Сообщений в теме: 96

[Tamarita]

ПО ДОРОГЕ К СВОЕЙ МЕЧТЕ.

Закончился подъём и вновь жёлтые барханы справа,



а скалистые, неприветливые берега Тихого океана, слева. Пью Инка – Колу, не отпуская взгляд от бесконечно меняющейся пустыни.



То резкая, то плавная смена цвета, то песчаная, а то усыпана мелким камнем, потом скалистая в экзотических кактусах, нависшая глыбами над дорогой, как секира над головой. Всякий раз, проскочив опасное место, облегчённо вздыхала, что скала не рухнула.



Где-то внизу шли машины, а над нами андские высоты, может быть и АДСКИЕ. Я вжалась в кресло и вцепилась в подлокотники. После каждого удачного виража переводила дух. Скоро пустыня Наска, это тоже Атакама, но напоминающая плато.



Её рисунки и линии известны всему миру. Земля древних наска таит в себе множество тайн и загадок, а потому посещаема всегда. Вот проехали мимо аэродрома с маленькими самолётами, что кружат над плато каждый день, показывая любопытным удивительные древние рисунки масштабных размеров, ведь с земли они просто не видны, зато просматриваются с высоты.

Кем созданы те рисунки? Людьми, или демонами? Несколько лет назад я была потрясена этим местом и никак не думала, что вновь окажусь на этой земле.

Смотровые вышки установлены в определённых местах, удобных для осмотра, но наш автобус движется без остановок. Я, тыча пальцем в стекло, взахлёб рассказывала о том, что знала, но никто из моих новых знакомых не был в этих местах, каждый раз просто проезжая мимо. Ах, как горько! Оказалось, что я знаю больше о них, чем они о себе. Это просто парадокс, с этим я встречаюсь везде.

Конечно, этого своим попутчикам я не сказала, а просто делаем фото на память. Эквадорцы пригласили к себе в гости, мне ж всё равно куда ехать, задумалась, далековато, а чилиец пригласил на свадьбу в Лиму. Это ближе и веселее, но вспомнив свадьбу в Бурунди, решила от курса не отклоняться. Авантюризму - бой!

Начались хлопковые поля, ведь в Перу отличный свой хлопок, а вещи из него очень качественные. Оливковые деревья ровными рядами, да и продают те оливки повсюду, как и оливковое масло.

Через пару часов засверкала огнями Ика, город, разбросанный беспорядочно на берегу океана. Уже глубокая ночь, автобус не идёт в терминал, а высаживают меня на пустынной улице. Пока я со всеми целовалась, прощаясь, как это принято в Латинской Америке, эквадорец Ронни вынес уже мои вещи, а водитель поймал такси. За 5 солей я уехала в отель, а за 10 дол. устроилась в него.

Ура! Завтра я пойду смотреть Музей гравированных камней доктора Хавьера Кабреры! Я стою на пороге своей мечты!

[Tamarita]

ШОК!

С утра 11 февраля, я в Ике. На ресепшен заявили, что музей с 10 ч., но я уже в 8 ч. сижу в сквере



напротив окованных железом деревянных дверей с вывеской: «Museo de piedras grabadas de Ika. Asociacion JAVIER CABRERA DARQUEA».



Я не свожу глаз с этой вывески, выучив наизусть.



Я всё знаю про этот музей, я всё давно прочла, но дайте мне взглянуть! Дайте мне утолить эту многолетнюю жажду!

Два часа ожидания пролетели мгновенно, фотографируя площадь и здания вокруг, жадно следила за входом. Никто не собирался открывать столь желанное место. Все заведения вокруг уже начали свой рабочий день, а я боялась даже зайти спросить, что бы не получить отрицательный ответ.

Наконец - то медленно встала, чувствуя, как заходится в крике душа и пошла, пошла в контору по – соседству. Служащий нотариальной службы внимательно выслушал, как я лепетала бессильно, боясь сказать мне правду. Задавал какие-то реабилитационные вопросы, а мне нужно было только «да» или «нет», а лучше бы только «да».
Его ответ пронзил, как молния, я почувствовала, что земля уходит из-под ног, мне захотелось кричать на весь мир, воздеть руки к небу и призвать всех Святых. Я не могла говорить, задохнувшись от горя. Я наказана! Я что-то сделала не так!

Музей закрыт уже 7 мес. Мировая археология лишена возможности представить миру столь значимые экспонаты, определяющие развитие мира и человечества. После смерти основателя музея Доктора Хавьера Кабреры, в его большой европейско – американской семье начались трения, по поводу раздела музея. Европейская и латиноамериканская стороны выдвигали требования, которые не устраивали ни одних и не других. Ведь коллекция частная и все они наследники, а потому начались судебные тяжбы на долгие годы. Музей продолжал свою работу, принося семье доход, а то, что его закрыли сравнительно недавно, было странным. Неужели деньги, той скандальной семейке, перестали быть нужными? Не верю! Причина другая, я чувствую это.

Шатаясь от потрясения, встала и поплелась на ту скамью в парке, что приютила меня с утра.



Что делать? Идей и желаний не было, казалось, что перечёркнуто всё, все мои радости и восторги, все мои удачи и везения, всё моё путешествие. Рухнула пирамида, моя пирамида.

Хотелось переспать это горе, совершенно опустошённая душа уже не кричала, а тихо стонала, но нет, надо встать и идти. Ведь в Ике не один музей, а вдруг будет что-то похожее. Эта мысль слегка оживила. Я встала и отправилась в региональный музей.

[Tamarita]

* * *

Спросила о камнях, но их здесь нет, ведь все крестьяне несли их только Доктору, кроме него, за них никто денег не давал, правда, ещё скупали европейцы, частично вывозя в свои коллекции. Но в Ике их можно увидеть только в музее Доктора Кабреры.

В региональном музее предложили полистать потрёпанную книгу об этой коллекции, изданную ещё при жизни Доктора. Спросила, где можно купить, оказалось нигде. Я не одна такая желающая и время от времени увлечённый турист спрашивает о музее и книге, но помочь они ничем не могут, только то и сделать, что дать подержать эту истрёпанную в лохмотья литературу. А потому народ вынужден посещать их музей.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИКИ.

Заплатив за вход 10 дол. и 5 за фото, захожу, как и все, в его залы.

Зал декоративной керамики с застеклёнными экспонатами.



Роспись настолько свежа, что верится с трудом, будто выкопали её из грунта. Вазы и кухонная утварь с изображением фигур, это техника письма культуры Паракас. Изумительные чёрные кувшины с воздушными ручками – это роспись древних Инка.



Более стилизованные вазы и кувшины с религиозными знаками и сценами, это техника культуры Наска. Широкие блюда и объёмные сосуды принадлежат умельцам Писко. Четыре ведущих культуры этого региона, являются наиглавнейшими и для мировой науки.

Деревянные тотемы, в виде вырезанных фигур идолов, что использовались в религиозных церемониях Wari.



Охотничьи пращи и стрелы с костяными наконечниками. Узелковые письма древних Инка, в узелках которых хранилась вся необходимая информация. Похожи они на кокетливую юбочку с бахромой. При помощи этих писем Quipu, считали население, вели учёт времени, подсчитывали количество необходимых продуктов и ресурсов. Использовали в агрономии.



Следующий зал преодолела брезгливо. Здесь мумии, а я их просто боюсь.



За стеклом черепа с длинными косами, сплетёнными по – разному, видно и тогда женщины предавали значение своей внешности.



Обнаружены они в районе культур Паракас и Наска. Мумия сидящей беременной женщины, найдена в захоронениях Писко. Мне казалось, что здесь даже запах тлена витает.



Трепанированные черепа,



а на картине ярко представлена сцена этой операции с участием колдунов. Искусственно деформированные головы были в моде у многих народов мира, но и конечно же в древнем Перу. Именно здесь наибольшее количество вариантов и типов голов было обнаружено в Долине Писко, Долине Ика и на полуострове Паракас.

С месяца ребёнку привязывали к затылку доску, и рос он вместе с той доской, пока полностью не формировался организм, или же голову затягивали ремнями, одевали специальные шапки. Способов много, а делали это с целью этнического отличия и эстетического внешнего облика.

Музей покинула с удовольствием, всё не то, что надо, про мумий лучше читать, чем на них смотреть.
Плохо мне, плохо!

[Tamarita]

ВСТРЕЧА С РОБЕРТО КАБРЕРА.

Зашла в магазин и купила бутылку вина, вот и повод появился попробовать перуанское вино. Манго здесь великолепное, да и вообще фруктов достаточно, а потому купила разных понемногу.



Ноги «домой» не несут, зашла в фотосервис, спрашиваю, не знают ли они, почему музей камней закрыт. В ответ услышала фразу, которую боялась услышать:
- Так его ж правительство закрыло.
- Как? Почему?
- Слишком много скандалов из-за него. Да и вообще мы ничего не знаем. Говорят, что иногда по спецразрешениям дверь открывают, и кто-то из семьи Доктора живёт в том доме на втором этаже.

Второй раз за день я испытала потрясение. Схватив свой пакет с фруктами и вином бегу на Плаца де Армас, на свою заветную скамью, а вдруг сегодня дверь откроют. Решила, буду ждать до последнего.



Второй этаж украшен балкончиками, но там безлюдно. Жду наступления темноты, а вдруг свет зажжётся.



Дождалась! На балкон вышел мужчина средних лет. Опять хватаю пакет и через дорогу под балкон.



Кричу:

- Сеньор, Сеньор! Я из России! Мне надо с Вами поговорить!

Минутное замешательство с его стороны, но видимо ему передался мой порыв, что вложила я в свой истошный вопль, и он сделал знак рукой, что бы ждала, показав на открытый холл первого этажа.

Я моментально покрылась испариной, волнуясь от нетерпения и ожидания встречи. Примерно через полчаса тот человек спустился. Оказался племянником Доктора по имени Роберто. Время от времени проживает здесь на втором этаже, а на первом находится сам музей со всеми экспонатами. Он начал говорить то, что я уже слышала про их семью. У меня в горле стоял слёзный ком, а когда я спросила, действительно ли его закрыли по настоянию правительства, он тихо и грустно кивнул, видимо думая, что у меня диктофон. И тут я заплакала. Да, я тоже плачу. Я же женщина и совсем не толстокожая.

Мы сидели на диване, слёзы падали на колени и из носа текло. Бесконечно вытираясь салфетками, понимала, что не смогу спросить о том, о чём хотела. Роберто молча ждал. Наконец-то я попросила его открыть дверь на 15 мин., но он сказал, что ключей у него нет, ключи в Лиме, у одного из членов семьи. Видимо для того, что бы никто не смог его уговорить на открытие музея. Возможно это предусматривает какие-то санкции. Да и кто я такая, что бы передо мной вдруг открыть двери?

Я смотрела на добротную стену, что отделяла меня от сенсации. Всего лишь стена, эта стена стала преградой, а позади тысячи километров пути, которые я прошла.

Роберто рассказал, как Доктора мучили многие годы бесконечными экспертизами, и ни одна из них не признала камни фальшивыми, но сам Хавьер Кабрера очень страдал от того, что мировая наука совсем не радовалась его сенсационным артефактам, а наоборот, «поливала грязью» и «посыпала мусором». Менять эволюционную структуру развития человечества никому не хотелось. Уж больно хлопотное это дело!

Сам Роберто далёк от археологии, он натуралист. Любит свою пустыню и возит желающих на экскурсии. Я чувствовала, как моя душа отошла потихоньку. Спокойный и внимательно слушающий человек очень к себе располагал. Я сказала, что была рада встрече с ним, он ответил взаимностью. Пожав друг другу руку, я вышла на улицу. В какой-то момент обернулась, он стоял в проёме двери, смотря с сожалением вслед и я вспомнила. Фото! Я не сделала фото! И, замахав ему рукой, побежала обратно.

Фото на память. Спросила разрешение на размещение в интернете, согласно кивнул.



Визитка для меня. Предложил писать ему каждых две недели, а он оповестит, если музей откроют.



Хотя бы так. Мы снова жмём друг другу руки, уже улыбаясь. Теперь у меня есть надежда.
Написала ему из Боливии, он ответил, значит всё честно. Пока туда не надо ездить, если и откроют, то не скоро. Не для того закрывали.

Да, неудачи случаются, ведь это не заказанная заранее экскурсия с гидом, транспортом и отелем, да и нет туда экскурсий, а чаще всего мы не знаем сами, чего ждать.

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

АНДЫ, ПРОПУСТИТЕ!

Ну что ж, делать мне здесь больше нечего, а значит надо ехать,



и я беру билет в Куско через Наска за 100 солей и на 5 ч. вечера, что бы затем в г.Пуно перейти границу близ оз. Титикака и попасть в Боливию. Я знаю, что дорога идёт через Андский хребет, она опасна и сложна, однажды я уже ехала этим маршрутом, радуясь, когда он закончился. И вот вновь я на том же пути.

Сначала еду в Наска по её пустыне, которую реки размыли основательно.



Дорожные службы борются со стихией, как могут. Крадёмся осторожно, а впереди те же самолёты кружат над плато и те же вышки с туристами. Насыпные горки истоптаны тропинками. Но лучше самолётов ничего нет, с них великолепный обзор. После Наска сворачиваем в сторону Анд и началось.



Небо в грозовых тучах укрыло горы чернотой. Солнце садится, освещая ландшафт. Огненно – рыжий цвет гор слепит взор, зажигая пожаром всё вокруг.



И вдруг радуга, да такая, что я никогда не видела! Её фломастерный свет в разреженном воздухе освещает алым цветом всё вокруг, дополняя солнце.



Перекинутая коромыслом от горы к горе сияет так ярко, что все замолчали, уставившись в окно и друг на друга. Мы проехали под ней, и я успела кое – как отснять, ведь виражи и скорость не дают сконцентрироваться. Я видела радуги в небе и на воде, трёхэтажные и двухэтажные, яркие и едва заметные, но это было особое свечение, подобного которому я не наблюдала. Явление было редким.

Воспрянула духом, вдохновившись зрелищем, стала разглядывать рядом сидящих пассажиров. Местное индейское население в цветастых широких юбках, ярких полосатых заплечных узлах и в шляпах – котелках, из - под которых спускаются заплетённые косы ниже пояса. И неважно, сколько лет женщинам, причёска для всех неизменна. А на ногах обязательное наличие простых хлопковых чулок или гольф к чёрным туфлям на толстой подошве. Дети, если они есть, также сидят в мешках, которые поворачиваются то вперёд, то назад, по мере надобности.

Дорога крутит витки спирали, автобус едва успевает сворачивать на крутых склонах. Две машины разъезжаются с трудом. Узкая «экономная» дорога, едем по кромке кручи, и кажется, что колёса передвигаются по воздуху. Пристегнула ремни и уставилась в пропасть. Поднялись столь высоко, что облака закрыли собой весь обзор, опустившись вниз. Плакали малые дети в салоне, которые чувствуют высоту и плачут всегда при подъёме. Как в самолёте при взлёте и посадке.

Пошёл дождь, заливая стёкла, сплошные виражи, бурные потоки несутся с круч на дорогу. Наступила ночь, крутые повороты, что даже свет от редкого встречного транспорта определяется в последние мгновения и тогда автобус просто останавливается, прижавшись к краю пропасти и пропуская встречную фуру. И уже совсем не понятно толи по дороге едем, толи по реке, которая устремляет свой бег в бездну.

Грязь и камни сползают с гор, преграждая путь, плотные туманные тучи спеленали автобус, фары которого их не пробивают. Обрушиваются глыбы, разбиваясь вдребезги и засыпая дорогу. Водители, одев вязаные шапки из альпаки, с ушками, то и дело просят помощи у пассажиров автобуса для расчистки проезда. Кстати эти шапки не просто объект для насмешки. Они выдерживают температуру до -35 град., а в жару охлаждают вашу голову на 4 град.

Бесконечные остановки и расчистка пути, только бы ничего не упало на автобус. Двигаемся очень медленно, закрыв окна. Это была настоящая «Дорога смерти» и сейчас я совершала подвиг, а те водители совершают эти подвиги ежедневно, совсем не зная об этом, переваливая через Кордильеры в сезон дождей. И эту жуткую дорогу - «Дорогой смерти» не обзывают. На память пришла аргентинская Рута 40, с каким бы удовольствием я сменила б сейчас этот кошмар на патагонскую «дорогу смерти».

Высота начала мучить пассажиров. Сначала у молодого человека, что сидел через проход, случился эпилептический приступ и опять стоим, ожидая конца приступа. Кислородное голодание мозга обостряет имеющиеся заболевания. Затем где – то сзади девушка потеряла сознание, и водители раздали нам влажные алкогольные салфетки и плотные полиэтиленовые пакеты на случай тошноты. Две женщины в котелках попросились на выход, а выходить то некуда, только в пропасть, куда их и стошнило поочерёдно. Вновь и вновь расчищали дорогу под дождём, а значит стояли бесконечно. Я боялась шевельнуться, дыша глубоко, в салоне густо пахло кокой, неотрывно смотрела в чёрную пропасть под колёсами, слегка освещаемую фарами. Осторожно попросила водителей ехать от пропасти на полметра, а они мне посоветовали окно зашторить. Это ж надо было так попасть! Никак у меня не получается, как у людей, гладко, да складно.

Странное дело, высота уже тысяч пять, а меня пока «горняшка» не трогала, видимо очень важно не двигаться и не напрягаться. В общем, училась. Важно было не встать в горах на сутки, как в той пустыне. Так там хотя бы жилая улица была, а здесь совсем ничего. Только немыслимая высота и кислородное голодание.

Это была единственная ночь за два месяца путешествий, когда я не спала. В Куско приехали в 9 утра. Везде женщины в котелках и с полосатыми цветными мешками за спиной. А я смотрела на эту пёстрость и думала, ведь этой ночью я совершила подвиг, но об этом никто не знает. Табличку, что ли, на грудь повесить?

[Tamarita]

ДРЕВНИЕ РУИНЫ ИНКОВ.

В общем, сегодня спокойно я еду на рынок артезании ( народного творчества), а завтра в Боливию, в её столицу Ля Пас. Чего только нет в этом Перу? Рынок завален не дорогими качественными вещами, глаза вразбег, всё нужное, да красивое.

Купила сувениры, как и планировала,

взяла такси за 40 солей, что повезёт меня по окрестным руинам, которые не смогла осмотреть в прошлую поездку из-за жестокой высоты, просто не выходила из автобуса, плохо себя чувствуя. Но сейчас я смогу это сделать, тех мук я не испытываю, а значит я почти альпинист.

Такси идёт на подъём, ведь Куско лежит среди гор. Величественные руины Sacsauwaman зигзагообразно выложены шлифованным камнем,

о технике кладки которого я подробно рассказывала в прошлом своём перуанском отчёте. Живописные его террасы волнуют воображение.

Затем в местечко Кенко ( Кеnко) с тоннелями и лестницами,



а затем в Пука Пукара, где сохранились древние инкские стены крепостей. Вдоль дороги поселение с выгравированными на глиняных стенах домов, древними рисунками.

Эвкалиптовый лес пахнет хмельно. А уж вид сверху на Куско, просто головокружителен.

Местные народы прямо на полянах ткут свои цветные ткани,

занимаются ремёслами, а дети, стоя у дорог с альпаками,

зарабатывают на жизнь, продавая свои фото.

Изъездив все достопримечательности, что также входят в обзорную экскурсию по городу,

отправились к распятию Христа (Иисус бланко), что стоит над Городом, раскинув руки, как будто пытаясь обнять весь мир.

Все распятия Христа, что воздвигнуты над большими городами Латинской Америки, похожи между собой внешне, отличаются размерами и не значительными деталями. Самое большое в мире распятие находится в Боливии, а не в Рио – де – Жанейро, как принято считать. Туда я отправлюсь завтра.

Вернувшись в город, погуляла по скверам и аллеям. Фонтаны, в форме инкских бань,

и вождь их Инка Пачакуте, в царских одеждах с копьём и протянутой к людям рукой, как будто призывает их к добру и любви.

А напротив, на горе, ещё один Инка Пачакуте, пристально смотрит на первого.

Статуи очень древние, установлены в честь основателя Куско, который превратил город в могущественную столицу Империи инков.

Хотелось бы мне поехать на Мачу – Пикчу, ведь этот город на Старой Вершине тронул меня своей таинственной красотой, но дожди, которые просто не прекращаются, настораживают и я совсем не хочу, что б меня вертолётом оттуда эвакуировали.

[Tamarita]

ПО СТАРЫМ МЕСТАМ.

А значит, навещу я хозяйку того отеля, в котором жила когда – то. Отель « Резиденция дель Сол» находится напротив известной всему миру церкви Санто Доминго,

что стоит на древних инкских фундаментах.



Также известна под названием Карипанча, с языка кечуа, на котором говорит наибольшая часть населения Перу, означает – Место из золота. Там и действительно всё из золота в прямом смысле. Просто диву даёшься!

Обошла её вокруг, дивясь кладке фундамента.



В преддверии карнавалов установлена с фасада статуя Девы Марии, крест, с предполагаемым распятием Христа. Мозаичная панорама инкских легенд с символом солнца. Узкие улочки и проходы,



мощёные тем же шлифованным камнем. И вновь, как раньше окунулась всеми своими мыслями в древность тех времён, что ушли безвозвратно в прошлое.



Хозяйка отеля неподдельно удивилась, увидев меня на ресепшен. Разговоры за разговорами, принесли чай из коки, которым она меня поила когда-то и даже не поверила, что мне теперь высота почти не страшна. Затем опять чай и поднос со сладостями с отельной кухни.



Музыкальный диск, подаренный мною на память, здесь же за стойкой и включает она его для русских туристов. Вот и осталась я здесь ночевать за 55 солей, вместо 170, как положено. Могла бы и подешевле найти, но хороших людей нельзя обижать.

Действительно, пути Господни неисповедимы! Утром простились, пошутив, что следующая встреча состоится через три года и я отправилась в автотерминал. А здесь ещё одно подтверждение о путях Господних! Две девушки, бразильянки, что встречались мне ещё в Чили, здесь же, и тоже меня узнали. Лариса и Лика, которая инвалид детства и путешествует на двух костылях.

Девчонки были на Мачу – Пикчу, лишь на мгновение солнце осветило город и они успели сделать фото. Лика очень сильная в своих желаниях, она поднялась на костылях по дороге Инков к самому городу, передвигаясь по его лестницам и кручам с рюкзаком за плечами. Это было уже не первое её самостоятельное путешествие, и по тому восторгу, с которым она рассказывала о своих впечатлениях, я поняла, что у этой девочки многое впереди.

Они тоже едут в Боливию, да ещё в одном автобусе со мной! Говорят на португальском, но мы отлично общаемся на «миксе», это значит на смеси всего, что знаем. Ехать нам до Ла Паса 18 ч. Дорога обещает быть менее опасная, так как будет плоскогорье, хотя и высокогорное.

[Tamarita]

ПО ДОРОГЕ В БОЛИВИЮ.
Отправились в 11.30 ч ночи, я совершенно успокоенная в безопасности, сразу уснула, а открыла глаза утром. «Море разливанное» под названием Титикака, что лежит на границе Перу и Боливии, затопило все низменности. Значит мы уже в Пуно, а переход в Боливию находится в г. Копакабана.
Озеро Титикака затопило не только низменности, но и г. Пуно, что в пределах его досягаемости. Жуткая грязь, стремительные потоки по улицам несутся к озеру, пополняя его и поднимая уровень.
Рыбаки по озеру на лодках, рыбные садки заполняют рыбой, что опущены в воду наподобие проволочных сеток. По всей дороге дождь, местные народы ярко выделяются на фоне серого дня, разнообразие шляп и их форм удивляет, ведь здесь, на озере к шляпам особое отношение и фантазии просто нет предела.
Вдоль озера едем часа 4, а оно всё не кончается, наконец - то переход. Здесь столпотворение, как и положено на границе. Велотакси почти наезжают друг на друга, стараясь заполучить клиента, толпа шарахается, кругом дождевые лужи и слякоть.
Котелки – валютчицы шустро меняют перуанские соли на боливано, хлопая пачками денег о деревянный походный стол, зазывая клиентов. Смешно смотреть на этот профессионализм, он никак не вязался с их внешним видом и с цветными мешками.
Купила сэвиче, национальное блюдо в Перу и Боливии, рыбное с уксусом, много лука и чеснока, варёная морковь и тыква сверху, заливается рассолом белого цвета, много зелени, помидоры кружочками, очень съедобно, но съесть никак не получается. Из одной очереди в другую, которые движутся очень быстро и без задержек. А потому ношу его за собой, пряча за спину. Перуанскую границу прошла, а вот на боливийской повели носом, спросив:
- Чем здесь пахнет?
- Это моё сэвиче.
- А почему не ешь?
- Не успеваю. В автобусе съем.
- В автобусе нельзя, пассажиры задохнуться быстрее, чем через 5 минут.
- Ладно, перед автобусом съем.
Потом потребовали 55 дол. за визу, возмутилась, сказав, что для россиян въезд безвизовый, а они мне под нос список стран, подлежащих визовому сбору и среди них Рашен Федирэйшен. Я спорила, меня водили из кабинета в кабинет, а я носила за собой своё пахучее блюдо. Пусть терпят!
Визу пришлось оплатить. Сев в поджидавший автобус, я отправляюсь в Боливию, в страну, где обряды и обычаи чтутся и хранятся, а та грань, которая уже давно стёрлась у многих культур и народов, здесь до сих пор существует. Боливия - страна самобытная и неординарная, но мы как-то очень мало знаем о ней. А потому она ещё интереснее и желаннее.

[Tamarita]

* * *

В Боливию я въехала из Перу. Про карнавал в г. Оруро слышала давно. Хотя моей целью был карнавал в Рио, но чётко понимая, что в Бразилию я попаду не скоро, решила остаться на Боливийский религиозный праздник, который входит в тройку самых масштабных, костюмированных и продолжительных по времени карнавалов мира.

ЗНАКОМСТВО С ЛА - ПАСОМ.

Боливийскую визу в 55 дол. я оплатила на границе, быстро проглотила то сэвиче, что носила за собой в пенопластовой ёмкости ещё с перуанской таможни и села в свой автобус, который без задержек доставил меня в самую высокогорную из столиц мира - г. Ла - Пас.

В автотерминале касса обмена денег (касса де камбио), где курс валют всегда выше, чем в банках. Меняю 1 дол. к 6,93 боливано, а евро совсем дёшево, всего 8.6 бол.

Мои попутчицы бразильянки, Лариса и Лика, предложили ехать в центр города, но мне надо рядом с вокзалом, ведь завтра собираюсь в г. Оруро, а оттуда, на известный всему миру, знаменитый солар Уюни. Должна же я сравнить его с чилийским! Устраиваюсь на одну ночь в хостал за 8 дол. В номере три тёплых одеяла, санузел на этаже, горячая вода, ещё и завтраки.

Холодно здесь и сыро, высота в городе колеблется от 4000м. до 4300м., ведь столица горная и высОты в ней совершенно разные,



хожу медленно, не напрягаясь, шатает конечно, но терпимо. Если надо, то останавливаюсь и отдыхаю. Мешочек с листьями коки стал «худенький», вожу его за собой ещё с Чили, хотя приобрести листья коки можно повсеместно и они совсем не дороги, поэтому с этим нет проблем.

З

автра среда, а в субботу начинается знаменитый карнавал в Оруро. Все карнавалы стран «латинос» проходят повсеместно в одни и те же даты, но каждый год время проведения меняется, а после карнавалов начинается католический 40-дневный пост перед Пасхой.

С 2001 г. карнавал в Оруро был признан ЮНЕСКО, как самый организованный, масштабный, религиозный праздник, чем представляет ценность для потомков, а потому внесён в список Культурного Наследия Человечества.

Входит в тройку лучших карнавалов мира, наряду с бразильскими в Рио-де-Жанейро и г. Сальвадоре. Но если праздник в Рио давно перешёл во всеобщее шоу, то в Оруро он имеет религиозный оттенок, чем особенно ценен.
Вот и хочу я до начала праздника успеть посетить солар, но не знаю, как получится. А вот как получится, так и получится, поэтому завтра я точно еду в г. Оруро. Там решу - крнавал или солар Уюни. Билет заранее покупать не надо, автобусы идут туда каждых полчаса, и стоит это 20 бол.

Позавтракав следующим утром, я выезжаю из шумного цветного Ла Паса, оставив часть вещей в хостале. Нескончаемый городской рынок, где неугомонная публика и грузовые тележки снуют бесстрашно между машин, по городу женщины в шляпах «котелках» подсаживаются с мешками цвета радуги.



Они повсюду, куда не глянь! На электрических столбах висят подвязанные чучела людей,



вроде предупреждения: «Не влезай, убьёт!». Вывеска с русским словом «Товарищ» испанским шрифтом.



Наконец-то прорвались сквозь бурлящую живую массу и выехали на шоссе.

[Tamarita]

КАК Я ГАЗЕТЫ ПРОДАВАЛА.

Ехать нам 4 ч., но проехав час - встали. Думала наводнение, а оказалось, что за 2 км. впереди серьёзная авария.



В общем одно другого не лучше и колонна до горизонта стоит с 4-х утра. Ну а мы пристраиваемся в хвост. Дождь то идёт, то нет, прохладно. Куртку не снимаю. Вокруг половодье, а местные «котелки» шлёпают себе вдоль дорог по грязи пешком,



только на шляпы натягивают целлофановые пакеты, берегут.

Все пассажиры из автобуса повыходили, фотографировать не дают, а я всё равно потихоньку сзади.



Одна из наших, в расшитом бисером пончо, самая любопытная, побежала вдоль машин вперёд, узнать что люди говорят. Вернувшись, заявила, что большая машина столкнулась с маленькой, есть жертвы и в подтверждение её слов, по грунтовке, что идёт параллельно шоссе прошла «скорая» и эвакуатор. Ну, если маленькая с большой столкнулись - то это надолго.

Моя соседка – «котелок» везёт свежие газеты в Оруро, но к вечеру они станут не актуальны, потому очень переживает. И мы решили продавать их на месте. Я вызвалась помогать носить радужный мешок, а она набрала газеты в руки, сказав, что платить мне не будет. Да и не надо, у меня просто ностальгия по тем временам, когда я продавала фотобумагу в Никарагуа.

Народ сновал вдоль колонны, подстраиваясь под ситуацию. Продавали еду, свистки карнавальные и перья, маски с погремушками, ещё и мётлы. Оказалось, люд-то едет всё торговый.

Мы пошли вдоль колонны. Дело спорилось, водители устали бездельничать, хоть газету почитать. Моя напарница «цвела» от счастья, а покупатели спрашивали, где она меня нашла, и как ей удалось всучить мне мешок с газетами. «Котелок» отвечала, что я её дочь. Хохотали все, а нам лишь бы продать, так всё и продали бы, но бежит та самая, которая всё знает, в своём расшитом пончо и машет нам рукой, вроде возвращаться. Поспешили обратно, думая, что уже поедем. Высота напомнила о себе при быстром беге, а тут ещё и мешок, правда облегчённый.

Все, как по мановению волшебной палочки, влетели в автобус. Та, что всё знает, доложила, сейчас поедем в объезд, её оповестили серьёзные люди. Я с тоской смотрела на затонувшие в воде окрестности. Где тот объезд? Автобус не тронулся ни на метр, а та, что всё знает, вновь куда – то исчезла. Мы с моим «котелком» за газеты схватились, но недолго продавали, автобус завёл мотор, колонна медленно набирала скорость. Потеряно 2 ч., моя соседка вышла в ближайшем селении, надеясь там продать остатки, ведь до Оруро ещё 3 ч.

Народ жуёт коковую жвачку, так и хочется сказать кокаиновую! Тьфу, тьфу! Я тоже чувствую, что высоко, но свои спасательные листики оставила в сумке в отеле, поэтому довольствуюсь таблеткой аспирина, что тоже помогает. Съела ножку в кляре, как и все вокруг, а потом спросила, чью ножку я съела, оказалось козлиную. Была вкусная пата (лапа).

[Tamarita]

КАРНАВАЛЬНАЯ СУЕТА.

Приехали в Оруро в час дня. С местами в хосталах проблематично, всё заказано. Решила, что в Уюни надо ехать после карнавала, иначе по возвращении оттуда совсем жилья не будет, хотя за 2 дня, четверг и пятницу, могла бы съездить на солар. Правильно сделала, что не стала сваливать всё в одну кучу. Куда спешить? Уюни будет всегда, а праздник один раз в год.

Обошла достаточно резиденций и нашла комнату в одном месте, но только на 2 дня, а затем должна буду поменять ночлег на другой. Цены в 2 раза выше, чем обычно, как я и предполагала. Парень с ресепшен даёт дельный совет, где искать, а искать надо именно сегодня, ведь завтра уже приедут участники фольклорного карнавала из сёл и начнётся он именно завтра, а вечером они будут заселять хосталы, что бы остаться до субботы. Хосталы в Боливии называются ALOJAMIENTO, я этого не знала и ходила мимо, пока не подсказали.

Поняла, что завтра фольклорный праздник музыки и танца, затем все отдыхают один день, а в субботу и воскресенье, костюмированное шествие, которое будет приостанавливаться только на 3ч. в сутки, с 1ч. ночи и до 4-х ч. утра. Ожидается почти круглосуточное двухдневное веселье!

А мне нужно найти себе проживание на 2 дня, я вышла, повернув за наше здание, оказалась на улице с деревянными трибунами.



Рабочие снуют, работает сварка, краны поднимают металлические каркасы, натягиваются тенты. Это была главная карнавальная улица, прямо у меня под боком.



Шествие пройдёт по Авенида 6 де Агосто, затем свернёт на ул. Боливар и закончится на ул. Унарес.



Итого будет преодолено расстояние в 5 км.! Да разве может Рио поспорить со своими семьюстами метрами самбодрома?

Предпраздничная суета,



нумеруются и расчерчиваются скамьи, для последующей продажи мест, натягиваются лозунги и рекламы. Я шла по карнавальной улице вдоль нескончаемых трибун, заходя во все хосталы,



но места продают только на 3 дня, а мне надо 2, зная, что дорогу осилит идущий, не успокоилась, нашла. Цены на эти дни взвинчены, но что делать, поэтому проплачиваю заранее, получив квитанцию на руки.

В поисках отеля незаметно оказалась на рынке, где жарят, парят и пекут. Запахи бьют в нос, шипит и шкворчит масло в чанах, румяно поджаривая картошечку с овощами. Местное население обедает, примостившись, как придётся. А вот и мясо гуанако, зажаренное мелкими кусочками до хруста. Оно совершенно не имеет холестерина и буквально всё население старается кушать именно его.

Листья коки продают повсюду из больших белых мешков, похожих на картофельные. Кукурузу морадо, это значит цветную, всех оттенков, а уж про фрукты и не говорю, огромное разнообразие по смешным ценам.

Кругом карнавальные атрибуты - веера, маски, хвосты, перья, головные уборы, шумовые инструменты.



Всё очень дёшево, по доллару да по два, я просто утонула в этом изобилии необычного товара. Хотя не люблю ходить по рынкам, они забирают много времени.

Надо бы и о билетах в Уюни побеспокоиться, не заметишь, как воскресенье наступит. Побеспокоилась. Продают их за 2 дня до выезда, значит ещё рано, про поезд узнаю завтра, а пока, покончив со всеми делами, покупаю виноград, размером со сливу и отправляюсь спать.

[Tamarita]

ТАНЦУЮТ ВСЕ!

Наутро встала от боя барабанов. Кто тарабанит? Только 6 ч. утра!

Так, то ж люди кампо (крестьяне) приехали и уже с 4-х утра танцуют. Вот это да! А я сплю.

Нескончаемый поток разноцветно одетых танцующих людей медленно двигался по улице.



Каждый регион Боливии представлял свои костюмы,



танцы и музыку.



Церемониальное шествие не предусматривает чёткую синхронность в движениях и единую форму одежды, поэтому детали костюма могут слегка разниться и движения не столь чётки, но общий фон впечатляет и эти мелочи просто не просматриваются. Ведь все танцы с музыкой не для нас, а для Святой Девы Сакавон, задобрить её надо и благодарить, что б урожай был обильным, да и удача на год. А потому медленно движутся машины, украшенные хлебом, фруктами, цветами и посудой, изготовленной из разных металлов.



Представители от районов несут статуи своей Девы Сакавон в нарядных одеждах.



Ведь в каждом регионе она своя. Статуи разных размеров, от маленькой, похожей на Барби, до огромной в рост человека. Ведут лам за уздечки, в лентах и бантах.



Каждая группа движется на почтительном расстоянии друг от друга, что бы музыка и танцы не смешивались в беспорядке.



Это даёт возможность рассмотреть костюмы



и музыкальные инструменты из сахарного тростника. Начиная от огромных до полу дудок и кончая маленькими, напоминающими губную гармошку. Металлические флейты разных размеров и звука называются тарка, а вот дудки - я не знаю, можно просто дудки. Боливийцы в отеле сами не смогли мне ответить, споря друг с другом.

Уникальный религиозный карнавал мирового значения, где смешаны индейские религии племён Боливии с христианской, привнесённой испанскими конкистадорами. Оруро – это показательный пример того, как объединяются все религии регионов страны в одно время и в одном месте, несут дары Святейшей Сеньоре Сакавон, поют ей литургию и уважают друг друга.

Народ в основном пожилой, деревенский,



пьёт спиртное на ходу и с пивом в руках танцуют, видно Святейшая Дева этого не возбраняет. А уж зритель, это как приложение. Если хочет, пусть смотрит, а не нравится, пусть уходит. Не для вас танцуем! Да и на фото обижаются, вроде того, что мы - не паяцы.

По мифологии индейцев, Дева Сакавон является покровительницей шахтёров, оберегает их и помогает найти нужные минералы. Ведь в этом регионе много шахт. А поэтому к ней возносят мольбы по всякому поводу.
Наряду с ней, также почитаются Муравьи, которые своим легионом справятся с любым врагом.

Змея Вибора почитаема за то, что может отделить свою голову от тела и вырастить новое.

Лягушка тоже уважаема, что первой начала верить в других богов.

Крокодил, ужасный монстр, наводящий страх и ужас, а значит тоже достоин быть отмеченным.

И наконец, Кондор, как самая большая птица на земле, но ему поклоняются в последний день фестиваля.

Все статуи Святейшей внесут в церковь только в субботу и стоя на коленях, будут молиться, и те кто из села и те, кому ещё предстоит карнавалить , не снимая своих красочных одежд. А пока её будут носить по улицам, что б видела она, как для неё стараются.

К концу дня те группы, что уже отплясали, разбрелись по городу пестря костюмами, шатаясь от выпитого и продолжая злоупотреблять. Ведь завтра выходной и все отдыхают. А уж в субботу пусть молодёжь пляшет.
Вдоволь насмотревшись и наслушавшись, плетусь в отель. Что-то мне плохо, хочется лежать, воздуха не хватает, но успокаиваю себя тем, что раньше высота в 2500м. для меня была не переносима, даже ходить не могла.


НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА И НЕУМОЛИМАЯ «ГОРНЯШКА».

На другой день почему – то решила, что поеду в Уюни поездом, а то что я только автобусами езжу? Скучно. Надо купить билет сегодня. До вокзала идти прилично, но из второго отеля, куда я перееду, совсем близко. Иду медленно с остановками. И вдруг слышу душераздирающий крик:
- Тамара!
А Тамара я здесь одна. Кто бы это? Мама моя! Ванесса!
Она бежала через дорогу и махала руками. Что за встреча? Это не возможно! Та самая Ванесса из Мексики, что вместе с ребятами ездили на дискотеку в Лунную Долину. Когда все вымокшие и хохочущие забежали в первый попавшийся ресторан в Сан Педро, что бы согреться. Она мне напомнила Чили и замечательно проведённое там время.
Мы обнимали друг друга и кружили, она тоже приехала на карнавал, а потом едет в г. Потоси, где ждут парни. Они будут спускаться в шахты и смотреть озёра.
- Поехали в Потоси! Никто не поверит, что я тебя нашла! Как у тебя с музеем в Ике? Получилось?

У меня вновь защемило сердце, и я только помотала головой.

- Нет, я не могу ехать с тобой дорогая. Планы у меня другие, а ребятам привет. Я всем напишу.

Расстались грустно,



только фото на память.



Надо же было среди такого количества народу, встретиться!

На железнодорожном вокзале висит плакат – предупреждение. О том, что в феврале очень высокое ультрафиолетовое излучение. На солнце можно находиться только семь минут, из-за того что атмосфера на высокогорье слишком разрежена. Образуются так называемые озоновые дыры, защита от радиации отсутствует. Также, как и в чилийском г.Сан Педро, это смежные регионы.

Билет купила без труда за 44 бол. на Wara Wara, так называется поезд. А на обратный путь куплю в самом Уюни.
Да что такое, меня мучает «горняшка», а высота всего 3700, в то время как в Атакаме переваливало за 4000 и я ходила, хотя и шатаясь. Видимо действительно в сухом климате она переносится гораздо легче. Целый день лежу и жую спасительную жвачку, что-то почти не помогает. При каждом незначительном движении кажется, что сейчас потеряю сознание, а ведь завтра феерическое зрелище. Пропустить? Ни за что! Отлежусь сегодня, а завтра всё пройдёт.

Ночью проснулась на холодной мокрой подушке. Включила свет. Она в крови. Что это? Ведь я здорова! Испуг и паника. Носом шла кровь. И я осознала - высота.

Даже если у вас нормальное кровяное давление, то ваши сосуды его могут не выдержать, так как давление атмосферное гораздо ниже, а оттого поток крови просто разрывает их.

ТАНЦУЙ, КАРНАВАЛ!

Утром я всё-таки встала. В 7 ч. спешу к месту проведения карнавала, а там уже все танцуют,



но трибуны ещё пусты,



места на которых стоят 200 бол., а потому никто не мешает и не толкается.



Действительно, кто рано встаёт - тому Бог подаёт.



Насмотрелась, тысяча фото и бесконечные видео.



Фейерверк красок и танца мелькал перед глазами.



Совершенно умопомрачительные костюмы, которые не повторяются.



Среди огромного разнообразия узнала маски мифических героев, муравьёв, крокодила, костюм кондора, лягушки.



Да разве можно всё перечислить? А какие смешные белые медведи с тарантулом на спине! Их огромная группа, от маленьких до больших. Танцуют красивые девушки в сногсшибательных костюмах



во главе с самыми красивыми.



Мужские одежды на столько разнообразны и сложны,



что просто в голову не приходит, как можно было такое создать.



Маски одеваются как шлемы и очень тяжелы, а в них надо пройти 5 км. танцуя. Как и девушкам, что пляшут на высоченных каблуках.



Публика в куртках а они в открытых платьях, обнажающих молодые тела и чудесную кожу.



Участницам от 15-ти лет и до 24-х. Бесконечная смена сцен, что просто поражает, я уставившись взглядом, забыла о своей «горняшке».

Вот идёт группа «тортиков», их трёхярусные юбки танцуют отдельно друг от друга. За ними колдуны пляшут в чёрных костюмах. А оркестры! Национальных инструментов не перечесть, так они ещё и двигаются в такт своей музыке. «Поильщики» снуют повсюду с белыми пластмассовыми ёмкостями. При первом знаке поднимают желающему маску и поят его водой через соломинку. Ведь ни пошевелить рукой, ни наклонить голову участники практически не могут.

Трещётки в руках танцующих из чучел броненосцев. Это ж надо было столько отловить! Понятно, что это сделано не сейчас, а когда – то, и тем не менее. Их крутят в руках, создавая шумовое дополнение. А ещё трещотки из чучел новорождённых альпак (маленьких лам), которые также высушиваются и вычищаются изнутри, а затем их засыпают сухими семенами. Звуки у трещёток разные, в зависимости от содержимого.

Сказочно красивых девчат преследуют в танце треглавые змеи. Группа пиратов в жёлто – чёрных костюмах свистят и бьют в барабаны. Сапоги у всех со шпорами и колокольчиками. Обряженные дети от трёх лет также принимают участие, неумело двигаясь и подражая взрослым.

А вот группа во главе с неистово танцующим европейцем.



Его танец был на столько самоотверженным, что пожалуй был лучшим. Все свистели и хлопали. Ведь участие может принимать любой желающий, оплатив заранее стоимость костюма и приехав за 2 недели до начала шествия, что бы пройти обучение.

Средняя цена на костюм 700 дол. Боливийцы шьют их постепенно в течение года, если хотят принять участие в следующем празднике. Наряды никогда не повторяются и всегда одеваются только новые. Потому и вид у них сверкающий новизной и свежестью.

Все мощные костюмы с изображением мифических персонажей одевают на сильных крупных мужчин, особенно тяжелы маски – шлемы с рогами, змеями и глазами, размером с футбольный мяч. И когда «поильщик» помогает приподнять такой шлем, то все видят, как истекает потом участник, как совсем ему не весело, а даже грустно.

Народ заполняет трибуны шумно веселясь. Здесь же и танцуют, падая с них и по лестницам взбираясь вновь. Пена из баллончиков летит на артистов, на трибуны и на меня. Это такое развлечение, поливать друг друга. Сначала обижалась и искала взглядом виноватого, а потом плюнула на это дело и даже перестала утираться. Вся улица залита той же белой воздушной пеной, как после дождя. Кстати карнавал никогда не отменяется, при любой погоде, даже если ударит мороз девушки так и будут танцевать почти обнажёнными.

Полиция по периметру охраняет танцующих от прорвавшихся с трибун зрителей, стремящихся заполучить фото с интересным персонажем. Тактично, без грубости восстанавливает порядок. Во время пятиминутных перерывов через каждый час, можно спокойно сделать фото на память.

С наступлением темноты, зажигаются факела в руках артистов, разноцветные огненные шары мелькают в дымовой завесе, фейерверки и салюты в фонтане огненных брызг.



Столь красочный и зрелищный спектакль я видела впервые. На трибунах царило полное безумие, не было места ступить. Продавцы пива и ликёра, сладостей и мороженого, фруктов и шоколада разносили свои лотки, едва протискиваясь и получая деньги по цепочке. Шествие будет продолжаться до часу ночи, для молодёжи самое время.

Незаметно стемнело, я неоднократно умытая пеной, с оттоптанными ногами и отбитыми боками, едва нахожу свой новый хостал, протискиваясь среди плотной толпы гуляющих. А время уже час ночи! По телевизору идёт прямая трансляция фиесты и опять смотрю не отрываясь на безумие молодого задора и полёт танца. Масса удовольствия от увиденного, круговерть веселья и праздника, а потому думаю, что Святая Сакавон должна быть просто счастлива, как счастлива сейчас я.

Развлекайся! Мокни! Смейся! Целуйся! Все мы живём по-разному, но веселимся одинаково!

Уснула я под звуки карнавала и проснулась утром с ними. Состояние не очень, но вновь влечёт мелькание красок и улыбок, изящество девушек и грандиозность праздника. В первых рядах идут совсем юные красотки, за ними девушки постарше, не уступающие в грации, а уж потом персонажи древних легенд.

Трибуны на удивление вновь плотно заполняются и веселье набирает обороты. Пошёл дождь, холодно, а они танцуют в полную силу. На лицах ни грамма усталости, я то, даже смотреть устала. Время здесь летит не заметно, а у меня в 7 ч. вечера поезд в Уюни. Зная, что сквозь плотные толпы людей не так-то просто пробиться, отправилась к поезду заранее на 2 ч., а идти всего 2 квартала.

Простилась с Карнавалом в Оруро, который также не прекращается, как и дождь. Зашла перекусить мясом гуанако с овощами, а потом к разрешённому переходу, где полиция контролирует очерёдность прохода в обе стороны, а очереди по километру. Конечно, я успеваю и уезжаю в Уюни на солар.

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

* * *

Отплясал карнавал, отстучал барабанами, отсверкал огнями, звонкий серебристый смех рассыпался брызгами и замер в вечности, но веселье не окончено и вся страна будет целую неделю отдыхать, совершая ежедневно традиционные религиозные обряды.

Ну вот, кому отдых, а у меня всё дела, правда приятные. Я еду на солар Уюни!

СОЛАР В УЮНИ.

Комфортный поезд, телевизор, мягкие сиденья и раскладываются, как в автобусах. Полно туристов – рюкзачников, а рядом со мной местный житель. Его провожала жена и сказала, что из Уюни до Оруро она добиралась 2-е суток, вместо семи часов. Все дороги залиты, поезд – это единственное возможное сообщение между этими городами. И как это мне в голову пришло отправиться поездом? Действительно, подумала, железнодорожные насыпи спасают от разливов, а потому это наилучшее решение.

Поезд вышел с территории вокзала и мы поехали прямо по улицам города. Ни тебе шлагбаумов, ни тебе переездов! И насыпи никакой не было! Просто трамвайные пути, а люди, останавливались, пропуская нас.
Сразу за Оруро начались разливы, всё больше и обширней, дома бедноты утонули в грязи, а насыпи нет. Может потом будет? Мы всё едем. Началось озеро, превратившись в море без берегов.



А вы плавали когда - нибудь по морю на поезде? А я плавала! Насыпи так и не было, казалось поезд идёт по волнам. Я старалась заглянуть нам под колёса, но кроме воды там ничего не было.

Никогда не предполагала, что такое может быть! Мы плыли добрых 3 ч., а та автобусная трасса, что шла параллельно нам от самого города, давно исчезла в «морской пучине». Появилась она одновременно с нашим выходом на берег и опять пошла параллельно по горам с красивым рисунком. После гор появились белые, как снег пятна соли, выхватываемые из темноты нашими яркими окнами. За солончаком началась пустыня. А потом я уснула, попросив соседа меня разбудить в Уюни, ведь поезд идёт дальше. Предполагаемое время прибытия в 2.20 ч. ночи и проводники обещали зажечь свет в вагоне. Но на свет и звук я не реагирую, а потому сосед должен был меня просто растолкать

Прибыли. Все рюкзаки двинулись в вокзал и я тоже. Полностью опустевший поезд отправился дальше. Сидеть здесь до утра я не хочу, хотя многие стали укладываться. Пошла в разведку на улицу, а тут девушку голландку встречают из отеля. Я попросилась с нею, взяли, голландка радовалась, что расходы за номер поделим на двоих.
Устроились отлично, заплатив по 40 боливано, и уже на сегодняшнее утро решили вопрос с экскурсией на солар за 150 бол. с агентством Буенавентура. О нём знает каждый, и офис находится рядом с ж\д вокзалом.

Спала несколько часов, а утром в очередь за билетом на возвращение в Оруро. Ведь здесь всё надо делать заранее. Касса работает с 10.15 ч. до 12.00, а открылась почти в 11.00 ч. Расписание движения поездов не удобное и ходят они не каждый день. Завтра поезда не будет, вот и пришлось изворачиваться. А народу полно томится в ожидании. Кассир медленно явился, также медленно открылся, медленно раздал номерки. Мой оказался тридцать восьмым.

Понимая, что могу не успеть на экскурсию, сходила в турофис, договорилась о более позднем выезде. Просила меня ждать.

Впереди молодой человек, что познакомились, в очереди на улице. Видя, что я нервничаю, взял потихоньку у меня деньги и паспорт. Билет был куплен на ночной поезд, поблагодарив и оставив ему сдачу, побежала, прыгая по лужам, в поджидавший меня внедорожник, где полнО уже было всякого люда. ПолнО, это в смысле человек восемь. Небо истекало надоедливым дождём, но настроение не смыло. Все пассажиры оказались латиноамериканцами, весёлыми и разговорчивыми. Компания подобралась, что надо.

[Tamarita]

* * *

Свалка первых паровозов, что пришли в Боливию из чилийской Антофагасты, заставила недовольно скривить лицо.



Использовали их для перевозки минералов и руд через Атакаму. Долгое время они были брошены на окраине г. Уюни ржаветь под открытым небом, как закончившие свой век, поливаемые дождями и палимые солнцем. Постепенно жителями растаскивались какие - то детали, что можно было ещё использовать в быту.

А когда тащить стало нечего, умная идея пришла в одну из боливийских голов, ну и нарекли ту свалку музеем под открытым небом. Установили охрану и столбы с фонарями, что бы возить туда туристов, в сочетании с поездкой на солар. А дожди и солнце также и продолжают делать своё дело. Только раньше груды металла ржавели бесплатно, а сейчас мы за это платим.

Интересного там ничего нет, но народ с гиканьем стал взбираться на паровозные скелеты, проникшись мыслью о их дремучести и неоценимого вклада в развитие экономики Боливии. Я смотрела на всё происходящее. Ведь взрослые люди! Глотают всё подряд! Но слов из песни не выбросишь, а потому эта не нужная экскурсия существует. Хотя находится свалка совсем не далеко от города и любителям машиностроения посещать её можно самостоятельно.

После паровозов была сувенирная деревня, где всё из соли.



Дома, музей и фигуры в нем,



сувенирная посуда и украшения для дома,



столы, стулья и прилавки в магазинах. Передвигаться по той деревне просто не возможно, сплошная грязь.

Дома здесь строят из соляных блоков, ровненько выпиливая из солара, а если какой-то из них растает от дождя, то его заменяют новым, ведь раствор между ними не предусмотрен. Просто вытаскивается и заменяется. В жару те дома остаются прохладными, а в холод тёплыми. Я потрогала стену, действительно тёплая. Как удивителен мир! Где живут, из того и строят!

Народ здесь бедный. Все жители деревни работают на добыче соли. Это каторжный труд, стоя целый день в солёной воде, которая разъедает ноги, скрести и дробить соль, собирая в кучи. Ручной труд малопроизводителен, а потому и цена ему - копейка. Вот и промышляют они выпиливанием сувениров из подручного материала.

[Tamarita]

* * *

Первое впечатление от солара оказалось странным. Груды соли, насыпанные на берегу белого солёного озера.



Оно бескрайнее,



а где-то на горизонте чёрные точки машин и соляные отели, построенные прямо в озере, определяют грань конца и начала. Если бы не эти ориентиры, то горизонт просто сливает воедино небо и землю.



Повалялись по солёным горкам, насыпав полные кроссовки колких кристаллов. На берегу озера наш водитель – весельчак покормил нас обедом, переобулись в сланцы и по озеру шлёпать. Вода тёплая, выше щиколотки поднимается, а дно из гладкой – гладкой соли, но совсем не скользкое. Сочетание холодного воздуха и тёплой, как подогретой воды, очень приятно и необычно. Вода примерно 40 см. высотой, но у нас в России вокруг моего города таких озёр хватает, где летом мы принимаем солёные ванны. Один Баскунчак чего стоит! Поэтому я была слегка обескуражена своим приездом. К тому - же обилие машин и туристов не очень обрадовало.

Внедорожники и автобусы один - за - одним уходили в озеро,



разгоняя волны по сторонам.



Сейчас сезон дождей и солар залит,



в обычное время его покрывает совершенно тонкая пелена воды.

Вода поднималась чуть не до дверей, я попросилась на крышу, обещая крепко держаться и мы с парнем из Чили забрались наверх.



Безудержно хохоча кричали и фотографировали сами себя. Какое – то неудержимое ликование нами овладело.



Далеко - далеко горы, кучи соли по озеру, собранные людьми, отражались в воде.



Отражались облака, и даже мы!

А потом стало мелко и я увидела дно, как будто выложенное гигантской шестиугольной плиткой.



Этим рисунком было покрыто всё вокруг! Удивлённо смотрела на эти шестигранники, предполагая, что молекула соли видимо имеет 6 углов, а потому и рисунок таков.

Тонкий слой воды, толщиной со спичечный коробок, зеркально отражал весь мир. Ни единой волны! Стекло, просто стекло! Это был самый большой высокогорный солар мира - Уюни на высоте 3700м. Любоваться им можно бесконечно. Солнце отсвечивает в водной глади, играя бликами, а что бы найти горизонт, надо найти чёрные точки идущих машин или гуляющих вдалеке людей,



которые как маячки движутся по плато.



Феноменально! Прохладный ветер гонит облака над нами, меняя краски солара от белого до тёмно – синего, закрывая время от времени солнце. Невообразимо красиво! В нахлынувшей радости зашлась душа. Я потрясена! Стаи розовых фламинго бесконечно летают клином над нами. Они действительно розовые, никак не белые, что в Чили.

Солар бывшее морское дно, сжатое шевелением матушки Земли и поднятое столь высоко. Вследствие чего нашей голубой планете подарены бескрайние бело – голубые плато Боливии и Чили, бесконечно удивительные и солёные на вкус.

По зеркальной поверхности плыли облака, отражались далёкие горы, и красивые розовые птицы неспешно махали крыльями. Там, в том зазеркалье, есть реки и моря, пустыни и долины, бескрайние степи и луга в колокольчиках. А ещё там есть я, и мои босые ноги касаются моего отражения, которое тоже улыбается мне. Сняв кепку, я приветствую меня и машу в зазеркалье.

Незаметно добрались до насыпного островка, где специальная стоянка для машин, отель, ресторан и комнаты личной гигиены.



Проживание в соляном отеле 100 дол. за ночь, постельное бельё и одеяла.



Кровати, столы, стулья, пол и вообще вся атрибутика понятно, только из соли,



как и в ресторане мебель.



Но сейчас этот отель уже не единственный в мире по своей уникальности. Вокруг озера появились ещё несколько, которые также принимают туристов и стоит одна ночь в них 80 дол., но все стремятся попасть именно сюда, на остров, в этот первый на нашей планете отель из соли.

Повсюду выпиленные фигуры животных и птиц. Народ взбирается на них сверху, дабы запечатлеть себя навсегда. Да и я, как все, фотографируюсь где не пОпадя и с кем придётся. То на фоне флагов разных стран, туристы которых оставили здесь свой след, воткнув флагшток в солекаменную глыбу,



то на фоне озера или стоянки машин, то с нашим гидом, то без него.



А потом я пошла по солару. Народу всё меньше, а удовольствия всё больше.



Отошла на километр. Совсем другое восприятие и впечатления. Два чудака на велосипедах едут по плато, мы их перегнали по дороге сюда. Колёса, как водяные мельницы крутят воду, создавая приятный шумовой эффект. Они решили углубиться на 80 км., а дальше запрещено. Начинаются вулканы, опасная зона гейзеров и ещё чего то.



Ну а мы возвращаемся обратно, испытав огромное удовольствие от прогулки. Опять я с чилийцем наверху, его жена Юкари тоже поднялась.



Не всё ж только нам хохотать? Последние восторги и снимки, впечатления у всех наилучшие, долго благодарила нашего гида – весельчака за замечательную прогулку.

[Tamarita]

БУДЕМ ПИТЬ ВОДКУ?

Вернулись в г.Уюни, а там всё также дождь и холод. Ночью около двух часов у меня поезд в Оруро. Найдя сухое местечко, где потолок не течёт, я сижу на вокзале и пишу «мемуары». Углубилась в свои мысли на столько, что вопрос: «Будем пить водку?», меня подпрыгнул на месте.
Внимательно осмотрев смирно сидящих «котелков», решила, что померещилось. Надо же такому быть? Не правильные у меня галлюцинации. Сиди, пиши и не отвлекайся.
Сижу, пишу, не отвлекаюсь, а мысль про водку из головы нейдёт. И вдруг опять: «Будем пить водку?», тут я встала и пошла искать. Виновники моих галлюцинаций стояли за дверью, держа в руках бутылку Русской водки.
- Да, будем! С меня кока – кола!
Чилиец с женой Юкари и аргентинец Хорхи, что подружились на соларе, тоже возвращались поездом в Оруро, не думая встретить меня. А бутылку водки купили для себя в дорогу. Так и пересекаются пути Господни!
Времени у нас полно, а потому взяв с собой все вещи отправились под дождём в ближайший ресторан. Нам с Юкари досталось пиво с кока – колой, а парням водка.



Огромный поднос с салатом и жареной альпакой поставили на середину стола, а сидящий по - соседству «китайчонок Ли» бесконечно фотографировал нас по заказу на все имевшиеся фотоаппараты.



Так и скоротали время, а вернувшись в Оруро утром, расстались, но договорились встретиться в автотерминале, что бы вместе отправиться в Ла Пас. Я пошла искупаться в свой бывший отель и привести себя в порядок, а когда прибыла к месту встречи, то с ужасом обнаружила, что терминал закрыт и не работает, да и вообще закрыты абсолютно все заведения и офисы, магазины, банки, аптеки. Гуляют все! Карнавальная неделя ещё не кончилась, а потому сидите все и ждите конца праздников. Друзей моих конечно тоже не было, гораздо позже я узнала, что они остались на 2 дня в Оруро.
А я стояла у закрытого вокзала, не зная, как уехать, спешить – то вроде некуда, но в Оруро я уже всё знаю, а по Ла Пасу хотелось бы погулять. В последние карнавальные дни все украшают свои дома цветами, шарами и серпантином. Машины и автобусы тоже в мишуре.



Даже трактор «Беларусь», что утопает в грязи, весело играет воздушными шариками. С огромных зданий до земли свисает кудрявый серпантин.
Какие - то автобусы неподалёку сажают людей из длинной очереди и куда – то увозят. Оказалось везут в Ла Пас за двойную цену, но та цена настолько не высока, что хоть одна, хоть две, всё равно мало. Поэтому уезжаю и я.

[Tamarita]

ПАЧА МАМА, ПАЧА ПАПА, ПАЧА СЫН. ИЛИ КОЛДОВСКОЙ РЫНОК В ЛА ПАСЕ.

В Ла Пасе тоже всё закрыто, народу по улицам почти никого, какая-то группа людей в костюмах клоунов пляшет на дороге и дудит в сопелки. Отголоски прошедших праздников.



Поехала в хостал, который посоветовали девчонки – бразильянки, но он оказался дороже моего, где жила и вещи оставляла. Перешла через дорогу и устроилась в равноценный, но тоже в центре города. Резкие подъёмы и спуски повсюду. Чувствую себя отвратительно, хожу медленно и бесконечно жую коку. Высота ужасная, перепады высот сказываются не лучшим образом на самочувствии. Но сам город с узкими мощёными улицами



и старинными каменными зданиями,



необыкновенно хорош.



Завтра я его обойду, две ночи не спала, поэтому залегаю в постель. Жуткая одышка, совсем не хватает воздуха, а я всё его ловлю, открыв рот. Думала ни за что не усну, но провалилась в сон не заметно. Ночью опять беда, подушка в крови. Потихоньку встала, умылась, подушку постирала, до утра спала без неё. Было ясно, что три дня я здесь не протяну.

Наутро исследовала город, красив, ничего не скажешь.



Для меня это было неожиданным. Здания сложнейшей архитектуры, украшенные лепниной и вензелями. Чистые улицы и бульвары с мощёными мостовыми.



Голуби тучами на Площади Мира, рядом Кафедральный Собор. У здания правительства гренадёры под охраной полиции, стоят не шелохнувшись.



Вечером решила ехать в г. Кочабамба, там и высоты пониже и статуя Христа, самая высокая в мире. А пока отправилась на колдовской рынок, или рынок ведьм. Но это не те ведьмы, которые при встрече с вами сразу же пустят в ход свои чары, а просто ритуальный рынок.

Все те сухие мумии детёнышей и зародышей альпак, что развешены у вас над головами,



используются у народа аймара для религиозных обрядов и праздников, в виде жертвоприношений семье богов Пача. Пача мама, Пача папа, Пача сын. Как и у нас Дева Мария, Господь и Иисус.



Мумии животных, птиц и пресмыкающихся мелко крошат, смешивая с лепестками цветов и семенами культурных растений, конфетти, круглыми цветными шариками из пенопласта. Получается кучка цветного крошева, на неё кладётся керамическая плиточка, размером с карманное зеркальце, на которой изображено семейство Пача. К каждому празднику аймара делают разные подношения, поэтому мумии нужны всегда. Здесь же продаются и статуэтки из камня, со святым семейством, где у их ног выгравирована змея на любовь и лягушка на деньги с удачей. Статуэтку ставят в доме и всем сразу от неё хорошо.



Девушка продавец в «котелке» и с длинными косами спросила, верят ли в России в Святое Семейство Пача, я ответила, что нет. Тогда, говорит, для вас это всё без толку, и разноцветные настойки в склянках на нас тоже не действуют. Всё здесь для индейских обрядов и праздников.

Сувенирный ряд показался значительно дорог в сравнении с Оруро, потому всё, что надо купить, лучше купить в Оруро. Дальше - больше, только дороже. Было обидно, что уже в Оруро не вернусь.

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

ПРОЙТИ БЫ, 1361-у СТУПЕНЬ.

28 февраля, рано утром, я в г. Кочабамба. Ехать от Ла Паса 7 ч. Оставляю вещи на хранение и налегке отправляюсь искать самую высокую в мире статую распятия Христа. От вокзала в сторону гор, среди которых и гора Сан Педро, увенчанная статуей. Идти долго, но я люблю ходить, по пути захожу на площади и в скверы.
Старинные здания и храмы, постриженные газоны, тепло, здесь уже и пальмы, да и с высотой порядок.



Вдалеке вижу статую, лестница к ней по склону, трасса телеферико, которое пойдёт в 10 утра, а сейчас только 8. Но ждать я совсем не хочу, а полиция предостерегает, что на лестнице, ведущей к Святому месту, часто грабят поднимающихся.

Да и ограбленной не хочется быть. Сижу, за подъёмом наблюдаю, редкий народ одиноко идёт в гору, вроде их не грабят. Ну что я сижу, время теряю? Пойду.

Две девчонки – спортсменки бегут вверх по ступеням, обещая страховать. Тренируются, поджидая меня. Как я не люблю подъёмы! Это невыносимо! Ведь могу и не подняться, а тогда что, вниз? Ну, нет!

Вот девушка в красной кофточке пыхтит, меня догоняя, вес сбрасывает. Какое – то время мы идём рядом. Но мне ж отдыхать через 10 ступеней надо, а у неё килограммы лишние. Потому отпускаю её без задержек.

Девушка в розовой кофточке, но не та, что Филиппа Киркорова, спешит к статуе, помолиться в тишине пока телеферико не включили. Совсем белокожая, хуже меня, но она настоящая местная боливийка.

Спускается пара, немец с местной подругой. Она его постоянно ждёт, а он, как и я без конца отдыхает. Я сказала, что вниз можно бежать бегом, но немец показал на трясущиеся колени и ответил, что не может. Интересное кино. Что это у него с ногами?

Подъём умышленно тяжёл, что бы прочувствовать путь Христа на Голгофу. Вдоль лестницы кактусы – тысячелетники, кусты колючие, над головой солнце – пожар. Вот уже гигантское белое распятие высотой в 40 м. нависло над подъёмом. Распростёртые объятия как будто меня влекут. Концентрирую все мои силы пред мучительным финишем.



На каждой ступеньке закреплены белые пластины с именами тех, кто пожертвовал деньги на строительство монумента и лестницы к нему. Вот в них я и уставила взгляд, считая каждую.



Последние метры подъёма особенно тяжелы. Итого 1361 ступень! И я их преодолела! Это не считая тех секций, что не имеют ступеней. Тяжело ставить рекорды, даже если он только для тебя. Подъём занял 40 мин. и я у цели.



Величественный монумент незыблемо стоит над горой, благословляя наш грешный мир.



Внутри статуи имеется лестница с обзорной площадкой и видом на город, но откроется вход только в 10 ч.



Нет, я не хочу никуда подниматься, мне и отсюда город виден с озером на окраине.



Обошла не большую площадку с помещениями для служащих, белую статую, высотой в две с половиной пятиэтажки, посидела с девушкой в розовой кофточке, что не выпускала из рук Библию и вниз.



Продавец напитков удачно расположился на лестнице, приезжает сюда ежедневно на служебном лифте. Он из индейцев аймара, сказал, что пивом сначала надо полить землю, а потом пить самому, так как его обожает Пача мама, что живёт на земле, а сын и отец на небесах. Тогда в пути будет только удача и всё получится. Полила, ублажив Святую маму и порадовав продавца послушанием.

Видимо живёт Пача мама на горе Сан Педро, прекрасно уживаясь рядом с распятием Христа, попивая пиво и веселясь, пока мужа нет дома.

Индеец осторожно спросил:
- А в России такие же деревья, как и у нас?
- Нет, другие.
- А горы есть?
- Есть. Эльбрус слышал? Так это у нас, в России.
- А как вы верите в семейство Пача? Как мы? (Пача на яз. аймара – святой).
- Почти, только наша Пача мама пиво не пьёт и мужа своего почитает.

[Tamarita]

* * *

Я возвращалась, а навстречу шли люди, отдыхая и вновь поднимаясь.



Пустые кабины телеферико уже пустили.



Девушки - полицейские каждый день поднимаются в гору, а затем идут вниз, соблюдая порядок на подъёме. Каждый встречный спрашивал, далеко ли до статуи, успокаивала всех, обещая лёгкий путь.
Молодой человек, поднимавшийся снизу, увидел у меня фотоаппарат и крикнул:
- Фотографируй меня!
- Зачем?
- Тебе на память!
- А зачем раздеваешься?
- Мне жарко!
- Зачем вверх побежал?
- Я ж толстый! Меня снизу снимать надо, тогда я стройный!

Я снимала молодого человека из Аргентины, умирая со смеху. Бывают же такие смешные люди! То он в труселях,



то он в шортах.



Футболка валялась под ногами. Я сказала, не стоит раздеваться до трусов, ведь мы совсем не знакомы, а он ответил, встретились на лестнице, значит уже знакомы. А потом нас двоих фотографировала полиция,



понятное дело, что не для публичного стенда «Бойтесь и остерегайтесь!», а всё также мне на память.

Простились. Ему наверх, а мне вниз. Я в шутку крикнула:

- До встречи в терминале!

Ведь это место встреч, просто неизменно.

Спустившись, почувствовала, как дрожат ноги и усталость даёт о себе знать.



Вспомнила немца с трясущимися коленями и стало ясно, что у него с ногами. Сегодня я себя уважаю. Перекусила, чем Бог послал и в терминал.

Еду я в Санта Крус за 40 бол. Дорога обещает быть долгой, 10 – 12 ч.ч. Сижу в терминале, смотрю телевизор, и вдруг слышу: «Тамара!» Сумасшедший аргентинец, что с лестницы, бежал ко мне. Он провожал свою сестру куда-то, с которой вместе путешествовал, у неё закончился отпуск. И опять объятия, как и положено здесь, а потом обменялись почтами.

Как я была права, по поводу встречи в терминале!

[Tamarita]

ТАМ, ЗА ОБЛАКАМИ.

Выехали с опозданием в 2 ч., дорога хороша, лагуны сверкают на солнце,



реки струятся. Зелень зеленее зелёного. А потом облака ниже нас и опять громко плачут дети, чувствуя высоту. А что там, за облаками?



Вершины гор прорывались сквозь белую пелену, леса удивительных растений прятались в облачной завесе, неспешные реки утопали в молочной белизне. Удивительные деревья, ветви которых похожи на пауков, росли перпендикулярно дороге, распростирая над нами свои кроны – зонты.

Трава, похожая на щавель, только в два метра высотой. Розово - серебристая ковыль, высотой в три метра.

Гигантские папоротники волновали своей древностью. Всё это я увидела там, за облаками, что выстилали собою впадины и расщелины гор.

Спустились сквозь них, а там идёт дождь. Призрачные селения выплывали перед нами, удивляя своей неожиданностью. Здесь ещё кто-то живёт!

Дети одиноко играли на обочине, дядя на велосипеде проехал, а ещё и продают что-то. Как вообще вы живёте, в этом тумане? Ведь здесь так всегда, и дождь тоже. Так это всё мне напомнило загадочный мир Колумбии.

В Санта Крусе я попыталась выяснить, где живут русские староверы и название деревни сказала и примерные ориентиры назвала, но никто об этом ничего не знает, и автобусов в деревню староверов нет. Спрашивала всех водителей и всех кассиров, смотрели, как на «чокнутую». Ну и ладно, поеду в Бразилию, только перестаньте пялить на меня глаза! Видимо таятся те староверы, что - бы их не беспокоили, а ехать к ним надо на своём транспорте.

Поездом в 4 ч. вечера собираюсь на бразильскую границу, до наземного перехода Куихаро. Но цена в 127 бол., это дорого, а дёшево только на послезавтра. Здесь тоже на поезд разные цены, в зависимости от категории и разное для тех категорий расписание. А пока гуляю по Санта Крусу, тепло, хоть погреться.



Площадь кладбищенская напротив центрального кладбища, пошла туда, думая, что вдовы и сироты там в слезах, оказалось здесь жизнь кипит, народ целуется и пьёт, цветы и саженцы сажают, деревья облагораживают, скамейки красят.



Кажется, что весь город здесь собрался и совсем это не траурный парк, а место свиданий и встреч. На скамейку ко мне подсаживаются люди, дождавшись свою половину, уходят, а другие присаживаются и так до бесконечности.

А мне ведь ехать. Купаюсь в автотерминале, а потом в комфортный поезд. Дорога идёт по заболоченным низменностям, красота закончилась, в поезде кондиционер, я прекрасно выспалась.