Сообщений в теме: 21

[Tamarita]

НА ИГУАСУ.

Билет на автобус в Фаз – дэ – Игуасу стоит 104 р., ехать 10 ч. Мне досталось последнее имеющееся место. Бразилия очень дорогая страна, наряду с Аргентиной и Чили, экономить здесь сложно, да и билеты не различаются по категориям и ценам. Цена едина. Все выходы на посадку платные и билетик покупается в отдельной кассе, без него вас не пустят к автобусу.

По дороге в Фаз-дэ-Игуасу гор нет, то джунгли, то чистые поляны, стада белых коров на фоне чёрно – синего неба. Обширные чистые луга в белых цветах на мягких холмах. Вот-вот сорвётся дождь.

Наконец-то я прибыла. Через дорогу хостерия ( так в Бразилии называются хосталы), заселяюсь за 15 дол., т.е. за 30 реал. Оставляю здесь вещи и на другой автобус, городской за 2.75 р., который в местном терминале пересаживает пассажиров на следующий, бесплатный транспорт, что идёт в национальный парк водопадов.

Мне не очень была понятна суета с пересадками на бесплатные автобусы, смысла я не уловила. Показалось это жутко не удобным, и так всегда.

Вход в парк стоит 41 реал, а там снова ждёт транспорт. Красивые разрисованные автобусы - гармошки удобны и полупусты. Повсюду развешены плакаты – карты парка, с его дорожками и смотровыми площадками, с названиями водопадов и островов. Да и на руки выдаётся брошюра.

В автобусе сфотографировалась, на всякий случай, а то уж совсем своих снимков не имею. Едем долго, красивым густым лесом, в который уходят дорожки, видимо тоже маршруты. Разукрашенные автобусы идут навстречу, возвращаясь с туристами. А у нас ещё и гид оказался, которого прикрепляют к каждому рейсу, его услуги входят в стоимость билета.

Остановились на стоянке, а дальше пешком, за нашим проводником. Просто не верилось, что сейчас я увижу чудо света, к которому долго ехала, меняя автобусы и попутчиков. Шум водопада был уже отчётливо слышен и мы вышли к краю каньона, противоположная сторона которого была сплошь покрыта каскадами воды, большими и маленькими.

[Tamarita]

* * *

Они срывались с отвесных стен, обрушивая свои струи в густой зелёный лес.



Где тихо перетекали на дно каньона в быструю реку Игуасу.



В своём верхнем течении река, разливаясь широко по долине, плавно выходит на угол каньона, где и начинает свой неистово беснующийся пляс.



Воды в тумане брызг с трёх стен 70-ти метровой высоты, падают в одно место, называемое Гарганта дел Диабло ( глотка дьявола). Эта кипучая толща воды является главной для посещения. Конечно, сила и мощь природы, заставляет трепетать впервые увидевшего это. Но мне безумно понравились и все остальные водопады, их красота покоряет настолько, что увидев однажды Игуасу, я просто уверена, что подобного ему я никогда не встречу.



Мощные и мелкие струи не сосчитать.



Высота самого высокого каскада 300 м. Внизу, на самом дне пропасти река образует песчаные пляжи и островки, яркие лодки с людьми ходят по реке, подплывая под самые струи и обратно.



А вверху, по краю каньона пешеходные дорожки в деревянном ограждении, отделяющем от пропасти. Идти можно долго, а водопады и сказочные каскады вновь и вновь появляются в расщелинах каменной стены каньона.



Радуги над нами, под нами и на воде. Иногда целые водяные «драпировки» в несколько ступеней уходят в реку, создавая немыслимое количество мельчайших брызг, похожих на туман.



Смотровые дорожки и площадки проложены прямо по водопаду, пропуская посетителей как можно ближе к красивым захватывающим местам.



Река текла буквально из – под наших ног, и я видела, как там внизу, сверкая радугой, она больно падала в общий поток. Мы все промокли от летящих отовсюду брызг, дорожки из крупной толстой решётки, а потому влагу не собирают и совсем не скользкие.
Поросшие зеленью ступени каньона, создавали впечатление, что толща воды уходит в лес, внезапно появляясь из него ступенью ниже. Лодка к водопадам стоит 200 р., которая буквально проходит под струями, а к Глотке Дьявола подходит максимально близко, что протянув руки, наверное, можно умыться его водами.
Там, где река течёт плавно и медленно, сделав свой очередной прыжок, глыбы камней устилают её дно и преграждают путь. Камни – великаны, поросшие зелёным мхом, привлекают птичек и бабочек, которые ярко порхают в этой не земной красоте. Радуги здесь не гаснут, а усыпанные цветами островки не отцветают.
Поднявшись лифтом вверх, оказалась на смотровом балконе, который далеко выступает над гремучими водами. Ходить по решётчатому полу не очень удобно, в просветы под ногами видна бездна, при виде которой у меня поджилки трясутся.

[Tamarita]

НОСУХИ НА ИГУАСУ.

Здесь небольшое кафе, где можно перекусить и попить напитки. Но делать это надо осторожно, внимательно смотря по сторонам. Толстые носухи с полосатыми длинными хвостами жутко хулиганят, воруя абсолютно всё съестное у зазевавшихся клиентов.



У мальчишки из Германии стащили мороженое, едва тот отвернулся поправить рюкзак. Я кричала носухе: «Стой! Стой!», и бежала вслед, а она и была такова. Их наглость просто зашкаливает, прогнать невозможно, сразу принимают агрессивный оскал, а ведь они серьёзно кусаются.

Боятся служащих, которые распугивают их мягкой метлой, но ненадолго. Лишь только метла исчезла из вида, носухи появляются вновь, угрожая нам своими острыми зубами, требуя подачки. Залазят в урны для мусора, которые прикреплены к стволам деревьев, вытаскивая быстро оттуда всё содержимое на пол, лишь только полосатый хвост колышется над ними.



Позволяют себе лениво лежать у нас под ногами и также вальяжно передвигаться, никому не уступая дорогу. Держа свои полосатые хвосты перпендикулярно полу, наподобие свечек. Не они нас боятся, а мы их!



Самая широкая стена водопадов 300 м. находится прямо напротив кафе с носухами, а наибольшая глубина реки 15 м.



На расстоянии в 11 км. отсюда, она впадает в р. Парана, это местечко называется 3 границы и туда удобно попасть со стороны Аргентины. С трёх сторон от сливающихся рек находятся Бразилия, Аргентина и Парагвай, а красивый остров прямо в месте слияния, он ничей.

Наш гид из Аргентины, но работает в Бразилии, рассказал мне всё об аргентинском национальном парке и завтра я туда отправлюсь. Насладившись великолепным шоу под названием Игуасу, вернулась в свой отель тем же мудрёным путём. В соседнем кафе с удовольствием поела, где шведский стол и любое блюдо, независимо от его объёма стоит одинаково 6 дол.

[Tamarita]

АРГЕНТИНСКИЙ САН МАРТИН.

А рано утром следующего дня, на городском автобусе за 3.50, что идут с терминала Родовиария на локальный терминал, я отправилась в Аргентину, что бы оттуда осмотреть Игуасу. Ведь водопад лежит на границе двух стран. Весь маршрут заморочен на прочь. На локальном терминале опять пересадка и прямо в Пуэрто дэ Игуасу. А уже здесь обязательно надо купить два билета по 10 р., это туда и обратно из парка.

Никаких выездных штампов, только въездные, хоть в Аргентину, хоть обратно в Бразилию. Можно и не возвращаться, если не надо в Бразилию. Штамп въезда мне поставили на 2 мес., но говорят, что могут разрешить всего несколько дней. Хотя возможно это зависит от настроения сотрудников, потому если для кого-то это окажется важным, то лучше переспросить на месте.

Сам вход в парк стоит 100 аргентинских песо. Деньги у меня были сохранены для возвращения в Аргентину, это примерно 25 дол., как и в Бразилии. Каким образом поступают посетители, у которых с собой нет аргентинских денег, я не знаю, видимо где – то меняют. Покончив со всеми формальностями и оплатами, что ненужно усложняют путешествие, я вхожу на территорию аргентинского парка Игуасу.



Густой роскошный лес удивительно пахнет. Белки и опоссумы лазят по деревьям,



жёлто – чёрные птицы летают над головой, бабочки на солнечных полянах.



И это всё в таком количестве, что казалось даже излишним.



Дорожки вверх и вниз, а вот и первых 2 ровненьких водопада – близнеца, называются Две Сестры.



А уж потом огромное количество других.



Гуляющие ходят по дорожкам, держа в руках план парка, встречаются, здороваются, спрашивают, расстаются, вновь встречаются, знакомятся. Ведь дорожки пересекаются, вливаются в одну и вновь разделяются. Всё это настолько весело, просто наполняет жизнью.



Игуасу образует сотни проливов и речек,



через которые перекинуты мосточки, вода просвечивает камни на дне и обтекает глыбы. Журчат потихоньку ручьи, ящерицы греются на солнце, рыжие белки по деревьям.

Спустившись вниз к реке, можно купить экскурсию к каскадам.



Но в посещение парка входит бесплатная переправа по реке к острову Сан Мартин, вот её я и пыталась найти. Да и многие искали ту переправу. Повсюду струилась вода,



падая со всех возможных уступов, то бурно и шумно, то нежно струясь.



На одном из спусков спросила у встречного туриста про остров, оказался Хесус из Мексики и сам кружит кругами в поисках лодки к Сан Мартину. Решили искать вместе. Зовут его Иисус, по – русски. Посланец, что ли?

Он очень стесняется спрашивать, что - бы не показаться неучем, поэтому и блуждал по лесу уже час. А мне наоборот нравится это делать, ведь те, кто отвечает на мои вопросы, чувствуют себя умнее и незаметно начинают тебе покровительствовать, часто приводят к нужному месту почти за руку.

Так, спрашивая, вышли к нужному месту, где быстро движущаяся очередь в жилетах заполняет подходящие лодки и отправляется к острову, который совсем не далеко.



Здесь прекрасный пляж, остров гористый, мало кто решается на него подняться, Хесус отказался, сославшись на больное плечо, но причём здесь плечо, если ноги здоровы, не пояснил.

А для меня взять эту высоту после статуи в Боливии, ничего не стоит, хотя тоже не люблю подъёмы. Оставив мексиканца внизу печься на солнце, я одна пошла по лестнице.

[Tamarita]

* * *

Сан Мартин находится в самом сердце водопадов, это совершенно не обычное место. Поднималась по каменным ступеням не очень долго, как-то незаметно оказалась на верху, рассматривая матёрых игуан,



ползающих повсюду, пёстрых птичек, поющих на все голоса.



Влажный тёмный лес, но я не одинока, нет-нет попадаются любители природы. Опоссумов и белок здесь не встретить, островок совсем маленький, обойти его не сложно. В каменных карманах бирюзовые лагуны,



а в небольших скалах «окна», сквозь которые видны далёкие каскады.

П

о тропинкам вышла из мокрого жаркого леса, перешагивая игуан, а там залитая солнцем поляна, с полевыми цветами и бабочками.



Ручьи бегут повсюду, а при ясном солнце идёт дождь, странный какой – то. Видимо где-то водопад, но где? Пошла на гул, надеясь, что будет падать сверху, а он внезапно оказался на уровне глаз.



Роскошный сальто Сан Мартин шумно летел в пропасть со стены каньона напротив, ударяясь о гористый остров, поднимая мириады радужных брызг, которые оседали на его поверхности, создавая ручьи и бирюзовые лагуны.



А рядом с мощным потоком по зелёной стене струились сотни ручьёв,



неспешно создавая своим рисунком шедевр на удивление всем.



Сам скалистый пятачок вровень с каньоном, своих рек не имеет, но тот странный дождь, что никогда не кончается, вновь и вновь будет наполнять влагой ручьи и озерки.



Обошла каждый камешек не думая о времени, а ещё надо успеть к Глотке Дьявола, куда идут по парку прогулочные поезда. Опять переправа на лодке к основному берегу. Без труда я вышла на игрушечный ж\д вокзал, и отправилась к той глотке, что ревёт и неистовствует на скалистых порогах.

[Tamarita]

ГЛОТКА ДЬЯВОЛА.

Паровозик вёз нас лесом, приостанавливаясь и уступая дорогу не пуганым капибарам. Ходит он каждых 15 минут. На промежуточных станциях подсаживая туристов.



А потом почти километр надо идти по решётчатым мосткам, проложенным по широко и плавно разлитой реке,



приятная прохлада, черепахи ползают по дну, огромные чёрные рыбины медленно двигаются. Каменистое мелкое дно светится каждым своим камешком.



Уставившись в решётку под ногами, шла ничего не видя вокруг. Вдруг кто-то окликнул. Опять узнаЮт! Надо же, мексиканец! Оказалось, что он это место так же, как и я решил посетить вечером и уже возвращается с осмотра. Но коль такое дело, поворачивает вновь. Наша компания в сборе.

Глотка Дьявола клокотала так, что разговаривать было не возможно. Внизу ничего не видно, сплошная водная завеса.


Смотровая площадка здесь совсем рядом, кажется, что стоишь на краешке грохочущего ада, поглощающего все звуки мира.

Обрыв воды начинался буквально под нашими перилами, ужасая и восхищая одновременно. В течение всего дня вещи просто не высыхали, поливаемые радужными дождями этого чуда - под названием Игуасу.



Гулять здесь сплошное удовольствие, да и намного интереснее, чем у Бразильцев.



И кто это сказал, что у них обзор лучше? Тут чувствуется любовь к туристу, да и все чудные каскады в минимальной близости. Тот заповедный лес, что вокруг, разнообразен деревьями, о которых рассказывают таблички. Поэтому посещать Игуасу со стороны Аргентины наиболее познавательно, увлекательно и разнообразно.

Из парка выехали к вечеру. Два дня для посещения водопадов вполне достаточно.

[Tamarita]

ТРИ ГРАНИЦЫ.

Слияние рек, где Игуасу впадает в Парану, совсем недалеко, в черте города Пуэрто дэ Игуасу. Туда идёт городской автобус за 4 песо и называется это место - Три Границы (трес фронтерас), мексиканец со мной за компанию, вечером он отправляется в бразильский город Куритива, оттуда у него самолёт в Мехико. Путешествует только по испаноговорящим странам. Жутко боится португальского языка.
Мне было смешно. А если бы я боялась португальского, английского, французского, и наконец испанского? Куда бы путешествовала я? В лучшем случае на Украину.

Мексиканец долго копался в своём рюкзаке, перетряхивая его содержимое. Наконец- то извлёк на свет футболку жуткого цвета, но с символикой Мексики, а главное с этикеткой. Она была предназначена для меня, а у меня подарков для него не было.

Футболка была влажная, как и всё остальное, я тут- же в автобусе её примерила, сменив гнев на милость. Ладно, потерплю его до вечера, хоть футболка мне совсем не нужна.

Местечко Три границы, это обыкновенная городская остановка, с необыкновенным островом в самом центре соединения рек, вроде специально его здесь насыпали и деревьями засадили.



На противоположном берегу Парагвай, куда я собираюсь завтра. Говорят, что оттуда на берег Аргентины ходят паромы, действительно паромы шли, их было видно сверху, но пассажирские ли они - не знаю.



Вернувшись в центр Пуэрто де Игуасу, поужинали, а мексиканец расстроился, что завтра в Парагвай со мной не попадёт. Если б он знал, как была рада я! Чувствовалось, что он экономит, правильно делает, а то ведь я всего поназаказываю!

Городской транспорт ходит до 12-ти ч., и тот, что идёт в Бразилию, тоже городской. А переход круглосуточный, народу почти никого и уже после 9-ти сотрудники лениво дремлют.

С локального бразильского терминала вернуться в Родовиарию можно почти любым автобусом, многие проходят мимо буквально в одном квартале. Быстренько покупаем билет для моего компаньона, он провожает меня до хостерии, благо недалеко, и я счастливая, устало заваливаюсь в постель.

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

ПРОГУЛКА ПО ПАРАГВАЮ.

В парагвайский город Дель Эсте также идёт городской транспорт за 3.5 р. Фаз де Игуасу постепенно переходит в Сиюдад Дель Эсте, связываемый всего лишь мостом через Парану.



Бразильцы ходят туда пешком и парагвайцы тоже. Движение идёт в оба конца. Это свободная экономическая зона, куда визы не нужны.



Сплошной рынок, по которому основное транспортное движение, поэтому ушла подальше от крика и рыночного шума.

Оказалось, что и тихие места, вроде скверов и парков здесь есть, где ко мне подошёл молодой человек, учившийся в России. Как он понял, что я русская?

Шёл за мной от самого рынка, где у него гамачный магазин,



стесняясь подойти спросить. Почему люди во всём мире стесняются заговорить первыми? Как много знаковых встреч могло бы произойти!

Он старался говорить по - русски, но это было настолько ужасно, что попросила говорить лучше по – испански. Показал мне ресторан, в котором каждую ночь играют национальные мелодии и танцуют местные танцы в широких тяжёлых шляпах и вышитых рубахах.



Но проблема здесь в том, что абсолютно всё закрывается в городе в 5 ч. вечера, за исключением нескольких ресторанов. Передвигаться только на такси, а отели оказались слишком дороги, что бы в них заночевать, ведь жить здесь можно до окончания бразильского срока въезда.

Для любителей шопинга будут приятными цены. Столь низких цен я не встречала даже в Перу, хотя возможно они примерно одинаковы. Поэтому – все покупки здесь! Хотя достаточно Китая наряду с качественным местным товаром. Особенно хороша спортивная одежда и молодёжные куртки. Расплачиваться можно любыми деньгами, имеющими хождение в зоне, то есть аргентинскими, бразильскими, парагвайскими и долларами.

Обедали мы прямо на улице национальным парагвайским блюдом в виде риса с мясными и овощными биточками. Что-то совсем мало стоит.

Простившись с продавцом гамаков и поблагодарив за экскурсию по городу, возвращаюсь в Бразилию.

Билет в Порто Аллегрэ 126 р. Это большой город, откуда также по всей стране идёт автотранспорт. Я еду туда, а там посмотрим, вообще собираюсь на Атлантику, но не в раскрученное место, а спокойное и тихое.

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

ВЕСЁЛЫЙ ПОРТ.

Бразильский Порто Аллегрэ оказался грязным, захламлённым городом, откуда через цепочку озёр уходят в море корабли. Отсюда и название Весёлый порт, почему он весёлый, поняла выйдя на улицы в поиске интернета, ведь в самом терминала стоимость одного часа 6 дол.

Я шла со своими скудными вещами по загаженной улице, что идёт от терминала в центр. Впереди меня две девушки мечутся, бесконечно спрашивая что-то у проходящих мужчин. Подумала, ну вот тоже что-то ищут. Они были красивые на высоких каблуках и в откровенных одеждах. Это ж надо, в таком ужасном городе оказались такие красавицы, хоть бы каблуки сняли, всё легче.

Но девушки никуда не уходили, становясь время от времени в вызывающие позы. Чего это они? Странные какие-то.

Поняла только тогда, когда услышала, что они на работе.

Я заметалась в поиске выхода и быстро побежала из этой клоаки, но следующая и последующая улицы были не лучше. Вот поэтому этот порт и весёлый, что уже в 9 утра народ выходит на весёлую работу.

Дешёвый интернет нашла в городе, в галерее Катарина, за 2.5 реала., не очень далеко от терминала. Покушать и попить кофе сложно, цены не мои. Но на улице часто продают кофе местные жители, вот у одного такого инвалида я купила роскошный сэндвич и кофе за полтора доллара. А через 15 мин. принёс мне ещё один кофе. Я протянула 3 реала, а он категорически не взял. Вроде того, будто рука моя лёгкая, уже всё продал.

Я сказала, зато нога у меня тяжёлая и лучше надеяться и верить в неё, а сказки про руку, забудь. Ерунда всё это! Он ответил, что совсем не верит в свою инвалидную ногу, только в трудолюбивые руки. Что ж, ему видней. А мне очень нужны ноги, ещё столько не пройденного впереди. Кофе я выпила с удовольствием.

Сотрудница информационной службы оказалась на редкость любезной. Чувствовалось, настолько любит свою работу, что каждая мелочь для неё важна и она подробнейшим образом выкладывала информацию.

Самым спокойным и тихим она посчитала Балнеарио Пениал, городок в 3-х ч. езды на берегу Атлантического океана. Напичкав меня немыслимым количеством памяток, и даже вручила цветной альбом, пожелала удачи и хорошего отдыха.

[Tamarita]

РАЙСКОЕ МЕСТО.

Автобусы в это местечко идут каждый час. В середине дня я выехала. Совсем не морской пейзаж, горы, лагуны, в зелень одетые, птицами украшенные. Во внутренних озёрах, залитых солнцем, стоят на якоре морские корабли. Любуюсь, на душе отрадно при виде коров с «галстуками», пасущимися в чистых долинах, не высоких красных гор и заболоченных низин. Мелькают опрятные городки и люди, сосновые леса и эвкалипты, кусты и пальмовые рощи. Я чувствую, как люблю этот мир!

Через пару часов въехали в Зелёный Тоннель, аллея могучих деревьев, кроны которых сошлись полукруглым сводом над дорогой и так на протяжении 5-ти км.



Городок оказался мне по вкусу.



Устроилась в посаду за 15 дол. ночь. Спальня, телевизор, вентилятор, отдельная большая кухня, холодильник, газовая плита, в дополнение к ней абсолютно вся посуда и стол со стульями. Ну, подумала, наверное краны текут или бачок не работает, ведь 15 дол. для Бразилии, это обычное дормидорио с двухэтажными кроватями.

Ан, нет, краны с бачком в порядке, лампочки горят, просто хозяин этой посады очень аккуратный и дельный человек, сам лично закрывает ставни во всех номерах, если идёт дождь и открывает их, если светит солнце. Номеров не много, но очень удобное расположение, вокруг зелёного двора – патио.

Через общую стену, магазин народных ремёсел, которым занимается его жена, совершенно милая женщина. Она со своей помощницей шьёт, вышивает, вяжет, делает кукол, сумки, костюмы карнавальные и много ещё чего.

Магазин большой, настолько интересный, что я каждый день, возвращаясь с моря, заходила полюбоваться новыми изделиями. Ведь с утра до вечера они что – то придумывают и создают. Вот в какую чудную семью я попала!

[Tamarita]

* * *

Городок длинной улицей тянется по побережью. Каждый дом со стрижеными газонами индивидуален, их можно просто рассматривать, гуляя по улице, и это будет приятной экскурсией по городу.

Очень сложно найти мусор, повсюду мусорные урны, также на удивление чистые. Два раза в день машина опустошает их, а служащий моет. Оттого здесь и не сорят. На этой длинной улице есть всё, что нужно современному жителю. Любые магазины, кафе и офисы. А огромный супермаркет просто удивил дешевизной, где на 10 дол. набрала четыре пакета с продуктами. То, что это Бразилия - верилось с трудом. Была очень благодарна той доброй женщине, что направила меня сюда. Пока в этом городе заезжая была только я.
Ну что ж, поживу, отдохну, не всё бежать по странам, надо расслабиться, выспаться, нормально кушать. А завершу путешествие несколькими днями в Буэнос – Айресе.

Спроси меня, что я ела в своём путешествии, так я и не отвечу. Всего тройку блюд и могу вспомнить. Но это постоянное напряжение многократно оправдано. Отелей тоже не помню, просто цены записывала. Спроси меня о красотах, что видела и меня уже не остановить.

Мексиканец на Игуасу говорил, что всегда чувствует беспокойство по поводу завтрашнего дня. Мечтал найти тихое, спокойное место. Видимо хотел найти Балнеарио Пениал, но его нашла я. Хотя подобных мест хватает, просто уверена в этом.

Этот городок стал моим райским садом, днём я ходила на открытый,



постоянно волнующийся океан с великолепным пляжем,





а закатными вечерами



сидела в городском тихом сквере, наблюдая, как мальчишки катаются на досках,



по специально оборудованной площадке.

Сейчас сезон дождей, ливни кратковременные к вечеру. Омытый город просто сияет в свете огней и пахнет свежестью.





Повсюду фигурки весёлых полосатых ос с крылышками и гномиков, держащих в руках приветственные доски для посетителей городка. Какие восхитительные здесь вечера! Это и есть тихая радость, а високосный год подарил мне ещё один счастливый день.



Океан здесь буйный, день и ночь шумит волнами.



Но мне всё равно, я только загораю, и гуляю далеко вдоль берега. Огромные, как сковороды, медузы выброшены на песок.





Мелкие ракушки повсюду, а местные жители ходят по берегу со специальной трубой вроде огромного насоса



и отсасывают моллюсков из влажного песка.



Разбивают створки, очищают тело и сушат на солнце, а потом ловят на них рыбу прямо с берега.



Другого способа рыбалки здесь нет. Никаких лодок из-за постоянно бушующего океана.

Удилища втыкаются в песок вне зоны досягаемости волн, и уже с берега далеко в пучину забрасывается груз с наживкой. Пока рыба ищет их приманку, рыбаки с «насосами» охотятся на моллюсков, которые имеют свойство почти мгновенно закапываться в песок, вытащив своё тело из раковины, просто просачиваются вглубь. Через минуту его уже не найти, только почти незаметную дырочку оставляет на песке. По этой метине их и обнаруживают насосы.

Можно варить их в солёной воде с луком, но для этого надо набрать мешок раковин, тогда получится на пару порций.

[Tamarita]

* * *

Бесчисленное множество светлых ручьёв впадает в океан,



весёлые мальки стайками, а белоснежные цапли их высматривают. На закате те ручьи отражают уходящее солнце, заливаясь яркими красками.



Гуляя по пляжу наткнулась на странное место. Видимо здесь проходил какой-то ритуал. Огромное блюдо с кукурузными зёрнами, горохом и фасолью стояло прямо на песке. Украшено было куриными перьями, ракушками и цветными мелкими шариками. Рядом голова чёрной птицы с длинным чёрно – красным клювом, а поодаль две белые курицы с отвисшими открученными головами. Встречала подобное на Кубе и в Никарагуа, фото делать не стала, во избежание неприятностей, но рассмотрела всё внимательно. На следующий день подношение морю стояло на прежнем месте, видимо волны морские сюда не доходили, а вот на третий день всё исчезло.

Море приняло дары и я успокоилась. Никто из проходящих мимо не реагировал на этих кур и блюдо. Когда я спросила, зачем это здесь, мне сказали не трогать, море заберёт. Так я и не собираюсь!

Каждый день к вечеру возвращались мальчишки с океана, с привязанными к ногам досками.



Здесь отличный серфинг. Мне нравилось наблюдать за ними, как врывались они в морскую пучину,



разрезая волны. Их, то накрывало, то выбрасывало на гребень. Я каждый раз переживала, что они не вынырнут, но чёрные головы вновь появлялись над водой и я облегчённо вздыхала.



Море здесь бушует всегда, поэтому купаться сложно, а загорать самое то. Я очень осторожничала, но обгорела напрочь. Не смотря ни на что, гуляла по берегу, убегая от трёхметровых волн. На берегу стоит алтарь для рыбаков.



Пресвятая Дева гарантирует удачу и хороший улов, в ответ на подношение цветов и морской воды.

Телеги ездят не только по улице,



но и по пляжу. Кому чего отвезти, привезти.



А вот старушку в зелёном купальнике 90 –ста лет ведёт целое семейство к морю.



Трое человек сопровождают совсем немощное тело, движущееся дециметровыми шагами. Неужели в воду? Точно!

Волны налетали, сбивая с ног. Казалось, что сейчас её отпустят, а сами весело и счастливо побегут обратно. Но троица приседала вместе с бабушкой, когда ей этого хотелось, а поднимали сообща. И так по многу раз. Оказалось, что бабушка всю жизнь прожила у моря и теперь, будучи совсем старой, просится каждый день купаться. Вот и водят её регулярно дочка и внучка с мужем.

Наблюдать жизнь городка очень интересно, но пожалуй я уже отдохнула, да и обгорела так, что не скоро разденусь. Поэтому решила ехать в Аргентину. Простившись с милыми хозяевами, покидаю это райское место



и выезжаю в Порто Аллегре, откуда транспорт идёт по всем направлениям.

От этого весёлого порта до г.Сан Пауло - 1150 км., до Рио - 1558 км., а до Буэнос Айреса всего 1063 км., куда я покупаю билет за 220 р. со скидкой, о которой сама попросила. Но автобус пойдёт только завтра вечером. Вообще билет стоит 270 р.

-- медовый дом.

[Tamarita]

ПРИТОН С СУТЕНЁРАМИ.

Я совсем не хочу ночевать в этом ужасном городе, даже по его улицам ходить неприятно. Но мне ничего не оставалось, как оставить на хранение до завтра вещи в офисе автоперевозчика, где и купила билет. Такая услуга практически во всех странах Латинской Америки.

Можно уехать более дешёвым способом. Есть и такая служба не далеко от терминала. За 60 р. вас довезут до пограничного г.Уругуяна, но фиксированного времени отправления нет, надо ждать заполнения автобуса, а потому совсем не известно в какое время вы будете на границе. Если вы окажетесь там днём, то сможете уехать в Аргентину, но если ночью, то ждать вам придётся до рассвета у дороги, т.к. никаких пунктов ожидания на переходе не предусмотрено.

Именно поэтому надёжнее ехать большим международным автобусом, где позаботятся о вашем пропитании, безопасности и уладят все пограничные формальности.

А пока у меня более суток свободного времени и я зашла поблагодарить сотрудницу инфослужбы за Балнеарио Пиниал и дельные советы, она вновь выдаёт море информации о городе и карту передвижений. Расписала каждую мелочь. Ну как было не пойти? Пошла в центр города, на его площадь Матрис, хоть здесь - то чисто.



По периметру административный дворец Пиратини, Катедрал Метрополитана, музей Хулио де Кастийос и театр Сан Педро, где каждый день идут спектакли.











Это исторический центр города.

Здесь действительно приятно находиться, долго сижу, наблюдая за уличными художниками и артистами, на их призывные плакаты к свободе никто не реагирует, картины не покупают, денег не дают. А когда спала жара, отправилась на рыбный рынок, посмотреть, какую рыбу здесь едят.

А рыбу едят здесь разную!



Ассортимент огромен, красиво выложена на витрины, просто мимо не пройти.



Конечно покупаю не большой кусочек вяленого балыка неизвестной мне рыбы, которая напоминала выложенные горкой куски белого сала.



Вкусная была та рыба, разве чуть похуже астраханского осетра, но его я уже два года не ела, кончилась рыба в Астрахани, поэтому бразильский балык доставил удовольствие.

Не хочется думать о ночлеге, но надо. Отелей много, но по цене мне подошёл только один, это не значит, что он подошёл по качеству. Многоэтажное старинное здание с высокими потолками и содранным кусками линолеумом, было полностью заселено чёрными. Сколько проехала по Бразилии, такого количества чёрных не встречала, а здесь вдруг все в одном месте. Толстопузые лысые негры сидели в так называемых залах и пили бесконечное пиво, позвякивая золотыми цепями и браслетами. Я подумала, а не сутенёры ли это? Да, то был притон. Мною овладел ужас, вернулась в терминал и оставила там фотокамеру и деньги, отложив для себя какую-то мелочь. Решила, что закроюсь на ключ, заткну уши берушами и усну.

-- Кафедральный Собор.

[Tamarita]

* * *

Постельное бельё поменяли при мне, проверила замки, прочность рам. Подхода со стороны улицы не было, третий этаж. Да и свет выключать не буду, зная свою уникальную способность спать в любых условиях.

В 10 ч. вечера в дверь постучали, я вспомнила о том случае в отеле Колумбии и насторожилась.
- Что надо?
- Лампочку поменять.
- Завтра поменяешь.
- Сегодня надо, иначе замыкание будет.
Я посмотрела на свою лампочку высоко под потолком. Он что, ещё и с лестницей?
- Ну и пусть будет, а дверь не открою.

Когда «электрик» пришёл во второй раз и стал дёргать дверь, мои нервы сдали и я придвинула кровать к двери, ворочая мебель по комнате. Он приходил четырежды и требовал смены лампочки, а когда угомонился, то и я уснула.

Проснувшись поздно, разгребла баррикады и вышла из укрытия. Ничего не напоминало о ночных хождениях «электрика», а когда я спросила на ресепшен, посылали ли ко мне ночью сотрудника, ответили, что ничего не знают, возможно знает та милая девушка, что меня устраивала, но она уже сменилась.

Простившись с любезным персоналом и с сутенёрами, покинула данное заведение с облегчением. Вечером выехала в Буэнос Айрес. Безлюдную границу прошли ночью быстро и без придирок. Моя соседка - молодая бразильянка, с которой нам предстояло вместе пребывать в Аргентине, но пока мы этого не знали, занимаясь каждая своими делами.

Бразилия осталась позади со своими водопадами Игуасу, со своим тихим раем в Балнеарио Пилниар и «весёлым» городом Пуэрто Аллегре.

[Tamarita]

Я возвращаюсь в Аргентину. Последний этап, которым завершится моя кругосветка. Подведены итоги пройденного и увиденного. Знаю, что больше сюда не вернусь. Мир огромен! И он ждёт меня!

АРГЕНТИНА.

СТОЛИЧНЫЕ БУДНИ.

По дороге в Буэнос Айрес, что занимает не один час, знакомлюсь со своей соседкой. Розари ездит в Аргентину каждые полгода для оформления пенсии по смерти мужа на своих троих малолетних детей.

И когда приехали в Буэнос Айрес, на моё предложение искать семейный отель для двоих в центре, она запротестовала, заявив, что лучше идти в уже ей знакомый. Но там не оказалось мест и надо было ждать до восьми вечера, может что и будет. К тому же хостал находился очень далеко от центра, в трущобном районе. Видно было, что Розари боится отойти от привычного. А мне нужен был напарник для совместного проживания. Я просто силой усадила её в транспорт и мы уехали на улицу Флорида.

Хостал нашли быстро. Рядом с большими дорогими отелями всегда уживаются маленькие. Заплатили по 40 дол. за четыре дня вперёд. Теперь у нас возможность каждый день гулять по этой улице, созерцая её неспешную жизнь и уличных артистов.

Хозяин заведения занимал целый этаж старинного каменного здания. Лабиринты коридоров не просто было запомнить. Бесчисленное количество комнат, открытых двориков, кухонь, стиралок, душевых. Сколько жили, столько и изучали.

[Tamarita]

* * *

Да и вообще весь центр города, это только старинные здания, угловые фасады которых похожи на гигантские корабли, врезающиеся в широкие проспекты.



В районах Ралермо и Сан Тельмо сконцентрировано огромное количество лавок и магазинов народных умельцев. Их фантазии настолько изощрены, что только диву можно даваться.

Все памятники города в миниатюре, выплетены из обычной проволоки настолько чётко и точно, что сразу узнаваемы. Кожаные изделия - окрашены в ситец. Резные фонари, отбрасывают тени знаменитостей. Удивительный сорт тюльпанов меня остановил,



на них хотелось просто смотреть и только лишь тогда, когда дали их потрогать, поняла, что они из дерева. Останавливаясь у каждого прилавка, я натыкалась на чудо.

Для любителей старины, этот город, как Мекка для мусульман.



Для фанатов музыки и книг очень интересно в р-не Ретиро,



переходящем незаметно в ул. Флориду. А уж если экскурсия нужна по городу, то тут же центральный туристический офис, от которого каждых пять минут уходят двухэтажные автобусы с туристами. Гиды – профессионалы многое расскажут. Стоит экскурсия 70 песо, а мимо этого места не пройти, все пути ведут именно сюда. Скопление людей не пугает, все очереди Буэнос Айреса очень быстрые.

Столицу Аргентины ещё называют Книжной Столицей мира, что было отмечено даже ЮНЕСКО. Литературный город, где любители прозы и стихов собираются в клубах, ставят спектакли и обсуждают новые идеи. Любовь к литературе сразу заметна. Во всех парках и скверах, где только можно присесть на скамеечку, люди читают.



Да, они читают книги, а не лезут в интернет за нужной фразой. И мне как-то, вдруг совестно стало.

[Tamarita]

* * *

А сколько здесь музеев, галерей и художественных выставок, не говоря уже о нескончаемых улицах,



которые представляют нам произведения искусства и шедевры мастеров под открытым небом.



Устраиваются праздники, согласно установленного здесь календаря, когда вход на выставки и музеи для всех свободен. Министерство культуры каждый год определяет числа проведения дней Открытых дверей.

Рестораны на любой вкус, все блюда мира можно попробовать в Буэнос Айресе. Но самые распространённые, это конечно местные. Правда, при виде мяса с кровью, мне становилось плохо. Хотя каждый гость столицы должен его попробовать.

Архитектура города комбинирована.



Современные небоскрёбы и частные особняки,



старинные каменные здания и цветные, расцвеченные граффити, домики обычного обывателя. Широкие проспекты и бульвары,



наполненные ночной жизнью, привлекают огнями и музыкой.

Самый широкий бульвар мира 9 Июля, на котором расположена одноимённая площадь, тоже находится в Аргентине, имеет по восемь полос в обе стороны.



Импровизированные кукольные спектакли напротив входа в наш отель начинаются в одно - и - тоже время. Скелеты танцуют свой странный танец, рок - музыканты дают концерт для своей единственной слушательницы, красиво сидящей в кресле напротив.



А вот, поодаль, белая статуя Девы Марии, и если вы удивлённо остановились, то она вас позовёт поближе к себе, медленно подняв руку. Все её замедленные жесты вызывают ещё большее недоумение. Не далеко статуя розовой женщины, которая стоит, замерев в одной позе, но если вы оказали ей какое-то внимание, она также начинает красиво двигаться. Только не забывайте положить монетку рядом. Каждая ваша остановка у интересного места должна оплачиваться.

[Tamarita]

* * *

Например, Человек Рассеянный с торчащим кверху галстуком и развевающимся плащом не станет менять для вас позу,



если ему не «позолотили ручку» и вы не увидите, как прыгают его очки и меняются гримасы. А вот фото рядом с привидением в чёрном костюме и шляпе,



но без лица, обойдётся вам в 2 монеты.

И, наконец, танго! Символ Аргентины!



Его танцуют повсюду. Просто на улицах и просто для всех.



Этот национальный танец также отмечен Юнеско, как культурное наследие человечества. Им нельзя не любоваться. Грация, красота, изящество.



Это всегда история и современность. Здесь на него смотрят, танцуют и изучают.
Совсем не важно, в каком вы возрасте, и если вы, одев чёрно – белые костюмы танганьерос, (исполнители танго) прекрасно движетесь под музыку 50 – 60-тых годов, то вами будут любоваться.

Каждую ночь, забыв о времени, толпы народа обступают забвенно танцующие пары, любуясь высокими разрезами платьев, открывающими стройные ноги в сетчатых чулках. А стрелки часов хочется перевести обратно, что б танго звучало вечно.

Автобус №29 отходит от площади Мая и доставит вас на улицу Каминито, где музей под открытым небом покажет много удивительного.



Народные художники и народные умельцы удивляют вновь и вновь, но наиболее интересными стали для меня огромные фигуры, в рост человека,



в фольклорном стиле, выставленные у входов в рестораны,



магазины и просто на улицах. Они машут, приветствуя вас с цветных балконов и окон.



Стены разноцветных домов смешивают свои краски с полотнами художников.

В этом районе ЛА БОКА можно гулять целый день,



впитывая в себя атмосферу необычного места, слушая музыкантов и любуясь танганьерос. Но та река, что совсем рядом, со стоячей водой и запахом болота, просто здесь не к месту. Хотя её очисткой занимаются и уже говорят, появились мальки рыбок.

[Tamarita]

* * *

В знаменитом районе РЕКОЛЕТА очень интересно посетить старинное кладбище, которому 220 лет. Из центра идут сюда автобусы №10 и №17, а на входе встречают гиды, которые за 20 дол. расскажут много любопытного.

Кладбище, напоминающее город с улицами и переулками,



но дома на тех улицах - это усыпальницы для аргентинской знати и выдающихся деятелей страны. Любимые дочери и сыновья Аргентины покоятся здесь.

Памятники – монументы,



склепы – дворцы, мавзолеи и мраморные гробницы,



храмы и костёлы в миниатюре на фоне городских небоскрёбов.



Кладбище окружено разросшимся городом и давно считается его историческим центром.



Захоронены здесь министры и генералы, культурные деятели города, знаменитые спортсмены страны, художники, поэты, капитаны, скульпторы. Меценаты, вкладывавшие свои деньги в благоустройство и развитие столицы. Все те, кто внёс свою лепту в развитие искусства и культуры, спорта, архитектуры, военного мастерства. Перечислять можно бесконечно великих деятелей и их заслуги. Очень часто их семьи всю жизнь копили средства, что бы установить подобный монумент знаменитому родственнику, который при жизни имел более скромное жилище, нежели дворец после смерти.

Здесь же покоится любимица аргентинского народа Эвита Перрон, которая слишком рано ушла из жизни, но успевшая слишком много сделать. Дала начало профсоюзному движению в стране, добилась избирательных прав для женщин и просто помогала нуждающимся.

Здесь всегда многолюдно, но тихо. Говорят в полголоса, или же молчат, уважая память и преклоняясь в скорби.

[Tamarita]

ВСТРЕЧИ И ЗНАКОМСТВА.

Моя попутчица Розари занималась днём своими делами, высиживая очереди в пенсионном фонде города, а вечерами мы гуляли по красивым местам, смеялись и фотографировались.



Уже 6 лет она ездит в Буэнос Айрес, живя в одном и том же дальнем районе и никак не предполагала, что столица Аргентины столь прекрасна.

Супруг из военных, служил в Аргентине, да и родом отсюда же. Был в два раза старше, женившись на Розари во второй раз, после смерти своей первой жены. Дочь от того брака оказалась старше мачехи, а поэтому между ними не могло быть контакта.

Жили с мужем в Бразилии в достатке и счастливо, т.к. военная пенсия, которую он уже заслужил, давала возможность жить безбедно. Беда пришла во время отдыха на море. Ему вдруг стало плохо, заболело сердце. Только через неделю он поехал в военный госпиталь Буэнос Айреса, оставив Розари с детьми дома.

Звонил каждый день, говорил, что чувствует себя хорошо и скоро выпишут. Она радовалась, ожидая. Звонки прекратились в один день. Ждала, надеясь, что отзовётся, но этого не произошло.

Стесняясь, позвонила сама его взрослой дочери, что также жила в Буэнос Айресе. Та не брала трубку. Проплакав два месяца, ждать перестала, будучи уверенной, что нашёл другую. Однажды младшая дочь проснулась утром в рыданиях, заявив, что папа умер и сам, придя, сказал ей об этом. Ей было всего 4 г. и она не могла ничего объяснить, только повторяла одну и ту же фразу.

Одна сердобольная женщина попросила свою родственницу – адвоката из Буэнос Айреса, помочь выяснить ситуацию и та узнала, что умер муж в госпитале 2 мес. назад, а старшая дочь похоронила не сообщив жене в Бразилию.

Опять же люди помогли с оформлением пенсии. Где захоронен, не знает. Предложила ей поискать вместе могилу мужа, ведь прошло уже 6 лет! Она отказалась, заявив, что в этот раз ей некогда, надо возвращаться к детям.
Я вспомнила ситуацию из жизни, не важно из чьей.

Во время чеченской войны пропал у знакомой муж, поехав навестить старых родителей в Грозный. Вестей не было 4 мес., она встала и поехала в ту войну. Грозный было не узнать, и улиц просто не было, куда идти не ясно. На крышах разрушенных пятиэтажек лежали снайперы, целясь в прохожих. Отношение к русским было известно, отстреливали прямо в упор. Но она его нашла.

Жёны бывают разные, как и характеры.