Сообщений в теме: 5

[Anthea]

В 60 км. на юго-западе от Тбилиси, в приграничном районе с Азербайджаном и непосредственно на самой границе, расположен монастырский пещерный комплекс Давид Гареджи. Состоит он из отдельных скальных монастырей, и раскинулся в общей сложности на территории в 25 км вдоль склонов хребта Гареджи. Добраться до этого отдаленного и довольно пустынного уголка страны можно только своим ходом на машине. Чтобы полностью осмотреть все древности и насладиться удивительными марсианскими пейзажами нужно пару дней, но, при желании, можно уложиться и в один, что мы и сделали, посетив крепость Квишишдар, монастыри Натлисмцемели и Давид Гареджи.

Об этой «небольшой» прогулке и о приключениях, которые всегда найдут тех, кто не боится их повстречать на пути, и пойдет далее речь.

[Anthea]

Часть первая. По дороге в Кахетию.

Август месяц… Период звездопадов… Живущим в полисах и любующимся на россыпи городских огней людям иногда хочется выбраться куда-нибудь подальше от города и просто поглазеть на звездное небо. Вот и мы собирались-собирались куда-нибудь в горы, поближе к звездам, но двенадцатое августа и весь восторг Персиид благополучно прошел мимо нас. Вместо этого мы решили двадцать первого числа отправиться на пустынный юг страны и совершить фото - исследовательский набег на средневековые достопримечательности, а заодно опробовать в деле новоприобретенную машину нашего неизменного «вожака» Антона Владимировича ака Тоха. Опробовали, в полной мере опробовали, но… обо всем по порядку.

Раннее утро, серенькое небо, задумчивые тучки на горизонте – довольно простенькая рамка для «плановой» поездки за город. Впереди нас ждала извилистая дорога и монастырский комплекс, расположенный в пустынной и жаркой местности, так что тучки, казалось, были даже кстати.

Загородная трасса, ведущая из города в сторону Кахетии, встретила нас довольно дружелюбно, предлагая для увеселения калейдоскоп из «полуцивильных» картинок: старенький аэродром с малопривлекательными и довольно потрепанными вертолетами, развалины всяческих построек, предназначение коих теперь и не определить, степи и одинокие строения… Все это под серым небом довольно остро напоминало о том, что некогда мощный и единый Советский Союз со своими пятилетками развалился не так уж и давно, оставляя «самостийным» республикам довольно богатое наследие, которое можно будет доламывать и растаскивать еще очень и очень долго.

Чем дальше мы отъезжали от Тбилиси, тем более услужливой становилась дорога, разнообразя пейзажи и делая их более информативными. Мы миновали азербайджанское селение Караджалар, где по обе стороны дороги тянулись огородные грядки, снабжающие всю столицу зеленью и прочей овощной снедью. На грядках копошились знакомые каждому тбилисцу дамы бальзаковского возраста и рембрандтовских форм, завернутые в цветастое нечто и с платками на головах. Эта «житница» перемежалась картинками мечетей и домиками с довольно внушительными оградами и вполне колоритными фигурами местных мужчин, главным занятием коих в выходной день является подпирание этих самых оград. Затем город Рустави, как однозначный пример того, что постсоветские города нашей страны похожи как братья близнецы, и, наконец, голая степь!


(Picture by Steel_raven aka Кельт)


(Picture by Тоха)


О, степь никогда не бывает скучной! И пусть в ней довольно трудно отыскать указатели со стрелочками и названиями населенных пунктов, она полна жизни и многое может показать благодарным зрителям. Не знаю как в другое время года, но в конце лета здешние места кишат очаровательными пауками – огромными, разноцветными и чрезвычайно трудолюбивыми.


(Photo by Steel_raven aka Кельт)

Вы не пройдете и десятка шагов, как вся ваша обувь будет сплошь облеплена паутиной.
Наравне с вызывающими арахнофобию трудоголиками конец августа может похвастаться и стаями саранчи, и снующими над травами стрижами, и приглядывающими себе второй завтрак хищными степными птицами, и ветром, который приходит из неоткуда и уходит в некуда.

Человечье бытие оставило в здешних краях следы в виде разрушенных молочно-товарных ферм. Эти МТФ, кстати, послужили нам отличным ориентиром, так как ехали мы по карте все тех же советских времен, и отсутствие современных дорожных указателей несколько удручало. Отдаленным воспоминанием о былой славе коровьих угодий оказался лишь старичок - пастух с небольшим стадом и полным отсутствием знаний о местности. Зато военные, облюбовавшие кахетинские степи еще в конце 40-х годов прошлого века, сдавать свои позиции, в отличие от крупного рогатого скота, явно не намеревались, продолжая проводить здесь военно-полевые стрельбища. С ними нам тоже посчастливилось столкнуться по пути, но знание военных, как и пастуха, оставляли желать лучшего, так что, поплутав немного по окрестностям, до первого пункта нашего путешествия – крепости Квишишдар и монастыря Натлисмцемели (Иоанна Крестителя) добрались мы исключительно благодаря своим картографическим познаниям.

Сообщение отредактировал Шамыч: 05 февраля 2012 - 10:08

[Anthea]

Часть вторая. Квишишдар и монастырь Натлисмцемели.

Крепость Квишишдар мало где упоминается, по крайней мере в Интернете найти о ней какую-нибудь информацию практически невозможно. Встречаются, разве что, воспоминания призывников - срочников, которым выпала удача побывать в свое время на военных полигонах в этих краях. Воспоминания эти очень теплые и искренние, что и неудивительно – и крепость Квишишдар и притулившийся к ней действующий и ныне монастырь Натлисмцемели (Иоанна Крестителя) производят удивительное впечатление, хотя, на первый взгляд в них нет ничего особенного.

Расположен комплекс на склоне холма, который примостился невдалеке от дороги, как мог бы сидеть на пригорке и смотреть куда-то на юго-восток вдаль библейский пророк. Об Иоанне Крестителе говорят, что он был лишь указующей вехой на пути Христа, именно в этом его величие и значимость. Вот так же и монастырь Натлисмцемели является лишь дорожной вехой на пути в удивительную Гареджийскую Лавру, не теряя при этом своего достоинства и величия.

Мы поднимались к комплексу по радостному серпантину дороги, который приплясывал в складках рясы холма-отшельника. Здесь разрослась довольно-таки буйная растительность, сильно контрастируя с голыми степными пейзажами, остающимися у нас за спиной - уже августовскими, пожухлыми и какими-то желтовато-коричневыми. Здесь же зеленые проплешины травки украшали и более отдаленные овражки, к которым сбегали монастырские огородики.

Вершину холма, с очень маленькой площадкой, на которой с трудом могут разъехаться две-три машины, венчал поджидающий нас Квишишдар. Это укрепительное сооружение, скорее всего, было построено уже после того, как на склонах холма был основан и действовал монастырь, датируемый самое ранее VI в.


(Photo by Steel_raven aka Кельт)



(Photo by Тоха)


Старые камни, старые, пережившие не одну орду захватчиков, стены… Казалось, они по доброму, старческими усталыми глазами следили за нами – любопытными человечками двадцать первого века, поднимающимися к их подножию…


(Photo by Тоха)


Честно говоря, трудно представить, как в этих краях могло сохраниться хоть что-то, учитывая количество набегов басурман и вереницы их сатрапов, которые только и делали, что жгли, грабили и разрушали. Да, Давид Гареджийские монастыри перестраивались и реконструировались неоднократно, но, тем не менее, в том же Натлисмцемели сохранились кельи и стела VI-VII веков.

Квишишдар нависал над дорожкой, добродушно приглашая нас заглянуть в его лабиринты. Уже снизу было видно, что склон у подножия башни пестрит пещерами, ходами и заманчивыми отверстиями, которые так и напрашивались на то, чтобы по ним побродить-полазить.


(Photo by Steel_raven aka Кельт)

Ан нет. Недостатком действующих монастырей является то, что живущая в них братия сама решает, куда пущать залетных туристов, а куда нет… Возможно, будь у нас побольше времени и не спеши мы в Лавру, удалось бы уговорить иноков пустить нас в крепость, но времени на это у нас не было. Пришлось довольствоваться тем, что было общедоступно. А это, поверьте мне, тоже немало! Старые кельи, высеченные прямо в скалах церквушки и какие-то хозяйственные помещения громоздились на склоне чуть левее крепости и основного монастыря с «модернизированными» помещениями, где в скалы были врезаны современные пластиковые двери и окна.

Древние кельи нас определенно впечатлили. Добраться до них можно с некоторым трудом по сыпучим тропинкам, воображающим себя горными уступами. Что тут творится в дождь лучше не думать.


(Photo by Steel_raven aka Кельт)

Внутри на стенах еще видны следы работы монахов - «камнегрызок», а ложа, высеченные прямо в породе и масюханькие ниши для светильников то ли умилили, то ли восхитили – ведь люди годами жили здесь! Остальные помещения тоже приглянулись, причем не только нам. Так, самая большая из скальных церквей стала здесь приютом для летучих грызунов. О них недвусмысленно напоминали благоухающие кучи на полу. Увы, до того, чтобы прибраться в этом памятнике древней архитектуры ни у кого руки не дошли… Летучие же мыши обладали отменным вкусом, выбрав самый темный и таинственный из здешних чертогов. Даже днем в нем царил полумрак, и, казалось, что из темноты вот-вот выступят фигуры в черных хламидах, зажгут свечи и начнется богослужение… В этом зале фресок почти не сохранилось, зато в часовеньке они были. Забегая вперед скажу, что в Тетри Удабно – еще одном монастырском комплексе, раскинувшемся над Лаврой - фрески в намного более лучшем состоянии, но и Натлисмцемели есть чем похвастаться. Пастельных тонов, наполовину стертые, но все равно величественные, эти фрески дышат временем, недвусмысленно намекая на то, что для их почтенного возраста и для тех условий, в которых они находятся, доступные всем ветрам, эти средневековые посланцы в стойкости и выносливости могут посоперничать со своими создателями – аскетами.



(Photo by Тоха)


(Photo by Steel_raven aka Кельт)

Удручает одно – неимоверно огромное количество наскальной «живописи», датируемой уже новым временем и предназначенной увековечить Нугзаров, Петь и Джонов, некогда побывавших здесь. Причем самый ранний из этих «шедевров» датирован XIX веком. Это одновременно удивило и огорчило… Хотя… Что ж, люди мало меняются.


Полазив вдоволь по склону и насмотревшись на старые камни, мы отправились в основную церковь комплекса, которая в отличие от всего виденного нами была не высечена в скале, а построена. Известна она тем, что после победы над турками и окончательного присоединения к Грузинскому царству Эрети и Кахети при Давиде IV Строителе (1089-1125) здесь были созданы очень интересные фрески, изображающие не церковных, а светских лиц – царей Баграт IV, Давид IV, царицу Тамар и прочих выдающихся личностей… А еще здесь хранилось одно из самых ранних и самых богатых монастырских собраний древних рукописей и книг Грузии…

Церковь оказалась столь же таинственной, как и ее более древняя товарка, примостившаяся на склоне холма, но, в отличие от последней, содержится она в намного лучшем состоянии. К тому же церковь действующая, здесь регулярно проводятся службы, пахнет ладаном и из угла за тобой зорко, но довольно дружелюбно следят «прицерковные товарищи». Но дальше этой «слежки» дело не идет. Можно смотреть, фотографировать, болтать в полголоса. Женщин даже не попрекают отсутствием юбок (что распространено во многий церквях Грузии), и довольствуются тем, что просят надеть на голову платок. Атмосфера же здесь царит совершенно средневековая – темные тени по углам, лучик света, вырывающий из темноты чей-то лик, старинные барельефы, потемневший от времени иконостас…


(Photo by Тоха)


(Photo by Тоха)


(Photo by Тоха)

Надышавшись этой удивительной атмосферой, мы вновь вышли на яркий свет и лениво стали спускаться к машинам. Степь, раскинувшаяся перед нами, казалась теперь веселой, беззаботной и приветливой. Она подмигивала, она звала дальше… За спиной оставались любезные иноки, с которыми наши ребята успели поболтать, сыпучие тропинки и уплывающие куда-то во тьму церковные своды… Время тоже улыбалось нам, оно знало, что впечатления, полученные здесь были далеко не пропорциональны потраченным на них часам и минутам… Мы отправлялись дальше, к Лавре…

Сообщение отредактировал Шамыч: 05 февраля 2012 - 10:07

[Anthea]

Часть третья. Давид гареджийская Лавра и монастырь Тетри Удабно.

От Натлисмцемели до Лавры мы добрались не в пример проще и быстрее. Дорога ластилась как общительный котенок и сама ныряла под колеса наших машин. Ох уж эти степные грунтовые дороги! Они переменчивы, похуже любой женщины и в разы коварней. На обратном пути нам пришлось убедиться в этом на собственном опыте, а пока мы с ветерком катили вперед, любуясь пейзажами, которые становились все более и более холмистыми. И если по дороге в Натлисмцемели холмы застенчиво подпирали горизонт, выполняя функцию памятки – вы, мол, ребята, все же путешествуете по стране, на гербе которой смело можно было бы изобразить горы; то теперь холмики – младшие братья и сестрички холмов – памяток, уже подбирались к самой дороге, заглядывая в окна машины и застенчиво приглашая пообщаться.


(Photo by Steel_raven aka Кельт)

На подъезде к Лавре путников встречает сторожевая башня Чичхитури – зоркий страж, некогда охранявший монастыри от недругов, а сейчас высматривающий в степных просторах сравнительно немногочисленных гостей.


(Photo by Тоха)

Над главными воротами здесь значится дата – 1695 год. Атланты держат небо на своих плечах значительно дольше, но и этому каменному стражу довелось пережить не одну засуху, грозу и снегопад. Это, однако, не уменьшило, его зоркости и решительности – переквалифицировавшись, он теперь деловито заманивает проезжих в Лавру, с абсолютно невинными, разумеется, намерениями – угостить всех желающих лакомыми древностями, как Малыш Карслсона плюшками.

Лавра, Лавра… Про это место можно рассказывать много и долго, переплетая повествование историями о тех, кто основал эту пустынь, кто жил здесь и проявлял чудеса выносливости, упорства и удивительной преданности своей вере, но… все же гораздо интересней просто побродить по этим лестницам, переходам и пещерам, чувствуя их, пропитываясь их духом…
Лавра была основана в VI веке монахом-отшельником Давидом, одним из тех сподвижников веры, что пришел в Грузию из далекой Каппадокии, чтобы остаться здесь навсегда, став легендой и символом чужого народа.

При первом знакомстве с Давид Гареджи более всего впечатляет природный ландшафт, в который совершенно органично вписываются человеческие потуги соответствовать, обживать и покорять все дикое и непохожее на самого человека. Пласты горной породы – обнаженные, обветренные, до удивления гладкие, словно срезанные ножом; под углом сползают они с вершины хребта, разделяющего в наше время Грузию и Азербайджан. Этот слоистый пирог изрезан и изрыт ходами и пещерками, приспособленными под жилье, лестницами и переходами, водостоками и водосборниками жизненно необходимыми в месте, которое не зря зовется Удабно – Пустыня. Словно упрямый невиданный зверь вгрызся когда-то монастырь Давид Гареджи в эти древние скальные породы, постепенно каменея и обрастая как мхом садами и огородами; лапы его со временем превратились в стены, а на вздыбленной от невероятных усилий шерсти выросли башни и церковные крыши…


(Photo by Steel_raven aka Кельт)


(Photo by Steel_raven aka Кельт)

Мы оставили машины на несравненно более удобной «привратнецкой» площадке и, среди других туристов, достаточно немногочисленных, чтобы не вызывать желания сбежать куда-нибудь подальше от них, поднялись к Лавре. Этот монастырь, укрывшийся за высокой стеной и довольно компактный и уютный внутри, также, как и Натлисмцемели, действующий - все попытки нечаянно оказаться, где не положено, пресекаются здесь довольно бескомпромиссно. Увы-увы, на левую часть сего удивительного муравейника, ту, где обитают монахи и красуются пластиковые двери и окна, пришлось лишь облизываться и щелкать затворами фотоаппаратов.


(Photo by Тоха)

Зато облазить лабиринты, доступные к посещению, нам никто не мешал, что мы и сделали, убедившись - жившие здесь в древности товарищи вовсю пользовались приставными лестницами, а вот для досконального исследования всех здешних закоулков наравне с разрешением необходимо еще и соответствующее снаряжение.


(Photo by Steel_raven aka Кельт)


(Photo by Steel_raven aka Кельт)


(Photo by Steel_raven aka Кельт)

Заглянули мы и в церковь – неотъемлемую часть любого монастыря. О, времена, о нравы! Ну, скажите, вот кому в голову пришло закрасить внутри все древние фрески, превратив памятник культуры и истории в миленькую чистенькую и ну очень современенькую церквушку? Пытались законсервировать фрески? Не похоже, слишком уж расстарались с декором – выдержанном, кстати, в строгости и выполненном со вкусом. Как пример современного искусства Давид гареджийская церковь даже очень мила – она не вызывающа, уютна и приветлива – но все это можно оценить лишь при условии того, что придется полностью абстрагироваться от царящих вокруг всепоглощающих законов Ее Величества Старины…

Напоровшись на такое неуважение к древностям, мы выползли на солнышко и направили свои стопы вовне – туда, где нам обещали показать еще много и много интересного. Большинство приезжающих в Давид Гареджи ограничиваются осмотром лишь Лавры. И очень зря. Она, сама по себе, безусловно, того стоит, но вот еще один скальный комплекс, Тетри Удабно (Белая Пустынь), скромно спрятавшийся за гребнем холма, является просто жемчужиной этих мест. Именно к нему мы и стали подниматься по извилистой тропинке, огибающей Лавру, намереваясь там же где-нибудь и перекусить.

Если вы хотите получить полное представление о Давид Гареджи, то хотя бы поднимитесь до гребня. Вид, который открывается отсюда, просто незабываем! Первое – это сама Лавра. Только с высоты она раскрывается полностью, как цветок лотоса. Все башенки и террасы, красные кирпичные крыши и крепостные стены…


(Photo by Тоха)


(Photo by Тоха)

А еще отсюда видны сады, укрывшиеся в узком ущелье между двумя срезами горной породы, на поверхности одного из которых - чуть ли не вертикальном и до неприличия гладком - выдолблены желоба – водостоки. Эти одинокие паутинки протянулись с геометрической точностью от вершины до самого ущелья, которое, благодаря ним курчавится веселым каракулем, предлагая спасительную тень и прохладу в жаркие летние дни. Как монахи в свое время смогли выдолбить в твердой как базальт породе все эти системы водоснабжения не менее удивительно, чем то, как удачно и продуманно устроила здесь все матушка – природа, подготавливаясь ко встрече своих первых двуногих гостей.

Мы вдоволь налюбовались видами, сидя на государственной границе, обозначенной длиннющим рельсом на невысоких, до полуметра, подпорках, который вихляет по самой кромке хребта с грацией хорошо отпраздновавшего Татьянин день студента. Давид Гареджи, благодаря своему географическому положению, довольно долгое время был нерешенным вопросом в отношениях Грузии и Азербайджана, и лишь сравнительно недавно комплекс полностью и официально стал считаться собственностью Грузии. Но это же географическое положение добавляет пикантности в осмотр его достопримечательностей – ну уж очень весело, пробираясь узкой горной тропкой, которая одновременно служит и рубежом страны, то и дело, сугубо из-за ландшафтных особенностей местности, оказываться за границей.

Перевалив за хребет, мы практически оказались на азербайджанской стороне. Как хотите, но что-то в этом было. Там, за спиной оставались пейзажи, напоминающие веселые игры атлантов. Выходя на «перекур» они когда-то забавлялись тем, что, запустив по локоть руку куда-то за край небосвода, лепили из красноватого света вселенной диски для метания, и, соревнуясь друг с другом, швыряли их в необъятные земные просторы. Некоторые из этих дисков – лепешек долетели и до Кахетинских степей, врезавшись под углом и застыв причудливыми морскими валами…


(Photo by Steel_raven aka Кельт)

Здесь же, перед нами, на азербайджанской стороне расстилалась бархатистая степь – не дать, не взять, шкура оленя, на которой как мышцы под кожей, проступали небольшие холмы… Спокойная и умиротворенная в лучах стремящегося к вечернему отдыху Солнца, с ртутными ручейками рек и отполированной, как лунный камень, гладью дальних озер.


(Photo by Steel_raven aka Кельт)

Лишь каньон, называемый драконьим, выделялся на этой замше степи старым рваным шрамом – легенда гласит, что в нем не растет трава с тех пор, как во времена Давида ангел испепелил огнем здесь зловредного дракона…


(Photo by Тоха)


(Photo by Тоха)

Проверить, так это или нет, не представляется возможности…

Мы брели вдоль холма - по левую руку от нас крутыми уступами сбегал вниз азербайджанский склон, по левую - лепились друг к другу выдолбленные прямо в породе кельи, залы и церкви монастыря Тетри Удабно. Они были очень разнообразны – от крошечных до довольно больших; в одних из них прекрасно сохранились фрески, чьи краски не померкли со временем, не смотря на яркий солнечный свет этих мест, в других нас встречала только современная наскальная живопись.


(Photo by Тоха)

Мы перекусили в одной из маленьких церквушек, в компании добродушных хозяев – святых, которые с ухмылкой взирали на то, как мы раскладываем на древнем алтаре свою снедь и радостно болтаем о том, о сем…


(Photo by Steel_raven aka Кельт)

А далее были опять кельи, залы, церкви. Зрелище это совершенно не утомляет. Особенно хороша здесь трапезная рубежа VII-VIII веков и большая церковь центральной части – и фрески в сохранности, и масштабы впечатляют.

(Photo by Steel_raven aka Кельт)


(Photo by Steel_raven aka Кельт)


(Photo by Тоха)

Даже интересно было бы прожить в этих местах сутки, встретив рассвет и проводив закат, представляя, как на склонах высоких холмов зажигаются одинокие полуночные свечи и как по утру над степными просторами разносятся старинные церковные песнопения… Правда, пограничники, что грузинские, что азербайджанские, вряд ли оценят эти романтичные порывы по достоинству. Но, так или иначе, Тетри Удабно, привлекающее еще и тем, что туристы сюда практически не поднимаются, удивительное место и для осмотра его надо оставлять достаточно времени. Его же у нас было в обрез. Солнце уже клонилось к закату, грозясь нырнуть в перину грозовых туч, в которые превратились давешние дружелюбные облака.


(Photo by Тоха)


Мы перевалили обратно на грузинскую часть хребта и стали спускаться вниз в Лавру, под сизым небом, в котором – низко-низко, прямо у нас над головой - парили орлы… День заканчивался… Пора было, на скорую руку упаковав в рюкзаки все впечатления от Давид Гареджи, возвращаться обратно… к цивилизации…

Сообщение отредактировал Шамыч: 12 февраля 2012 - 13:48

[Anthea]

Часть четвертая. Дорога домой.

Коварство не знает границ. Ему ни почем, ни святые места, ни древние монастыри, ни умиленные вздохи зазевавшихся туристов. Хотя нет, коварство, наверное, все-таки служит каким-то высоким педагогическим целям, что не мешает ему при этом с успехом разнообразить жизнь. В нашем случае, радостно хихикали и довольно показывали нам язык две, преисполненные коварства, стихии – Хляби Небесные и Грунтовые Дороги. Первые, представленные утром смирными облачками, за время нашего пребывания в Тетри Удабно, превратили вторые в полное свое подобие, но с намного большим коэффициентом вязкости и «хлябкости».

Отъезжая от Лавры мы, не прошло и десяти минут, попали под ливень, который, не спеша, двигался нам навстречу. Миновав его эпицентр, мы продолжили «трусить» вперед под довольно обстоятельным, но уже не столь серьезным дождем, все больше и больше беспокоясь о состоянии дороги. Не зря, оказалось, беспокоились. Дождик, встретившийся нам на пути, был отголоском сильной бури, прокатившейся незадолго до того по Кахетии. Он порадовал скучающих дикторов погоды на телеканалах страны, устроил мини-наводнение и превратил все кахетинские дороги не просто в «направления», а в точки «стагнации» для всех видов автотранспорта. В этом мы смогли убедиться через пару километров - нас стало заносить, крутить и, в конечном итоге, мы просто застряли. Пришлось вылезать из машины и все еще под дождем таскать и подкладывать камни под колеса. Всяческими ухищрениями и маневрами, передав руль в руки более опытной в деле вождения Дины, Тохиной жены, мы как-то высвободились из вязких объятий уже не дороги, а материала для гончарных поделок, но лишь за тем, чтобы, догнав вторую машину нашей маленькой кавалькады, мирно застрять в открытом поле.

Ребята пошли вперед на разведку и вернулись с неутешительными известиями – «направления» превратились в звенящие ручейки – речушки с «кисельными» берегами, а все степные неровности стали просто непроходимыми преградами. Оставалось одно, подогнав машины поближе друг к другу, достать запасы продовольствия и импровизированно «обмыть» Тохину «обновку», тем паче, что подобное мероприятие все равно было запланировано на вечер. Казалось бы, все прекрасно - чудный вечер в степи, отличная компания… Ну, подумаешь, переночуем здесь – не под голым же небом, право слово - а утречком, когда подсохнет, вернемся домой. Вот только народ собрался сплошь занятой – кому утром на работу без права пропусков, у кого домашнее зверье оставлено на произвол судьбы в запертой квартире, у кого семейные обстоятельства… Все это несколько портило картину. А она, тем временем, была на удивление романтичной. Над степью сгущались сумерки, дождь закончился. В небе еще догорали последние штрихи румяного заката, а восток уже мигал умытыми звездами. Степь дышала… Степь просыпалась… Степь рождала новую жизнь, вливая ее по капельке в души усталых и немного расстроенных путников.
Где-то на холмах зажегся огонек. «А, - подумали мы, - это монахи из Натлисмцемели своим сигналят, видать, не мы одни сегодня застряли в голом поле»… Пустили по кругу непьющей компании кружку со спиртным и углубились в красноречивую вязь тостов… На холмах продолжал мигать огонек… Кружка мерно двигалась по кругу. Дозвонились до своих. (Вот ведь цивилизация, где хочешь, кого хочешь достанешь…) Огонек на холмах вздохнул и превратился в огни фар на дороге… К нам неслась, кряхтя на ухабах, старенькая «Нива». Подъехала. Из «Нивы» высунулись добродушные физиономии двух парней и счастливые мордахи мальчуганов лет десяти - одиннадцати.
- Застряли? – радостно осведомились они. – А мы вам сигналили. Из монастыря!
- Нам? - растерянно ответили мы, - А мы думали, вы своим сигналили…
- Нет, - был ответ, - это мы вам! Мы послушники монастырские, помочь хотим! Выбраться! Пускайте за руль!
- Ура!!! - возопили мы и пустили за руль нашей машины одного из парней…

И тут началось… Вы помните сестру Клотильду из знаменитых фильмов с Лую де Фюнесом? Ту самую, которая является любимой крестной бабушкой каждому шумахеру? Так вот, оденьте ее в брюки, скиньте годков так с тридцать, притушите до непроглядной тьмы свет на съемочной площадке и пустите ее порулить в чистую степь, недавно превращенную в сплошное тесто для пирожков… Мы неслись на невероятной скорости по ухабам и ручейкам, некогда считавшимся дорогой, застревали, нас заносило и крутило, швыряло и подбрасывало. Один раз застряли у потока, который под прямым углом врезался в нашу, с позволения сказать, дорогу. Но каждый раз, когда казалось, что вот сейчас мы все-таки (или скорее, даже, наконец) перевернемся, парень за рулем выравнивал машину и она неслась куда-то дальше, в темноту. При этом восторг от ночного дрифта у послушника и мальчугана, севшего в нашу машину, был такой, что, право слово, заражал. Апогеем этой гонки стал заяц! Он выскочил откуда-то из темноты под колеса машины и не сообразил вовремя свернуть. «Заяц!» - восторженно закричал мальчонка и на полном ходу открыл дверцу машины, намереваясь схватить ушастого за самую выдающуюся часть его, на всех парах улепетывающей, тушки. Послушник за рулем рванул куда-то вправо, в степь, продолжая преследовать обалдевшую зверюгу. Не известно, сколько времени продолжалось бы это кахетинкое сафари, но, на наше счастье, да и на свое тоже, заяц оказался то ли тренированным в подобных делах, то ли чрезмерно умным - от погони он ушел, нырнув в спасительную тьму, а мы, не снижая скорости, вернулись на «дорогу».

После получаса, а может и больше, такой упоительной езды, мы выбрались, наконец, на бетонное покрытие. Наши спасители довезли нас до знакомой развилки и отправились домой, там, оказывается, не знали об их отсутствии. Они были счастливы – почаще бы такие приключения случались в жизни мирных монастырских послушников!..
А мы, под чистым звездным небом, которое пересекали последние искорки августовского звездопада, уже ехали домой. Наверное, устало думалось, без таково вот приключения, день был бы не полным…

В Тбилиси мы добрались часам к двум ночи. Еще предстояло разбрестись по районам, успокоить родных, накормить и почесать за ушком погрустневшее за время отсутствия хозяев домашнее зверье, отдохнуть перед утренней сменой… Кахетия, умытая и радостная, как школьник в первый день летних каникул, становилась прошедшим днем. В нем было все, в него будут возвращаться в воспоминаниях, его захотят повторить. И повторят, обязательно повторят, ведь все хорошее рано или поздно повторяется!

[Тоха]

Прочитал с удовольствием!