Сообщений в теме: 96

[Tamarita]

ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ ПАТАГОНИИ. Аргентина ч.1

Аргентина – Чили – Перу – Боливия – Парагвай – Бразилия.
Я знала, что холодные ветра аргентинской Патагонии, будут хлестать меня нещадно.
Я знала, что однообразный пейзаж её дорог на тысячи километров, будет медленно сводить с ума.
Я знала, что чилийская Атакама будет испепелять меня на своих четырёхкилометровых высотах
Я знала, что вся моя сущность содрогнётся на дорогах перуанских Анд.
А в залитой холодными дождями, высокогорной Боливии будет терзать и мучить неумолимая «горняшка».
Спустившись в долины Бразилии, я задохнусь от влажной жары.
Я знала всё. Тогда зачем мне это?
Я так живу. И я готова.
Ещё я знала, что два океана, Тихий и Атлантический, будут плескаться у моих ног, сбивая в морскую пену свои солёные волны. Удивительные птицы и животные будут восхищать взор. Мистические пейзажи будоражить разум. Яркие наряды и обычаи местных народов притягивать, не устающий радоваться глаз. Закаты, восходы и радуги! Удовольствие от не предсказуемых встреч, новые друзья и впечатления. И каждое утро я буду просыпаться счастливой!
Я подарю себе счастье, а природные катаклизмы и не состыковка задуманного, станут «острой добавкой к сладкому соусу».

[Tamarita]

* * *

Маршрут обдумывался давно, но понимая всю его сложность из-за длительных пустых переездов, которые надо будет терпеливо преодолевать проплачивая совсем не дёшево, из-за калейдоскопической смены климатических поясов, а следовательно температур, из-за резких и частых колебаний высот, маршрут откладывался «на потом» уже три года.
Время пришло. К этому моменту Центральная и Южная Америка мною была изъезжена и не раз, оставалась Аргентина – Чили – Боливия – Парагвай – Уругвай. Именно эти страны задумывались изначально, но в процессе путешествия произошли изменения, не зависящие от меня, но и ни сколько меня не омрачившие.

[Tamarita]

* * *

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С БУЭНОС – АЙРЕСОМ.

Билет был куплен у Люфтганзы за 27000руб. и 15 января я поднялась на борт лайнера, который перенесёт меня во Франкфурт, где удачно стыкуется следующий рейс до Буэнос – Айреса.

Но что это? Где пассажиры? Салон пуст, не считая десятерых человек, которые вопрошающе смотрели друг на друга. В тот ли самолёт мы сели? А может наоборот, все пассажиры ошиблись выходом? Но самолёт строго по времени уже выруливал на взлётную полосу и тут осенило! Так то ж Старый Новый год! Нам, пятерым русским, стало всё понятно, а вот пятерым иностранцам не знаю. Да и зачем им понимать, вон какие серьёзные. А у нас страна гуляет и во Франкфурт нынче никому не надо, а уж в Буэнос – Айрес и подавно!

В столице Аргентины удачно приземлились в 10 утра следующего дня. Багаж с собой, не теряя времени покидаю аэропорт.

Приветствую тебя, моя Америка! Яркое солнце, звенящий небосвод и певучая испанская речь.

Возвращаясь раз за разом на свой любимый континент, я испытываю сильнейший душевный подъём, и почти физически чувствую, как за спиной вырастают крылья, я становлюсь сильной и уверенной. Любовь, переходящая в страсть. Сомнений не остаётся, колебаний ни каких, решения принимаю быстро. И я уже не я, а кто-то другой вместо меня, а я, которая я, просто сторонний наблюдатель.

Первым неудобством стали тёплые вещи, которые в летней жаре теряют свою актуальность. В Южном полушарии сейчас лето, но оно разное на разных широтах, а потому куртка, свитер и ботины укладываются в отдельный тканевый рюкзачок до худших времён.

По совету моих аргентинских друзей, встретившихся совсем не случайно на Занзибаре, я ищу автобус №8, который за два подаренных ими же песо, отвезёт меня в одну из красивейших столиц континента - г. Буэнос-Айрес.

[Tamarita]

* * *

Автобус из аэропорта отходит каждые полчаса и везёт вас в самое сердце города, на Plaza de Mayo (площадь Мая), где сосредоточены все жизненно - необходимые туристические заведения. Ехать не близко 2.5 часа и можно не нервничая рассматривать город с пригородами.

При входе в автобус необходимо водителю назвать свою конечную остановку, после чего он устанавливает сумму оплаты для каждого, а затем опустить монетки в автокассу по одной.

Я сразу начинаю у всех всё спрашивать, это мой способ получения любой информации, народ с явным удовольствием отвечал и задавал свои вопросы. Пассажиры меняются, передавая опеку надо мной вновь вошедшим. Эстафета завершилась двумя мужчинами, с которыми я вышла на площади Мая, последние наставления, прощаемся и вот я одна.

Город восхитительно зелен,



старинные здания и современные небоскрёбы,



красивые люди плотным потоком движутся вдоль улиц, туристы, захваченные шумной толпой, утопают в ней. Я поддаюсь этой круговерти и пускаюсь в плавание по старинным улицам.

Ул. Флорида очень главная улица в городе.



Здесь происходят всевозможные действа. Концерты музыки и танца, цирковые артисты и умельцы на все руки облюбовали пространства, выложенные плиткой. Витрины современных магазинов стеклянно отражают будничную жизнь,



похожую на нескончаемый праздник.

В одном из банков, которых здесь множество и работают они все до 15:00 часов, меняю евро 1 к 5.35 песо., его курс оказался наиболее выгодным для обмена. Ну а теперь хватит крутить головой, город я посмотрю позже, оставив для этого 4-5 дней перед возвращением на Родину, то есть через два месяца, а сейчас быстрым шагом на автовокзал Ретиро за билетом до г. Viedma,



оттуда до г. Trelev, где на холодном тихоокеанском побережье шумные Магеллановы пингвины наслаждаются коротким северным летом, в смысле южным, прыгая «столбиком» со скал в пучину волн

[Tamarita]

* * *

В конце ул. Флорида пересекла парк с обелиском в память погибшим в Фолклендской войне,



почётный караул у поднятого стяга,



а там за перекрёстком железнодорожный вокзал плавно переходит в автотерминал. Поезда в г.Viedma не ходят, слишком далеко, остаётся автобус.

Ехать 13 ч., билет выкупаю за 465 песо, около $100, отправление в 7 вечера. Существует три вида автобусных билетов: «семи кама», «кама», «супер кама». Цены соответственно по возрастающей. «Семи кама» раскладывается для ночлега на половину, сиденье «кама» до конца, а «супер кама» предполагает ещё и обильное питание с питьём. Во всех трёх сервисах предлагаются пледы и подушки. Кондиционеры включают в меру, но помятуя о венесуэльских «автобусах – холодильниках», когда ноги инеем покрывались, всякий раз беру с собой в салон все зимние вещи.

Существуют также публичные автобусы по самым низким ценам, а комфорт тот же что и «семи кама», но ходят они на короткие расстояния, поэтому не всегда можно ими воспользоваться. Сухие скудные пайки пассажира дают во всех автобусах, вода и кофе не ограничено. Всегда старалась выкупать билеты на дальнейший путь сразу по приезду в точку назначения и только «семи кама», но иногда не удавалось. Длительные переезды приурочивала к ночному времени, а спится в автобусах крепко, как в хорошей постели.

Возвращение в парк, после покупки билета, было приятным, 4 ч. свободного времени я проведу здесь под сенью светлолистых деревьев.



Дневная жара гонит пешехода в тень.

Подсев на скамью к пожилому сеньору, попросила его присмотреть за вещами, а сама на фотоохоту. Торжественная смена караула у обелиска, гренадёры в праздничной форме собрали ни мало зевак.



Старинные здания вокруг парка,



башня с часами по одну сторону, а современный бетон и стекло – по другую.



Знакомый уже сеньор со скамьи предложил меня сфотографировать и стал выбирать ракурс, а я искать позу, обернувшись в какой – то момент, ахнула. Сеньор с моим фотоаппаратом тихо упал на землю и встать не может. Я бросилась на помощь, но одной не под силу, была похожа на кудахтающую курицу, бегающую бесполезно по кругу. Позвав проходящего мимо мужчину, мы вдвоём водрузили сеньора на место.

После этого он мне рассказал, что живёт не далеко, приехал за 150 км из маленького городка в пенсионный фонд, где ему начислили надбавки на пенсию, которые не получал уже 5 лет, а теперь отдыхает от жары довольный результатом. Расстояния в 2-3 часа считаются здесь короткими, всё зависит от масштабов страны. Мне стало его очень жаль, проблемы пенсионеров везде похожи, хоть в южном, хоть в северном полушарии.

В пять вечера у него автобус, а коленка-то протезированная, потому и встать не мог. Коленке той всего месяц и он её ударил. Я расстроилась, а сеньор предложил выпить по кофейку в кофейне через дорогу.

Протестующе замахала руками, представив, что придётся пересечь улицу и перешагнуть бордюры. Тогда сеньор встал и начал ходить туда - сюда мимо скамьи, выбрасывая коленку вперёд, что б я видела, какая она надёжная. Сальто - мортале делать ему запретила.

За кофе он пошёл сам. Я боялась смотреть вслед. Вернулся благополучно с подносом и так же благополучно его отнёс. Спросила, не опоздает ли он на автобус, уже почти 5 ч., на что ответил, что поедет позже рейсовым автобусом с автовокзала Ретиро и я загрустила. Я хотела, что б он уехал сейчас, сию минуту и я перестала бы переживать, но нет, ещё полтора часа ожидания показались длинною в пять.

По дороге в терминал я каждый раз забегала вперёд и предупреждала:

- Осторожно, здесь яма.

Сеньор странно выбрасывал ногу, почти спотыкаясь, а я думала о том, что любым способом должна сегодня уехать в Viedmu, и никакая коленка не сможет этому воспрепятствовать. Только бы протез не отказал, ведь «Скорую» буду вызывать я!

Тепло простившись, пошагала на посадку, а сеньору за билетом на второй этаж. Я не видела, как он ступил на эскалатор, я больше не хотела этого видеть.

[Tamarita]

ПЕРВОЕ ЧУДО.

Приехав утром в Viedmа обнаруживаю, что билетов до г.Trelev нет. А именно туда мне и надо, поближе к мысу Tombo ( punto Tombo), а потому беру на завтра за 201 песо, ехать 6 ч., тоже не близко.

Турист из местной молодёжи уверенно привёл меня в неплохой хостел Costa del Sur, что в пяти кварталах от терминала, где и остановилась за 18 евро.

Городок совсем молодой, чистый и опрятный, разлинеенный на ровные квадраты, не многолюдно.



Подсчитав расходы за 2 дня, поняла, что деньги менять буду часто и много, а ведь ещё ничего и не видела, но после того, как зашла в кафе покушать и оставила там 28 песо за кофе с бутербродом, твёрдо решила, что с этим надо что-то делать, но что? Менять деньги и только!

Кассу обмена нашла с трудом между ул. Сolon и ул. Aluaro Barros. Все местные банки работают только со своими деньгами и своими клиентами, не имея обмена валюты. Да и как я убедилась потом, в обменниках курс гораздо выше и так везде.

Пальмы остались далеко на севере, поэтому гулять не хотелась, растительность напоминала нашу в средней полосе. Восторгов я не испытала и вернулась в отель отдыхать.

Автобусы в Южной Америке опаздывают постоянно и намного, а потому не надо паниковать, внимательно сверяйте название автоперевозчика, указанного в билете, с названием службы, означенной прямо на борту каждого автобуса.

Вот и сегодня автобус опоздал на целый час. Пассажиры претензий не предъявляют и не ругаются, о пунктуальности здесь не говорят, не торопятся и зря не нервничают. Два месяца я буду жить по тем же законам, но привыкнуть к этому нельзя. А потому всегда и везде я буду приходить вовремя, если не раньше, чем нимало смущая гидов, сотрудников отелей, кассиров билетных касс и своих друзей.

В автобусе до Trelev шумная группа аргентинцев, сейчас здесь летние каникулы у студентов и школьников, потому народ активно путешествует по своей стране. Молодёжь веселилась, попивая эрба мате (травяной чай) из специального круглого прибора калабасо, передавая его по кругу. 2-3 глотка через трубочку с ситечком на противоположном конце, делает каждый, а затем доливается кипяток из термоса и опять калабасо идёт по кругу.

Изготавливают данный сосуд из кожи, что считают наилучшим материалом, но также практикуются калабасо из тыквы, металла, глины. Сосуд вставляется в металлический аккуратный таганчик, что б его можно было ставить на поверхность и получается горшочек на ножках.

Именно в Аргентине этот напиток приобрёл огромную популярность, хотя сам сосуд продают в соседних Чили и Бразилии. И если в других странах мне на глаза попадался термос с кипятком и калабасо, то я наверняка знала, что их хозяева – аргентинцы.

Но больше, чем компания молодёжи, меня удивил слепой мужчина, сидевший с попутчиком на 2 ряда впереди. Он был совершенно слепой. При этом вставал, ходил, спускался на первый этаж, наливал кофе в стаканчик, сопровождая все свои действия хлопками в ладоши. Пассажиры с нескрываемым удивлением за ним наблюдали, а он всё хлопал и хлопал, делая свои дела.

Кто-то осмелился спросить о странном образе передвижения, мужчина стесняясь пояснил, что по звуку хлопков он определяет расстояние до ближайших предметов, что помогает ему избежать столкновения с ними, а если не будет хлопать, то не сможет двигаться. Народ от удивления притих и пережив лёгкий шок от услышанного, попросил показать на примере.

Предметом для эксперимента стала калабасо. Её подносили на разное расстояние и высоту. Мужчина безошибочно определял место нахождения предмета, а ещё его примерный размер и форму! Я была потрясена! Вышли они с попутчиком на одной из промежуточных станций. Надев рюкзаки на спины поспешили по дороге, а человек в чёрных очках всё хлопал и хлопал в ладоши.

Ещё долго молодёжь обсуждала данный феномен, а я подумала: - Вот оно, первое чудо!

[Tamarita]

ПИНГВИНИЙ БЕРЕГ.

Патагония включает в себя четыре провинции: Огненная Земля, Санта Крус, Чубут и Рио Негро. Пейзажи её пустынны и однообразны, степные равнины, поросшие низкорослым кустарником и пучками травы, иногда образуют взгорки. Эти малообжитые пространства ошибочно называют пампасами, но пампасы - это красиво и нечто другое, поросшее пучками высокой шелковистой травы, а равнины Патагонии - это скорее степи, или низкотравные прерии.

Редкие населённые пункты аккуратно мостятся в удобных местах, автобус катит мимо по асфальтовой дороге, пассажиры пребывают в лёгкой дрёме, только иногда встречный транспорт заставляет встрепенуться.

По прибытии в Трелев, получаю карту города в инфослужбе и на поиски турагентств. Да не тут-то было. Все места на пингвинов проданы, и только в 6-ом по счёту офисе есть одно! Оно моё! 250 песо стоит тур, а за вход придётся заплатить ещё 35 и послезавтра будет мне счастье.

Ну а теперь ищу хостал и устраиваюсь в дормиторио за 70 песо ночь. К счастью 2 ночи я провела одна, соседи немцы уехали на пару дней с экскурсией. Туристов из Германии основное большинство наряду с местным населением. Гуляя по городу



знакомлюсь с учительницей начальных классов и два дня она была моим городским гидом.



Музеи, парки, площади.



Постоянно дующий ветер теребит волосы, про аккуратную причёску можно забыть, но я бесконечно её поправляю. Кажется, что ветер сейчас закончится и станет тихо, но нет, он дует здесь всегда, не зависимо от времени года.



Вечное дыхание моря.

Колония пингвинов из 800 000 особей сейчас у берегов Аргентины в потеплевшем океане, а в зимние месяцы эти забавные птицы отплывают к берегам Бразилии. Хотелось бы посетить ещё и п-ов Вальдес, куда приходят греться киты из ледяной Атлантики, но сейчас им тепло и в Антарктиде, а морские львы на каменистых берегах уже были в моих путешествиях, да и уверена я, что в Чили на них насмотрюсь.

Поэтому решила, что здесь буду смотреть только пингвинье побережье. Микроавтобус пришёл за мной в 8 утра. И покатили мы к берегу холодного океана.

[Tamarita]

* * *

Пошел моросящий дождь, небо затянуло тучами. Полтора часа грунтовки и вот, приехали.



Пингвинов нет, а только музей, в который мы должны войти для начала.



Платим по 35 песо и входим. На невидимой леске под потолком подвешены муляжи рыб и морских животных, создавая эффект плывущей живности. Рассматривать их интересно и все с удовольствием обошли залы. Дождь не кончался и наш водитель одолжил мне свою большую куртку цвета океана.



От музея отходят деревянные тротуары и дорожки, ограниченные в ширину полосками белых камешков. Ходить надо только по ним и я нетерпеливо поспешила по деревянным досточкам.



Ой! Вот они! Первых моих пингвинов увидела впереди себя, неуклюже и смешно шлёпающих перепончатыми лапками по деревянному настилу. Их вздёрнутые хвостики бодро шевелились, они оглядывались на меня, а я делала вид, что мне до них нет дела. А этот вид можно было и не делать, так как они давно относятся к людям, как к животным, сосуществующим рядом и дела до нас им просто нет. То, что эти «животные» появляются по утрам и щёлкают объективами фотокамер, не беда, просто у них жизнь такая, фотокамерная.

Гвалт усиливался,



пингвинов становилось всё больше.



Они пересекали пешеходные дорожки, стояли парами у нас на пути и «целовались». Именно так они проявляли нежность к противоположному полу. При этом их запрещено трогать, гладить, мешать, подзывать, кормить.



А очень хочется. Сумасшедший ветер, что пахнет морем, надувает мою куртку парашютом. Серо – синие волны разбиваются вдребезги о скалистые берега,



а смелые птицы без содрогания в теле штурмуют холодные воды в поисках пропитания.

Растут Магеллановы пингвины до 50 см.,



а живут до 30 лет. В год откладывают 2 яйца и вынашивают в складках живота 42 дня. При этом обязанности по вынашиванию птенцов делятся поровну между родителями. Пока один кормится в океане, второй заботится о кладке. Так же и забота о появившихся на свет птенцах распределяется на двоих. Птенцы рождаются в октябре серыми и пушистыми,



постепенно меняя пух на перья. Белый живот, галстук и щёки - признаки взрослой птицы.



Хищные птицы охотятся на не окрепших птенцов, поэтому наилучший способ сохранить потомство - это создавать детские сады, где несколько взрослых нянек стерегут выводок.

Морем пингвины пользуются только для миграций и кормления, а на берегах они живут. Пока дети малые, мать заботливо приносит им рыбу в желудке, а затем на берегу отрыгивает. Птенцы при этом просто лезут ей в клюв и бешено галдят, не давая прийти в себя. Бедная мать от них не может отбиться, но наказание, такое поведение, не предусматривает.

Жировые железы на кончике хвоста пингвины старательно натирают щеками и смазывают перья жиром, чтоб не промокнуть, а оттого хвосты у всех взлохмачены и не красивы. Глубокие норы в песке служат местом для отдыха.



Да и вообще пингвин - птица медлительная, лежат они почти не шевелясь.

[Georg]

Интересно очень. Пишите дальше, нам как раз в скором времени эти места предстоят.
Эти пингвины там всё время, или на зиму улетают куда?

[Tamarita]

Если Вы соберётесь в те места нашей зимой, то есть с ноября по март, то пингвины все будут в пунто Томбо, а если Вы поедете с апреля по октябрь, то пингвики отплывают к берегам Бразилии, мигрируют на зиму туда, где потеплей. Зато на их место к полуострову Вальдес придут киты из антарктических вод. В любом случае что-нить увидите.

[Tamarita]

* * *

Выход к океану знают все птицы и ходят туда вразвалочку купаться,



вернее кормиться,



соблюдая правила дорожного движения со встречными сытенькими.



Друг другу не мешают, дорогу уступают, если надо останавливаются.



У кромки воды стоят какое – то время и смотрят вдаль, как будто мечтая о дальних океанах и каменистых берегах. Прыгают в воду друг за другом, невзирая на кипучие волны и непогоду.



Наблюдать за ними очень увлекательно,



что мы и делаем с нашим гидом.



Дождь уже кончился и солнышко засияло, согревая промозглую землю.



И тут происходит нечто странное. Один их пингвинов заметил мой голубой ботинок и замер рассматривая.



Мы остановились тоже, тогда он повернул голову вверх и увидел мои синие джинсы. Джинсы вызвали у него отрицательные эмоции и он побежал ко мне. Мы не шевелились, а глупый пИнгвин трижды ущипнул меня за брюки и вновь уставился на ботины. Мы уж хотели потихоньку уйти, а он двинулся за мной. Тогда я села на скамью и стала ждать.



Тут он увидел мою огромную синюю куртку и вообще передумал уходить. Видимо она была похожа на любимый океан и вызывала приятные ассоциации.



Такое пингвинье поведение было странным, это равносильно тому, что приставать к морскому льву или киту, чего они никогда не делают, а потому всех это удивило и спектакль ещё продолжался бы, но надо было уходить, чтоб не испугать. Если б не водительская куртка, пингвины меня б не заметили.

Гуляли мы долго, умиляясь отношениям этих птиц в своей семье и с соседями. Напоминали они маленьких гномиков с ручками и ножками, а ещё с думающими мозгами.



Получив не мало удовольствия от экскурсии, в этот же день я уезжаю дальше на юг, в г. Рио Гайегос за 455 песо и ехать мне 17ч.

Я хочу увидеть ледники! Ползут те ледники в озёра, полосато расчерчивая горы сжимающие их с двух сторон и трудно найти более красивые места нежели эти. Ехать мне в г. Калафате, столицу ледников, но прямого автобуса нет, вот и двигаюсь поэтапно. Конечно можно лететь самолётом, даже говорят дешевле, но тогда не будет Патагонии и пингвинов, да и возвращаться пришлось бы тем же маршрутом, а у меня обратного пути нет, мне потом на Тихий надо.

[Tamarita]

НА ВЕТРАХ ПАТАГОНИИ.

Купив сухое печенье и яблоки, уютно устраиваюсь на своём месте. Пространства Патагонии бескрайни, сухая и чахлая растительность до горизонта торчит пучками, и за горизонтом тоже. Но каждый клочок земли имеет своего хозяина. Аккуратные ограды из столбиков, перетянутых колючей проволокой, простирающиеся на тысячи километров вдоль дорог, определяют участки частных владений - эстансий. Иногда эстансии имеют аккуратные домики с признаками жизни,



но они настолько редки в этих суровых краях, что воспринимаются как чудо и удивляют своим присутствием.



Пятнистые лошади в загонах, ветродувы, что вырабатывают энергию для хозяйственных нужд, котлованы - поилки для животных, с дождевой водой.

Земли здесь совершенно не плодоносящие, разгульные ветра закручивают столбики пыли и несут их по безмолвным прериям. У ветра свои игры.

Говорят, что народ здесь занимается овцеводством, шерсть у аргентинских овец мягкая и тёплая, а цены на неё растут. Но тучных стад увидеть не пришлось, а то что видела, действительно было с виду очень мягким и напоминало кудрявых барашков из мультиков. А вот гуанако, животное разновидности лам, куда больше среди низкорослых кустов. Пасутся они не большими стадами, при этом самец всегда стоит замерев на взгорках, пристально осматривает окрестности, оберегая покой своей семьи. А если вы увидели одинокого гуанако, то значит стар он и сед, и стадо, его давно отвергло, признав нового лидера, молодого и сильного. А старый и немощный доживает свою жизнь в одиночестве.

Лысые викуньи, также разновидности лам, похожи на гуанако, но шерсть у них длинная только на груди, остальное тело почти голое. Хвост болтается, как у коровы, а гуанако хвосты держат дугой. Викуньи любят воду и чаще всего встречаются у водоёмов, в отличие от гуанако, которые пьют один раз в неделю и далеко уходят от водопоя. Эти животные совершенно не приручаемы, в то время, как лама и альпака являются полностью одомашненными.

Ламы для перевозки грузов в горах, как у нас на Кавказе ослы. Альпаки - обладатели удивительной шерсти, похожей на воздушный хлопок из коробочек. Гуанако и викуньи под охраной государства, но очень вкусное мясо первых и удивительная, дорогостоящая шерсть с груди вторых, является поводом для их повсеместного истребления. Мясо гуанако я встречала в изобилии в каждой стране, где побывала. Продаётся оно открыто и никому нет дела до этого.

Страусы нанду помельче африканских будут. Заметить тех птиц сложно на фоне серой земли. Их сучковатые ноги, неуклюже сгибаясь, шустро перепрыгивают кочки – бугорки. А быстрый ветер догоняя, вздымает вспять страусиные перья. Цыплячий выводок едва успевает за длинноногим папашей, ведь именно ему достаются детки на воспитание, а нерадивые мамаши после откладки яиц, пускаются на поиски другого партнёра.

Эти птицы живут стаями при одном самце. И все самки откладывают яйца в одном месте. Самец сразу начинает их высиживать, а его «жёны» продолжают докладывать яйца. Но что удивительно, так это то, что все птенцы, примерно через месяц, появляются на свет почти одновременно в одни сутки.

Ландшафт постепенно меняется. Прерии, однообразно растянувшиеся на тысячи километров, что даже цветная бумажка на обочине привлекает внимание уставшего от однообразия взора, вдруг дарят сказочные пейзажи. Поражают облака, по форме похожие на спирали,



или на закрученные плюшки.



Нет, таких облаков не бывает!



Автобус идёт на подъём, впереди заснеженные горы, а внизу ярко – синие пятна озёр и извилистые ленты рек. Разнообразие птиц на воде, оживлённое движение на дороге. Большегрузные фуры, с многозначительной надписью «Конец мира» идут с Огненной Земли.



Скоро г. Калафате – столица ледников и как-то не естественно странным мне всё это показалось.

Всего лишь 500 км. до айсбергов Антарктиды! Там заканчивается мир… и начинается вновь. Неужели! Неужели я сюда добралась! Хотелось ударить шапкой о земь и сплясать «гапака», но полицейский кордон при въезде в заповедные места, принялся сверять соответствие мест и пассажиров.



Лишних не было и мы радостно (это я о себе), въезжаем в Эль Калафате.

[Tamarita]

ОСОБЫЙ ГОРОД - КАЛАФАТЕ.

Этот маленький, уютный и наикрасивейший городок - оазис Патагонии. Скудная и действительно суровая природа юга, здесь обретает праздничный вид. Сосново – еловая растительность тёмной зеленью укрывает улицы,



а запах тех шишек я чувствую даже сейчас.



Ухоженные расписные домики – теремки в окружении чайных роз и сиреневой лаванды.



Яркие краски, разнообразная архитектура деревянных построек,



витрины магазинов, оформленные в национальном индейском колорите. Это не просто город - это город – музей,



что дарит душевную радость и делает нас счастливыми.

Здесь тоже лето и Эль Калафате звенит ярким колокольчиком разнообразных наречий и языков. Пестрит неординарной туристической публикой, дурманяще пахнет ёлками – сосёнками и так всё это похоже на Новый год!



В автотерминале мы в 17ч., к автобусу не навязчиво подходят представители отелей и турофисов. Выбираю хостал «Los dos pinоs» (Две ёлки), что в трёх кварталах по прямой. Миную рынок народного творчества с разными замечательными безделушками и нужными вещичками,



всё необыкновенно интересно, даже останавливаюсь и что-то выбираю,



только усилием воли отрываю взгляд от многоцветья и легко нахожу хостал.

Оплачиваю 270 песо за 2 ночи, здесь же на ресепшен покупаю на следующее утро автобусный билет за 100 песо до национального парка ледников. Наиглавнейший ледник - Перито Морено, именно он и является целью моего приезда. Сползает он с пологого горного склона в оз. Аргентино, питая его своими подтаявшими водами. Вот его я и поеду смотреть завтра, а сегодня возвращаюсь на автовокзал за билетом из Калафате до г. Перито Морено, что планирую через пару дней и путать город и ледник не рекомендую, это совершенно разные места и направления, а город Перито Морено находится очень далеко по возвратной дороге у подножия Анд.



Самый южный город мира Ушуайя, мне противопоказан. Так я решила, что туда не еду.

К моему удивлению билетов на ближайшую неделю нет.

- Но мне надо проехать по легендарной сороковой дороге (Ruta 40)!

Так и всем надо, даже те, кто самолётом прилетел, обратно стараются выехать рутой 40. Считается, что если ты преодолел этот путь - то совершил подвиг.

- Я ж подвиги люблю!

Так и все любят. А билетов нет. Всем нужна эта трудная и красивая дорога у подножия Кордильер, где ледники стекают реками по одну сторону дороги и образуют синие озёра в яркой поросли, укрытые стаями водоплавающих, по другую. Шквалистые ветра с гор, каменистая грунтовка, серпантин по ущельям и так снова надо исколесить тысячи километров.

Понимаю, что требуется извращение ума и покупаю билеты у разных перевозчиков на отдельные участки дороги. Только на пятый день моего здесь пребывания я смогу выехать по руте 40. Каждая дорога Аргентины, Чили, Боливии имеет свой номер, таков порядок, но в Патагонии дорог не густо, только та, по которой я приехала и та, по которой уеду. Только они соединяют отдалённые южные районы с «Большой землёй».

Маршрут Эль Калафате - Перито Морено - Барилоче мне обошёлся в 700 песо, добираться почти четыре дня с одной ночёвкой в г.Перито Морено. Испугавшись, что в Эль Калафате задержусь на 3 лишних ночи, меняю отдельный номер на дормиторио, по 50 песо ночь. Решив бытовые проблемы, облегчённо вздыхаю и о них забываю.

[Tamarita]

* * *

Несмотря на позднее время, все службы в городе действуют. Оформление экскурсий, отелей, продажа билетов поставлено на поток. Всё быстро и предельно ясно. Конвейер турсервиса работает круглосуточно, интернет в отелях и по городу. В Аргентине все города хороши, но этот особый. Я никогда не видела такого скопления в одном месте только качественных вещей (в магазинах), всё только в единственном экземпляре и все - просто произведение искусства. В пору на каждой вещице ставить росчерк пера умельца. Даже носки, которые имеют право быть незамысловатыми, удивляют полётом фантазии. Но цены! Нет, приходить сюда я буду просто на экскурсию.

Только для того, что бы проехать Патагонию по земле, побывать на экскурсиях и выехать обратно, надо быть далеко не бедным человеком. (Я не о себе. Я бедная и любопытная).

На утро меня забирает автобус от отеля, ехать 80 км. до входа в парк Лос Глассиарес,



который требует отдельной оплаты в 100 песо. Аргентинцы платят 40, а чилийцам скидка до 60-ти, как стране – соседке, хотя аргентинцы не очень - то жалуют чилийцев.

А всему виной война за Фолклендские острова ( Мальвинские), когда в 1982 г.аргентинская сторона разбомбила военную базу Великобритании на одном из островов за право контроля над ними. Находятся они в Атлантике не далеко от Аргентины. С этого и начался конфликт между странами, продолжался около 2-х месяцев. Потери аргентинской стороны были более значительны, Великобритания оказалась на высоте, поддерживаемая странами Европы. Попрание Аргентинской чести и гордости до сих пор болезненно для граждан страны. И в это конфликтное время Чили встала на сторону Великобритании, оказывая ей идеологическую поддержку.

С тех пор отношения между двумя, казалось бы дружелюбными, странами неприязненные, многие политические вопросы остаются не договорёнными, а проблемы не разрешёнными.

Но молодёжь этих государств активно путешествует из страны в страну.

[Tamarita]

СИНИЙ – СИНИЙ ЛЕДНИК!

Катамаран к леднику Перито Морено стоит 70 песо и отправляется он по проливу Brazo Rico.



Второй пролив Brazo Upsala приведёт вас к леднику Upsala, но находится он гораздо дальше чем Перито Морено и значительно меньше его. Потому при желании туда можно попасть в частном порядке.



Между этими проливами Магелланов полуостров углом упирается в ледник, тормозит его ход, а льды карабкаются, громоздясь на него, подталкиваемые силой земного притяжения. Арка – дуга между полуостровом и ледником образуется в этом месте соприкосновения, вымывается волнами, обрушиваясь каждые 3 – 4 года. Вечное движение природы не остановить.

Катамараном пользуются желающие подойти к леднику на минимально близкое расстояние и я одна из них. Здесь уютно и тепло, в то время как уже чувствуется холод ледяного плато. Огромный природный холодильник морозит руки, нос и уши. Пронизывающий ветер порывисто свистит и завывает. Одеваю шапку и варежки. Катамаран огибает полуостров и… Что это?



Перито Морено синей скалистой стеной сползал в озеро Аргентино.



Голубое небо, ледник и серо-голубая лагуна слились в едином аккорде.



Трещины и ниши в ледяном массиве излучали яркий цвет, нежась в солнечных лучах.



Всё это великолепие слепило взор.



А ведь лагуна меняет свой цвет примерно каждых 3 дня, от серого до ярко – бирюзового. Местные жители говорят, что это ни как не связано с температурой, погодой и временем года. Необъяснимое явление свойственно только данному озеру и к другим не имеет отношения. Природа феноменальна!

Припекает солнце, меняю шапку на шляпу, которая также у меня с собой, хочется спрятаться в тени её полей, защитившись от солнечных бликов.



Время от времени ледник обрушивал свою подтаявшую стену,



тогда раздавался треск, подобный взрыву и всплеск озёрной глади отдавал волну, катившуюся к берегам.

Льдины, отшлифованные волной, пускались в странствие, излучая голубизну, которую придают льдам застывшие внутри пузырьки воздуха.

Порывистый ветер рвёт шляпу с головы и опять натягиваю на уши шапку. Склоны окрестных гор расчерчены глубокими бороздами,



являющими собой след сходящих льдов. Расщелины и пики ледяного массива отпечатываются на фоне тёмных гор.



Его плато состоит из ущелий и скал, прорезанных подтаявшими водами от припекающего солнца.



В причудливых гротах и расщелинах текут речки – ручейки, в глубоких трещинах - застывшие глаза озерков.

Экскурсию восхождения на ледник можно купить у себя в отеле, или в любом турагентстве, цены примерно одинаковы. Выдаётся специальная обувь и инструктор, сопровождающий группу.

Высота надводной части 40 – 60 м., а толщина всего массива 150 м. Катамаран идёт вдоль всей стены, позволяя насладиться зрелищем. Величественный айсберг завис над нами, взмывая ввысь свои иглы и башенки. Трепетное чувство охватило всех, в глазах не скрываемый восторг и удивление.



Порою, прогулка длинною в час может показать столько, сколько не увидишь и за год в жизни обывателя.

[Tamarita]

* * *

После плавания были обзорные площадки, где по не крутым лестницам с перилами можно обойти весь полуостров, минуя лес с замшелыми деревьями.



И уже в непосредственной близости, любоваться огромным ледяным полем сверху.



На самом деле лёд имеет грязные прожилки. Прочерчивая склоны гор, собирает грунт увлекая за собой, а по пути наращивает новые слои и уже тёмные прослойки горных пород поднимаются от подножия вверх.



Прогулка по лесенкам с перилами занимает 2.5 часа. В ожидании обрушения голубой стены,



народ усаживается на балконах и ступенях со своими сэндвичами и напитками.



Разнопёстрый мир собрался здесь, у этого чуда природы.



А что тут делаю я? Из своего арбузного захолустья?

А тоже, что и все. Сижу на ступенях, смачно жую сэндвич, приготовленный с утра и запиваю его соком. А ещё я громко кричу вместе со всеми, подпрыгивая на ступенях под грохот рвущегося ледника.



Сегодня я единственная представительница России, чем вызываю немалый интерес:

- Так у вас в России свой лёд!

- Свой лёд, да другой и оставлю я его на свой пенсионный возраст.



Все дружно решили, что мой испанский язык, который я в муках выучила, путешествуя - это креольский. А русский язык похож на креольский, поэтому я на нём и говорю. Решили, так решили. Я согласна и не спорю. У аргентинцев действительно свой диалект, для меня не приятный, как будто всей стране присущ дефект речи, они откровенно шепелявят. В дальнейшем встречала граждан, иммигрировавших из соседних стран, так они, прожив не один год в Аргентине, так и не смогли привыкнуть к шипяще – свистящим звукам.

После обеда автобус забирает нас в Калафате и через 2 ч. я в городе.

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

ГОРОД, ЧТО ПАХНЕТ ШИШКАМИ.

После возвращения в Калафате, с ледника Перито Морено, в своём отельном домике, меня постигла новаторская идея. Я пришила шапку к донышку шляпы, и изобрела уникальный головной убор. От ветра и от солнца одновременно. Всё гениальное просто! Но в выборе названия была не оригинальна. Новое изобретение вошло в мир под названием «Калафате»!

Сам городок занимает уютные берега лагуны Немез и надев своё «калафате», вышла на его многолюдные улицы.



Как реагировал город на моё изобретение, не видела. Я не смотрела людям в глаза, лишив их возможности рассмеяться мне в лицо. Но на следующий день, осмелев, встретила ещё двоих «изобретателей». При встрече мы не заметили друг друга, скорее сделали вид, а на душе было отрадно. Прижилось! Это был прорыв в моде!

Позже в Боливии встречала «калафате» не раз, удивляясь, как быстро шагает мода по миру. Я ещё в пути, а моим изобретением уже здесь пользуются. И разочаровалась, узнав, что задолго до меня успели всё изобрести.



А пока я на пути в резервацию Немез, вход 25 песо, но можно просто гулять по набережной и любоваться теми же красотами. Так все и делают.

В ромашковых полях пасутся пятнистые кони.





Черноголовые лебеди



на разноцветных озёрах.



Лиловая лаванда по обочинам дорог,



чайные розы благоухают.



Берёзы! Русские берёзы! Черешня зреет в полисадах,



пахучий клевер ковриками, а под деревьями растут красношляпые грибы.

Жаркое солнце и ледяной ветер. Куртку то несу, то одеваю. День пролетел незаметно, вечерний обход магазинов – музеев и опять полный восторг от увиденного.



Сочетание кружев, лент и кожи. Перья с объёмной пряжей. Кожаные шарфы и галстуки в сочетании с металлом, вязаная обувь и шёлковые куртки.

Народ, как и я бездельничает.



Длинный день, и сумерки наступают в 11 ночи, зажигаются городские огни, город, похожий на сказку, укрывает ночь и под её покровом бегущие огни казино, заманчиво манят, переливаясь в цвете.



Рестораны громыхают музыкой, где за стеклянными витринами, сочно зажаренные окорока, крутятся на вертелах. Пожилой, состоятельный люд важничает за столиками дорогих заведений, а неимущая молодёжь ест и пьёт на ходу, или же просто сидя на тротуаре, оперевшись на стену.

Летняя южная ночь длинною в 5-6 часов, ранний рассвет, еловые лапы в пахучих шишках свисают над входом в наш домик.



С удовольствием вдыхаю начало нового дня и радуюсь чудным птицам, их длинные ноги утопают в мягком газоне,



а с каменной ограды за ними наблюдает другая, с клювом, как у колибри.



Если бы знали те птицы, те лошади в ромашковых полях и те лебеди на озёрах, что именно они наполняют мир красотой.

[Tamarita]

* * *

Неподалёку от Эль Калафате, городок Эль Чалтен, где небольшие ледники в очень красивых горах. Ехать можно самому с автовокзала, 2 часа и вы на месте, а можно брать экскурсию совместно с ледником Перито Морено или отдельно. Если вы любите ходить пешком, то можно самому обойти все красоты по дорожкам и тропинкам, протоптанным туристами. Здесь ледник Viedma сползает в одноимённое озеро.

Городок Эль Болсон, не доезжая Барилоче по руте 40, славится своими сувенирами и национальными вещичками. Озеро Пуэло может быть интересным. Во всю эту информацию меня посвятили девочки – чилийки, перейдя границу в Пуэрто Наталиа, отправились по руте 40, а затем вернулись в Калафате. Мне показалось это не очень удобным, дважды пройти один и тот же путь. Именно они назвали сороковую дорогу ужасной.

Жители бедных северных районов едут на заработки в Калафате. Женщины заняты в сфере сервиса, а мужчины на строительстве домов и дорог. Зарплата от 6000 песо, примерно 1200 евро и выше. Даже боливийцы, которые смогли сюда добраться, находят себе работу, а те, кому денег на дорогу не хватило, оседают в центральных районах Аргентины и занимаются выращиванием овощей. Идёт смешение народов и языков. Но как мне показалось, боливийцев здесь не жалуют.

[Tamarita]

* * *

Телеги с огромными колёсами, как символ переселенчества в Патагонии, напоминают о былых временах. А уж увидеть их можно повсюду, даже на детских площадках и крышах домов.



Ботанический сад на главной калафатской улице, удивил пышной сиренью под названием Lila, а берёзу здесь обзывают Abedul, люпин, как люпин, разросшиеся кусты Parilla, из ягод которой, как утверждает табличка, можно готовить мармелад, а мы ещё и смородиновое варенье из них варим.

Всё это завёз сюда англичанин Чарльз Дарвин, изучавший животный мир и растительный.



В парке представлены этапы жизни этого эволюциониста в виде объёмных фигур.



По его теории эволюции мы живём. Именно эта теория является логическим объяснением развития жизни на земле и признана учёными мужами мира. Но существуют факты в мировой археологии, о которых он тогда не знал, а если б узнал, то очень расстроился. Совсем неудобными они б для него показались и учение Дарвинизм потерпело бы крах, посеяв сумятицу на нашей планете. Об этом предпочитают молчать, что б ничего не менять, а ещё удобнее те факты просто отвергать и не признавать. Но об этом позже.



А пока собираюсь в дорогу, вечером уезжаю в г. Перито Морено. Прощай Калафате !

[Tamarita]

СОРОКОВАЯ ДОРОГА СМЕРТИ.

В 6 ч. вечера рейсовый автобус выехал из Эль Калафате, столицы ледников, на 40-ую дорогу. Еду я в г. Перито Морено и серьёзно приготовилась к большим неприятностям. Сама дорога отличная, но километров через 100 разорвалось колесо.



Пока водители его меняли, мы пассажиры высыпали на берег роскошного озера Аргентино,



самого большого в стране и перезнакомились между собой. Кроме меня ещё двое французов, а остальные из местных.



Дородная женщина с типичными индейскими чертами лица везла сына в спортивную спецшколу для подготовки к участию в Олимпиаде 2013 г. Наверное она была похожа на, растворившихся среди других народов, аборигенов Патагонии теуэльче, чей средний рост был 1.80м. От неё вновь услышала, что озеро всегда меняет свой цвет от серого до лилового, в то время как остальные мелкие имеют свой постоянный цвет, хотя и различный между собой.

19 февраля в Калафате проходит праздничный карнавал в честь крещения озера, на который съезжаются отовсюду. А вообще в это время карнавалы по всей Южной Америке во главе с Бразильским, но каждая страна имеет для этого свою причину. Интересно, на какой из них я попаду, и в какой стране меня застанет карнавал?

В автобусе несколько чилийцев, что едут в северные районы Чили, но по своей стране передвигаться с юга на север очень проблематично.

Островная южная часть изобилует проливами и проливчиками, через которые ходят паромы, и добраться до чилийской автострады Аустраль ( carretera Austral), что идёт на север Чили и дальше в Перу, требует временнЫх затрат. Поэтому чилийцы переходят границу в Аргентину через Пуерто Наталиа и едут автобусом по руте 40 вдоль границы у подножия Анд, а уже на севере из аргентинской Мендозы идут опять через границу в Чили и попадают в её северные районы.

Правительство Чили настаивает на упрощённом визовом режиме для жителей своего юга, но аргентинцы пока не идут на встречу и каждый раз нещадно штампуют паспорта чилийцев в обиде за Фолклендскую войну. Да и вообще фолклендские дебаты у аргентинцев на сходят с языка и они готовы развивать эту тему до бесконечности.

Сменив колесо, снова в путь.



Викуньи и страусы на эстансиях,



мелкие зверьки перебегают дорогу, жуткий ветер, лагуны хороши,



гористая местность причудливого рисунка,



на берегах рек примостились яркие домики.



Закончился асфальт



и началась мелкая щебёнка. Дорога ровно укатана без ям и колдобин, но для велосипедистов здесь погибель, а так как многие путешествуют на велосипедах и мотоциклах, то это важно знать.



Неудобств я не испытывала, было комфортно и подвиги пришлось отложить. Раздали дорожные пайки из конфет и сока. Вечер тянулся и не хотел смеркаться. На ограде из колючей проволоки повисла викунья, так и погибла, не сумев освободиться. В половине двенадцатого началась ночь, а закат так и оставался не погашенным на краю мира. Высыпали мириады звёзд и я нашла нашу Медведицу. Её ковш висел низко и ярко, повёрнутым наоборот, опровергая ошибочное мнение, что в южном полушарии её не увидеть. Ещё как увидеть! Лишь одна из её звёзд не восходит за 30 град. ю.ш., но это не мешает любоваться Большой медведицей в ярком ночном небе Патагонии.