Сообщений в теме: 64

[Foxus]

Сама Загора рассматривалась нами просто как место передышки от езды, и в качестве пополнения бензобака машины - от Варзазата заправок не видели, хотя на карте они были помечены. Городок обладал типичным пограничным духом, откуда уходили экспедиции на все четыре стороны по диким местам этой части Марокко. Ну и конечно знак "До Тимбукту 52 дня пути на верблюдах" добавлял антуража



Из Загоры мы планировали срезать часть пути до шоссе N12, ведущего к Атлантике. 120 километров были обозначены на карте желтым пугающим цветом, но помня, что никаких проблем с подобной дорогой у нас не было на выезде из Эрг-Шебби, решили рискнуть. Поначалу дело шло хорошо. Асфальтовое покрытие бодро мелькало под колёсами, обманчиво обещая довести до Foum Zguid (см. карту вверху) на той стороне гор. Но довольно скоро асфальт кончился, пошла грунтовка, и скорость упала почти до невозможных 20 км/ч. По обочинам потянулась дорожная техника, полотно местами было разрыто то справа, то слева, а потом и вовсе превратилось в колею из отвердевшего песка. Вскоре, на встречке показалась тур-группа на четырех больших джипах.

- Ребят, как там дальше дорога, проедем? - спрашиваем.
- Не, нереально, забудьте. Мы на джипах-то чуть не завязли. Там один песок, дороги еще нет.

Вот так, пришлось разворачиваться. Может быть сейчас уже достроили этот участок - если кто-нибудь побывает в тех краях, киньте весточку, внесем поправку в маршрут.



Оставалось одно: вернуться по своим следам в Агадез, а уже оттуда прорываться сетью мелких локальных дорог через южный склон Анти-Атласа.
Небольшие, коричневые дюны, испещренные следами, мелькали то там, то сям, среди колючих горных акаций.

[Foxus]

Здешние жители передвигались исключительно верхом на ослах, и в отличии от тех, загорских, не делали никаких попыток вступить в контакт с целью обогащения.



Эти места очень хорошо известны геологам и коллекционерам минералов из-за гигантского месторождения кобальта (Бу-Аззер), запасы которого оцениваются в десятки тысяч тонн. Кому интересно, попробуйте погуглить картинки по словам "bou azzer morocco", посмотрите какая красота выпадает! А названия-то какие: эритрины, скуттерудиты, халькопириты, кобальтокальциты, розелиты. Одним словом - поэзия



Дорога хоть была и старая, но асфальтированная; двигались со скоростью 60-80 км/ч, сбавляя только в немногочисленных деревнях. Закатное солнышко стремительно исчезало среди гор, но к счастью, когда полностью стемнело, мы уже вывалились на большое шоссе N12 в районе Foum-Zguid. Несмотря на темноту, время еще было детское, поэтому решили не останавливаться на достигнутом, а дожать до Таты, расположенной в 150 км к западу, чтобы завтра меньше ехать к побережью.

[Foxus]

Места, прямо скажем, малонаселённые, с плотностью 0.000076 человека на квадратный метр. В тусклом свете простиралась негостеприимная долина Hassi Morra с совершенно сюрреалистическими деревьями, обладающими широкими, но плоскими кронами. Под каждым из них имелся небольшой кусочек земли, тогда как всё окружающее пространство заполонил серый песок. В долине обитали пастухи-номады, живущие в небольших палатках, и пасущие редких чёрных верблюдов.



В целом, дорога простая, прямая, спокойно проходимая на 110 км/ч; машин мало, с полицией не пересекались. К 7 вечера мы благополучно добрались до Таты - деревеньки, расположенной на бывшем торговом пути из Загоры в Тан-Тан. Над городом доминировал военный форт, да и армейский дух ощущался - до границы с Алжиром всего ничего. Кстати, в путеводителях настоятельно советуют не съезжать с дорог в тамошних местах, а границу переходить в строго отведенных для того пунктах, потому как земля заминирована в приграничной зоне.

В качестве ночлега в Тате мы выбрали приличный с виду отель "Les Ralais des Sables", почти на выезде из города, рядом с шоссе. Гостиница ориентирована на групповых туристов, поэтому обладала довольно обширной парковкой, на которой с легкостью маневрировали большие автобусы. За 220 Dh ($28) нас поселили в крохотный номерок (чуть ли не самый последний; мест не было) с двумя односпальными кроватями вдоль стен и ванной комнатой посередине. Слышимость потрясающая; можно было через стенку поддерживать беседу не особо напрягаясь. Пока что это было самое худшее жилье по качеству за всё путешествие, но искать другое не было сил. Сама территория гостиницы приятная, густо усаженная ванильными деревьями с нежным ароматом.

В стоимость проживания входил также ужин и завтрак следующим утром. Ужин проходил по групповой схеме, как в каком-нибудь пансионате - всех кормили одинаково за длинным столом: куриный суп с вермишелью, таджин из цыпленка с картошкой, на десерт - карамелизованный пудинг. За отдельные деньги можно было заказать вина, довольно кислого марокканского каберне без изысков. В общем, скромненько, без особых претензий на оригинальность, но для одной ночёвки годилось.
После напряженной дороги заснули практически моментально. Завтра предполагали добраться уже до Атлантики, что получилось не без приключений. Но об этом - в следующей главе.



Продолжение следует...

[Aromo]

В беременном виде?

Я об этом не думала, но почему нет? Поздравляю от души!

Вопрос по марокканским будням у меня банальный: насколько холодно было в отелях? Насколько я себе представляю ситуацию, в подобных странах центральное отопление отсутствует, и ночью может быть реальный дубак.

Сообщение отредактировал Aromo: 15 мая 2012 - 14:49

[Hukuta]

в подобных странах центральное отопление отсутствует, и ночью может быть реальный дубак

Был в январе 2010г.
Дубака не припомню, но мелкие косяки были: в Касабланке постельное белье отдавало сыростью (возможно, за счет близости моря), в Марракеше и Уарзазате вода шла чуть теплая или с резкими перепадами горячо-холодно (видимо, в целях экономии водогрей был вывернут на минимум).
Лоубаджет такой лоубаджет.

[Foxus]

Я об этом не думала, но почему нет? Поздравляю от души!

Спасибо! Родились уже

Вопрос по марокканским будням у меня банальный: насколько холодно было в отелях? Насколько я себе представляю ситуацию, в подобных странах центральное отопление отсутствует, и ночью может быть реальный дубак.

Холодно, особенно в горах Среднего атласа, Эрг-Шебби и Варзазате. Кое-где давали переносной обогреватель, но в основном спасались, завернувшись в горы одеял.

[Foxus]

День 8-й. Маршрут: проблемы с бензином - дорога к Атлантике - Сиди-Ифни.

Доехав до Таты накануне по темноте, мы прибыли буквально на последних каплях бензина. Казалось бы, ну какие проблемы, заправились - и поехали дальше. Однако, это был глубокий юг Марокко, да к тому же предновогодний день, поэтому, даже такой простой процесс как дозаправка машины, превратился в целое дело.

Быстренько позавтракав в гостинице, выписались рано утром, и наметили курс строго на запад (326 км; получилась симпатичная "волна", см. карту). Заехав на одну из заправочных станций города, выяснилось, что дизель у них есть, а вот sans plomb того, кончился. Хм, ну ладно, поехали на другую - та же ситуация.

- Ребята, где еще у вас тут заправки?
- А нет больше, их всего две.
- А бензин-то когда будет?
- Да завтра цистерну должны подогнать. К нам подвозят два раза в неделю, но сейчас какие-то задержки на севере, сами ждем, не дождемся.
- Блин, мы не можем здесь сидеть целый день, нам на побережье надо!

Видя такой расклад, хозяин одной из заправочных станций сжалился над бедолагами, и сказал:

- Ладно, давайте я вам свой запас солью. Берегу его на чёрный день, но вам сейчас нужнее.

Быстренько соорудив из пластиковой бутылки воронку, мы влили в голодный Рено 5-литровую канистру, и рассчитавшись с отзывчивым марокканцем, выехали в сторону Акки (62 км).

- Остальное там зальёте, - напутствовал добрый дяденька. - Только колонки как таковой у них нет, купите в канистрах.

Так и произошло. В пыльной и ничем не примечательной Акке, мы увидели от руки намалёванный знак "бензин --->", указывающий на какой-то ржавый гараж. Около него крутились два парня, которые без проблем продали нам 20 литров в канистрах, помогли залить всё это добро в бак машины, взяв ровно по счетчику. Теперь можно было ехать дальше со спокойным сердцем.

[Foxus]

За Аккой потянулись нескончаемые километры каменистой пустыни хамады. Hamada du Draa на северо-западе Сахары, расположенная между Марокко и Алжиром, является самой обширной в мире. Хамада - это тип пустыни, состоящей из бесплодных, каменистых плато, с очень небольшим количеством песка. Hamadas занимают примерно 70% Сахары, что идет в разрез с распространенными представлениями обычного человека об этой пустыне, как о месте массового скопления песка. Такие территории образуются за счет ветров, сдувающих легкие частицы, и оставляющих за собой голые пустоши из гравия и валунов.



Но кое-какая растительность всё же присутствовала, в основном колючие акации, а также дикие… арбузы. В нескольких местах мы видели этот странный симбиоз, где под жесткими колючками ютились небольшие плоды, будто пользуясь их защитой.



Пару раз дорогу переходили стада верблюдов, разной масти, некоторые с сёдлами. Периодически, они валились на землю, и с таким наслаждением катались в пыли, что хотелось тотчас последовать их примеру. Во главе обычно шёл самый большой верблюд, ведущий своих "подчиненных" только в ему одному ведомом направлении.

[Foxus]

В немногочисленных деревеньках вдоль шоссе народ одевался уже по-африкански: в длинные, цветные халаты с V-образным вырезом, разрисованные традиционными орнаментами. Машины практически не встречались ни в том, ни в другом направлении; местный люд передвигался исключительно верхом на ослах.



Совершенно без напряга мы добрались до городка Guelmim, известного тем, что там проходит еженедельная ярмарка-продажа верблюдов (по субботам). Въезд в город перегораживали шлагбаумы, обслуживаемые королевской жандармерией. Останавливали всех подряд, не только грузовики, смотрели документы, после чего пропускали дальше. С Гулимина начиналась цивилизация: присутствовали банки, заправочные станции, рестораны и отели. До места нашего назначения, городка Сиди-Ифни на побережье, предстояло проехать еще 44 км по горной дороге, изобилующей поворотами, особенно в начале, и в конце (выезд из Гулимина сразу за гостиницей "Salam" направо).



Мокрое шоссе змеилось среди таких же гор, огибая огороды с кактусами. То там, то сям на обочине стояли ведра, доверху наполненные красными кактусовыми плодами. Живя на юге США, на границе с Мексикой, мы привыкли к этой экзотике в магазинах, но встретить её в Африке ну никак не ожидали! Наконец, последний поворот, и внизу засверкали воды Атлантики, и протянулись необычные, прямые улицы Sidi Ifni.

[Foxus]

Сиди-Ифни довольно сильно отличается от обычных арабских городов, и выглядит скорее как маленькое европейское поселение с соответствующей архитектурой. Случилось это потому, что город долгое время был во власти испанцев как трофей, добытый в ходе испано-марокканской войны 1859-го года, которую Марокко проиграло. Сиди-Ифни оставался центром так называемой "испанской Сахары", основной базой работорговли, а позже - одним из главных экспортеров морепродуктов на европейский континент.

Резолюции ООН, требовавшие деколонизации Западной Сахары, вынудили Испанию пойти на переговоры с Марокко, в результате чего в 1969 году провинция Ифни со столицей Сиди-Ифни были переданы Марокко.



Первым делом необходимо было найти ночлег на две ночи. Стукнулись в "Hotel Bellevue" с хорошим видом на океан, но предложенные комнатки совсем не понравились, были тесными и тёмными. В "Suerte Loca", который хвалили на многих форумах, свободных номеров не оказалось. Но хоть поужинали в местном ресторане супами и рисом с осьминогами. Не могу сказать, что остались в восторге - обычная еда без изюминки, да к тому же чистота посуды вызывала некоторые сомнения.

Спустившись чуть ли не к самой воде, на пляже обнаружили небольшой мотель "Ait Baamrane", с очень любезным персоналом, где и разжились комнатой за 180 Dh ($23). Гостиница в целом неплохая, очень чистая, но комнаты опять же маленькие.
Рядом, в нескольких десятках метров, была устроена стоянка для караванщиков, и судя по количеству RV, она пользовалась спросом.



Мы немного погуляли по пляжу, а затем - по центру города, проверили почту в интернет-кафе, купили продуктов в дорогу в качестве неприкосновенного запаса, и закончили вечер в очень уютном, новом ресторане "Cafe Mar Pequena" за тарелкой морепродуктов. Расположен ресторан наверху белоснежной лестницы, каскадом спускающейся чуть ли не к дверям нашего мотеля.

На этом горно-пустынная часть путешествия подошла к завершению. Теперь настала очередь исследовать атлантическое побережье Марокко.



Продолжение следует...

[Foxus]

День 9-й. Маршрут: дорога вдоль Атлантики в Западную Сахару - арка в земле - соляной карьер - многочисленные блокпосты - Новый Год в Сиди-Ифни.

Последний день уходящего года погодой не радовал. Всё небо было затянуто тяжелыми, хмурыми облаками, без малейших признаков просвета. Гулять в таких условиях не хотелось категорически, но и в гостинице сидеть весь день тоже было неправильно, поэтому приняли естественное решение: сесть в машину, и рулить до тех пор, пока не встретится что-нибудь интересное, ну или на крайний случай - пока не разгуляется погода. На север от Сиди-Ифни мы и так планировали выехать на следующий день, с востока - приехали вчера, на западе - океан, так что оставался один вариант, на самый юг. И тут надо сделать небольшой исторический экскурс, потому что места, куда собирались отправиться, были, скажем так, совсем неоднозначными.



Наверное, многие, кто изучал в школе на уроках географии политическую карту мира, обращали внимание на странную угловатую страну в Африке, отгороженную государственными границами, но не имеющую столицы. Надпись поверх данного участка суши сообщает, что это Западная Сахара. Наиболее внимательные где-то в подвалах карты находят лаконичное и политкорректное примечание: "Будущее Западной Сахары подлежит урегулированию согласно соответствующим решениям ООН". Так что же случилось с этим государством?

В конце 19-го века в ходе колониального раздела Африки регион отошёл к Испании, что было подтверждено на Берлинской конференции 1884 года, и стал называться "Испанская Сахара". После получения независимости, Марокко постоянно заявляло территориальные претензии на Западную Сахару. В 1975-м году Международный суд в Гааге заключил, что до колонизации территория не принадлежала ни одному государству, так что на нее могут претендовать и Марокко, и Мавритания, что не отнимает у нее права на самоопределение.

Не согласившись с таким решением, Марокко организовало знаменитый Зеленый марш, во время которого 350 тыс. невооруженных марокканцев со всех концов страны вошли на территорию Западной Сахары. Вскоре после этого Испания вывела оттуда свои войска, а Марокко и Мавритания поделили между собой территорию. Однако, война с коренным населением оказалось слишком дорогостоящей для Мавритании и привела к военному перевороту в стране, после которого новые власти отказались от своей части территории.

С тех пор борьба за власть ведется между фронтом Полисарио при поддержке Алжира, и королевством Марокко. Марокко готова принять Западную Сахару в качестве автономной территории, однако сахарцы согласны только на полную независимость. Сахарская арабская демократическая республика на данный момент признана 49 государствами мира. Из-за этой борьбы жители Западной Сахары уже поколениями живут в лагерях для беженцев, сами организуя там школы, медицинскую помощь и разного рода обучение. Официально военные действия сейчас прекращены, однако положение остается нестабильным. Попытки прийти к какому-то решению предпринимались неоднократно, тем не менее пока они ни к чему не привели.

В 10 - 11-х годах в стране прошли волнения протеста среди населения против политики Марокко. Академики Хомский и Гарсиа отметили эти события как отправную точку волнений, протестов и восстаний в странах арабского мира, известных как "Арабская весна 2010 - 2011".

[Foxus]

Какое это всё имеет отношение к современным туристам? Два слова: проверка документов. И раз, и два, и три, и пять, и десять… Где-то чисто формально, на других блокпостах - весьма придирчиво, вплоть до "назовите девичью фамилию вашей матери". На счёт "la nationalite russe" практически всегда говорили, что редко видят нашего брата.
С первым пограничным постом мы пересеклись прямо на въезде в Тан-Тан, упоминаемый в 7-й части рассказа. Сам городок абсолютно непримечательный, с домами, выкрашенными в скучный, охровый цвет, который производители красок должно быть называют "Сахара". Кроме статуи двух тянущихся друг к другу через дорогу верблюдов (The Kissing Camels Of Tan-Tan), там и смотреть нечего. Но даже чтобы просто продолжить движение, необходимо было пообщаться с вояками.



Это был один из самых дотошных блокпостов, где наши паспорта переписывали до последней буквы минут 40. Надо было, конечно, сделать заранее фотокопии, и раздавать их по запросу; сэкономили бы массу времени. Наконец, все формальности были улажены, и нам разрешили проехать дальше.



В 25 км к западу от Тан-Тана находился пляж, известный также под названием El Ouatia, и отмеченный забавной скульптурой сардин на въезде. К этому времени, на небе перекрыли кран, так что ехать стало намного приятнее. Местный люд вёл довольно расслабленный образ жизни, передвигаясь на ослах, свесив ножки на сторону, и куря при этом кальяны. Пляж в это время года пустовал, за исключением парочки рыбаков, добывающих пропитание, да небольших птичьих стаек. Приметили также и группу спящих фламинго, но довольно далеко от берега.

[Foxus]

На протяжении следующих 100 километров шоссе пересекало несколько лагун и речек, проходя практически по самому краю Атлантики. Перед городком Sidi Akhfennir мы остановились, привлеченные группой трейлеров явно европейского вида, густо увешанных тарелками спутниковой связи. Хозяев нигде не было видно, зато рядом обнаружилась гигантская арка в земле - Trou du Diable ("дьявольская дыра"), в которой яростно пенились волны при каждом ударе прибоя.



Дальнейшая дорога на юг напоминала слалом под девизом "объедь кучу песка". Сахара серьезно взялась за дело, целенаправленно заметая в целом хорошее покрытие. Довершали работу колонны тяжеловозов, за которыми этот песок струился словно фата, оседая на новых точках.



За одним из грузовиков мы съехали с шоссе, и оказались прямо над карьером по добыче соли. Внизу сновали маленькие тракторы, сгребающие соль в фотогеничные пирамидки разных цветов - от белого, до розовато-коричневого. Никакой охраны не наблюдалось, так что спокойно спустились на плато, с удовольствием размяв затекшие ноги в этом солёном царстве.

[Foxus]

Начинало постепенно темнеть. Ненадолго остановились близ лагуны на территории заповедника Naila nature reserve, известного среди европейских птице-фанатов как месте с большой концентрацией розовых фламинго и синих цапель.



Массового скопления птиц не наблюдалось, лишь изредка вдали проносились отдельные экземпляры на фоне ярких дюн. На самих дюнах явно просматривались следы шин, так что вся прибрежная полоса удивительным образом напомнила заповедник Паракас на другом конце земного шара, в Перу.



На пути назад поужинали в Акфенире - городке, сплошь состоящем из кафе-забегаловок (морская кухня в приоритете). Это были даже не рестораны, а побочный бизнес рыбацких семей, которые потчевали всех желающих утренним уловом. Кое-как объяснившись с одним из рыбаков, уселись за стол, и в окружении семейства котов с котятами, принялись наблюдать за действиями хозяина голодными глазами. Тот принес 4 большие рыбины, сам почистил, натер солью, обвалял в муке, после чего минут 20 томил их на гриле, и - вуаля! - кушайте гости дорогие. Не забыл и традиционный мятный чай, взяв за всю трапезу около $10.

На улице почти полностью стемнело, поэтому нигде больше не останавливаясь, мы взяли прямой курс на Сиди-Ифни. Ха-ха, не останавливаясь! С темнотой, количество блокпостов на дороге стало просто зашкаливать, что конечно замедляло движение. Они нас конкретно достали этой проверкой документов, хорошо еще не придирались ни к чему. Хотя, вру. Уже недалеко от Гулимина, попались особо въедливые жандармы, выписавшие штраф на 200 Dh за неработающий левый задний сигнал Рено и не подсвеченный номерной знак. Но так как в этом не было нашей вины, мы надеялись, что стрясем компенсацию с рентальной конторы (получилось без проблем).

Сам процесс выписки штрафа заставил меня немного поволноваться. Находящегося в тот момент за рулем Илью попросили выйти из машины, и в сопровождении грозно потрясывающих автоматами вояк, увели куда-то в подсобное помещение. Пока я в полуобмороке прикидывала, куда звонить первым делом - в российское посольство, или в американское, спокойный муж появился на пороге, и на моё немое "ну что там?", тоном Д'Артаньяна после встречи с Ришелье, ответил: "Да ничего особенного. В шахматы играли. Чай попили, за жизнь побеседовали". Вот она, марокканская гостеприимность: штраф выпишу, но чаем всё равно угощу

До Сиди-Ифни добрались без приключений, наколесив в результате почти 500 километров в этот день. Новый Год уже давно шагал по планете, хотя в глубинке Марокко местные его практически не отмечали. Мы скромно отпраздновали, выпив по бокалу шампанского, да перекусив собственными припасами. Завтра выдвигаемся на север.



Продолжение следует...

[Foxus]

День 10-й. Маршрут: дорога из Сиди-Ифни на север - пляж Legzira - национальный парк Souss-Massa - ночёвка в Агадире.

Накануне, погода не радовала, заливая окрестности серым, холодным дождем, и задувая ветрами. Но с наступлением первого утра в новом году всё изменилось. Океан успокоился, небо посветлело, и даже соизволило выпустить солнечные лучи.
Позавтракали в том же симпатичном французском кафе, попутно изучив гуглокарту на предмет интересностей недалеко от Ифни. В 10 километрах к северу, обнаружили заманчивые фотографии гигантских арок, красиво нависающих прямо над пляжем, и решили, что нам туда обязательно надо. Дорога из города предельно простая, даже есть знак на обочине, где нужно сворачивать. Машину можно оставить прямо на краю утёса, над гостиницей и кафешками, рядком стоящих в песке.



Пляж Legzira Beach, на одном конце которого и возвышаются две необычные арки, довольно каменистый и продуваем ветрами по всем направлениям. Он не особо известен широкой общественности, но среди европейских серфингистов и людей, увлекающихся парапланеризмом, пользуется большой популярностью.



Добраться до арок (около полутора километров) можно только по отливу, о чем мы совершенно не подозревали заранее. Просто так совпало, что как раз во время нашего посещения, путь был полностью открыт. Вот по этой табличке (под шапкой "tides") можно прикинуть, когда лучше ехать.

[Foxus]

Ходить по плотному песку очень легко, ноги не проваливаются, что делает прогулку не только приятной, но и физически не изнуряющей. Первая арка наиболее массивна, с пролетом около 30 метров. Проходить под её толщей довольно неприятно, непроизвольно пригибаешься, а сверху то и дело падают мелкие камешки.



В полукилометре за толстой аркой есть еще одна, более изящная, с ногой, напоминающей копытце. Эти арки образовались естественным путем, выточенные из скалы водами Атлантики на протяжении многих веков. Красноватая поверхность очень шершавая, и довольно легко осыпается при прикосновении.



За "копытцем" Атлантика уже вплотную подступала к скалам, дальнейший путь был заказан. Какое-то время мы еще посидели на фотогеничных камнях, щедро облепленных ракушками и полипами, но когда вода стала прибывать с приличной скоростью, засобирались обратно. Местное население в лице рыбака-одиночки, ловило в накатывающем прибое пропитание.

[Foxus]

Сменив прибрежное шоссе на федеральную дорогу N1, мы взяли северный курс на Агадир, но не доезжая до него где-то 65 километров, вновь свернули к побережью. Именно в этом месте находился один из самых важных для Марокко национальных парков, под названием Souss-Massa. Ценность его заключается в том, что в парке гнездятся редчайшие лесные ибисы (Northern Bald Ibis), находящиеся на грани вымирания, коих в мире насчитывается всего пара сотен пар. Наилучшее время для наблюдения за ними - март-апрель, а также октябрь-ноябрь; так что в январе шансов было не много.
Забегая вперед, скажу, что в Сус-Массе ибисы нам не встретились, но зато чуть позже пересеклись с ними за пределами парка, прямо на обочине ординарной дороги.



Подъезд к парку несколько запутан, с указателями, показывающими в противоположные стороны. Но благодаря навигатору, поймали нужное направление, и вскоре уже въезжали на небольшую парковку перед входом. К машине тут же подскочил расторопный человек, с увесистой папкой подмышкой. Денег за въезд не взял, но настойчиво стал навязывать услуги гидов, причем чуть ли не в ультимативной форме: мол, или берете сопровождающего, или вообще в парк нельзя. Это показалось странным, особенно для системы национальных парков; пришлось даже спросить должность товарища и по какому он тут вообще праву. Мужичок как-то засуетился, пробормотав, что к парковым сотрудникам не имеет отношения, а просто хотел нам помочь. Ну его в сад, таких помощничков!

Что налево, что направо - одна фигня


Для тех, кому лень ходить по тропам своими ногами, местные мальчишки предлагали ослов с довольно комфортными на вид сидениями. Мы опять же решили обойтись своими силами, выбрав по схеме несложную тропу длиной 3 км, повторяющую изгиб реки Oued Massa, и оканчивающуюся на берегу Атлантики среди песчаных дюн.

[Foxus]

После полудня солнце светило с невыгодной стороны, да и особой птичьей активности не наблюдалось. Небольшие стайки ходулочников, гусей, чаек и бакланов копошились на мелководье, разбавленные серыми и белыми цаплями.



В кустах вдоль тропы скакала певчая мелочевка, а вскоре мы наткнулись на настоящий, выбеленный череп то ли верблюда, то ли осла. Ах, какая там была анатомия жевательных зубов, вернее её полное отсутствие (ну не смогла пройти мимо, не заглянув в пасть)! По пути встретили пару групп с гидами, которые настолько плохо изъяснялись по-английски, что последние сомнения в том, что нам нужны их услуги, полностью развеялись.



На берегу океана ветер красиво уложил барханы, присыпая песочком желтые свечки дюнных цветов. Вдали виднелись строения деревушки Sidi R'bat, той самой, где согласно Библии, Ветхозаветный персонаж Иона был выплюнут огромным китом.

[Foxus]

В целом, парк в не сезон вполне можно исключить из маршрута, ничего особенного мы там не обнаружили - просто приятное место для прогулок. Немного расстроенные тем, что не удалось посмотреть на лесных ибисов, взяли курс на Агадир, как вдруг прямо на обочину шоссе слетела целая стая этих редких птиц. Многие машины притормаживали, народ спешно доставал камеры. Ещё бы! Если во всем мире насчитывается несколько сотен экземпляров, то тут удалось увидеть сразу штук 10. Птицы, прямо скажем, оригинального вида - с лысой, кожистой головой, из которой в разные стороны торчат три пера; но тело красивое, с сине-зеленым, радужным переливом. Ибисы старательно держали дистанцию, близко никого не подпустили, и вскоре скрылись среди дюн в поисках корма.



К вечеру мы, наконец, добрались до Агадира - большого марокканского города на побережье, неофициальной столицы юга, и второго по посещаемости после Марракеша. Людей притягивает мягкий климат (зимой от +7 до +20 Цельсиев), солнце 300 дней в году, и пляжи. Отстроенный заново после землетрясения в 1960-м году, Агадир не представляет сложности для водителей: улицы в большинстве своем прямые и широкие, а знаки массово продублированы латиницей.

В самом центре мы выбрали симпатичную гостиницу "Nejma", куда поселились с 40%-ной скидкой за 280 дирхам ($35), так как был не сезон. С виду отель напоминал санаторий: обширная территория, светлые коридоры, уставленные растениями в кадках, просторные номера. Комната досталась с большим балконом и красивым видом на гавань, где как раз в то время показывали закат.



Поужинать сходили на соседнюю улочку, сплошь состоящую из ресторанов с европейской кухней. Тут уже были и новогодние декорации, и продавали алкоголь, и практически все понимали английский. В уютной итальянской таверне перекусили отличной пиццей "с дымком" и рыбным шашлыком, а закончили вечер в супермаркете "Uniprix" напротив, где можно было выбрать подарки среди множества кожаных изделий (сумок, кошельков, ремней), а также присмотреть оригинальные сувениры.
Отпуск плавно подходил к логическому завершению, и пора было думать о том, что привезти родственникам и друзьям. На следующий день мы планировали забраться еще севернее по шоссе, заехать в синюю Эс-Сувейру, и в идеале заночевать где-нибудь в окрестностях Касабланки.



Окончание следует...

[Foxus]

Ну вот и заключительные части марокканской эпопеи.

День 11-й. Маршрут: выезд из Агадира - козы-древолазы - медина Эс-Сувейры - порт - ночлег в Касабланке.

Утром сходили позавтракать на ту же улицу с европейскими ресторанами, где нас вернули в детство, накормив блинами с нутеллой. Я уже и не помню, когда последний раз доводилось пробовать это шоколадное лакомство, но точно еще в России. В Штатах, конечно, тоже продаются баночки, но не скажу, что пользуются особой популярностью.
Это был последний полный день в Марокко, и мы планировали продвинуться как можно выше на север, к Рабату, из которого через день отправлялся обратный рейс.



Шоссе точно повторяло береговую линию, представляя собой довольно извилистую, и в то же время живописную "змейку", помеченную на карте словом "scenic". Многочисленные бухты и спрятанные от посторонних взглядов пляжи тянулись друг за другом; но не их мы искали. Еще на этапе подготовки к путешествию, в душу запали фотографии коз, умеющих лазать по деревьям, и честно говоря, они стали той решающей каплей в пользу выбора страны для отпуска. Поэтому можно понять, насколько мы хотели, а с другой стороны - опасались встречи со столь необычным поведением домашних животных. А вдруг разочаруемся?! Но, к счастью, действительность превзошла все смелые ожидания.



Коз, умеющих лазать по деревьям, можно встретить только в юго-западной части Марокко, на участке между городами Агадир и Эс-Сувейра. Хорошая новость: коз видно прямо с шоссе, поэтому не нужно предпринимать каких-то усилий по поиску данной экзотики, рано или поздно она сама попадётся на глаза.
Так и произошло в нашем случае. Где-то в 100 км к северу от Агадира пошла поросль искривленных деревьев, известных под именем "Аргания" (Argania spinosa). "Известных", конечно, громко сказано, так как даже в самом Марокко многие люди абсолютно не имеют никакого понятия, что это за деревья. Стволы арганий скрученные и корявые, слегка похожи на оливковые деревья после пыток, что и делает их пригодными для козо-лазанья. Живут аргании долго, примерно 200 лет, достигая в высоту около 10 метров. Мощная и глубокая корневая система позволяет им выживать в тех местах, где другие деревья давно бы исчезли, в условиях засухи, жары, и скудности почвы. Да не просто выживать, а еще и задерживать продвижение Сахары на север. Вот такое полезное дерево, но не только этим оно ценно.