Двигаясь в сторону зоопарка, приметили у обочины обширную фазенду с гостеприимно манящим знаком "Cheer's". Время было утреннее, подходящее для завтрака, а ведь из самой Плаценсии у нас не было ни крошки во рту. Как оказалось, ферму "Cheer's" держала американка-экспат, на пенсии. Кроме плантации, ей принадлежал ресторан с открытой верандой, по белизской традиции обрамленной тропическими цветами. В помощниках у дамы служили три молоденьких девушки майя, которых она муштровала и в хвост, и в гриву. Обслуживание по этой причине было просто супер качества, быстрое и чёткое. Да, не сладко наверное, девушкам работать у американки, но всё же это какой-никакой доход для их деревенских семей. Еда получилась очень недорогой и вкусной: лепешки с сыром, буррито, кофе, да пара молочных коктейлей.
На каждом из столиков в ресторане размещались симпатичные соусы марки "Marie Sharp's". По отзывам работников сканирования багажа в аэропорту Белиз-Сити, эти соусы - самый частый сувенир, который люди увозят из страны. Рецепт перечного зелья изобрела хозяйка цитрусовой плантации Мари Шарп, в 80-х годах прошлого века. Тогда случился обильный урожай habanero peppers, но у Мари сорвалась сделка с покупателем, в результате чего она осталась с килограммами жгучей растительности. Можно было бы всё выбросить, но женщина оказалась предприимчивой, стала экспериментировать, добавлять к перцам лучок, морковь и чеснок, и в результате открыла правильную комбинацию. Соус отличной консистенции, не водообразный, как большинство перечных, а имеет приятную кремовую структуру. Сейчас у миссис Шарп свой заводик, половина продукции распространяется в Белизе, а половина экспортируется в США и Японию.
Замечательно позавтракав у гостеприимной американки, мы снова оказались на колесах. Путешествие по Белизу подходило к своему логическому завершению. Из запланированного оставалось всего одно место - заповедник Community Baboon sanctuary по пути назад, в Мексику.
Обезьяны-ревуны довольно широко распространены по всей Центральной и Южной Америке, но только в Белизе встречаются черные ревуны, охраняемые законом и тщательно оберегаемые местными жителями. Собственно, именно благодаря сотрудничеству и объединенным усилиям фермеров, на свет появился заповедник Community Baboon. К бабуинам howler monkey не имеют отношения, просто так принято их называть среди местных.
В 1985-м году проживающие здесь креолы подписали соглашение, что не будут вырубать лес на участке 52 кв. мили под плантации, а вместо этого организуют добровольное общество по спасению обезьян. На первых порах сообществу удалось получить средства из Мирового фонда охраны дикой природы, а затем и из Belize Audubon society. Плюс они сильно зависят от туристических денег, платы за вход и за экскурсии по заповеднику, включая ночные и водные. Туристы не так часто заглядывают в эти земли, и совершенно напрасно. Мало того, что можно поглядеть на ревунов и прочую живность в диких условиях, так еще и отношение со стороны работников заповедника и гидов самое дружелюбное и теплое.
Community Baboon sanctuary расположен всего в 26 милях от Белиз-Сити, в деревне с оригинальным названием Bermudian Landing. Но мы ехали со стороны Гватемалы, поэтому воспользовались объездом, чтобы не заскакивать в большой город. На Западном шоссе в районе деревни Hattieville на север отходит 8-мильный отрезок к поселению Burell Boom. Ну а оттуда уже рукой подать до заповедника. Кстати, на карте и в справочниках эта дорога обозначена как второстепенная и гравийная. Каково же было наше удивление, когда колеса Доджа коснулись идеального асфальта, лучшего, наверное, по качеству во всем Белизе. Местные жители позже объяснили, что дорогу замостили чуть более трех лет назад; вот где пригодились туристические денежки.
Въезд в заповедник обозначен простым знаком, слева от дороги. Парковки как таковой перед инфо-центром нет, можно встать под любой пальмой. Навстречу нам вышел дежуривший смотритель из местных, порекомендовал взять тур на каноэ по Belize river, а так же nature walk с одним из гидов. За въезд в таком случае платить не надо, просто за тур, два человека максимум ($25). Пока дежурный созванивался с гидами из ближайшей деревни, мы с удовольствием посмотрели выставки внутри музея. Кроме хороших фотографий зверюшек на стенах, на полках красовались банки с заспиртованными животными, и белесые черепа, некоторые с грозными клыками.
В результате переговоров, в провожатые нам достался один из основателей заповедника, пожилой белизец с черной бородой и босой. Через джунгли прошли за ним к реке, где уже поджидало каноэ с парнишкой-рулевым. Отец-основатель с нами не поехал (в каноэ помещается только три человека), а сказал, что будет ждать нашего возвращения здесь, на берегу. Перед посадкой посоветовали обязательно надеть шляпы-кепки, и намазаться солнцезащитным кремом. Сами белизцы проигнорировали свои же инструкции, да и ни к чему им эти предосторожности.
Вода в реке спокойно мерцала
зеленым, рулевой греб профессионально, отталкиваясь веслом то справа, то слева, и абсолютно бесшумно, без единого всплеска. Илья не утерпел, попросил весло, и какое-то время самостоятельно вез нас по Белизской реке. На берегах восседали игуаны. Сначала гид указывал на них, но потом мы уже сами приноровились различать разноцветных ящеров. Самцы имели яркую, оранжевую, брачную окраску. Любили сидеть развалясь на ветках прямо
над водой, свешивая длинные хвосты вертикально вниз. Под горлом у них надувался складчатый полосатый
мешок, когда лодка слишком близко подплывала. Людей в принципе они не боялись, но смотрели настороженно.
0
Группа местных музыкантов заводно играла регги (что же еще!), а народ, состоящий на 20% из туристов, на остальные - из жителей деревни, радостно и весело плясал. Как исполняют регги коренные жители страны - это глаз не отвести, уши не закрыть, и обязательно надо увидеть хотя бы раз. Такой небрежный, расслабленный, и в то же время задорный стиль, с плавными, ленивыми переходами от одного движения к другому, с покрытием достаточно большого пространства. Особо удачным находкам танцоров толпа одобрительно хлопала. Ну а когда стали танцевать парное регги, то тут уже и мы не утерпели. Проколбасившись на белизской Новогодней дискотеке часа полтора, мы не заметили ни единой пьяной рожи. Народ в основном пил местное пиво, но не нажирался до животного состояния, а каким-то образом все время находился в адекватной форме, что приятно.
