Сообщений в теме: 47

[Foxus]

День 4-й. Маршрут: снорклинг в атолле "Turneffe" - коралловые горы, барракуды, рыбы-дудочки - остров со старым английским маяком - внешняя сторона атолла - возвращение на Кей Колкер - ужин в ресторане "Bamboo".

Безусловно, Коралловый сад, заповедник Hol-Chan, и акуло-скатовая аллея очень достойные места для ныряния. Но нам хотелось большего, хотелось посмотреть на что похож Барьерный риф если отплыть еще дальше от континента. Таким местом стал коралловый атолл Turneffe, расположенный в 30 км к востоку от Белиз-Сити.
Частенько удаленные атоллы выбирают молодожены. На островах строится пара-тройка домиков-кабинок прямо над водой; продовольствие и сами клиенты доставляются на лодке, и все, после того как она отчалит, начинается настоящая робинзоновская жизнь. Временное владение островом стоит, конечно, не дешево, но впечатления останутся на всю жизнь. У нас был план попроще - исследовать атолл без ночевки.



Тур "Turneffe Atoll" заказали в той же конторе, BZ$130 на одного. На этот раз время отправления назначили рано утром, на 8, а возвратиться предполагали к 5 вечера. По условиям агентства в группе должно было быть 10 человек, иначе им не выгодно гонять катер в такую даль. Накануне мы как раз выкупили два последних места, но утром обнаружилось, что в составе не хватает четверых; заплатили, но не пришли. Таким образом в путешествие мы отправились вшестером, три пары, плюс тот же колоритный, мускулистый капитан, веселый гид метис, и мальчишка-юнга на подхвате.



До первой остановки плыли целый час. Гладь моря изредка протыкали снизу верхушки кораллов. Для прохождения обязательно нужен направляющий с зорким глазом, чтобы показывать куда рулить. Гид стоял на носу катера, знаками общаясь с капитаном. Наконец он выбрал место остановки, мы спустили якорь, надели гидру, у кого была, и погрузились в воды Барьерного рифа. И надо сказать, что костюмчики оказались как нельзя кстати, температура воды отнюдь не была комфортной.

[Foxus]

Муж без гидры быстренько уплыл исследовать окрестности, я же неторопливо зависала в толще воды. Глубина и прозрачность её просто ошеломляли. Если вчера во время снорклинга попадались частички кораллов, соринки и взвесь из песка, то здесь казалось, что и нет никакой воды, настолько она была чиста. Только вдалеке, в стороне коралловых гор, толща приобретала сине-зеленый классический цвет.



К кораллам я и направилась. Разглядывать их нужно было не сверху, не с боку, а изнутри. Вот прямо так вплываешь в коралловую долину, пробитую в горах, и медленно двигаешься по ней, стараясь не заблудиться. Впервые попались на глаза трубчатые кораллы, полые внутри создания, растущие в группах. Огненные собратья маняще тянули свои лапы к незащищенным участкам тела. Э, нет, хватит мне одного прикосновения накануне.



К коралловым основаниям жались рыбы. Они немного пугались непонятных темных пришельцев, но любопытство все же брало верх. Протянешь к рыбешке палец, она юркнет за первую попавшуюся веточку, а через секунду уже выглядывает, крутит глазками, где там пришелец... Рыбы побольше вели себя смелее, особенно неторопливые Angel fish - черно-белые диски с хохолком, и небесно-голубые с золотым отливом. Выныриваю, спрашиваю гида:

- А акулы сюда приплывают?
Он меня успокаивает:
- Конечно, мадам, приплывают. По статистике каждый год кого-нибудь едят. Но не волнуйтесь, в этом году уже съели.

[Foxus]

Да, юморочек.
Возвращаемся на лодку, проплываем 15 минут, вторая остановка. Совсем глубоко, дно где-то белеет в десятках метрах под ногами; видимость шикарная, но холодно даже мне в гидрокостюме. В толще воды болтаются какие-то палки. Подплываю ближе - барракуды! Смотрят злобно, физиономия у них такая. Подгребаю поближе к кораллам. Среди красивых веерных папоротников висит стайка желтых рыб-дудочек вниз головой; на полянке кораллового леса застыли малютки не-знаю-как-называются; из-за поворота показывается муж.
"Видала барракудищ?", - говорит он отплевываясь. "Ух, и злющие собаки!"



Нас зовут обратно на катер, время обеда. Быстренько перекусив арбузами, решаемся попробовать экзотики. Капитан-майя достал со дна морского моллюска в раковине, вытащил его оттуда, разрезал на кусочки, полил лаймовым соком, перемешал с огурцами, помидорами, посолил, и - вуаля! - кушайте гости дорогие. Сам есть не стал
Шесть пар глаз смотрят недоверчиво друг на друга, но голод не тетка, делим добычу поровну и уминаем за 5 минут. Хороший был моллюск!



В середине дня наш катер причалил к острову, одному из 36, входящих в состав атолла. Примечательно в нем было то, что на острове жил Робинзон, он же смотритель маяка. Хозяйство Робинзона составлял белый дом на сваях, крошечный огородик, сушилка для лодок, да сами лодки. Пока гиды выгружали из катера продовольствие для единственного жителя острова, мы решили подняться на маяк. Он хоть и был ржавым, но конструкция выглядела солидной и крепкой. На одной из деталей увидели выбитую надпись: "Маяк построен на средства и силами Королевской Британии, в 1879-м году". Давненько стоит...

[Foxus]

Позже гиды рассказали, что после одного из ураганов, остров обнаружили лишь по малюсенькому фонарю на вершине маяка. Все что ниже - находилось под водой, а высоты в нем метров 15.
Сверху хорошо просматривались окрестности: зелено-синее море, такое же небо, парящие фрегаты и пеликаны. Около полуразрушенного пирса, к которому пристал катер, обнаружилась целая гора вчерашних перламутровых раковин, правда выбеленных солнцем, но той же бутонообразной формы. Это была помойка Робинзона; место, куда он выкидывал раковины из-под съеденных моллюсков. Все в точности как в поговорке: "что для одного сокровище, для другого - мусор".



Пока народ трескал арбузы под пальмами, я прошлась вдоль кромки острова, и на северном его конце обнаружила небольшой проток, из которого торчал "Рог Тритона" - редкой красоты раковина-труба, наполовину занесенная песком. Не долго думая, я сделала шаг вперед, схватила раковину, и в ту же секунду обнаружила, что нахожусь одной ногой по колено в песке-плавуне. Рядом никого не было, чтобы вытащить чучелко за шкирку, пришлось выползать самой, да еще постараться не утопить раковину. Но вот какая незадача: провалилась я прямо в шлепанце, и хотя могла с трудом вытащить ногу, но, к сожалению, без обувки. Кто не верит - может попробовать удержать на ногах обувь без завязок, одновременно протаскивая её через что-нибудь плотное.
Так и остался один шлепанец в протоке, а второй я пристроила за компанию на воткнутую рядом палку, на манер флага. Прослужили они мне много лет, родом были из Флориды, где лет 6 назад мы с Ольгой Ивановой приобрели себе по паре (привет, Оля! . Что стало с Ольгиными я не знаю, а вот мои теперь живут в Белизе, на безымянном острове в Карибском море. До конца путешествия предстояло бегать босиком, но зато с Рогом Тритона наперевес

Близкое знакомство с раковиной показало, что её хозяин моллюск нашел последний приют там же - шмон из раковины шел выдающийся. Многократное полоскание в проточной воде помогло не сильно, так же как и ковыряние палочкой во внутренностях. Мы решили просто поплотнее упаковать её в полиэтилен, а уже дома хорошенько почистить.



Перекус закончился как у нас, так и у крабика в зеленой раковине, крутившегося у ног. Мы снова погрузились в катер. Третья остановка произошла уже с внешней стороны атолла, где было так глубоко, что и не видно дна. Страшновато плавать в таких условиях, особенно если внизу мелькают подозрительные серые тени. Опять барракуды, но какие! Воображение рисовало монстров по 5 метров длинной, но когда рыбина выплывала на яркий свет, выглядела уже не такой внушительной.

Сообщение отредактировал Foxus: 05 декабря 2011 - 19:48

[Foxus]

Над катером раздались пронзительные крики. Это прилетели фрегаты, причем только самочки. У самцов грудки ярко-красные, самки летают с белыми. Капитан, в ожидании купающихся клиентов, развлекался тем, что подбрасывал вверх кусочки рыбы, подкармливая фрегатш. Птицы с очень большим размахом крыльев, умнейшими круглыми глазами, но с довольно резким голосом.



Последняя, четвертая остановка, случилась уже на относительном мелководье, в приятной, теплой воде, среди массы коралловых зарослей. С каждым погружением чувствовали себя все увереннее, чаще ныряли, чтобы разглядеть подводные растения и диковинки вблизи. В целом, снорклинг на Барьерном рифе Белиза впечатлил куда больше, чем на Гавайях. Коралловая братия намного разнообразнее и ярче, видимость лучше, количество рыб сравнимо, но наличие "больших" морских обитателей типа акул-нянек, скатов и барракуд указывает в пользу Белиза. Не последнюю роль сыграл фотоаппарат в подводном мешке, плавать с ним было очень интересно, не скучно и познавательно.
Нырять после Белиза мы не планировали, поэтому по приезду мешок был продан на том же аукционе.
Назад до Кей Колкера шли на всех парусах, яростно подпрыгивая на волнах, да так, что можно было легко вывалиться за борт. Гиды решили побить свой же собственный рекорд скорости, и довезли нас до цели всего за полчаса.



Скинув мокрые шмотки в номере гостиницы, мы немного перевели дух, и отправились на ужин в ресторан "Bamboo", в 4 минутах хода. Как раз в тот вечер предлагали special: лобстер с пюре и чесночным хлебом за BZ$25. Добавив к нему креветок с пивом, получили очень приличный "морской" ужин за вполне приемлемые деньги.
Разморенные морской водой и тропическим солнцем, мы уже не могли противиться накатывающей усталости; в голове крутилось лишь одно: спать, спать, спать...

Продолжение следует...

[Foxus]

День 5-й. Маршрут: возвращение на континент - Белиз-Сити - Western Hwy - Belize Zoo - деревушки по пути - Ceasar's Place - Сан-Игнасио - 10 км до границы с Гватемалой - руины майя Шунантунич (Xunantunich) - Trek Stop - знакомство с американскими экспатами - поход по ночным джунглям.

Первое водное такси причалило к острову Колкер в 7:30. Выписавшись из гостиницы, окинули прощальным взглядом так полюбившийся нам остров, и взяли курс на Белиз-Сити. В порту "мегаполиса" наняли таксиста до аэропорта, где оставили машину. Пожилой водитель-индус был экстремально вежлив, к Илье обращался только фразой "Yes, Sire!", и посчитал своим долгом показывать нам достопримечательности Белиз-Сити по пути к месту назначения. Только был этот набор несколько странным, сводившийся к следующему: "Посмотрите налево. Там живут богатые американцы из Флориды. Посмотрите направо - там особняк богатых американцев из Хьюстона. А вон там вдали, видите? Это плантация богатого американца из Нью-Йорка". Видимо у каждого свои представления об интересных местах города.



Тем не менее, до аэропорта мы добрались быстро и без приключений; нашли машину в целости и сохранности, с блокирующим замком на переднем левом колесе. Приняв оплату за место стоянки, служитель снял замок, помахал нам рукой и пожелал хорошего отпуска. Возобновлялась автомобильная часть путешествия.
Первой контрольной точкой стал зоопарк Белиза, расположенный в 54 км к западу от Белиз-Сити по одноименному шоссе. Belize Zoo не принадлежал ни к какому городу или деревне, а был просто сам по себе, как достояние страны. Чтобы попасть из аэропорта на Western Hwy, нужно просто отсчитать две площади с круговой развязкой (китайский район), на второй взять резко вправо, на запад. Знаков на этом участке дороги не встретилось.
Западное шоссе плавно струилось в положенном ему направлении, было вполне приличного качества, и даже кое-где тронуто разметкой. За окошком проносились деревни, черный босой народ на обочинах, собаки стайками, белье на веревках.



Остановившись в одной из деревушек чтобы купить питье в лавочке, увидели, что жители сходятся в большой деревянный дом, причем каждый несет либо стул, либо скамеечку. Оказалось, что в избе в красном углу стоит... телевизор, перед которым чинными рядками рассаживаются зрители. Вот так посмотришь как живут люди в удаленных уголках планеты, сразу начнешь ценить любимый диван и телек в единоличном пользовании; про компьютеры вообще молчу. Тут же сидевшие негритянки кормили грудью младенцев, больше озабоченные тем, что происходит на экране, нежели своей частичной обнаженностью.

Западная часть Белиза называется Cayo District; характеризуется тем, что плоская доселе местность встает на дыбы и превращается в горную гряду Maya Mountains, с самым высоким пиком около 900 м. Во время процветания цивилизации майя, именно здесь образовались религиозные и церемониальные центры индейцев, частично раскопанные в наши дни: Xunantunich, El Pilar, Cahal Pech, Caracol.
Современные жители западного Белиза представляют собой настоящую смесь из наций. Кроме коренных Майя и Гаринагу, в провинции Кайо обосновались выходцы из Англии, США, Канады, Китая, Ливана. Конечно, на американскую пенсию в Белизе можно устроиться очень достойно, но многие все равно продолжают работать. В основном держат небольшие гостинички и придорожные кафешки.

Именно благодаря этим людям Белиз стал приобретать более "цивилизованное" лицо. Например, Западное шоссе хоть и проложили через джунгли в 30-х годах прошлого века, но асфальтировать его начали лишь в начале 80-х, на деньги первых переселенцев. Было налажено автобусное сообщение между столичным Бельмопаном и самым важным поселением региона - городком Сан-Игнасио у гватемальской границы. Все эти и многие другие постепенные улучшения помогают привлечь туристов, а следовательно и туристические денежки капают в казну страны.
Но стоит только съехать с основного шоссе, как тут же становится видно, что джунгли не отступили, что здесь по прежнему дикие места. Если хотя бы на пару месяцев перестать заботиться о дорогах, как они тут же будут проглочены прожорливым и беспощадным лесом.

[Foxus]

В горах западной части встречаются интереснейшие пещеры, с захороненными в них человеческими останками и предметами быта. Новый вид археологии - спелеоархеология сравнительно недавно стала набирать популярность в регионе, и значительно продвинула процесс изучения и понимания жизни древних индейцев майя.
Джунгли западного Белиза - одни из самых нетронутых на континенте, благодаря чему популяция диких животных и птиц достаточно высока. При определенном везении (или невезении, смотря кто как к этому относится можно увидеть крокодилов, ягуаров, оцелотов, пум, коатимундей-носух, тапиров, обезьян-ревунов, туканов и разноцветных попугаев. С некоторыми представителями этого отнюдь не полного списка мы столкнулись в диких условиях, других же надеялись увидеть хотя бы в зоопарке.



Belize Zoo появился в 1983 году при довольно интересных обстоятельствах. В то время проходили съемки документального фильма "Path of the Raingods", где принимали участие дикие животные, отловленные в джунглях. К моменту окончания съемок на руках у смотрительницы за животными остались 17 полудиких зверей, которых нельзя было возвращать в родную среду, так как скорее всего они бы там погибли. Поэтому Шэрон Матола основала питомник, а затем и зоопарк.
Сейчас в нем обитают 125 исконно присущих Белизу животных, включая ягуара, и редкий, вымирающий вида тапира Baird's Tapir, на местном наречии именующегося "данта", или "горная корова". Зоопарк включен в программу посещения туристических туров, поэтому лучше приезжать пораньше, чтобы избежать толп на довольно ограниченном пространстве. Вход - $7.



Клеток как таковых не замечаешь, животные располагаются в больших вольерах, огороженных прямо посреди джунглей. По желанию можно взять аудио-экскурсию или нанять гида. Из ранее не виденных очень понравилась тапириха с дитем (тапиры вынашивают малышей 14 месяцев!), орел-гарпия со смешными перьями на башке и питающийся обезьянами; сами черные обезьяны-ревуны (с ними нам еще предстоит незабываемая встреча в диких условиях), меланхоличный крокодил, и конечно же птеродактиль-джабиру. Настоящей изюминкой зоопарка является старый ягуар впечатляющих размеров и напоминающий скорее по комплекции тигра, нежели пантеру. Черная двоюродная сестра ягуара - пума, так же поселилась в соседнем вольере, пугая останавливающихся у заграждения визитеров блеском глаз из темноты тростника. Зоопарк в целом небольшой, но чрезвычайно интересный, и в каком-то роде уникальный. На посещение можно заложить час-полтора.

[Foxus]

Следующей контрольной точкой путешествия стал городок Сан-Игнасио, столица провинции Cayo District. Но не доехав до него нескольких километров, мы остановились на плантации с громким названием "Ceasar's Place" чтобы перекусить. Кроме еды, на ферме можно купить деревянные скульптурки, вырезанные руками местных умельцев, плетеную бижутерию и гамаки. Место хорошо видно с дороги и сильно выделяется на фоне окружающих деревень своей ухоженностью и причесанностью. Как водится, на воротах висел знак "Осторожно, злая собака!", что нас удивило - зачем такие меры предосторожности в гостеприимном месте?! Но сомнения развеялись как только "злая собака" побежала нам на встречу, ткнулась теплой, усатой мордой в ладони, радостно заскулила, а потом и вовсе плюхнулась в придорожную пыль, подставляя пузо для чесания. Ну злющий зверь, ничего не скажешь.



Плантация утопала в цветах. Куда ни кинь взгляд - везде он натыкался на яркие пятна. За каждым поворотом открывались то хохолки тропических цветов Bird of Paradise, то ярко-красные гроздья геликоний, а то и целые деревья, припорошенные как снегом мелкими беленькими бутончиками. В середине дня посетителей в открытом, домашнем ресторане не случилось кроме нас, поэтому обслуживали прямо таки с космической скоростью. Заказали простых лепешек с сыром (casadillas) и по стакану свежевыжатых соков, грейпфрутового и папайного. В ресторане даже была мини-сцена, на которой по вечерам выступали местные фолк - и джаз-группы. Место можно с уверенностью рекомендовать - спокойное (по крайней мере днем), утопающее в цветах и с очень вкусной домашней едой.



Западное шоссе помчало нас дальше через холмы провинции Кайо, плантации лимонов, бананов, мимо грузовиков с кокосами и рейсовых автобусов. В глубине джунглей параллельно дороге текут две реки, позже сливающиеся в одну Belize river. Городок Сан-Игнасио примостился как раз в долине между двух этих рек, Macal и Mopan rivers, и именно поэтому известен среди местных как "El Cayo", то есть "остров" по-испански. Долгое время Сан-Игнасио оставался главным водным хабом региона; через него сплавляли ценные породы деревьев на восток, к океанскому берегу. После того как построили дороги, жители города из моряков переквалифицировались в сельскохозяйственников и скотоводов. Нам городишко показался пыльным и бесформенным, поэтому не долго думая мы помчались дальше, к руинам Xunantunich.

[Foxus]

Шунантунич (Xunantunich) - древний город индейцев майя, на данный момент один из самых доступных на территории Белиза. Имя "Шунантунич" означает "Каменная Дева" и связано с древней легендой. Когда город еще только начали строить в 600-м году, среди джунглей мистически появился образ "девы", растворившийся в стенах только что заложенной пирамиды El Castillo. С тех пор город стали называть её именем. И хотя он не был достаточно известным и большим, особенно на фоне близлежащего Каракола и Наранхо (сейчас на территории Гватемалы), но Шунантунич располагался высоко на холме над рекой, доминируя к востоку от неё, охраняя речной путь от Тикаля до Карибского берега.



Чтобы попасть в Шунантунич, нужно отъехать от Сан-Игнасио 7 км по тому же Западному шоссе, в сторону Гватемалы, и в районе деревни San Jose Succotz съехать к реке. Место заметное, так как на обочине обычно присутствуют жители деревни, продающие нехитрые деревянные безделушки. Майский город находится на той стороне Mopan river, для пересечения которой курсирует ручной паром. Такая переправа была для нас в новинку, что определенно добавило "приключенческого" духу к путешествию. На паром помещается две машины, всех пассажиров просят выйти. Паромщик из местных, серьезный дяденька в униформе с рейнджерским знаком на рукаве, ловко крутил колесо с тросом. Сколько раз в день он накачивает себе бицепсы, неизвестно, не менее 50 уж точно; паром ходит по запросу и совершенно бесплатно.



От места высадки до Шунантунича еще 2 км в горку. У подножия города примостился инфо-центр, сувенирные лавки и обширная парковка под пальмами. Вход - $5 с носа. По оценкам археологов в Шунантуниче проживало не более 10 тысяч человек. В 900-м году регион сильно пострадал от землетрясения, после чего жители стали постепенно уходить из этих мест. Вскоре город совсем опустел, простояв в таком виде многие века, до прихода научных экспедиций в начале 20-го. От инфо-центра мы поднялись пешком на холм, прошли через небольшой музей с местными находками, и наконец, ступили на огромную лужайку, окруженную с трех сторон пирамидами.

[Foxus]

Самая большая, El Castillo, вздымалась на высоту 40 метров над джунглями, и просто давила своим серым массивом и внушительным видом. В первый раз мы оказались в городе Майя, и хотя раньше видели пирамиды на картинках, но они совершенно не передают того чувства, что охватывает когда стоишь в центре лужайки перед древними, каменными изваяниями. Вдруг становится тихо-тихо, даже птиц и насекомых не слышно, и кажется, что воздух замер и не двигается, и чувство давления в висках. Вот так давит, давит, давит до звона в ушах, пока не очнешься, не встрепенешься "а? что? где это я?". Очень странные эти древние индейские города, они как бы засасывают, подминают, пытаясь растворить в себе каждого заглянувшего.

Посетителей было совсем мало, буквально 5-6 человек, да и те уже взбирались по ступенькам El Castillo. Мы конечно тоже не утерпели, пересекли наискосок лужайку, и подошли к подножию пирамиды. Если вы с трудом поднимаетесь по обычной лестнице, представьте себе ступеньки в 2,5 раза выше - получится именно то, что увидели перед собой. Это не ступеньки, это уступы какие-то, уходящие в запредельную высь. Как индейцы по ним бегали, непонятно. Кстати, бывали случаи, когда туристы падали вниз с пирамиды по неосторожности. Подниматься, а особенно спускаться, нужно очень осторожно.



40-градусная жара, конечно, не способствовала быстрому продвижению. Примерно через каждые 10-15 ступеней появлялись плоские участки, шириной метра в три, а потом опять ступеньки, ступеньки, до самой вершины. Наконец-то подул ветерок, и пройдя через внутренние перекрытия с одной грани пирамиды на другую, мы внезапно оказались над джунглями на уровне облаков. Внизу простирались леса сразу двух стран, Белиза впереди, Гватемалы чуть левее; грифы черными точками парили вдали, а люди на лужайке у подножия казались не то что муравьями, а скорее бактериями. Наверху охватывают просто обалденные ощущения свободы и простора. Можно себе представить в какой транс впадали древние майские жрецы, стоя на такой площадке между небом и своими упавшими ниц соплеменниками.
Археологические раскопки Шунантунича все еще ведутся; восточный фасад пирамиды до сих пор не очищен от многовековых осадков. Зато западный фриз сохранился просто отлично, с орнаментами в камне, символизирующими Бога Солнца и планету Венеру. Конечно, для современного человека они выглядят довольно примитивно, но вот знания о планетах у древних майя однако имелись.



Покрутившись еще какое-то время наверху, мы начали спуск. Дело это еще более сложное, чем подъем. Наклон плоскости ступеней составляет градусов 60-65, тело все время хочет оторваться и сократить путь до земли одним прыжком. Приходится сопротивляться. Внизу мы еще раз обошли город по периметру, забрались на две другие пирамиды, напоминающие пока пологие холмы и еще не раскопанные, и окончательно разомлев на жаре, двинулись в сторону инфо-центра.

[Foxus]

Время приближалось к вечеру. В этот день мы решили заночевать в кемпинге Trek Stop, который нашли по рекомендациям в интернете. Держат его экспаты Джуди и Джон из Мичигана, очень милые пенсионеры, отзывчивые и заботливые. Сами так же живут на территории кемпинга в большом деревянном доме, а для туристов сдают кабинки и просто места под палатки. В кемпинге есть столовая, где по запросу готовит приглашенная гватемальская крестьянка; два компьютера с выходом в интернет (бесплатно), вольер с бабочками и небольшой инсектариум. Хозяин кемпинга Джон оказался заядлым любителем и заводчиком тарантулов. Надо было видеть, с какой любовью он показывал и рассказывал о своих любимцах, не забывая доставать их из банок голыми руками, гладить по шерстке и ласково ворковать. Большую самку тарантула, которая кусала его самого 8 раз, он тем не менее сунул мне в ладони, ни мало не смутившись моим робким "а может я лучше в банке на неё погляжу?". "Да ладно", - ответил Джон, "я же вижу как тебе хочется её потискать". Ну, со стороны наверное виднее... Тарантулиха щекотно перебирала шерстяными лапками в моих руках, поглядывала восемью глазками-бусинками, по четыре в ряд, и не делала никаких попыток вцепиться.



После инсектариума мы погуляли по саду бабочек, посмотрели на целую стену с коконами разных форм и цветов, а затем отправились на кухню. Гватемальская тётя по-английски не разговаривала, но выдала нам меню, дав понять, что приготовит любое из шести указанных там блюд. Еда естественно самая простая, домашняя. Взяв вермишели с сосисками, традиционный chicken rice and beans, молочный коктейль и пиво Беликин, с удовольствием устроились на веранде, окруженной тропическими растениями. Кемпинг очень хорошо и красиво спланирован; соседей не видно и не слышно, только раскачиваются на ветру тяжелые гроздья геликоний, пушистые Калиандры, да стрекочут крыльями колибри.



Поужинать вдвоем нам не удалось, так как только принесли сосиски, на веранде появился хозяйский пес добрейшей наружности, и стал поглядывать на нас голодными глазами. Ну как было не угостить плута? Подоспевший Джон прогнал проказника, посетовав, что тот прибегает каждый раз на веранду, как только видит гостей.
А их, надо сказать, не мало, из разных стран. В основном конечно легкая на подъём и не притязательная молодежь. Например, чуть ранее, возле компьютеров, мы познакомились с девчушкой из Новой Зеландии. Она пару недель назад прилетела в Латинскую Америку и планировала ездить по странам континента примерно год, или пока хватит денег. Сказала, что у неё был выбор - купить дом или уехать путешествовать. Вот и выбрала.

После ужина мы расположились отдохнуть в кабинке. Перед входом висел гамак, внутри оказалось довольно просторно, двухэтажная кровать плюс обычная, стол, стулья, ванная комната, электричество, вентилятор. И не скажешь, что кабинка, тянет на комнату в мотеле. За ночь с нас взяли BZ$70 ($35). Доступны так же кабинки с shared bath, они дешевле.
Через держателей кемпинга организовали две экскурсии - ночной поход по джунглям и тур в пещеру Actun Tunichil Mucnal на следующий день. Хозяин позвонил в близлежащую деревушку, договорился с гидами, и сказал, что так гораздо удобнее и для них, и выгоднее для нас, чем если действовать через оперирующие в регионе туристические агентства.

[Foxus]

До темноты занимались всякими хозяйственными делами, даже вздремнули чуток. Ровно в 8 вечера появился наш гид, каждому выдал на голову фонарик, и вооружившись еще одним тяжелым ручным, мы двинулись в ночные джунгли.
Идти по мягкой земле было приятно и удобно, джунгли жили активной жизнью. Вокруг все стрекотало, трещало, шуршало и поскрипывало. Гид попался замечательный, с отличным английским, рассказывал много интересного о здешних местах. Сам он начал подрабатывать экскурсиями несколько лет назад; приграничные земли знал как свои пять пальцев, так как с детства охотился здесь с отцом. Периодически гид указывал на ядовитые деревья, у которых опасно все - от корней до кончиков листьев, но только если не знать, что рядом росли деревья-антидоты.



На тропинке в свете фонариков поблескивали синие точки, да так обильно, что дорожка походила на взлетную полосу с сигнальными огнями. Это оказались глаза пауков, размером с большой палец.
Иногда тропу пересекали муравьиные хайвеи. Заметить их было легко, потому что они все время пребывали в движении. Муравьи-листорезы (Leaf-cutter Ants) носили на собственном горбу фрагменты листьев, причем общая организованность была только видимостью; внутри желобков-хайвеев муравьи ползали во все стороны, по принципу броуновского движения.
Когда стало посуше, на земле и деревьях появились термитные гнезда. Лес вокруг них становился как бы безжизненным и пустым.

Прислушиваясь к голосам сверчков и ночных птиц, мы внезапно были атакованы черной летящей тенью, даже присели все. И хотя не увидели кто же это мог быть, но гид сделал предположение, что скорее всего испугавшаяся летучая мышь.
Почти на выходе к кемпингу гид указал на высокое дерево, возникшее прямо посреди тропы. Allspice Tree с листьями, похожими на лавровые, обладало удивительным ароматом, прямо наркотическим, в котором присутствовали нотки корицы, меда, сладкого клевера, мускатного ореха и даже перца. Походив вокруг на манер опьяненных валерианой котов, согласились идти дальше только взяв на память пару листиков. Уже много позже, дома, стоило достать листок волшебного дерева, вдохнуть его аромат, как сразу на душе становилось спокойно, и проблемы исчезали сами собой.

Вся экскурсия заняла у нас чуть больше часа, и оставила самые неизгладимые впечатления. Могу смело сказать тем, кто сомневается идти в ночной лес - оно того стоит!
Расплатившись с гидом ($15 с человека), отправились отдыхать в кабинку. Тут сработал модифицированный принцип братьев Стругацких: "если не спится - надо как следует померзнуть", что в данном случае выражалось как: "если не спится - надо как следует погулять по ночным джунглям". Эффект тот же.

Продолжение следует...

[Foxus]

День 6-й. Маршрут: западный Белиз - переход трех рек вброд - приключения в пещере Actun Tunichil Muknal - разные уровни пещеры - скелеты, утварь индейцев Майя - возвращение в цивилизацию - дорога на юг, до Плаценсии.
Поход в пещеру Actun Tunichil Mucnal (делее именуемую ATM) был запланирован на шестой день путешествия. Резервацию сделали при помощи хозяина кемпинга Джона, который договорился с одним из независимых гидов, проживающим в деревне неподалеку.
Тот зашел за нами в кемпинг в 8 утра. Честно говоря, мы думали, что все приключение займет часов 5-6, но оказалось, что потребуется целый день, с 8 утра до 6 вечера. Стоимость - $80 на одного, и пока это была самая высокая цена за экскурсии в Белизе, включая острова. Хозяева кемпинга собрали нам в коробочку ланч, пожелав нескучного времяпрепровождения. Вместе с гидом мы уселись в минивен, и поехали в сторону Сан-Игнасио, чтобы подобрать остальных участников группы.


Пещера АТМ расположена по пути назад, к зоопарку, у границы заповедника Tapir Mountain. В западном Белизе так много известняковых пещер, что они даже образовали целую подземную систему. Археологами установлено, что пещеры использовались древними Майя в церемониальных целях; в них приносились жертвы богам, а также хоронили покойников. Индейцы считали, что пещеры - это преддверья в 9-уровневый подземный мир Шибальба, где обитали боги.
В свою очередь, весь мир Майя представляли как шар, разделенный на три плоскости: верхняя - небо, средняя - надземный мир, и нижняя - Шибальба. Три плоскости нанизаны на Древо Жизни; в надземном мире его представляет дерево сейба, считающееся по этой причине священным. Сейба интересна тем, что ветви от ствола расходятся под совершенно прямым углом, крона таким образом представляет собой идеальную полусферу.
Символ креста очень широко распространен в культуре Майя. Когда в 16-м веке континента достигли европейцы, миссионеры стали пытаться обратить Майя в христианство, и как не странно, не встретили сильного отпора, ведь символом у пришельцев тоже был крест. Майя быстро связали его с символом Древа Жизни, и такая связь существует и поныне. Более того, индейцы были настолько продвинутыми людьми, что даже знали точную дату создания мира. В нашем календаре она выглядит как 13 августа 3114 года BC. До этого мир существовал в виде огромного шара воды. В вышеозначенный день, верховный бог с помощью молнии вызвал на поверхность шара три скалы, образовавшие центр вселенной. Вторая вспышка молнии зародила огонь между трех скал, вдохнув жизнь в мир. Символ из трех камней прочно вошел в культуру Майя, часто использовался в рисунках и надписях. Да и кострище для приготовления еды они обозначали тремя камнями, на которые ставилась посуда, а внизу разводился огонь.
Не менее интересна и история появления людей по майским представлениям. Индейцы верили, что боги пытались создать людей 4 раза. Цель создания заключалась в том, чтобы новые существа прославляли богов в молитвах и церемониях, передавали знания следующим поколениям и так до бесконечности. Без прославления мир остановился бы и умер. С первой попытки у богов получились животные и птицы, но когда им приказали произносить имена богов, раздавалось лишь чириканье и блеянье. Не способные славить создателей, первые существа были прокляты на поедание. Со второй попытки появились люди из глины, даже умеющие говорить, но без интеллекта, просто повторяющие слова. Тоже были забракованы и обращены обратно в грязь. Третья версия людей создавалась из дерева. Эти были намного лучше, умели разговаривать, ходить, и даже размножаться (не спрашивайте меня - как ), но тоже были несколько туповаты и не помнили ничего. Великий трактат Майя Popol Vuh говорит, что оставшиеся "деревянные" люди, кто сумел избежать уничтожения, нашли покой в лесу среди деревьев, став обезьянами. И вот, наконец, боги с помощью маиса создали текущую версию 4.0 современного человека. С тех пор, представить индейца без маиса было не возможно, так же как китайца без риса.
Слушая занимательные легенды гида, мы не заметили, как снова оказались в Сан-Игнасио. У небольшой, двухэтажной гостиницы подобрали еще две компании. Как оказалось, один из американцев долгое время проработал в Магадане с женой-турчанкой. Есть повод подивиться тесноте мира и непредсказуемости путей в нем.
С Западного шоссе минивен свернул на проселочную, гравийную дорогу, и трясясь по кочкам, въехал на задворки бедной деревни в джунглях. В дорожной пыли возились вперемешку дети и собаки, женщины в цветных юбках и тюрбанах развешивали на веревках выстиранное белье, мужчины курили на крылечках, оглядывая обширные плантации соевых кустов. В этой деревне мы подобрали сторожа - человека, который будет охранять минивен, пока все мы ползаем по пещере. "Места здесь полудикие", - посетовал гид. "Всякий люд по джунглям бродит".

Дальнейшая дорога летела сквозь плантации, красиво вписываясь в живописную долину между Maya Mountains. Периодически в воздухе проносились стаи желто-зеленых попугаев и белоснежных цапель, паривших над сейбами. Через час несильной тряски, автомобиль вырулил на небольшую утрамбованную площадку посреди леса, уже занятую частично двумя другими машинами. "Конкуренты", вздохнул гид. Распределив груз среди мужчин в группе (предполагалось нести не только свое барахло, но и общественное, как то: еду, спасательное оборудование, веревки, шлемы, фонарики, непромокаемые мешки для камер, и прочее), он еще раз пересчитал всех, взял в руки угрожающего вида мачете, и сказал идти след в след за ним.

[Foxus]

Буквально через 5 минут путь нам преградила река. Покрутившись на берегу в поисках мостика, мы с удивлением увидели как гид не сбавляя скорости вошел в реку прямо в ботинках и с тяжелым рюкзаком за плечами. "Ну, чего ждем?", - спросил он и весело помахал рукой с середины потока. "Рано или поздно, все равно ноги промочите, и не только их. Так что не трусьте, и за мной!" По одному мы стали переходить реку вброд. Ощущения от воды, затапливающей ботинки и ноги в хайковых носках, прямо скажем... неординарные. Ничего противного нет, просто довольно необычно и в какой-то мере интересно. Надо - значит надо.
Весь остальной путь до пещеры гид не переставая шутил и сыпал байками, не останавливаясь даже во время перехода еще двух рек. На их дне лежали уже самые настоящие валуны, а не галька как в первом ручье. Камни округлые, скользкие, явно сопротивляющиеся нашему продвижению вперед.



Наконец, через 40 минут подошли к разинутой пасти пещеры, поросшей по бокам мхами и папоротниками на манер бороды. Вглубь пещеры стремилась подземная река, другого способа попасть туда не замочившись, не было. Рассевшись на камнях, мы перекусили бутербродами, печеньем и соками, запаковали камеры в непромокаемые мешки, разделись до шорт и собрались у входа в пещеру. По идее, идти можно и в купальнике, если вас не смущает наличие шлема с фонарем на голове, придающее фигуре вид светящегося циклопа-головастика, но в таком случае шорты придется взять с собой. Если у мужчин плавки не европейского типа, а скромные семейные панталоны хотя бы до середины бедра, то им шорты можно не брать. О причинах такой зацикленности на одежде будет рассказано позже.

Глубина реки у входа в пещеру составляет более 6 метров, температура её - ледяная. Единственный плюс заключался в том, что пока ты обалдеваешь от обжигающего холода и тянущих якорем на дно ботинок, адский бассейн кончается, и можно вылезти на берег уже внутри пещеры. Преодолев первое препятствие, наша группа, тяжело отдуваясь, выстроилась перед гидом, который велел всем включить фонарики на шлемах. Далее шли цепочкой, шаг в шаг, передавая назад все слова нашего отважного сопровождающего: "watch your step", "formation on the right", и т.д. И надо сказать, эти пресловутые "формации" окружали со всех сторон: сталактиты и сталагмиты из карбоната кальция, колонны (сталагнаты), усыпанные тысячами "бриллиантов", дырки в потолке - насесты летучих мышей, их guano на стенах (и не надо смеяться - считается ценным продуктом, на основе которого приготавливаются некоторые лекарства). А так же видели больших пещерных пауков, белых, почти прозрачных и лишенных глаз.

[Foxus]

В воде мы находились постоянно, где по колено, где по пояс, по грудь, а кое-где приходилось вплавь огибать выросшие из воды фаллические колонны. Два раза меняли уровень, забираясь на 2-3 метра вверх, и даже там нас настигала вода. Наконец подошли к огромному куску скалы, явно свалившемуся с потолка. Гид указал куда-то вверх на щель и сказал, что именно туда нам и надо. Подъем был нелегким, метров на 10, в мокрой одежде, рискуя каждую минуту соскользнуть вниз (случаи бывали). Оказавшись под потолком, нам было предложено разуться, женщинам в обязательном порядке натянуть что-нибудь на бедра, так как мы находились перед входом в древнюю церемониальную залу Майя, и негоже ходить среди скелетов в полуобнаженном виде. "To respect a cave, - ёмко выразился гид.



И действительно, в свете фонарей нам открылось огромное помещение, щедро утыканное сталагмитами, а среди них виднелись то кости, то черепа (не пластик , то горшки, а то и остатки кострищ. Всё абсолютно настоящее, не прикрытое ни стеклами, не огороженное веревками. Хотя на полу пещеры проглядывалась еле заметная тропинка, всё равно просили очень внимательно смотреть под ноги, чтобы ненароком не наступить на что-нибудь ценное. Можно себе представить как выглядела наша группа со стороны: 6 полуголых людей в мокрых носках, с шлемами на голове, идут на цыпочках среди скелетов, а во главе у них самый натуральный археологический маньяк. Гид взахлеб рассказывал легенды пещеры, было видно насколько он сам в восторге от этого места. Всегда приятно, когда человек занимается любимым делом.

О существовании пещеры АТМ знали с конца 70-х, но исследовать её начали совсем недавно, 12-15 лет назад. К 2000 году было найдено и раскопано около 200 глиняных горшков и других предметов обихода, а так же 14 скелетов. Только малую их часть вывезли из пещеры для исследований, остальное по-прежнему находится здесь, делая АТМ уникальным, естественным музеем древностей.
Вскоре вокруг тропы стали появляться горшки в невообразимом количестве. Индейцы Майя приходили сюда, ставили посудины на три камня, символизирующие центр вселенной (как было рассказано выше), делали церемониальные обряды, а затем разбивали горшки, чтобы выпустить дух мира. Иногда просто пробивали сбоку дырку. На некоторых горшках мы заметили своеобразный логотип - фигурку обезьяны. Гид сказал, что это "trademark" данного места, и если нам когда-нибудь захотят продать горшок белизских Майя, мы теперь знаем, как отличить настоящий от подделки



Но, конечно, "звездой" пещеры является почти полностью сохранившийся скелет девушки Actun Tunichil Muknal, чьим именем и названа пещера. Чтобы на него посмотреть, надо было забраться под потолок уже этой пещерной залы, правда на этот раз не по валунам, а по вполне цивилизованной стремянке. Это единственный скелет, огороженный веревкой, и то из-за идиотов-туристов. Несколько лет назад какая-то дура фотографировала скелет с близкого расстояния, нависнув над ним, когда от её камеры отвалился объектив и отбил нижнюю челюсть бесценной находки. Кроме того, частенько туристы ложились рядом со скелетом в ту же позу, чтобы сфотографироваться на память. Какое уж там "respect a cave!" Спасибо, что хоть еще пускают посмотреть. В длину скелет совсем небольшой, где-то 150 см, и действительно в очень хорошем состоянии.

[Foxus]

Назад мы возвращались по своим следам, шаг в шаг. Нашли ботинки в целости и сохранности, передохнули, и полезли вниз, в воду. Купальники к тому времени уже высохли, было не очень приятно снова намокнуть. На выходе из пещеры часто происходят несчастные случаи. Видимо люди, соскучившись по солнечному свету, так сильно торопятся выбраться наружу, что теряют бдительность. Только накануне, по словам гида, один из туристов сломал руку. Осторожно переплыв ледяной бассейн, мы вновь оказались в середине джунглей.
Пещерная экскурсия завершилась, и стала одним из самых ярких моментов за все путешествие. По слухам, туры в пещеру обещают вскоре прикрыть совсем, все-таки слишком много вреда от туристов. Всем желающим рекомендуется поторопиться.
Неподалеку устроили привал с перекусом, расположившись на поваленных пальмах. Кроме нас там отдыхали еще люди из двух-трех групп. Гиды держались от туристов в сторонке, позвякивали золотыми цепями, курили и отгоняли мошек с помощью солидных мачете. Сцена походила на лагерь беженцев под суровой охраной

На парковке переоделись в сухое (в стороне находилось что-то вроде кабинки из пальмовых листьев), закинули сторожа в его деревню, и погнали в Сан-Игнасио. Распрощавшись с попутчиками, мы договорились с одной парой ехать дальше, в Плаценсию. Путь предстоял не близкий, по темноте, а двумя компаниями все же безопасней. По пути в кемпинг слушали рассказы гида о том, как идет бизнес, и кто ему вставляет палки в колеса.

В Trek Stop'e выписались из кабинки, чем безмерно удивили Джуди и Джона. "Куда вы на ночь глядя?" - посетовали они. "Так надо", - упрямо отвечали мы. "Вот ведь шило в попе", - переговаривались пенсионеры, "езжайте, только осторожно". Они даже вызвались позвонить в гостиницу в Плаценсии, где у нас была резервация, чтобы подтвердить "что двое сумасшедших русских все-таки прибудут к полуночи". Отнеслись они к нам по-отечески, очень доброжелательно, и конечно я с удовольствием рекомендую "Trek Stop" в качестве бюджетного пристанища в западном Белизе.

В кафе "Ceasar's Place", где уже останавливались в предыдущий день, мы встретились с ребятами как и было запланировано, и мини-караваном отправились на юг Белиза. В темноте гораздо легче ехать за чьими-нибудь красными огнями, поэтому менялись каждый час. В столичном Бельмопане свернули на Hummingbird highway, по которому еще не выдавался случай поездить. По отзывам, это шоссе - одно из самых красивых в Белизе, но в темноте мы конечно ничего увидеть не могли, кроме бесконечных поворотов. К концу отпуска нам все же представился шанс проехать здесь утром, но не буду забегать вперед.

Деревня Placencia находится в конце небольшого полуострова, через который ведет не мощеная, присыпанная красной пылью дорога. Длина её - 35 км, и это был самый сложный отрезок пути за все время путешествия по Белизу. Усталость брала свое, сил гнать не было, да и трясло сильно, поэтому в Плаценсию добрались только через час после съезда с шоссе Колибри. Номер в гостинице "Cozy Corner" был заказан еще из дома, да и Джон подтвердил резервацию, так что на этот счет не волновались. К гостинице нельзя подъехать на машине (стоит в песке на пляже), поэтому пришлось оставить Dodge/Hundai в центре деревни на импровизированной парковке.
Народ уже разошелся спать, но один из работников гостиничного ресторана ждал; передал ключи от номера, и тоже ушел. Комнатка оказалась так себе, 2 вентилятора, TV, кровать, душ, туалет, все без особых претензий и изысков. Тут силы окончательно покинули наши уставшие организмы, и мы не заметили, как сразу заснули.

Продолжение следует...

[Foxus]

День 7-й. Маршрут: Placencia - заповедник Cockscomb wildlife sanctuary - необычные животные - ужин в "Amigos & Amigos" - Новый Год на местной дискотеке.

Утром нас разбудил шум прибоя. Хотя гостиница "Cozy Corner" не отличалась особой комфортабельностью и уютом, но её выигрышное положение прямо в песке на пляже перевешивало всё. К тому же на первом этаже функционировал ресторан, так что даже не пришлось долго ломать голову, где бы позавтракать.
Усевшись за деревянный стол прямо под пальмой, заказали кофе, омлет для Ильи и мои любимые quesadillas с сыром. Народу не было ни на пляже, ни в воде, никто не купался в красивом сине-зеленом океане, и только величественные фрегаты парили над кромкой берега.



Плаценсия не является популярным местом у путешественников - расположена далековато и добираться не удобно. До недавнего времени люди попадали в деревню только на лодках, но с тех пор как на полуострове проложили гравийную дорогу, Плаценсию стали называть "остров, к которому можно доехать на машине". Прелести так называемого "шоссе" мы оценили еще ночью, проехав по нему со скоростью 30 км/ч. Утром открылись последствия этой тряски: машина сменила свой серо-голубой цвет azul на нечто красно-оранжевое. Толстый слой пыли покрывал всю её поверхность, а на лобовое стекло вообще без слез нельзя было смотреть. Поэтому, обязательно включайте кондиционер на внутреннюю циркуляцию во время покорения данной дороги.



Поездка в Плаценсию стала единственным случаем, когда мы пожалели, что не взяли в аренду джип. Конечно, дорога вполне проходима и для легковушек, но гораздо приятнее и не так шумно было бы на большой машине. Бедный Додж Атос выкладывался изо всех сил, но в конце пути в нем все же стало что-то позвякивать.
Ближе к деревне встретился забавный знак: "дай дорогу самолету", а в густой луговой тропе виднелась избушка управления полетами. Возможно, туристы из Белиз-сити попадают в Плаценсию таким способом, к тому же здесь садятся сельскохозяйственные и метеорологические самолетики.
Деревня рассчитана в основном на бюджетных путешественников, и отличается расслабленной атмосферой, дружелюбным народом, прекрасной местной кухней и пустыми пляжами. Шоссе полуострова плавно перетекает в главную улицу Плаценсии, бежит с севера на юг мимо деревянных домов на сваях, гостиниц, заканчиваясь автобусной остановкой с кольцом у пристани (там же расположена единственная заправка).

[Foxus]

От пристани уходят лодки с ныряльщиками к Барьерному рифу, в 30 км от берега. Данная часть рифа намного шире, чем у северных островов, с глубокими коралловыми каньонами и серьезной живностью. Завсегдатаями являются китовые акулы, которые появляются в местечке Silk Cayes с маниакальной пунктуальностью, в течение 10 дней после полной луны. Почему это происходит, никто не знает, но дайверы пользуются моментом, съезжаясь со всего света для акульего погружения. Подводными приключениями мы были вполне сыты, душа требовала наземных передвижений, походов, и диких зверушек. Под эти характеристики попадал заповедник Cockscomb wildlife sanctuary, недалеко от съезда на Плаценсию, поэтому не долго думая, мы отправились в путь, захватив воды и чего-нибудь пожевать.



Оранжевая дорога тряслась под колесами, оседая мириадом песчинок и на нас, и на встречных машинах. Причем местные ездили на небольших грузовиках, в кузовах которых размещались попутчики. Как они там себя чувствовали под пылевой завесой лучше не представлять. Не смотря на относительную бедность района, вдоль дороги мы приметили два курорта-деревни, к северу от аэродрома. В Maya beach велось активное строительство, и по слухам земли скупались американцами, готовящимися уходить на пенсию. Соседняя Seine Bight тоже не отставала; то тут, то там виднелись бетонные каркасы будущих построек.
В этой деревне обосновались люди из нации Гаринагу, о которой я уже вскользь упоминала в самом начале рассказа. Напомню, что это потомки африканских рабов и выходцев из южной Америки, жившие изначально на острове St. Vinsent в Карибском море. Во время британской колонизации Гаринагу подверглись жестоким гонениям, но спаслись в южном Белизе, достигнув его берегов на самодельных каноэ.

Через 20 минут оранжевой тряски, Додж с удовольствием высунул нос на Южное шоссе. Дорога в Cockscomb отходила влево от шоссе через 16 км при движении на север, в Дангригу. Southern Hwy обрамляли со всех сторон плантации банановых деревьев. Приглядевшись, мы увидели забавную вещь: гроздья бананов укутывали синие пластиковые мешки. То ли для того, чтобы плоды быстрее созревали в темноте, то ли для облегчения сбора урожая. Перерубил связку у основания - и вуаля! - оно уже у тебя в мешке.



Ответвление к заповеднику Cockscomb хорошо видно с Южного шоссе, т.к. именно на перекрестке стоит небольшой домик с гостеприимной надписью "Welcome to the Maya Center". Мы зашли туда совершенно случайно, и как оказалось, правильно сделали. Во-первых, плату за въезд в заповедник ($5) взимали именно здесь, а во-вторых, внутри был настоящий сувенирный рай, и совсем не туристическая ловушка. Полки с каменными и деревянными масками майя, расписные шкатулки из красного дерева, фигурки богов и зверей, круглые годовые календари майя из обожженной глины, вышитые полотенца и национальные костюмы, да чего там только не было! Оказалось, это всё творения женщин майя, членов организации Maya Women's Groop. Деньги, собранные этими женщинами, идут на облагораживание окрестных деревень.
Две представительницы группы присутствовали в центре: смуглые женщины очень маленького роста (где-то 1м 40 см), в белых льняных платьях до пола, с красивой вышивкой. По-английски, конечно, не говорили, но показали нам все, что приглянулось. Домой в Хьюстон уехал лепной глиняный подсвечник с оскаленными лицами по боком, деревянные шкатулочки, и большая настенная маска. Очень советую посетить этот центр! Мало того, что цены приемлемые, так еще ваши деньги пойдут на благое дело.

Гравийная дорога в Cockscomb начиналась сразу за центром майя. Протяженностью 10 км, она обрывалась прямо у инфо-центра заповедника, известного среди местных как Jaguar reserve. В 80-х годах его основал американец Алан Рабинович с целью изучения поведения ягуаров. Сегодня эта работа продолжается, но уже не при помощи ловушек, как в ранние дни, а посредством инфракрасных камер. Персонал утверждает, что в окрестностях бродят по крайней мере девять ягуаров. И хотя шансы встречи с ними стремятся к нулю, особенно днем, но увидеть следы или остатки их ужина, вполне возможно. Кроме ягуаров не исключены контакты с тапирами, агути, муравьедами, броненосцами, кинкажу, носухами и дикими свиньями, не говоря уже о сотне видов птиц.
На карте возле заповедника встречаются интересные названия, вроде "Дорога в ад", "Уезжай скорее, если сможешь", "Мясорубка" и "Обыкновенная преисподняя". Так "поэтично" называли свои лагеря рубщики леса, трудившиеся на добыче кедра и красного дерева в начале прошлого века. От этих поселений давно уже ничего не осталось, джунгли проглотили всё, кроме названий.

Мы зарегистрировались в инфо-центре, получили карту заповедника, выслушав тираду на тему, что "русских здесь ещё не бывало". Ну, не в первой... В парке довольно много троп разной протяженности, но в основном это легкие 2-3 мильные отрезки на ровной местности, за исключением двух горных. Многие из них пересекаются друг с другом, образуя сеть. Мы решили этим воспользоваться, построив маршрут по кругу, с переходами от одной тропы к другой. Начинать определенно стоит с River path (полмили в одну сторону), ведущую к берегу ручья South Stann creek. На тропе есть стенды с описанием деревьев и живности, что очень полезно, особенно в такой экзотической стране как Белиз, где количество незнакомых видов просто зашкаливает.

[Foxus]

Один из первых стендов указывал на поваленное железное дерево (ironwood tree). С ним уже приходилось встречаться на Гавайях, но все равно было полезно вспомнить, что дома из железного дерева не строили, потому что невозможно вбить гвозди в прочнейшую древесину. Попавшийся нам в заповеднике экземпляр упал в 1993 году, а выглядел как огурчик, даже не думая разлагаться. И это не смотря на то, что в тропиках процесс разложения и обмена веществ в 4 раза выше, чем в обычных лесах умеренного пояса.
Ещё один интересный вид растения возвышался неподалеку. Strangler fig (Фига-душитель) относится к отряду эпифитов, т.е. "воздушных" растений, которые начинают свой путь не в почве на земле, а на других растениях чужого вида. Со временем, вредная фига спускает корни с дерева-хозяина, которые достигнув земли, образуют клетку. Промежутки между прутьями-лианами фига щедро заполняет новыми отростками и листьями, так что через несколько месяцев растение-хозяин помирает от недостатка света, а на его месте воцаряется фига, полая внутри. Самый настоящий кукиш в прямом смысле слова!

Следующий вид растения мы постарались запомнить хорошенько. Stout (Water) vine (Vitis titiifolia) представлял собой вьюнок или лиану коричневого цвета с очень меленькими, зелеными листочками. А внутри этой жилы находилась самая настоящая, свежая, прохладная вода! Всегда можно перерезать лиану, и утолить жажду вдоволь. Об этом знали и древние майя, поэтому не брали с собой тяжелые ёмкости с водой, когда отправлялись в поход по джунглям.
Мы продвигались дальше, вокруг становилось всё темнее и темнее; в таких лесах до земли доходит лишь 2% солнечного света. Внизу воздух почти не шевелится, очень влажно и душно. Некоторым растениям только того и надо. Например, кохуновая пальма с коричневыми плодами, похожими на конусообразные киви, чувствовала себя замечательно, являясь к тому же самым большим пальмовым видом в Центральной Америке. Кохуна очень полезна как в человеческом хозяйстве, так и ценится животными. Агути (индийские кролики) и пекари с удовольствием трескают плоды, тогда как люди используют пальмовое волокно в строительстве домов, а масло плодов - для заживления ран. Даже выжатые плоды шли в дело: их как следует прокаливали на огне, а затем вставляли в качестве фильтров в противогазы во времена Второй мировой войны.



Почти у самого выхода к реке, мы очутились у основания священного дерева сейба. Тяжелый, светло-серый и искрящийся треугольник уходил в заоблачную высь. Вспученные корни дерева пересекали тропинку, скрываясь под плотной листвой на другой стороне. Майя никогда не использовали сейба в строительстве и по причине "священности", и из-за того, что древесина слишком мягкая. Когда вырубались участки леса под плантации, дерево не трогали.



Тропа под ногами уже поменяла свое название на Curassow (Tucan) trail, и теперь бежала среди фруктовых деревьев с нависающими зелено-желтыми плодами. И тут мы подверглись нападению. С высоты крон вниз посыпались какие-то черные, пушные звери. "Обезьяны!", - пронеслось в голове. Но это были не они. Когда один из таких "обезьян" застыл, прилепившись к стволу, в полумраке мы различили длинный нос и длиннющий, меховой полосатый хвост с кольцом. Да это же коатимунди, или по-простому - носухи, виденные до этого только на картинках!
Банда штук из 20 окружала нас со всех сторон, свешивалась с деревьев и настороженно крутила вытянутыми носами. Носы у них знатные, заканчивающиеся самым настоящим поросячьим пятачком, а когти могут поспорить по остроте с медвежьими. Как только я подняла камеру, носухи как с цепи сорвались, с писком запрыгали по деревьям и скрылись в овраге. "Чего это они?" - спросил муж. "Не иначе, на эту группу пытались охотиться".

[Foxus]

Возбужденно обсуждая происшедшее, мы наконец вышли на высокий берег ручья South stann creek. По длине он небольшой, всего 12 миль, течет через Южное шоссе и впадает в Карибское море к северу от Плаценсии. Ручей облюбовали выдры (местные их называют "водяные собаки"), и несколько видов рыб, питающихся фруктами (!), осыпающимися с прибрежных деревьев.
По слухам, следы ягуаров чаще всего видят на тропах Gibnut rail и Wari loop, расположенных где-то в километре справа. Эти тропы проходят частично по открытому пространству, лугам, а частично через настоящий бурелом. Даже камера отказалась там снимать, несмотря на выставленное ISO 3200, настолько было темно. Ягуаров мы, конечно, не видели, но рассмотрели их любимое когте-точильное дерево, с глубокими ранами. Причем было видно, что звери приходили сюда много лет; сверху на стволе виднелись более старые царапины, удаляющиеся от земли по мере роста дерева.



Из необычных зверей пути пересеклись с оленем Мазама, у которого нос походил опять же на большой пятачок. Вид у оленя был не слишком интеллектуальный, а нрав - не пугливый. Мазама спокойно позволил сделать с себя пару кадров, прежде чем взбрыкнул и убежал в кусты. Кроме ящериц, муравьев-листорезов и разноцветных птиц, включая крошек-колибри и кискадов, никто больше не желал вылезать на солнцепек, и мы не торопясь отправились в обратный путь.