1
Летим в самолете из мюнхена во франкфурт. самолет опоздал на час, не ожидали такого от люфтганзы, к тому же еще самолеты поменяли на более маленькие и поэтому забронированные Иришкой места в середине у запасного выхода самолета - теперь оказались в хвосте. Самолет маленький, места соответственно тоже не много...
В общем люфтганза совсем не удивила хваленым немецким качеством и пунктуальностью. Удивила только огромным количеством вкусной еды, да это все равно не главное. Во франкфурте успели на свой рейс как раз вовремя, ни в одной очереди не стояли, и прибежали ко входу в самолет одними из последних, интересно будет узнать - как с нашим багажом, неужели его так же быстро успеют перегрузить?) Да, здесь уже совсем другая атмосфера, вокруг слышна испанская речь, да и публика слегка потемнела)) в каракас прилетели без опозданий, уже начали радоваться удачному перелету через атлантику и чудным латиносам, но при получении багажа выяснилось, что немцы все-таки лажанулись и профукали наш рюкзак во франкфурте... кстати, аэропорт в каракасе совсем небольшой, чем-то напомнил манилу, хотя и гораздо более удобо организованный.Хотя нет, вот эти горы на заднем плане больше похожи на миасс))) Но вот этот, видимо, испанский дух, перемешанный с аборигенским, здесь точно такой-же как на филиппинах. Честно говоря, я даже самих латиносов почему-то все время с филиппинцами сравнивал. Испанский парень у стойки потерянного багажа люфтганзы дал какие-то бумажки заполнить и по-английски обьяснил, что багаж прилетит следующим рейсом завтра в это же время, попробуем его завтра найти до регистрации на наш рейс в лиму и забрать шмотки... блин неприятно в такую ситуацию попасть впервые в абсолютно незнакомой стране. настроение начало портиться, еще немного оно подпортилось, когда таксист хотел нас отвезти в отель, в который у нас уже был заказан бесплатный трансфер, но слава богу тут же нашелся нужный парнишка в синей футболке с желтым воротничком)) вот тут мне пришлось впервые применять те несчастные знания испанского языка полученные в пробке по дороге на работу еще в москве...)) было похоже на то как я в дахаб поехал в первый раз... в голове такая каша! вроде слова знакомые, вроде знаешь, что сказать - а на выходе слова запутываются , перемешиваются с английским и до сознания собеседника долетают только обрывки бреда... ладно, блин, отельного гида вроде победили, сели в автобус, начали планировать во сколько нам из гостиницы заврта отчаливать, Иришка нервничает, ситуация не простая, рейс с багажом из франкфурта прилетает , надеюсь без опозданий в 15.35, а в 16.50 нам надо уже зарегистрироваться на рейс каракас-лима 18.50. будем надеятся на то что все срастется... Гостиница называется - LA PARADA, находиться рядом с аэропортом и стоит 70 долларов за номер с горячей водой, con banio privado i con conecsion para internet, дополнительным плюсом было то что здесь чекаут в час дня, но можно легко договориться сдвинуть его на часик. Спасибо Ирише, она очень ловко в таких случаях договориться может. Номер очень чистый, правда обещаный интернет нифига не работал и комната была без окна(( может это и к лучшему потому-что каждые 5 минут над самой крышей проносятся самолеты, заходящие на посадку, в номере еще ничего, а вот в ресторане разговаривать невозможно))) кстати, ресторан - это вообще отдельный разговор, за две терелки посредственной болоньезы плюс 0.33 пива мы отдали 140 боливаров!!! это 1120 рублей! жесть, таких цен я вообще нигде не помню, стоит задуматься. хотя может быть это обусловлено тем, что туристы не слишком рискуют выходить вечером на улицу, уровень преступности здесь, говорят, просто зашкаливает. Европейский дядька еще в очереди не паспортном контроле посоветовал мне убрать фотик в рюкзак чтоб у меня его из рук не вырвали)) не знаю, может это и излишняя паника... но на улице, пока мы ехали к гостинице было действительно не очень миленько. так, а сейчас переставить часы на 8 с половиной часов назад) В Венесуэле! Сегодня же летим в Перу. Приключения начались, в принципе этого и желал Денис. Люфганза профукала наш багаж во Франкфурте при стыковке рейса! Вот веселуха! Честно говоря мы не сильно расстроились, зато лишний раз не таскать его на своих плечах. Сегодня перед вылетом в Перу получим свой багаж очередным рейсом из Франкфурта, а потом сразу же его сдаем в багаж для вылета в Перу. Хорошо, что Существование нам помогает и у нас не произошло накладок со временем, и мы подстраховались и купили билет в Перу на следующий день после прилета. Утром, проснулись в 8 часов, в гостинице Каракаса. Неоднократно делали серьезные усилия уснуть, получалось, но не так успешно как в москве) к 11 часам я не выдержал и пошел на разведку, проврять вчерашнюю теорию о том что в караксе не все так дорого как намалевано в меню отельного ресторана. в результате обхода нашего квартала по периметру были получены данные о ценах на фрукты первой необходимости - бананы - 10 боливаров(80 рублей) манго - 11 боливаров(88 рублей) мандарины - 8 боливаров(65 рублей) Да... купил бананов и один манго, на этом деньги закончились... хотя надо отдать должное, и бананы и манго были невероятно вкусными, может мы так жутко по ним соскучились, но я не помню когда мы в последний раз кушали такие вкусные фрукты. Настало время ехать в аэропорт, я сфотографировал отельчик и мы прыгнули в автобус) В аэропорту, слава богу все сложилось как и планировали, вчерашний рейс прилетел без опозданий, мы без труда получили наш рюкзак и пошли искать пропитание. Тут опять разочарование - бутерброд - 62 боливара(500 рублей) - черт подери, таких цен даже во внуково нет! ну да ладно, мы здесь не надолго. Когда собирались в южную америку читали много постов о том, что самолеты здесь летают как хотят, не часто заглядывая в расписание и не глядя на часы, но нам повезло - рейс в Лиму четко по расписанию, без единой заминки. Взлетали в сумерках и в окошке прямо под нами промелькнул красивый вид на освещенный пляж с пальмами и волнами(жаль сфотографировать не успел) а потом в честь нащего отлета в городе был очень красивый салют, который мы видели от начала и до самого конца прямо из самолета... здорово, на салют смотрть сверху, да еще и в круговой панораме) а потом была совершенно бесподобная гроза, тоже по нашему борту. Мы вышли из аэропорта лимы в 12 ночи, пробились через таксистов и сразу договорились с бомбилой всего за 30 солей(400 рублей) довезти нас до нужной улицы с хостелами. Ночная Лима прохладна и благоухает незнакомыми запахами. удивительно, но мы совсем не волновались несмотря на то что незнакомая страна, незнакомый город, ночь у нас полтора слова по испански и негде ночевать... У водилы не было сдачи и он сам пошел менять деньги без лишних пререканий, начинаю проникаться уважением к перуанцам, хоть бы все такие были. Первый попавшийся хостел - наш. вход сбоку, по тесной лесенке на 2-й этаж, зарешеченная дверь со звонком, сонный парнишка и как принято в азии непоменяная постель. 35 солей(450 рублей) в сутки номер на двоих с горячей водой, отдельным душем и интернетом. Часы еще на пол часа назад переводим) Утром опять ни свет ни заря встаем, чтоб поснимать рассвет... на улице у хостела уже движение транспорта бибикалки и выкрики зазывал - кундукторов. Туман... и не собирается рассеиваться, в Лиме всегда такая погода, солнышко бывает крайне редко. собираемся выдвигаться в Исторический центр лимы, на океан и в бустерминал, чтобы купить билеты в Куско. Покупаем в ближайшей лавке апельсины и мандарины по 5 солей за кило и какую-то интересную кукурузу в листьях с курятиной внутри(1 соль) - вкусно, вот это я понимаю адекватные цены, не то что эта Венесуэла.... Едем до центра за 1 соль. В историческом центре нам не очень удалось потусить, поскольку нас очень напугал фанатизм католицизма, насмотрелись на фигуры Христа, лежащего в гробу, страдания святых ликов, а на закуску получили вид сквозь решетку в полу главного храма Лимы на человеческие черепа и кости устилающие полуподвал.... незабываемо... Обед на двоих в китайском ресторанчике из 4-х блюд - легко можно накормить 15 человек, обошелся в 400 рублей. ладно, на будущее будем знать. но было очень вкусно. Решили ехать за билетами в Куско на бустерминал. Пока искали дорогу встретили очень милую перуанскую девушку, которая на английском обьяснила нам куда идти. В терминале опять по английски с нами поговорили и продали билеты по сто солей на человека в комфортабельный автобус с панорамными окнами на втором этаже и спальными местами. Кстати это был единственный раз, когда нам так круто повезло с английским) Плюс еще и скидку дали на 20 солей)Миф о полном отсутствии английского в перу был разрушен) И наконец океан! 15 солей взял таксист от бустерминала до набережной коста-верд -е. Я впервые увидел тихий океан в день своего тридцатого день рождения ровно в то время, когда у меня на родине как раз был мой час рождения... Я не ожидал такого сильного впечатления от тихого океана, это был самый дорогой и прекрасный подарок, КОТОРЫЙ ПРЕПОДНОСИЛА МНЕ ЖИЗНЬ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. Огромные волны, бесконечный пляж и спокойное дыхание этого творца всего живого на земле ... он родил, он и заберет... Домой добирались под впечатлением. Пешком, через дорогой фешенебельный район Сан-мигель. Здесь охранники пентхайсов здороваются с прохожими, не знаю, может чтобы как-то приблизить хозяев к народу, а может как бы извиняясь за чудовищный контраст с трущобами окраин мегаполиса, но в любом случае никто не гнушается видеонаблюдением и колючей проволокой под напряжением по периметру своих высоких заборов... Вечером отмечаем мой день рожждения фруктами и бутылкой чилийского вина, а утром свежей папайкой и местным пироженым за 25 рублей) До чекаута оставалось еще очень много времени, так что не было никакого смысла оставаться в хостеле, поэтому мы пошли гулять. Посмотрели храм Святого Иглесиаса сердце Марии, это было в 15 минутах езды на автобусе. Точнее простой ездой это назвать трудно. Автобус несется в плотном потоке, бросается то вправо, то влево, то тормозит так, что кажется, что сетчатка глаза сейчас отделится, кондуктор вместо того, чтоб спокойно проверять билетики висит на подножке, что-то ромко орет и молотит рукой по борту автобуса! Сам храм нас не очень сильно впечатлил, красиво, но сказать больше нечего... Захотелось есть, но не тут-то было. Интересно, что перуанцы очень поздно начинают свой рабочий день, в 11 утра была закрыта половина лавочек и большинство кафешек. В ЮВА в 7 утра уже кипит жизнь как в Москве в полдень, а тут все еще спят) Дальше какой-то мексиканский квартал с кактусами, детскими садами и школами. не знаю что у них за день - 2е июля, но мы встретили настоящую демонстрацию школьников, было похоже на 1-е сентября. Хотели пообедать в национальном перуанском, а получилось опять в китайском ресторане, те же цены, но теперь 200 рублей) Сдали номер в 2.10, на 10 минут позже чекаута, но никаких проблем с этим не возникло, чувствую что это в порядке вещей. В терминал поехали не тем автобусом, что советовала нам девушка которая билет продавала, решили спросить первый попавшийся рейс до терминала Крус Дель Сур, и сразу поехали, ехать от сан исидро минут 10. Но вот когда мы вышли, мы были слегка обескуражены, поскольку это был какой-то другой крус дель сур, не тот что был вчера... Первая встречная тетка сказала, что ехать нам до терминала только на такси, поскольку это очень далеко, вот блин попали мы со своей самодеятельностью! Но зайдя в терминал оказалось, что это именно то что нам нужно, просто автобус выходит из центрального терминала и проезжает еще через три чтобы забрать всех пассажиров. Выехали из лимы в 5.40 примерно, когда уже начали опускаться сумерки, ехали через бедные кварталы, которые не вселяют ничего кроме ужаса. Летим по панамериканскому шоссе, быстро и без остановок за 6 часов пути проезжаем половину пути. Хм... наверное все-таки не 24 часа автобус идет, а часов 12. автобус без вайфая и без розеток, на что мы так надеялись, спальные места хоть и названы лежачими, но на бок все-таки не удастся повернуться, просто чуть более широкие сиденья и чуть дальше откидываются спинки, ну и подставка для ног. Часов в 12 мы с Иришкой все-же уснули. Я проснулся через час от того что автобус начал закладывать крутые виражи и меня стало мотать по сидушке. Открыв гляза, я тутже вцепился в подлокотники, потому-что автобус несся прямо к обрыву по встречке и не собирался снижать скорость, но мы чудом вырулили и понеслись к следующему обрыву, так продолжалось еще часа два. Мы кружили по немыслимому серпантину среди ночи, по самому краешку пропасти, все время поднимаясь вверх, так что мне, как в самолете, постоянно закладывало уши. Иришка слава богу спала и не видела всего этого. Проснуласть только когда на какой-то минутной остановке в открытую дверь местные перуанки козьими голосами кричали - матэ! матэ кальенте! матэ, уа матэ кальенте! Уа матэ! Я начал опять засыпать, когда окна заволокло испариной. Стало сильно холодать, пришлось одеть куртку и свитер и пойти к водителю просить сделать потеплее печку, что он на это ответил я не понял, но вернувшись в салон обнаружил что он включил печку под нашей сидушкой, но не горячую, а только слегка тепленькую, так что от нее не было ни какого толку. Пришлось ютиться клубочками и снова засыпать. Открываю глаза, темно, Иришка слабо трогает меня за плечо и говорит что ей очень плохо, трудно дышать, кружиться голова и сильно тошнит. Первое что попытались сделать, это помассировать мизинчики и основания больших пальцев, чтобы стимулировать сердце, вроде бы помогло, но не не надолго, через пару минут новый приступ, в два раза сильнее чем было, решили спуститься вниз, посидеть на нижней ступеньке, опять на пару минут помогло. Водитель говорит, что ничего не надо делать просто расслабиться... Горная болезнь. Так прошел еще час, потом мы поняли что наверху Иришке делать нечего - укачивает и посадили ее на свободное место на первом этаже. Стало светать и за окном начали проявляться серые и безжизненные горы, потом появилоь солнышко и зажелтела скудная травка на склонах. Горы вокруг нас все росли, стали появляться альпаки, какие-то маленькие задымленные деревушки. Народ в автобусе занервничал, стало ясно что горная болезнь посетила почти всех, даже нашего соседа, который вообще живет всю жизнь в Куско. Его, кстати, колбасило не меньше Иришки, а когда он узнал, что у меня ни единого признака, он сказал, что болезнь посещает всех, просто это дело времени)) Наконец мы спустились в живописнейшее ущелье и остановились на стоянке покушать, выпить мате и коки. К сожалению кроме аниса , ничего от горной болезни не нашлось... пришлось обойтись анисом и куриной лапшой. Иришка: мы в куско! все хорошо! Ехали на автобусе по горам 24 часа! это было чудесно и прекрасно. Ехали по серпантину. Вокруг горы, 3000 метров над уровнем моря. Красота неземная. Кактусы выше человека, деревушки, инки. Там меня настигла горная болезнь. Дышать было нечем, кружилась голова, гулко колотилось сердце и тошнило. В результате с верхних обзорных мест на втором этаже, я переместилась на первый этаж в первый класс. Благо у них там было свободное место. Часа три просидела в кресле уткнувшись лицом в коленки и слабо-слабо дыша. Только так переставала кружиться голова, легче было дышать. Под утро стюардесса принесла мне ватку намоченную в алкоголе, чтобы я ее нюхала. Часов в пять утра остановились позавтракать в инкской деревушке. Нам сказали, что ничего не поделаешь, нужно только ждать пока организм сам привыкнет и адаптируется. Но очень хорошо попить матэ или чай из коки. Но на этой стоянке креме анисового чая ничего не была. Я и этому была рада. Потом даже одолели с Денисом куриную лапшу на двоих. И правильно сделали, т.к. до самого вечера это была единственная нормальная еда. В автобусе давали всякие чипсы, шоколадки, булки, соки с консервантами и предлагали запить все это колой((( Вот так мы доехали в Куско, я на первом этаже, Денис на втором, я понюхивала ватку с алкоголем, смотрела в окно, и на моих глазах наворачивались слезы от такой красоты, Дениска иногда ко мне спускался и мы сидели и смотрели вместе. 24 часа, я скажу, пролетели незаметно. Мы не пожалели, что выбрали этот путь)) Когда мы приехали в Куско, мы разведали ситуацию с дальнейшим маршрутом в Мачу-Пикчу и собрались ехать в заранее выбранный гест. У кого бы мы не спрашивали нужную нам информацию, все нас предупреждали, что бы мы были аккуратными и смотрели в оба и берегли сумки, а то украдут. Немного надоело это постоянно слышать и напрягаться. Ну да ладно. Спросили маршрут до нужной нам улицы и местная женщина, одетая по европейскому, но не говорящая по английски чуть ли не до самой улицы нас проводила, хотя шла в другую сторону. минут 15 с нами шла. Вот так-то! Мы заселились, правда в другой гест и пошли кушать. На улице было семь вечера, темно и практически никого. Мы замечательно покушали. Встретили в этом кафе немецкую пару, девушка была из Казахстана и живет в Германии уже 20 лет. Они путешествуют по Южной Америке уже 5 месяцев и собираются так проездить чуть больше года))) Затем в декабре едут на пять дней в москву и оттуда отчаливают в Индию))) Сказали, что это путешествие планировали давно и долго ждали.Они нам очень понравились. После ужина дошли до геста, Дениска так устал, что даже отказался от фруктового салата. Мы быстренько добежали до геста, легли спать в штанах, в кофтах, я еще в шапке под четырьмя одеялами. Вот такой у нас курорт)) Здесь днем плюс 16, ночью 8 градусов. Сегодня будем смотреть город и его исторические ценности)) Денис: Утром горячий душ, несколько отжиманий, думал разогреться, не получилось, только сердце напряженно заколотилось. Чай из листьев коки помогает очень сомнительно, учитывая то, что хозяйка хостела видимо не признает кипятка, и за все время пребывания там мы ни разу не пили горячей воды, максимум - тепленькая водичка. Кока не заваривалась) Первым делом, кушать, конечно на местном рынке, как нам рассказали немецкие друзья он где-то совсем неподалеку. Как водиться сразу мы его не нашли, так как весь куско - это один большой рынок) по пути забежали в лавочку, выпить свежевыжатого сока - ммм очень вкусно. За пол-литра сока всего 2.5 соля, 35 рублей! затем прогулка по достопримечательностям куско, весь центр можно запросто обойти за пол-дня, если не застревать надолго на фотках. к вечеру меня начала опять срубать горная болезнь, кока уже не помогала и надо было ее чем-то усиливать. Пошли на базар за липтой или кечуа, это такой серый камушек из какой-то известки, чтоли, его нужно закусывать вместе с листьями коки и жевать. Как это все делается, нам наглядно показала пожилая индейская женщина на углу, около базара, она продавала эту самую липту. А рядом с ней стояла еще одна торговка у которой был целый мешок коки!) Естественно, что я это все тут-же попробывал, но кроме того что головная боль не ушла, у меня занемел рот и меня затошнило. Наверное я все-таки проглотил изрядное количество коки... Голод пропал напрочь, голова кружилась. Мы сели с Иришкой на лавочку на площади Плаза Де Армас и стали читать историю куско, вернее это Иришка читала, а я старался слушать сквозь треск разламывающейся головы. Скоро я не выдержал, заныл и затопал ножками, чтоб мы пошли домой... и мы пошли домой, точнее в ледяное лежбище с сотней одеял и каменными подушками. Я вырубился сразу как только занял горизонтальное положение, а Иришка еще что-то писала. Утро опять мороз, борьба в душе со сложной системой регулирования подачи правильной температуры воды, в результате - бодрящий контрастный душ. Собираемся, жуем коку и на вокзал. 4 соля таксисту, выходим на сантьяго терминале и сразу сдаем назад, потому что на нас с такой силой набросились зазывалы, что пришлось резко метнуться в сторону, под предлогом того что мы поедем чуть позже. На расстоянии 50 метров от терминала нас все-таки достал один из водил, который смог нам обьяснить что минибус отправляется по мере заполнения, то есть сейчас. Так что мы купили у тетечки вареной картошки с яйцом по одному солю за порцию и погрузились в наш микроавтобус. Дорога до санта-марии хорошая и минибус едет довольно быстро, хотя местами мы выезжали на какие-то грунтовые обьезды, тряслись и нюхали пыль. По дороге постоянно встречали дорожных рабочих, которые разбирали мелкие обвалы и латали асфальт. Живописнейшие серпантины, альпаки и ламы, на одном из перевалов, когда мы поднялись уже выше облаков, сделали короткую стояночку покурить и оправиться, минут на 10 максимум. Вся дорога заняла 4.20. На вокзале Санта терезы, как только мы вышли из минибуса, нам тут-же предложили пересесть в коллективо, за 10 солей на двоих(5 солей с человека) машина отправляется по мере заполнения, водитель должен набрать 4 человека. Тут-же можно перекусить и купить немного фруктов в дорогу. В машине с нами на заднем сидении ехала перуанка с маленьким ребенком, который оттоптал мне все ноги и вытер свои подошвы об мои штаны))) через 5 минут как мы отчалили началась такая немыслимая дорога, что мне пришлось попросить перуанку поменяться со мной местами, чтобы я мог немного пофотографировать. Хотя это было довольно затруднительно, поскольку машину трясло на грунтовке, обьектив все время покрывался пылью и еще мне часто приходилось просить водителя ехать помедленнее. Слишком страшно сидеть слева на заднем сидении, когда водитель на полном ходу вписывается в правый поворот над пропостью. Санта - Тереза. Здесь много хостелов, так-то если погода не позволяет или времени уже не остается на пеший поход до Агуа-кальентес, можно здесь переночевать. Не спрашивал сколько стоит номер, но думаю, не дорого. У нас время еще позволяло, было где-то 13.30 так что мы решили рискнуть и поехать дальше, чтоб сэкономить денек. Снова коллективо(таксист должен набрать 20 солей) по 5 солей с человека, и мы едем до гидроэлектростанции. Там регистрируемся и проходим в национальный парк Мачу-пикчу. 150 метров от чекпоинта и мы попадаем на жд станцию (hidroelektrico) здесь пожно перекусить и сесть на поезд до агуа-кальентес. Он отправляется в 15.00 и стоит 18 долларов, а это совсем не бюджетный вариант. Так что мы перекусываем вкуснейшим рисом с ципленком и жареным куском картошки за 5 солей, и отправляемся дальше по рельсам, как нам советовал сосед по столику) через 100 метров от станции рельсы почему-то заканчиваются, а тропинка идет дальше в лес... еще чрез пять минут она расстворяется в джунглях... Приходиться возвращаться, оказывается, нужно от станции подниматься вверх по склону, по указателю ESCAPE. эта дорожка выводит нас на ЖД рельсы и идет все время вдоль них до самого Агуас-кальентес. Дорожка красивая, времени 2-3 часа ходу по ней, кроме того время от времени открываются очень красивые виды на Реку Урубамба. Дорога легкая, можно спокойно идти с тяжелым рюкзаком, не особенно устаешь. По дороге еще пару раз попадались привальчики с крышей и маленькой кафешкой с водой и булками) Вначале нам было совсем лекго и весело, но нас через 15 минут накрыл усиливающийся дождик, переходящий в ливень. Горы затянуло стеной дождя, по этому нам не удалось в полной мере насладиться красотой Урубамбы. Дождь ослаб только в конце пути, когда мы уже подходили к мостику ведущему на мачу-пикчу, недоходя 300 метров до агуас-кальентес. Войдя в город, первое что нужно сделать, это купить билеты на мачу-пикчу. Касса находиться в информационном центре в 20 метрах от центральной площади Плаза-де Армас. Стоят билеты 142 солей с человека (горрод Мачу пикчу+восхождение на гору Мачу-пикчу) без восхождения - 128 солей(1500 рублей). Мы, конечно взяли с восхождением на гору. Сразу решили купить билеты в Ольянтайтамбо на поезд, на завтра, чтоб после того как спустимся, сразу сесть на поезд и двинуться в путь. Однако оказалось, что с билетами не все так просто, на 18.30 билетов вообще не было, хоть они и стоили по 55 долларов (с местных по 3 доллара) а на 21.30 билеты стоили 41 доллар... ехать полтора часа. Блин, да за такие деньги, да еще и в сидячем вагоне можно от москвы до челябинска доехать! уф, слава богу что вообще они есть... Ладно, может быть это и хорошо, отдохнем немного перед поездом. Первый попавшийся хостел - 230 долларов с человека за ночь!!! Второй оказался бюджетнее, хозяин просил 30, сторговали до 25 солей с человека. Кон баньо привадо и кон агуа кальенте. Хотя потом оказалось, что вода горячая есть только вечером, а утром ее по непонятной причине хозяин включать отказался. Впрочем номер довольно тихий, чистый и что самое важное - теплый, хоть и без отопления. Подушки как водиться опять железные... Утром подьем в 6.00. собираем вещи и выбегаем на улицу, нужно торопиться, ведь мы не стали брать билеты на автобус по 13 долларов с человека, чтобы подняться наверх, а решили своими силами забраться сами. Тяжелый рюкзак оставили в хостеле, здесь это широко распространено, и так делают почти все, чтоб не таскать за собой все тяжести. Кстати, это совершенно бесплатно. Взяли с собой полтора литра воды, маленьких колумбийских манго, два танжерина и кусочек местного соленого сыра. Все это купили накануне вечером, так как сутра все индейцы спят и лавки закрыты. Итак мы выдвигаемся в путь. Подьем наверх занял около часа, может немного больше. пешая дорожка вся вымощена каменными ступеньками, идти удобно, но все равно тяжело. Все мокрые в поту мы победителями вышли к входу на Мачу-Пикчу, нас встретили толпы туристов и огромные очереди за билетами из тех кто вчера не позаботился. Сначала подьем на гору(О, Боже, опять!!!), это занимает часа полтора, высота огромная, ступеньки узкие и местами довольно опасные. До вершины доходишь буквально из последних сил. От полторашки воды осталось всего четверть, фрукты были сьедены сразу. Так-что нужно брать как минимум по полтора литра воды на человека и еды побольше) Но это все вознаграждается совершенно потрясающим и неповторимым видом на горы и город мачу-пикчу. Спускаясь, мы с удовольствием думали о том, что все сложное позади и осталось только сладкое. Следующий пункт - солнечные ворота и... о боже, это еще 40 минут в горку. Вода закончилась, еды нет. Но мы все-равно поперлись, жадность взяла верх над голодом! Теперь наше питание - это только святой дух. Поражаюсь выносливости Иришки, если я шел еле волоча ноги, то она нисколько не отставала, была вполне бодра да еще и рассказывала мне историю мачу-пикчу и где-что расположено, и все это без единого листочка коки. Возвращаемся в город около 5 вечера, совершенно измотанные, еле волоча ноги, с пересохшими языками и пустыми желудками. До поезда еще много времени, сначала идем есть - на центральном рынке на втором этаже, множество кухонь, как и в куско. Но все немного дороже чем ожидалось. Комбо обед из первого и второго - 7 солей, одно первое - 3 соля, одно второе - 5 солей. Набросились и мгновенно срубали комбо) потом пошли и догнались блинчиками с шоколадом в кафе)) потом еще догнались пирожинками по одному солю и мате из пакетиков, на стадионе выше жд станции. Там район, где все для местных, все дешевле раз в пять, как минимум. Сидели на стадионе и смотрели как местные играют в футбол, на очень и очень приличном поле... блин, наверное только в россии нет ни бесплатного образования, ни бесплатного спорта... Еще об Агуа-Кальентес. Тот район который вы видите сразу при входе в город, это исключительно туристический район, здесь все рассчитано только на туристов. Цены в кафе просто запредельные, таких даже в Москве нет. Пицца стоит 300 бублей самая фиговенькая, и эта цена одна и та же абсолютно во всех кафе, искать бесполезно. Кафе и ресторанов просто тьма и все пустые, зазывалы через пол-часа гуляний по городу начинают сильно бесить, бросаются под ноги со своими меню... бред какой-то. Есть можно только на втором этаже центрального рынка и в районе стадиона. Расположен он выше ЖД станции. Поезд по расписанию отправляется в 21.30, но при покупке билета просят подходить уже к 21.00. странно. Мы пришли в 9, вокзал забит туристами, все стоят в зале ожидания, двери на перрон закрыты, сесть негде. Пришлось садиться в кафе с лицами в форме кирпича. Никто не пытался выгонять, видимо знают уже, что бесполезно) Можно было свободно приходить к 21.30, все равно поезд подали позже и ворота открыли на 10 минут позже. Садимсяв поезд, едем. Ночь. Приехали в Ольянтайтамбо к 12 ночи, ожидали что нас встретят толпы хозяев хостелов, которые на перебой начнут нам предлагать дешевое жилье, однако ничего подобного не случилось. Пришлось самим, пешком идти в центр. Искали гест минут 30, ходили по узким и темным улочкам индейского города, с тихими собаками, редкими фонарями и отдаленными звуками местной дискотеки. В результате - неплохой номер прямо на центральной площади за 50 солей, с горячей водой и приватным душем. Утром решили немного пройтись по городу, а потом взять такси до Куско. Ольянтайтамбо невероятно колоритен, он как буд-то и не тронут современностью. В центре города дома стоят на старинной инкской кладке, на огромных валунах, кстати в одном из таких домов мы и жили, а по окраинам уже домики из глиняного кирпича, что, собственно, совсем город не портит. Пока гуляли, нашли таксиста, который согласился за 100 солей свозить нас в Морай, на соляные копи и отвезти в Куско. При чем он как-то странно нам начал ставить условие, что мы в Морае должны провести не больше 40 минут, а на соляных копях 30, ну или типа того. Мы сначала пытались обьяснить ему, что ни каких таких дурацких условий мы не хотим, а потом просто забили, решив, что будем гулять столько, сколько хотим, никуда он не денется. У автовокзала мы нашли традиционный рынок, на коором местные затариваются продуктами. Купили сыра и фруктов. Затем сдали номер, перекусили и пошли в такси. Как только выехали из города, сразу какое-то такое приятное чувство разлилось по телу, смотришь на эту красоту, огромные горы и желтые поля, такое впечатление, что ты лет на триста назад отправился. Затем агротехнические изощерения инков (билет на вход можно купить прямо на месте, за 10 солей на человека) потом соляные копи, билетик тоже на месте покупается. В копи можно спускаться совершенно свободно, никто не запрещает. Можно ходить прямо там, вместе с рабочими, особо-духовные туристы даже снимали обувь и ходили там босыми ногами) на выходе можно купить кучу сувениров и, конечно, местной соли, не знаю зачем это, когда ее можно и с пола подобрать)) мы с Иришкой оторвали по паре кристаллов наросшей соли и поехали в Куско. Затем снова площадь Плаза де Армас, перекусываем, ловим такси за 3 соля и доезжаем до терминала - Тетминал Терестре, откуда ходят автобусы во все крупные города Перу. Внутри терминала стоит множество касс, каждая из которых представляет свою компанию. Не смотря на то что было уже 6 часов вечера, мы без труда нашли автобус в лиму по 100 солей с человека, который отправлялся прямо сейчас. Дорога из Куско в Лиму переноситься гораздо легче, никаких головокружений и горной болезни, разве-что нужно время от времени продуваться, как при погружении, при спуске с гор медленно и незаметно закладывает уши) Всю ночь мотает по седушке, к утру выезжаем в пустыню, потом она сменяется приморской равниной с невыразительной растительностью, где и распологается сама Лима. В Лиме мы не стали задерживаться и отдыхать, сразу взяли билеты на первый же рейс до Манкоры. Ехали компанией Флорес, в спящем автобусе. Кстати - рекомендую, по сравнению с Круз дель Суром и Сивой, на которых мы ездили в Куско и обратно, эта отличалась в лучшую сторону, хотя билет стоил столько-же. Итак, 100 солей(1200рублей) на человека, 17 часов ходу до Манкоры в коче-кама(вагон-кровать) Манкора - небольшой, городок в перуанской пустне, который недавно стал еще и туристическим и как во всех остальных городках, тут куча навязчивых таксистов и зазывал, норовящих заселить тебя в свой паршивый хостел, за бешенные деньги. В первый день, как мы прибыли сюда, мы сначала пошли на пляж, оглядеться и вдохнуть теплого, морского воздуха. Приятно пройтись по раскаленному песчанному пляжу в сандалях, наконец-то!!! Только сейчас, мы с Иришкой ощутили первый день лета.... да, и это почти в средине июля, да еще и в непостедственной близости к экватору)) Сняли с себя все теплые вещи, с трудом упаковали все это в рюкзак и пошли гулять по пляжу, в поисках виндсерф или кайт - школы. Непосрадственно в манкоре оказалось всего две школы, стоимость обучения в обоих совершенно одинакова, 35 долларов в час. Минимальный срок обучения зависиит от самого ученика, обычно это 4-6 часов. Я так понимаю, что совершенства ученик достигает, когда может самостоятельно запускать кайт, не ронять его и как-то мало-мальски передвигаться по воде. В первый же день мы не стали сразу бросать рюкзаки и мчаться на покатушки, так-как нам попросту еще небыло куда прислонить усталые от переездов попы. Хостелы в манкоре не дороже чем всреднем по перу, то есть от 20 солей с человека в день. Наш хостел, мы нашли методом тыка, в южной оконечности пляжа, прямо на берегу океана) Номер стоит 50 солей с человека в день, без завтраков, без горячей воды, кон баньо привадо, телевизор, холодильничек и интернет. Правда, как только мы сняли намер, сразу выяснилось три не очень приятные новости, во первых по шторке в душе бегал таракан, во вторых, вода бежала сверх-тоненькой струйкой, и, наконец, компьютер, хоть и подключался к вайфаю, но доступа в инет все-равно не давал... победить проблему я так и не смог. Номер пришлось сменить на боолее симпатичный, еще ближе к океану и с гамачком в сенях) Странная особенность южноамериканских хостелей - если ты заселяешься в номер один, ты платишь одну сумму, если с тобой еще кто-то заселяется в тот же номер, цена тупо умножается на два. И еще интересно сея ведут хозяева хостела, наш хостел почти пустой, тут комнат 30, а заселено по максимум три. Еслиб дело было в азии, то хозяин бы сбросил цену солей до 20 за номер как минимум, чтобы только его заселить. Эти же стоят на своем и торгуются лишь самую малость (нам сбросили всего 10 солей на двоих) Покушать тут тоже существенно дешевле чем в лиме, куско, агуас-кальентесе и тд. В среднем по 6 солей за блюдо (кстати, блюда тут хоть и называются по-разному, но все-равно все одинаковые: рис, картошка и цыпленок, рыба или мясо навыбор). Город так же разделен на туристическую часть и часть, где живут местные, где все дешевле и вкуснее. Тоже есть рынок с мини-едаленками, на улице стоят тележечки с которых продают всякие вкусные штучки по одному солю за единицу - картошка фаршированая мясом, сыр в тесте, сладкий матэ, прсто тесто жареное в масле, и многое другое. В туристической части города этих тележечек нет, видимо их туда не пускают... Итак, первый вечер, за бутылкой сладкого перуанского вина и фруктами. Ночь под грохот прибоя. Утром, штиль... но виндгуру показывает, что после обеда будет 7 метров в секунду и волна 1.5 метра. странно, откуда бы ей взяться, если тут и метра-то нет? Попробывал на серфе прокатнуться - оказалось, что это может быть опасно, подходящая волна есть только там, где глубина по пояс, но, зато волны очень ровные и длинные, даже я, с первого раза смог на нее встать и прокатиться метров 50. Пару раз сплавл и махнул рукой, думаю, на кайте интересней будет) Но с кайтом тоже не вышло, ветер хоть и разогнался, но был все-равно недостаточный, наш будущий инструктор посмотрел куда-то в бинокль и сказал, что может быть только завтра. И то не факт) Ну чтож, еще пару дней лета у нас есть, посмотрим) Вчера и сегодня катались на кайте) Инструктор у нас с Иришкой был один и мы поначалу дмали, что наверное мы будем подолгу ждать друг-друга и терять драгоценное время. Кайт-школа нахлдиться в самой Манкоре, но на спот нужно ехать как минимум минут 20. Ветер вдоль берега и пляжи очень широкие, в общем для кайта самое что нинаесть идеальное место. Обучение стоит 35-40 долларов в час, прокат матчасти стоит 25 долларов в час. Но по факту инструктор нужен часа на 2-3. Садимся в старейший в мире Джипп Черокки с разбирым ветровым стеклом и плохо закрывающимися дверьми. Мотор заводиться тоже не сразу, его нужно кочегарить минут 5, чтоб он не глох на холостых. С нами едет еще местный, видимо помошник хозяина кайт-школы, худой, кудрявый парнишка. Мы с ним на заднем сидении, а между нами сидит еще старая собака, имени которой я не помню, но она едет с таким привычным видом, как будто ездит здесь каждый божий день и уже даже немного устала от этого. Впереди Иришка и наш инструктор, Стич. Стич - лет сорока пяти, австралийский серфер, холостяк, сбежавший из родной страны по неивестным для нас причинам не один год назад. Обгоревшее лицо, бинокль на шее и седеющие вечно спутанные волосы. Мы ни разу не видели как он пьет воду, только кофе и кока-колу, еще он на ходу пару раз рубал сендвич и одновременно кому-то обьяснял, что-то вроде того, что он не может ничего определенного сказать про завтра, потому что не может контролировать ветер, хотя очень бы этого хотел. Не знаю как у него удается зарабатывать по местным меркам, скорее всего не так уж и круто, но несмотря на это он отнесся к нашим урокам очень и очень дотошно. Все обьяснил и показал в деталях, несколько раз запускал с Кайтом вдоль берега, чтоб нам лучше был понятен принцип ловли ветра. Обязательно с нами таскался в холодной воде, помогал поднимать упавший кайт, короче я был крайне удивлен такой самоотдачей этого человека. На второй день в одинадцать урта на кайт-станции мы с Иришкой были уже не одни, к нам присоединялись еще трое ребят. Как ни странно, Стич и не подумал брать вторую машину, хотя это было бы вполнелогично, ведь нас уже было 7 человек. Оказалось, что не только на заднее сидение можно влезть вчетвером, но и на переднее можно усесться вдвоем) И полиция на это совершенно не обращает внимания, это разрешено законом) На этот раз до спота мы ехали минут 40, все вспотели и отдавили друг-другу ноги, хозяйская собака вообще ехала в багажнике, вместе с досками гидриками и трапециями) Спот находился совсем рядом с нефтяными платформами в океане, газопроводом и рыбацкой деревней. Не знаю зачем было так далеко ехать, ведь ветер везде одинаково дует. На второй день мне удалось пару раз прокатиться на доске и даже разок развернуться, все остальное время я занимался вытаскиванием кайта из воды и прогулками с ним по пляжу вверх по ветру. Накупались наплавались, тем-же составом двинулись в обратный путь, но по дороге нам сильно неповезло, нас остановил полицейский и когда он попросил нашего австралийца показать документы, то обнаружилось, что у нас чего-то нехватает, толи водитльских прав, толи доков на машину. Чего-то долго ждали, подходили менты, заглядывали в салон, описывали машину, какого она цвета, электронные стеклоподьемники или нет... Короче мы в сопровождении полиции доехали до комиссарии, там нас пересадили на такси до Манкоры. А в Манкоре у нас рюкзаки на ресепшене, и безделье до 11 вечера, когда отправляется наш автобус в Эквадор, в Куэнку. Мы уже в Эквадоре. Первый день в городе Куэнка. После Куско нам удалось попасть в Мачу-Пикчу, забраться на крутую гору Мачу-Пикчу 3000 метров над уровнем моря, посетили Священную долину с удивительными белоснежными соляными копями в Салинерас-и-Марас, большую сельскохозяйственную лабораторию инков в Морай, представляющую собой земельные террасы концентрической формы, выложенные камнем на разной глубине. Отдохнули и покатались на кайте на побережье Тихого океана в Манкоре, и отсюда уехали в Эквадор в направлении Куэнки, где в первую же ночь на границе Перу-Эквадор при смене автобусов нас пытался обуть на деньги эквадорский таксист, долго потом мы с ним разбирались на испанском, английском и русском языке))) Но отстояли свое. Итак.. едем дальше.. Автоус до Куэнки компании Панамерикана пришел с опозданием на полчаса. Пока ждали его, сидели на дороге и пили чилийское вино из горлышка) Билет стоит в турагенстве 20 долларов, а если покупать непосредственно в панамерикане, то 15 долларов. Жаль конечно, но мы лоханулись и попались на удочку турагенств. Автобус экономического класса, то есть сидушки откидывающиеся, но лежать там все-же не очень удобно. От Манкоры до границы 2 часа напряженного сна, затем нас будят и сонных отправляют на паспортный контроль перу. Кстати, при выезде из перу нужно предьявить миграционную карточку которую тебе дают заполнить при вьезде в страну, на этой карточке должна стоять печать какой-либо перуанской гостиницы. Если этой карточки у вас нет или не стоит штампа, то вам придется заплатить штраф, порядка 5 долларов. По крайней мере столько заплатили наши спутники из автобуса. Затем мы опять садимся в автобус и как только я приготовился заснуть, автобус опять остановился и нас с Иришкой выпроводили из автобуса со словами, что мы должны пересесть на другой автобус до куэнки, так как наш едет в Кито. Автобус уехал, оставив нас в два часа ночи у какого-то темного терминала в непонятном городе. Опять новая страна, незнакомый город и незнакомые люди... подходим к терминалу, начинаем спрашивать, где автобус до куэнки, нам отвечают, что мы сначла должны пройти паспортный контроль эквадора, чтоб потом не было проблем с полицией. До паспортного контроля нужно ехать на такси, после слова такси из темноты откуда ни возьмись вынурнула желтая машина с шашечками. 4 доллара - я свожу вас на паспортный контроль, это тут, всего 10 минут ходу. Странно, впервые с нами такое, чтоб проехать границу одной страны и не вьехать во вторую... мы начинаем подозревать подвох... чего это нас вдруг высадили из автобуса посреди ночи? Вот черт, мы начинаем понмать, что нас просто обули, радость от дешевого билета в Куэнку тут же прошла. Значит нам продали билет только до этого города, а там добирайтесь как хотите!!! Вот это подстава!!! Мы начинаем нервничать, никого из официальных лиц спросить не можем, поскольку глубокая ночь, а верить таксистам и охранникам не хочется совсем. Добежали до терминала панамериканы, благо он был рядом, начали показывать билеты, может нас высадили не у того терминала и мы должны дальше ехать на панамерикане? Но тот только зевал, тер глаза и повторял - пожождите до утра, утром все выясниться... вот черт. Решили сьездить как предлагал таксист в паспортный контроль (кстати это был город Кантон Уакильяс) на обратном пути еще заехали в банкомат, сняли доллары. Кстати эквадорское правительство не стало мудрить и просто перешло на американские зеленые. Пока ехали обратно в терминал, таксист предложил еще отвезти нас в Мачалу, потому-то от туда чаще ходят автобусы. Всего лишь за 100 долларов, хотя тут же дал скидку до 90))) Не знаю на что он надеялся, наверное на то что мы совсем идиоты) Естественно мы отказались. Но вот когда мы вернулись в терминал, и мы ему протянули обещанные 4 доллара, он тутже сказал, что нужно 8, так как 4 доллара, это только в одну сторону. Мы слегка опешили от такой наглости, вышли из машины, пошли в терминал, он за нами... минут 10 долбал нам мозги, делал обиженное лицо и говорил, что ему нужно работать и что-то там еще. в конце концов мы дали ему еще 2 доллара только чтоб он отстал. И он действительно отстал. Затем опять ожидание, полусон, сверчки и звуки сальсы из чьей-то магнитолы. В конце ночи, в 6 утра открылась касса и оказалось, что мы можем свободно ехать дальше в куэнку по своим панамериканским билетам, совершенно ничего не доплачивая. По дороге глядя в окно, сразу замечаешь, насколько здесь плотнее растительность, ярко-зеленые лопухи прямо-таки лезут в окна автобуса. Опять поднимаемся в горы. По времени путь из манкоры в куэнку занимает примерно 10 часов, если заранее знать что делать и не терять времени на разборки с таксистами. В Куэнке, вышли из терминала с головной болью, первые признаки начинающейся горной болезни. Речи о том, чтоб сразу идти за машиной быть не могло, мы слишком устали и решили сразу снять номер и выспаться. Прямо напротив автобусного терминала Терестре, мы нашли вполне приличный отельчик за 22 доллара за дабл. Для Перу, конечно, это дорогова-то, но Эквадор это совсем другой разговор. Еще не знаю в чем причина, но здесь люди живут намного богаче чем перуанцы. Глиняных домиков и картонных трущоб как в Перу, мы здесь не видели, хотя проехали весь город насквозь. Древних машин намного меньше, да и сами люди выглядят побогаче. Может быть дело именно в том, что земля здесь плодороднее и климат способствует сельскому хозяйству. Почти весь первый день мы отсыпались в номере, чтоб поскорее аклиматизироваться, хоть высота и не такая большая, но все-таки почти 3000 метов. На завтра запланировали поездку в национальный парк Кахас. Первоначально мы планировали взять автомоиль в аренду и покататься по эквадору самостоятельно, но по факту решили отказаться от этой затеи, во первых потому-что даже на такси передвигаться будет дешевле, а во вторых в дороге я смогу отдыхать или фотографировать. Утром вышли на улицу и подошли к первому попавшемуся таксисту с вопросом, сколько стоит такси на весь день. Оказалось всего 8-10 долларов в час, но еще таксисты нам сказали что в кахас можно совершенно спокойно поехать на автобусе из нашего терминала. Но они были не совсем правы, автобус ходит с интервалом часа полтора-два из терминала Сур. Стоит всего полтора доллара на человека и идет час, до остановки Тореадор. Всю эту информацию дали нам в туристик-информасьон на нашем автовокзале. От терминала терестре, до терминала сур на такси ехать 3 доллара и 10 минут. Купили билеты, сели, поехали. За окном опять ярко-зеленые склоны, коровы и туманы, красота невероятная. Правда фотографировать особенно не получается, мутные стекла и пучки проводов вдоль дороги. Когда доехали до Кахаса, Иришке стало совсем плохо, 4000 метров это уже не шутки. Хотя я, напротив, чувствовал себя как никогда замечательно. У входа в заповедник стоят будочки, в одной из них нужно регистрироваться, там тебе дают карту маршрутов, картинки птичек, которых ты можешь встретить по дороге и предупреждают, чтоб ты слишком быстро не ходил, а то можешь потерять сознание. В другой будочке отличнейший ресторанчик, на удивление не дорогой и очень вкусный. Я там себе заказывал фишь-тореадор, форель, выловленную в местных озерах. Иришка идти отказалась, все-таки слишком сильно прижала горная болезнь, а я решил пойти. По карте несколько маршрутов, в основном круговые, расчитанные на 2-14 часов. Но есть и более длинные, по ним нужно идти с ночевкой и гидом. Я выбрал самый короткий, но в результате сбился и пошел по маршруту расчитанному часов на 5 неспешной ходьбы. Первое о чем я пожалел, это о том что не взял дождевик, хоть мне и повезло с погодой, но Кахас считается самым дождливым местом в южой америке, здесь дожди идут по нескольку раз в день. Второе - нужно брать с собой резиновые сапоги, почва топкая и беспощадно обгажена ламами, так что значительная часть дороги откровенно дерьмовая. Пейзажи, конечно совершенно необыкновенные, до того как приехал сюда, ничего подобного не видел даже по телевизору. Экзотических птичек не видел, может не повезло, а может просто не сезон... жаль. Пока ходил - смотрел, не заметил как время к четырем подошло, а в горах темнеет очень рано. Заторопился назад, на бегу кое-что пофотографировал, запыхался моментально и устал как черт. А в 5.10 уже автобус обратно в город. Если поедете в эквадор, очень рекомендую сьездить в Кахас, место совршенно необыкновенное. Утром встаем пораньше, Иришку все-еще немного подташнивает, а я уже как огурец. Решаем не терять ремени и рискнуть, едем баньос. В восемь утра мы в терминале Терестре, покупаем билеты в Амбато за 8 долларов на человека (в эквадоре, похоже, час езды на автобусе стоит 1 доллар), в Амбато мы должны пересесть на автобус до баньоса(1 доллар/час). Жаль, что по Куэнке так и не удалось погулять, из окна автобуса мало что видно, тем более, что автобус сразу поворачивает в сторону от центра. Медленно поднимаемся в горы, опять несметное количество коров, блин, как же их тут любят))) заезжаем в облако, потом выше, или скорее всего просто с этой стороны горного хребта совсем другая погода, выходит солнышко, травка бледнеет, а на горизонте, ниже нас видно как облака уперлись в гору и скорее всего кого-то там поливают дождиками. Как только горы становятся не смертельно-опасной крутизны, они тут-же лысеют. Энергичные и предприимчивые эквадорцы выпилили весь лес, быстро распахали, что можно было распахать и засадили все своей кукурузой и пшеницей. Теперь понятно почему они тут так неплохо живут, они живут за счет сельского хозяйства. Огороды и пастбища расположены на совершенно немыслимых уклонах. Кстати я тут ни разу еще не видел ни одного трактора, только тетки на корачках, конечно, как тут комбайну удержаться, все это обрабатывается вручную. По всей протяженности дороги нет ни одного пустующего участка, эквадор заселен довольно плотно, не в пример Перу, где за целый час езды можно не встретить ни одного домика. Поселки и городишки отмечают пожалуй лишь скульптуры, поставленные на центральных перекрестках. Скульптуры и памятники в Перу и Эквадоре, это отдельная тема. Подозреваю, что и во всей латинской америке также. Не знаю, может это черта индейцев такая, но у них видимо совершенно отсутствует чувство пропорции, таких... фиговых памятников я не видел нигде) Статуя Ленина, в каком-нибудь пионерлагере, наверняка выглядит лучше. Автобус по маршруту постоянно кого-то подсаживает и подвозит, но как ни странно приезжает точно по расписанию. Да и плюс к тому еще один раз останавливается на перекус. В Амбато, мы вышли и что пересесть на другой автобус в баньос, нам потребовалось просто перейти дорогу. Ошибиться с автобусом невозможно, зазывалы орут во всю глотку и затаскивают чуть-ли не насильно всех прохожих подряд) Отсюда в баньос отправляются автобусы по мере заполнения, так, что нам совершенно не пришлось ждать. Через час мы уже в Баньосе, опять в терминале Терестре, видимо он у них один на всю южную америку) Находим номер недалеко от центра, очень приличный с горячей водой и интернетом всего за 10 долларов на двоих. Хостел - Hostal Colibri. Попробывали договориться на завтра с таксистом, не очень получилось - 10 долларов в час заломил, то есть на весь день баксов 80 выйдет. А можно и вместе с туристической группой на открытом автобусе за 5 долларов на человека, три часа поездок по водопадам. попробуем завтра еще варианты. В результате мы без проблем нашли таксисита прямо у хостела за 20 долларов на 4 часа, он провезет нас по всем водопадам. Позавтракали на местном рынке, свежевыжатым соком, и местными вкусняшками, затем прыгнули в машинку и поехали) В баньосе, огромное колличество разных экскурсий, которые предлягают местные турагенства. Можно отправиться в джунгли, можно подняться на вулкан Тунгурауа (который, кстати сейчас уже не искриться, а только, лишь слабенько дымиться), а потом спуститься от туда на великах, можно и рафтингом позаниматься. Но Для нас главный интерес - это водопады, так как и джунгли и восхождение на вулкан, надеемся у нас еще впереди. Выезжаем из баньоса по "дороге водопадов" на которой их расположено по меньшей мере пять штук. Все водопады очень красивые, над ними можно прокатиться на канатном вагончике, а можно и без вагончика, на Канопи - тебя пристегивают к роликам на тросе и запускают над водопадом... несешься на высоте метров пятидесяти к противоположному краю обрыва. Со тороны выглядит очень страшно, но по факту совсем нет) Довольно весело. Стоит это дело целых 10 долларов на человека. Проход к одному из водопадов оказался закрыт, видимо это частная территория, как-то это совсем нелепо выглядит, когда проход к памятнику природы перекрыт забором какого-то частника... блин, неприятно. Но нас это не остановило, мы просунули руку сквозь решетку и открыли калитку изнутри)) Вот так и вломились... Совсем не стыдно! Все водопады очень красивые, но самый мощный водопад - это ... что-то там от Дьявола, может быть и глотка. Это самый впечатляющий водопад, который мы когда-либо видели. Он расположен в расщелине, по этому вода вырывается из очень узкого желоба просто зверским потоком!!! Стоять рядом с ним даже немного страшновато, энергетика невероятная! Толстая струя воды падает метров с двадцати с такой силой, что часть ее распыляясь в мелкую пыль взлетает вверх, образуя вокруг постоянный водяной вихрь. А если протиснуться в узкий лаз, то можно пробраться под струю водопада, потрогать водопад рукой и немного постоять там пока не вымокнешь окончательно) Вечером, коротенькая прогулка по Баньосу, а потом сушить мокрую одежду и планировать завтрашний маршрут. Поковырявшись в интернете, в поисках оптимальных маршрутов на вулкан Котопакси (5911 метров над уровнем моря) мы не смогли найти ничего подходящего для нас, на русских сайтах. Везде советовали брать тур в Кито или Баньосе. Стоимость тура с восхождением, если покупать в Баньосе - 190 долларов на человека, немалые деньги. Схема восхождения примерно такова: заезжаешь на автомобиле на высоту 4800 метров. Там стоянка, вьезд закрывается в 18.00, то есть ты должен успеть туда дотемна. Койко-место стоит в районе 20 долларов на человека. В час ночи выдвигаешься вместе с прводником, которого ты берешь либо на этой стоянке, либо ранее в баньосе или, например в Кито. Без проводника туда реально не пускают. Наш вопрос заключался в том, что мы не могли понять, есть ли наверху прокатная экипировка или нет. Ехать туда своим ходом слишком рисковано, можно остаться без восхождения и сильно расстроиться... Тогда мы решили поехать в городок Латакунга, самый близкий к вулкану, теоретически оттуда туры должны стоить дешевле. Хотя об этом городе упоминаний в рунете мы не нашли. Так и сделали, утром в 10 утра мы в терминале Терестре, покупаем билеты и сахарный тростник, садимся в автобус, следующий по маршруту, до Кито. Они тут отправляются каждые минут 20 и все следуют по одному и тому же маршруту по панамериканскому шоссе, как раз через наш Латакунга. Ровно через два часа мы уже выходим в Латакунге. Ловим такси и доезжаем до центра за 1.5 доллара. Заходим в турагенство и понимаем, что сильно сэкономить нам не удается и тур на двоих будет стоить 300 долларов. В тур будет включено все, необходимое, в том числе экипировка и еда. Выезжаем завтра в 10 утра, по этому, до вечера есть достаточно времени чтобы погулять, взять номер и посушить вещи. Селимся в отель Central Hotel всего за 16 долларов с двоих человек во вполне приличный номер. Окно выходит на площадь в колониальном стиле и каждый час можно слышать бой часов. Тихий, провинциальный городок, туристов почти нет, по крайней мере белых. Едят тут все то же самое - рис, картошку и мясо) Хотя нет, в основном мороженное))) Его здесь продают намного чаще чем все остальное. Пытались найти нормальный горький шоколад на завтра - совершенно безуспешно, только сникерсы и эмэмдэмсы... Как и договаривались, в 10 утра, мы готовые к приключениям и уже позавтраканые стоим у турагенства. В вещмешках собраные для нас монатки, рядом рюкзаки. Блин, как это все туда запихнуть, ведь еще по два литра воды на человека..? В процессе упаковки вещей оторвал две лямочки на рюкзаке, пришивать не стали, плохая примета)) От Латакунги до стоянки на Котопакси ехать 2 часа. Нам досталась, по всей видимости единственная машина в турагенстве - раздолбаный джипик шевроле, страшно похожий на трехдверную Сузуки Грандвитару. Мотор нифига не тянет, рулевая раздолбана так, что наш водитель не рулил, а постоянно ее подлавливал, если машина ехала не туда)) 20 минут по панамерианскому шоссе, отсюда уже видно вулкан со снежной шапкой, хотя не полностью - облаками закрыт. Потом сворачиваем на указатель на Котопакси. Тут-же маленькая парковочка и домик с надписью - информасьон. Подозреваю, что здесь можно взять экипировку и проводника, хотя точно не узнавал. Дальше пару километров по асфальту, забираем нашего проводника Хосе по дороге, затем начинается проселок, хорошо обработаный грейдером. Проезжаем Кпп Котопакси, дорога не портиться, хотя довольно часто встречаются трактора, заравнивающие мелкие ямки. Впринципе можно проехать и на седане и даже не микролитражке, внедорожник брать не обязательно, если кто поедет на арендованой машине. Затем крайняя стоянка, где можно купить воду, побрякушки или переодеться, что мы и сделали, так как Хосе сказал что дальше уже может быть сильный ветер и холод. Дорога совсем незаметно идет вверх, так, что мы даже не замечаем, как поднимаемся на высоту и приближаемся к горному озерцу. К сожалению с погодой нам продолжает невезти и от лагуны нам опять не видно вулкана... Само озерцо тоже нас особенно не впечатлило, к тому же еще и огорожено со всех сторон, так что приблизиться к нему и ппотрогать воду тоже нельзя. Едем дальше, дорога постепенно портиться на обочине начинают проступать следы вулканической природы происхождения почвы. Слои грунта очень четко видны, наверное геологам было бы тут интересно. Погода еще немного ухудшается, начинает идти мелкая водяная пыль, а потом еще прибавляется снежная крупа. Удивительно, но нам навстречу проезжают еще и высоченные туристические автобусы, как они только тут разворачиваются, без страха перевернуться. Заезжаем на стоянку - 4600 метров, здесь просто автостоянка, без единого укрытия и забора. Нас встречает сильный, холодный ветер и колючая пыль, снимаем с крыши рюкзаки и сразу же выдвигаемся, нам нужно подняться на 200 метров выше, где организована стоянка с ночлежкой. Мы ни за что, нигде не доплачивали, но говорят, что вход в национальный парк "Котопакси" стоит 10 долларов за человека, а койко-место в ночлежке на 4800 метров стоит 20 долларов с человека в сутки. Притом, что в национальный парк без гида (проводника) не пускают. Шли по щебенке минут 40 и очень устали, идти, действительно было не очень просто, по вязкому вулканическому щебню, против ветра и с тяжелыми рюкзаками. Хорошо еще, что горная болезнь никак не проявлялась. Наверху нас ждал каменный домик с желтой крышей, сильно напоминающий казарму. Электричество здесь всего 2 часа в сутки, с 5 до 7 вечера. Никакого отопления, конечно нет, только невыразительная печурка с обрывками газет внутри. Но мы все-равно были этому страшно рады, хоть есть где от жуткого ветра спрятаться. 15 минут отдыха, снимаем промокшие куртки и разминаем плечи, потом Хосе принес горячего чаю и перекус. Часам к трем немного распогодилось и мы пошли на ближайший ледник тренироваться ходить в кошках и с киркой (ледоруб). Я взял с собой фотик, но он как назло начал глючить. Не знаю, может быть от влажности, может горняжка его начала доставать, но он почему-то в самый ответственный момент неожиданно показал, что у него села батарейка. Я тогда не понял, что это глюк и поверил ему, но потом оказалось, что нужно всего-лишь вытащить и обратно поставить аккумулятор... с такой проблемой я еще не сталкивался, может кто-то обьяснит? После тренировки ужин. Не в обиду Хосе, но ужин был полным отстоем, какие-то стремные булки с сыром, колбаса, суп магги, и доширак с мясом, хрен его знает, мы попили только чай с бутербродами. В семь часов отбой во всей казарме, все заворачиваются в холодные спальники и затихают, пытаясь согреться под грохот ледяного ветра снаружи. Если б я знал, я бы взял еще два спальника, холод - невыносимый, да еще влажность высокая - под спальником скапливается конденсат. В казарме настолько холодно, что лед на куртках даже не тает, короче температура около нуля. В 12 ночи встаем и собираемся, но не все, кое-кто так и остается спать. Перед выходом еще раз едим, это называется завтраком, хлеб и сыр. Йогурт и клубничный компот, который Хосе обещал, мы так и не увидели. Может все дело было в, схватившей меня за голову горной болезни, но есть я опять не стал, Иришка попила чай с сыром. Я, только, попил анисового чаю. Но перед самым выходом случилось то, что заставило меня всерьез задуматься над ситуацией. По дороге в туалет, меня вдруг, затошнило, да настолько резко, что я даже не успел добежать до точки назначения... Ну, вот, я опять хочу пить - это все что я подумал в тот момент, легкая головная боль и тошнота сразу прошли, а значит - я абсолютно готов к подьему))) А Иришка вообще огурцом - смотришь на нее и думаешь - какая тут горняжка и холод, да тут пляж и мороженки! Еще кружечка чая и приличный пучок листьев Коки с Липтой за щеку, мы выдвигаемся к вершине. Как-только делаем первые шаги - мысли сразу переключаются на дыхание, внимательно следишь, чтоб идти стабильно, без рывков и остановок. Первый идет Хосе, за ним Иришка, последним иду я. Мы выходим самой последней группой, всего их было штук 6-7,на мой взгляд, может чуть больше. Идем первый час по щебню зиг-загом, ветер хлещет пуще прежнего, да так, что сбивает сног. Я сразу одел очки, а Иришка не стала, не представляю как она без них что-то видела. Так мы идем где-то около часа без остановок. Затем грунт твердеет, пару раз я немного подскальзывался, садимся передохнуть и прицепить кошки. Пока цепляем, пару групп уже спускаются вниз, это немного обнадеживает, значит мы уже не в самом хвосте) но дальше становиться действительно трудно идти, Хосе цепляет нас в связку, веревка между мной и Иришкой метров десять вдлину, она постоянно путается в ногах и цепляется за камни. Хосе пстоянно подтягивал Иришку за веревку, и она сбивала свой ритм и дыхание. По дороге я проклял эту веревку около тысячи раз, надеюсь она однажды сдохнет мучительной смертью! Склон становиться круче и опаснее, без кошек тут уже явно не пройти, затем начинается ледник, ветер все крепчает и пару раз даже прикладывает нас (в темноте не видно было, но по ощущениям - или с локтя, или с колена) настолько сильно, что мы все втроем валимся на снег. Иду глядя себе под ноги и на медленно крадущуюся веревку, дышу, втыкаю кирку, вытаскиваю кирку, смотрю влево - снег, смотрю вправо ... - обрыв, чтоли?... плохо видно, опа, перешагиваем здоровенную трещину в леднике. Ноги свежие, но шевеляться плохо, очень хочется постоянно как следует вздохнуть, но это не только не помогает, а наоборот, как будто выматывает еще больше. Навстречу нам спускаются еще пару групп космонавтов. Так проходит еще час, или полтора, мы начинаем делать остановки все чаще и чаще, дышать становиться все труднее и веревка начинает двоиться... Наконец мы в очередной раз останавливаемся, чтобы перевести дыхание и немного выпить воды. Хосе говорит, что мы дошли до 5100 метров, погода сегодня очень плохая, и предлагает вернуться в лагерь. Он говорит, что мы останавливаемся слишком часто, у нас проблемы с дыханием и если мы решим сейчас пойти до конца, а это 6 часов ходу, то до вершины-то мы доберемся, а вот на обратном пути у нас могут возникнуть очень большие проблемы. На меня его слова подействовали двояко, с одной стороны я уже не очень доверял ему, мне как-то казалось, что он сам не хочет лезть наверх, по этому у меня прибавлялось сил чисто из противоречия, с другой стороны он говорил о опасности, о которой мы с Иришкой не имели никакого представления, об этом можно судить только по собственному опыту, которого у нас совершенно нет. Ночь, злой ветер и метель помогли нашему решению двигать вниз и только когда мы направили свои кошачьи стопы в сторону дома, мы поняли как жутко мы устали, меня мотало по тропинке из сторны в сторону и горные ботинки стали неудобно давить на ноги, по дороге вниз, я опять несколько раз валился на землю))) Иришка рассказывала, что когда мы останавливались на обратном пути, то она видела огромные звезды над головой, но это было пару раз и внизу, где уже не так мело. Нашему счастью не было предела, когда из темноты вдруг показался наш чудесный домик с небольшим сугробиком снега у двери! Итак, мы залезли на высоту 5100 метров за четыре часа, как сказал наш проводник. Проснулся в холоде, от сильной боли в затылке и приступа тошноты. Еле успел добежать до туалета, потом опять теплый чай, пробую уснуть - опять тошнота, туалет, чай. Все время вертелось в голове вот это - умрешь, начнешь опять сначала - ночь, ледяная рябь канала, аптека. Улица. Фонарь. Итак раз пять - шесть, уже прям устал считать и получать от этого удовольствие, а Иришке - хоть бы что, как всю жизнь в горах прожила. Спрашиваю, обхватив голову руками - а ты-то как, милая, тоже наверное огого? - нет, у меня только немного головка болит) Правда она вскочила после пару часов сна, т.к. замерзла, спина была влажная, и дальше не было сил лежать. Она укрыла меня своим спальником и спустилась, чтобы нагреть себе воду на чай и поесть вчерашний сыр. Наш проводник спал. Утром вершины видно не было, как и обещал Хосе, да мне, честно она была уже не нужна, даже когда вниз спускались, уже сидя в теплой машине, держа в руках запотевший фотоаппарат я не очень горевал о том что Котопаски, на который мы так хотели с Иришкой забраться, опять скрыт за облаками. Единственное чего мне сильно хотелость, это блевать. Спустившись в Латакунгу, мы не стали откладывать переезд в Кито и пережидать, пока отпустит горняжка. Сразу собрали рюкзаки, поели фруктов, из которых в меня влезло только маленькое яблочко и поехали за 1 доллар на такси в сторону терминала терестре. Отсюда до Кито 2 доллар/часа на автобусе по знаменитой дороге вулканов, которую я благополучно проспал. Приезжаем в Кито на терминал Сур(терестре), он очень похож по исполнению на какой-нибудь аэропорт - все чисто, бело, информационные стойки, указатели и полицейские. Садимся в метробус и за 25 центов с человека доезжаем до исторического центра - плаза санто-доминго, отсюда еще 300 метров вверх до площади сан-франциско. Это самый Центр Кито. Немного потыкавшись находим хостел прямо на углу площади сан-франциско(если быть точным - левый, верхний угол). 12 долларов за ночь за дабл, с гор водой и фай-фаем в холле. Хостел, кстати говоря - довольно убитый. В этот день мы не гуляем и ничего не ищем) - мы ложимся спать, есть я до сих пор еще ничего не могу и меня изрядно мутит. На следующий день в Ктио, на завтрак фрукты и такси до местной достопримечательности - Телеферико - канатка с фуникулерами, такая, мне кажется есть во всех горных городах) 8 долларов из центра на такси. Билетик стоит 4.50 доллара. Поднимаешься на высоту - 4 с чем-то тысячи метров, блин уже боимся этих высот... На верху довольно красиво, видно весь город как на ладони, пару вулканов, Чимборасо, Котопакси и какой-то еще. Котопакси, как назло опять стыдливо прикрыт облаками. Кстати, тут довольно холодно, нужно брать курточку и шапку, иначе замерзнешь. Спускаемся вниз и начинаем разведывать маршрут до центра мира Митад-дель-мундо. Как оказалось, передвигаться по Кито на общественном транспорте не так уж и сложно, потери по времени по сравнению с такси совсем небольшие, но зато очень дешево и можно окунуться в атмосферу города. Послушать сальсу из уличных лавочек и покорчить рожи детишкам в автобусе, чем занималась Иришка. Все автобусы и пересадки нам подсказывали местные постовые полицейские, которые стоят тут на каждом перекрестке, а если их нет, то можно у какой-нибудь мороженщицы спросить. Народ очень дружелюбный все с удовольствием показывают дорогу. Итак, в Митад дель-мундо мы не пошли, т.к. там отмечена официальная линия экватора, которая уже не соответствует показаниям GPS. А вот рядом с Цетром Мира расположен музей Intinan, маленький садик на окраине города сделаный на линии экватора, соответствующий 00000'00" GPS. Ты берешь гида за 4 доллара с человека и он тебе рассказывает, хоть на английском, хоть на испанском, о некоторых местных особенностях. В частности он нам показал, морскую свинку - Куй, которая, кстати и издает эти самые звуки - куй, куй, куй... потом он показал настоящий индейский трофей - сушеную человеческую голову. Делают ее так - отрубают голову человека, снимают всю шкуру, начиная с шеи, целым куском, потом сушат и получают миниатюрную копию жертвы... ужас... а еще там проводят показательный опыт со струей воды - это вообще фантастика, такого я не ожидал увидеть! Ровно на линии экватора, струя воды не закручивается вообще! на два метра к северу - крутиться по часовой стрелке. На два метра к югу - против. Когда стали уходить - наконец увидели колибри, тоже очень приятно, надеюсь еще увидим. Вечером - прогулка по ночному Кито, нас опять все предупреждают о том, что это может быть опасно и чтоб мы сумки держали при себе. Но город действительно красив, и мы немного пофотографировали, даже зацепили свадебную процессию, которая только-что вышла из храма) Вечером в хостеле выдерживаем короткий раунд за лампочку в ванной. Дело в том, что наш раздолбайский хозяин забыл ее заменить, естественно без света мыться невозможно и я пошел поведать ему о этом. Сеньор Луис картинно обхватил голову руками в знак соболезнования, но менять лампочку отказался, говорит - очень поздно уже, лампочку купить негде, давайте завтра...))) Ладно, хорошо, говорю и с этими словами выкручиваю лампочку из общей душевой. No...no... а как же мои постояльцы? - офигеть можно! А мы с Иришкой кто?))) Следующий день - горячие источники Папаякта. Выписываемся из хостела, где услужливый сеньор Луис невзначай пытался нам припаять лишних 4 доллара, пересекаем утреннюю площадь сан-франциско, переполненную бродягами и идем на остановку метробуса. (это что-то среднее между автобусом и троллейбусом, которое движется по выделенной полосе) На метробусе доезжаем до терминала терестре, покупаем билет на автобус, опять 2 доллар/часа и едем в Папаякту. По факту получается что дорога занимает по городу час, плюс дорога до Папаякты еще два с половиной часа, в итоге к часу дня мы уже в папаякте. Автобус останавливается внизу деревни, на развилке, вокруг очень красивые зеленые горы. Чтобы попасть на источники, нужно подняться вверх и на развилке уже ждут таксисты на миниждиппах. Подьем наверх стоит по доллару с человека - тут вообще все очень дорого стоит. Например покушать на двоих - 10-15 долларов. Пока едем по дорожке еще раз удивляемся как в Южной Америке любят заборы с колючей проволокой, тут даже речки огораживают)) Мы сразу направляемся к бассейному комплексу, покупаем на входе билетики по 7.5 доллара на человека. Несмотря на приличную цену, при входе не дают бесплатных полотенец и заставляют платить по 50 центов за камеру хранения, которая, кстати, не такая уж и большая. Например нам пришлось оставлять брошенным свой большой рюкзак, прямо у центрального бассейна. На территории есть и ресторан с астрономическими ценами, где блюда по 10 долларов стоят. Но вот, зато сами источники просто волшебны! Тут несколько бассейнов с разной температурой воды, есть попрохладнее, а есть и погорячее, есть большие бассейны, есть маленькие, а есть даже маленькая горная речка с холодной водой, в которую можно окунуться после горячей ванны. Часа 4 провели мы с Иришкой расслабляясь в воде и грея бока на солнышке, меня так разморило, что я думал, что никуда мы сегодня больше не поедем, останемся здесь на ночь за любые деньги) А, кстати, рассказы пробогатую флору и фауну Папаякты тоже не выдумка, прямо у входа в комплекс пока мы покупали билеты, чирикала самая настоящая колибри! Их тут вообще как воробьев! Представляю как здорово, наверное тут пешим маршрутом прогуляться. К пяти вечера вытаскиваем себя из бассейнов и волоком тащим обратно к развилке, где можно покушать. Отсюда в Кито автобусы едут каждые 20 минут,уже когда темнеет мы садимся в один из них. Следующий пункт назначения - это приморский городок - Пуэрто-Лопес. Прямо в терминале терестре, только перекусив немного мы пересаживаемся в автобус до Манты - 7 часов езды от Кито. Автобус намного хуже чем все те, на которых мы ездили раньше, сиденья сидячие, мотор гремит, в перемежку со звуками какой-то лизгинки из кабины водителя, туалета нет. По пути делали всего одну остановку в городке ... Кармен - жуткая жуть. Два часа ночи, носятся сумашедшие мотоциклисты, ездит полиция, хохочут проститутки, вокруг трущобы. Но, зато, климат уже совсем другой, очень большая влажность, чувствуется воздух с океана. К пяти утра мы приезжаем в Манту, отсюда пересаживаемся на первый-же автобус до Пуэрто-Лопес. Этот автобус стоит 3 доллара за 2 часа, мы надеялись, что это будет, наконец, хороший бус, но это оказался просто трактор, по сравнению с предыдущим! Естественно, несмотря на то, что водила гнал как сумашедший, мы приехали не через 2 часа, а, почти через 3! Все дело в том, что у эквадорских автобусников дикая жажда наживы и они постоянно кого-то подсаживают и высаживают, несмотря на то, что это им делать запрещено. Утренний Пуэрто-Лопес сразу же нас потряс своей грязью и разрухой, это самый грязный из туристических городков на моей памяти. По отзывам в интернете и фотографиям из гугла, которые я видел, у меня сложилось вполне приятное впечатление об этом гродке, но то, что мы увидели в реальности не шло ни в какое сравнение. В довершение всего оказалось, что тут совсем не дешевое жилье - мы с трудом нашли более или менее приличный гест за 15 баксов (правда с видом на океан) с двоих , да еще и фруктовый несезон... Но самое удивительное было дальше - когда мы прогуливались по городу оказалось, что здесь есть русский ресторан с самыми настоящими украинскмим хозяевами!!! Естественно, мы сразу зашли к ним познакомиться и поговорить, все-таки уже немного соскучились по русской речи, да и вообще, ребята оказались очень симпатичными и приветливыми. На другой день мы идем на лодке в океан, чтобы посмотреть на игры китов. Честно, мы с Иришкой хоть и знали, что сейчас самый сезон, но все равно не очень надеялись, все-таки как-то это уж очень невероятно, отыскать вот так вот в море не просто косяк какой-нибудь селедки, а настоящих китов! Погрузились в лодку, отчалили и пошли прямо в океан, на мой взляд, просто куда глаза глядят... Шли минут 20-30, на приличной скорости, так, что очертания берегов начали немного мутнеть. Мы все всматриваемся в горизонт, в поисках очертаний китовых хвостов или фонтанчиков воды, но кроме рыбацких лодок и гребешков волн ничего не видим. Ну, думаю, сейчас, капитан скажет - Китов нет, а раз китов нет, кто ж виноват, идем домой! Как в этот самый момент, капитан говорит - вон, там, прямо по курсу! И, точно, прямо перед нашей лодкой, я увидел, сначала просто водоворот, а потом и большущий плавник, медленно движущийся над водой. Потом оказалось, что кит был не один, а их было целых три, или даже четыре штуки! Огромные, совершенно невероятно большие, медленные, как слоны, даже нет, они намного больше и медленнее слонов. Такие спокойные, и уверенные в своей величине рыбины, они совсем не боялись нашей лодки и спокойно нас к себе подпускали) Минут 30 мы кружим вокруг китов, затем отправляемся на, какой-то совершенно невыразительный снорклинг, к одному из прибрежных островов. Да, подводная жизнь в тихом океане, наверное очень интересная, но не здесь, к тому-же холодная вода и волны не очень распологают к созерцанию. На обратном пути идем по большим волнам обратно в бухту. Нам с Иришкой повезло, мы едем на верхней палубе, тут, хоть и ветренно, но, зато замечательный обзор, а вот на нижней палубе уже кто-то блюет) Тур стоит 20 долларов, включает в себя Китов, снорклинг и перекус. Действительно интересна, только часть с китами, снорклинг - наискучнейший, никаких гидриков не дают, ласт тоже нет, только маска с трубкой и спасжилет. Вечером прогуливаемся с Иришкой по огромному пляжу Пуэрто-Лопеса. Если б не огромное колличество мусора, то пляж был бы совершенно бесподобным, широченная береговая линия, в длинну - пару километров, с обеих сторон прикрытый скалами. На следующий день нам с Иришкой уезжать, мы довольны, что наконец-то покидаем этот маленький, замусореный городок. Сдаем номер в хостеле и идем валяться на пляже, времени у нас целая куча, автобус только в семь вечера. Не знаю что случилось, пока мы грели бока на солнышке, но у нас быстро улетучивалась неприязнь к этому городку, как в самом начале, когда мы только приехали. Теперь уже казалось, что это не грязная дыра, а самый обычный рыбацкий поселок, где живут простые, безхитростные люди, для которых это на самом деле давно сложившийся образ жизни. И это не вонь тухлой рыбы, а запах торгового центра, к которому все уже привыкли. На набережной отчаливают экскурсионные лодки, тут же разгружаются рыбацкие, без всяких кранов и погрузчиков, а просто вручную, ящиками из лодок в машину. Тут же кружит стая пиликанов, в надежде поживиться чужим уловом, некоторым птицам даже удается налету выхватить рыбешку из ящика, пока его несут к грузовику. А на набережной отдыхают рыбаки в гамаках, сделаных из рыбацких сетей. Тут же несколько ресторанчиков, где можно заказать свежую рыбу. Кстати, мы ожидали, что в рыбацком поселке рыба должна стоить копейки, но это оказалось совсем не так, видимо труд повара стоит немалых денег) В общем цены на рыбные блюда начинались от 4 долларов и доходили до 10. Вечером, когда мы уже сидели в автобусе, я смотрел на уютно освещенный центральный перекресток Пуэрто-Лопеса и чувствовал, что мне уже почти не хочется уезжать отсюда. Билет обратно в Кито обошелся нам в 24 доллара на двоих, на 2 доллара дороже чем в Пуэрто-Лопес. Причин мы выяснить не смогли, автобус шел ровно столько же по времени (выехали в 19.00, приехали в 5.00 утра - 10 часов). С автобусом нам опять не очень повезло, мы с Иришкой уже потеряли надежду на комфортное передвижение. Как-только сели в автобус, водила с проводником врубили свою лезгинку, так, что о сне можно было сразу забыть. Пришлось ломиться к ним в закрытую дверь, отгибать ее и просить сделать потише - помогало, но не надолго. Водила внял моим просьбам только тогда, когда я на стоянке подошел к нему и уже злобно потребовал выключить. По мере приближения в Кито, стало заметно холодать, в шортах и сандалях сидеть было уже какой-то нелепостью, пришлось переодеваться. Думаю, температура опустилась градусов до пяти, когда мы приехали в Кито. В Кито очень вкусно кушаем и выезжаем в 6.20 утра в пограничный городок Тулькан, приехали к 14 часам (8 часов) По дороге нас останавливали пограничные менты, попросили всех выйти из автобуса, проверили у нас с Иришкой документы, у остальных еще и обыскивали сумки, видимо в посках оружия))) В Тулькане выходим в терминале терестре, берем такси за 3.5 доллара до миграсьона эквадора. Без проблем и очередей проходим контроль, оттуда через мост, который, видимо и является границей эквадора и Коллумбии, проходим пешком на Коллумбийский миграсьон. Там тоже все очень быстро, ставят визу на 90 дней, ну вот, мы и в Коллумбии! Тут уже трутся менялы, но мы деньги пока не меняем - поменяем в городе. На коллективо садимся за американские доллары, по одному доллару на человека и доезжаем до терминала в коллумбийском городе Ипиалес. Тут опять горный холод, мы ходим в кофтах куртках и хочется надеть шапочку. Отсюда есть два варианта, ехать сразу до Медельина (автобус идет только в 7 вечера) или сначала до Кали (автобусы идут каждый час). Мы покупаем билеты в Кали за 35 миль песо на человека (20 долларов). Да, коллумбийские автобусы намного дороже эквадорских. Тут получается почти 2 доллара в час, это в два раза дороже эквадорских. Автобус опять без мест, и пока мы бегаем кушать и покупать фрукты в дорогу все нормальные места занимают, нам достается тройная сидушка в самом конце салона, рядом с туалетом. Два часа мотаемся как ваньки-встаньки пока автобус не останавливается в маленьком городке - Пасто, здесь выходит несколько человек и мы с Иришкой усаживаемся на нормальные места. Хоть нам и повезло на этот раз с местами, но мы поняли, что в такие длинные поездки нужно ехать на большом и комфортном автобусе. Так на маленьком мы не то чтобы совсем не отдохнули, мы наоборот очень измотались, особенно тяжело на горных серпантинах, когда автобус все время мотает из стороны в сторону, у меня было полное впечатление того, что водила просто ритмично и от души размахивает рулем, чтоб задние пассажиры скорее позеленели. В автобусе заметно теплеет и пассажиры постепенно переодеваются в летнее. К 5 утра мы в большущем терминале города Кали, отсюда ходят автобусы во все уголки Колумбии и мы покупаем билет сразу до Санта-марты, на автобус компании Бразильяна (кстати очень рекомендую, хорошая компания) В 10.00 утра садимся в автобус. Как только выехали из терминала, мы сразу обратили внимание на то, что Колумбия не только самая дорогая из тех стран, в которых мы были в ЮА, но она и самая развитая. Ухоженые спальные районы Кали, торговые центры и отсутствие колючей проволоки под напряжением на заборах, к виду которой мы уже привыкли. Затем начинаются зеленые поля, все до единого засеяные кукурузой, рисом или еще чем-то, какие-то фермерские хозяйства, банановые и пальмовые плантации, деревушки с детскими садами, качельками и сквериками. Никак не мог себе представить колумбию вот такой, вот причесаной и умытой. После городка Армения наш автобус поднялся в горы, на перевал мы потратили весь остаток дня. Колумбийские дороги очень сильно загружены грузовиками и к тому-же не очень хорошего качества. На горном серпантине мы останавливались раз 20, пропуская встречный поток - то чей-нибудь грузовик ломался, то дорожники решат асфальт заменить. Наш водитель видимо большой любитель холода, морозит кондеем на полную мощность, пока днем солнышко грело - было еще неплохо, но когда солнце зашло, и захотелось спать, все начали доставать теплые вещи, в основном одеяла, кутаться, ютиться, но никто не пошел к водиле и не попросил его убавить кондей. Кстати, странная особенность местного населения, они терпят любой дискомфорт, окно ли открыто на полную, рубит ли музло всю ночь, что очень любят эквадорские водилы, или кондей ненормально морозит - они все стерпят, никогда ни слова ни пикнут, водители делают с пассажирами все что хотят, так что каждый раз приходиться обьясняться с водителем мне, ну или я просто капризный псих. Так вышло и в этот раз, когда спать на морозе стало уже совсем невозможно я постучался в кабину и попросил сделать потеплее, водила ответил - окей! Пятнадцать минут, картина не меняется, я чувствую, что опять начну чихать. Наконец автобус останавливется, чтобы кого-то высадить и я второй раз прошу водилу убавить кондей, в ответ он говорит что не убавит, потому что ему жарко. Еще через некоторое время останавливаемся на перекус, тогда я сам, беру и прибавляю температуру с 20, до 23 градусов, пока водила ест свой жирный ужин. Наконец-то в автобусе потеплело, насляждаюсь приятным сном минут 15, затем автобус останавливается водила подходит ко мне и говорит что-то типа того, что я сломал его кондей, чтоб я встал и опять вернул на место мороз, а то он сам этого сделать не может))) Конечно я сделал вид, что не имею понятия о чем речь, ехать-то теперь намного комфортнее! Странно, только, почему они не умеют менять температуру кондея?... В Санта-марту приезжаем не в восемь утра, как обещали, а в 10 часов, путь от кали до санта-марты занял ровно 24 часа. В Санта-Марте жара +36 градусов... Блин, как в египте) Выходим из автобуса в единственном терминале этого города, берем такси и доезжаем до хостела, который нам порекомендовали. Хостел Miramar - находиться у самого пляжа Санта-марты, на улице calle 10. Наш номер стоит 25 миль песо (12 долларов) Сделан, судя по всему из гаража, т.к стены выкрашены в романтичнейший темно-синий цвет, который, правда, слегка облупился,а внешняя стена нашего номера представляет собой хлипенькие двери, припертые засовом, так что если их открыть, то наша кровать сразу окажется на улице) потолок высотой метра четыре, является одновременно и крышей отеля, с потолка свисает скрипучий вентилятор) Речи о том, чтоб без длительных тренировок с первого раза уснуть, быть не может! Нет, дело совсем не в том, что мешает шум проезжающих автомобилей, дело в том, прямо напротив нашего номера расположен магазинчик в котором страшно любят слушать латину, выставив огромные колонки на улицу, то есть непосредственно нам в номер))) Набег на магазинчик помогал отсилы на 15 минут, с музыкой помогал справиться только вечер, в пять вечера тут становиться абсолютно тихо. Прямо за дверью нашего номера расположено турагенство, в котором мы сразу-же нашли нужный нам тур в затерянную деревню. Тур стоит 300 долларов на 5 дней, но нам,нам сделали скидку на 50 долларов, если мы заплатим сразу же всю сумму за двоих, а не будем ждать намеченной даты. Так, что мы заплатили 550 долларов на двоих. Разобрали вещи, повалялись и вечером пошли на пляж Санта-Марты. Как такового пляжа в Санта-Марте нет, есть только набережная, изрядно загаженая постоянными праздниками. Рядом с набережной находиться порт Санта-Марты, так-что купаться тут нельзя абсолютно точно. Но народ тут живет беспечный, так что они тут не только купаются без страха, но и курят ганджубас, не скрываясь. Вообще, набережная напомнила немного Паттаю, те же бесконечные тележки со всякими шашлычками, севиче и булочками, те же автобусы с дискотекой внутри. А еще тут есть совершенно замечательный продавец свежевыжатого сока по имени Хулио. Мы с Иришкой сначала приняли его за наркомана, потом за подкаблучника на последней стадии, а потом решили что он и то и другое. Дело в том, что он настолько медленно выбирал, резал и мыл фрукты, невероятно педантично протирал свое рабочее место после каждой операции, что было ясно, что он под кайфом, а потом, когда пришло время платить, подошла какая-то худая и строгая женщина, которая забрала у Хулио наши деньги и деловито сунула их к себе в портмоне. Когда мы уходили, Хулио увлеченно протирал стаканчики... Проснувшись от уличной суеты, мы собрали вещи, оставили большой рюкзак в хостеле и поехали на пляж Bahia Concha, рекомендованный нам одним бывалых бэкпекеров. Пешком до пересечения 11 carera и 11 calle, через адски загаженые улочки, и еще более адский рынок. От перекрестка на мототакси за 2 миль песо на человека(на 1500 песо мы договориться не смогли как ни пытались, хотя наш товаришь утверждал что он ехал именно за 1500) доезжаем до Barrio Chimila. Там опять пересаживаемся на другое мототакси за 5000 песо с человека до самого пляжа. (Ума не приложу, почему никто не соглашался ехать сразу до пляжа прямо от нашего отеля? первый же пойманный таксист показал прайс, в котором было написано ... 38000 песо!!!) Причем при вьезде на пляж нужно заплатить каким-то оборванцам еще 5000 песо с человека, поскольку пляж находиться на территории национального парка. Позже мы общались с несколькими европейцами на эту тему, и они нам сообщили, что вообще-то со всех иностранцев при въезде в этот национальный парк нужно заплатить по 35 000 песо с человека, и не важно сколько по времени ты пробудешь там, день или неделю, каждый въезд ты должен заплатить эту сумму. А 5000 песо, говорили они, стоит вход для местных, и мы просто счастливчики. Так вот, когда мы, приехали, расплатились, выхошли на пляж и... постепенно понимаем что никаких бунгало и, тем более, никаих хостелов тут нет!!! Даже поесть тут негде, кроме сверх-дорогого ресторана, где за самое дешевое блюдо просят 25000 песо (14 долларов!) Далее выясняем, что тут можно взять гамак по 15, или палатку по 20 миль песо и ночевать на пляже. Ну чтож, перспектива не такая уж и плохая, учитывая, то что ночная температура тут не опускается ниже 27 градусов - точно не замерзнем. Правда можем закиснуть от жажды и голода, учитывая что с утра мы ели только арбуз. У нас с собой было всего пол-литра воды и сморщенная маракуя. Ставим палатку и чувствуем как сосет под ложечкой, радость от красоты пляжа и прозрачности воды начинает сменяться голодным беспокойством. Через час, смирившись с мыслью о цене, направляемся в ресторан. И о чудо! Он закрыт уже как час! Милая женщина, как потом оказалась работница этого ресторана, кушавшая со своим семейство огромную рыбу с рисом, объяснила нам, что ресторан закрывается в 4 часа дня. И поесть здесь на пляже больше негде. Уныло возвращаемся с Иришкой обратно к палатке, чувствуя что придется ложиться голодными спать. К счастью нам удалось договориться с хозяевами кемпинга, где мы брали палатку, чтоб они приготовили нам жареных бананов с сыром и яйцами. В темноте это выглядело неплохо, но на вкус оказалось страшно жирной и пересоленой историей. Иришка так и не смогла доесть. Ладно, зато поели. Так как света не было, кроме луны, нам пришлось укладываться спать почти сразу после заката, в 19.30. Как стемнело, вышла огромная луна и тропические цикады включили свои подвывалки, трещетки и пиликалки, со сторон океана шум прибоя, а светху свист теплого ветра. Уснуть, лежа в палатке одним на пустом пляже в коллумбии... Постоянно слышатся какие-то шаги, шорохи, плеск воды, тени ветвей деревьев мечутся по крыше, палатка постоянно трясется под порывами ветра... Честно, я немного нервничал. Я постоянно проваливался в сон и выныривал из него, от особенно сильного порыва ветра, когда песок, сорванный с пляжа сыпался мне на лицо. Проснулись с рассветом, точнее дождались. Сразу купаться в море, потом немного йоги на берегу, а потом целый день безделия, рыба в ресторане за 25000 песо, и к 4 часам вечера собираемся обратно в Санта-Марту. На вторую ночь решили не останавливаться, у нас не хватало налички и запасов провизии))) Сюда нужно ехать со своими продуктами, водой и прочим, иначе здесть просто невозможно прокормиться, к тому-же ресторан(если у вас очень много денег) открывается в 8 утра, а закрывается в 4 часа вечера. Обратно ехали на старом виллисе в компании с какими-то местными звездами кино, оказалость что недалеко от пляжа снимали какое-то кино про мафию. Думаю найти это кино не удастся, так-как колумбийцы смотрят кино исключительно про мафию или про сальсу так что наверое только это они и снимают в огромных количествах, точно так-же как у нас про ментов и тюрьмы. Пытаемся заселиться обратно в наш гест - номер занят, чтож, пришлось занять одиночный номер с узкой кроватью, до завтра потерпим. На 1-е августа у нас намечена легкая прогулка по ждунглям, а до этого времени у нас остался свободным еще целый день, который мы решили заполнить какой-нибудь небольшой, однодневной экскурсией. С этим вопросом мы и пришли в турагенство при нашем отеле. На счастье оказалось, что можно сьездить без всяких путевок, на общественном транспорте в деревушку - Минка. Это маленькое поселение идейцев, которые занимаются производством кофе и какао, а это именно то, что мы с Иришкой искали, к тому же, рядом с деревушкой, всего в 1 часе хотьбы есть водопад, точнее их там несколько, но для посещения остальных нужно выделить хотябы пару дней. Дорога в Минку начинается традиционно с перекрестка 11 calle и 11 carera, в 8.30 мы подходим в к остановке с надписью - estasion del Minka - это и есть отправная точка. Автобус ходит два раза в день, но в какое время, нам выяснить не удалось. Альтернативой автобусу служат Коллективо (легковой автомобиль, который отправляется по мере наполнения пассажирами - 4 человека, но в случае с колумбией это может быть и 5 и 6 и бог знает сколько человек). Цена билета - 6 миль песо, то есть водитель едет за 24 мили песо. Ждать попутчиков пришлось почему-то довольно долго, мы проторчали на остановке почти час, наблюдая как оживает утренняя Санта-Марта, как мимо проносятся мотоциклисты с огромными коробками, прикрепленными на зднем сидении, проезжают велосипедисты с магнитофонами, как какой-то нерадивый водила на раздолбаной советской шестерке сдает задом через весь перекресток, и как хозяйка хозяйственной лавки напротив поливает из ведра крылечко своего магазинчика, в надежде поддержать чистоту хоть на пол-часа. Мы уже хотели брать машину на двоих за 24 мили, когда появляются несколько белых туристов, направляющихся в Минку и оказывается, что мы едем как раз на той разбитой советской шестерке вместе с двумя американцами и их противным мопсом. Через 40 минут мы приезжаем на центральную площадь Минки, тут уже стоят мотоциклисты, готовые отвезти, почти к самому водопаду Pozo Azul, но мы решаем пойти пешком, так как время у нас есть, а виды тут обещают быть симпатичными. Мы решаем пойти по маршруту описанному в одном из постов про колумбию. Следуя инструкции поворачиваем на указатель на ресторан - Donna Anna, через 10 минут понимаем, что идем конкретно не туда, но зато выходим к очень живописному месту, здесь сливаются две речки, одна теплая, другая холодная с водопадов. В этом месте лежат огромные, очень красивые камни причудливой формы. Плюс, мы прогулялись по деревушке, она оказалась совсем не такой какой я ожидал ее увидеть. Я думал, что здесь будут кофейные плантации, какие-нибудь крестьянские хижины, загоны для скота, усталые рабочие в засаленых балахонах... Но на самом деле оказалось, что здесь опрятная деревушка со множеством хостелов и ресторанов, своей маленькой церковью и магазиником для туристов, где можно купить кофе или какао бобов. Пока мы с Иришкой поднимались к водопаду, погода постепенно портилась, на небе сгущались тучи. А еще к нам привязался непонятно откуда взявшийся пес, молчаливый и приветливый, кстати, он периодически забегал вперед и показывал нам дорогу или место, где удобнее переходить речку вброд. К тому времени когда мы подошли к каскадам уже хлестал вполне приличный ливень, так-что к сожалению не всю красоту удалось сфотографировать, приходилось быстро выхватывать фотик в коротких перерывах между зарядами дождя. Лес очень красивый, как в диафильме "Затерянный мир". Полно экзотических растений и насекомых, два раза у нас из под ног вылетала бабочка размером с две моих ладони, в одном месте, мы нашли свисающую над водой лиану и естественно сразу же прокатились на ней))) Все время нас поливал дождик, камни были скользкие, но мы все-равно дошли до верхнего уровня и не пожалели... нет, дело не в том, большие они были или нет, дело в том что было очень красиво, эти древние деревья, переплетения корней и свисающие лианы, пробивающиеся сквозь шум горной речки голоса тропических птиц, очень красиво! Если б не дождь и холод, думаю мы с Иришкой еще долго бы тут погуляли. На обратном пути вымокли все до нитки, даже деньги в кошельке промокли, скорей бежим пить местный кофе и кушать жареную рыбу. Такой обед в недорогом ресторане Минки обошелся нам 26миль песо, совсем недешево, конечно, но зато очень вкусно. Время уже четыре часа дня и уже ясно, что мы не успеваем посмотреть ни кофейные плантации, ни другие водопады, ну чтож, отлично, мы и этим вполне довольны, покупаем кофе и какао бобы в магазинчике, стоят они примерно в два раза дешевле, чем в магазине, но, зато со стопроцентной гарантией того, что это самый насоящий кофе, и какао. Кстати, прямо напротив кофейного магазина для туристов, стоит красный, невзрачный домик, где можно купить кофе у местных. Там еще дешевле, мы взяли еще немного и там, для сравнения. Кстати, как, только мы постучали в дверь красного домика, у нас за спиной сразу же появился улыбчивый человек с мачете на поясе - охранник, чтоли?)) И кофе нам продавала девочка лет 10-12... Наверное мама с папой на работе, кофейные кусты окучивают)) Домой той-же дорогой, в суетливую Санта-Марту, собирать вещи в поход. Следующая часть нашего путешествия, пожалуй самая длинная и, пожалуй самая вкусная... Экскурсия, хотя это скорее всего не экскурсия, а полноценный поход, называется Ciudad Perdida (Lost City, затерянный город), стоит 300 долларов на человека, продолжительность 5 дней, включает в себя 3-х часовой переезд на автомобиле, кормежку, 2-х проводников, ну и соответственно все сборы национальных парков. Мы покупали путевку за несколько дней, и нам дали скидку в 50 долларов, чему мы очень обрадовались. Платили сразу всю сумму с электронной карточки, в подтверждение платежа получили чек с циферкой 550 долларов. И вот настает долгожданное 1-е августа, без пятнадцати минут девять утра, мы с рюкзаками плавно выходим из номера, чтобы пройти три метра до турагенства, расположеного прямо в нашем хостеле. И вот идем мы так красиво, плечом к плечу, как вдруг из-за угла выскакивает та, замечательная девушка, которая продавала нам тур, выскакивает, да еще и не одна, а с вопросом, все ли мы оплатили... Ну конечно все, вот и расписка, вот и чек. Смотрит на нас, а у самой какие-то странные глаза, как буд-то в них сомнение зарождается. Помню, помню, говорит, а дайте-ка мне повнимательнее посмотреть ваш чек. Дальше выясняется, что на чеке на нашем стоит значок не долларов, а колумбийских песо, и мы оплатили только половину суммы! Дело в том, что значки доллара и колумбийского песо очень похожи, одна и та же буква S, но на долларе две вертикальные палочки, а на песо всего одна. Я начинаю в панике звонить в свой банк, потом мы бежим на площадь к банкомату, там очередь... б..н, бежим к рынку, чтобы снять наличку, потом обратно, потом я проваливаюсь в облако... Выныриваю уже сидя в кузове древнеиндейского джиппа, напротив Иришка - улыбается, так, значит все хорошо. С нами едут еще десять человек. Впереди едет наш проводник Дон Мигель - я его про себя назвал индейцем из резервации, смотришь на него и сразу видишь копье в руке и орлиные перья на голове, ну ни как не вяжется с оранжевой футболкой и коричневыми брюками... Рядом с ним сидит рослый, полнеющий фин - Томас, еще в салоне едут две шумные девушки, англичанка Руд и испанка Джулия, весь поход они будут усиленно стараться привлечь к себе внимание трех францзов, Бенджамина, Бэна и актера Никаласа. Рядом с нами сидит еще ирландец, Джон, бывалый путешественник, ездит по южной америке уже около года и, по его словам, проездит еще неизвестно сколько, пока не закончатся деньги. И в самом конце салона сидят двое скромных немцев - Феликс и Матиас. Пока знакомились и пытались разобраться с языками, кто на каком говорит джипп проехал вдоль всего парка Тайрона и остановился около придорожного рынка, где можно купить фруктов, воды, еще какой-то мелочи... кто-что забыл. Бенджамин и Николас сразу же раскуривают косяк, прямо у обочины, оказалось, что в нашем хостеле свободно продают ганджубас об этом написано на всех форумах в инете и даже в некоторых книжках по колумбии)) Снова грузимся в машину и сразу сворачиваем на проселок, на разбитой грунтовке джипп постоянно подскакивает и трясется всем телом, в салоне пыльно, а лобовое стекло почему-то заклеено плотной тонировкой и сверху и снизу, ширина прозрачного стекла всего сантиметров десять, так что водтель, чтоб не промахнуться мимо дороги выглядывает в окошко. Вопрос - не проще ли пленку оторвать?(кстати, этаким образом заклеены стекла почти всех авто в санта-марте) По дороге проезжаем несколько военных постов, чуваки с автоматами наперевес покачиваются в гамаках и лениво кивают нам. Останавливаемся в деревушке, где, почти в каждом доме живет гид, которые также как и наш Дон Мигель водят туристов в джунгли. Разгружаемся, перекусываем какими-то стремными булками с колбасой, сыром, салатиком и отчаливаем в путь. Первая часть пути начинается с хорошей грунтовой дороги, мимо каких-то ферм, мы идем все вместе, никто не отстает и не жалуется, кажется, что весь маршрут будет вот таким простым и легким. Через минут 20-30 останавливаемся у очень красивого бассейна на речке, пока мы купаемся в прохладной воде, мимо нас проходят лошади, нагруженные провизией для всей нашей группы, кажется в мешках есть арбузы и ананасы, а это значит, что нас будут кормить фруктами) Надеюсь с кормежкой тут будет лучше, чем на Котопакси. Как только отправляемся дальше, сразу после переправы начинается крутой подьем в горку, продолжается он минут 40, здорово выматывает. Кстати интересно, что подьемы и спуски на крутых уклонах идут не просто зигзагами, но еще и проложены в специально прокопаных траншеях глубиной в метр и шириной мерта два-три. Честно говоря я так и не понял, зачем это было нужно, толи для того, чтоб тропинка не зарастала, толи для того, чтоб лошадям удобней передвигаться было, а может и то и другое. На вершине подьема нас ждал привал с живописным видом на джунгли и вкуснейший арбуз! Радует невероятно, силы восстанавливаются мгновенно и пить не хочется. Кстати, на протяжении всего похода, почти на каждом таком привале нас ждал или арбуз или ананас или бананы. Дорога идет преимущественно в горку, но за счет того, что поход растянут на целых 5 дней это совсем не тяжело. Плюс, идешь практически налегке, все продукты едут впереди на лошадях проводники сами готовят еду, так что ты вообще ни о чем не паришься. Правда тут кусачие москиты, укусы которых держаться неделю-две и зудят прилично, так-что нужно регулярно брызгаться репелентом, а то, потом будут проблемы с нервами)) Еще нас напугали, что будет адская влажность от которой дохнет вся электроника, поэтому мы перестраховались и взяли вместо зеркалки водонепроницаемый-противоударный фотик. На поверку оказалось, что влажность тут вполне переносимая и для телефонов и для зеркалок, по этому не верьте никому, просто берите с собой герметичные пакеты для электроники. У маленького фотика была проблема с зарядкой аккумулятора, так как он небольшого обьема, заряжать его нужно каждый день, а в походе это можно сделать только на первой ночевке и в самой Сьюдад-Пердиде, там нужно найти охранников и попросить их позаряжать, но этого, конечно малова-то, я заряжал всего минут 40, еле до половины зарядил. Ночевки – вообще красота, первая в гамаках с накомарниками, вторая в кроватях, стоящих просто под крышей, под звуки ночных джунглей спиться великолепно. Еще на ночевках продяются некоторые необходимые туристу вещи как то: пиво, сигареты, ганджубас))) Это тут в порядке вещей, наши французкие друзья пользовались увеселительными трубочками на протяжении всего похода, по-моему вообще на каждом привале) Кстати, на первой-же ночевке наш проводник рассказал нам, что мы пойдем среди плантаций марихуаны и коки, правда надрать немного с собой не получиться, так как плантации расположены на некотором расстоянии от туристической тропы и контролируются вооруженными ребятами в камуфляже и с биноклями. Присутствия коки я не заметил, но вот коноплей временами пахло довольно сильно, так что думаю и на счет коки Дон Мигель нас не обманул. Но и помимо наркотиков тут довольно много всего выращивается, на протяжении всего пути нам периодически попадались банановые плантации, небольшие скотоводческие пастбища, маленькие деревушки, где живут самые настоящие, неприрученные индейцы. Хотел сфотографировать идущую навстречу индейскую девочку, так она замахнулась на меня своим мачетэ со словами – no foto!, а потом еще и добавила вслед – siga, Siga, siga! (давай, давай отсюда!))) Красота вокруг, конечно необыкновенная, по утрам на стоянку прилетают попугаи, кружат огромные бабочки, в джунглях буйная растительность, высоченные деревья с которых свисают лианы, на толстых стволах и ветвях растут еще какие-то кусты и трава, такое ощущение все-время, что идешь по декорациям фильма аватар. К самому затерянному городу ведет крутая каменная лестница поросшая мелким мхом, от подножия горы, до входа в город подниматься минут 15, тоже не очень утомительно, но легко можно поскользнуться где-нибудь или оступиться, лесенка узкая. Город состоит из каменных фундаментов домов и небольших площадей города, их количество насчитывает несколько сотен, так что поселение довольно большое. В центральной части, на возвышении, отлично сохранилась главная площадь, и даже трон, где сидел шаман племени Тайрона. Кстати тут есть несколько хижин, где и сейчас шаманы проводят обряд аяхуаски. Место расположения города очень красивое, и немного напоминает расположение Мачу-Пикчу в Перу, также защищена по бокам высокими горами, а у подножия течет речка. Обратно возвращаемся за два дня, маршрут уже проще, всего два подъёма, остальное время идем под горку, печет солнышко, поют птички, идти легко к тому же мы периодически останавливаемся, чтобы искупаться в речке. После похода мы не возвращаемся в Санта-Марту, а сразу едем на пляж Casa Granda, благо это по пути в город и от дороги до пляжа 3 минуты пешком. Снимаем душный кабаньас за 60 миль песо(30 долларов) Вечером в нашем палисаднике ползают крабы размером с котенка, в единственном кафе на пляже проходят петушинные бои, утром у нас под окном ходит какая-то чудная цапля, а потом меня нещадно месит Карибское море, швыряет и бьет мощным прибоем. Я опять пытался побороть серфинг, но снова не смог пройти прибой, набрал полные карманы песка и камней, позагорал, а потом мы поехали в Санта-марту. Наш самолет в сторону Москвы улетает из Каракаса 9-го августа. Билет на автобус из Санта-марты(Колумбия) в Каракас(Венесуэла) уже куплен на 8-е августа на час дня, мы счастливые, довольные едем в супермаркет, за местным бухлом и шоколадом, надо же что-то домой привезти)) Наши приключения в латинской Америке заканчиваются. На такси доезжаем до терминала и заходим в наш автобус... как вдруг оказывается, что наш автобус вовсе не наш... идем к кассиру, а тот улыбаясь обьявляет нам, что в Венесуэле беспорядки и граница с сегодняшнего дня закрыта... Занавес. Поворачиваюсь к Иришке, смотрю - спокойная такая стоит, только сердечко так тихо-тихо где-то в пяточках теплиться... - Ну вы можете доехать до пограничного города Майкао, от туда взять такси, переехать ганицу, доехать до города Маракайбо, а от туда на автобусе в Каракас. Такси стоит 61 милю(30 долларов), но может и дешевле, как договоритесь. Блин, вот незадача, страшнова-то, вдруг не успеем? опять эти перетрубации, скакать туда-сюда... ладно, не на самолете-же лететь. Сдаем билеты до Каракаса, покупаем до Майкао, благо автобус отходил тутже, садимся в желтый, хлипенький пазик, едем. Леса, поля, карибское море за окном, опять кактусы, кусты, на обочине сбитая корова, а вокруг нее сутулые стервятники суетятся... Майкао. Выходим на каком-то страшно загаженом вокзале, разделенном сеткой-рабицей на две части, с одной стороны большие, нарядные колумбийские автобусы, с другой стороны американские автодинозавры 70 - х годов, с наглухо тонироваными стеклами, тут еще толпиться кучка копченых людей, выкрикивающих слово МАРОКАЙБО. Ага, значит нам сюда, в этот момент Колумбия нам показалась такой родной и любимой, уж очень не хотелось в это вонючее Марокайбо. Пока бегали, меняли песо на венесуэльские боливары, автобус ушел... Стоим, ждем следующего, чешемся от волнения, черт его знает, когда он там приедет, а у нас самолет из Каракаса завтра... и он точно не задержится! Ждали часа полтора, оказывается у автобуса колесо лопнуло и его меняли. Автобус идет 3 часа, стоит 150 боливар на человека (12 долларов примерно) ну нифига-себе так не дешево, учитывая, что бензин в венесуэле стоит 40 копеекза литр. Совершенно глупый имигрейшн на границе, вместо стоячей очереди перед паспортным контролем, принудительно-сидячая, движется змейкой, то есть все как полные идиоты постоянно пересаживаясь движутся гуськом)) После переезда границы автобус вьезжает на территорию Венесуэлы и едет по сверх-раздолбаной дороге, выматывая мозги из пассажиров... Короче по факту мы ехали 4 с мелочью часа, вместо 3-х. Но как-раз успели на следующий автобус до Каракаса. Автобус стоит очень по божески 220 боливаров на человека (25 долларов) причем он двухэтажный и довольно комфортный, не учитывая сумашедшего кондея. Утром уже в Каракасе попадаем в пробку, в спешке пересаживаемся в такси в терминале и за 250 боливаров(30 долларов) доезжаем за 40 минут до аэропорта! Урааааа!!!! Нашему счастью нет предела и мы от радости заказываем в аэропорту блюдо за 130 боливаров! Это самая обычная курица с рисом, конечно не стоит таких денег, но в аэропорту все так дорого. Пока у нас было свободное время до вылета я выяснил, что прямо напритив входа в аэропорт, за красным заборчиком, без вывесок и рекламы стоит дешевая кафешка в которой то же блюдо, стоит 40 боливаров! Блин, для венесуэлы это действительно не дорого и это выход для голодных бэкпекеров, ждущих пересадки в аэропорту. А еще мы выяснили интересную штуку. Дело в том, что в венесуэле запрещена иностранная валюта, точнее сказать, доллары поменять на боливары можно, а вот боливары можно только потратить))) Из-за этого тут образовалось два параллельных курса, белый(официальный) и черный(нелегальный). Если вы прилетели в каракас с долларами, вы можете их официально обменять на боливары по курсу, примерно 1 доллар - 4.5 боливара, а можете подойти к какому-нибудь носильщику или чистильщику обуви и поменять у него неофициально по курсу в два раза выгоднее. Примерно 1долл к 8 болив. Так вот, выяснилось, что на границе мы купили боливары именно по черному курсу) Так-что Венесуэла нам обошлась в два раза дешевле, чем могла бы, еслиб не беспорядки))
Сообщение отредактировал shagusdv: 13 августа 2012 - 01:49
