Перейти к содержимому



Приветствуем вас на форуме самостоятельных путешественников РУССКИЙ BACKPACKER!

Форум существует с 2004 года и является некоммерческой площадкой, посвященной самостоятельным путешествиям, т.е. путешествиям, организованным по возможности без помощи турфирм и других посредников.

Backpacker (от англ. Backpack – рюкзак) – путешественник с рюкзаком.

Среди форумчан есть и идейные автостопщики, и любители велопутешествий, и те, кто ездит только общественным транспортом или на своих авто, но большинство путешественников не ограничивают себя каким-либо одним способом перемещения в пространстве. Объединяет всех нас желание «проживать» путешествие по максимуму, так, как хочется самому себе.

На форуме накопился огромный объем информации, если же вы не смогли найти ответ или вам нужен индивидуальный совет – смело спрашивайте!


Регионы планеты (маршруты, достопримечательности, проживание)   Визы   Транспорт   Отчеты   Попутчики   FAQ

все форумы >>


Данное объявление видно только неавторизованным пользователям.

Администрация форума.


- - - - -

Непал-Индия, ноябрь 2011


  • Вы не можете ответить в тему
Сообщений в теме: 17

#1 novblog

novblog

    "Здоровье и гигиена"

  • Модератор подфорума
  • 455 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Germany

Отправлено 17 января 2012 - 22:59

Ноябрь 2011 года в Непале и Индии.

Пока впечатления свежи, не останавливаясь на общеизвестных фактах, кратко
расскажу о пребывании в Непале-Индии в ноябре 2011 года.




Размещенное изображение


Схема – красные линии – авиаперелеты, зеленоватая – автобус, синяя – поезд.
Учитывая, что „единый денежный эквивалент“ для описания международных
поездок вопрос непростой, цены на местные товары и услуги будут указаны в
национальной валюте и, в скобках, в евро по курсу ноября 2011 года. т.е. 1 евро = 40
рублей=100 непальских рупий=62 индийские рупии.
Я прилетел в Непал из Франкфурта на Майне. Во франкфуртском аэропорту каждый
чуствует себя провинциалом, эдакий город в городе, мегамагазин туристических услуг
и авиаперелетов по всему миру. Если бы я заранее не нашел все в интернете, то
бродил бы по терминалам, наверное, пару часов. Хотя, если все дома внимательно
почитать и посмотреть по схеме, можно абсолютно без суеты найти любую
авиакомпанию.

Как и положено, прибыл за три часа до вылета, быстро сдал рюкзак. Вниманию
туристов – персонал „моей“ авиакомпании сразу предупреждает, что все балончики с
газом и все, что способно самовоспламениться, из рюкзака надо убрать. А иначе
заберут при досмотре перед погрузкой в самолет. Потом, изучая аэропорт, погулял по
терминалам. Есть, практически, все что надо человеку – аптеки, магазины, кафе,
телефонные карточки, телефоны-автоматы, медпункт и несложный дефибрилятор для
экстренной помощи. То есть от голода, скуки, одиночества и остановки сердца


Размещенное изображение

умереть не дадут.

Почему-то вспомнил, что в прошлом году, перед вылетом в Тегеран, не мог не
удивиться, видя вооруженных автоматами полицейских. Для какой цели они носили
на плечах автоматы? Как ими можно пользоваться в переполненном здании
аэропорта ? Но в этот раз все было по домашнему спокойно.
Совершенно случайно заметил, что один из пассажиров достал коврик-пенку и как-
то уединился в тупичке. Оказывается у него было время для йоговской гимнастики.
Видимо человек живет строго по расписанию и сделать комплекс упражнений в
другом месте и в другое время просто невозможно.

Размещенное изображение
К слову, персонал аэропорта на его разминку просто не реагировал, видимо они видели многое и многих.

Авиабилеты заказывались за 2-2,5 месяца, авиакомпания „GulfAir“. В принципе, я
искал не компанию, а приемлимые цены, что в данном случае совпало. Билет
Франкфурт-Катманду, Дели-Франкфурт обошелся мне в 550 евро. Услугами компании
доволен, самолеты мощные, взлет или посадка практически незаметны, нет качки, нет
вибрации самолета, удобные кресла, к завтраку персонал предлагает белое и красное
вино, при полете в Европу и из Европы угощают виски (но только после вопроса о его
наличии :) ).

Кстати, секрет с виски мне подсказал сосед слева. Мы с ним выпили по стандартной
дозе, позвенели кубиками льда...помолчали..потом начали болтать.
Он, справедливо, удивился – европеец летит в Бахрейн ? Чтобы нагнать на меня жути,
поведал,что в Бахрейне до сих пор разрешено рабство. Кстати, в интернете, я не
нашел подтверждение этого факта. Но, после виски, работорговцев я не боялся и
потихоньку мы разговорились уже на нейтральные темы. Оказалось, что мой
собеседник настоящий афганский беженец! То есть, после вывода войск“проклятых
коммунистов“ ему стало в Афганистане так хорошо, что он удрал в Пакистан , а
оттуда, как политический беженец (!) в Германию. Я не удержался и поинтересовался
- благодарен ли мой собеседник русским ? Ведь после их ухода сотни афганцев,
причем образованных и трудоспособных, убежали из своей страны на Запад, где
живут неверные. Почему-то при проклятых оккупантах они могли спокойно жить и
работать в своей стране, а вот после ухода русских, при своей, родной власти
пришлось бежать. Его ответ в той или иной форме я уже слышал от афганцев-врачей,
афганцев-инженеров и афганцев-таксистов в Германии – при русских было плохо, а
без них стало еще хуже. Интересно, а сейчас вам хорошо ? А когда было хорошо ?

После темы „Русские в Афгане“ мы обсудили политические события в мире, мой
новый приятель начал меня усиленно приглашать в Афганистан, уверяя, что у него
там много родственников и все они готовы мне помочь. Более того, он пообещал мне
помощь в поиске работы по специальности и в поиске невесты. После этого он
заказал два пива „Хайнекен“. Глотая пиво, я пытался ему объяснить, что уже много
лет женат, работой в Германии очень доволен, и в Европе мне очень неплохо.
Последний тезис его просто рассмешил „А зачем ты летишь в Бахрейн? Тебе ведь в
Европе так хорошо ?!“ „Минуточку- возмутился я, - я лечу в Катманду, а не в
Бахрейн!“

Тут он начал смеяться просто до слез . „ Ты понимаешь,- давился от смеха сосед,- там
живут коммунисты-маоисты, и они тебя убьют! Ты ведь русский, а умрешь от пули
коммуниста в Непале!“ Он совершенно искренне смеялся над моей печальной
судьбой. Потихоньку пиво и виски подействовало на нас и мы через полчаса уже
дремали. Периодически сосед просыпался, будил меня и рассказывал всякие
страшные истории о Бахрейне. Встроенные в кресла мониторчики показывали нам
американские фильмы, местоположение самолета, его скорость, высоту полета, даже
направление на Мекку -Каабу.


Размещенное изображение


Размещенное изображение

Да, есть даже канал с непрерывным чтением молитв на арабском языке. Мой сосед
особенно подчеркнул этот факт. В его представлении это свидетельствовало об
уважении к туристам изо всех стран мира. На вопрос, где же выступление папы
римского для туристов-католиков, он не стал отвечать. Почему-то я вспомнил фразу из
„Двенадцати стульев“ - „..разговор с умным дворником о классовой политике...“
Аэродром пересадки – Бахрейн. Пока мы шли из самолета до транзитной зоны, мой
афганский приятель еще раз пытался меня убедить все бросить и лететь в Кабул, где
меня, якобы, ждали все его родственники, невесты на выбор и спокойная жизнь. Три
компонента афганского счстья – родственники ( мне мало моих...), невесты ( именно
так, во множественном числе, какой кошмар !), спокойная жизнь в стране, где почти
25 лет идет война. Я выбрал европейскую суету, свою жену и прежнюю работу.
Короткое прощание, хлопание по плечам и я вошел в зал ожидания аэропорта
Бахрейн.

Зал ожидания достаточно удобный – много свободных кресел, питьевая вода, Мак
Дональдс, круглосуточная аптека, разумеется, Dutyfree Shop со всеми его соблазнами.


Размещенное изображение


Но, цены на многие товары высокие. Такие же цены и в аптеке – 12 таблеток парацетамола 350 мг стоят около 10 евро. Есть даже ирландский бар с традиционным пивом ( бокал Гиннеса 350 мл – примерно 4 евро). В баре можно курить !!! Что я немедленно и сделал. Черт возьми, какое забытое ощущение ! В ирландском баре есть компьютеры с интернет-доступом, стоит их использование 6 долларов в час.
Прогуливаясь по залам, с любопытством рассмотрел колоритного пассажира в очереди на посадку в самолет в Судан. Мужчина с жидкой бородкой и двумя женщинами ( женами ?), женские лица укутаны в белые платки, на руках белые перчатки до локтей, у него на ногах какие-то бесформенные туфли, в руках четки. Откуда они летят ? Где они живут в Судане ? Чем занимаются ? Руки у мужика явно не мозолистые. Есть ли у него суданское счастье – пара жен, двойной комплект родственников и мир ?

Удалось найти книжный отдел, я по памяти сравнил цены на несколько книг LounеlyPlanet в Бахрейне и в Германии. Разумеется в Германии цена выше , процентов на 10.
Вылетели несколько позже, но время прилета соответствовало указанному в расписании. Интересно – еще за час до посадки нас предупредили, что самолет должен будет сделать несколько кругов над Катманду. Похожие ситуации я уже переживал – мало топлива чтобы лететь в Индию, много топлива для, возможно, опасной посадки. Облетая горы, еще на расстоянии, примерно, триста километров от города ( так показывал монитор в самолете) на горизонте я увидел Гималаи. Какая должна быть высота гор и их размеры, чтобы на таком расстоянии, из иллюминатора, увидеть зубчатую полоску необыкновенно белого цвета на горизонте !


Размещенное изображение


В аэропорту Непала сразу образуется несколько очередей – для получения визы, для прохождения пограничного контроля паспортовладельцами с уже готовыми визами, отдельно стоит очередь для обмена валюты. Сотрудники аэропорта выделяли иностранцев сразу и проводили везде без очереди. На территории аэропорта находится стойка для PREPAID TAXI SERVICE. Самих таксистов в здание не пускают. Меня никто не встречал, хотя я отправлял два раза емайл с просьбой о встрече в аэропорту. Пришлось обратиться к помощнику с телефоном. Пока шли переговоры с отелем, я вышел на улицу.
Первое впечатление – у меня приступ бронхиальной астмы ! Не могу вдохнуть и выдохнуть ! Чуть успокоился, вернулся в здание, отдышался.. Воздух просто гадкий. Вспомнилось детство в промышленном городе Украины - смрад коксохимических и металлургических заводов, дизельные выхлопы от Икарусов... Катманду не лучше ! Смог, серый воздух, огромное количество пыли, шум. Ощущение удушья продлится до самого конца моей поездки.
Наконец-то „помогала“ организовал такси до отеля. Я у него поинтересовался стоимостью поездки, он ответил уклончиво „ Ну,...так ..примерно 500 рупий“. Пятьсот рупий соответствуют 5 евро. Пока мы с ним говорили в нашу беседу нагло вклинился молодой человек с эмблемой PREPAID TAXI SERVICE. Он довольно бесцеремонно начал что-то спрашивать и советовать. „Мой“ помогала его отогнал кратким текстом на местном языке и сразу же мне сказал „ Мистер, в Непале много людей, у них есть много вопросов, у вас будет много проблем !“ Кратко и понятно... Это был урок номер один ! Первый, но не последний...
Такси доставило меня в отель за 15 минут, пешком бы я туда не дошел, уж очень, очень странный город, сплошной хаос вместо городской планировки. Поездка мне обошлась в 350 рупий ( ок. 3,5 евро). В отеле меня не ждали, так как о заказе забыли ! Поэтому вместо одноместной комнаты мне выделили двухместную, но по цене предварительного заказа.
Обычная комната с телевизором, душем, европейским унитазом. Окна не закрываются, в щели дует ветер, на всех поверхностях лежит тонкий слой серой пыли. Полосками лейкопластыря пытаюсь „герметизировать „ окна. Урок номер два - высота дверей в некоторых кафе и турфирмах не всегда рассчитана на европейцев ( или на человека, чей рост более 170 см) ! Больно, знаете ли !

Через полчаса отправляюсь в первую прогулку по столице. Урок номер три – в Непале и Индии левостороннее движение! Переходить улицу следует очень осторожно. Правил дорожного движения, в принципе, не существует, к этому еще и неожиданные маневры рикш и такси при поворотах. Персонал показал мне направление и я смело пошел.
Урок номер четыре – смотрите под ноги !! На улицах спят собаки, коровы.. .. Не стоит забывать о физиологических выделениях.
Примерно через пару часов я почувствовал себя по другому, после перелета и смены часовых поясов, после взлетов-посадок, проверок паспорта и билетов, медленно накатило понимание того, что я далеко от дома, вокруг меня Непал и все это не сон, а явь.
.. Я шел по улице, уворачиваясь от велорикшей, носильщиков с неподъемными тюками на спинах, огибая жаровни с пирожками в масле, смотрел по сторонам и думал, что все сфотографировать не получится, надо просто запоминать и потом рассказывать о кривых домиках, о людях, спящих на ступеньках храмов, о


Размещенное изображение


непередаваемых запахах тлеющего мусора.

Центр ( я имею в виду район Тамель) стал бальзамом для меня – идешь по улочке, уклоняешся от велорикш и зазывал, бросаешь случайный взгляд во двор, а там … или местный ресторанчик или статуя Будды. Поднимаешь голову – вдалеке крыша пагоды. Поворачиваешься направо-налево – на ступеньках пагоды (или ступы ?) спит человек..


Размещенное изображение


Размещенное изображение


Размещенное изображение


Размещенное изображение


Наверное я все это смотрел в детских снах, на старых черно-белых фотографиях из журнала „Вокруг света“ , по старому телевизору моей юности. Мне все время казалось, что эти улочки и пагоды я уже видел, но только видел, а теперь я могу подойти и дотронуться рукой. Как здорово !
Вот в переулке появился купол ступы, украшенный лентами, и я сразу поворачиваю туда. На небольшой площади расположен целый комплекс – монастырь, несколько статуй Будды, ступа с молитвенными барабанами, средняя школа, лавки торговцев. Я фотографирую, рядом со мной молится человек в европейском пиджаке, чуть дальше из школы выбегают дети. Через полчасика я аккуратно и медленно, чтобы никого не обидеть, фотографирую часть богослужения. Поворачиваю направо и вижу весьма фотогеничный момент – горящие свечи.

Размещенное изображение


Размещенное изображение


Размещенное изображение


Размещенное изображение

Кому-то Будда, а девочкам удобно рядом поболтать-посплетничать.


Размещенное изображение


Так прошел первый день. На следующий я направился на Durbar Square. Пыльные улицы уже не удивляют, я научился не наступать на отбросы и коровьи лепешки. Появление вооруженного полицейского меня несколько озадачило, но, как оказалось, это просто охрана дворцового комплекса и, попутно, охрана кассы. Полицейский жестом направляет меня за входным билетом. За 300 непальских рупий ( примерно 3 евро) я могу войти на территорию. Кассир как-то ненавязчиво поинтересовался откуда я приехал. Рядом с ней крутится пара-тройка мужичков с блокнотами в руках, они внимательно слушают наш разговор. Я сразу принял (единственно) верное решение - „ Я из Украины“. Тетенька задумалась как это слово пишется, но быстро решила задачу и протянула мне билет. Мужички начали синхронно листать блокноты, что-то спрашивая друг у друга. Потом самый эрудированный догнал меня и спросил еще раз откуда, собственно говоря, я приехал в Катманду. Повторяю ему еще раз „ Я из Украины“. Помогала настойчиво уточняет – говорю ли я на русском языке ? Как и следовало ожидать, у него есть тексты экскурсий на всех языках ( в доказательство он быстро листает пухлый блокнот перед моими глазами), только вот не все понятно с государственным языком моей Родины. Пришлось еще раз слукавить и сказать, что мы все без исключения говорим на украинском языке ( что касается меня, то я на всех языках говорю с украинским акцентом :) ). Разочарованный экскурсовод возвращается на свой пост. Позже я видел и частично даже слушал их рассказы. Кое-кто говорит складно и правильно, полно отвечает на вопросы, одним словом, честно работает. Несколько человек, несомненно были прообразами для героя фильма „Миллионер из трущоб“.

Площадь Дарбар требует времени. Нельзя пробежать ее, листая на ходу путеводитель, нельзя просто ходить и фотографировать пирамиды и пагоды. К этому выводу я пришел только на второй день. В первый же визит я, как изголодавшийся папарацци, схватил фотоаппарат и начал все фотографировать, клацая затвором направо и налево.

Размещенное изображение


В отеле я с удивлением рассматривал какие-то странные малопонятные кадры. С одной стороны, это она, а с другой стороны это всего-лишь цветные картинки. Мой совет - обойдите всю площадь пару раз, потом заберитесь на ступени пагоды и посидите там часик. Просто смотрите вниз на людей, на здания, на то как туристы и паломники фотографируют и молятся, удивляются и со слезами на глазах дотрагиваются до святых камней.

Размещенное изображение

Сообщение отредактировал Dozhdik: 06 июня 2012 - 21:28


#2 novblog

novblog

    "Здоровье и гигиена"

  • Модератор подфорума
  • 455 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Germany

Отправлено 17 января 2012 - 23:08

Размещенное изображение


Под мной кипела жизнь, хотя слово „кипела“ не совсем правильное. Жизнь внизу напоминала реку – где-то было сильное течение и пена мелькала на поверхности, а недалеко была мель и здесь вода текла спокойнее, показывая дно. Со ступеней пагод я видел как неутомимые носильщики, эти люди-муравьи, тянут на своих спинах все, что может быть упаковано в мешки.

Размещенное изображение


Где-то в середине площади они останавливаются, чтобы просто вдохнуть воздух, смахнуть пот с лица и отдышаться. Потом сами, или с помощью таких же грузовых людей, взваливают на спину неподъемные тюки и бегут куда-то туда, где их ожидают деньги. Потом медленно, сигналя, через площадь проехали пять-семь велорикш. В каждой сидели по два туриста. Я обгонял эту группу с полчаса назад. Кажется они из Франции, люди немолодые, не очень быстрые. Видимо уже устали в специфическом воздухе Катманду. Каждую пару везет худосочный рикша. Вот на ступени ниже меня сидит фотоохотник. Он терпеливо ждет свой, только ему нужный момент. Потом с ловкостью снайпера вскидывает фотоаппарат, щелк – снято. Напротив несколько женщин сшивают цветы в красочные венки.
А тут кто-то спал на ступенях пагоды.

Размещенное изображение

В центре кадра молодой европеец. Мы с ним бродили параллельными курсами по площади, потом оказались рядом на ступенях пагоды. Я украдкой подглядел, что он пишет стихи в блокнот. Пришлось быстро перебежать на противоположную сторону и сфотографировать.

#3 novblog

novblog

    "Здоровье и гигиена"

  • Модератор подфорума
  • 455 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Germany

Отправлено 17 января 2012 - 23:27

Размещенное изображение


...Как-то все это укачивает, завораживает, опьяняет...
Для разнообразия я поднимаюсь в кафешку, на террасу. В Катманду пространство используется весьма рационально и на крышах открываются рестораны.


Размещенное изображение


Размещенное изображение



Всегда серое небо – смог !

Размещенное изображение


Я заказываю пиво и слышу, что за моей спиной два женских голоса обсуждают русский я или поляк. Одна утверждает, что в „моем“ английском отчетливо слышен русский акцент, вторая определила какие-то фонетические тонкости и предполагает, что я поляк. Почему не чех или словак ? Причем обсуждение ведется достаточно громко. Или девушки ждут, что я повернусь и представлюсь или просто так принято. Мне лень знакомиться, рассказывать кто я и откуда. Просто пью пиво „Эверест“ и делаю пару фотографий крыш столицы Непала. Вместо контакта осталась интрига. Девушки так же громко переключаются на тему отвратительной телефонной связи с Россией. Кто-то не смог куда-то дозвониться и поэтому обе недовольны.
На другой день, после обязательного визита на Д.Площадь, я направляюсь к „обезьяньему храму“ (Swayambunath). Иду я по карте, периодически спрашиваю у прохожих, торговцев, детей в школьной форме. Все они показывают куда-то вперед, показывают мне не дорогу, а направление к храму. По пути, но еще ниже, площади Дарбар, мне пришлось пересечь местную речку-вонючку.


Размещенное изображение


„Золотоискатели“


Размещенное изображение

Насчет „вонючки“ абсолютная правда. На берега речушки выброшено несколько тонн мусора, он гниет, тлеет, горит, как-то самоорганизуется и все это пахнет ! И еще как пахнет! В кучах мусора роются собаки и коровы, какие-то люди вскрывают черные пластиковые мешки и сортируют уже выброшенные вещи. Я вижу стопки картонных упаковок, рядом лежат тряпки и старые пакеты. В самой середине реки , по колено в воде, два тщедушных мужика лопатами перекидывают ил и мусор. Периодически „золотоискатели“ что-то находят и торопливо прячут в в привязанные к ремням мешки. Но я неутомимо иду вверх, к храму.

Вдруг, в узком просвете улицы, мелькает что-то белое и украшенное флажками. Я вижу купол ступы !


Размещенное изображение

Ура ! Цель почти достигнута. Еще пара сотен шагов и мне остается преодолеть последнюю часть пути – крутую лестницу на площадку . Вы не замечали, что в Азии ступеньки чуть выше и чуть уже, чем в Европе ? Впервые я заметил это в Иране, точнее в Исфахане. Здесь ситуация практически та же.

Размещенное изображение


Но ничего, смело вперед, не обращая внимания на обезьян.

Размещенное изображение


Размещенное изображение


Но на нищих детей нельзя не обратить внимание. Чумазые, лохматые дети неопределенного пола бросаются ко мне со словами „Мистер, у нас нет папы, дай нам денег, будь нам папой!“ Рядом, с еще одним ребенком на руках, сидит мама. Может меня кто-то и осудит, но я не дал им денег. То есть, не стал папой.
Почти перед входом на площадку, на маленькой площадке притаилась касса. За вход я отдал, примерно, 200 рупий ( 2 евро). Какая красота наверху ! Передо мной лежит весь, плотно укутанный в серый смог город, где-то на горизонте угадываются горы.


Размещенное изображение


А сама ступа очень красивая, украшенная обязательными „глазами Будды“, разноцветными флажками, она смотрится так органично на фоне серого неба и темно-зеленой растительности вокруг. По окружности ступы расположены молитвенные барабаны, перед каждым рядом стоит табличка с названием то ли Божества, то ли молитвы.

Размещенное изображение

Для фотографии я чуть отошел в сторону и уступил дорогу группе молящихся. Темнокожие, даже для непальцев, люди прокручивали каждый барабан и, идущий впереди мужчина, негромко напевал что-то типа „о-м-м-м-м-м-м-м“. Я услышал, что местный гид рассказывает туристам, что мы видим сейчас группу паломников из Тибета.

Размещенное изображение


Размещенное изображение


Долго бродил я вокруг ступы, заметил немолодого монаха, который после молитв решил просто посидеть на свежем воздухе, в сторонке играли дети-монахи.
У одного из них сломалась машинка и торговец сувенирами ее ремонтировал, скучающие торговцы дразнили обезьян, кидая им пустые банки из-под кока-колы, туристы фотографируют все, что видят.


Размещенное изображение


Размещенное изображение


Размещенное изображение


Размещенное изображение


Размещенное изображение
  • штиль нравится это

#4 novblog

novblog

    "Здоровье и гигиена"

  • Модератор подфорума
  • 455 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Germany

Отправлено 17 января 2012 - 23:35

Раньше я по наивности считал, что обезьянки это такие милые кривляки, озорники в мире животных. На моих глазах, недалеко от „Обезьяньего храма“, один из туристов бросил обезьяне пустую банку из-под кока-колы. Она ПАЛЬЦАМИ разорвала банку и начала вылизывать остатки напитка. Попробуйте на досуге подобное упражнение повторить.




Размещенное изображение


Размещенное изображение

Славно....Все как-то буднично, а в то же время, непередоваемая атмосфера близости к святыням.

Той же дорогой побрел назад и даже нашел время, чтобы по пути отправить пару электронных писем. С интернетом в Непале несложно – много тесноватых кафе, где можно совершенно недорого ( от 20 – 30 рупий за час или 20- 30 евроцентов!) неторопливо написать письмо. Попутно я прошу скопировать на СД почти 170 фотографий, сделанных за пару дней. Все это удовольствие мне обошлось, примерно, вместе с диском, в 170 рупий ( 1,7 евро). В процессе беседы с продавцом услышал русскую речь, осторожно оглянулся – молодые люди живо обсуждали поездку в Индию. Пару минут поболтал с ними, оказывается, что группа туристов из алтайского края идет по интересному маршруту – Новосибирск-Пекин-центральный Китай-Лхаса-Катманду-Дели-Москва. Я им по-хорошему позавидовал, обменялись визитками на прощанье. Слово „Лхаса“ прочно засело в голове и на следующий день я с утра пораньше отправился на понравившуюся мне площадь Д.Б. Цель была простая – найти Freak Street и уточнить ситуацию с Лхасой. Почему улица „фриков“ меня заинтересовала ?

Ищите причины для многих поступков взрослых в их детстве... Когда-то, в годы сурового социализма, мой папа выписывал журнал „Ровесник“. Я не знаю существует ли „Ровесник“ сегодня, о чем пишет когда-то весьма интересный молодежный журнал, не в этом дело. В середине 70-ых годов хитрый комсомольский орган печати рассказывал о моральном распаде и деградации западной молодежи. На его страницах я прочитал о том, что многие моднейшие в то время музыканты ездили в Индию и Непал, курили там гашиш и играли на каких-то загадочных ситарах. Степень их падения иллюстрировала фотография улицы в непальской столице, на мутноватой черно-белой картинке был изображен магазин с табличкой „ Гашиш и марихуана продаются на первом этаже“ . Прошли годы, я читал разные журналы, на разных языках, бродил по сладкопахнущим улицам Амстердама, развлекался в кафешопах Нидерландов, лечил укуренных, обколотых придурков, с передозировкой всего, что можно курить, колоть, нюхать, пить. Я думал, что картинки моего детства вытесненны современными переживаниями, эммиграцией, новой работой, новой страной вокруг меня, но … память услужливо подкинула мне скриншот из детства. Еще в Германии, готовясь к поездке, я принял первый сигнал - книга NEPAL от Lonely Planet рассказала мне, что именно здесь, в Катманду, собирались „фрики“ из западной Европы. Речь шла именно о семидесятых годах, свободе нравов, гашише и ситарах...И как я буду смотреть в глаза людям, если я не найду эту улицу ? К тому же карта прилагается...
Легкий завтрак в отеле, бутылка воды в рюкзаке, фотоаппарат, электронная книжка с путеводителем по Непалу, вперед.

….Кривая, самая заурядная улица со множеством посредственных магазинчиков, интернет-кафе, с парой хостелов во дворах...Над некоторыми магазинами, на вывесках, для сомневающихся, было крупными буквами написано „FREAK STREET“ и ее нормальное название „ Jochne street “ .


Размещенное изображение


Размещенное изображение


Размещенное изображение

Сообщение отредактировал Шамыч: 22 января 2012 - 14:18


#5 novblog

novblog

    "Здоровье и гигиена"

  • Модератор подфорума
  • 455 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Germany

Отправлено 17 января 2012 - 23:46

Размещенное изображение

Последний кадр в Катманду. Встреча с датчанином произошла именно в этом баре
„Cosmopolitan“

Разумеется, никакой торговли марихуаной сегодня здесь нет. Ее употребление в Индии и Непале запрещено уже давно. Я зашел в интернет-кафе, написал друзьям письма, в каждом подчеркнул где именно я сейчас сижу, а потом... потом я немножко заскучал. Стремился человек на улицу “фриков“, хотел увидеть непонятно что, жил какими-то старинными воспоминаниями и вот она. Лежит передо мной. Ну и что ? Для того чтобы себя успокоить, на соседней площади купил подарки для семьи, и, упаковывая их, заметил рекламу кафе. Логично было бы выпить сейчас пива, решил я. Поднимаясь по кривой лестнице вверх, я как-то наткнулся на рюкзак мужика неопределенного возраста. Несмотря на тесноту, он повернулся, извинился, я принес свои извинения, мы вместе, продолжая говорить об узости лестницы, поднялись в кафе. Наверное со стороны всем присутствующим показалось, что вошли два приятеля, живо обсуждающие впечатления.

Мы присели за столик, я с любопытством озирался по сторонам, а мой новый знакомый, внимательно прищурившись, смотрел на официанта. Наконец тот направился к нам и еще в двух-трех шагах всплеснул руками, радостно то ли крякнул, то ли кашлянул и бросился к моему собеседнику. Они хлопали друг друга по плечам, они обнимались, они отходили в сторону и снова бросались друг другу в объятия. Официант, видимо по инерции, принимая меня за друга своего друга, обнял и меня, взъерошив мне фамильярно волосы. Я притих. Что-то мне подсказывало, что сейчас откроются чакры, шлюзы и всякие энергетические каналы. Надо только терпеливо сидеть и слушать.
Непалец и европеец с восторгом смотрели друг на друга. Наконец-то официант вспомнил о своей, столь нужной людям, работе и метнулся за стойку. На столе появились две чашки чая, какие-то печенюшки, он подождал пару минут, и после того как мы выпили чай, он подсел к нам за столик и спросил, вернее, произнес утвердительно „Е-е-е , ты опять здесь, мой друг..е-е-е“. „Да!“ с восторгом ответил мой новый приятель. „Слушай, ты опять в Непале! „- повторил с блаженной улыбкой официант- „Ты видишь, я работаю здесь, в кафе, я теперь официант. Но, для тебя я сделаю все!“ „Я здесь, мэн“ - ответил ему европеец. „Слушай, а как твоя сестра?“ полюбопытствовал он. „Живет в Испании. Ну, знаешь, ей там сейчас лучше“ немедленно ответил непалец.
„А где Серджио ?“ спросил турист из Европы.„Ах, е-е-е, он умер!“ с икренней улыбкой сказал официант. Тут они оба просто взорвались от смеха. Чувствовалось, что неизвестный Серджио был еще тот оригинал, и от него всегда что-то подобное ожидали. Но его смерть была таким экстравагантным приколом, что даже не вызывала печаль, а только здоровый смех до слез. Кстати. Я смеялся тоже, хотя покойного не знал. К чему бы это ? „Умер !“ с восторгом повторил мой новый приятель. „Да! Ну, если так, дай нам два пива!“ Непалец куда-то ушел, а мой неожиданный приятель, посмеиваясь, заговорил „ Я тут был сто раз. Я тут был десять лет назад, был пять лет назад, три года, год назад. Он ( тут он кивнул в сторону стойки) отличный человек. У нас был бизнес... „ тут на столе появилось пиво „Эверест“, официанта позвали туристы за соседним столиком, мы пару раз отхлебнули по глотку.
Бывалый турист затянулся сигаретой ( я машинально ответил, что „Marlboro“, высоковероятно, из дьюти фри, но явно неместное). „Да, у нас был, почти бизнес. Он привозил к нам сувениры, молитвенные барабаны, э-э…. „одежду..“ тут он замолчал и очень внимательно посмотрел на меня. Посмотрел и повторил многозначительно „Привозил „одежду“.... понимаете о чем я ?“ Что ж тут непонятного ? Так я и ответил - „Понимаю, сам ношу брюки..“ и почти договорив фразу до конца сообразил. „Вы имеете в виду особую „одежду“ которую не любит полиция ?“ При этом я делаю обычное для курильщиков движение как бы затягиваясь сигаретой. Он с облегчением улыбнулся. Медленно опустил веки, отхлебнул пиво еще пару раз. „Ну да, у нас в Дании, есть такой район в Копенгагене..“ неторопливо продолжил он. Черт возьми ! Все это время я говорил с ним на немецком языке, а он, все понимая, отвечал на английском! Ведь многие датчане, нидерландцы, скандинавы до сих пор не очень любят „ соседей“ и при случае избегают говорить на немецком языке ! Вот оно как! Он-то понимает все, что я говорю. Курьез, право слово. „Да, он привозил в Копенгаген „одежду“, но наша полиция как-то его нашла. Визу ему теперь не дают. А сестра сейчас в Испании, ей там лучше...Полиция не такая любопытная, ну, и потом... работает.“
Я помолчал и чтобы сменить тему показал на фотографию на колонне. Там , на черно-белой картинке, было изображено именно это кафе, но верхние этажи были несколько другого дизайна. Над дверью было на английском написано „Марихуана и гандж“. „ А раньше здесь было весело“ - полуутвердительно, полувопросительно сказал я. „ О, да! Тут работал Серджио. Он был мой друг! Здесь было еще пять-семь лет назад так весело!“ Он отхлебнул пиво, затянулся, сбил пепел на пол и продолжил „ Вот если приехать в Индию. Там продается все. Ну, например, ты молишься Богу. Купи „гандж“ и молись. Это твой giving Богу. Подумай сам - река Ганг и ты куришь гандж.“
К нашему разговору начала прислушиваться парочка за соседним столиком. Мужчине было около 50, жена, наверное, моложе. Он необычно внимательно, с какой-то блаженной удыбкой слушал датчанина. Мне даже показалось, что если ему дать слово, то он расскажет „немножко“ больше, чем пишут в путеводителях. Мой новый приятель тем временем продолжал „ В Индии все можно, а здесь последнее время все непросто. Вот еще история с Серджио.... Нехорошо..“ Его глаза начали закрываться, но он пару раз глубоко затянулся, посмотрел по сторонам. Турист за столиком справа, уже привстал чтобы подсесть к нам, он уже не просто прислушивался к разговору, он приткрыл рот, что бы то ли дополнить рассказчика, то ли что то спросить.
Видно было, что он человек бывалый- желтые от никотина пальцы, глаза с желто-красными прожилками, легкая нервозность, пара пустых бутылок из-под пива на столе.. Что-то мне подсказывало, что пора валить. И при чем по-хорошему. Сейчас. Кажется намечается ностальгический вечер, я решил, что будет лучше, если я пойду домой сам, без дискуссии о „старых добрых временах“, без сопровождения полиции и вызовов консула. Я вежливо попрощался, мотивируя сеансом скайпсвязи с женой, датчанин глубоко нырнул в свои печальные мысли, его в самом деле угнетала „несвобода“ в Непале. Но он меня услышал и молча кивнул.
Турист за соседним столиком уже делал какие-то жесты официанту, видимо решил заказать что-то для знакомства. Его спутница с радостью листала меню и доставал очередную сигарету. Я оставил на столике знатные чаевые и тихо, не прощаясь, ушел.„Фрик стрит“ говоришь ? Все уже позади ? Все запрещено ? Ну- ну. Ребята, желаю вам сегодня славный вечерок... Только не повторяйте ошибку Серджио. Постарайтесь сегодня не умереть. Годы ведь уже не те.

После пары часов отдыха в отеле я пошел на разведку. На самом деле это была не тайная операция, а просто опрос работников турфирм о возможностях поехать в Тибет. В первой мне сразу сказали, что тур стоит около 1200 евро. На мой вопрос „Почему так дорого ?“ они не ответили. Только в процессе беседы выяснилось, что они, как непреложный факт, подразумевают индивидуальный тур! А тур в группе туристов стоит около 675 евро ( я просил просчитать цену только в евро), в него входит пермит для посещения китайского Тибета, поездка автобусом в Лхасу ( около 10 часов) с остановками для фотографий и отдыха, пребывание в Лхасе и еще одном городе ( 6 ночевок в отеле с завтраком), поездки по монастырям возле Лхасы, возвращение в Катманду на самолете. В стоимость поездки не входит 1.оплата обедов и ужинов, 2. оплата чаевых гидам и персоналу, 3. оплата непальской визы после возвращения, 4. оплата отдельных, индивидуальных, экскурсий. Сотрудник турфирмы оценил все дополнительные расходы в 200 – 250 евро. Примерно такие же цены мне назвали еще в одной фирме, разница была около 50 евро.


Размещенное изображение

Медленно наступило время прощания.

Я последний раз прогулялся по району Тамель, обошел несколько улиц недалеко от гостиницы, собрал рюкзак. Владелец отеля пару раз куда-то позвонил и сообщил, что билет для меня заказан ( 600 рупий = 6 евро), его помощник отвезет меня на автовокзал и поможет с посадкой в автобус. Так все и получилось – вечером, часов в семь, мы поехали на автовокзал. Лабиринт городских улиц вечером мало чем отличается от дневного, разве что бедность прячется в темноте, в тени от освещенных витрин. Автовокзал в Катманду на первый взгляд напоминает муравейник. На второй взгляд, напоминает какую-то то ли ярмарку, то ли „День города“. Всюду слоняются десятки людей, половина с пивными бутылками в руках, все какие-то возбужденные и говорливые. Кстати, так много людей пьющих пиво на улицах, в Катманду я еше не видел. Мой водитель довел меня до кассы.

Если внимательно присмотреться, то кроме надписей на непальском языке, буквами поменьше над кассами указан номер и направление. Кассир опять кому-то позвонил, через пару минут пришел парень лет 18, с удивлением посмотрел на меня, мой рюкзак и сумку на плече. Водитель из отеля что-то ему про меня рассказал, парень пожал плечами и жестом показал „ Пошли !“ Он довел меня ( в сопровождении водителя) до автобуса, показал на место в первом ряду, потом показал опять же жестом, что рюкзак надо забросить наверх, в багажник. Пока я его снимал парень передумал и открыл для меня какой-то шкафчик сзади автобуса. Туда я кинул свое имущество. Мы вернулись к автобусу, в него постоянно входили и выходили какие-то люди, при этом все были чем-то озабочены и все что-то обсуждали с водителем.
Пассажиры подымали какие-то тюки и коробки наверх, в багажник, что-то переупаковывали, что-то перевязывали и обклеивали липкими лентами. Через полчаса автобус набился людьми и мы поехали в город Сунаули.
Насчет слова „поехали“ я несколько поторопился. Отправление автобуса происходит, примерно, так. Водитель ( мужичок лет под тридцать-сорок) занимает место в своей кабине. Она отгорожена от салона металлической стенкой с окнами. Рядом с ним садится еще человек пять. Оказывается в кабине есть еще места для пассажиров ! Потом в салон запускаются пассажиры с сидячими местами, то есть с билетами. Затем, еще на автовокзале, в проход между креслами, заходит еще человек десять. Свои мешки, или рюкзаки, или коробки они заносят в салон. Автобус очень медленно отъезжает от платформы, при этом парень, сопровождавший меня от кассы до атвобуса, высовывается в открытую дверь и непрерывно выкрикивает название конечного пункта. Автобус, в известных водителю местах, притормаживает и, почти на ходу, в него, извиваясь, втискиваются еще пассажиры. Примерно через минут сорок такого „движения“ мы покинули город.
Наступила обычная ночь. А ночь в непальских автобусах означает время для музыки и свежего воздуха. Не все окна в атобусе закрывались. Визгливая мелодия звучала неожиданно громко для позднего часа, стоящие пассажиры раскачиваясь, как на палубе утлого суденышка, своими сумками толкали и давили сидящих. Непрерывный гул голосов, пытка музыкой и ощущение, что мы все сидим в аэродинамической трубе вызвали у меня легкую эйфорию. Мне казалось, что не стоит волноваться из-за ерунды, жизнь прекрасна, автобус уютен, люди вокруг меня доброжелательны и, вообще, вперед, в Лумбини !

Надо сказать, что еще на автовокзале, в Катманду, мне показалось, что я как-то вырос и стал шире в плечах и бедрах. Естественно, что я себя успокоил тем, что ношу рюкзак, сумку, много хожу пешком, ну и перед отъездом ходил в спортзал. Но что-то мне не давало покоя. И если первые полчаса поездки я еще не совсем понимал, что происходит, то уже к концу первого часа мне стало как-то не по себе. Я был ощутимо больше чем сидение в автобусе ! Снова критически щупаю свой ноги, плечи, челюсть, нос, голову. Ничего нового – рубашка не жмет в плечах, брюки не стали внезапно короче, лицо вроде бы тоже не изменилось, нос не вырос. Тут меня осенило и я стал щупать сидение. Оно было сантиметров на пять уже, короче и ниже чем стандартный европейский стул ! При этом у меня на руках была полная сумка, в проходе стоял мужчина с коробками. Хотя все вполне логично – если в Непале двери ниже и уже, то и сиденья в автобусе сделаны с учетом анатомии местных жителей. А они меньше, чем европейцы. Мне предстояла ночная поездка в автобусе с сидениями для детей и подростков...
Огорчался я недолго. Примерно через пару часов, то есть около 23 по местному времени, автобус внезапно чихнул, потом дернулся, потом водитель что-то ему крикнул, причем явно неодобрительное, но несмотря на понукание, наш дом на колесах после очередных конвульсий остановился. Пассажиры загалдели и все одновременно захотели выйти на улицу. Ну хорошо, все вышли, а что дальше ? Мужчины бросились куда-то в сторону, женщины тоже сбились в кучку и по одной исчезали в домике возле плохо освещенного кафе. Водитель с помощником о чем-то громко говорили, даже почти кричали друг на друга. Наконец помощник включил карманный фонарик, вышел на середину дороги и начал им описывать какие-то странные фигуры. Можно на эту тему иронизировать, можно шутить по поводу ночных молитв, шаманства и местных традиций, но неизвестно где, ночью, в полной тишине, мне все казалось естественным и правильным.
Потихоньку мы все стали как-то ближе, кто-то из пассажиров показал мне знаками, что тут можно сесть ( я видел скамейку сам, но хотел покурить в сторонке), второй ткнул пальцем в сторону полки с бутылками воды и соков. Я купил воды и, отхлебывая ее из горлышка, размышлял о дальнейших действиях. На моих глазах модно разукрашенный грузовик подобрал нашего водителя и он уехал в ночь. Помощник водилы, спокойно курил местную сигаретку, пассажиры потихоньку роптали.
Один из них потребовал свои деньги за проезд назад, заместитель водителя „по финансовым вопросам“ нехотя ему дал несколько купюр. Этот смельчак показал мне жестом „ Поехали вдвоем ?!“ Я отрицательно кивнул головой. Зачем ? Я спокойно, не допуская греха уныния, дождусь рассвета. Если автобус не способен ехать дальше, мне надо возвращаться в Катманду и снова уезжать оттуда в Лумбини. Ехать автостопом на перекладных дальше... ? Скорее „нет“ чем да. Расход времени очень высок, продуктивный контакт с водителями сложен, расстояние до конечной цели неизвестно. Стоит ли рисковать ? Мне и здесь хорошо, над головой бездонное угольно-черное небо, почти без звезд, вокруг меня густейшая темнота, по бокам дорога, сзади кафешка, где есть вода, местная еда, сигареты. Телефон у меня не работает, в сумке есть печенье и кусок немецкого шоколада.
Что еще нужно чтобы встретить спокойно рассвет в горах возле Катманду ?

Я чувствовал себя отлично, спокойно погулял вдоль дороги, машин было мало, редкие грузовики перед тем как пронестись мимо, сигналили так, словно предупреждали о воздушном налете. Потом посидел на скамеечке рядом с мужиками, женщины сидели как-то отдельно, мне не хотелось так сразу нарушать традиции, хотя мест рядом с женщинами было больше. Как-то потихоньку веки начали тяжелеть, мне стало уютно и тепло... В следующую секунду я проснулся от толчка. Мужик, на плече у которого я спал, меня толкнул и что-то с осуждением пробормотал. Я, на русском языке, ему рассказал, что сон ночью это не роскошь, что автобус надо ремонтировать до поездки, а не во время. Он мне ответил на непальском. Невербальное общение возможно всегда, как я понял, он отправлял меня спать в автобус и просил не мешать ему смотреть во тьму. А ответственность за плохую подготовку автобуса он не признавал и все время показывал на колеса, типа того, что „С колесами все зашибись! Чего ты ко мне привязался ?!“ В виде перемирия я предложил ему сигарету (немецкую), мы выкурили по одной, глядя в разные стороны и не обвиняя друг друга в ерунде. Воцарился мир и покой. На часах полтретьего ночи...Со звериным ревом к нам подъехал грузовик и, буквально, на секунду притормозил.
Хлопнула дверь, водитель нашего автобуса прибыл ! Но, что мне показалось странным – в руках у него не было никаких инструментов или запасных частей ! Его помощник сразу достал фонарик и полез под передний мост. Интересно, смогут инженеры или опытные автомобилисты объяснить дальнейшее ? Водитель снял в своей кабине крышку с мотора, помощник светил снизу фонариком. Шофер, подсвечивая себе другим фонариком, вставил недлинную проволоку куда внутрь хитросплетения проводов и патрубков. Они что-то покричали друг другу ( а может просили мотор снова заработать ?), потом борт-инженер, он же помощник, начал махать руками и что-то нам кричать.
Мой сосед показад мне жестами, что надо толкать автобус. Не удержался, чудак-человек, и что-то ехидное снова сказал. Мой ответ был прост „Ты что, отец, работы боишься ? А ну давай ! Я в колхозе на тракторе ездил, давай, давай!“ Он не стал спорить и уперся руками в кузов, я пристроился рядом. Все вместе, парами десятков мужских рук мы подтолкнули автобус, снова подтолкнули, потихоньку раскачали, зажужал генератор, стартер, что-то пыхнуло в моторе, облачко гадкого дыма..Ура ! Победа ! Мотор зарычал, автобус едет с нами дальше !

Остаток ночи я помню плохо, частично я спал, иногда меня подбрасывало вверх на ухабе и я просыпался, иногда на повороте нас всех наклоняло, то вправо, то влево и я просыпался от толчков, потом появилось солнце и обязательная „Утренняя зорька“ - завыла, завизжала, застонала индийская музыка. Да еще при этом громко, потом очень громко. Надо было компенсировать ночную паузу, поэтому с ненормально громкой музыкой мы неслись по пустынной дороге, по пограничным непальским селам, по пыльным улицам сонных городков. А вот и городок Сунаули.
Здесь мы все выходим, мне выдают рюкзак, мой ночной собеседник ушел по-непальски, то есть почти не прощаясь. Только мне кивнул. Помощник водителя помог мне еще раз – остановил рикшу, переговорил с ним и я гружусь в неустойчивый кузовок. Через пять минут и после выдачи пятидесяти рупий ( пол евро) я оказываюсь на местном автовокзале. Пара вопросов и мне показывают маленький бусик. Я еще раз уточняю маршрут, плачу сорок пять рупий ( примерно 45 евроцентов) и через двадцать минут тряски и вдыхания выхлопных газов, снова, вместе с рюкзаком, высаживаюсь на пыльной площади. Я в поселке Лумбини.

Сообщение отредактировал Шамыч: 22 января 2012 - 14:21

  • штиль нравится это

#6 novblog

novblog

    "Здоровье и гигиена"

  • Модератор подфорума
  • 455 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Germany

Отправлено 18 января 2012 - 22:27

А где здесь место рождения Будды ?
Подхожу к полицейскому, парень явно не выспался, но, почесав подбородок, показывает направление и говорит, что вход лежит дальше, всего-то метров пятьсот. „Просто ерундовое расстояние“- подумал я сначала. Минут через двадцать-тридцать, отмахав, примерно, пару километров, я обнаружил, что иду абсолютно один по дороге вдоль забора и никаких ворот или входа в комплекс не видно. Вдалеке появился одинокий мотоциклист ! Останавливаю его и рассказываю, что полицейский мне показал это направление, но, к моему сожалению, .. Мотоциклист в черном шлеме весьма удивился, так удивился, что даже чихнул. А потом просто мне сказал „ Все неправильно. Садись“ Мы вернулись в Лумбини, на автовокзальчик. Мотоциклист провез меня чуть дальше, наверное, сто метров дальше и я увидел ворота, парк, всякие таблицы с рассказами о расположении пагод. Спасибо тебе, добрый человек ! Тут я попал в цепкие лапы помогал. Серьезный дядька, с блокнотом в руке, подошел ко мне и поинтересовался – сколько времени я хочу провести здесь, в этом комплексе ? Как-то невольно я подумал о билетах для осмотра Провала в Пятигорске....

На осмотр парка и пагод у меня было часа три. Очень хотелось быстро перейти границу, и прыгнуть в следующий автобус, на Варанаси. Он тут же за меня принял решение, махнул рукой, ко мне подскочил рикша и начал грузить мой рюкзак. Я несколько устал после странной ночи в пути, поэтому быстро обсудил оплату, она, оказывается, здесь фиксированная – за 2 часа пятьсот рупий ( 5 евро). Медленно мы поехали по парку. Вход в комплекс довольно скучен – высохшие бассейны, клумбы, общественные туалеты. Потом мы свернули на боковую аллею и я увидел шикарную пагоду. За ней была еще одна, рядом с пагодами стояли весьма буднично строительные леса и валялись железобетонные конструкции. Мы объехали китайскую пагоду ( вход, кажется, за незначительную плату), потом корейскую. Увидели японскую. В конце поездки была еще одна красивая, действительно, как на картинке красивая пагода, с фигурами перед входом. Надо было, как всегда снять обувь, что я и сделал.
Но охранник сразу мне указал место чуть дальше, в стороне. Как бы извиняясь, он произнес, что здесь бывает очень много людей, знаете ли, мистер. Насмотревшись на непальцев, я не могу себе представить, что кто-то посмеет украсть трековые туфли сорок шестого размера. Разве что сделать из них колыбельку-люлечку для новорожденного ребенка ? Мой рюкзак он запер в караульное помещение. Внутри было очень красиво, больше я сказать не могу, так как не понимаю символику изображений. Очень захотелось сделать фото на память, тут, совсем неожидано, появился какой-то европеец. Он не очень-то умело заглянул в видоискатель, потом все-таки справился с управлением, по глазам ударила вспышка, готово ! Я предложил ему свою помощь, ведь фотоаппарат он нес в руке. Странный парень сказал, что его душе все равно, есть ли фотография в Лумбини или нет. Забавно, моя душа ничего не сказала. Видимо устала, бедная.

Медленно завершились два часа, последние тридцать минут я провел возле дерева, под которым родился ОН ! Там можно увидеть, что одинокие мужчины с азиатской внешностью медитируют в полной тишине, кто-то недалеко от них просто плачет и не вытирает светлых слез радости, кто-то молча стоит перед маленьким алтарем... Группы школьников, старцы, семьи буддистов тихо обходят дерево, фотографируются на фоне остатков древнейших ступ, чуть дальше стоит очередь в крытое помещение, где по стене стекают капли воды и паломники совершают омовение.
Снова моторикша, быстро и без происшествий мы мчимся по пыльной дороге в сторону границы. Водитель притормаживает возле маленького базарчика и показывает жестом куда-то вперед „Индия, мистер!“ С этим все понятно – впереди лежит Индия, а вот где граница, где контрольно-попускной пункт, где вспаханная полоса, где бдительные пограничники со строгими лицами и собаками на поводках..?
Где все то, что с детства ассоциируется со словом „граница“, „граница на замке“ ? Жизнь в западной Европе отучила меня от границ, но инцидент в Турции в прошлом году, с ночевкой в полиции и принудительным выдворением в Германию, снова напомнил о бдительности. Осторожно спрашиваю у женщины в форме и, с почти обязательной, маской на лице „ Где переход ?“ Она почти тем же жестом показывает куда-то вперед „Индия, мистер!“ Хорошо, пойду-ка я вперед. Рюкзак на плечи, фотоаппарат на шею, окурок в пыль, глоток воды. Что-то подобное я уже видел в Ватикане – на земле нарисована широкая белая линия с одной стороны которой Италия, а с другой Святейший Престол. В толпе туристов и обывателей я неторопливо шел по улице.

Справа от нас ползли десятки грузовиков самых неожиданных расцветок, украшенных всякими фигурками, портретами местных богов, цветами. В кабинах ревет обязательная музыка, водители сигналят непрерывно, сигналят просто так, от избытка чувств, как-то уж все очень неформально для пограничного пункта. Но если местные люди в форме не реагируют, стоит ли мне волноваться ? Группа людей впереди меня ( явные „мистеры“ из Европы с рюкзаками и изоматами, привязанными к лямкам) вдруг возбудилась и все, как по команде, достали фотоаппараты. Что там ? Нарушитель ? Хочу видеть этого бесконечно смелого человека. Нет, жаль, но это была обычная корова. То есть, обычная для меня, но священная для индусов и непальцев. Корова, вместе с людьми и машинами, переходила границу. Шла она неторопливо, спокойно, как опытная путешественница. Пограничники ее просто „не видели“. Туристы радостно фотографировали ее на фоне грузовиков, на фоне шлагбаума, на фоне домов на индийской территории. Странная реакция – ведь если корове надо в Индию, что в этом необычного ?
Как-то совсем незаметно я оказался в Индии. Спросил об иммиграционном офисе, опять те же жесты – неопределенно вперед. Туда я и пошел с рюкзаком, в облаке пыли, оглушаемый ревом машин, визгом музыки и какафонией звуков. Но впереди были лавочки, помогалы, предлагающие ехать на машине в ….. и никакого официального иммиграционного пункта. Снова вопрос, очередной человек в форме показывает направление, но … в противоположную сторону. Иду в сторону границы и, буквально, в десятке метров от меня, справа вижу, в небольшой нише несколько письменных столов. В пыли и облаках выхлопных газов, сидят пять-семь человек в форме и штампуют паспорта. Вот вы где, зайчики ! Офицер бегло пролистал мой паспорт и быстро вернул „ Где непальская печать ?“ Вот это номер ! Рассматривал корову так внимательно, что пропустил иммиграционный пункт в Непале ! Скорее назад, маленькая очередь, штампик со свастикой (!), снова в Индию. Теперь найти нужных мне офицеров намного проще, они просят заполнить еще одну бумажку с традиционными вопросами – где я буду жить, как долго, номер телефона, адрес. Снова штампик в паспорт и теперь абсолютно официально нахожусь в Индии. Сейчас мне нужно решить важный вопрос – как мне попасть в город Варанаси ?

Молодой человек в интернет-кафе рассказал мне, что прямо напротив нас находится автовокзал и через 10 часов меня привезут прямиком на берега Ганга. Проблема заключается в том, что вокзала я не вижу. Очередной опрос населения и только при помощи продавца сладостей я нахожу страшно грязный двор, в глубине которого стоит два или три обшарпанных подобия автобуса. Тут я увидел помогалу. Все-таки они иногда могут быть полезными. Мой новый „приятель“ бысто и понятно все объяснил – автобусов много. Они отправляются по мере заполнения. В Варанаси ехать, примерно, 10 часов. Если я согласен, то он меня проведет в автобус и отнесет мои вещи. Мы договариваемся о встрече через три часа и я отправляюсь на прогулку по приграничному поселку. Если бы я не пересек границу, то разницу с Непалом почувствовать трудно. Та же пыль, та же музыка, шум, вонь, хаос, лавочки с водой и сигаретами, тысячи вело-моторикш, все сигналят и кричат. Прогулка по поселку ничего нового мне не принесла, я задержался возле магазинчика, попил воды, купил колы, выкурил сигарету и очередной помогала ( на этот раз владелец) начал мне рассказывать, что я могу купить у него и с какой скидкой, сделанной лично для меня. Зачем мне ящик печенья, бочка варенья или мешок крупы? Прямо как в сказке про мальчиша Кибальчиша и его антагониста мальчиша-Плохиша. Еле отделался от него, к тому он производил впечатление нездорового человека – слезящиеся глаза, покашливание, какие-то сухие, потрескавшеся губы. Будь здоров, но я покупать ничего не хочу ! Возле автобусов меня ждал помогала и человек пять непальцев в своих типичных шапочках, с мешками, коробками, сумками, пакетами и рюкзаками. Стайка непальских деток, всего-то человек пять, играла рядом. Так, потихоньку пассажиры собираются. Я негромко поинтересовался о том, где здесь туалет.
Помогала явно удивился моей недогадливости. Он широко развел руки, словно пытаясь меня обнять, и специально для „мистера“ добавил „ Туалет здесь“. На нормальном языке это означало, что весь неасфальтированный двор это туалет. Кстати, так оно и оказалось – все, что извергает человеческий организм находилось уже в двух-трех шагах от меня. Было бы неплохо иметь резиновые сапоги... Стесняться посторонних не надо, в Индии с этим как-то проще.
Билетик в Варанаси стоил около 220 рупий, то есть около 3 евро ( 100 индийских рупий это почти 1,5 евро). Мне досталось почетное место во втором ряду, сразу за спиной водителя. Места в первом ряду заняли какие-то юркие подростки. В 18 часов местного времени, на прощание посигналив сиплым гудком, наш автобус поехал на юг. Вообщем-то мои предположения были правильные – окна в нем не закрывались, сидения предназначены для школьников лет 12-14, непальцы заняли все места, водитель был одержим манией преследования. Он ехал неадекватно быстро, все время пытался всех обгонять, в это время автобус дергался и, рыча, рвался вперед . Мы не ехали, мы просто летели в Варанаси. Летели как пикирующий бомбардировщик с экипажем из камикадзе.

Через пару часов он остановился, в салон вошли еще человек пять, разумеется с вещами, мы опять рванули по дороге. Мне было неплохо видно, что предствляет из себя ночная индийская трасса. В полной темноте едут десятки велосипедистов безо всяких светоотражателей, трактора, повозки, пешеходы, бредут мальчики, ведущие коз на веревках, поток легковых машин, тяжелые грузовики, куда-то топают священные коровы. В центре этого катаклизма наш дергающийся автобус, столб пыли за ним, хриплый гудок, открытые настеж окна. Не один раз я слышал мнение, о том что в автобусе нельзя открывать окна, так как половине пассажиров станет сразу очень холодно, а второй половине, при закрытых окнах, будет невыносимо жарко, Скандал между двумя группами погасить, как правило, не удается. В Индии поступают проще – все окна открывают настеж и включают погромче музыку. Водитель на вопли и призывы недовольных просто не реагирует. Так достигается согласие, но почему-то в субтропической стране ночью нежарко. Я укутываюсь в шарф и куртку. Через пару минут засыпаю, но в отличие от ситуации в Непале, уже на меня валится спящий сосед. А если не противиться злу насилием ? Если принять мир таким как он есть ? Решение приходит само собой – он ниже меня ростом, поэтому он спит у меня на плече, а я склоняю свою голову на его. Твердо, но спать можно да и сосед не возражает. В каком-то городке водитель решил сократить дорогу и рванул через жилой район, по кривоватым улицам, вдоль заборов и жилых домов. Я видел из своего окна освещенные окна, семейные пары сидящие за столом, потом промелькнула молодая мама, укачивающая ребеночка, снова семейная пара, сидящая перед тарелками на циновке...все как везде, вот только голубой экран телевизора я не увидел. Еще пара остановок, пару перекуров на обочине дороги, снова посадка и тряска. Я уже потихоньку привык к тряске и ветру в салоне, быстро и без помощи интернета научился правильно упаковать себя в куртку, на голову натягивать бейсболку и, чтобы защитить лицо от пыли, стал мастерски заворачиваться в непальский платок. А ведь все выглядит не так уж и плохо !

Странное дело - мы ехали почти 12 часов, сделали три-четыре остановки. Водитель в это время ничего не ел, выпил только пару бутылок воды и все время жевал содержимое маленьких пакетиков, которые он покупал тут же, в ночных лавочках. Уже под утро, примерно в полшестого-шесть, мы остановились на очередном грязном вокзале. Снова к нам бросились велорикши. Судя по тому, что все пассажиры начали собираться и выходить со своими мегасумками, мы достигли цели. Любопытно, но среди пассажиров оказался мужчок с клеткой, в которой сидела то ли курица, то ли крупный голубь, когда же он подсел к нам ? Неужели я спал на остановке и не заметил его ? На всякий случай поинтересовался у водилы -“Где мы ? Это Варанаси ?“ Он закивал головой „ Варанаси ! Варанаси!“ Непальцы рядом тоже синхронно заулыбались и закивали „Варанаси, мистер! Варанаси, мистер !“
Вот и славно. Тут меня ждет отель, а в нем кровать и постель, душ, может быть даже интернет и кофе. А пока на спину забрасываю рюкзак, ищу свободную скамеечку с коварной мыслью прилечь на нее и вытянуть ноги. Свободных мест немного, приходится довольствоваться отдыхом сидя. Если кто-то когда-нибудь, с хитрой улыбкой спросит у читателя моего опуса „ А в котором часу восходит солнце в городе Варанаси в ноябре?“ я могу подсказать ответ – около 6 часов уже было светло. Если солнце взошло, если велорикши не спят, почему же я сижу здесь, почему я не вижу воды Ганга ? Вперед – в гастхауз ! Чтобы собрать информацию, сначала наношу визит вежливости на автовокзал. Там, уже вообщем-то, привычная картина – люди, спящие на полу, продажа воды и сигарет и … маленьких пакетиков, которые непрерывно покупал водитель ! Так-так..

Да, о людях спящих на полу. Мне кажется этому искусству надо учиться – у индусов есть какие-то XXXL покрывала, они укладываются на полу там, где их застает желание поспать, с выбором места они особенно не заморачиваются, заворачивают себя в покрывало (хочется сказать „плащ-палатку“) так, что со стороны абсолютно не видно пол человека, его внешность, иногда даже трудно рассмотреть где голова, а где лежат ноги. Особенно подготовленные мастера самоупаковки умудряются еще и свои вещи завернуть в эту спальную капсулу. Так они способны спать до приезда нужного поезда или автобуса, делая маленькие перерывы для еды. Я обошел все здание, не увидел ни единого полицейского или человека в форме, не увидел понятных мне реклам отелей или prepaid taxi, совершил второй круг, потом подошел к кассе и попытался узнать где нужный мне гастхауз. Люди за стойкой внимательно прочитали адрес и телефон, кратко посовещались и вынесли решение „Мистер, надо ехать на тук-туке.“ В полседьмого я легко соглашаюсь. Толпа водитель тук-туков стояла снаружи, я отдал себя в руки первого, молодого парня с сигаретой в руках. Он прочитал адрес и название и заметно удивился. Я даже подумал, что при помощи сайта www.booking.com я снял комнату в другом городе. Молодой водитель начал „совещание“ - ему на помощь пришли еще два, потом еще один. Все они вертели в руках мою распечатку, смотрели на нее с обратной тороны (странно, а зачем ?), о чем-то говорили, а, в итоге, мои вещи подхватил совсем другой таксист и сказал, что все будет „окей“. Мы пожужжали по широкой улице, как-то странно вильнули к обочине и ..мне предложили выйти и пересесть в другой тук-тук. „Какого черта ?“ вежливо поинтересовался я. Водитель сказал, что новый таксист должен мне помочь пешком дойти до отеля. Что это значит ? В следующем тук-туке мы ехали минут десять по каким-то улочкам, мимо круглосуточно торгующих лавочек, заехали в район, который из-за обилия продающихся стальных уголков, труб, шевронов, швеллеров и арматурных прутьев, мне захотелось назвать „Металлобаза.“

Еще пара сотен метров в лабиринте нешироких улиц и мы опять останавливаемся. Водила показывает мне, что надо брать рюкзак и идти пешком. Ладно. Мы заходим в явно пешеходную зону, по этим улочкам может пройти или пешеход или, с определенным трудом, проехать велосипедист. Под ногами грязь, рваные газеты, объедки, люди, увидев нас, стараются уйти в боковые микропереулки. Водитель идет первым, я спешу за ним сзади. Как-то совершенно естественно мне приходит в голову мысль о том, что если меня кто-то сильно толкнет сзади, то я не удержусь на ногах и упаду. Быстро встать с рюкзаком и сумкой, висящей на шее, трудно, то есть пару десятков секунд я буду беззащитным. Быстро нащупываю ножик в кармане, перекладываю его в карманчик на животе. Сразу же понимаю, что идея абсолютно глупая – если я меня собъют с ног, то я буду лежать именно на животе и нож достать не смогу. Наверное лучше носить его в боковом кармане. При этом я еще обдумывал преимущества ножа, открывающегося одной рукой.... Водитель как-то интуитивно поворачивает направо, потом налево, классно, дорогу назад я уже не помню, потом мы идем вперед и ... упираемся в тупик. У-у-у-п-с !
Водитель сам удивился, протиснулся мимо меня, мы возвратились на пару кварталов назад, тут пришлось призвать на помощь торговца газетами. Он типично индийским жестом указал куда-то вперед и влево. Через минуты две мы стояли перед дверью гастхауза. Хм... Она была закрыта на замок. Изнутри.

Я вежливо постучал, водитель хмыкнул и показал мне на крошечную кнопочку звонка, на высоте, примерно, два метра над уровнем земли. Он приподнялся на цыпочки, чуть подпрыгнул и все-таки дотянулся. Звонок мы услышали сразу. Момент расплаты с водителем и выдачи умеренных чаевых наступил только тогда, когда заспанный молодой человек открыл мне дверь. Я показал ему уже грязноватую распечатку моей резервации номера. Сотрудник отеля равнодушно сказал, что все в порядке и повел меня за собой. Мы вошли в комнату с четырьмя кроватями, на трех спали – бородатый мужик, небритый молодой человек, аккуратно выбритый смуглый мужчина лет тридцати. Четвертое место было свободное. В принципе все логично – разные степени небритости удачно дополняла моя трехдневная щетина. Портье сказал, что мой номер занят, но я могу спать здесь до 11 часов. Не дожидаясь ответа он исчез. Уже четверть восьмого! Скорее спать !
Через пару часов, свеженький и довольный судьбой, я открыл глаза. В комнате тишина, хотя нет - периодически что-то щелкает, но, в принципе, тишина. Прохладно, но не холодно. Кровать твердая, но не жесткая. Полумрак. После ночной гонки у меня ничего не болит. Я проголодался. Где я ? Тут я сообразил, что я не в больнице и не в аду. Я приехал в Варанаси и сплю в дорме при отеле в Варанаси.
Справа от меня смуглый молодой человек открыл нетбук и что-то печатает, два небритых мужичка отсутствуют. Я сажусь на кровати и здороваюсь с ним на английском, потом на немецком.
Смуглый мне улыбается и на очень хорошем английском языке рассказывает, что он из Португалии, его сосед ( кивок в сторону пустой койки) из Испании, а тот, третий, француз. Они живут здесь уже две недели, так как хостел делает им скидки. Чай и кофе будет чуть позже, душевая по коридру справа, скорость соединения по вай-фаю ( можно так говорить ?) здесь хорошая, короче говоря - „ Здравствуй, незнакомец !“ Через пятнадцать минут меня оформляют, показывают номер с весьма необычной окраской стен и решетками на всех окнах (даже на балконе), еще раз показывают где душевая, общий туалет, местная „кают-компания“ - здесь днем выдают ланч. На бумажке пишут код доступа к WiFi сети. На мой вопрос о самоубийствах в отеле и сетках на окнах, смуглая женщина (позже окажется, что она испанка) заразительно смеется и говорит „ А Вы обезьян когда-нибудь видели ?“

Размещенное изображение

А-а-а, понятно. Все понятно. Теперь мне надо увидеть Ганг. Зачем ? Да просто так. Просто, чтобы увидеть. Просто, чтобы попытаться понять, что испытывают простые индийцы Увидеть как они смотрят на священные воды, увидеть как они совершают омовение ради которого многие едут в Варанаси не один день. Девушка в сари показывает мне куда надо повернуть, покинув отель, и я открываю дверь.. На улице тепло, пахнет чем-то странным, то ли тревожный запах степи ( бывали ли вы когда-нибудь в украинской степи в августе, часиков так в двенадцать ? Солнце стоит в зените, жара, пыль, слабенький ветерок.. Он-то и несет запах горячей степи, хочется вскочить на коня, и с каким-то гортанным криком поднять его на дыбы, хочется скакать по степи до полного изнеможения. ), то ли сырости, как в погребе летом. Оказывается, что я был прав два раза. Рядом с отелем копают глубокую траншею, на дне собралась вода и она придает какой-то оттенок сырости, а в город дует ветер с противоположного, степного и нежилого берега Ганга. Я думаю об этом, сидя на каменной набережной, на берегу Ганга, справа и слева от меня тянутся легендарные варанасийские „гаты“. Ганг неширок, скорее даже, он ощутимо обмелел, видно дно на нашем берегу и, в мой портативный биноклик, виден ил вдоль кромки воды на восточном берегу реки. Вода в реке мутная, серого цвета, течение заметное даже невооруженным глазом – венки из цветов, мусор, какие-то ветки плывут справо налево довольно быстро. На каменных ступенях сидят люди, они одеты по разному – европейские пиджаки поверх национальных штанов, традиционные индийские одежды, дамы в сари, в джинсах и шароварах, голые дети, школьники в форме.

Размещенное изображение

Размещенное изображение

Размещенное изображение

Размещенное изображение

Размещенное изображение

фото внизу - слева, на ступеньках, интимная деталь, текстильное изделие треугольной формы. Это мужские трусы. Как ими пользоваться ??

Размещенное изображение

Размещенное изображение
В Ганг заходят мужчины, наклоняются, зачерпывают руками мутнейшую воду, вытирают лицо, огружаются полностью в протекающую реку, выходят на берег, неспеша вытирают себя, на мокром полотенце сидят еще с полчаса и умиротворенно смотрят на воды „матушки Ганга“. Кто-то после омовения делает несложные гимнастические упражнения, кто-то замирает в позе лотоса. Если спокойно и долго сидеть на набережной, то увидишь самых разных людей, например, паломников, они
приходят раньше всех и после нескольких омовений набирают воду из реки в бутылочки, приходят туристы со своими новомодными фотоаппаратами. Они сразу фотографируют так, словно им надо быстро выполнить какую-то норму по снимкам.
Направо - щелк, налево – щелк, объектив как ствол автомата, затвор и в автомате и в фотоаппарате, защитного цвета жилетки со множеством карманов. Фотоохотники. Гиены цифровых фотоаппартаов и шакалы пикселей, фотоснайперы, для которых видоискатель стал равным оптическому прицелу, папарацци с доступом к интернету. Они везде и в интернете, благодаря им, есть все.

А мне хочется покоя и тишины. Я гулял по улицам, ну прямо как у Цоя „..брожу по улицам с лицом нахала..“ Пару часов в день проводил, просто сидя на берегу Ганга. Смотрел по сторонам, болтал с туристами и местными, наблюдал за священными коровами, смотрел в бинокль на лодочки с туристами. Ганг очень разный в разное время суток. Рано утром, сразу после восхода солнца, гаты заняты людьми верующими, они читают карманного формата книжки и, после омовения, молятся. Чуть позже приходят первые туристы. Я видел пару настоящих европейских йогов, молодая пара поднялась на пару ступеней выше меня, и глядя на реку, с нескрыва-емым удовольствием выполняла асаны. Кстати, занимались они этим регулярно по тридцать-сорок минут. Упражнения на берегу Ганга и в здании аэропорта во Франк-фурте наверно приносят разное удовольствие.

Днем подтягиваются иностранцы постарше. Пока нет жары, они степенно гуляют вдоль Ганга, дамы стараются не отходить далеко от кавалеров, снимки делают в стиле „ мы здесь были“. Фоном служат дворцы, местные жители, коровы, лодочники, то есть место документировано и легко узнаваемо. Часов с 12 солнце нагревает воздух и становится душно. Начинается время речных прогулок. Есть маленькие весельные лодочки на пять-семь человек, а есть почти крейсеры. В одну из таких мегалодок забралось около 25 человек. Понятное дело, приятно плавать по реке в жару. Я познакомился с одним из лодочников, причем совершенно случайно, Почему-то в Варанаси на меня обрушился поток микронеприятностей. Так, сразу после приезда, я попытался зарядить батарейки от своего фотоаппарата, но зарядное устройство, побывавшее в Иране, Хорватии, России, Словении и Германии, именно в Варанаси вышло из строя. Судьба ! Я взял его как образец и пошел покупать новое. Покупка происходила так – я обходил рад лоточков ( как они напоминаю постперестроечные киоски на улицах наших городов !) и показывал торговцам. На мой вопос – есть ли у них такой „чарджер“ почти все говорили „Нет, мистер“. Вдруг какой-то прохожий услышал мой вопрос и говорит „Тут, за углом, есть все!“ Я сразу понял, что парень решил отвести меня в очередной магазин с целью подзаработать на посредничестве. Ну и ладно, зарядное устройство важнее. Мы вместе завернули за угол, он подвел меня к лавочке, у владельца которой я нашел, минимум, пять разных вариантов нужного мне устройства. Из нездоровой экономии я выбрал самое дешевое – 3 евро. Потом, вместе с помогалой, мы спустились на берег Ганга. Он показал мне лодочку, и прижимая руки к груди, рассказал, что готов возить меня столько часов сколько я захочу, что он меня ждет здесь всегда, что для меня он сделает … я прервал поток слов и согласился. Парень от неожиданности даже растерялся – уж очень легко все получилось. После обязательного торга мы сошлись на цене 200 рупий за полтора часа ( примерно 3 евро). Как оказалось, вдвоем за полтора часа платят тоже 200 рупий.

Сообщение отредактировал Шамыч: 22 января 2012 - 14:24


#7 novblog

novblog

    "Здоровье и гигиена"

  • Модератор подфорума
  • 455 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Germany

Отправлено 18 января 2012 - 22:34

То есть, я переплатил рупий, так, 50. Позже я успокаивал себя тем, что, возможно, я люблю одиночество.
Мы быстро развязали узел на веревке, я помог вытолкнуть наш челн из толпы лодок, с помощью моряка неловко запрыгнул на борт, плюхнулся на пассажирское место на корме, достал фотоаппарат с почти разряженными батарейками. Белый мистер готов ! Пара первых взмахом весла, легкий качок, дуновение влажного воздуха.. мы уже почти на середине Ганга. Парень оказался опытным гребцом, он легко и уверенно, почти без лишних движений управлял лодкой, иногда как-бы подгребая в нужном направлении. Мы плыли ( или все-таки „шли“ ?) мимо гатов, вдоль берега священой реки, в воде вокруг нас качался мусор, цветы, венки из цветов, пепел, плыли бумажки и ветки. Где-то в пути парень отложил весла, переклонился через борт и зачерпнул полную пригоршню воды.

Размещенное изображение
Сначала он тщательно и шумно прополаскал рот, потом выплюнул воду за борт, зачерпнул еще раз и проглотил немножко мутной водички. С врачебным любопытством я начал его распрашивать – не болит ли у него живот, не страдает ли он поносами, как часто он пьют „воду“ из реки. Лодочник даже несколько удивился этому потоку вопросов. По его словам, вода в Ганге абсолютно безопасная, особенно здесь, в середине реки. Ее можно пить всегда, живот у него очень здоровый, никто из его „френдов“ не жалуется на боли в животе. Для эффектного завершения дискуссии он предложил и мне попробовать столь здоровой воды. „Не пей водицу, трупиком станешь!“ сказал я сам себе, но вслух ответил, что было бы недурно выпить сейчас виски. Виски на борту не было и мы отправились дальше. Через пару десятков метров ( не знаю сколько будет в кабельтовых) он снова отложил весла и серьезно сказал, что мы будем плыть мимо костров, съемки зжесь нежелательны. Поэтому он просит меня сделать пару фотографий сейчас и немножко потерпеть. Пришлось выполнить его просьбу.
Зато он подплыл довольно близко к берегу и я смог увидеть родственников кремируемых, тело старушки, плотно запеленанной в какие-то красно-белые одежды. Она ждала своей очереди на кремацию, в толпе родственников свободно передвигались пары и группки иностранных туристов. Какие-то странные ощущения посетили меня. Здесь не было атмосферы смерти и горя. Спокойные люди в белых одеждах стояли возле костров, служители культа подносили дрова, кто-то сметал пепел человеков прямиком в воду реки, еще кто-то продавал колу на берегу.

Размещенное изображение

Размещенное изображение

Размещенное изображение

Пепел на воде... Сожженные тела сбрасываются просто в воду Ганга.

Размещенное изображение
Пирамиды из дров, костры на ступенях гатов, пепел сожженных людей в воде вокруг нас. Это и есть кладбище. Это и есть траурная церемония. Incredible India.
Речная прогулка подошла к концу, лодочник получил двести рупий, предложил мне вечернюю прогулку по ночному Гангу. Но у меня были другие планы, мы расстались друзьями.
В один из дней я решил все-таки ехать дальше. Хотя слово „ехать“ мне было не совсем понятно. Как ехать ? На чем ? Или лететь ? Дело в том, что еще в Германии, за две недели до поездки в Индию, начитавшись в интернете всяких историй об индийских железных дорогах, я заказал железнодорожный билет на поезд „Варанаси- Дели“. То есть, с одной стороны билет был почти у меня, а с другой стороны билета не было. Было только письмо с номером. Что это значит практически ? Я нашел рикшу, показал ему бумажку с названием вокзала, через четверть часа мне удалось найти кассу для иностранцев. Она находится на первом этаже вокзала, сразу же за входом, за стеклянной дверью. Внутри было прохладно, крутился вентилятор. Что меня удивило – в помещении запрещено фотографировать ! Почему? Кто знает... Как бы отреагировали российские блогеры, известные борцы за справедливость ? Ладно, неспеша я заполнил анкету, кстати, там был интересный вопрос. Авторы анкеты хотели знать – является ли пассажир поезда врачом и объясняли свое любопытство тем, что в пути может потребоватся его или ее помощь. Я не стал скрывать медицинское образование, только мне до сих пор не понятно, по каким законам мне пришлось бы отвечать в случае каких-то врачебных ошибок. Если по индийским, то хотелось бы знать подробности.

Сотрудник кассы по фамилии Кумар внимательно прочитал мою анкету, поклацал по клавиатуре, посмотрел письмо с подтверждением заказа и огорчил меня заявлением, что билета у меня нет. Резервация означает, что я нахожусь в листе ожидания ( почти три недели !), мой номер 12, но, на мой поезд билета у меня нет. Если я хочу, то он может продать билет на другой, тоже завтра, но в пути я буду на 5 часов дольше и ехать буду в „слипере“. Думаете я стал сопротивляться и что-то требовать ? Через пятнадцать минут, оплатив почти 800 рупий ( 8 евро), я присел в сторонке чтобы рассмотреть свой билет. В это время с господином Кумаром начал разговаривать мужчина лет, примерно, пятидесяти, с австралийским паспортом в руке. Надо сказать, что я не считаю себя человеком, знающим английский язык. Когда-то я бойко болтал на нем, разумеется с ошибками, потом основательно его забыл, точнее вытеснил немецким. Но определенный набор слов еще остался, я могу в определенных границах, общаться с англоязыкой публикой. Разумеется, я говорю с акцентом, причем довольно своеобразным, тут и русский, и неистребимый украинский, и северо-немецкий оттенок. Но разговор австралийца с индусом на английском ящыке, это штука посильнее Фауста будет! Рядом сидели два американца, они с приоткрытыми ртами, слабо улыбаясь, тоже прислушивались к диалогу. Из трехминутной бесе-ды я услышал и понял только слово „train“ с австралийской стороны и слова „ticket“, „Station“, „NewDelhi“ со стороны господина Кумара. Можно в КВН показать филологическое шоу „ Встреча австралийца с индусом на вокзале в Индии“, причем один артист должен булькать чем-то в горле, а второй шепелявить.

Выписка из гастхауза была проста. Я оплатил за проживание в течение трех дней почти 25 евро. В эту сумму вошло и шестимесячное членство в какой-то странной религиозно-общественной организации, которая хотела построить мост дружбы между Индией и Европой. Так мне сказала девушка в сари. Правда, как оказалось, строительница моста не умеет в уме умножить 20 на шестьдесят, но, в общем-то, производила приятное впечатление. Умножение нужно было для вычисления стоимости оплаты – я предложил купюру в 20 евро по курсу 60 рупий за евро, но задача была сложной и пришлось включить компьютер, вывести на экран калькулятор и умножить при помощи нажатия кнопочек. Поэтому за членство я заплатил 4 евро, получил квитанцию, номер члена организации, расписание встреч и философских диспутов на ближайшие шесть месяцев (!), конфетку, несколько рекламок варанасийских магазинов, напутствие как быстрее и дешевле добраться до вокзала, удостоился белозубой улыбки и был таков. На улице я встретил своих соседей по этажу.
Милая немецкая пара, она, около тридцати, в очках и с фотоаппаратом, он вряд ли старше, с айподом и СД дисками в руках. Мы познакомились случайно, пару дней назад, за завтраком, когда я услышав немецкую речь, повернул, как локатор, голову на звук. Общий язык мы нашли быстро, как оказалось – Сара и Карстен буквально в пару месяцев назад окончили университет, оба по специальности учителя. Сара будет преподавать историю и что-то типа политологии, ее муж учитель немецкого языка и еще чего-то. После вечеринки в универе, они улетели в Индию, на целых два месяца, потом они планируют перелет в Таиланд и Китай... Они хотят увидеть тот третий мир, о котором вскоре будут рассказывать детям в гимназии, тот о котором сытые немцы знают, что там все грязно, опасно и дешево. Честное слово – очень приятные люди, мы с сожалением попрощались и я совершенно искренне пожелал им удачи. Хорошая пара, они даже визуально подходят друг другу, так часто, после десятка лет совместной жизни, муж становится похожим на жену. А у них сходство уже сейчас...Оба счастливые, восторженные, полны энергии. Только после встречи остался у меня ну, скажем так, небольшой осадок. Карстен держал в руках несколько СД, с этим связан второй удар города Варанаси. Пару дней назад я решил отправить моей жене пару фотографий. Техника этого дела проста – идешь в ближайшее интернет-кафе, вставляяешь свою карточку в переходник. Его водишь в USB порт, а дальше все элементарно просто. Просто, но не в Варанаси. После того как кардридер оказался в надлежащем месте, компьютер вздрогнул, зажужжал и ..перезагрузился. Я в немом удивлении смотрел на происходящие чудеса и только поражался индийскому гостеприимству. Служитель кафе, возникший у меня за спиной, кратко сказал „Вирус уничтожен“. Тут я покрылся холодным потом – какой такой вирус ? Что значит уничтожен ? А фотографии ? Почти 300 фотографий ? Например, из Лумбини ? Где я фотографировал пагоды и медитирующих паломников ? Паренек объснил мне медленно и понятно, что фотографий у меня больше нет. А карточка была инфицированна. Поэтому комп все „зачистил“. А потом все переформатировал. Карточку он посоветовал выбросить.

Проклиная все на свете, а в первую очередь кафе в Катманду, где я скопировал часть фотографий и, видимо, инфицировал карточку, я поплелся покупать новую SD карту. Еще один удар судьбы в Варанаси.
Снова рикша, вокзал, перрон, железнодорожник со списком пассажиров в руках. Меня там нет, но у меня есть билет и он, пожав плечами, говорит мне еще раз, что я еду только до станции „Нью Дели“. Вот и славно, именно этого я и добиваюсь от индийских железных дорог. Вскоре подошел поезд, мой вагон был полон, но, как оказалось, все сидели „согласно купленным билетам“ и мое место было свободное. Я забросил наверх рюкзак, бутылку воды, сумку с журналом, который я даже не начал читать, хотя купил еще во Франкфурте специально для чтения в поездах и самолетах. Потом взгромоздился на третью спальную полку сам. Места было немного, но оно было, а это значит, что я буду спать лежа, а не сидя на детском сиденье в эпилептически трясущемся автобусе.
На третью полку напротив меня очень ловко, каким-то гимнастическим подъемом, почти взлетел смуглый молодой человек. Рюкзак он подтянул наверх и неспеша вынимал из него книгу „India“ от Лонели планет. Пока я крутился, устраиваясь поудобнее на остатках свободного места, полки внизу и места под ними заняла индийская семья с тремя детьми и, наверное, десятком сумок.

Это означает, что мой рюкзак остается со мной на моей полке.....хм.. Парень напротив тоже несколько удивился тому что мест для его багажа уже нет, зато есть трое детей с игрушечными машинками в руках, мама в красном сари, папа с несколькими билетами, газетой и пакетами еды в руках, гора чемоданов и сверху еще дорожная сумка. Мы переглянулись, я криво усмехнулся, он спокойно пожал плечами и включил свой МР3 плейер. Поезд тронулся, дети сразу начали играть в автогонки, судя по звукам, это были гонки на грузовиках без глушителей на выхлопных трубах, папа детишек развернул газету, мама начала говорить по телефону. Нормальная семейная жизнь. Мой рюкзак занимал треть полки, сумку я приспособил вместо подушки, но места все равно было маловато. Сосед напротив тоже как-то устроился и прикрыв глаза слушал музыку.
От скуки я решил с ним заговорить, вдруг он откроет мне какие-то истины ? Для Индии это было бы логично. Для начала я попытался определить кто он и откуда. Итак, мы имеем – 1. кожа смуглая, нетипичная для восточной или центральной Европы. Глаза темные. 2. темные, недлинные, слегка вьющиеся волосы, аккуратно пострижен, гладко выбрит, 3. лицо – думаю, что нос несколько крупнее чем у европейцев, негроидных или монголоидных черт я не вижу. 4. на верхнюю полку парень взлетел легко, как-то даже привычно. 5. Читает на английском. 6. возраст около 25-30 лет, 7. татуировок и пирсинга на видимых участках нет. 8. вес и рост пропорциональны, на конторского работника не похож, ногти на пальцах рук ухожены, пальцы пропорциональны, не такие крупные как у работников физического труда. Не сутулится, подтянут, явные спортивно-туристические навыки. 9. одет в неевропейские „фирменные“ брюки для бэкпекеров, производитель рюкзака мне тоже незнаком. На ногах то ли ботинки, то ли кроссовки на толстой подошве. Обувь чистая, все подогнано, ничего не болтается как у босяка. Так называемая „снаряга“ выглядит аккуратно, чистая, нет никаких значков, эмблем, надписей. Вещи, похоже, недешевые. 10. Всякие предметы вынимал из рюкзака быстро, то есть все сложено аккуратно. 11. МР3 плейер с наушниками есть почти у всех, тут ничего особенно я не нашел. Музыку я не слышал.

Что можно сказать ? Я был почти уверен, что передо мной молодой израильтянин, отслуживший в армии и путешествующий по миру ( по Индии) после очередной демобилизации. Я был горд своими дедуктивными попытками и решил начать беседу стандартно – предложить ему шоколадку из Германии и колбасу салями. Порылся в сумке, нашел шоколадку и протянул ему. Моя рука была еще в пути между полками, парень, с прикрытыми глазами слушавший музыку, резко, всем телом повернулся на правый бок и спокойно посмотрел на меня. Я подумал, что это еще один аргумент в пользу его израильского происхождения, явные навыки солдата, при малейшем подозрительном движении боец готов к защите и нападению. Сосед, увидев шоколадку, еще шире открыл глаза, чуть позже чем я думал, протянул руку и спросил на английском с каким-то странным акцентом „ Что это? Конфета?“ , тут я спокойно рассказал, что это всего-то шоколадка из Германии, качество немецкого шоколада очень хорошее. А я еду из Варанаси в Дели. Сосед расслабился, мы неспеша и молча жевали шоколад. Потом я достал из сумки колбаску и протянул ему одну из нескольких. В Германии есть колбаса-салями размером с карандаш, очень удобно в пути.

Да, кстати, почему такая странная последовательность блюд ? Сначала шоколад, а потом салями ? Если парень действительно из Израиля, то колбасу со свининой есть не будет, а вполне возможно еще и обидется. Тогда разговор не получится. А вот после шоколада, даже если он не ест свинное мясо, то все равно будет сыт и доволен жизнью. Поэтому контакт был бы возможен. Мой сосед спокойно съел салями, поблагодарил, вынул из рюкзака две поллитровые бутылки пепси колы, одну протянул мне, вторую довольно почти всю быстро выпил прямо из горлышка. Помолчали. Потом я, как бы продолжая свой рассказ, снова ему говорю, что был несколько дней в Варанаси, теперь еду в Дели. А через 3-5 дней улетаю домой, в Европу. Он так же спокойно и неторопливо поведал, что он был сначала почти две недели в Непале, походил по горам. Потом почти три недели провел в Калькутте. В Калькутте он две недели поработал волонтером в детской больнице. Теперь, после почти недельного пребывания в Варанаси, тоже едет в Дели, а оттуда в Гоа. Хм.... кое-что соответствует моей теории. Английский у него странный – мягкий акцент, говорит бегло.
Для поддержания беседы спрашиваю, если он работал волонтером есть ли у него медицинские знания? Ну хотя бы самые простые ? Например, что-то перевязать, остановить кровотечение ? Парень по прежнему спокойно говорит, что медицинских знаний у него нет, да и волонтеру они не требуются. У добровольцев другая задача. А по специальности он...тут парень замялся, подыскивая нужное слово, потом что-то сказал. Я не знаю такого слова на английском и только пожал плечами. А в это время внизу трое детей пригласили к себе еще трех из других отсеков. Играя, они имитировали такие странные звуки, что просто невозможно было понять что это – дуэт двух электродрелей, бормашина у стоматолога или, по-прежнему, автогонки. Папа продолжал читать газету, мама перекусила и снов взялась за телефон. Детский сад в вагоне жил по своим законам.

Перекрикивая детей, он неторопливо сказал, что всю жизнь проработал на автозаводе „Ситроен“ в ….. Аргентине !!! Должность была „.. не инженер, но не конвейере...“, с год назад он осознал, что жизнь проходит мимо и в свой 41 год (!) отправился в странствие. Поездил по Латинской Америки, потом поехал в старый Свет, был пару месяцев в Европе, потом в Турции, в Египте, перелетел в Индию. Из Индии собирается в Сингапур и Китай. Не уверен, хватит ли сил и времени на Австралию, но при возможности посетит. Рассказал, простодушно улыбнулся, допил остатки пепси. Мы поболтали еще минут десять, но дети были громче чем, даже шум поезда. Потихоньку захотелось спать, разговор медленно закончился, мы дремали. В полусне я думал, что я не Шерлок Холмс, а простак доктор Ватсон. Меня оправдывало только одно – я еще не видел аргентинцев и не слышал как они говорят на английском....дальше был здоровый железнодорожный сон, на третьей полке слипера...

А на утро был вокзал в Дели. Тысячи пассажиров, горы мешков, чемоданов, спящие на полу люди, дети, пустые бутылки из-под воды, мусор, носильщики в красных рубашках, полицейские с длинными тонкими палками белого цвета, снова люди, снова чемоданы и сумки, ветер несет мусор...
Мой попутчик собирает пожитки, мы выходим на перрон. Носильщики к нам даже не подходят, сказывается опыт общения с туристами-бэкпекерами. Мы неторопливо идем дальше, мой аргентинский товарищ спрашивает у полицейского о станции метро. Чуть дальше мы прощаемся. Я нетороплво шел на станцию, думая о новом хостеле, о новой туристической программе для Дели, о возможностях поездки в Агру. Только войдя в помещение станции я осознал, что даже не спросил имя у коллеги-путешественника. Жаль.. Парень видать неплохой, работать волонтером в больнице захочет и сможет не каждый.

Метро в Дели напоминает аэропорт, вокзал и современный торговый центр. Наличие очередей перед металлоискателями и личный досмотр каждого пассажира весьма близок к аэропортовским пунктам пересечения границы перед посадкой в самолет. Толпы пассажиров с вещами, как бы продолжают тему железной дороги и странствий, а о супермаркете в субботний день я подумал, увидев огромные очереди в кассы и на пропускные пункты.
Видел ли читатель моего опуса современные географические карты ? Или атласы ? Перед отъездом я долго листал довольно актуальные карты и не мог не заметить, что названия стран сейчас пишут на национальном языке. Поэтому вместо Албании мы видим „ SHQIPЁRI “, Сербия стала „SRBIJA“, понятное слово „Венгрия“ превратилось в непроизносимое „ MAGYARORSZAG, про Китай и Корею говорить просто не хочется.. Примерно такая же ситуация и в Индии. На станции метро висела карта метрополитена с указателем станций на хинди. В принципе, удобно. Но для индусов... После некоторых усилий, в стороне, была найдена карта на двух языках. Через пару минут стало ясно куда ехать, где пересаживаться, где выходить. Рассматривая карту, я искоса наблюдал за пассажирами, стоящими в очередь в кассу. Они протягивали деньги в окошко, что-то говорили, потом получали синий круглый жетончик, сдачу и шли к очереди перед металлоискателем. Я пристроился в хвост очереди и решил дейстовать так же как и местные. Протянул в окошко 50 рупий, назвал нужную мне станцию ..получил сдачу и жетончик. Все просто. Дальше минут пять простоял в мужской очереди для досмотра. В Индии перед металлоискателем пассажиру надо взойти на невысокую ступеньку, с другой стороны стоит полицейский с портативным металлоискателем, он быстро проводит по передней, боковой, задней поверхности тела, снова делает круг над передними карманами, что-то мне говорит. Как я понял - надо показать содержимое кармана. Там у меня лежит обычный фонарик, для доказательства его функции пару раз пришлось мигнут лампочкой. Все. Вперед. Ах, нет ! Сначала рюкзак и сумку в рентгенконтроль. Тут ничего найти не удалось, снова рюкзак на плечи, через сотню метров я нахожу нужную мне линию. Метро в Дели очень удобно, для начала надо сказать, что внутри очень чисто. Это даже несколько удивляет. Оно построено очень рационально, может странствовать по городу совсем недорого. Правда жетончик сохраняет свою силу, кажется, в течение полутора часов. При входе его надо прижать к сканеру, красный цвет сменится на зеленый, и можно смело идти дальше. Логично, что при выходе жетончик надо затолкнуть в щель на другом аппарате. Он исчезнет, цвет снова разрешит выйти. Как я заметил позже, в Дели популярны и пластиковые pre paid карточки. На них можно внести какую-то сумму денег и, таким образом, экономить время на станциях. Для себя преимущества я не нашел и в дальнейшем покупал жетончики.

На перроне, кстати тоже интересная деталь, стоят полицейские. Они организуют очередь при посадке, не пускают самых торопливых пассажиров в вагон до тех пор пока не выйдут все. Я нашел уголок, где стояла пара женщин, никакой толпы, суеты, чемоданов. Подъехал поезд, безо всякой спешки я вошел в вагон, глазами начал искать карту линии на стене. Поезд тронулся. Нешумно и быстро мы ехали под землей, начало делийского цикла моей поездки мне уже нравилось. Тут, вырвав меня из моих мыслей, ко мне подошла девушка лет 17 и весьма строго сказала „Сэр, это вагон для женщин! Прошу Вас выйти или я вызову полицию!“ Вот тебе бабушка и Юрьев день ! А ведь действительно – вокруг меня сидят и стоят только женщины! Вот это да ! А как меня сюда пустили ? Куда смотрит полиция на перроне ? Так и до беды недалеко. Еще заставят жениться... Но чего только не сделаешь для женщин ! Пришлось переходить в другой вагон. Меня встретили недоуменные взгляды пассажиров – из женского вагона, чертыхаясь, появляется небритый мужик с рюкзаком и удивлением на лице. Что меня чуть позже заинтересовало – женщины могут ездить везде, но первые два вагона некоторых линий отведены только для них. Видимо из соображе-ний безопасности.
Уже на нужной мне станции я начал опрос населения и людей в форме Но никто из опрошенных мною полицейских не знал где находится мой хостел. Пришлось взять велорикшу. За 50 рупий ( почти 1 евро) он довез меня прямо к массивным деревянным дверям, помог спешиться и даже открыл входную дверь. Расстояние, которое мы проехали, не превышало 150 метров.

Мой номер представлял из себя небольшую комнату с широкой кроватью, телевизором, платяным шкафом. В отдельной комнатушке был душ и европейский унитаз. Как я понял вечером, колоссальным достоинством района и моего номера в частности, была почти абсолютная тишина. Это далеко не мелочь для Индии.
Через пару часов я уже шел в сторону метро. Программа была довольно простая – сначала поесть, потом приехать в центр. Информация была у меня из книги „India“ Lonely planet. Тут, прямо в десяти метрах от отеля, меня окликнул моторикша. Он, безо всяких дурацких дискуссий, предложил мне за 20 рупий (!) поездку в центр до ….. . Жадный платит два раза и я легко согласился. Через метров сто, где-то в середине мощного потока машин, автобусов, тук-туков и мотоциклов он предложил „на секундочку“ заглянуть в самый лучший в Дели магазин. Он уверял меня, что там я куплю все что мне надо ! Чудак-человек, знаешь ли ты вообще, что мне в этом мире надо ? Я не сумел отразить первую словесную атаку и мы, сделав абсолютно опасный поворот направо, остановились перед дверью магазина. Выглядел он скромно, но, увидев нас, из дверей, как чертик из коробочки, выскочил молодой человек и любезно открыл мне дверь. В зеркальную часть двери я успел увидеть, что мой водитель сделал то ли жест, то ли просто махнул в мою сторону рукой. Я весьма далек от мысли, что он привез меня сюдя абсолютно бескорыстно. Но... если он заработает каких-то 20-30 рупий „за туриста“ то мне то от этого ни холодно, ни жарко.

В магазине меня ждал выставка достижений народного хозяйства Индии. На самом деле оказалось, что внутреннее помещение довольно большое, мы шли по каким-то переходам и лестницам из комнаты в комнату. Справа и слева от меня были ковры – от самых маленьких (молитвенные коврики ?), до каких-то титанических, площадью, наверное, метров в 30. Отдельно стояли рулоны ковровых дорожек. Стены украшали более легкие коврики. Продавец любезно обещал мне разные скидки, вплоть до доставки в аэропорт за счет магазина. Между делом он поинтересовался когда и куда я улетаю. Тут мне на помощь снова пришла Родина. Как же без нее ! Я, не моргнув глазом, снова рассказал, что я из Украины. Улетаю завтра прямо в Киев. Без пересадок. Наша таможня страшно злая. Моя жена не разрешает мне ничего покупать без ее предварительного осмотра. А находится она в Украине и ждет меня живым и здоровым. Я хотел добавить „.. И без ковра..“ но решил пока не портить отношения. Вдруг я что-то куплю ? Несколько разочарованный продавец передал меня, как эстафетную палочку, дальше.
В следующем отделе лежали пирамиды рубашек, футболок, джинсов самых разных фирм, гирлянды и рулоны ремней, стопки бумажников и сумочек. Тут мне было проще. Опыт Непала и Варанаси показал, что одежда моего размера в Индии не изготовляется. Я был почти прав. Следующий работник прилавка, жестом фокусника достал футболку. Приложил ее к моей слабой груди и ... сам улыбнулся. Такие размеры я носил в 3-4 классе средней школы имени товарища Кирова. Тогда он пробормотал, что есть XXXL размер. Действительно, такой размер существует и шьют его, видимо, на парашютной фабрике. В плечах это „изделие“ было вполне нормальным. В длину почти до колен, но и это не проблема, можно лишнее отрезать. Меня испугала ширина на уровне бедер и живота. Под этой футболкой можно было спрятать пару беременных животов. Продавец призадумался. Я искренне радовался маскараду. Внешне все обстояло просто – мужчина ростом около 190 см, весом около 100 кг. Но длинные ноги и руки несколько нарушали представления продавца об одежде. Вопрос о покупке джинсов отпал сам собой...

Отдел сувениров – слоники из камня, дерева, стекла, чего-то прозрачного и непонятного. Цена шокирует – от 20-30 долларов за слона. Еще дороже модельки Таджмахала, совсем неприлично дорого стоят шахматы и нарды. С благодарностью покидаю отдел.
Следующий зал – чай. Надо сказать, что у меня сложные взаимоотношения с чаем. После многих лет курения вкусовые оттенки напитков или еды определить трудно. Вкус чая я не определяю, но после чашечки чая остается какое-то легкое послевкусие. Остается, но не всегда. После поездки в Иран, одним из событий вызывающих у меня недоумение, был весьма посредственный чай. Иранская знакомая охотно пила у нас в гостях расфасованный в Германии „продукт“ и была им очень довольна. Хм.. Поэтому я купил несколько сортов чая, исходя только из слов продавца о том, что он в этом году особенно хорош.

К моему удивлению, на улице меня ждал знакомый водитель тук-тука. Ах, да ! Я еще не заплатил за поездку! Быстро отдаю ему деньги, а в ответ „Как, Вы не едете дальше, мистер ?“ Дальше ? Это куда ? Мы еще не в центре ? Оказывается нет. Но, сначала надо зайти в одну, ну очень хорошую турфирму. Там меня ждет просто несерьезная цена на поездку в Агру и Джайпур. Скидки будут сделаны специально для меня ! Странно, а почему? Неужеди я стотысячный посетитель ? Или просто сегодня туристам из Германии положены скидки ? Или все как всегда... Охота на дурака продолжается.. Фирма оказалась действительно рядом, метрах в 30. Видимо, пока я мерял шикарный чехол на рояль, которые в Индии называются футболкой, водила успел найти фирмочку и договорится о поощрении за приведенного туриста. Лукавый малый! В фирме мне предложили сесть. Потом спросили, хочу ли я чай ? Мне разрешили курить, хотя я не очень то и хотел натощак. Спросили как дела у моей семьи и, кстати, где я живу ? Все ли в порядке со мной ? Как мне нравится Индия? В первый ли раз я посещаю эту благословенную страну ? Как долго я буду здесь ? А где мой отель ? Ведь завтра за мной приедет машина!

Тут я все-таки сумел остановить поток вопросов. По отработаной технологии я рассказал о самолете в Украину, о сложных контактах с таможней, что не позволяет мне покупать ковры, джинсы, ремни, слонов и драгоценности. Пока индус переваривал информацию и думал о том где находится Украина, я попытался узнать сколько стоит увидеть Таджмахал. Он уже спокойнее поклацал по клавиатуре, повернул ко мне монитор и показал цену – 85 долларов США за поездку на машине с водителем в Агру и Джайпур, ночевка в отеле и еда в цену не входила. Оказывается, специально для меня будет организован индивидуальный автопробег по „золотому треугольнику“ Дели-Агра-Джайпур. Минут через пять мы расстались. Может и цена вполне приемлемая, не знаю. Если бы я был не один, то, скорее всего, я бы поторговался и согласился. Вдвоем такая поездка была бы проще и быстрее. Да и не надо снова сидеть в слипере. Но, одному платить почти 75 евро за аренду автомобиля с водителем !.. Нет, спасибо. Водитель по прежнему ждал меня. Он начал мне рассказывать о фирмах-конкурентах, о его знакомых в Индии, которые могут мне организовать В С Е ! Почему-то я вспомнил Катманду, кафе на Фрик стрит, датчанина, пиво „Эверест“, „подорванного“ мужика за соседним столиком... Надо ли мне „ВСЕ“ ? Нет, спасибо, товарищ ! Я хочу умереть в своей постели, а не в индийском притоне или борделе. Началась дискуссия. Я хотел пойти к Редфорту, а водила меня убеждал, то сегодня демонстрация сикхов и они не любят иностранцев. Тут я вспомнил, что не ел со вчерашнего дня и просто сказал ему „Гуд бай, май бразер!“ Как много людей заботяться обо мне ! Сначала мне ищут работу и невест в Афганистане, записывают в какую-то малопонятную организацию, потом помогают на всех этапах, вплоть до организации ВСЕГО !! Эвентменеджмент по индийски.

Прошел метров сто по улице, наугад свернул направо, налево, еще раз налево, увернулся от помогалы из очередной турфирмы, вышел на широкую улицу и вдалеке увидел рекламу местного кафе. Внутри было уютно, работал кондиционер, чистые столы, группка молодых людей с девушками, они листают какие-то тетрадки и быстро о чем-то говорят. Вполне мирная обстановка.
С моей стороны последовал мощный заказ. Большой сандвич, салат, большая чашка кофе, сок и мороженное обошлись мне в 3,5 евро. То есть без мороженного можно поесть за 2,5-3 евро.
Во время еды я наслаждался индийским MTV, люди на экране здорово танцевали, пели и, судя по всему, были счастливы. Почему я должен грустить ? День сегодня явно удачный я отбился то всех помогал, не купил ковер или слоника, все просто отлично !

Сытый и счастливый, после консультации сотрудника кафе, я тормознул очередной тук-тук и по пыльной улице мы понеслись к Красному Форту. Разумеется, что там не было никакой демонстраци злых сикхов. Скорее наоборот, мирные люди стояли в очереди за билетами, рядом бегали дети, продавалась вода в бутылках. За, почти, 6 евро я купил билет для иностранцев, с разрешением фотографировать (!) на территории Форта. Снова рентген, снова металлоискатели, очередь для мужчин и женщин. Но потерянное время быстро себя окупило. Очень красивый Форт, действительно, красного цвета чем-то напоминает Кремль.
Размещенное изображение
Внутри прохладно, в парке можно спокойно посидеть, подумать. Чуть в стороне я нашел музей. Он в типично индийской манере рассказывал о борьбе за независимость страны. На картинах англичане-колонизаторы выглядели как какие-то идиоты, какие-то акромегалы с непропропорционально большими челюстями, носами и выпученными глазами. Индийцы же, напротив, были изящны, красивы и безумно отважны.


Индийская амазонка, вместе с ребенком, фехтует с колонизатором. Конь топчет поверженного врага копытом.

Размещенное изображение
На заднем плане – уроки штыкового боя – врага пронзили то ли копьем, то ли пикой, на переднем плане – поверженные враги, судя по ногам слева - индийская амазонка и мастер фехтования с поломанным мечом.

Размещенное изображение

В общем-то с 1948 года страна живет независимо от метрополии. И слава Богу... Почти три часа пролетели незаметно. Форт мне понравился. В следующий индийский визит надо будет еще раз погулять в парке.
Отсюда я отправился на вокзал, нет, не из-за того, что я люблю железную дорогу. Я планировал смотаться в Агру и посмотреть Таджмахал. На делийском вокзале я снова начал доставать своими вопросами полицейских и охранников. Отчасти они виноваты сами – каждый показывал в другом направлении, я впустую прошел пару сотен метров по зданию и потерял с полчаса. Наконец-то я сумел найти табличку, указывающую туристическую кассу. Действия в кассе мне уже были знакомы – снова анкета, очередь из тридцати, сорока человек снова стол сотрудника … по фамилии Кумар. Почему-то я сразу понял, что все у меня получится. Предчувствие не подвело – через пару минут у меня в кармане лежали билеты в Агру и назад, естественно, в слипере, на полке номер 35. Из Варанаси в Дели я ехал тоже на 35 полке, билет мне оформил господин Кумар.

На следующий день я прибыл на вокзал за сорок минут до отправления. Спокойно сел в уголочке, съел яблоко, выпил колы. Времени достаточно, к чему суета .. На табло написано расписание на ближайшие сорок минут, моего поезда нет. Рассматривая людей, их способы самоупаковки в покрывала для сна на полу, я незаметно провел почти тридцать минут. За десять минут до отправления поезда мне показалось несколько странным, что табло показывает те же самые цифры. То есть, за прошедшие полчаса ничего не изменилось. Что делать ? Я побежал в направлении перрона. На первом пути стоял не мой поезд.. Отлично- минус один. Остается еще, примерно, пятнадцать платформ. Ни единого человека в форме, ни единого сотрудника вокзала. Справочное бюро отсутствует. Здорово ! Остается что-то около восьми минут. Я выбегаю на надземный переход с детской надеждой увидеть номер моего поезда сверху. Черта с два ! Везде толпы людей... Ничего не видно, я быстро иду. Нет уже почти бегу, но как-то бегу неуверенно, даже скажем так – робко. Вдруг я увидел человека в красной рубашке ! Почему мне нравятся люди в красных рубашках ? В принципе, они непросты – не каждый одевает такие революционные вещи. То есть, это или попытка привлечь внимание мира или полное безразличие к людям. На мое счастье краснорубашечник был представителем совсем другой категории. Еще пару дней назад, сразу же после приезда в Дели, прощаясь с аргентинцем, я заметил, что в кумачевых рубашечках щеголяют носильщики багажа. Эта мысль меня просто обожгла. Я схватил его за тощую рукуи сунул прямо в лицо билет. Парень среагировал сразу и показал на пальцах цифру 5! У меня кармане лежала сдача после покупки колы, что-то около 20 рупий. Считаю чаевые в такой ситуации правильными. За три минуты до отправления я уверенным темпом бежал вдоль перрона. Как я был благодарен спортзалу за его тренажеры, велодорожки и всякие прочие снаряды.

Я ворвался в вагон за минуту до отправления, без одышки, без предательского пота на лице. Смело, с улыбкой я протиснулся в тамбур, пробрался глубже, в середине вагона нашел свободное купе, не поверите, но мое место было свободным. Через пару минут подошли какие-то пожилые люди. Потихоньку поезд набирал скорость, наш отсек заполнился, все сидели на своих местах, никакой тесноты, то есть никаких обид. Я уже по привычке, и намного быстрее чем в первый раз, взобрался на третью полку. Вытянул ноги и задремал. Мне предстояло провести 4 часа в поезде.
Через минут сорок до наш добрался проводник, я показал тикет и дважды поросил напомнить мне о станции Агра. Кроме проводника помочь мне вызвались еще три человека. Два из них сразу же вышли на первой после Дели станции ! А третий уснул на полке ниже меня. Через три часа сорок минут я начал озираться по сторонам, мы ехали сквозь мусорные поля. Все вокруг было заполнено мусором в пакетах, ящиках, просто пирамиды и горы отходов лежали справа и слева от нас. Чувствовалось, что мы подъехали в городу, но вот к какому...Поезд снизил скорость, я начал спускаться со своего места, но какие-то совсем незнакомые мне люди, сидящие на первой полке, начали вразнобой мне кричать „Мистер, ноу Агра! Агра ноу !“ Я их искренне поблагодарил.Еще через минут десять они же начали мне показывать в окно „Мистер, мистер, Агра!“ и делали такие движения руками

Сообщение отредактировал Шамыч: 22 января 2012 - 14:27


#8 novblog

novblog

    "Здоровье и гигиена"

  • Модератор подфорума
  • 455 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Germany

Отправлено 18 января 2012 - 22:42

словно отмахивались от сигаретного дыма. Ага !
Я, аккуратно переступая через сумки и тюки, пробрался к выходу. Агра встретила меня жарой, шумом, запахом горелой резины. Если кто-то приедет на местный вокзал на поезде, то прямо напротив центрального входа или выхода. Находится стоянка prepaid такси. Мне достался темно- зеленый тук-тук с седоусым водителем. За 150 рупий (примерно 2,5 евро) он довез меня до входа в Таджмахал. По пути, видимо, что бы я не скучал во время десятиминутной поездки, он дал мне пролистать и прочитать книгу отзывов о нем и его супер такси. На пяти или шести европейских языках люди писали хвалебные оды, рассказывали как он хорошо умеет организовать экскурсии, как он хорошо управляет тук-туком и все такое. Не хватало только текста на русском и украинском языках. Но.. Водитель не разрешил ничего дописывать ! Хорошо, не буду. Ишь ты какой...

Пешком, думаю, идти до Таджмахала несложно, но долго. Моя оценка – пять-семь километров по солнцу, вдоль пыльной, загазованной дороги, с безумным движением.
Итак, я перед воротами в Таджмахал. Одна (!) очередь для всех – для мужчин и женщин, туристов и индусов. Почему бы и нет? Элементы равноправия. Очередь движется быстро, хотя местные подрости, ловко прошмыгивают между прутьями загражденияи, еще больше сокращают время. Но они сначала внимательно смотрят на лицо посетителей, если оно ( то есть лицо) не достаточно доброе, на нем нет всепрощения и чего-то особого, то они не лезут без очереди. Перед мной они не стали дерзко сокращать путь, за моей спиной стояла женщина, вот ее они определили как терпилу и прямо перед ней влезла смелая пара пацанов. Иностранцы платят, как всегда, дороже и мой билет обошелся мне почти в 8 евро (с разрешением фотографировать). После обязательной проверки металлоискателем, все сдают сумки в камеру хранения. Тут мне, как чужаку, сделали исключение и дали не просто номер и место на деревянном стеллаже, а настоящий ключ, и мою сумку заперли в железный шкафчик. Правда за 40 рупий. Наверное четыре часа я бродил среди зданий комплекса Таджмахал. Красота! Красотища ! Белый мрамор Таджа так естественнен, никакой другой цвет, никакая другая форма дворца не может быть логичнее и натуральнее. Несмотря на тысячу людей вокруг меня, чувство толпы не возникло. Можно найти местечко для хорошей фотографии, можно посидеть в тени, просто тихо наслаждаясь красотой и совершенством. Потом я посидел в парке, как-то так получилось, что на улице было очень жарко, на мраморных полах Таджа прохладно, а в парке и прохладно, и тихо, и ощущается дуновение ветерка. Превосходнейшее место !! И не надо искать какое-то другое место для душевного покоя и релаксации, на берегу Ямумбы, между мавзолем и мечетью или в парке так легко и покойно …

Размещенное изображение

Размещенное изображение

Но, сегодня я хотел бы вернуться в Дели, поэтому снова тряска в моторикше, снова вокзал. На перроне ( на первом пути) находится неплохое кафе. Сытные свежие сендвичи, кофе, сок. Да, есть еще вегетарианское меню. За все я заплатил около 2 евро. Чуть дальше нашел зал ожидания для пассажиров второго класса. Не тут то было ! Билетик-то у меня в слипер ! Не смотря и не взирая, суровый усатый мужчина ( так и хочется написать – отставной фельдфебель гвардейского полка) меня в зал не пустил. Попытка поменять билет на второй класс тоже не удалась. Пришлось сидеть на ступеньках, там где ожидает свой поезд „обычный“ пассажир. От скуки купил в соседней книжной лавочке книжку о Шекспире. Точнее, это была не книга о нем, а сборник пересказов его самых известных произведений. Каждый пересказ занимал, примерно, пятнадцать-двадвцать страниц, простым языком описывался сюжет и основные события. На обложке рекламировались еще несколько книг этого же издательства, например, „Майн кампф“ автор А. Гитлер, „Рассказы“ автор М. Горький и еще пара мне известных и неизвестных названий.

Размещенное изображение
Книга меня увлекла. Но, нельзя забывать приколы делийского вокзала! Поэтому за полчаса до отправления я начинаю исследовать местность. Напрасно я волновался – прекрасно работает электронное табло, информация на хинди и на английском, все понятно, каждые три минуты актуализируется. Вскоре я прохаживался вдоль перрона. Недалеко от меня стояли два-три европейца. Судя по языку – французы. По крайней мере я много раз услышал слово „пардон“ и „ истори„ с ударением на последней букве „и“. На электронном табло загорелась строка – мой поезд в Дели опаздывал. Еще полчаса прогулок по перрону. Снова бегущая строка, снова надо ждать. Еще полчасика смотрю на индусов. Почему-то только сейчас появились две группки европейцев – две девушки с традиционными фотоаппаратами и рюкзаками, и, видимо, семейная пара лет пятидесяти. Еще чуть позже почти прибежал на перрон высокий парень, жующий на ходу пирожок местного производства. Этот факт меня сильно озадачил – я вспомнил, что в Дели в местном Мак Дональдсе съел „обычное“ меню, но потом выпил почти два литра воды чтобы потушить пожар во рту. А этот смело жует! Упс! Он достает второй пирожок и так же спокойно съедает и его. Н-да ! Кто же ты, человек с луженным желудком ? Скандинав ? Вряд ли – они почему-то всегда странствиуют парами, одиночества что-ли боятся ? Англичанин ? Американец ? Трудно сказать.. Уж очень он высок и широкоплеч, хотя высоковероятно. На немца он чем-то не похож, лицо какое-то другое, хотя на ногах трековые сандали немецкой фирмы, да и рюкзак, кажется, тоже немецкий. Тут я вспомнил о диагостической неудаче и перестал собирать факты для анализа серым веществом. Не мое это ! Не Эркюль Пуаро я, а, скорее, капитан Гастингс. Но все равно – пассажир суров и отважен !

Тут потихоньку появился наш поезд. Все активно бросились к вагонам, через пару минут я уже сидел на нижней полке, как раз под табличкой с номером моего места. Слева уселся парень в какой-то странной ( вязанной что-ли ?) шапочке с традиционным мобильным телефоном в руках. Справа сидела полная женщина в сари и с газетой. Напротив , как и следовало ожидать, полное семейство в составе папа-мама-трое детей. Папа сразу спросил у меня – еду ли я в Дели ? Пришлось признаться, тут он сразу меня предупредил, что его семья едет туда же и они охотно мне помогут. Вот так! Первые секунды в вагоне и я уже под контролем надежных покровителей. Тут почему-то позже всех появился любитель индийских пирожков. Он опять что-то жевал ! Рюкзак, не прерывая жевания и глотания, он бросил наверх, аккуратно забросил тело на самую верхнюю полку и был таков. Я достал купленную на перроне книжку „Tales from Shakespeare“ Когда-то я читал о существовании подобной литературы – краткий пересказ известных литературных произведений. Видимо кто-то экономит время и прочитав подобный литературный концентрат считает себя эрудитом. Поезд быстро разогнался, но равномерное покачивание и толчки справа-слева меня не убаюкали. Я увлекся чтением, но тут слева кто-то, привлекая мое внимание, вежливо кашлянул. Молодой человек, в действительно вязанной шапке ( это при жаре под тридцать градусов!), вежливо кашлянул еще раз и спросил „Простите, сэр, не могли бы мне объяснить, что значит слово „меланхолия“ ?“ Тут он показал на фразу в моей книге „Before Hamlet fell into the melancholy way hich has benn related, he had dearly loved a fair maid called Ophelia, the daughter of Polonius, the king´s chief counsellor in affairs of state“. Лихо парень начинает знакомство ! Тут я вспомнил старого приятеля, который, желая познакомится с девушкой, начал первую беседу весьма непринужденно и просто „Привет! Я вчера видел такую классную драку на вокзале ..“

Да, вернемся к меланхолии. Я, как мог, объяснил, что меланхолия это тоска и грусть, вчера ему было хорошо, а сегодня, после смерти, отца ему „sadly“. Похоже, что мое косноязыкое объяснение его устроило и он, попросив прощения, отправил кому-то СМС сообщение. Потом он задал стандартный вопрос о том откуда я. В своих измышлениях я был последователен и рассказал версию об Украине. Еще пара вопросов и, видимо, краткий отчет отправлен кому-то. Затем парень прочитал ответ и весьма вежливо задал вопрос „ Сэр ! А Вы в школе учились ?“ Пришлось кратко рассказать о системе среднего и высшего образования в СССР. Вот для чего нас учили в средней школе рассказывать на английском о семье, школе и городе! Снова СМС-ка от Юстаса Алексу. Он подождал ответ и снова вежливо поинтересовался „ Сэр! А вот в школе у Вас была подружка ?“ „Дорогой ты мой товарищ!“ - хотел сказать ему я, - „Да я школу окончил еще при коммунистах ! То есть почти тридцать лет назад ! Забыл я многое !“ Но, пришлось сказать, что была. Чтобы его порадовать мне пришлось экспромтом сочинить, что она была блондинка и звали ее Мария. Блондинкой я его добил. Он долго и сосредоточено набирал текст в телефоне, серьезно поджимал губы и хмурился. „Блондинка!“ читал я в его глазах - „ Вот так курьез! Вот повезло человеку!“ Ответ из центра не приходил минут пять. Неизвестный собеседник на том конце провода ( или на том конце антенны?) тоже призадумался. Зато семья напротив смотрела на меня строго и с умеренным осуждением. Видимо блондинки в их представлении были женщинами почти порочными. Их можно понять – невольные свидетели и слушатели нашей беседы они узнали много нового, а тут такой поворот сюжета! Блондинка, да еще и Мария... Хм..Тут в наш отсек вошла девушка лет пятнадцати, в руках у нее мелькали три металлических шарик. Она, на ходу, несмотря на качку в вагоне, мастерски ими жонглировала и при этом напевала какую-то нудную и монотонную песенку. За ее спиной стоял подросток-сборщик милостыни. Мои сосед слева, не дожидаясь СМС-инструкции, толкнул меня локтем, показал пальцем на мои глаза и на книгу, протянул мальчугану десять рупий и махнул рукой, типа- „Все! Свободен!“ За помощь, конечно, спасибо, но я и сам не ребенок и читал о методах ввода в гипноз при помощи равномерного вращения блестящим предметов типа шарика на проволоке. Сеанс железнодорожного гипноза не получился, попрошайки удалились, а парень, получив новый заряд вопросов начал спрашивать где я был в Индии ? Что я видел? Что мне понравилось и т.д. Странно, что тема „Мария-блондинка“ больше его не интересовала. А ведь моя фантазия неисчерпаема... :)

Познавательная беседа была прервана очень быстро – с высот третьей полки сначала появились полуботинки, потом ноги, а потом и долговязый любитель индийских пирожков. Он присел на свободное место напротив меня и просто, на хорошем русском языке, сказал мне „Привет“. Ну, здравствуй! Слово за слово, мы мгновенно познакомились. Мой сосед оказался москвичом, любителем самостоятельных путешествий по миру. Более того, он ехал на 35 месте и был мой тезка ! Вот чудеса. Тезка охотно рассказал о свое странствии по Индии, о своих планах. Беседовали мы легко, парень был общительный, рассказывал увлекательно, опыт у него, несомненно, больший чем у меня, поэтому я слушал его с удовольствием. Как-то незаметно в беседе всплыла тема городского транспорта в Дели. Я упомянул велорикшу, тут мой собеседник хмыкнул и говорит мне „ Не могу я на них смотреть, они какие-то все тщедушные. Пару дней назад ехал я в Дели на велорикше, дорога был в гору. Ну вешу я, примерно, килограммов сто, сам видищь – рюкзаки с собой. Так мой рикша не сумел вверх заехать, пыхтит, потеет, а рикша в гору не едет. Ну, я вылез из кабинки, сел за руль его велика и крутанул педали. Заехал наверх безо всяких усилий, а он бежал сзади, еле успевал за мной. Единственное чего я боялся – мог цепь порвать. Я пару раз делал велопробеги по Хорватии, так умудрился порвать цепь на собственном велике.“ Вот это классно – белый мистер едет вместо рикши на его велике, а владелец бежит сзади. Кстати, москвич еще за поездку ему заплатил. А в то, что он мог порвать цепь я верю- парень спортивный крепкий, тренированный. С большим удовольствием пообщался с туристом из России. Расстались мы на делийском вокзале, он поехал искать отель в центре, я побрел в сторону метро.
Потихоньку закончилась делийская неделя, мне еще удалось посетить бахайский храм в Дели. На каждом континенте нашей планеты есть один храм сторонников этой религии. В Африке - в Уганде, в Америке возле Чикаго, в Европе – недалеко от Франкфурта, в Азии в Хайфе ( самый большой) и в Дели.

Размещенное изображение
Вход в храм бесплатный, внутри прохладно и скромно – нет ничего специфического. Сам храм построен в виде цветка лотоса с 9 лепестками, вокруг него 9 бассейнов. Для интересующихся – примерно в на расстоянии 200 метров от храма есть станция метро, то есть услуги такси или рикши не нужны, можно за 20 рупий доехать до маленького базарчика, а оттуда уже виден купол. Внутри храма фотографировать запрещено.

Погулял также по площади Коннаут. Кстати, рекомендую любителям книг посетить ее книжные лавки. Изобилие географических карт городов и стран, всевозможные путеводители от Lonely Planet, фотоатласы и все за вполне приемлемую цену. Хотелось бы предостеречь туристов – в книжных магазинах работают кондиционеры, причем работают по настоящему, безо всяких компромиссов – внутри температура около 18 – 20 градусов, а на улице до 35. Сначал посетителя сковывает холод, потом начинаешь кашлять и чихать. Хотя, если привыкнуть, то нет ничего особенного.
Прогуливаясь по городу, не мог не нанести визит вежливости к Indian Gate, впечатляющий памятник независимости страны. От арки шел в сторону центра по бульвару Керзона. Любители истории знают это имя, когда-то, еще в прошлом, то есть двадцатом веке, была „Линия Керзона“. Английский лорд, один из руководителей и участников версальской комиссии, установил границу между Польшей и ново-рожденным СССР ( естественно тогда названия были другие, видимо, РСФСР). Также он был известен какими-то вздорными требованиями к советской власти. Если сегодня смотреть фильмы 70-80-ых годов, о жизни в стране сразу после революции и гражданской войны, то иногда мелькают плакаты – в небе летит аэроплан, вместо пропеллера у него кукиш и надпись „Наш ответ на ультиматум Керзона“ или стоит суровый рабочий с молотом и угрожает лорду Керзону. В начале ХХ века он был вице-король Индии.
О нем упоминает, например,, Булгаков : „ ....Керзон. Керзон. Керзон. Ультиматум. Канонерка. Тральщики. К протесту, товарищи!! Вот так события! Встретила Москва. То-то показалось, что в воздухе какое-то электричество!...“ и еще „ .. Проплыл черный траурный плакат: «Убийство Воровского — смертный час европейской буржуазии». Потом красный: «Не шутите с огнем, господин Керзон. Порох держим сухим „
Михаил Афанасьевич Булгаков „БЕНЕФИС ЛОРДА КЕРЗОНА“ http://www.erlib.com/Михаил_Булгаков/Бенефис_лорда_Керзона/1/ Недружелюбно отзывался о нем и Маяковский. Но это все уже История.
От голода забрел в аккуратное кафе недалеко от площади. Вкусный кофе, недорогие бутерброды, кондиционер перенесли меня из Индии в Европу. Наслаждаясь кофе, я лениво перевернул рекламки на столе. Один из листков меня заинтересовал – для индийской молодежи посольство Великобритании проводило встречу-конференцию с рассказом о возможностях учебы и работы в бывшей метрополии. Выбор университетов – от Эдинбурга до Портсмута, все специальности.

Размещенное изображение


Размещенное изображение Размещенное изображение

Размещенное изображение
Еще пару дней назад, в музее, я видел как отважные индусы боролись с поработителями, как их казнили солдаты в красной форме, как молодцеватые офицеры с лихо закрученными усами приказывали казнить восставших... Тогда Британия вывозила из Индии чай и лес, драгоценности и сырье, и богатела на глазах, а теперь метрополия, в недорогих, студенческих кафе, вербует интеллектуальных рикш для своего процветания. Любопытно, есть ли подобная реклама в России или других странах СНГ ? Может там студенты хуже ?
В отеле, при попытке зарядить батарейки для фотоаппарата, сгорело новое зарядное устройство ! Дешевые вещи – быстрый убыток, дорогие вещи – медленный убыток. Чтобы успокоить себя, на ближайшем перекрестке, покупаю маленький пакетик (цена вопроса 10 рупий или 15 европейских центов). Внутри находятся серовато-коричневые кристаллы. Продавец посоветовал мне подержать их во рту, а потом прожевать и проглотить. Все инструкции тщательно выполнены. Говоря медицинским языком – эйфории, возбуждения или даже какого-то умеренного улучшения настроения или всплеска работоспобности я не почувстовал. Позже я съел остаток, но эффекта как не было так и нет. Странно.

Размещенное изображение Размещенное изображение
Именно эти пакетики непрерывно жевал и покупал водитель автобуса. Повторяю, что никакого эффекта не почуствовал. Справка из GOOGLE:
„Rajnigandha, the world’s largest selling premium Pan Masala, is the flagship brand of DS group. This completely tobacco free pan masala is a rich blend of select ingredients such as Betel nut, Catechu, Lime, Cardamom, Menthol and added flavours. Its excellent quality has made it the taste of millions of Pan Masala connoisseurs around the world.“
http://www.dsgroup.c...ajnigandha.html

На следующий день на городском метро я поехал в аэропорт имени Индиры Ганди. Билет стоит около 6 евро, поезд создан словно для Европы – кондиционеры, мягкие сиденья, электронное табло, бесплатные газеты, места для багажа. Сам аэропорт уже не похож на Индию – нетипичная чистота, все работает (!), книжный магазин с изобилием книг, газет, ДВД и СД, несколько кафе. Паспортный контроль прошел быстро, затем зона жидания с ее дьюти фри-магазинами. Тут тоже есть кое-что для туристов. Во-первых, изобилие чая. Во-вторых, именно здесь мне удалось купить футболку нормального размера и человеческих пропорций, в-третьих, есть индийские сладости. Вкус у них своеобразный и неплохой. Разумеется есть отделы с книгами и путеводителями – цены, процентов на 15-20 ниже чем в Германии.

Вылет в Бахрейн был по расписанию, часа три ожидания в бахрейнском аэропорту пролетели незаметно, потом на север, в Германию. Франкфурт встретил сыростью, на улице прохладно, приходится кутаться в куртку. Домой еду с пересадкой, пока ждал свой поезд обратил внимание, что на вокзальном перроне два доблестных немецких полицейских листают паспорта у двух парней студенческого вида, приехавших, высоковероятно, из Китая. Странно – в Индии и в Непале я выглядел как явный иностранец, а полиция мой паспорт не проверяла. И это при условии, что они все живут в ожидании терактов и на любом углу безо всяких усилий найдешь 2, а то и трех полицейских. С каких пор полиция проверяет паспорта и визы на вокзалах ? Тут ничего не скажешь.... остается только смотреть со стороны.

Еще часик в поезде, поцелуи и объятия на перроне, …. дома меня ждет самый вкусный в мире украинский борщ !

Сообщение отредактировал Шамыч: 22 января 2012 - 14:30


#9 novblog

novblog

    "Здоровье и гигиена"

  • Модератор подфорума
  • 455 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Germany

Отправлено 18 января 2012 - 23:03

P.S. 1. Поездка в Непал и в Индию меня очень взволновала. Настолько, что я, набравшись наглости, решился переделать достаточно известное стихотворение И.А. Бродского. Заранее прошу прощения у любителей поэзии !
В интернете оно находится здесь - http://www.stihirus.ru/1/br/34.htm .

Думаю, что многие его знают или хотя бы слышали -
Я входил вместо дикого зверя в клетку,
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,
жил у моря, играл в рулетку,
обедал черт знает с кем во фраке.
С высоты ледника я озирал полмира,
трижды тонул, дважды бывал распорот.
Бросил страну, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город.
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,
надевал на себя что сызнова входит в моду,
сеял рожь, покрывал черной толью гумна
и не пил только сухую воду.
Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;
перешел на шепот. Теперь мне сорок.
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.


Нагло предлагаю свой вариант:

Я входил с улыбкой в индийский „слипер“,
ночевал в отелях на мейнбазаре,
жил у Ганга, бродил по гатам,
автостопом ехал в Лумбини.
А потом отель искал вместе с рикшей,
и болтал с полицейским на делийском вокзале.
Ледники Гималаев видел только с неба,
отбивался от „помогал“ непрерывно,
Из хотевших на мне заработать можно ...
...можно просто составить город ….
Покупал- продавал „Лоунели пленет“,
покупал-продавал евро и баксы,
и тащил свой рюкзак покорно,
зная, что сюда приеду еще раз я...
Что сказать мне о жизни ?
Тот, кто не был в Пути – беден,
тот, кто был в Пути – скромен,
я чувствую солидарность с миром,
человек с рюкзаком мне понятен,
и пока я книги листать в силах,
мир услышит лишь благодарность...



Я понимаю, что переделывать стихи нобелевского лаурета может только хвастун и наглец, но уж очень хотелось выразить свои чувства.

P.S. 2
Если „мерилом труда служит усталость“, то после написания подобного несложного текста я могу сказать, что знатно потрудился. Никогда не думал, что писать связный текст на бумаге так непросто. Меня стимулировал энтузиазм новобранца, больше писать мне как-то не очень-то хочется. Умный человек поймет, что автор букв, слов и фотографий очень далек от литературы, пишет коряво и хаотично. Ну, не всем дан талант !

Все события, описанные в этом отчете, представлены мною БЕЗО всякого искажения и приукрашивания. Изменена только последовательность некоторых событий.

P.S. 3
Стоимость путешествия 01 ноября-14 ноября 2011 года.

Авиабилеты Франкфурт-Катманду, Дели-Франкфурт 550 евро.
Железнодорожные перемещения в Германии - 75 евро ( со скидкой, 2 класс).
Сувениры - около 120 евро.
***
Гостиницы ( всего) - около 60 евро.
***
Транспорт внутри Непала- Индии (автобусы, поезда) примерно 20 евро.
Транспорт внутригородской ( метро, рикши) всего до 15 евро.
***
Питание - около 70 евро ( включая пиво и сигареты).
Интернет не более 10 евро.
Вынужденные покупки - СД, зарядное утройство, карточка для фотоаппарата до 15
евро.
Лекарство в Бахрейне 10 евро ( вполне мог бы не покупать, если бы положил упаковку
парацетамола не в рюкзак, а сумку, сам виноват).
Для простоты считаем – 2 недели = 1000 евро.
Три выделенных пункта ( авиабилета плюс ж.д. билеты плюс подарки) составили,
примерно, 75 % от всех расходов !
Дальше – за две недели энергичного отдыха ( я проходил ежедневно до 15 км
пешком) я похудел на 2 кг. То есть, не голодал я в Индии !
Профессиональный вопрос – болезни. За время пребывания вне дома я принял 4- 5
таблеток парацетамола. Две или три первых в Бахрейне из-за жесточайшей мигрени,
потом в Катманду еще пару. Все медикаменты приняты в течение первой недели
отпуска. Головную боль в Катманду объясняю влиянием высокогорья ( около 1400
-1600 метров над уровнем моря, в Германии я живу на высоте около 100 метров над
морем). Воду пил только из бутылок, ел , преимущественно, в кафе.

P.S. 4.
Вдумчивый читатель задал мне вопрос „Почему в графе „расходы“ не указана
стоимость прививок ?“
Хм.... Прививки мне обошлись в 300 евро, моя больничная касса не оплачивает это
„удовольствие“, считая, что это мое личное дело. Видит кто-нибудь логику в этом ?
Если кто-то экономит деньги таким образом, то его лечение обойдется намного
дороже, чем профилактика, Но немецкая медицина полна абсурдов. Да, и еще, – срок
действия многих прививок от 5-6 до 10 лет, то есть, можно к моим расходам добавить,
примерно, 50 евро.
Так же я забыл о стоимости виз.
Непальская мне обошлась в 35 долларов ( получал в Германии). Совершена явная
ошибка – на границе, после 30 минут стояния в очереди, за ту же визу я бы заплатил
25 долларов ! Индийская виза стоила около 85-90 долларов ( точно не помню), но я
зачем-то заказал двухкратную визу. До сих пор не знаю прав я или нет, но простая
виза была бы на 10 -15 долларов дешевле. Единственная радость от даблвизы -
надпись в паспорте „ Gap of 2 months not required“. То есть, при необходимости я мог
бы еще раз запросто посетить Индию. Мелочь, а приятно !

Сообщение отредактировал novblog: 18 января 2012 - 23:08


#10 novblog

novblog

    "Здоровье и гигиена"

  • Модератор подфорума
  • 455 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Germany

Отправлено 18 января 2012 - 23:06

Все события, описанные в этом отчете, представлены мною БЕЗО всякого
искажения и приукрашивания. Изменена только последовательность
некоторых событий.


#11 deleted_user

deleted_user

    prince of persia

  • Путешественник
  • 2 777 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 18 января 2012 - 23:12

Все события, описанные в этом отчете, представлены мною БЕЗО всякого
искажения и приукрашивания. Изменена только последовательность
некоторых событий


Лопни мои глаза. Разбейте текст на абзацы, пожалуйста.

#12 novblog

novblog

    "Здоровье и гигиена"

  • Модератор подфорума
  • 455 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Germany

Отправлено 23 января 2012 - 16:38

Лопни мои глаза. Разбейте текст на абзацы, пожалуйста.


Вы правы ! Простите.. :cray: Так как мне не доступна функция "изменить",то на помощь пришли модераторы. Гигантское спасибо им !

#13 kolun

kolun

    Новичок на форуме

  • Путешественник
  • 38 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 07 марта 2012 - 16:38

я занимаюсь писаниной текстов уже лет 25. По Вашему материалу мне видно, что писал новичёк, и что он действительно старался. Прочитал с удовольствием... тем более, что в Индии я был и снова с Вами прошол свой старый путь 2008 года...

#14 Garry

Garry

    Старожил

  • Путешественник
  • 535 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Дзержинский

Отправлено 21 марта 2012 - 08:06

Не смог найти к чему придраться. Отличный рассказ !

#15 Женя

Женя

    Новичок на форуме

  • Путешественник
  • 27 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 21 марта 2012 - 19:12

очень полезный рассказ

#16 novblog

novblog

    "Здоровье и гигиена"

  • Модератор подфорума
  • 455 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Germany

Отправлено 21 марта 2012 - 21:22

я занимаюсь писаниной текстов уже лет 25. По Вашему материалу мне видно, что писал новичёк, и что он действительно старался. Прочитал с удовольствием... тем более, что в Индии я был и снова с Вами прошол свой старый путь 2008 года...

Вы абсолютно правы. Я очень далек от литературы, пишу только скучные бумаги на работе. Спасибо "..прочитал с удовольствием.." :bye:

#17 novblog

novblog

    "Здоровье и гигиена"

  • Модератор подфорума
  • 455 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Germany

Отправлено 21 марта 2012 - 21:22

Не смог найти к чему придраться. Отличный рассказ !


Спасибо за добрые слова, я старался..

#18 novblog

novblog

    "Здоровье и гигиена"

  • Модератор подфорума
  • 455 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Germany

Отправлено 21 марта 2012 - 21:23

очень полезный рассказ

Рад если Вам чем-то пригодился мой рассказ.





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей