Отправлено 24 июня 2012 - 02:57
20 августа мы погрузились на автобус до Мериды. Всех пассажиров обшманали на входе. Мы расположились на первых сидениях, не забыв взять теплые вещи – в местных автобусах можно залезть на стену от холода из-за кондиционеров, хотя на улице при этом может быть очень жарко. 1 из водителей тут же завязал с нами общение на смеси испанского и английского. Поинтересовался, нравятся ли мне мексиканки, я сказал. Что не могу ответить, так как меня может убить жена, в результате мои скудные познания испанского пополнились важной фразой salisaesposa (ревнивая жена). Вскоре болтливый водитель пошел спать в багажное отделение, а за руль сел его напарник. Автобус вскоре выехал в сельскую местность и помчался мимо полей и кактусов. Через некоторое время начались горы, дорога поднималась все выше и выше мимо живописных гор, покрытых сосновыми лесами. Нас окутал туман, сквозь который иногда виднелись лежащие далеко внизу долины. Виды такие, что хоть маслом пиши. Ближе к вечеру автобус спустился в низину и сделал остановку. После высокогорного Мехико сразу почувствовалась духота и нагретый южный воздух. Рядом со столовой вышагивал большой зеленый попугай. Рядом отдыхала проститутка с ценниками на груди и описанием услуг. Утром мы въехали в Мериду (на полуострове Юкатан, юго-восток страны). Выйдя из автобуса, мы дошли до соседнего автовокзала с местными автобусными линиями и успели запрыгнуть на автобус до Чичен-Ицы. Мериду решили не осматривать. Автобус поехал между местных городков и поселков. Центр любого города состоит из домов с маленькими окошками и плоскими крышами, напоминающими наши постройки для оптовых продаж. По окраинам лепятся хижины из вертикальных прутьев, крытые пальмовыми листьями. Двери домов часто открыты на распашку, внутри видны лежащие на гамаках люди. На проезжей части много лежачих полицейских, сильно снижающих скорость. На главных площадях возвышаются одинаковые католические храмы без лишних украшений. На площадях перед церквями было много флагов, видимо, Мексика готовилась к какому-то празднику. В целом города мало похожи на испанские, несмотря на то, что испанцы хозяйничали здесь несколько сот лет. На улицах много старых машин Bocco(«жучок»), похожих на наши горбатенькие «победы» или довоенные «волги», также встречаются вело- и моторикши на таких же драндулетах, как в Индии. Судя по всему, США вывозит свою технику в самые разные страны третьего мира, безраздельно хозяйничая на тамошних рынках. Между поселениями раскинулись джунгли, со стороны дороги похожие на убогие, хотя и высокие кусты, плотно растущие и малопроходимые. Здесь в глубинке живет местное монголоидное населения майя, которое никогда не смешивалось с европейцами. Местные женщины - некрасивые и малорослые (ниже 1.5 метра) – часто носят вышитые рубашки с красным узором из цветов, напоминающие русскую национальную одежку позапрошлого столетия.
Около 2 часов дня автобус добрался до Чичен-Ицы. После автобуса с кондиционером духота снова дала о себе знать. Мы находились теперь в тропической низине. Над нами низко повисли дождевые тучи. Мы быстро переоделись в шорты и майки, хотя это не сильно помогло. Посередине археологического заповедника находится пирамида, украшенная лестницами, с головами священных змей. По краям площади расположились колоны, покрытые в древности пальмовыми листьями. Туристов и торговцев сувенирами много, как грязи – те и другие уже давно проснулись, заполнив собой все уголки. Торговцы от безделия били в местные барабаны, нагнетая вместе с духотой и дождевыми тучами обстановку. Мы дошли до сеноте - естественного колодца, куда доиспанские майя бросали человеческие жертвы богу дождя Чаку. Ближе к закрытию удалось найти древнюю обсерваторию и несколько храмов, украшенных резьбой. Значительная часть города не раскопана и покрыта бамбуком. Археологи шаг за шагом отвоевывают город у буйно растущей природы. Влажный климат не щадит камень, многие постройки пребывают в весьма плохой сохранности. Дохристианские майя известны своими жертвоприношениями: жертву приводили на вершину пирамиды, вырывали сердце, которое клали на специальный поднос статуи – Чак-моол. По большим праздникам устраивали игру в мяч, при этом запрещалось руками и ногами касаться мяча – только телом. Играли, пока одна из команд не сдавалась, после чего капитану проигравшей команды отрубали голову. Со всеми этими традициями майя тянули в лучшем случае на отсталых папуасов, с другой стороны, их монументальные постройки похожи на древнегреческие накануне расцвета античной цивилизации. Наличие письменности и книг тоже свидетельствует о высоком развитии цивилизации.
Местные торговцы стараются втюхать сувениры, впрочем, торгуются и снижают цены. Один из потомков кровожадных майя увязался за нами, предлагая маски. Чем дальше мы уходили, тем меньше становилась цена. Жена просит меня поторговаться, ей лень учить испанский в такой духоте. Купив маски и прочие сувениры, мы садимся в первый автобус до Балалоида (Valaloid). В автобусе много американцев. Через 40 минут мы выходим в Балалоиде, известном своими карстовыми пещерами – сеноте. Мы решили снять комнату в первом попавшемся отеле. Мы уже получили ключи и полотенца, когда выяснили, что цена была озвучена за одного человека, цена за двух соответственно удваивается. Подумав, решили остаться. Нам не без труда удалось найти местный супермаркет и купить еду. Он оказался чистым, пекари в колпаках и перчатках готовят хлеб здесь же. На улицах встретились первые мексиканские алкоголики. На многих домах виднеются надписи sevende(продается), видимо, жители пытаются уехать отсюда.
22 августа утром пораньше (до туристов) мы берем такси и едем к сенотам, которые находятся в 10 км. от города. С нас взяли 50 песо (150 руб.). По дороге водитель подсаживает еще несколько пассажиров. Мы приехали слишком рано – пришлось подождать открытия. Полуосторв Юкатан расположен на каменной платформе Камень мягкий, и подземные реки пробили в нем себе дорогу. Вода размыла множество карстовые пещеры - сеноте – с подземным озером и отверстием наружу. Внутри нам открылся живописный вид: сталактиты и лианы свесились над подземным озером. В пещере сделана лестница, и висят спасательные круги, проведено освещение. Однако наша техника не хотела фотографировать в темноте. Для этого необходимо было приблизиться к сталактитам, чему мешало достаточно глубокое озеро. Пользуясь отсутствием смотрителя, я лег на спасательный круг, держа перед собой фотоаппарат, а жена толкала меня сзади и визжала, что я утоплю технику. Мы собирались уже выходить, когда появился первый турист, на его фотоаппарате четко запечатлился снимок пещеры. Друзья, берите с собой хорошую технику, и вам не нужно будет прибегать к «нашим методам». Другой сенот понравился не меньше, те же сталактиты и подземное озеро, из отверстия до самого низа свисали корни дерева. На выходе разговорились с первыми торговцами сувениров. На наши расспросы они ответили, что в семьях майя бывает 2, 5, 6 детей. Их число достигает десяти, но редко…
Мы возвращаемся в Балалоид, обедаем в местной забегаловке, еще раз понимаем, что к местной пище мы привыкнем не скоро. После садимся на автобус и едем к морю, в Тулум. Автобус набивается полностью. В автобусе ехали туристки из Франции. Европейские женщины, вы такие красивые, особенно рядом с майя. Бедные конкистадоры, которым пришлось «смешиваться» с местными тетками. Своих баб привезти они не догадались. Уступаю место местной женщине с ребенком, местный мужик последовал моему примеру – видимо, здесь тоже принято уступать места в соответствующих случаях, хотя и не делается. Тем временем, аборигенка спокойно обнажила грудь и покормила младенца. Пока я размышлял над тем, являются ли местные аборигены людьми, автобус въехал в Тулум.
Сам город находится в 3 км. от моря и зоны отелей. Туда ходит только такси. Сюда приезжают туристы со всего мира. Цены тут выше, чем в других уголках Мексики. У нас был зарезервирован отель (называется Azucar, 50 долларов США). К нам подваливает пожилой таксист. Несколько раз переспрашиваю цену за двух человек во избежание «недоразумений». Сошлись на 70 песо (200 рублей) до отеля. Дед довозит до отеля и неожиданно заявляет, что это оказалось гораздо дальше, чем он думал, заикается еще про «столько же». Даю ему 10 песо сверх той суммы, которую оговорили заранее: «вали, дедок, подальше». Зона отелей расположилась вдоль океана и представляет собой деревянные постройки в местном стиле – так называемые кабаньи. Территории отелей оградой из деревянных прутьев отгорожены от дороги, тянущейся параллельно побережью. Ограда часто отсутствует вовсе. На территории плотно растут пальмы, песок везде белый. Пейзаж напоминает рекламу с баунти. В отеле мы не нашли ни одного работника. Лежащая рядом на шезлонге туристка говорит, что служащие отеля были утром, а потом куда-то делись. На выходе переписываем номера телефонов отеля с плаката и пытаемся найти телефонный аппарат (у нас была телефонная карточка). Сидящая рядом тетка на испанском объясняет, что с телефоном здесь туго, и советует обратиться в другой отель. В соседнем отеле обнаруживаем мулатку, занятую малярными работами. Она оказалось англоговорящей, быстро дозвонилась с мобильного телефона и сообщила, что нас сейчас встретят. Возвращаемся в наш отель, откуда, не спеша, вытряхнулся полный абориген, который довел нас до нашей хижины. Хижина оказалась с удобствами, а вода – такая же соленая, как в море. Судя по всему, пресная вода в душе считается здесь непозволительной роскошью. Мы сказали, что хотим зарезервировать номер еще на сутки, сказали по-испански, он кивнул головой. В полуденных странах рано темнеет. В сумерках находим ресторан на берегу океана, со свечами и прочей романтикой. Рядом шумел океан, небо затянулось тучами, на горизонте сверкала молния. Мы тогда еще не знали, что рядом несся какой-то ураган, обернувшийся бедствием для Кубы и Ямайки и приближавшийся к США. Стоило ветру немного изменить направление, и от отелей, рестарана и прочего «эко-туризма» ничего не осталось.
На следующее утро романтический ужин со свечами закончился для моей жены «таинственной бледностью, вызванной несварением желудка». Напрягало то, что это происходило в тропической местности, но к счастью все обошлось. Тем временем, выяснилось, что работник отеля не понял «моего испанского», он пришел к нам, долго выяснял, сколько мы собираемся пробыть у них, в конце концов, позвал приятеля, знающего английский. Оказалось, что наш номер уже зарезервирован на следующую ночь кем-то другим. Я пошел по соседним отелям в поисках номера. В отеле с мулаткой мне сказали, что вроде бы есть номер в 2 километрах отсюда по цене 40 долларов США. Туда мы и отправились. Рейсового транспорта вдоль отелей нет, приходится пользоваться такси. Цена поездки на такси около 50 песо (150 руб.), редко удается сторговаться на 5-10 песо. Свободный номер нашелся, хижина оказалась похожей, но без удобств. Пляж был зажат между скальными выступами и затянут водорослями и илом. В итоге, мы ходили на пляж соседнего отеля, благо, что здесь никто не отслеживает перемещение посторонних лиц.
Бросив шмотки в новом месте, мы решили берегом моря добраться до развалин древнего города майя Тулума в нескольких километрах от нового отеля. Отели вскоре закончились, пошли каменистые выступы, отвесно уходящие в океан. Пришлось перепрыгивать с камня на камень, а местами карабкаться. Греющиеся на камнях крабы при виде нас быстро ускользали в воду. Воздух время от времени пересекали пеликаны. Рядом раскинулись густые заросли пальм, при попытке проникнуть в лес, вокруг нас начинали кружиться комары. Постоянно попадались игуаны. Здесь на побережье, рядом с очередным отелем, мы наткнулись на деревню местных жителей. Большинство хижин оказалось заброшено. Внутри одного из них стоял каркас кровати, проведено электричество, лампочка не работала. По большому счету, можно смело занять эти домики, поставив внутри палатку. Помыться можно в общем душе в любом отеле – здесь это не отслеживается – или прямо в океане, душ с пресной водой вы все равно не найдете. Называется место savagevillage (написано на входе с трассы), расположено рядом с въездом в зону отелей, если ехать из города Тулум. Или придется платить 50 долларов США за небольшой набор дополнительных услуг.
До развалин мы дошли только к 17 часам, за час до закрытия. Решено было посетить их на следующий день. На пляже перед развалинами попадались загорающие нагишом европейские тетки, по уровню развития недалеко ушедшие от местных аборигенов. Похоже, что в Мексику едут отдыхать неженатые европейские парочки, семьями сюда жители Западной Европы не ездят.
Не доверяя более местным поварам, мы доехали до местного супермаркета в Тулуме. Таксист рассказал, что работал в США. По его словам, там можно хорошо заработать, но штаты совершенно не комфортны для жизни.
24 августа, проснувшись, мы обнаружили, что нами хорошенько закусили местные комары. Кровати в номерах снабжены антимоскитной сеткой, так как здесь встречается малярия, однако комары умудрились пролезть через нее. Мы освободили нашу унылую хижину, рюкзаки нам разрешили оставить в будке у работника отеля. Мы посетили археологический заповедник Тулум. Местные храмы и ворота треугольной формы в крепостной стене напоминают древнегреческие постройки. Старый город Тулум в середине XIXвека стал центром восстания так называемых «говорящих крестов». Местные крупные землевладельцы закупили оружие, раздали местным племенам майя и подняли восстание против центральной власти. Восставшие сначала перебили самих землевладельцев, а затем 50 лет успешно противостояли правительственным войскам, присланным из Мехико. Вообще, местные майя многочисленны и периодически начинают сепаратистские движения. Недавно вспыхнуло партизанское движение сапатитов, к настоящему моменту вроде бы сошло на нет. До вечера мы плавали и сидели под тентом, специально не загорали, несмотря на это к вечеру жутко обгорели. Наверное, местные майя давно не приносили человеческих жертв кровожадному богу солнца (тому, который изображался в виде черепа с лучами), последний же отчаянно пытается выискать себе жертву среди отдыхающих.
Вечером, около 18 часов мы залезли в автобус до Паленке (штат Чьяпас, юго-запад страны). Мы обгорели так, что не стали брать с собой в автобус теплые вещи. Кондиционер в автобусе работал на полную катушку, через несколько часов мы начали примерзать к сиденьям, на первой же остановке вытаскиваем свитера и кроссовки из багажа, заодно греемся снаружи. Автобус покидает Юкатан и въезжает в высокогорье, позади остаются сплетенные из бамбука и крытые пальмовыми листьями хижины.
Утром 25 августа в 4 утра мы приезжаем в Паленке на автовокзал, где мы и ждем первого транспорта до археологического заповедника. Прогуливаясь по проходящей рядом улице, натыкаюсь на турфирму, предлагающую, помимо всего прочего, посещение развалин, 2 водопадов и высадку в Сан-Кристобале. По деньгам оказалось не намного дороже, чем своим ходом. Вскоре мы уже отъезжаем на маршрутке в сторону Паленке. Безусловно, каждый древний город имеет свой особый облик, но нам они кажутся все более и более одинаковыми: схожие пирамиды, лестницы, полустертые барельефы. Сказывается полученный накануне «загар»… Вдоль ручья спускаемся вниз, ручей местам образует водопады, вдоль него пышная тропическая растительность и лианы образуют густые заросли. На выходе продают мексиканский деликатес – яблоки в перце… Далее наш путь лежит по сильно пересеченной местности, на дороге много оползней, там, где недавно была дорога, виднеются провалы. Водитель, небольшого роста, с тонкими усиками – по моде боксеров 60 гг. XXвека ловко объезжает все препятствия. Водопад Мисоль-ха представляет собой огромные потоки воды, срывающиеся с 30 метровой высоты вниз, в разные стороны летят брызги и водяной пар. Вокруг – чудные переплетения лиан. Под водопадом проложена дорожка. Если есть фонарь, можно попытаться проникнуть в расположенную рядом пещеру, с небольшим водопадиком. Если Новый свет уступает своими древностями Старому свету, то своими природными достопримечательностями он может посоревноваться с ним. Мы покидаем Мисоль-ха, дорога петляет все выше и выше в горы, внизу остаются дождевые облака и радуга. Нас высаживают у многоступенчатого водопада Агуа Азуль шириной около 100 метров. На смотровую площадку градом сыпались брызги. Поднимаемся вверх по тропинке, но там уже не так интересно: те же лианы, увитые тропическим плюшем деревья. В конце тропинка уходит в поселок, висит надпись: «Не ходите, там опасно». Местные дети плещутся, где только можно. Вернувшись вниз, мы и сами залезаем в воду. Потоки воды очень мутные. Девочка лет 5 кидает в нас, «проклятых гринго» камнем, родители журят ее, но не строго. Мы отъезжаем, нас спешно пересаживают в автобус до Сан-Кристобаля, мы не успеваем взять теплые вещи. Автобус съезжает вниз, за окном льет дождь, дорога превращается в бешеный поток воды.
В темноте въезжаем в Сан-Кристобаль. Мы мечтаем выйти и согреться. В Сан-Кристобале также холодно, как и в автобусе – сказывается высокогорье. Здесь мы совершили ошибку, так как поинтересовались гостиницей на автовокзале. Тетка в «информации для туристов» тут же резервирует номер и предлагает заплатить. С одной стороны, можно было поискать что-нибудь подешевле, с другой стороны, жена очень устала и замерзла. На отель мы согласились. Номер оказался хорошим (гостиница: casavieja (bernardovarquezreyerogerenato) адрес: av. 16 deSeptimbreNo. 704 Col. Centro). Нам надо было срочно позвонить в Россию, служащий гостиницы назвал сумму в 50 песо. Телефон на стойке не смог соединить с российским абонентом, служащий начал клянчить деньги, деньги мы ему дали. Такой случай разводки случился с нами в Мексике только один раз. Для тех, кто едет в Мексику, я думаю, необходимо иметь в виду подобные ситуации, и, конечно же, не оставлять срочных или нерешенных дел дома, чтобы не совершать срочных звонков. Кстати, утром на другой день мы обнаружили телефонный аппарат (для звонков по карточкам) за колонной в том же помещении, где сидел работник гостиницы. Как уже говорилось, в Сан-Критобале очень холодно, несмотря на теплые одеяла, нам пригодились взятые с собой спальники.
26 августа мы осмотрели город. Сан-Критобаль является раскрученным туристическим местом. Здесь тщательно оберегаются старые дома с черепичными крышами. Сам по себе город вряд ли интереснее, чем наш Краснодар или другой провинциальный город, только здесь все сохраняется… Город готовился к празднику. Местные индианки пришли в центр в нарядных пончо, мужчины – в ковбойских шляпах. Быстро обойдя маленький город, мы садимся в местную маршрутку и отправляемся в сторону каньона Сумидеро. Маршрутка взмывает вверх по горной дороге, нас окутывает туман, сквозь который проступают причудливые горные пейзажи. Перевалив через перевал, мы вновь оказываемся в низине (от Сан-Кристобаля 40 минут езды, стоимость – 40 песо). По ущелью Сумидеро всех желающих возят на моторных лодках. Лодка быстро заполняется мексиканцами. По ущелью течет река, с обеих сторон высятся отвесные скалы высотой до 1000 метров. Горы похожи на крымские, только более отвесные. Со скал срываются вниз водопады. На воде плавает куча мусора, на котором восседают местные стервятники. На берегу отдыхало семейство крокодилов. Мексиканцы начали дружно звать их: «кис-кис-кис». Крокодил лишь вальяжно приподнял морду и плотоядно осмотрел пассажиров, как если бы хотел сказать: «плывите, мексиканцы, себе пока, до лучших времен»…
Примерно в 5 км. от каньона находится столица штата Чьяпас Тусла (Tuxla). Мы покидаем каньон, водитель маршрутки высаживает нас в городе и показывает, как добраться до автовокзала. Через полчаса доходим до него, там после многочисленных расспросов я с трудом понял, что с этого автовокзала автобусы ходят только внутри штата. Чтобы уехать в другой штат, нужно доехать до другого автовокзала. Ловим маршрутку и едем через всю Туслу. Город совершенно современный. Все пассажиры при входе здороваются друг с другом.
Наш путь лежит теперь к подножью вулкана Орисаба, в одноименный город. Около 17 часов автобус выезжает из Туслы и направляется в сторону столицы. Ближе к Мехико начинаются проверки на дороге. Солдаты осматривают автобус, правда, мельком. Чем дальше от столицы, тем реже встречаются проверки. В 2 часа ночи мы въезжаем в Орисабу. Не найдя ничего другого, останавливаемся в гостинице рядом с автостанцией. По стене медленно ползет огромный таракан. Рассуждая о том, как это было бы мило привезти парочку таких животных домой, погружаемся в сон.
27 августа утром выхожу из отеля. Никакого величественного вида я не обнаружил, День был ясный, но на горизонте клубились облака. На расспросе аборигенного населения, виден ли вулкан в это время года, получил ответ: «надо ждать». Ждать не хотелось, поэтому мы решили доехать до Сьюдад-Сердан – ближайшему к вулкану поселению. В Орисабе оказалось 2 автовокзала. Не спеша, проходим весь город и добираемся до автовокзала. В каждом третьем доме в городе продают гробы, возникает ощущение, что жители только и думают о своих похоронах. Вообще, в Мексике особое отношение к заупокойному культу, на кладбищах возвышаются роскошные надгробья из мрамора. Везде очень много магазинов, торгующих гробами. Гробы разные – на любой вкус. Между тем, мы пересекаем по мосту шумящий горный поток и тут же садимся на автобус до Сьюдад-Сердана.
1
