Правда ли что в Мексике на пирамиды залезать нельзя, а в Белизе можно?

Пирамиды разные, но Шунантунич в Белизе (на границе с Гватемалой) впечатлил меня больше мексиканских, уж больно здоровая (глава про неё будет, чуть позже). Из мексиканских оч. понравился Ушмаль (пирамиды с закругленными гранями, не видела больше нигде таких), Эцна, Чичен-Ица (но там минус в виде большого кол-ва туристов). Тулум совсем не понравился, второй раз бы точно туда не стала заезжать.
Что касается залезания на пирамиды, то это зависит не от страны, а от правил в конкретном месте. Из тех, где была - залезала и в Белизе, и в Мексике, кроме Чичен-Ицы.

2. Как вообще с криминалом в удаленных районах - нормально для туристов?

Вообще никаких проблем с криминалом. Белизцы показались такими пофигистичными, добродушными ребятами. Никаких флюидов агрессии прочувствовано не было

3. Не попадались ли в Белизе, или вообще где-нить в ЦА на перешейке, парки с навесными дорожками между деревьями? Очень хочется погулять по таким, но пока не нашел где такие штуки есть.

Hanging bridges называются, или "подвесные мосты". В Коста-Рике их много, вот здесь рассказывала:
http://www.bpclub.ru...opic=34626&st=0



В Белизе с подвесными мостами не сталкивалась, правда и не искала специально.

4. Насчет сноркелинга - там маски покупают, или на прокат? И сколько стоит прокат/покупка?

По-моему, прокат маски + ласты стоил где-то около $10 на день. У нас маски и трубки свои были, а ласты бесплатно дали в офисе конторы, с которой на риф ездили.

5. Туристов я так понимаю по стране пока немного ездит?

В основном, туристы там - круизники, которые на корабле покупают однодневные экскурсии в глубь страны. Самостоятельных путешественников мало, но иногда встречаются.

[Foxus]

День 3-й. Маршрут: снорклинг-тур "Best of Belize" - первые опыты фотосъемки под водой - большие рыбы, интересные кораллы разных форм - знакомство с акулами-няньками и скатами - высадка в Сан Педро на острове Амбергиз, обед - ныряние за раковинами - еще акулы - возвращение на Колкер - закат - ужин в ресторане "Rasta Pasta".

Накануне, во время прогулки по острову, мы заглянули в офис туристической компании "Tsunami Adventures", и зарезервировали снорклинг-тур под названием "Best of Belize" (BZ$85 на одного). Тур предполагался на весь день, включал в себя три места ныряния: Hol-Chan, Coral Gardens, Shark Ray Alley, и обед в середине. На главной улице в деревне расположено несколько тур-офисов, но мы предварительно навели справки в интернете, и нашли очень хорошие отзывы о вышеназванной компании, и о работающих там гидах.



Сбор экскурсии объявили в 10:30 на следующий день. Мы проснулись в 8, почти все бизнесы были еще закрыты, народ спал. Единственной опцией оставалось кафе "Barefoot", где мы и разместились на крыше под зонтиками и с восхитительным видом на утреннее море. Простой перекус - чай, сок, омлет с сосиской обошелся всего в $10 на двоих. Время хоть и было раннее, но солнце жгло совсем по-тропически. Чтобы не измазываться постоянно кремом, можно купить легкие рубашки-накидки с длинными рукавами и невесомые на теле - самое лучшее местное средство от солнца.



Заскочив в гостиницу за вещами, подводным мешком для камеры и гидрокостюмом, получили в офисе ласты (маски с трубками были свои), и принялись ждать остальной народ. Гидрокостюм купили в интернете, в реале не удалось найти ничего близкого по нормальным ценам, и только один, т.к. вообще не были уверены в его надобности. В этом снорклинг-туре можно было обойтись и без него, но на следующий день мы отправились в более глубоководные места, где гидра без сомнения пригодилась. Но не буду забегать вперед.
С нами в тур записалось еще три пары: одни пожилые дайвинг инструкторы из Коннектикута (с настоящим, подводным Никоном, без всяких там мешков , пара с детьми, и еще одни, позже сошедшие в Сан Педро. Катерок оказался небольшим, с тентом; гида звали Сальвадор - отличный, веселый товарищ, профессиональный ныряльщик. А за штурвал встал настоящий, колоритный индеец-майя, серьезный, поджарый дяденька.

[Foxus]

Первая остановка - Coral Gardens. Катер спустил якорь, мы пристроили камеру в мешок, надели ласты, и - бултых под воду. "Бултых" совершается спиной вперед с бортика кувырком; поначалу страшновато, но после двух-трех раз исполняется как само собой разумеющееся. У рыб, обитающих в данном месте, выработалась павловская реакция на катера: где лодка, там еда, где еда - там лодка. Гид Сальвадор раскрошил под водой самую чуточку сухого корма, но рыб появилось столько, что я уже с трудом различала силуэт мужа за их матовой, серебряной чешуей. В основном приплыли толстенькие Horse-eye Jacks с большими глазами, шустрые полостатики, серебрянки с черной полосой по телу и рыбы-попугаи.



А потом я увидела акулу. Домашняя подготовка штука хорошая, и я конечно теоретически знала, что местные акулы-няньки существа не опасные, хоть и двухметровые, зубов не имеют, а убивают жертвы зацеловывая и присасываясь с ним намертво. Шутка Кормятся данные акулы как пылесосы, засасывая в себя еду. Спереди у них на морде расположены усики-сенсоры, с помощью которых шарят по дну как сомы. Все остальные рыбы ничуть не смутились появлением акулы, ну значит и нам не стоило волноваться.



Тем временем Сальвадор позвал знаками плыть дальше. В руках у него была длинная палочка-указка, с помощью которой он направлял наши взгляды на разные интересные подводные богатства. Ни дать ни взять - экскурсия по Лувру Конечно, посмотреть было на что: огненные кораллы (лучше не прикасаться, потом жжет руку дня три, имеется личный опыт), фиолетовые папоротники с вздувшимися венами, коралл-мозг, совершенно точно отражающий свое название.

[Foxus]

Видели и зеленых мурен, разевающих пасти (если мурена находится хотя бы на треть своей длины в норе, то вытащить её невозможно); серьезную рыбу барракуду метровой длинны и с недобрым выражением на морде. Трогали ворсистого красного краба, которого гид поднял со дна; и провожали взглядом грациозных скатов, растворявшихся в толще воды как привидения. Глубина в Коралловом саду около 3-4 метров, все дно покрыто мелким белым песком с растущими прямо из него коротенькими водорослями.
Управляться с камерой, упакованной в подводный мешок трудно, в видоискатель не видно ничего, поэтому большинство снимков сделаны с наведением "наугад", и что называется на суше "от пуза".

Следующая остановка тура - в морском заповеднике Hol-Chan. По-майски название означает "небольшой канал". Этот подводный парк был самым первым из морских заповедников, основанных в Центральной Америке. До сих пор он является любимым местом ныряния, как у местного люда, так и у туристов. И хотя в целом там довольно мелко, но есть участки, превышающие по глубине 30 метров.
В заповеднике было раздолье уже не просто обычным рыбам, а скатам и акулам, подплывавшим к лодке десятками со всех сторон. Большая живность требует серьезной кормежки, а не какого-то там сухого корма, поэтому Сальвадор стал доставать из портативного холодильника рыбьи тушки. Вода вокруг катера вспучилась от подводной активности зверушек.



Вдруг откуда ни возьмись, с неба в воду спикировала большая птица с красными ногами, приземлилась прямо на спину одной из акул и стала отбирать у неё рыбину. Птица оказалась олушей (Red-footed Boobie), их колонии гнездились дальше в море на необитаемых островах. К этому времени мы уже находились под водой, и кадры борьбы олуши с акулой снимали через подводный мешок, хоть дело и происходило на поверхности. Утащив у акул еще пару рыбин, олуша взлетела и скрылась в неизвестном направлении.

В Hol-Chan кораллы намного красивее и разнообразнее, чем в Coral Gardens, не смотря на парадокс в названии. Встречаются целые коралловые горы, увенчанные подводными папоротниками и анемонами. Рыбы все большие, мясистые, много акул. Мы от них уже перестали шарахаться, но все равно было не по себе видеть прямо перед носом акулью морду с милыми голубыми глазками, с удовольствием присасывающуюся к объективу подводного мешка. Одна акулиха так и плавала за Ильей как щенок на привязе; все хотела подольше моделью побыть



После двух погружений у народа разыгрался зверский аппетит, лодка взяла курс на остров Амбергиз. В главном городе острова, Сан Педро, нас отвели в ресторан, где бесплатно покормили... чем-чем, конечно рисом с бобами и цыпленком. А вот напитки надо было покупать за свои кровные, даже соки. После обеда выделили час свободного времени, который мы посвятили прогулке по городу. В целом он выглядел намного грязнее, чем наша деревушка на Кей Колкере, машины на улицах, шумно, куча туристов и не ощущалась та белизская атмосфера, за которой мы и ехали на острова. В общем, мы бы не советовали останавливаться на этом острове, слишком уж он американизирован.
На пляже у гавани засели в баре, попивали пиво, и наблюдали как чистят и углубляют прибрежную полосу с помощью насосов на платформе.

[Foxus]

Подошло время отправления. У нас оставалась еще одна точка ныряния - Shark Ray Alley. По пути случайно проехали над местом, сплошь усеянном большими розовыми раковинами. Их было так много, что на дно нельзя было ступить, да и не достать. Муж попросил остановить катер, нырнул, и вытащил огромную, красивую раковину с перламутром, больше полуметра длиной. Я спросила гида, можно ли будет вывезти из страны раковину, и получив положительный ответ, послала мужа достать еще две. На что он выдал свою любимую фразу: "Дай ей пальчик - потеряешь всю руку"
Двое других мужчин так же последовали примеру, и достали со дна морского бесплатные сувениры. Одну из раковин я подарила отделу протезирования на работе. Шеф потом еще долго прикалывался, что теперь у них есть контрабандный товар из Белиза



Через несколько минут мы уже были у третьей остановки, в Акуло-Скатовой аллее. Как и было обещано, зверюшки плавали повсюду, ничуть не боясь визитеров. Гид осторожно подхватил одну из акул под брюхо и передал её мне. На ощупь походила на теплый и шершавый гидрокостюм. Акула развернулась с живота на спину, и принялась похлопывать плавниками, мол, чешите ей пузо. Совсем они там разбаловались!
Скаты оказались более пугливыми созданиями, на руки не шли, но тихонько погладить себя давали. Через всю спину у них проходили маленькие выросты-рожки, этакие мини-драконы, а на ощупь скаты напоминали прохладный вельвет, очень нежную субстанцию, так, что палец даже слегка погружался внутрь при прикосновении. Глаза у скатов большие и желтые, а поведение более стадное, чем у акул, они больше тяготели к плаванию в группах.
Пообщавшись с морскими обитателями, мы абсолютно расслабленные двинулись в сторону острова. На обратном пути уже почти не разговаривали, разморенные солнышком и усталые от целого дня под водой. В офисе компании зарезервировали тур на следующий день, к северным атоллам.



Незаметно подкралось время заката. Лучшие виды открываются с северной части острова, с пирсов около местечка The Split. Солнце в океан спустилось довольно быстро, и теплый оранжевый цвет за несколько минут сменился темнотой. Местные собаки и кошки устраивались на ночлег, выкапывая в песке ямки, да так и укладывались в них спать.
Для ужина выбрали милый ресторанчик "Rasta Pasta" на берегу. Столики со стульями стояли прямо в песке, можно было скинуть сандалии и погружать утомленные ножонки в его прохладу. Из напитков в ресторане очень понравились коктейли из папайи с молоком. В качестве основных блюд взяли пельмени с крабовым мясом и рыбку Kingfish (Царь-рыба). За всё про всё - $20. На острове тихонько мурлыкало и убаюкивало рэгги.

Продолжение следует...