Сообщений в теме: 96

[Tamarita]

* * *

Встречный транспорт полностью отсутствовал, видимо действительно здесь мало ездят. Но в час ночи остановились. Красный внедорожник на обочине, взятый в прокат. Двое туристов поставили палатку на ночлег. Требуется ремонт, но только завтра один из них поедет за механиком, что бы в ночь не бросить друга. А поэтому нашу помощь подвезти одного из них до ближайшего населённого пункта не приняли. Тот пункт за 300 км., но как же койоты и зорро? Хотя это почти, одно и тоже, лисицы похожие на шакалов и наоборот.

Суровая природа, трудная жизнь, а значит помоги нуждающемуся и через час мы вновь остановились у эвакуатора с зажжёнными маячками, что на случай надобности дежурит у дороги. Его мы направили на помощь красной машине, вот такой тут сервис!

Утром прибыли в д. Три Озера (Tres Lagos), на улицах ни души, только беснующийся ветер срывает крыши. Деревенька опрятная, со спортивным комплексом, парком, детской площадкой. Чистенькая улица с красивой церковью, лишь один полуразрушенный дом напротив автотерминала, с надписью на покосившейся стене «Криво улыбнись!». Улыбнулись и поехали дальше.

[Tamarita]

КАНЬОН РЕКИ ПИНТУРАС.

По приезду в г. Перито Морено, получаю карту города в инфослужбе, при её помощи устраиваюсь в недорогой муниципальный кэмпинг.

Городок не большой, отели разных уровней, на главной ул. San Martin,что идёт по прямой от автотерминала, здесь же и парочка турофисов, где приобретаю экскурсию на завтра в пещеры иероглифов «Guevas de las manos» за 220 песо + 50 за вход в сам парк. Выезд в 7 утра, обратно в 13 ч., а вечером я вновь по руте 40 отправлюсь дальше,в г. Барилоче.

Экскурсии совершаются каждый день и не только в пещеры, но ещё и по соседним городам, с целью ознакомления. Неподалёку от Перито Морено шахты золотых приисков, куда в поисках работы едут южные чилийцы, а туристов возят туда на осмотр Золотой глотки ( Garganta del Oro).

Купила знаменитое аргентинское красное вино Мерлон марки Колон, гордость нации. Вкусное, терпкое, в общем нормальное. Большая бутылка за 18 песо и пила я её два дня, но бывают и маленькие, коих на тот момент в супермаркете не оказалось. Что осталось, на следующий день взяла с собой в автобус, предварительно перелив в коробку из-под сока. Думаю, что мне позавидовали бы многие, если бы знали что я пью.

А пока следующим ранним утром я выезжаю в пещеры, где наскальные рисунки в виде отпечатков рук датируются от 9000 лет до 1500. Ехать полтора часа, красивая дорога, рядом со мной молодой человек из Чили, ещё вчера в турофисе познакомились и всю дорогу он мне показывал фото наших музеев и театров, которые посетил 2 года назад. Он же и рассказал мне странную историю, случившуюся с ним в прошлом году в Колумбии, когда в номер отеля ворвались незнакомые люди и ограбили троих иностранцев, среди потерпевших был и он. Забрали деньги и фотоаппаратуру. По данному факту завели уголовное дело, которое зависло навсегда, а власти Колумбии до сих пор не вернули материальный ущерб. Подозрение пало на сотрудников отеля, которые информируют преступников о проживании иностранцев и открывают им двери. Я глубоко задумалась, ведь моя Колумбия стала для меня любимой страной.

А впереди показались роскошные каньоны,



дорога резко вниз и опять вверх.



Просто дух захватывает.



И конечно гуанако семьями.



Цветные домики на краю каньона это и есть вход в заповедник. И пошли мы пешком вдоль отвесной стены ущелья.



Деревянные перила отделяют от крутого обрыва,



где по его дну течёт речка. Это каньон реки Пинтурас.



Пейзажи восхитительны, хочется смотреть на них бесконечно.



Изящные горы отливают на солнце.

[Tamarita]

* * *

Рисунки появились внезапно.



Очертаниями разноцветных ладошек хаотично, но чётко были усыпаны отвесные склоны скал.



Подняв голову, удивилась, как могли владельцы этих маленьких пальчиков так высоко их пропечатать. Встать и опереться не на что, да и лестницу не поставить.



Отпечатки рук на стенах каньона по предположению археологов принадлежат охотникам – аборигенам, которые таким образом помечали свои места охоты, что – то вроде подписи, и напоминали детские руки, видимо и сами аборигены были мелковаты. В разные времена техника рисунка была разной. Самыми первыми были отпечатки только левых рук. Тыльную сторону ладони посыпали растительным пигментом, прикладывали к поверхности внутренней её стороной и при помощи трубочки в правой руке сдувалась пыльца с ладони, оседая на камень, значит древние народы тоже были праворукими.

Здесь и отпечатки растений, наскальные рисунки животных и охотников,



шестипалая рука,



а позже появились техники на окрашенной стене и двух рук, но всё также при помощи сдувания красителя.

Рисунки на протяжении двухсот метров на потрескавшейся стене,



ощущение того, что стена постоянно осыпается, а рисунки дорисовываются. Но сопровождающая нас экскурсовод поспешила развеять сомнения, пояснив, что базальтовые скальные породы супертвёрдые и никогда не рушатся.



И только раз в тысячу лет может упасть маленький камешек,



а в доказательство попробовала отломить каменную пластину,



которая вот-вот казалось упадёт. Не вышло. А у меня бы точно вышло! Откуда, например, здесь под ногами камни? Им что, 9000 лет? Уверена, что нет. Но ведь откуда-то они появились! Не иначе, как упали со скал!



Значит всё-таки рушатся.

Единственной пещерой оказался грот с закопченным потолком, где уставшие охотники коротали время. Сильного впечатления это не произвело, куда привлекательнее сами горы,



красные,



серые,



жёлтые.

[Tamarita]

КОНДОР, ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ !

Потом началось самое интересное, мы спустились в каньон.



Речка Пинтурас прозрачным ручейком извивалась по его дну.



Те, кому тяжело спускаться и подниматься по склонам повернули обратно, будут ждать нас у входа.



А я ошалев от счастья,



любовалась силой и мощью ярко красных скал и разломов.



Ноги увязали в сером вулканическом пепле,



принесённом рекой. Здесь очень жарко, почти нет ветра,



под ногами рыхлость.



Берега прозрачной речки поросли деревьями, их тень спасает нас от жгучего солнца.



Белый скелет викуньи на берегу, колючие растения цепляются за одежду, протыкают обувь.



Душа трепещет от неприступности и величия скал.



Полтора километра пути и подъём.



По склонам гуляет холодный ветер, тяжело идти вверх, тёплая куртка, как спасение, в то время, как народ содрогался от холода. Мы растянулись вереницей, отдыхая раз за разом и тут две немки сзади меня громко заговорили, я обернулась и подняла глаза к небу… . В синем бездонном небе парил кондор!

Я увидела эту птицу в дикой природе второй раз, первый был в самом глубоком каньоне мира Колко, в Перу, несколько лет назад и я была уверена, что второго раза не будет. Но удача была благосклонна и, задрав головы, мы заворожёно следили за его полётом, пока небесная синь полностью не поглотила эту редкую птицу.

Потом была эстансия, где можно перекусить и попить кофе, а уже вечером я выехала в г.Барилоче.

[Tamarita]

ПАТАГОНИЯ, Я БОЛЬШЕ ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!

Отличная сороковая дорога, видимо сыскавшая себе дурную славу в былые времена, несколько гравийных кусков проблем не доставляют, и «дорогой смерти» её назвать нельзя. Толи дело Африка или Гайана. Там не соскучишься! Но те дороги жуткими именами не называют, а просто по ним ездят, действительно совершая каждодневные подвиги.

В г. Эль Болсон приехали ночью, последняя провинция Патагонии Рио Негро. Старый город с граффити на обшарпанных стенах, улицы другого обличья, а вокруг по горам хвойные леса.



Резко отличается от молодых современных Калафате, которому всего 30 лет, а Чалтену 70.



По горам по долам



в 5.30 утра прибыли в Барилоче.



Идёт дождь, автотерминал забит туристами,



яблоко негде положить, а уж сумку поставить и самой присесть … . Кассы закрыты, жду.



Кассы открыли, покупаю билет до Мендозы за 505 песо на 15.30 ч. Дождь не кончается, город лучшего шоколада утонул в водных потоках, выйти на его улицы сложно. В фирменном шоколадном магазине используют бумажные пакеты с изображением матрёшек, при этом надпись гласит «Mamuschka», именно так и гласит.



Параллельно магазин продаёт расписных деревянных матрёшек, откуда они, загадка. Мне и в голову не приходило, что через полтора месяца совершенно случайно, в совершенно другом месте, познакомлюсь с мастером, что расписывает тех матрёшек для сети фирменных шоколадных магазинов г. Барилоче.

Сдаю вещи на хранение, и надев плащ выхожу на рябиновые аллеи.



Деревья усыпаны красными гроздьями, огромные раскинувшиеся лиственницы издают лесной аромат, повсюду ели тянут свои тёмно - зелёные лапы, озеро серое от дождя. Гуляю по безлюдному мокрому городу, что-то покупаю, чему-то радуюсь.



В магазинах Аргентины не выдают целлофановые пакеты, только бумажные или тканевые сумочки по доллару. Мир отказывается от пластика.

Мне досталась удобная синяя тканевая сумочка, по которой во мне везде «узнавали» аргентинку, а вот достоинства её я оценила позже, ведь она совсем не шуршит и никому не мешает.

Пейзаж после Барилоче стал намного красивее и сочнее. Горы, необычных форм, обрамляют озёра. Зелёный динозавр бежит по диким степям.



Ах да, это просто скульптура, но впечатляет!

Кончается дождь, мелькающие за окном города становятся похожими на привычные латиноамериканские, бескрайние солончаки с хрустящим настом,



розыгрыш шампанского в салоне, которое мне не светило, смех и веселье. Хорошо - то как!

Сообщение отредактировал Tamarita: 20 июля 2012 - 20:36

[Tamarita]

* * *

Наконец-то мы прибыли в Мендозу и сразу покупаю предварительно билет до чилийского г. Вальпараисо. Через пару дней я пересеку границу с Чили и начнётся новый виток моего путешествия.

А пока из Мендозы уезжаю в Сан Хуан за 60 песо, что бы увидеть пустыню Villa la Luna. Но это ещё не всё и надо ехать в деревню San Agustin за 52 песо. Надоело ехать, хочу отель с тёплым душем и мягкой постелью. Звоню в ту деревню, но группа в пустыню не набрана, по причине нескончаемых дождей.

Рискуя, выезжаю, надеясь на чудо. Кто не рискует, тот не пьёт шампанское, а кто рискует, тот вообще ничего не пьёт, а может и голодает. Это про меня. 50 песо и я в San Agustin, предварительно купив билет из Мендозы в чилийское Вальпараисо, минуя Сантьяго, за 190 песо. Дней не замечаю, ровно 2 недели в Аргентине. Не многовато ли?



Патагония забрала много времени, самый сложный этап моего путешествия, длительные переезды, но совсем не пустые. Её однообразные пейзажи негативно действуют на психику, потому многие пассажиры автобусов просто зашторивали окна.

По дороге в Сан Агустин солнце садилось перед горами, я не смогла найти объяснение этому явлению. А может мне показалось после явно отличающихся ландшафтов прерий? Но не так уж и однообразны те прерии, семьи гуанако и викуньи, нанду и лебеди, облака – спирали и разноцветные озёра. Знаю, что буду об этом всегда помнить и рассказывать, а значит, ничто не бывает зря, даже кажущиеся бесполезными события.

[Tamarita]

ОТ ЛЕДНИКОВ ДО КАКТУСОВ.

В Сан Агустин меня действительно встречают и, привязав сумку к багажнику велосипеда, мы направляемся в хостал Dona Zoila, за 50 песо. Отдельная комната, горячий душ и завтрак. Ночью пошёл дождь. Утром звонят из офиса, в пустыне тоже дождь и надо ждать. Да что это за пустыня, что льёт там, как из ведра! А поездку туда я оплатила с ночи по приезду, в 150 песо, чувствую, что будут «водить за нос» и время тянуть.



Из офиса больше не звонят и только я им надоедаю своими звонками. Пустыня в 3-х часах езды от Сан Агустин, но туда я уже не еду, деньги возвращать не спешат и пока я просто гуляю по окрестностям. Остаться здесь до восстановления погоды нет желания, сейчас сезон дождей и лить будет ежедневно, да и билет в Чили уже куплен.

В пределах городка озеро в кактусовых берегах,



но нужна мне только пустыня. Хотя добраться до кактусов от синих ледников, это тоже поступок, и не стоит расстраиваться, успокаиваю себя, как могу.



Преодолела я за две недели около 8000 км. К смене материков, стран и городов, да и климатических поясов отношусь спокойно, но природные красоты всегда меня волнуют.



Ради этого я и еду, не взирая на расстояния и затраты. Но с пустыней не повезло.



После обеда иду в офис Паула – Тур. Дел с ними лучше не иметь. Хозяйка припевает по поводу дождя, а деньги возвращать совсем не хочет. Здесь прошу организовать другую экскурсию и показать что-то похожее на пустыню, обещают и вызывают водителя с машиной. Просят ещё 50 песо, отдаю в надежде на правду. Поездка частная и, со слов директрисы, пейзажи будут не обыкновенны.

Села на переднее сиденье, рядом с водителем Даниелем и приготовилась ждать. Даниель был представлен ещё и как гид. Поехали в сторону озера, но я была здесь с утра и Даниель меняет маршрут. А ведь я предупреждала об этом в офисе и просила не повторяться.

Несколько интересных камней, дерево на воздушных корнях,



купающиеся женщины в горной реке.



Вместо обещанных 12-ти км вглубь горной гряды, проехали всего 5. Заманчивым было только преодоление горных речек вброд.



Даниель не смог удовлетворить моё любопытство и в ответах ссылался на знания своей жены, но жены рядом не было. Он понимал это и старался компенсировать недостаток информации фотографиями, что мне не интересно. Привёз меня к горе с иероглифами аборигенов, перевода не знал, перевела сама: «Здесь был абориген Вася!»,



потом полез со мной на ту скалу,



старался, как мог, но мне радости не было. Даниель не был гидом, он просто был хорошим человеком. А когда узнал, сколько я заплатила, совсем расстроился и предложил показать свою эстансию.

[Tamarita]

* * *

Самый высокий кактус на его эстансии достигает 10-ти метров, а растёт он 1 см. в год, значит лет ему около тысячи.



Когда он купил эту землю 10 лет назад, то многие кактусы на его территории были такими же маленькими, как и сейчас, они почти не растут. Поилки для животных в обрамлении этих колючек живописны,



а я здесь в гостях, не прикоснуться бы и не наколоться.

П

лакучие ивы свесили свои ветви к воде, создавая уют в заводях рек.



Реки искрятся, переливаясь через камни. Исходив все окрестности, возвращаемся в отель. Вдоль дорог стоят алтари святых, что помогают водителю в пути,



а над каждым уважающим себя селением воздвигнут крест с распятием Христа или без оного.



А через пару часов я направляюсь в злополучный офис. Там никого нет, нахожу дом директорши и предъявляю претензии по поводу неоправданной экскурсии.

Директриса то опускает руку в карман с деньгами, то вновь её вытаскивает, но мои доводы аргументированы и 100 песо нехотя возвращаются мне. Обещала пейзажи – сделай, а «пылить» в глаза искушённому туристу не надо. Я хочу удивляться, а не просто сорить деньгами! Жалобу писать в центр по туризму не стала, но предупредить тех, кто придёт после меня, считаю нужным. Затем я зашла в центральный туристический офис и там подтвердили, что в красной пустыне Путь Луны проливной дождь. Успокоилась, хоть в этом не обманули.

Заняться было нечем, только спать, а в 02.30 меня разбудили к автобусу и в 8ч. я уже была в Сан Хуане. Затем возвращение в Мендозу, интернет за 4 песо час, серпентарий за 10,





а напротив аквариум за 11 песо.



Экскурсия по городу и на главную площадь Independensia,



затем на пл. Испания, где народ «помеченный» птицами. Я недоумевала: «Где это все они ходили?» Метки на голове, сумках и спине, я смеялась в душе и тут на меня с небес снизошло гуано. Стало ясно, что все мы помечены на пл. Испания.



А вечером я выезжаю в г. Вальпараисо,



но на границе чилийские таможенники нас строили и долго мучили, пускали собаку по кругу, открывали багаж и забирали все «порошковые» продукты. 2 ч. ночи, автобус всех терпеливо ждёт, водители улаживают пограничные проблемы.

Закончив с таможней, автобус переваливает через Анды, но впереди что-то случилось и весь серпантин в светящихся огнях, стоит в ожидании. Прошли «скорые» и эвакуаторы, а потом вновь нескончаемые тоннели и горные виражи. Я засыпаю, что бы проснуться в Чили, сменив впечатления и обновив эмоции. «Легендарная» сороковая дорога далеко позади, да и совсем она не легендарная, а значит с подвигами не вышло.

А поутру действительно обнаружила, что Чили - великолепно!

[Tamarita]

ЧИЛИ

Аргентина осталась позади. Что покажет мне Чили? Планов громадьё, дух боевой, погода радует. Сухое жаркое солнце января стоит в зените. Дожди здесь начнутся в зимнем июле.

Чили, самая длинная и узкая страна, состоит из 3-х частей. Южная - это чилийская Патагония, северная - это безводная пустыня Атакама и средняя, которую я пересеку сегодня, оказавшись на берегу Тихого океана в г. Вальпараисо.

Через всю страну вдоль хребтов Анд проходит узкая долина, омываемая Тихим океаном с противоположной стороны. Средняя часть Чили самая густонаселённая, но и самая сейсмически не стабильная. Несмотря на эту особенность, все крупные города страны находятся именно здесь.

Февраль и март чаще других месяцев принимает на себя удары стихии, хотя назвать это закономерностью нельзя. Цунами, вызванные подземными толчками, здесь не редкость. Вдоль побережья проходит Чилийский желоб, глубиною около10000 м, движение тектонических плит тому виной.

Анды - молодые горы и они ещё растут, сдвигаемые материковыми плитами, а значит живые вулканы, извергаясь, трясут уязвимую Чили уже со стороны материка. Самая высокая вершина Охос – дель – Саладо, 6880м. и если сложить эту высоту с глубиной желоба, то получится общая цифра около17000 м. Вот какое опасное место досталось этой красивой стране.

[Tamarita]

ЛИФТЫ ВАЛЬПАРАИСО.


Пока я всё это рассказывала, уже проехали знаменитый курорт Винья – дель – Мар, где вышли почти все пассажиры, ещё полчаса и Вальпараисо ( Райская долина), но разделение этих двух городов фактически отсутствует и они плавно переходят из одного в другой.

Вальпараисо знаменит своими уличными лифтами, которые используют, как городской транспорт. Вот и приехала я сюда, с Атлантики на Тихий, что б покататься по крутым склонам городских холмов.

Город – порт ступенчато уходит вверх по горам цветными домиками. То, что внизу - многоэтажно, а вверху - «низкоросло».



На автовокзале меняю евро на песо, это гораздо выгоднее доллара. Деньги здесь пластиковые, сразу и не поймёшь, подделать их не возможно. Затем на карте города служащий инфоцентра отмечает по моей просьбе недорогие хосталы и городские лифты. Но найти жильё оказалось не так просто.

Все отели, что на уровне центральной площади, полностью заняты и шансов туда заселиться никаких. А вот те, что там, наверху, куда ведут крутые лестницы, жильцов принимают, хотя и не дёшево.

- А как же лифты! Неужели пешком?

- Так лифты ж частные и принадлежат владельцам, которые их давно установили в удобных для себя местах. На весь город их не хватает, действующих всего 15, а 10 на ремонте.

Оживлённые улицы затихают, поднимаясь вверх. И какая же это Райская долина, что вокруг одни подъёмы? Я ещё слабо пытаюсь найти что – либо подходящее внизу, но уже с тоской посматриваю наверх.

По подъёму Эквадор (subida Ecuador) спускаются жители верхних районов. Утверждают, что подниматься легко и в течение дня они не раз проделывают этот путь. А с лифтом им не повезло, его здесь просто нет, но отели вверху более свободны. Тяжело вздохнув, приступаю к подьёму.



Домики громоздятся друг другу на крыши, перила шаткие, но окрашены ярко-жёлто, а оттого не так всё грустно. Граффити на любой вкус,



цветы оплетают ограды. Город уже далеко внизу,



а моя лестница – чудесница и не думает заканчиваться. Бездомные собаки от жары не реагируют на прохожих.



Наконец-то поднялась на узкую тихую улочку,



где спросив ещё пару раз, нахожу отель «Караколь» и благополучно устраиваюсь за 8000 песо. Побросав вещи в номер, отправляюсь на поиск городских лифтов.

[Tamarita]

* * *

Все они имеют свои собственные имена, иногда просто неожиданные. Например лифты Барон, Лечерос (молочники), Монхас (монахини), Марипозас ( бабочки), Эспириту Санто (Святой дух), Артиллерия, Вийя сека (сухой путь) и все остальные в таком же духе. Разбросаны в разных концах города.

Моим первым посещённым оказался лифт Королева Виктория,



столь громкое название привлекло.



Внизу под горой кабина, где лифтёр собирает по 300 сентаво за подъём на гору, это просто мизерная сумма.



Через турникет впускают определённое количество людей, в основном любопытных, местных жителей меньшинство. Поехали!



По склону проложены рельсы, мы вверх, а встречная кабина вниз. Тяжёлое громыхание, слегка подпрыгивая, катим над городом, созерцая вновь открывающиеся дали.



Внизу океан пенится,



лодки у причала, машинки, как паучки, люди, как муравьи.



Поднявшись, причаливаем к другой кабине с лифтёром, через которую мы и выходим, открыв дверь из лифта. Здесь огромные колёса, поворачиваясь, тянут металлический трос, приводя в движение кабины.



На вершинах холмов рестораны и отели,



церкви и местное кладбище, дворики балконами выступают над городом,



крутые спуски улиц увлекают за собой, радуя и восхищая разнообразием цветов.



Сувениры у каждого входа в лифт и его выхода. Обратно со склона можно спуститься пешком, не спеша изучая окрестности.



Потом были лифты Консепсьон и Эль перал по 100 сентаво за подъём. Столь незначительные цены не оправдывают их содержание, а потому многие подъёмники просто не рентабельны и закрыты.

Последним четвёртым стал Паланко, является историческим памятником. Расположен в противоположной части города на авенида Аргентина, недалеко от Национального конгресса. Туда я пошла пешком, спустившись на шумные улицы, хотя городские маршрутки все идут мимо Конгресса и его широкие порталы проехать не возможно.

[Tamarita]

* * *

А внизу забастовка студентов за бесплатное обучение и я терпеливо дождалась, когда шумная молодёжь с транспарантами и лозунгами, закончит своё шествие.



В городе много площадей, а на главной - роскошное дерево араукария,



но приближаться к нему не стоит, бездомные со своим хилым скарбом и тележками из супермаркетов заняли все места.

Рынок народного творчества раскинулся по всей площади, как и во всех соседних странах,



умельцам с фантазией разрешено продавать свои поделки в парках, на площадях и центральных улицах. Рядом с площадью Виктория Кафедральный Собор и Башня с часами,



всё это в пределах видимости от автотерминала.

Хитроумно сплетённые провода опутали город,



чилийские карабинеры с оружием дежурят на улицах



, городская суета и масса народу не дают набрать скорость,



но наконец- то я вырываюсь из этого людского потока на просторную ул. Аргентина.

Лифт Паланко через 3 г. отметит своё столетие.



Он отличается от других тем, что к лифтовой шахте надо идти через длинный тоннель,



проложенный в горе. Выложенный со всех сторон булыжником, создаёт впечатление надёжной старины, по стенам течёт вода, стекая в водоотводы – ручейки вдоль стен и на улицу вытекает шумным водопадиком прямо у кабины лифтёра.

Тоннель достаточно хорошо освещён, а пол выложен яркой плиткой,



в конце пути что-то вроде небольшого бассейна, огороженного камнем.

Подъём вертикальный, а наверху смотровые площадки и мост на вершину соседнего холма.



Интересно здесь погулять, наслаждаясь красивым видом на океан.

Накатавшись вдосталь,



спускаюсь вниз пешком.



Лифт Паланко стал последним, на большее меня не хватило, да и все не обойдёшь. Вернувшись к своему подъёму Эквадор, во второй раз поднимаюсь вверх, ругая всё на свете. Ну, нет, больше спускаться я не стану и завтрашний день проведу, гуляя у себя на верху.

А вечером, отдохнув, выхожу на освещённые ночные улицы и опять новый взгляд и новые впечатления.



В свете фонарей, уже знакомые пейзажи, становятся не узнаваемыми. В скромном ресторанчике ужинаю, персонал старается всячески угодить, ведь не многие поднимутся к ним на ужин. Морепродукты не дёшевы, да и вообще на «дёшево» я уже не рассчитываю.

[Tamarita]

ГЛАВНАЯ ДОРОГА АУСТРАЛЬ.

Следующим днём после обеда выезжаю в город Антафагаста. Это полтора суток на север, во владения самой засушливой пустыни мира Атакама. Есть здесь места, где на протяжении 100 лет не выпало ни одной капли дождя.

Проезд стоит 100 дол. Из этого города планирую выехать в сердце Атакамы, г. Сан Педро.

Дорога Аустраль идёт вдоль океана через весь южноамериканский материк до самого Эквадора,



пересекая все климатические пояса. Эта главная магистраль континента, иногда плавно отдаляется от берега, и вновь приближаясь. Кончились зелёные долины, сменив пейзаж на песчано – каменистые горы и глубокие ущелья, где бегут почти пересохшие ручейки, со всё ещё зеленеющими берегами.

Платная дорога, преграждаемая турникетами, где производится оплата в жёлтых кабинах,



уходит то вверх, то вниз по кактусовым горам. Уши то закладывает, то вновь отпускает. Кактусы цветут красными цветками, их и здесь используют, как ограждения для частных земель. Вот уж загадка, зачем в этих, суровых и безводных местах, покупать горы и песок, да ещё и огораживать! Как и в Аргентине, столбики с колючей проволокой. Думаю, всё это покупается под девизом: «Это моё и пусть будет!».

Атакама набирает силу, внизу скалистые тихоокеанские берега, а справа необыкновенные её барханы и резные горы, пока относительно не высоки, но это только начало. Всё реже кактусы в цветочек и чахлые кустики.
Ветродувы по безжизненным просторам,



как гигантские вентиляторы в жаркой пустыне,



вращают свои лопасти, мигая огоньками. Они вновь и вновь появляются из-за барханов, перерабатывая энергию ветра в электрическую и нет им числа.



Вся страна пользуется ею, и ведь хватает!

Длинные и тёмные тоннели, просверленные в горах, дорога отличная,



Анды всё более каменистые, а ночью серпантин, что остаётся позади, светится разноцветными огнями, собрав на своей ленте транспорт всех мастей. В чилийских автобусах практически не кормят, маленький сок и одно печенье. Кондиционеры приятной температуры, вроде и не в Атакаме совсем. Засыпаю, укутавшись пледом.

А проснувшись, обнаруживаю вокруг совершенно безжизненные места.

[Tamarita]

* * *

Впереди на побережье большой город Серена, с огромным крестом на самой высокой горе,



как символ благословения. Въезжаем в него, да и не так уж жутко здесь, правда пальмы чахловаты. Искусственно озеленённые улицы требуют большого ухода, а так всё настоящее и супермаркеты, и набережная, и детские площадки. На газонах жители «пикникуют» и сумасшедшее солнце им привычно.



Отсюда уже и Антафагаста почти рядом. Город в пустыне, окружённый мёртвыми горами и я интуитивно на выходе из автобуса подалась назад от ударившей в лицо жаркой волны. С трудом прижившаяся зелень создаёт слабую прозрачную тень. Но самым страшным было то, что в огромном автотерминале нет воды, а значит, закрыты жизненно необходимые туалет и душ, которым я пользуюсь, будучи в дороге. Народ с кислыми минами хватается за живот, почти плача, но воды как не было, так и нет.

Купив билет на вечер до Сан Педро за 9000 песо, отправляюсь гулять по берегу. Море веет прохладой,



но испепеляющее солнце сжигает заживо,



вся надежда на шляпу, но она очень слабая.



Стаи птиц облепили не приветливый каменистый берег, сильные высокие волны сбивают пену на камнях,



корабли стоят на рейде. Здесь большой порт, не плохо развит рыбный промысел и я иду искать рыбный рынок, в надежде перекусить морепродуктами. Примерно час по берегу и я у цели.

[Tamarita]

ПЬЯНАЯ БАШКА, ДАЙ ПИРОЖКА!

Рынок раскинулся яркими лодками вдоль берега,



кишит туристами, огромное рыбное разнообразие,



всевозможные моллюски и крабы, лангусты и креветки выложены ровными рядами и насыпаны аккуратными горками. Здесь же готовят всевозможные рыбные блюда



и каждый считает обязательным что-то попробовать.

На берегу разделывают огромных рыбин, отходы конечно в воду, а вот уже здесь царство морских львов.



Огромные ленивые животные не утруждают себя ловлей рыбы, привыкнув к обильному корму с берега. Удачные большие куски они рвут на части, стараясь отобрать друг у друга.



Их гладкие, блестящие спины мелькают над водой, подныривая под рыбацкие лодки.



А на берегу солидный пеликан тщательно следит за ними



и если им достаётся смачный кусок,



то он жутко нервничает, бегая по берегу растопырив крылья. Но если его фотографируешь, он скромно отворачивается,



вроде стесняется, а вот со своими «стайными» смел и безжалостен,


не позволяя им даже высадиться в зоне контроля. Сразу начинается не шуточная погоня, вытянув по гусиному шею.

Вдоль бетонной набережной ограждения, которые полностью заняты любопытными туристами. Рядом со мной высокий молодой человек, слегка навеселе, жуёт импанадас с сыром и моллюсками, при этом восторженно приговаривая, какой вкусный у него пирожок, особенно с пивом. Я пыталась рассмотреть, с чем это он у него, а парень сразу предложил откусить на пробу и я откусила.

Пирожки импанадас наиболее популярны, фаршированные дарами моря необыкновенно вкусны. Не долго думая, покупаю себе пару импанадос и половину порции горячего супа из морепродуктов. Купить полную порцию можно, но так и половины много. Стоит всего 4 дол.

Сейчас утро и можно спокойно покушать, персонал любезен, да и вообще он любезен повсюду. А приезжая к себе домой, меня начинают расстраивать уже в аэропорту в момент прилёта.

Супчик оказался на славу и за 2 месяца разъездов я ничего вкуснее не ела, хотя перепробовала много чего.



А потом вновь на берег с пеликанами и чайками, которые ровными рядками пристраиваются на бортах лодок. Львы на набережную здесь не поднимаются, как на Галапагоссах, где предусмотрены для них ступени, иначе б не было от них проходу. Выпрыгивая из воды, как собаки, ловят брошенные им куски и кажется, что они просто ненасытны. Насладившись игрой столь экзотических животных, отправляюсь на рынок антиквариата.

Утюги и фонари, топоры и пилы, керамические горшки для цветов и примусы, алюминиевые кружки и военные каски, пепельницы, музыкальные инструменты и старые книги с изображением Че Гевары. Колоритная личность, убелённого сединой старика в окошке, серьёзно относящегося к своей работе.



Его приятная улыбка, комплимент ему и уже позволено фото, которое я с удовольствием делаю.

Сообщение отредактировал Tamarita: 21 июля 2012 - 18:40

[Tamarita]

* * *

Супермаркеты нескончаемой чередой вдоль берега,







а вот и пляж. Присела, народ купается, три толстушки вальяжно идут по берегу, неся в руках ручной холодильник и сумку с продуктами. Сели, всё разложили и стали есть.



А возвращаясь, покупаю морскую прогулку за 2000 песо.



Маленькая моторка берёт 10 человек. Волны просто ураганные, иногда они закрывают берег и кажется, что уже не вырулим. Взмывая на гребень волны, вновь падаем вниз. Бакланы с пеликанами расселись вокруг маяков,





все пирсы заняты ими же, на каменистых островках нежатся морские львы. Приятно обдаёт холодными солёными брызгами.



У берега белоснежный морской лайнер,



а по берегу особняки и парки.



Даже и не заметила, как обгорело всё лицо,



что было даже больно дотронуться.



Быстро возвращаюсь в автотерминал,



вечером в Сан Педро, а пока жду, намазав кремом лицо до белизны.

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

* * *

ТАЙНА КАКТУСА САН ПЕДРО.

Занятая своими мыслями, не оказала внимания девушке, что подсела рядом, пока не обратилась ко мне сама. Местная чилийка с разрисованным телом и пирсинговым лицом задавала банальные вопросы, я нехотя отвечала.

Последний вопрос прозвучал, как пароль:

- А ты пробовала когда либо кактус Сан Редро?

От неожиданности я подпрыгнула и брякнула с ходу:

- Нет! Но мечтаю!

Будучи в Перу несколько лет назад, я поинтересовалась этим кактусом, но кроме удивления и настороженности со стороны встречающего меня сотрудника турфирмы, мой вопрос ничего не вызвал и подробностей я тогда не получила. Но уверенность того, что эта «тайна будет раскрыта», меня не покидала.

И вот эта девушка пришла ко мне сама, что б «тайна перестала быть тайной». На мой вопрос, почему именно я, ответила, что на шее у меня бусы, цвет которых является отличительным знаком для любителей кактуса, благодаря им она решила, что мы единомышленницы и подошла. Действительно, бусы я купила в Аргентине, выбрала именно их, из огромного ассортимента.

Девушка слегка удивилась, что мною ещё не зантересовалась полиция и что я действительно ни разу не пила Сан Редро, а его надо именно пить, приготовив отвар. Это галлюциногенное средство варят, практикуют снадобье в г.Сан Педро, куда я направляюсь. Кактус ярко – зелёного цвета, совершенно мягкий, растёт очень быстро, в отличие от собратьев его семейства. Я не верила своим ушам, как это я сразу не поняла по названию самой деревни?

Эффект от данного пития потрясающий, ты познаёшь самого себя со стороны, совершенно в другом ракурсе, в общем попадаешь в Нирвану. Чтобы не ошибиться адресом, в смысле Нирваны и не покинуть этот свет навсегда, обратиться надо к парням в Сан Педро, что делают дреды и разрисовывают тело, в общем к похожим на неё. Они же следят за процессом, контролируя ситуацию, а сам ты уже ничего не сможешь сделать, будучи одурманенным.

Из её рассказа поняла, что эффект от отвара кактуса похож на эффект от пития ауаяски в Амазонии, но готовят её из листьев и коры деревьев, которые известны только индейцам сельвы. В случае пития ауаяски сам шаман следит за «подопытным». Тогда я отказалась от этого ритуала и вот сейчас опять нечто похожее.

После слова «Нирвана», задумалась, а надо ли это мне, но пообещала незнакомке, попробовать. Так вот почему тогда, в Перу, меня спросил встречающий, а не больна ли я. Неужто подумал, что я наркоманю?

А тут и автобус подошёл. Занимаю место на втором этаже впереди у лобового окна.



Красиво изрезанные горы бегут навстречу.



Устраиваюсь поудобнее



и засыпаю, ведь в 10 ч.ночи я приеду в этот загадочный мир под названием Сан Педро.

[Tamarita]

А ЧТО? СЛАБО, ПЕШКОМ ЧЕРЕЗ АТАКАМУ? ИЛИ ПУСТИТЕ ПЕРЕНОЧЕВАТЬ.

Проснулась оттого, что замёрзла и нехотя потянулась за пледом, приоткрыв один глаз. В следующее мгновение, испугавшись, открыла и второй. В салоне ни души, автобус стоит в кромешной тьме. Что это? Где люди? Никого.
На ощупь быстро собрала вещи и вниз по крутой лестнице. Все двери внизу закрыты. Неужели приехали? А как же я? Где терминал? Ни огонька! Я бешено стала колотить во все двери, может кто с улицы услышит. Никого. С пущей яростью затарабанила в панике и тут открылась боковая дверь нижнего салона. Взлохмаченный сонный водитель, зная, что все двери у него закрыты, от неожиданности тут же её захлопнул и открыл вновь, опомнившись:

- Ты откуда? Ты кто?

- Я сверху! Я там спала! Где мы? Сколько времени? Где автотерминал?

Вопросы сыпались градом, а он не мог поверить, что я сверху. Дверь мне открыл, заявив, что самого здания автостанции не существует, а только лишь площадка для автобусов, огороженная глиняной стеной, в которой есть проход для въезда автобусов, вот в него я и должна выйти, что бы попасть в центр.

Почему глиняной? Что это за город? Почему темно?

В жутком паническом состоянии ощупываю корявую земляную стену и нахожу выход. Густая чёрная ночь, ни единого фонаря, ни одного человека. Уже полтора часа, как приехали. Где то далеко – далеко виднеется просвет, я пошагала туда.

Слегка посветлело, глиняные ограды и дома в 2 м. высотой, без окон, только двери. На углу молодой человек со своим пледом, видимо из автобуса, я к нему. Пояснил, что стучать надо во все двери и спрашивать место.

- Так зачем во все двери, мне ж только отель надо.

- Так, то ж и есть отели.

И пошла я стучать по всем дверям этого глиняно – песчаного города, не похожего ни на что. Какое – то время парень шёл со мною, но поняв, что место переночевать я не найду, удалился. А проблема вся в том, что сегодня пятница и всё Чили съехалось на выходные в эту не понятную деревню. Мест просто нет и до понедельника не будет. В этих жутких постройках, которые ночью ещё страшнее, мне нет места.

Умоляю впустить меня хоть просто во двор, хоть на скамеечке до утра пересидеть, но везде один отказ. Ближе к центру фонари засветились, народ туристический гуляет, сувенирные магазины с открытыми дверьми, где внутреннее пространство просто удивляет своим изобилием товара и масштабами территории.

И тут я поняла, что все эти «замки из песка» внутри обширны по территории и стилизованы под местную культуру атакаменьёс, да и владелец магазина подтвердил и даже удивился, что я об этом не знала. На центральной площади растут даже деревья, а под ними «дикие» палатки, многие, оставшиеся без ночлега, просто спят в спальниках на тротуаре.

Я воспрянула духом, решив, что в крайнем случае, на этой площади я смогу дождаться утра, или даже вернуться в свой автобус. Зачем только признавалась, спала бы себе до утра. Уже час ночи, но я продолжаю искать удачу.

Единственно – открытая дверь отеля меня обрадовала, но и здесь всё занято. Видя моё отчаяние, добрая хозяйка стала звонить по всем знакомым с целью помочь. Я сидела на ресепшен и тихо молилась, согласная даже с тем матрасом, который она пообещала дать, в случае неудачи.

Её муж меня успокаивал, обещая что – нибудь придумать, так как они всегда всем помогают в подобных ситуациях, и в ночь на улицу не отпускают. Одно их только смущало, откуда я появилась, слукавив, ответила, что уже 3 ч.ищу приют.

И тут сбылося! Нам перезванивают, обещая единственную кровать в городе, хозяйка рисует план, поблагодарив её от души, я выбегаю на улицу. Ведь я уже знакома с особенностями деревенских улиц и умею считать кварталы и полукварталы. А то, что кромешная ночь, так то ничего!

Дверь мне открыла хмурая боливийка по имени Констансия. Провела через тёмный двор в мою комнату, сказав, что там спят люди, я поняла, что это дормидорио. И опять тот же вопрос где я была до сих пор. Ответила, что пришла с автобуса, но Констансия не поверила, заявив, что последний автобус пришёл в 9 ч. вечера, а сейчас второй час ночи. Я горестно махнула рукой и рухнула на указанное мне в темноте место.

Неужели они думают, что я через Атакаму пешком?

[Tamarita]

* * *

После ночных скитаний по безлюдным улицам Сан Педро, что находится в самом сердце пустыни Атакама, я наконец обрела ночлег, не веря до конца в привалившее счастье. Спала молодецким сном. Хоть пушки, хоть пожар, хоть потоп!

Утром осмотрелась. Двухярусные кровати, молодёжь дрыхнет. А мне по делам надо. Выйдя на улицу, открыла от удивления рот,



всё из красного песка,



никакого асфальта,



а над каждой кривой дверью вывески:



«Магазин», «Ресторан», «Хостал», «Туристическое агентство» и опять



«Магазин», «Ресторан», «Хостал», «Туристическое агентство».

Стало ясно, что здесь всё для нас,



но цены не реально завышены



и турист только гуляет по улицам,



делая редкие покупки.



Количество приехавших в эту деревню, просто зашкаливает,



ведь Сан Педро дэ Атакама – самое посещаемое место в Чили,



как в Аргентине - Калафате. Уже по знакомому мне плану, выкупаю билет на через 4 дня до г. Икики за 12500 песо, откуда буду выбираться в Перу, и экскурсии на 3 дня, а на четвёртый, страховочный, потом решу.

-- церковь тоже из песка.

-- уличные собаки есть и здесь.

[Tamarita]

СТЕКЛЯННО - СОЛЁНЫЕ ГОРЫ.

На сегодня у меня экскурсия Вайе де ля луна ( Лунная долина) - 8000 песо. Вход в каждый парк оплачивается отдельно от 2000 до 5000 песо. В эту же экскурсию входят Вайе де ля муэртэ (Долина мёртвых), Мирадор Кардильера де ля сал (смотровая площадка на солёные Кардильеры), Большая дюна, Местечко Три Марии, амфитеатр.



Умопомрачительные пейзажи солёных гор



- бывшее морское дно, поэтому они не просто солёные, а просто из соли,



глыбы которой поднялись 9 млн. лет назад от движения тектонических плит. А уж редкие здесь дожди нарисовали свой рисунок,



создавая изысканные поверхности по соляным склонам не приветливых пустынных гор.



Этот сектор солёных гор является частью Кордильер,



называемой Алтиплано,



которая имеет площадь в 47300 кв. м., а по своему рельефу напоминает стол среди гор.



Многие склоны похожи на лестницы, порою игольчатые и колючие, как кактусы, а порою, как нежное кружево



или тонкий хрусталь.



И если устроить «минуту молчания», то можно услышать, как трещат горы под действием солнца и ветра,



откалывая соляные осколки и роняя их на землю.




Солёный каньон завершает арка, девчонки чилийки взобрались всей группой для общего снимка.



Мне тоже хотелось, но красный загар ещё не сошёл, наш гид меня ободрил, сказав, что всё хорошо, все хором подтвердили и я им поверила. Шустро взобралась на соляную скамью, не веря, что эти горы сегодня позируют для меня, а я позирую на их фоне.



Это фото оказалось желанным, хотя совсем не люблю себя снимать. Высота здесь не большая, всего 2600м. над у.м.



Но сегодня надо будет позаботиться покупкой листьев коки, ведь впереди у меня высОты.




На выходе из каньона помыли гору минералкой, а под песком каменная соль, прозрачная и солёная.



Помыть можно любую гору, всё равно соль, камня нет. Когда пройдёт здесь редкий дождь и смоет песок, то горы похожи на стеклянные и ночью, в свете луны блестят и сверкают.

Именно поэтому все туристы ждут и просят дождя, который обещали на выходные и если мне удастся его дождаться, то я приеду сюда вновь. А пока мы просто моем горы и включаем воображение.