Сообщений в теме: 203

[Georg]

Андрей, ну всё же просто Лето тут в декабре-январе-феврале. Соответственно, здесь самый высокий сезон.

[Иллюзия]

Когда мы путешествовали на острове Чилой один водитель посоветовал нам не пропустить Чайтен, который после извержения вулкана должен был стать более прилекательным местом для туристов. Кощунственно, конечно, но река, образовавшаяся после извержения вулкана, разделила его на две части и украсила поселок, заявил он. Проехать Чайтен итак нелегко было для туристов, поскольку этот поселок ключевая точка для путешествия по северной части Патагонии, наиболее населенный поселок до Кайаки *от Чайтена 460 км по частично разбитым дорогам около фьордов*, где можно найти и кафе, и Инетернет, множество хоспедахе, тристическую будку, которая предлагает разнообразные туры в национальный парк Пумалин и, например, на горячие источники и вулкан Чайтен. Но главное, почему проехать Чайтен сложно, потому что автобусное и водное сообщение с этой частью Патагонии завязано на него.



Джерело: Чили


Джерело: Чили

Вот, кстати, на фотографии как раз вулкан Чайтен, наделавший делов несколько лет назад. Он и сейчас актиен. Не извергался вулкан в течение 9400-9500 лет,[2] пока 2 мая 2008 года не началось крупное извержение, когда, согласно икипедии, выброс достигал 30 км в высоту. ""6 мая лава достигла посёлка, в радиусе 50 км было эвакуировано практически всё население.[3][4] 22 июня 2008 года активность вулкана вновь увеличилась и выбросы пепла периодически случаются до настоящего времени. 16 февраля 2009 года лава после очередного извержения остановилась в нескольких километрах от Чайтена, население которого, за исключением 25 человек, было вновь эвакуировано.Также лава достигла и аргентинской провинции Чубут. Извержение также повлекло за собой изменения русла нескольких рек, что подвергает посёлок Чайтен также и угрозе наводнения. Имеются планы переноса населённого пункта в другое место и превращение его в в туристическую зону".



Джерело: Чили



Джерело: Чили

Как говорят местные, если до прошлого извержения здесь жило 5 тысяч человек, то сейчас около тысячи, многие возврашаются. Впрочем, как рассказала нам знакомая, которая работала при эвааакиции жителей дерени Чайтена, они ообе там не должны были жить, потому что это очень опасная зона. При этом при прошлом изержении правительсто заранее знало о нем и обязало жителей покинуть поселок, однако люди не хотели уезжать, их приходилось засталять. Так что обошлось прошлое изержение без жертв.



Джерело: Чили

Но разрушения остались и до сих пор. Самые пострадашие дома как раз находятся около речки.



Джерело: Чили



Джерело: Чили



Джерело: Чили



Джерело: Чили

Впрочем, поселок актино восстанавливается.



Джерело: Чили

[Иллюзия]

Поселок



Джерело: Чили




Джерело: Чили


Джерело: Чили



Джерело: Чили



Джерело: Чили

Много беспризорных домов до сих пор



Джерело: Чили



Джерело: Чили

[Иллюзия]

А вот крутые отели. Есть и дешевые хоспедахе по местным меркам это 4500 чилийских песо на человека * около 9 долларов, но они даже несезон заняты рабочими, а так остальные хоспедахе по 7 тысяч чилийских песо можно найти.



Джерело: Чили


Джерело: Чили

Самыe дорогие отели у воды.



Джерело: Чили



Джерело: Чили
Животный мир



Джерело: Чили



Джерело: Чили



Джерело: Чили

Рядом с Чайтеном горы и снежные вершины



Джерело: Чили



Джерело: Чили




Джерело: Чили



Джерело: Чили

В царсте лавы



Джерело: Чили

На прощание кораблик, на котором мы сюда приплыли



Джерело: Чили



Джерело: Чили

[Valentina]

Привет. Красивые фотографии.
Я собираюсь в Латинскую Америку черз год, наверное. И надолго. Уж точно больше чем на год.
Вы в Панаму и Колумбию не собираетесь? Моя мечта пройтись пешком с Панамы в Колумбию. Говорят, там (Región de Darién) много партизанов. Неужели все так плохо? Вы не в курсе?
Я пока только в мечтах... Я очень далека от Латинской Америки сейчас

[Georg]

Мы снова в Аргентине, на самом юге Патагонии в городе Эль Калафате. Путь сюда был очень непростым.
Вообше в Патагонии крайне важно планировать все перемешения заранее, иначе можно потерять кучу времени. Так, после покатушек на камьонете, мы ещё полтора дня тусовались в Койяке. Причиной тому была необходимость ждать парома через озеро Генерал Кареера в Чили Чико. Паром этот ходит раз в день не самым удобным расписанием. Нам нужно было уже ехать в Аргентину, но других разумных вариантов попасть туда не было. Из Чили Чико в Аргентину ведёт асфальтоваяяяяя дорога, а из самого Койяке - только грунтоввки, и то в совершенно не те места, что нам нужны.
В воскресение, выехали, наконец, из Койяке к озер на паром. Снова обалденные патагонские виды. В Чили Чико мы были же в темноте. Граница хоть и совсем рядом - 5 км, но в 8 вечера же закрыта. Что ж делать - пошли останавливаться в гостиницу.

Утром погуляли немного по Чили Чико и поехали в Аргентину. Поток - вообще никакой. Сначала долго шли через границу пешком, потом между терминалами нас взял автобус до города Перито Морено. Оттуда нам надо было на юг, туда. где мы сейчас. Из Перито Морено в Эль Калафате ведёт легендарная 40-я дорога. Я понятия не имею, чем она легендарная, и хрен бы с ней, но по ней выходило ехать тупо раза в 2 короче. Автобусом ехать надо в объезд через Рио-Гальегос и там ещё делать пересадку. Он ещё стоит офигенно много денег. В общем, пошли стопить на 40-ю дорогу с расчётом, если что - поехать на ней на автобусе.

Оказалось, что я ещё никогда не был на столь глухих трассах.. Насквозь её проезжает в это время года может 2-3 машины в день. Я вспомнил максимальную по глухости посещённую мной трассу "Каргополь - Вологда" в 2003 г., где поток был и то выше /7-8 машин в день/ и я смог тогда оттууда уехать. Здесь же мы смогли добраться лишь до мелкой деревни Баха Караколес в 120 км от Перито Морено, где и пришлось заночеать. Деревня же совсем крошечная - 30 жителей. но есть гостиница. Дальше не едет никто.. Простояли весь следующий день - только несколько машин проехало утром, и то почти все - в близлежащие шахты. После обеда поток исчез полностью.. Автобусы по этой дороге ходят только летом. Летом и всяческие туристы тут катаются в изобилии, а сейчас - вообще никого. И чего, интересно, она такая популярная - увиденный нами кусок нас вообще не впечатлил особо. Карретера Аустрал во много раз круче!

Ситуация нас совершенно деморализовала и мы стали стопить также и в обратную сторону. Это оказалось не сильно проще, однако через несколько часов нам всё же удалось покинуть злополучную деревню и вернуться в Перито Морено. Но было уже слишком поздно, все автобусы ушли. Попытались немного постопить уже на основной асфальтовой дороге, но безуспешно, пошли ночевать. Эх, было бы тепло - могли бы поставить палатку. Но при нынешних холодах с нашими тонкими спальниками там делать нечего, приходится идти в хостелы.

На следующий день автобус ожидался только в 4 дня, так что утром продолжили стоп. Но и тут почти все проезжавшие машины показывали, что они едут совсем рядом. Вот угораздило же нас попасть в эту дыру Перито Морено, из которой теперь фиг выберешься. Только к 12 часам застопился мужик с которым мы доехали до городка на основном транспатагонском шоссе. Там выяснилось, что прямых автобусов в Эль Калафате нет и отсюда, все равно придётся делать пересадку в Рио Гальегосе. Да и уходят они все поздно вечером. Сил идти снова на трассу уже не было, так что купили билеты и доехали сюда только сегодня утром. Эль Калафате оказался затуристиченным до невозможности - полон всяких лавок с сувенирами, турфирмами, ресторанами.. Даже интернет-клуб на главной улице берёт по 6 песо за 15 минут, а на другой нетуристической стороне, откуда я сейчас это пишу - 8 песо в час.. До чего же приятнее путешествовать по не настолько затуристизированным и самобытным Чилям. Да и дорого здесь всё безумно, даже если считать всё по чёрному курсу. А я в ужасе думаю, сколько тут может уходить бабла, если его менять легально...

А вообще аргентинская и чилийская Патагонии различаются, как небо и земля. Разное тут всё, даже диалекты языка. В Чили горы и леса, деревянные дома, тут же бескрайние пустынные степи, крайне мало растительности, дома в редких населённых пунктах все из камня. Тут крайне выпадает крайне мало осадков в течение года (всё выливается в Чили )), хотя нам, как всегда "везёт" и тут в Эль Калафате накрапывает. Поэтому тут ничего не растёт, едешь - бескрайние степи до горизонта, пейзаж не меняется часами. Чем-то, кстати, напоминает Казахстан.

Окрестности города Перито Морено - край золотодобывающих шахт. Почти все, с кем нам довелось там общаться, работают на этих шахтах. Платят там хорошо, приезжают туда работать со всей Аргентины. Рабочие получают до 4000$. Если ехать оттуда к Атлантическому океану, то дальше будет нефть. Многочисленные буровые вышки расположены прямо вдоль дороги. Многие из них, кстати куплены Аргентиной у Газпрома. При всём этом прямо среди этих вышек расположен маленький грязный городок Лас-Херас, в котором проживает большое число цыган (давно с ними не виделись после Болгарии). Выглядит городок просто жутко - некоторые дома недостроены, некоторые необлицованы, но в них во всех живут люди. Разбитый асфальт на дорогах, и кучи мусора вдоль трассы.. Городок Калета Оливия выглядит не сильно лучше. Глядя на это, со смехом вспоминаешь то, что Аргентину многие считают высокоразвитой страной. А так то они только денег драть за всё горазды, как в высокоразвитых странах.

[Georg]

Привет. Красивые фотографии.
Я собираюсь в Латинскую Америку черз год, наверное. И надолго. Уж точно больше чем на год.
Вы в Панаму и Колумбию не собираетесь? Моя мечта пройтись пешком с Панамы в Колумбию. Говорят, там (Región de Darién) много партизанов. Неужели все так плохо? Вы не в курсе?
Я пока только в мечтах... Я очень далека от Латинской Америки сейчас

Спасибо, Валентина!
Смелые планы насчёт из Панамы в Колумбию. Знаю, что там реально опасно и пройти этот участок крайне сложно. Но как-то Ямпольский перебирался на лодках.
Мы в Колумбию планируем, а вот в Панаму скорее всего нет. И так слишком много всего в планах.

[Georg]

Ну вот мы в Пунта Аренасе, на самом краю континента Южная Америка! От Огненной Земли нас отделяет всего лишь Магелланов пролив. Её даже видно отсюда с набережной.

Город оказывается на удивление красив и приятен. Это самый южный город Чили, самый южный город континента (Ушуайя уже на острове) и самый крупный город всей южной Патагонии. Очень много красивых и старинных зданий. Что в общем-то неудивительно - ещё 100 лет назад это был самый крупный порт всего континента. Пока не прорыли Панамский канал, все суда проходили из Атлантики в Тихий океан именно здесь.


Просмотреть увеличенную карту

Последнее время мы попадаем на какие-то совершенно фантастические вписки. Сначала интересная история была в Эль Калафате. Одна из девушек, которой я написал запрос, ответила что-то вроде: "Я сейчас занята, но вот адрес моего дяди, он очень любит принимать гостей". Дядя Хорхе Лемос оказался старым добрым хиппи, немного похожим на Калугина. У него т.н. "рефухио", или пристанище "Ла Куэва" (пещера), где гостило уже очень много гостей. 28 лет живёт он в Эль Калафате и все годы принимает множество гостей. Но из России мы были первыми.

Потом поехали в Пуэрто-Наталес, это уже Чили. Там всех желающих путешественников вписывает "коучсёрфинг-семья". Мама Глория, папа Оскар и трое детей. Специально для вписчиков сделали отдельную комнату с двумя двухэтажными кроватями. Вписчиков у них просто постоянный поток - кроме нас было двое французов и одна немка. Многие живут подолгу, так некий путешественник из Барнаула, о котором мы уже узнали ранее, на других вписках, жил у них аж месяц. И при этом они сами приглашают ищущих вписку в П-Наталесе (именно так мы к ним и попали)! Мы были определённо восхищены такой неутомимостью вписывания, Наташа по такому поводу напекла всем гору блинов. У них висит в комнате карта, где понатыканы флажки на тех местах, из которых них были гости - на Европе уже нет свободного места! В общем, кто поедет в Пуэрто-Наталес - знайте, у кого можно остановиться, они рады всем хорошим путешественникам

Сообщение отредактировал Georg: 10 сентября 2012 - 03:46

[Georg]

С одной из проблем, с которой сталкиваешься, когда много путешествуешь, это то, что сложнее чем-либо удивиться или впечатлиться. Ну в самом деле, после Исландии уже почти не вставляют никакие водопады - всё время думаешь: "ну что это за жалкая струйка воды". Даже водопады Игуасу на фотографиях не особо впечатляют. Но доедем - посмотрим, как оно там на самом деле. То же самое с горами. После Памира и Анд реально впечатлить могут разве что Гималайи.

Но ледник Перито Морено - это что-то фантастически невероятное. Это одно из самых затуристиченных мест Аргенины, и, наверное, самый попсовый. И несмотря на это, его стоит обязательно увидеть. Огромнейшие глыбы льда по нескольку десятков метров, переливаются голубым светом. Можно смотреть на это царство льда и восхищаться, восхищаться.




Ледник Перито Морено находится на территории национального парка Лос Гласиарес (или просто "Ледники") на крайнем юге Аргентины. Вообще в этом парке 4 ледника, но этот самый известный и самый легкодоступный. Из города Эль Калафате множество турфирм и автобусных компаний готово вас отвезти прямо к смотровой площадке напротив этого ледника. Стоит автобус, кстати, относительно недорого, 100-120 песо туда-обратно, что примерно и соответствует стоимости обычного рейсового автобуса в Аргентине (80 км в одну сторону). На наши деньги это будет примено 500-600 рублей по чёрному курсу и около 700-850 по официальному.

Все автобусы уходят рано утром с 8.30 до 9.30 и возвращаются где-то днём. Мы, естественно, выбрали самый дешёвый вариант, который должен был отправляться в 9.30. Пришли мы на автовокзал в 9.10, но обе дешёвых конторы оказались закрыты. Никаких туристов больше нет, а их по идее должно быть много. Автобусов тоже нет, а они обычно минут за 15-20 подаются. По мере приближения к 9.30 никакой активности так и не наблюдалось. Я уж было заподозрил, что грядёт очередное западло, и что мы опять никуда не уедем, но всё разрешилось очень неожиданным образом.

Где-то в 9.25-27 в одной из контор объявилась-таки тётка. Я к ней:
- Здравствуйте! Нам на ледник Перито Морено два билета!
- На сегодня? Так автобус уже уехал!
- Как это уехал??? Во сколько?
- Ну где-то в 9.20-9.25.
- Ну как же? Мы тут сидим, отсюда никаких автобусов не уходило! И вообще он же в 9.30 должен уйти!
- А подождите одну секундочку. - тётка начала куда-то звонить: Алё! Тут два пассажира в Перито-Морено, сможете сегодня отвезти их туда? Да, вот сейчас! Ага, спасибо большое!

Мне она сказала, что всё ништяк, сейчас автобус будет и стала оформлять билеты. Минут через 15 подъехал пустой минибус, забрал нас двоих и поехал на ледник! Получается, что компания пустила целый мини-автобус исключительно ради нас! Мы прямо себя почувствовали белыми мистерами, которых везёт персональный водитель

Ехать где-то часа полтора. По пути автобус заезжает на территорию национального парка, где стоит будка и берёт со всех побор - ещё 100 песо. Мы пытались предъявить наши дорожные грамоты, но смотрители сказали, что они ничего не решают, и что если мы хотим пройти бесплатно, нам нужно их показывать в администрации парка. Поскольку администрация находится в Эль Калафате из которого мы уехали, то проще было заплатить этот сбор. Так что если ехать на автобусе, то избежать побора не получится. Но зато с этим оплаченным сбором можно потом съездить посмотреть и другие ледники.

После въезда едем ещё 20 минут и вот он - ледник Перито Морено!






Ледяные глыбы, высотой 50-70 м.






Ледник упирается в озеро, которое от такого обилия падающего в него льда замёрзло

[Georg]

Ледник уходит вдаль на многие километры.. Что, интересно, там за дымкой тумана






Голубой цвет льда вызван тем, что при большой толщине лёд рассеиват солнечный свет немножко по-иному. Впрочем, тут надо углубляться в дебри оптики








Куски льда падают в озеро постоянно. Постоянно слышен грохот. Сначала кажется, будто гремит гром. Но какая может быть гроза при такой погоде - при нашем присутствии временами вообще шёл снег. Прямо при нас здоровенная глыба грохнулась в озеро со страшным шумом









Чуть дальше от ледника озеро пребывает всё же в нормальном незамёрзшем состоянии


Однако часть льдинок относит течением. Вот, например, ледяная лагунка в нескольких стах метрах от ледника




Приятно наблюдать, как льдинки приобретают довольно причудливые формы






Наверху на смотровой площадке есть всякие кафе-рестораны, но куда приятнее и бюджетнее самим приготовить еду в красивом месте с видом на льдинки )


Поедаем приготовленные на воде из ледника сосиски Никакая еда из ресторанов с такими сосисками не сравнится!

[Georg]

Некоторые кусочки относит совсем далеко - это уже на обратной дороге, километрах в десяти. Зато когда едешь туда и видишь их в озере, то уже предвкушаешь встречу с ледником.


Вокруг - леса, леса. За что мне так нравится Патагония, так в первую очередь за них. Тут, конечно, они не такие как у нас - в смысле, что растут другие деревья и кусты. Однако по характеру и создаваемой атмосфере, они очень близки к нашим лесам, чем и приятны.












Очень холодно! Посыпает снежок и дует промозглый ветер. Но все равно тут здорово!


По всему парку протянуты вот такие мостики-галереи. Я хоть и большой противник подобного оцивиливания природы, но окружающая обстановка так впечатляет, что они её совершенно не портят.






Иногда всё же вылезает солнышко. Здесь в Патагонии погода может меняться стремительно, каждые 2 часа.










Ледник, заморозив часть водной глади, разделил озеро на 2 части. В каждой из них плавают кораблики, катающие туристов. Можно на них подплыть к самому леднику. А мне подумалось, что хорошо бы сюда приехать со своей резиновой лодкой и самому поплавать, встать где-нибудь на другой стороне с палаткой.

[Georg]

Отдельного внимания заслуживает фауна окрестностей ледника. Во-первых это мелкие птички-синички. Местные их называют "комесебо"














Джерело: Аргентина



Джерело: Аргентина



Ну и конечно же кондоры!








Ну вот на этом и всё. Обратно мы ехали на этом же минибусе, снова вдвоём, с этим же водителем. Он всё это время стоял и ждал специально только нас, несколько часов.

Вернувшись в Эль Калафате, мы продолжили фотоохоту на птиц, так как на берегу озера нам повстречалась колония фламинго.






Среди которых ещё встретилась пара патагонских гусей. Фламинго пугливые и стараются держаться подальше от человека, а эти - нет.

[Georg]

Ура!! Край света достигнут! Мы в самом южном городе планеты Земля - Ушуайе.

Переправились на Огненную Землю ещё вчера на прямом пароме из Пунта Аренаса. Съездили посмотрели колонию королевских пингвинов.


Вечером успели даже перебраться в аргентинскую часть.

Люди здесь потрясающие. За один день произошло два самостопа. Причём оба в те моменты, когда мы никуда не ехали. Сначала парень подвёз нас пару километров по посёлку Толуин, когда мы гуляли по его окрестностям. А потом когда уже приехали в Ушуайю, стояли на остановке и ждали автобуса, остановилась тётенька и спросила - не подвезти ли нас.
Сегодня ещё раз предложили подвезти, когда возвращался из нац. парка Тьерра Дель Фуэго.

Здесь практически широта Москвы. Только со знаком минус. Из приятного сопутствующего - долгие и красивые закаты. В тропиках же солнышко бах за горизонт - и всё, сразу темень. А тут темнеет медленно, медленно. Летом, должно быть вообще красота - длинный-длинный день.

До Москвы тут судя по указателям чуть меньше 16000 км. Никогда ещё так далеко не доводилось добираться до родного края. Впрочем, на самом же деле физически мы все равно ближе, ну если считать сквозь толщу земли ) Посчитал по формуле длины хорды - вышло где-то 12000 км. И вообще, выходит - вы все где-то внизу, глубоко-глубоко под нами

Покатался сегодня на самой южной дороге в мире - Tren del fin del mundo. По этой дороге раньше возили заключённых рубить лес, а сейчас вместо заключённых возят туристов. Чтобы не нарушать традиции, в качестве сувениров продают тюремные робы )) Правда, я не видел, чтобы их кто-то покупал.

Ушуайя считается воротами в Антарктику и вообще к Южному полюсу. Хотя мне это непонятно, до Антарктиды тут очень-очень далеко. Москву же, например, никто не считает воротами в Арктику, равно как и Стокгольм с Осло. Кроме того тут широко распространена пингвинья тематика (которых ещё хрен найдёшь тут, особенно сейчас. Нужно ехать специально с экскурсией на всякие острова). Ну и тематика края света (fin del mundo). Город вообще в теории очень туристический, потому как дофига кто планирует всякие экспедиции именно сюда, как на край света. Но сейчас тут хорошо, тихо, турья почти нет. И с другой стороны погода более-менее весенняя уже. В общем, в удачный момент мы в Ушуайю попали.

В понедельник в Чилях планируется национальный праздник - день независимости. Думаем вернуться туда, в Пунта-Аренас, посмотреть на мероприятия. Уругвайский день независимости вообще не впечатлил (потому как не было в этот день вообще ничего), в этот раз должно быть поинтереснее. Ну и далее начнём потихоньку на север подыматься, к непосещённому ещё нами Буэносу

[Диметрио]

Странно видеть розовых фламинго и снег! Всегда думал, что это теплолюбивые птицы и место их обитания Африка.

Отлично путешествуете! Молодцы!!!

[Georg]

Не могу удержаться и не поделиться с вами королевскими пингвинами, которых нам довелось созерцать недавно.



Королевские пингвины - самые крутые и элитные пингвины из всех существующих. Это не всякое простонародье, типа магеллановых пингвинов, коих полно можно встретить по всему континенту. Поэтому и встретить их намного сложнее. Вообще живут они только в Антарктике, однако есть одно место на Огненной Земле, где у них есть небольшая колония. В это место мы и отправились.


Ехать до него довольно сложно. Находится оно на чилийской части ОЗ, ничего рейсового туда не ходит. Можно ехать в объезд через основной путь попадания с материка на остров - самая узкая часть Магеланнова пролива, где ходят каждые 30 минут паромы. А можно поехать на прямом пароме из Пунта-Аренаса, который плывёт два-три часа в посёлок Порвенир, но ходит раз в день. Оттуда до пингвинов ехать 114 км. В любом случае добираться автостопом, ну или надо заказывать дорогущую экскурсию.


Мы как раз воспользовались прямым паромом в Порвенир и поехали оттуда. Первые 60 км ехали в открытом кузове. Замёрзли конкретно, но ощущения не передаваемые. Кстати, живности полно уже по дороге. Вот, например, патагонские гуси, которые всегда ходят парами.




Или гуанако. Они встречаются по всей Патагонии, но на ОЗ их особенно много.


Самая подстава заключается в том, что место это - платное. Зайти посмотреть на пингвинов стоит аж 12000 чилийских песо, что примерно составляет 800 рублей. К слову сказать, вход в самый крупный и интересный парк Чили Торрес Дель Пайне стоит 8000 песо. Я представлял, что тут будет какая-нибудь особая зона, всякие кемпинги, рестораны и прочие радости цивилизации, но хрен там. Абсолютно пустая территория, на которой ничего абсолютно нет, кроме чахлого вагончика, и стоит мужик, собирает деньги за вход.


Даже указателя на дороге нет. Если бы я не смотрел по сторонам, и не увидел бы эту вывеску, так бы благополучно и проехали её.


Естественно, что я бы в другой ситуации фиг бы пошёл через официальный вход, а стал бы искать обходные пути. Но так получилось, что подвозившая нас пара ехала тоже смотреть этих пингвинов. Было бы очень удачно с ними из этой дыры уехать назад хотя бы к тому перекрёстку, от которого ведёт дорога в аргентинскую часть ОЗ. А путь в обход занял бы много времени. Но мужик, стоявший на входе сам понимал, видимо, абсурдность ситуации и пропустил нас всех за половину стоимости. Тем не менее, впечатление от встречи с пингвинами это значительно подпортило. Ну да ладно, хватит о грустном.
Вот они, красавцы!


Королевские пингвины реально ведут себя, как короли. Очень важные, флегматичные. Большую часть времени вообще ничего не делают, только стоят. Иногда орать начинают





А вот как они поют

Сообщение отредактировал Georg: 19 сентября 2012 - 10:03

[Georg]

Колония не очень большая. всего там около 40 пингвинов, нам на глаза попалось не больше 15
Вот ещё парочка






Стоят, как истуканы и ничего им не интересно.


Разве что только пузо почесать




Дурной пример заразителен. А что ещё делать, будучи пингвином?


Рядом ходил ещё пингвин. Я решил сходить к нему, но ему это не понравилось, похоже. Он попытался от меня убежать. Но пингвины же толстые и неуклюжие, он попытался быстро пойти но упал и дальше стал уже ползти по берегу )


Ходят они очень прикольно. Важно, будто послы на приёме - степенно, в сюртуках.
http://www.youtube.com/watch?v=2WDdpXNvgE4&feature=share&list=UUGhgIxn6c0xrNll4nk7ZFXw

http://www.youtube.com/watch?v=-Y9CToRKT_U&feature=share&list=UUGhgIxn6c0xrNll4nk7ZFXw

Как не сфотографироваться с такими на память?






Ну и на закуску, нам попалась сова!




Сегодня нам хозяин хостела, в котором мы останавливаемся, рассказал историю про эту колонию. Нашли её совсем недавно, год назад, некоторые велосипедисты. Никто не понимает, как эти пингвины тут оказались, т.к. они вообще только в Антарктиде живут. Велосипедисты рассказали своим друзьям, что вот в таком то месте есть королевские пингвины, те - другим друзьям, и так пошло-поехало. А потом про это узнала тётка, которая владеет этой территорией (в Чили вся земля - частная) и подумала: "А хрен ли все тут бесплатно ездят смотрят?", и решила за просмотр деньги брать. Теперь хочешь посмотреть пингвинов - плати 12 тыс. песо.. Вот такая грустная история про капиталистический мир.

Сообщение отредактировал Georg: 19 сентября 2012 - 10:03

[Иллюзия]

Горнолыжный курорт Серро Кастор а 26 км от Ушуайи

Прикрепленные изображения

• 

[Georg]

Очень необычный у нас был сегодня день. В первую половину дня мы ездили как туристы на автобусную экскурсию, а во вечером ходили сдавать бутылки )) Конечно я не знаю что должно было произойти, чтобы такой человек как я, поехал в сопровождении гида куда-нибудь, но для разнообразия всё же иногда можно себе позволить так опуститься. Ну очень хотелось посмотреть колонию магеллановых пингвинов, до которой добираться своим ходом чрезвычайно затруднительно. Общественного транспорта туда нет в виду отсутствия населённых пунктов, автостопом можно уехать только на туристах, коих пока не особо много. По крайней мере, увиденные нами вчера днём стопщики на повороте к этой колонии, добрались туда только сегодня утром. Да и что-то сильная усталось накатила после почти четырёх дней хождения по самому крупному парку Чили - Торресу-Дель-Пайне, и вещей стало что-то неимоверно много..

В общем поехали... Общие ощущения от увиденнего вызвали глубокую тоску и отчаяние... Не, пингвины, конечно, прикольные. Один меня даже клюнул, когда я хотел его погладить. А ещё там ходят гуанако и бегают какие-то евражки.. Всё хорошо, но ёлки-палки - мало того, что за созерцание чудес природы надо платить, так ещё они и установили правила: "туда не ходи, сюда не ходи, есть нельзя, курить нельзя". Только ходи по дорожке и фоткай себе пингвинов. Поругался со всеми смотрителями, которые пресекали всяческие мои попытки наплевать на их дурацкие порядки:
- Вам туда нельзя ходить! Ходите только по дорожкам!
- Почему это нельзя? С какой стати?
- Там у пингвинов яйца, вы можете их случайно раздавить.
- А гуанако, которые там ходят, они их что ли не могут раздавить?
- Гуанако, это природа.
- Ну и что, а я тоже - природа. С какой стати, им можно, а мне нет?

В общем, это совершенно не то, что я хотел увидеть. Если бы знал, что так всё запушено - доехал бы стопом и пошёл бы обязательно в обход. Пингвинов там много, определённо есть и те, которых с туристических тропинок не видать. Вот только на это всё времени нужно много, а его, как всегда, нет. Точнее оно может и есть, но хочется уже поскорее подальше ехать.

Вернулись в Пуэрто-Мадрин, пошли сдавать бутылки, которые тут скопились в хостеле. Наташа где-то услышала, что их принимают по 5 песо, а это немного-немало - 25 рублей. За такую цену и сдать их не стыдно. Оказалось, к сожалению, что не по 5, а по 2,75, так что резона заморачиваться с ними было куда меньше (а в Уругвае за литровую бутылку 18 рублей дают, между прочим). Плюс, ещё ко всему прочему, выяснилось, что использовать сумму от сданных бутылок в этом супермаркете можно только, если сам купил пиво.


Началась какая-то эпидемия с цифровыми устройствами.. Сначала купленный перед выездом планшет, который изначально работал через одно место, работать перестал в принципе.. Заряжаться не хочет, тачпад сам нажимает что ему нравится, а тут ещё и экран треснул. В общем, решили продолжать путь без него. Но следом за ним сломался ноутбук. Сначала перестал видеть жёсткий диск по непонятной причине. Моё самолюбие заставило меня попытаться устранить проблему саморемонтом.. И зря, после безуспешной попытки саморемонта (всё упёрлось в невозможность снятия экрана), ноутбук перестал включаться в принципе.. Буду пытаться его чинить в Буэнос-Айресе.

Но из положительных моментов можно отметить автостоп. Если в целом, в Аргентине с ним проблемы, то в Патагонии всё очень даже ничего. Проехали 1100 км Рио-Гальегос - Пуэрто-Мадрин чуть больше, чем за сутки. Стоять долго почти не приходилось, пару раз уезжали чуть ли не сразу же. А одна пара в Комодоро Ривадавиа сама нам остановилась, чтобы подвезти до заправки, пока мы шли по мосту. Первый раз довелось ночевать в кузове фуры ) В общем, если учесть цены на автобусы в аргентинской Патагонии (на это расстояние самый дешёвый билет стоит больше 500 песо, что примерно - 2500 рублей), то выбор метода перемещения становится очевидным. А на Огненной Земле, где цены на автобусы примерно такие же, а сами автобусы по сути своей - галимые бобики, вообще не остаётся никаких сомнений.

[Georg]

Что такое настоящий кайф?

Это когда после пяти месяцев безжелезнодорожья стоишь на платформе вокзала маленького городка, слушаешь гудок приближающегося поезда, видишь мощный свет его прожектора. А затем мимо тебя проплывает с рёвом локомотив, и за ним с постукиванием - вагончики. В том числе и тот, в который тебе сейчас предстоит сесть.. А затем ты поднимаешься в него, садишься у окна и смотришь на суету пассажиров на только что покинутой платформе. Ещё немного, и платформа медленно уплывает за горизонт, а поезд разгоняется и с приятным постукиванием несётся по ночной степи..

До этого, на поезде мы ездили как раз ровно 5 месяцев назад (если не считать всяких туристических развлекушек, пригородных поездов и метро), в Болгарии. Поезд "Ведьма - Барилоче" ходит всего раз в неделю. Мы вообще не собирались особо в Барилоче (хотя Наташа хотела), но тут так удачно получалось по времени попасть на этот поезд, что глупо было бы этой возможностью не воспользоваться. Тем более, что стоит это по местным меркам просто копейки: 83 песо (400 рублей) почти на 1000 км. Автобус на такое расстояние стоит где-то немногим меньше 80 баксов.

Очень интересный поезд. Несмотря на то, что ходит раз в неделю - в нём есть вагон-ресторан. При этом цены там вполне приемлемые. Например, завтрак стоит 18 песо (90 руб.), ужин - 45 песо (220 руб.). Интересно, что когда ужин или завтрак готов, по всему поезду проходит зазывала и кричит: "Кто собирается на завтрак - проходите в вагон-ресторан".

Места сидячие, по 6 человек в купе. Ну это только на этом маршруте, на других есть разные классы. В общем, по прибытию в Барилоче, купили на этот же поезд билеты обратно. А что - наиболее адекватный и бюджетный способ отсюда выбраться.

А в Патагонии, тем временем, весна!

Сообщение отредактировал Georg: 30 сентября 2012 - 03:07

[Georg]

Прибыли позавчера ВНЕЗАПНО поздно-поздно вечером в Буэнос-Айрес! Как всё тут непривычно после почти двух месяцев, проведённых в мелких патагонских городках, деревнях и природе.. А здесь многоуровневые развязки, небоскрёбы, пробки, забитое метро, куча людей на улицах.. Такое ощущение, будто из отпуска вернулись.

Ну а позавчера мы побывали ещё в одной колонии староверов. Находится она на севере Патагонии под Чоэль-Чоэлем. Я изначально думал, что Чоэль-Чоэль - это мелкое село с тремя домиками, но оказалось - ничего подобного. Приехали на автовокзал - а там крупный зал ожидания, кафе с вайфаем, работающее круглосуточно. В общем всё хорошо, но совершенно непонятно, как тут искать тех, кто нам нужен. Их же немного и живут они скорее всего где-то на окраине.

Оказалось, что таксисты, как всегда, всё знают. Живут староверы не так далеко от города - в 8 км. На такси туда и поехали - транспорта то общественного, естественно, не ходит туда. Эта колония несколько отличается от уругвайской. Если в Офире староверы живут более-менее компактно, небольшой деревней, вокруг которой есть отдельные хутора, то тут все живут далеко друг от друга на таких хуторах. Сами они называют это "чакрами" (точнее, называют их так аргентинцы, ну а староверы - вслед за ними). Всего в окрестностях живёт около 30 семей. На один такой хутор таксист нас и завёз, заехав бесцеремонно прямо на участок.

В этот раз общение со староверами вышло более удачным. Хозяйка хутора - Ольга (по-старославянски Ольгя) оказалась довольно приветливой и гостеприимной тётушкой. Зашли к ней в дом, она нас чаем напоила, накормила макаронами, ну и посидели, пообщались. Живёт она с двумя детьми - дочкой Ольгой и сыном Серёжей, и мужем, который приехал несколько лет назад из России. Сама она родилась в Бразилии, где и жила долгое время, потом пожила в Уругвае, ну а затем они перебрались сюда в Аргентину. Рядом живёт её мама - семидесятилетняя бабушка Фетинья, которая тоже заходила в дом и пообщалась с нами. Фетинья родилась в Китае, под Муданцзянью. Как известно же, изначально староверы из России перебрались именно туда, когда пришла советская власть. А потом когда советская власть пришла и в Манчжурию, они были вынуждены оттуда перебираться. Многие перебрались в Канаду и США, ну а кто-то в Южную Америку, преимущественно в Бразилию (это потом они уже оттуда разъехались по разным странам - Боливии, Уругваю, Аргентине). У Фетиньи 9 детей включая Ольгу. Вообще, как известно, семьи у староверов большие, у одной семьи в той колонии 15 детей.

Чем же староверы занимаются на далёкой аргентинской земле? Да всё тем же - обрабатывают её, сеют, собирают урожаи. В Патагонии сельским хозяйством заниматься куда сложнее. Как известно - дождей там мало, приходится самостоятельно регулярно поливать посевы, причём поливать надо тоже грамотно. Чтобы земля была более-менее плодородной необходимо прорывать к ней каналы от главной реки региона - Рио Негро. Ольга же вообще, просто героическая женщина: помимо того, что сама сажает дыни-арбузы, ещё и вышивает на заказ платки, скатерти, одежду. И ещё успевает всё это ездить на мотоцикле в город и продавать всё вышеперечисленное. Ну и помимо этого практически сама поддерживает хозяйство, воспитывает детей, опять же сама всё готовит и шьёт всю одежду. Некоторые вещи присылают староверы из коммун в США, но с получением этих вещей часто возникают большие сложности. В общем "есть женщины в аргентинских селениях".

И опять же, если вспомнить, что эти люди никогда в принципе не бывали в России, однако говорят между собой только на русском языке, читают по-старославянски, то становится просто невозможно ими не восхищаться. Я вообще не представляю сколько должно быть внутреннего упорства, чтобы в такой практически изолированной среде можно было так поддерживать свои традиции, культуру, веру, язык и т.д., прививать всё это детям. Это вот, кстати, и ответ на вопрос - зачем нужна вера, религия. В колониях, где изначально религиозная составляющая не была сильна, родная культура после нескольких смен поколений уже практически утрачена (в том же Сан-Хавьере, например). Староверы соблюдают заповеди, ходят регулярно в церковь и, наверное, именно это им и позволяет не растворяться в чуждой среде.

Пообщавшись, вернулись в город и пошли стопить на трассу, чтобы доехать в Баию Бланку, откуда планировалось сесть на поезд в Буэнос-Айрес. Но нам остановилась машина, которая шла прямо в Буэнос. И хоть до него была почти 1000 км, поздно вечером мы уже были здесь.