Сообщений в теме: 96

[Tamarita]

* * *

Ветер несёт солёный песок и сечёт тело, потому желательно укрываться, что бы вечером кожа не болела. Горы сложены пластами,



чем ниже пласт, тем он моложе, значит верхние слои самые древние.



Каждая гора имеет своё количество пластов, как дерево имеет кольца.



Только там одно кольцо - 1 год, а у гор один пласт - 1 млн. лет.

Потом было узкое ущелье,



по которому трудно подниматься меж солёных скал,



народ растянулся длинной вереницей,



с трудом преодолевая крутые подъёмы и неожиданные обрывистые камни.



Ущелье то сходилось над нами, то расступалось вновь,



открывая просветы небесной голубизны.



Здесь не существует какая - либо жизнь.



Ни единого насекомого, а тем более животного или пресмыкающегося.



Ни единой травинки, зато много лазов и тоннелей,



куда организовывают экскурсии с опытным проводником.



Одному - опасная затея, никогда не выйти.



6 лет назад пропали трое человек, самовольно отправившиеся по тёмным, узким ходам и лазам.



Выбравшись наконец на поверхность, просто диву дались,



какой спектакль разыграли для нас горы.



А потом вновь гуталиново – чёрное ущелье, где пробираемся на ощупь,



падая и поднимаясь, царапая ноги об острую, режущую поверхность. Впереди оказался тупик, солёный карман.



Полный мрак и таинственная тишина, просто могила. Тут нам и напомнили о тех 33-х чилийских шахтёрах, которые 70 дней провели засыпанными в шахте San Jose на глубине 720 м. Все они так и остались не адаптированными к жизни.



Спасли тела, но не спасли души. Почти все потеряли рассудок, а несколько человек просто замкнулись, хотя смогли в то время дать интервью всему миру.

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

* * *

Пейзажи за окном автобуса быстро меняются, соляные плато и песчаные барханы. Атакама совершенно разная и прекрасная.



Каждое мгновение меняет свой цвет и очертания, краски становятся яркими в лучах заходящего солнца.
Экстравагантные камни Три Марии, по форме напоминают силуэты женщин, рядом древние поселения атакаменьёс, выложенные в песке, Долина мёртвых, (любят же они называть обычные места громкими именами), кто – то там когда - то пропал, вот и назвали. В этой долине ночью температура может опускаться до -10 и -15 град. Вообще Атакаме свойственны большие перепады температур, если днём под 40 жары, то ночью почти мороз. Вентиляторами здесь не пользуются, укрываются даже одеялами, а днём жара просто нестерпимая.
Остановились у гигантской каменной впадины с серыми и зелёными барханами на дне. Гуляя по гористой кромке, испытываешь чистое наслаждение, яркие барханы внутри огромной белой чаши. Камни выступами над пропастью. Игра цвета и света. Столько красоты в один день просто не переварить. У нас замечательный гид, в круговерти событий я просто о нём забыла, а ведь он главная фигура в наших похождениях и знает достаточно много и весел не по годам.
Вернувшись в Сан Педро, прогулявшись по его улицам, поняла, что душа легла. Эта атмосфера праздника в оазисе Атакамы, в окружении прекрасных гор и долин, действует на всех одинаково позитивно. Гуляют здесь всю ночь, понятно, что в центре, ощущение полного комфорта и удовлетворения, а местное население полностью к себе располагает.

Сообщение отредактировал Tamarita: 22 июля 2012 - 20:32

[Tamarita]

[Tamarita]

Красно - пепельные пейзажи Алтиплано.

















-- Камни Три Марии.







-- поселения древних атакаменьёс.

-- раскопки.

-- солёный песок.



-- вход в Долину Мёртвых.







-- пепельно - серый песок и бесцветное небо.

-- Смотровые площадки - выступы над Кордильерами.

-- выцветшая Атакама.

[Tamarita]

-- над Кордильерами.

















-- возвращение в Сан Педро.

-- ночной Сан Педро

-- Санпедринская церковь из песка ночью.

[Tamarita]

ТЁПЛЫЙ ТУМАН ГЕЙЗЕРОВ.

ЧИЛИ

Следующим днём ждут меня гейзеры Татио (Geysers del Tatio, piscine geothermal, Pueblo de Machuka). Ехать нам 90 км. Надо застать рассвет.

Рядом сидит мужчина с синим носом, толкает мою руку с подлокотника. Удивляюсь, но место уступаю. Гид задавал много детских вопросов и все хором кричали «Да!» или «Нет!», а мой сосед кричал всё наоборот и смотрел на меня вопрошающе. А что на меня смотреть? Я только «за»! Подмигнула, разрядив ситуацию. С подлокотника больше не спихивал, переживал вместе со мной за каждое моё неудачное фото, а когда надо было остановиться для съёмки, кричал диким голосом: «Стооооп!!!»

Будучи с большого похмелья, из машины не выходил, в то время как его семья из 3-х человек гуляла повсюду, но главу семьи никто не тревожил и внимания ему не оказывали.

Гейзеры парили в темноте,



подсвеченные фарами уже прибывших машин.



Не реально сюрреалистический пейзаж,



забываю даже фотографировать,



хожу, как зачарованная.



Фонтаны минеральной воды, разных размеров и силы.



Пешеходные дорожки размечены белыми камешками, близко к гейзерам подходить запрещено, чтоб не провалиться в «Тартар»,



но за густым белым паром не всегда их видно, потому ступаю осторожно.



Так, что-то мне не по себе, головокружение и сердцебиение. Ах, я совсем забыла, высота здесь 4320 м. над уровнем моря! Моё состояние напоминает об этом всегда, что бы знала, с чем шутить нельзя. Началась горная болезнь, достала мешочек с листьями коки, что купила вчера на рынке, зная такую беду. Но здесь «горняшка» легче переносится, нежели в Перу, из-за сухости климата. Жую потихоньку и чувствую, как минут через 15 стало легче. Ну вот, кровь разогнала слегка, можно и походить теперь.

[Tamarita]

* * *

Всё геотермальное поле в курящихся парах,



покрыто хрустящими белыми наплывами из застывших соды и соли.



Это кальдера вулкана Татио,



он дышит и живёт,



я потрогала землю, она тёплая, в то время как температура воздуха -1 С.



На огромной площади кратера много старых, потухших гейзеров и сильных молодых.



Постепенно наступает рассвет и необычность места поражает воображение.



Окутанная паром долина окружена кольцом вулканов с зелёными склонами и заснеженными вершинами.



Силуэты туристов, внезапно появляющиеся из тумана,



заставляют вздрагивать от неожиданности.



Мы все сейчас люди – привидения, окутанные белым покрывалом, медленно движемся в сумерках,



ещё не наступившего дня.



Минусовая температура слегка «поёживает»,



под ногами бегут тёплые ручейки,



многие гейзеры превратились в горячие озёра



с фонтанчиком в середине,



а некоторые, изливаясь ручьями, наполняют, уже слегка остывшей водой, природные ванны,



где народ купается. На выходе вода имеет 80 град., а в купальнях 40.




Специальных тёплых раздевалок не существует, поэтому раздевшись в автобусе, надо быстро бежать к воде и прыгать, а потом также быстро бежать в автобус, чтоб натянуть вещи на мокрый купальник, если не удастся переодеться. А переодеться не удастся, это точно, так как вездесущий люд снуёт повсюду, а потому любители купаний едут обратно мокрыми, трясясь от холода и рискуя заболеть.



Данная перспектива меня не привлекла и я, как и многие, наблюдала за смельчаками со стороны, радуясь вместе с ними и потешаясь.



А разноцветные гуанако стадами паслись по изумрудным склонам,



время от времени поворачивая головы в сторону купающихся и смеющихся людей,



недоумевая:

- С чего это им так весело?



Здесь не принято варить яйца в источниках, здесь греют молоко в пакетах



и привезённую с собой еду к обеду, который незаметно наступил и наш гид накрывает стол для всей группы. Термоса с кофе, чаем и молоком.

Бутерброды – сэндвичи, сыр, сладости.

Ощущение того, что тело потеряло в весе, а ноги заплетаются и побаливает голова,



напоминает о новой порции живительных листьев. Сердце тарабанит.



Трое наших уже давно вернулись в автобус, не в стоянии продолжать осмотр нескончаемых гейзеров.



Лежат, в откинутых креслах, не шевелясь, с закрытыми глазами.

Я пока двигаюсь, ненасытно восхищаясь камнями и растениями. Повсюду круглые кактусы «свекровь» (suegra), напоминают мягкие жёлто – зелёные кочки, как – будто бы приглашая присесть,



но однажды присев, встанешь уже вместе с ней. Оттого и получили это название.

Куда ни глянь, гейзеры курятся белыми парами, при каждом дуновении ветерка исполняя свой синхронный грациозный танец на фоне сочно-зелёных склонов величественных гор. Вершины вулканов в вечных снегах, а у их подножия кактусам тепло, да и гуанако привольно.

Совершенно божественное место, но покинуть его придётся. Это всегда тяжело, особенно понимая, что это всё, это конец и ты сюда никогда не вернёшься.

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

* * *

На обратном пути посетили деревню древней индейской культуры атакаменьёс - Мачука, продают здесь целебные травы и хилые овощи,



умудряясь вырастить их каким-то чудом. Всё из песка и песок кругом.



У одного из домов стоит мальчик с маленькой альпакой, а рядом объявление «3 фото = 1000 песо», но народ набросился на ребёнка с камерами, тормошил и гладил альпаку, не взирая ни на какие запреты.



Деньги давали единицы и такой детский вид заработка повсюду. За фото - плати!

Походив по деревне, в которой больше нечего смотреть, уезжаем по ухабистой дороге.



Мой сосед с удовольствием рассматривает фото, предложив руку положить на подлокотник. За окном мелькают кактусы, похожие на свечи, горные весёлые речки.

Завтра мне в Долину Радуг и на петроглифы. Вставать в 6 утра. Поделившись впечатлениями с девчонками в дормидорио и послушав их, укладываюсь спать. Сегодня съехала пара, чилийка и австралиец, а подселились два парня из Чили и Аргентины, ещё и девушка Ванесса из Мексики.

Народ весёлый и задорный, а потому дормидорио – это лучшее, что придумано для туриста.

[Tamarita]

ОСЛИКИ В ДОЛИНЕ РАДУГ.

Сегодня 7 февраля. Позади 3 недели, а впереди 5.

Встала пО темну, открыв своим ключом ворота, вышла в полной готовности, в нетерпении скорее увидеть ту Долину Радуг и петроглифы на скалах. Но за мной никто не ехал. Рассветало, народ на велосипедах по делам разъезжается, наших, из дормидорио, по своим экскурсиям разобрали, всё печенье, приготовленное мною впрок, съедено, хмурая Констансия проснулась, открыв центральный вход.

Неужели моя Valle arcories con Rio Grande (Долина радуг и Рио Гранде) не узнают обо мне? Впору выйти на проезжую часть и бросить клич:

- Кто меня на экскурсию вывезет?

А ехать то 70 км.! Констансия переживает, звонит в офис, но в такую рань какой офис работает? Произошла накладка и уже почти 2 часа я жду зря. А пока открываю Констансии свой секрет, где я пропадала в ту злополучную ночь. Она серьёзно заявила, что за 2 г. работы, впервые слышит о подобном. За все три дня моего здесь пребывания, она вдруг душевно рассмеялась.

Её боливийская семья конечно в Боливии, а она работает и живёт в отеле. Добрейшей души человек, но юмор полностью отсутствует, оттого все её разыгрывают, а она просто не знает, в каком месте смеяться. Всё воспринимает буквально и всерьёз.

Я уже и кофе приготовила на двоих, и в кресле откинулась, в интернет вошла, решив свои планы на сегодня поменять, а они приехали. Возмущалась не только я, но и другие пассажиры, так же прождавшие по 2 ч. на улице. Оказалось, что несколько турфирм объединили своих туристов в один выезд, назначив всем разное время.

Было неприятно, но обиды испарились,



как только мы въехали в совершенно белый меловой каньон небывалой красоты.



Этот регион Атакамы изобилует минералами,



жилы которых выходят на поверхность, огромное количество горнорудных шахт глубоко сверлит горы. Высота 3600, но я беру её с лёгкостью, человек ко всему привыкает.

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

* * *

Всё дно устлано сочной травой, обилие воды, вот здесь и прижились те ослики,



на которых конкистадоры пытались вывозить руду через горы, но столкнувшись с трудностями, просто побросали их за ненадобностью. А они 500 лет живут в этом облюбованном месте, горя не зная. Совсем не пуганые, с малыми ослятами, которые резвятся и прыгают, высоко подбрасывая задние ноги.

В цветной каньон радуг въехали неожиданно и все просто ахнули.



Ошеломляюще красиво!



Разноцветные горы, насыщенные минералами железа, кварца, кобальта, мела, вырисовывались на фоне друг друга.



Изящные зелёные скалы накладывались на красные горы,



а на их фон синие камни,



чёрные великаны приютили у подножия белые холмы.



И так до бесконечности.



Сейчас я могу сказать, что по силе восприятия это место сравнимо для меня с пустыней Татакоа в Колумбии.



Та пустыня повергла меня в шок,



я уже и не надеялась, что могу когда - нибудь так удивиться.



Красные камешки железа тяжелы,



а кварца – легки, зелёные кобальтовые с чёрными блестящими вкраплениями или же с жёлтыми прожилками.



Ну, просто уральские самоцветы!



А если бы вышла Хозяйка Медной Горы, то я б поверила и совсем не удивилась.



Среди зелёных камней пробиваются хрупкие ярко-оранжевые цветочки,



а по красным горам зелёные кактусы cardon,



как гигантские свечи. Их древесина пористая,



имеет свойство накапливать влагу, которую пьют атакаменьёс в отдалённых засушливых районах Анд, ведь этот кактус, один из не многих, что не имеют яда.

Находится под охраной государства, некогда беспощадно уничтожавшийся и использовавшийся для постройки домов. Сейчас его красивая резная древесина идёт только на декоративную отделку и то в том случае, если cordon отжил своё тысячелетие, упав на камни.



Долина радуг необычна ещё и тем, что в сезон дождей имеет свойство удерживать влагу в воздухе,



а когда выходит солнце, то радужные аркады перекидываются от горы к горе.



Увидеть это явление сложно, так как в дождь сюда не попасть.



Но ведь кто – то это видел!



И я хочу в это верить!



Ослики и гуанако пасутся среди этой красоты в меловой долине, окружённой монументальными скалами,



благодарные тем испанцам, которым не пригодились. А то б таскать им ту руду через горы из поколения в поколение.



Мы разбрелись по долине неспешно, перепрыгивая не большие ручейки после ночного лёгкого дождя. Камни разрешено брать на сувениры в память об удивительной Атакаме.



Вдалеке заснеженные вулканы упираются в облака, похожие друг на друга, ведь Сан Педро окружён ими со всех сторон. 25 снежных шапок нависли над раскалённой поверхностью Алтиплано, только это никак не спасает от дневной жары.



И мы, утирая пот, забираемся в кондиционированный автобус,



ведь впереди у нас наскальные рисунки, которые оставили своим потомкам путники, ходившие пешком через пустыню в той глубине веков.

Прикрепленные изображения

• 
• 

Сообщение отредактировал Tamarita: 23 июля 2012 - 21:53

[Tamarita]

* * *

Петроглифы стоило показать вначале,



что бы удивить потом цветной долиной,



ведь растраченные эмоции требуют времени на восстановления.



А потому народ остался почти равнодушен к древним надписям на стенах скал,



которым 9 – 7 тыс. лет.



Рисунки животных, насекомых, шаманов плохо сохранились,



потревоженные не одним землетрясением.



ВырезАли их на камне для отметок пути,



а народ здесь разный ходил, выбивая в скале силуэты животных своего региона.



Даже жирафа нарисовали!

Лечебные травы растут в этих местах, запах у них такой, что хочется сразу съесть. А вот Рио Гранде, совсем не Гранде ( т.е. большая), но по пустынным меркам – значима. В своём начале река пресная, а в Сан Педро втекает уже солёная. Всё потому, что течёт она через соляные плато, облизывая их.



Завтра поеду я на те соляры, любоваться озёрами и фламинго, а пока безмерно счастливая возвращаюсь в Сан Педро.

[Tamarita]

ЗЕЛЁНЫЙ КАКТУС КОНСТАНСИИ.

После обеда разразилась гроза, залив желанным дождём окрестности. Улицы превратились в глиняную жижу и все вприпрыжку пробираются по городу.



Но ещё тот дождь омыл солёный каньон, который сегодня ночью будет сверкать и искриться в лунном сиянии. А потому народ ликует, собираясь на дискотеку, что решили сообща устроить турагентства на проезжей части дороги, идущей вдоль каньона.

В

нашем отельном дворике растёт мягкий зелёный кактус, который Констансия любовно обихаживает. Растила она его 2 года, называет ласково San Pedrito, именно об этом кактусе и его свойствах ходят слухи и легенды. Я осторожно предложила Констансии сварить его и выпить.



А вдруг она рецепт знает! Осторожное любопытство не давало покоя. Глаза её перестали бегать.
- Зачем?
- Ты что, не знаешь? В Нирвану попадём!
- А это где?
- В Индии. А может, на дискотеку сходим. Мы ж подружки!
- Так я ж на работе. Меня хозяин уволит.
- Да плюнь ты на свою работу, другую найдёшь.

В её глазах застыло изумление и она серьёзно сказала:

- Нет, я кактусы не ем.
- Тогда я его одна съем!
- Ты что? Я его 2 года растила!
- Ещё вырастишь. У тебя кактусы быстро растут.

Серьёзная Констансия стала ещё серьёзней. Взгляд метал молнии. Но ребята с кухни рассмеялись, разрядив ситуацию. В общем, с кактусом не вышло. Нисколько не обидевшись, она принялась с ним разговаривать, осыпая серьёзными комплиментами.

Я, Ванесса и парни, дружно собираемся на дискотеку. Девчонки чилийки, Натали и Катрин, остаются спать. Они подружки и путешествуют вместе, зная друг друга с детства. С дискотекой у них связаны жуткие ассоциации и с некоторых пор их не посещают.

В один из дней, на выходные они поехали на пляж, недалеко от г. Консепсьон. Вечерняя фиеста обещала быть громкой и многолюдной. На открытой площадке разгар танцев. И вдруг загудела земля.

Гул стоял жуткий, люди кричали и затыкали уши. Потом все побежали к выходу, отталкивая друг друга. Началось землетрясение. Боясь цунами, народ стал взбираться на горы, падая и поднимаясь вновь. Паника и страх. Сверху видели, как земля пошла паутиной, как лопался и вздымался асфальт. 2 дня на горе, которую продолжало трясти. Отрезанные от мира, звонили близким, пользуясь поочерёдно одним телефоном, потом другим, третьим, сохраняя зарядку батарей. Вывезли их из западни, когда стало это возможным. Обе прошли реабилитацию у психолога.

Это последнее чилийское землетрясение стало для страны сущим кошмаром. А потому настаивать никто не стал и пойдём мы на вечеринку вчетвером.

[Tamarita]

* * *

В 10 ч. вечера все имеющиеся микроавтобусы турофисов, заняли центральную площадь. Я поразилась, их было 100 или 200! Места хватило всем. Большой колонной тронулись в сторону солёного каньона. Луны что-то не было и он не сверкал. Автобусы выстроились на обочине. Объявили, что будут чередовать современные танцевальные ритмы с музыкой Анд. Я аж вскрикнула, ведь это моя любимая музыка и после того, как я в первый раз услышала «Одинокого пастуха» в исполнении оркестра Поля Мориа, уже точно знала, что эта любовь навсегда.

Музыканты устанавливали и пробовали инструменты. Вот – вот заиграют и запоют, но… сильнейший ливень гулко обрушился на наши головы. С криками и смехом народ запихивался в автобусы, музыканты в спешке сворачивали аппаратуру. Обратно было ехать гораздо веселее. А что бы праздник всё – таки состоялся, наша четвёрка пошла в ресторан гулять, там и обсохли. Возвращались в гестхауз на цыпочках и шепотом, открыв потихоньку своим ключом ворота.

[Tamarita]

НЕ ПРЕВРАТИТЬСЯ В ПЕПЕЛ!

Через несколько часов после ночного возвращения с несостоявшейся дискотеки в Лунной Долине, за мной приехали, что бы показать мне лагуны Алтиплано Miskanti и Miniques, а затем солончак Chaxa.

В изрезанных реками каменистых долинах, пасутся стада овец,



сливаясь в цвете с камнем. Всё ближе заснеженные донизу вулканы,



ведь ночью прошёл дождь,



и от ночной температуры они обледенели до самого основания.



А вот и лагуны,





что укрыты ими со всех сторон.



Вода в них синяя – синяя и солёная,



отголоски бывшего морского дна.



Ведь миллионы лет назад эти вулканические озёра спускались к соляру Атакама



и речки текущие с солёной поверхности впадали именно сюда,



пока вулкан Miniques не оборвал эту связь своим извержением.



Фантастически красивые места,



вдоль горных речек опять же викуньи и гуанако.



Да сколько же их здесь?



Обедали на открытом воздухе,



все экскурсии предусматривают именно такой образ питания.



Утренние куртки сняты, уже жарко,



а впереди соляр, солнце которого сжигает всё живое.



Здесь над пустыней озоновая дыра,



о которой постоянно говорят чилийские информационные службы, предупреждая любопытных туристов, а потому раздеваться, я не собираюсь и свитер с длинным рукавом сейчас, как находка.

Сочная зелень вулканических склонов постепенно меняется на раскалённую белизну. Всё слилось в едином бесцветье, земля, небо и воздух. Дорога, независимо от её покрытия, блестит зеркалом впереди. Блеск уходит к горизонту, его не настигнуть. Эффект света и разряжённой атмосферы.

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

* * *

Впереди солар Фламенко.



Жара, рабочие на прокладке асфальта в плотных тканевых плащах, толстый слой крема на лицах, но видимо это не очень помогает, так как лица у многих в открытых ранах, которые просто не успевают заживать. Радиоактивная ультрафиолетовая зона.

Закончились соляные насты и начался сухой солончак,



дорога в нём просто вырублена,



ведь эта соль сравни кораллам, по виду и по твёрдости, а потому по плато не покатаешься. Совершенно выцветшая местность, кажется безжизненной,



но нет, подъезжаем к озёрам, по которым гуляют чилийские фламинго.



Их не много, но они есть!



А дальше пешком. Одеваюсь плотно и намазываюсь защитным слоем крема, как те рабочие на дороге.

Здесь обитает 3 вида фламинго. Ярким розовым цветом не обладают,



белые, под стать этим бесцветным местам, только кончик хвоста чёрный и розовый галстук на шее. Видимо какие-то микроорганизмы здесь всё - таки имеются, коль фламинго не покидают этих мест. Здесь же они и размножаются, откладывая яйца в солёные ямы.

Высота в этих местах 4100 – 4300 м., что никак не влияет на температуру солара, он просто раскалён. Шатает меня конечно, но листья коки остались забытыми в автобусе. Больше не могу, ещё немного и потеряю сознание, мне знакома жара под 50, но это было что-то другое, это был сущий ад. Я вернулась к автобусу, да и многие последовали моему примеру. Такое, всё сжигающее пекло оказалось «не по зубам». Хватило всего 15-ти минут и я сдалась, да и красоты в сухом пейзаже нет ни какой. Без очков сильно болят глаза, эффект сварки.

Теперь я знаю, какой разной может быть эта удивительная Атакама. Жую листочки и с содроганием смотрю из окна на эту, раскалённую добела, «сковороду». Чилийский солар ужасал. А на боливийский я, конечно, тоже собираюсь, что бы сравнить.

Возвращались по дороге №27, где машина шла с выключенным мотором 15 км., то вниз, то вверх. Не работал кондиционер и не было музыки, а мы всё гадали, отчего да почему. Секрет оказался прост.

Мистики нет, всё объяснимо. Плоскогорье Алтиплано в этом месте имеет уклон по отношению к горизонту, а потому любой транспорт будет двигаться здесь самоходом, невзирая на подъёмы и спуски.

Доехав таким образом до нужного нам поворота, завели мотор и свернули в сувенирную деревню, где жители до сих пор не принимают испанских туристов, в память об их зверствах на земле атакаменьёс. Да и многие другие поселения придерживаются тех же правил.



Сегодня вечером я покину удивительный Сан Педро, который за 4 дня показал гораздо больше, нежели Аргентина за две недели. Проведённое здесь время было насыщенным и разнообразным, а ребята из дормидорио стали близкими друзьями, которым присущ авантюризм и весёлый задор.

В самом Сан Педро существует рынок атакаменьёс по пятницам, где продают всё по 5000песо, это потому, что люди не умеют подстраиваться под курс мировых валют и продают много лет все свои поделки по одной цене, не взирая на инфляцию.

Недалеко от городка есть интересное место Инти – Пара, посещать его можно самостоятельно. Наскальные рисунки и красивые горы.

[Tamarita]

И СНОВА НА АУСТРАЛЬ.

Еду в г. Калама, а оттуда в г. Икики, что бы выбраться на дорогу Аустраль, по которой я отправлюсь в Перу. Простившись с ребятами и с Констансией, пожелав друг другу удачи, я покидаю полюбившийся хостал.
В Каламе пересадка со свободным временем в полтора часа. Сплошь и рядом туристы. Кто в Сан Педро, а кто уже оттуда. Путешествуют даже инвалиды. Вот парень, не двигается вообще, его выносят из салона автобуса и сажают в коляску. Возит его блондин – волонтёр, видимо европеец. А вот две девушки с рюкзаками, одна из них на костылях, постоянно приветливо улыбается, радуясь жизни.

Прямого автобуса из Икики на сторону Перу нет, а только до приграничной Арики, куда и покупаю билет за 7000 песо. Здесь проблемы с билетами, оттого, страхуясь, беру что есть, а потом меняю на более раннее, удобное для меня время. Но менять не хотели, объясняя отсутствием денег, тогда встала у кассы автоперевозчика Пульман и после первого у них покупателя, потребовала вернуть всю сумму, т.к. за 4 ч. до выезда, возврат денег за билет 100%.

Повсюду выход на посадку платный, через турникет. А при превышении скорости 100км., в автобусе включается сигнализация, и сигналит, пока скорость не сбросят.

До Арики ехать 4 ч. вдоль бездонного ущелья, почти на протяжении всего пути. Требуют пристегнуть ремни. Зачем? Если рухнем вниз, то шансов на выживание нет. По дну едва блестит пустынный ручеёк, а разноцветно мелированные горы просто безжалостно засыпают его песком. Вот в долине этого ручья и лежит Арика. Оазис в скромных цветах, полузасохших деревьях. Трудно обжить эти, ни для чего не пригодные, земли.

Штамп выезда, очередь в микроавтобус и на сторону Перу. Склоны гор выложены рисунками из камней. Изображены животные и птицы, цветы, иероглифы. Из любого конца города видно. Это уже Перу.

Да, я решила поехать в Перу, и не только потому, что оказался достаточный запас времени, но и потому, что есть там, в г. Ика, удивительный Музей Чёрных Камней, о котором мало кто знает, а мне первым рассказал о нём добрый знакомый и вот уже 3г. я постоянно возвращаюсь к шальной мысли о посещении этого музея. А тут вроде бы случай подвернулся.

Музей тот, всем музеям музей, а для бешеной собаки, все знают, что 100 вёрст – не крюк. В общем, еду.

[Tamarita]

ПЕРУ

Древние памятники Перу известны миру. Грандиозные города инков и руины загадочных крепостей хранят многие тайны, нехотя посвящая в них человечество. Но то, что лежит под слоем земли, ещё более удивительно. Вот и перекапывают археологи со всего мира поселения исчезнувших перуанских народов.

До сих пор в захоронениях культур Ика, Наска, Паракас находят загадочные чёрные камни с изображениями доисторических животных, карт звёздного неба и неизвестных материков, астронавтов в скафандрах, летательных аппаратов.

Каждый из нас что-то об этом знает. Но мало кто знает, что в г. Ика, на центральной площади стоит особняк, в котором находится музей гравированных камней Доктора Хавьера Кабреры. В нём собрана коллекция из 11000 камней, начиная от самых маленьких, с детский кулачок и заканчивая огромными, весом с центнер.

Удивительная, сложнейшая техника рисунка покрывает их поверхности. Но более удивительно содержание тех рисунков. Они совершенно противоречат здравому смыслу!

Первый рисунчатый камень попал в руки профессору медицины, хирургу Кабрере в 1966г., где была изображена сложная операция с применением анестезии, что заинтересовало его, как доктора. Он стал искать подобные находки. С этого и началось.

10 лет местные крестьяне несли в музей камни, получая за это не большую плату. Доктор до конца своих дней изучал феноменальные находки, выстраивая логическую и смысловую цепочку тех рисунков. Изображения на них сенсационны!

Охота на динозавров и приручение ящеров в быту, которые выгравированы в упряжи и с попонами на горбатых спинах. Что это? Человек и динозавр в одной эпохе? Это противоречит всем канонам эволюции! А может это переселенцы из доселе неизвестного нам пространства? Тогда сложнее. Ведь карты незнакомых материков и океанов покрывают многие камни. Возможно это карты родных планет, из того самого пространства? Предполагать можно всякое, но факты остаются фактами.

Сложнейшие операции по пересадке сердца и мозга последовательно рассказаны в рисунках на нескольких камнях, как будто, те древние хотели нам донести о себе, выбрав супертвёрдый гранит для хранения информации. Сцены из жизни древних астрологов, что наблюдали за звёздным небом в подзорную трубу, также используя и другие приборы для этого, огромное множество летательных аппаратов с их последующим запуском, изображены на целых сериях камней.

Именно эта особенность, охватить все жизненные аспекты, используя для сюжета несколько валунов, дало определение коллекции - Библиотека чёрных камней.

Власти г. Ика гордились своим Доктором и всячески его поощряли, а учёный мир не принимал. Дабы те факты археологии были слишком неудобны, а удобна была принятая миром эволюция его развития по Дарвину.

Все понимали, что дарвинизм бессилен пред столь мощными артефактами. А потому проще объявить камни подделкой и Доктора фальсификатором. Ещё можно коллекцию просто бойкотировать, в упор не замечая. Такое отношение провоцировало Доктора проводить бесчисленные экспертизы своих экспонатов. Хотя он не обязан был этого делать. Ни одна из экспертиз не признала камни фальшивыми.
Подобных частных коллекций было несколько, но не много, одну из них после смерти владельца передали в Национальный Музей Перу, она тут же была отправлена в заказники и больше её никто не видел. Власти страны, под напором учёного мира, стремились изъять «скандальные» камни и «закопать обратно». Но Библиотека Доктора Кабреры, умершего в 2001 г., пока была не тронута.

Я еду туда, в Ику! Похоже, желания и возможности сошлись воедино!

[Tamarita]

НАВОДНЕНИЕ.

Таможенный контроль был упрощённым, а при досмотре вещей изымали только чилийское вино, спиртное из Чили ввозить запрещено, своего хватает и совсем не худшего качества, только менее разрекламированного, вот и вся разница.

На перуанской границе выгодно менять чилийские деньги, с них не взимается процент, в отличие от доллара, а евро не воспринимается никак. Покончив с обменом, я вновь беру билет на автобус до г. Ики. Отправляется в 5 ч. вечера и проезд в 2.5 раза дешевле в сравнении с Чили. Перу дешёвая страна, а потому путешествовать по ней одно удовольствие, но показать она может столько, что любой искушённый турист удовлетворит свою эмоциональную страсть.

Зарядив фотоаппарат в терминале, я выезжаю. Рядом со мной эквадорец, а напротив его мама.



Возвращаются из гостей. Впереди два перуанца – шахтёра, едут домой с вахты. А поодаль чилиец, с зачехлённым костюмом, приглашён на свадьбу в Лиму.



Да и я тоже не просто так катаюсь!

Наша не большая компания оказалась разговорчивой и милой. Каждый совал друг другу фотокамеру под нос, рассказывая о семье и детях, а я могла говорить только о своих странствиях. Народ с трудом понимал, как это возможно и смотрел на меня, как на женщину не естественных способностей.

А ничего не естественного не было, просто русская сеньора любит путешествовать, такое у неё хобби. Всё равно не понятно и немой вопрос был написан на их лицах. Ну да ладно, когда – нибудь поймёте, а не поймёте – не велика беда. На этом обсуждение моей личности было закончено.

А вот шахтёра слушали долго, в подробностях рассказывавшего о своей работе в чилийских рудниках. Невыносимые условия, но высокая зарплата. Было ясно, что шахты и рудники Атакамы столь богаты минералами, драгоценными камнями и металлами, что желающие работать из соседних стран, без места не останутся.

Незаметно уснула под монотонный говор и шум мотора, а проснулась в 4 утра. Где-то и почему-то стоим.



Говорят с 12 ночи.



Оказалось, что впереди за 3 км. разлилась по долине река, от прошедших дождей в горах Боливии, а потому проезд не возможен. Стоять будем, пока вода не спадёт, а сколько это по времени, один Бог знает.

Длинная вереница машин выстроилась за нами на многие километры. Это основной путь, что ведёт в Лиму. Есть ещё через Анды, точнее через г. Арекипу, но это в 2 раза дальше, да и поворот на неё где-то впереди. А потому, только ждать.

[Tamarita]

* * *

В той злополучной долине рыбаки выращивают в питомниках рыбу, то, что их заливает река в сезон, жизненно важно. Идёт смена воды. Ширина долины 6 км. и строить мост от горы до горы в сейсмически опасной зоне не возможно. А потому он должен быть коротким, значит реке нужен фарватер, что бы пустить её в одно русло, не допуская разливов. После чего перекрыть безопасным мостом. Местное население не даёт подступиться к долине, иначе с рыбным хозяйством будет покончено,



а здесь и так жизнь не мёд, вот и приходится каждый год в сезон дождей стоять во многокилометровых очередях по обе стороны, выжидая момент, что бы пересечь эту полузатопленную низину.

Где вода, там и жизнь, а той деревне, где стоим, повезло особенно. Всю ночь они везут продукты с Большой земли, пекут пирожки и готовят обеды, минеральной воды не хватает. Деревня не дремлет, спать некогда, ведь в это время один день – год кормит. Санузлы в домах открыты для всех за двойную цену, можно и искупаться, заплатив за каприз.

Вдоль всей колонны разъезжают велосипедисты, развозя средства личной гигиены, воду и продукты. Пассажиры и водители несчётных машин и автобусов расселись по придорожным харчевням. А та колонна, что уходит за горизонт, неизвестно как выживает. Местное население деньги не успевает считать! Вот это бизнес!

Впереди нас мост, на который полиция транспорт не пускает, дабы избежать на него нагрузку, а потому народ расселся по перилам в ожидании переправы.



Река под ним бушует, это она принесла такие проблемы тремя километрами ниже. Все не терпеливо следили за её уровнем. Позади нас долгая пустыня, а впереди наводнение. Если вода не спадёт, будем возвращаться в Чили. Я расстроена, посчитав данное происшествие плохим знаком. А пассажиры стали возмущаться, но попусту, водители быстро остудили их горячность, призвав уважать свою страну, со всеми её бедствиями.

Мы с эквадорцем бесцельно слонялись по мосту,



по склонам домики разбежались в беспорядке, а за ними жутко – зелёные террасы.



Зелень здесь в Перу какая-то особая, такой яркой больше нигде не видела, не считая конечно любимой Колумбии.

В итоге стояли почти сутки и уже в сумерках дали разрешение на проезд. Что тут началось! Громко сигналили автобусы, собирая пассажиров, народ бежал, ликуя и смеясь. Шум, крик, свист, счастливые глаза. Запрыгивали на ходу, цепляясь за поручни. Колонна быстро тронулась.

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

* * *

Разноцветная вереница машин на фоне жёлтых гор, через 3 км. та самая долина. Быстрей, быстрей! Проехать! Она действительно утонула в воде,



иногда проступая островками, на которых любопытный люд собрался толпами, указывая и подсказывая жестами дорогу. Развлечение для них было масштабным.

Полиция пропускала поочерёдно с каждой стороны по 10 машин.



Края обочин были уже определяемы, ведь вода спала на метр и мы благополучно преодолели этот потоп на ощупь, сопротивляясь потоку.

Встречная колонна машин, казалось никогда не кончится, мы въезжали в тоннели и выезжали из них,



поднимаясь и поднимаясь вверх,



а внизу рыбные питомники, похожие на рисовые чеки, перемежались зеленью.