Сообщений в теме: 112

[Foxus]

Но вернемся к нашей "Ротонде". Минуло 90 лет с того дня, как некий господин Либьон выкупил маленькое бистро на углу бульваров Распай и Монпарнасс. Тогда он и не подозревал, что то, что он назвал "Ротондой", вскоре станет одним из самых громких мест парижской, да и европейской жизни.

Пьер Либьон потирает руки, ведь у него есть два преимущества перед конкурентами: машинка для счета денег - большая редкость в то время, и главное - это солнечная терраса. К тому же Монмартр начинает выходить из моды, и компании артистов блуждают по Парижу в поисках нового приюта. Пикассо облюбовал "Ротонду", за ним следуют Шагал, Вламинк, Кандинский, Лежер, Брак и угрюмый Гийом Аполлинер, который заметит, что "Монпарнасс стал для художников и поэтов тем, чем раньше был для них Монмартр: приютом для красивой и свободной простоты".

Здесь застенчивый еврей из России Хаим Сутин берет уроки французского в обмен на чашечку кофе со сливками и пишет работы, которые на аукционах "Кристи" в начале 90-х годов будут уходить за миллионы долларов. Здесь Модильяни сделает портреты почти всех знаменитых посетителей "Ротонды". Для друзей - просто так, для прочих - в обмен на горячий обед или рюмочку полынной водки.

В 1903-м в "Ротонде" юная Габриэль Шанель исполняла незатейливые народные песенки под бурные аплодисменты публики и возгласы "ко-ко-ко!". Здесь же она встретит богатого покровителя, с которым позже поселится в аристократическом Виши и станет королевой моды, воплощением высокого стиля.

Дягилев и Нижинский приезжают сюда, в "Ротонду", чтобы заказать музыку молодым, почти неизвестным в ту пору композиторам - Дебюсси, Сергею Прокофьеву, Игорю Стравинскому, Эрику Сати… Бывают здесь Макс Волошин, Анна Ахматова, Владимир Маяковский, посвятивший кафе даже несколько строчек. Да что там - и дедушка Ленин заглядывал сюда.

В общем, многие посетители кафе были бедны, талантливы и одиноки. И, как позже напишет Илья Эренбург: "Нас роднило ощущение общего неблагополучия".
Сегодня "Ротонда" - современный ресторан. Другие клиенты, другие темы для разговоров, другие прохожие… Еда там категорически не понравилась, хотя заказали очень просто - по тарелке лукового супа, да кофе с плюшками. Суп оказался каким-то недосоленным, неароматным пойлом, а кофе - самым худшим из всех, что пробовали в Париже. Вот тебе, бабушка, и культовое место. Может у местного повара было плохое настроение в тот день, не знаю…

Следующим номером программы значилось посещение башни Монпарнас, расположенной всего в 700 метрах от кафе, и видимой из многих уголков города. Целью было попасть на её вертолетную площадку (210 метров над землей), и пофотографировать Париж сверху. Билеты можно купить на сайте башни (13 евро за взрослый), или в кассе на первом этаже.

Суперсовременный лифт, показывающий подъем в секундах, в мгновение ока доставил нас почти на самый верх, на крытую обзорную террасу. Здесь же охотились фотографы - предлагали всем желающим запечатлеться на зеленом фоне, куда потом будет помещена панорама с Монпарнаса. Мы не любители подобных коллажей, поэтому отправились сразу на вертолетную площадку. Погода стояла обалденная: без ветра, очень тепло, мягкий свет, и народу четыре с половиной человека, включая смотрительницу в будке.



Существует ироническое высказывание, согласно которому, самый красивый вид на Париж открывается с вершины этого небоскреба, поскольку тогда он сам не будет в поле зрения. Аналогичное утверждение приписывается Ги де Мопассану, относительно его антипатии к Эйфелевой башне.
Ну а теперь оставалось только поворачиваться в разные стороны, да пытаться узнать тот или иной объект.



Люксембургский сад (Jardin du Luxembourg) в Латинском квартале. Очень популярное место отдыха парижских семей, студентов из соседних учебных заведений, и просто любителей спорта.

[Foxus]

Очень красивый Люксембургский дворец в одноименном саду, построенный для Марии Медичи в 17-м веке. Сейчас там заседает Сенат Франции.



Купол собора Дома инвалидов. Сверху выглядит не менее внушительно, чем с уровня земли.



Кладбище Монпарнас. Является наиболее дорогостоящим во всем Париже, что не мешает ежегодно появляться тут более тысячи захоронений. Многие французы хотят подобным образом встать в один ряд с мировыми гигантами, создавшими современную живопись, литературу, философию… Симона де Бовуар (писательница и философ), Шарль Бодлер (поэт), Ги де Мопассан (писатель), Камиль Сен-Санс (композитор), Филипп Нуаре (актёр), Жюль Анри Пуанкаре (математик), Александр Алехин (шахматист), Симон Петлюра (украинский атаман), и многие другие известные личности похоронены именно тут.

[Foxus]

Наземная часть парижского метро. Парижский метрополитен - один из старейших на континенте. На сегодняшний день имеет 300 станций, в том числе 62 пересадочные. Практически все линии подземные, надземных станций только 21, как на фотографии. Пассажирооборот примерно 4,5 млн пассажиров в день - второе место по загруженности среди метрополитенов Европы, после Московского.



Вокзал Монпарнас (фр. Gare Montparnasse) - один из шести крупных вокзалов Парижа. Используется для приёма и отправления междугородних поездов TGV на запад и юго-запад Франции, в том числе по направлению на Тур, Бордо, Нант и Ренн. Кроме того, вокзал обслуживает пригородные и региональные маршруты.



В связи с этим вокзалом, всплыло в памяти одно из самых впечатляющих и известных железнодорожных происшествий, случившееся здесь в конце 19-го века, а также фотография аварии, виденная ранее в каком-то фотоучебнике. У этой аварии было на удивление мало жертв: два пассажира поезда получили ранения, также пострадала паровозная бригада и пожарный, но все они остались живы. Погибла лишь продавщица газет в киоске, - она была придавлена обвалившейся стеной.
Более подробно об этой истории >>

Поезд-гусеница отходит от вокзала Монпарнас:

[Foxus]

Улица Рен (Rue de Rennes) - главная артерия квартала - ведет от площади Сен-Жермен-де-Пре к башне Монпарнас:



Забавные крыши домов, будто утыканные сигаретными пачками:



Накрутив длинный-длинный объектив, дотянулись аж до Базилики Сакре-Кёр (фр. Basilique du Sacre Coeur, буквально "базилика Святого Сердца", то есть Сердца Христова), расположенной на вершине холма Монмартр, в самой высокой точке города. Газон перед базиликой - излюбленное место среди туристов. Даже с такого расстояния это было видно.



Не менее любимый газон на Марсовом поле (фр. Champ de Mars) около Эйфелевой башни.



В целом, очень понравилось разглядывать Париж с высоты, пусть это и требовало дополнительных денежных затрат. В результате, в архиве появляются не только интересные кадры, но и начинаешь лучше ориентироваться в городе, что и приятно, и полезно.

Спустившись, на метро доехали домой, где устроили прекрасный ужин с сыро-ветчинными разносолами с местного рынка.

[Foxus]

С утра Париж заливал дождь без признаков просвета. Это был заключительный день в городе, после которого планировали отправиться по круговому маршруту по Франции. Но не сидеть же в четырех стенах в отпуске, в конце концов, - надо найти какую-нибудь достопримечательность под крышей. Колебания были недолгими: в перечне желательных (но не обязательных) парижских мест, у меня значилась часовня Сент-Шапель, которую после визита можно было смело переводить в главный список.

На входе, по обыкновению, была длинная очередь, несмотря на моросящий дождь, но мы, наученные парижским опытом, сразу пошли в ворота "reserved". Во дворе располагались кассы (билет 8 евро на одного), а на первом этаже капеллы примостились сувенирные лавки, небольшой алтарь, да винтовая лестница, неприметная в темном углу. Вот по ней-то и нужно было взбираться в главный, самый роскошный зал. С коляской там никак не развернуться, поэтому приходится ходить по одному, либо брать ребенка на руки, если не спит.

Святая Капелла (13-й век) была задумана Людовиком IX как место хранения священных реликвий, в первую очередь - Тернового венца. По оценкам, строительство обошлось казне в три раза дешевле, чем Людовик заплатил за венец. Из-за огромного количества украшений как внутри, так и снаружи, капеллу нередко сравнивают с ювелирным украшением. Здесь почти нет стен - пространство между опорами свода заполняют огромные двойные окна, попарно соединенные круглыми окнами-розами.



Сама капелла совсем не велика, но благодаря смелому архитектурному решению, визуально облегчившему конструкцию стен, она кажется невесомой, большой и прозрачной.

Звездный потолок капеллы. В дни Великой французской революции толпы граждан, озверевших от "свободы, равенства и братства", нанесли часовне колоссальный ущерб. Однако, хранившийся здесь Терновый венец был спасен, и передан на хранение в собор Парижской Богоматери, в котором находится вот уже почти два века.



Витражи невероятной красоты, все разные, сочетающие в себе пять красок: синюю, желтую, малиновую, фиолетовую и черную. А главная панель находится на реставрации, к сожалению, и будет открыта лишь летом 2013-го года.
По периметру зала расставлены раскладные стулья, можно спокойно сидеть, вдумчиво разглядывать детали невероятно легкого интерьера.

[Foxus]

По выходу из часовни обнаружили всё тот же дождь, который, по-видимому, и не думал прекращаться в тот день. На метро доехали до Монмартра - 130 метрового холма на севере Парижа и одноименного округа. Зашли ненадолго в базилику Сакре-Кёр, но то ли настрой был неправильный, по ли погода повлияла, но нам там категорически не понравилось: темно, многолюдно, какое-то засилье ящиков для сбора пожертвований…

На обед заглянули в один из местных ресторанчиков, чтобы отведать андулет. Андулет (или андуйет; фр. Andouillette) - традиционная колбасная продукция старых французских провинций Шампань, Пикардия, Артуа, и является неотъемлемой частью французской кулинарной культуры.
Колбаса изготавливается из свиного желудка и кишек (иногда коровьих или телячьих). Процесс приготовления сходен с производимой колбасы андуль, однако с меньшим количеством соли и пряностей. Начинка состоит из продольно нарезанных желудка и кишек, размягчённых и вымоченных в вине, с добавлением перца и соли. Содержимое заключается в натуральную свиную кишку. Имеет сильный запах, можно сказать оскорбительный.

Многие люди, к которым теперь примыкаю и я, не переносят этот сельский деликатес. Пока пробовала, в голове крутилась одна фраза: "шаланды, полные фекалий кефали". Какая же гадость! Неприятный запах, вкус, структура, - в общем, надо быть большим любителем свиных кишок, чтобы наслаждаться подобным блюдом. Кто хочет - попробуйте, но я предупредила

Так, куда же пойти в дождь, чтобы не было мучительно больно за бездарно проведенный день? Конечно же за покупками! Выбрали "Галери Лафайет" - миллион магазинчиков под одной крышей. Ассортимент огромный - от сувениров до детской одежды. Опять же, по сравнению со Штатами, неприятно поразили цены - 30 евро за какую-нибудь простенькую игрушку, 25 евро за акриловое детское платьице… В целом, поглазеть интересно, даже прикупить чего-нибудь, однако в США весь этот процесс куда приятнее и легче для кармана.

К концу дня мы уже еле стояли на ногах. На метро доехали до квартиры, попутно совершив набег на "Монопри" - нужно было закупить всяких-разных перекусов и необходимых мелочей в дорогу. Завтра начиналась автомобильная часть путешествия по Франции.



Продолжение следует...

[Foxus]

Шестая часть французского рассказа.

- слёзы Жанны д'Арк
- фахверки
- и гречишные блины

Часть 6-я. Маршрут: аренда машины - дорога в Руан - Honfleur - ночлег в окрестностях Мон-Сен-Мишель.

При помощи той же комбинации метро + RER, что и при въезде в Париж, мы вновь оказались в аэропорту Шарля-де-Голля. На этот раз - чтобы забрать в "Hertz" забронированную из дома машину. Ею оказался дизельный 5-дверный Renault Matiz с очень вместительным багажником; чемоданы и коляска влезли без проблем, еще и место осталось. Обошелся в 325 евро на две недели со всеми налогами и сборами, и с неограниченным километражем. Международные права не спрашивали, хотя мы их всегда обновляем перед поездками за пределы Штатов.

Из карт был бумажный мишелиновский европейский атлас, да GPS на телефоне (wi-fi не везде ловил). За дополнительные 50 евро взяли детское кресло на весь срок аренды, и через полчаса уже держали курс на Руан, который располагался всего в 155 километрах к северо-западу от Парижа. Именно с него началось большое автомобильное путешествие по Франции по маршруту, проложенному против часовой стрелки (3850 км).


(кликабельно)

Из столицы выезжали долго и муторно, несмотря на рабочий день, потеряв много времени в огромной пробке возле Сен-Дени. По сравнению со Штатами, и особенно с Техасом и его гигантоманией во всем, машины были небольшого размера: юркие Смарты, Пежо, Рено, даже русские Нивы. Оценили преимущества передвижения на мотоциклах в данной ситуации - с завидной ловкостью им удавалось пролезать в несуществующие зазоры между машинами.

Не сразу удалось привыкнуть к французской системе дорожных указателей: номера дорог пишут далеко не всегда, номера съездов с автострады не привязаны к километражу, что делает их практически бесполезными. Часто таблички с названиями населённых пунктов располагаются непосредственно перед выездами с трасс, и водитель не всегда успевает вовремя перестроиться в нужный ему ряд. В районе городов скоростные шоссе бесплатны, что приятно порадовало, ну а за пределами пришлось раскошеливаться. Стоимость варьируется: платили и 80 евроцентов в окрестностях Парижа, и 29 евро за 250 км на A6 (с удовольствием берут и наличные, и американские кредитки). На автострадах максимальная скорость 130 км/ч (многие ездят быстрее, от радара к радару). На бесплатных дорогах с маркировкой “N” (national) - 110 км/ч, на сельских “D” (departmental) - 60-80 км/ч.

Часа через два мы красиво въехали в Руан по одному из мостов, перекинутых через Сену. Также как в Париже, река делит город на две части: Рив Гош (левый берег) и Рив Друат (правый). Без проблем найдя подземный гараж недалеко от главного собора, оставили машину, загрузили ребятенка в коляску, и с нетерпением пошли исследовать старый город.

Руан - это какое-то торжество готики! В городе около 800 жилых домов в готическом стиле, украшенных резьбой и ажурными каменными кружевами. И если готические соборы представляли собой более-менее привычное зрелище, то готический _дворец_ не так часто встретишь. Да ещё таком превосходном состоянии как Дворец Юстиции (Palais de justice de Rouen), построенный в начале 16-го века. Он серьезно пострадал во времена Второй Мировой, но был бережно восстановлен, и сейчас открыт для посетителей.



Совсем рядом с Дворцом правосудия протянулась улица Часовой башни (Rue du Gros Horloge) - первая появившаяся во Франции пешеходная зона. Башня с гигантским циферблатом является одним из самых посещаемых городских памятников.

[Foxus]

Большие Часы были укреплены на арке в 15-м веке, и по сей день по ним можно безошибочно сверять часы, но не минуты (минутная, и тем более секундная стрелки были изобретены позже).
Часы работы и стоимость билетов >>



Раз есть пешеходная зона, значит начинается царство мелких магазинчиков. Как это увлекательно и приятно: идти вдоль по улице, заходить в понравившиеся лавочки, пробовать пирожные, какие-то деликатесы, с улыбкой подаваемые на подносах любезными служащими.



- Мадам, не хотите ли попробовать самой лучшей ветчины в Руане?
- Хочу, с удовольствием!
- Месье, купите для вашей малышки букетик этих нежных розовых цветов!
- Обязательно!

[Foxus]

А вот и местная достопримечательность Руана, кондитерская "Слёзы Жанны д'Арк" ("Les larmes de Jeanne d'Arc"). Чем там только не соблазняют! Но лучше всех, конечно, макаруны (не путать с макаронами
Les Macarons - изысканный десерт, особенно популярный в последнее время. Эти пирожные украшают свадебные торты, их преподносят в виде подарка в красивой коробочке, про них пишут книги, а один известный модельный дом даже выпустил линию косметики и линию сумок под названием «Вкусный макарун».
Макарун представляет собой маленькое, круглое печенье, хрустящее снаружи и мягкое внутри. Готовят его из белков, миндальной муки, сахара и сахарной пудры, с использованием различных кремов-начинок для склейки. Процесс довольно сложный и трудоемкий, с массой мелких нюансов, но результат превосходит все ожидания. Для тех, кто чувствует в себе силы сотворить сиё дома - потрясающий пошаговый рецепт в картинках от Ники Белоцерковской >>

История скрывает имя автора этого шедевра, но принято считать, что дело было в Италии. А вот популярность макарун обрел именно во Франции, где его мягчайший вкус оценили по достоинству. Сейчас макаруны продают в любой французской булочной. А самые известные производит кондитерский дом Laduree, где ежегодно изготавливают около 80 тонн макарунов. Регулярно в Laduree появляются новые ароматы и новые цвета этих сладостей. Есть шоколадные, ванильные, фисташковые, кокосовые, мятные, клубничные, есть со вкусом розы, лаванды, ландыша, шафрана, лимона, имбиря, перца, шампанского. И это еще далеко не все...

Кондитерская "Laduree" >>



Территорию Руана пронизывают притоки Сены, в частности, речки Обетт, Робек и Кайи. До строительства морской гавани в Гавре (в 16-м веке), порт Руана принимал морские суда и развивал морские обмены со многими странами мира. Руанские купцы продавали свои текстильные изделия в Италии и Испании, Канаде и Нидерландах, на Антильских островах, руанское сукно продавалось даже в Индии.

Для нужд сукноделия руанцы закупали шерсть в Испании, квасцы в Риме и привозили красители для тканей из Бразилии. Именно тогда город стал главным портом Франции по торговле с Бразилией. Местные судовладельцы и мореходы посылали свои суда ловить сельдь в Балтийском море, треску к Ньюфаундленду и Шпицбергену, ходили за солью в Португалию. Руан в тот период представлял собой город, открытый всему миру; в нём проживало много иностранцев.



Морская живность на городском рынке:

[Foxus]

Совершенно замечательный магазин по продаже часов оригинального дизайна на одной из улочек в центре Руана. Несмотря на то, что владелица не говорила по-английски, а мы знали французский на уровне "шерше-ля-фам", удалось замечательно пообщаться. В результате, домой с нами уехали вон те часы с нижней полочки, в виде кота с мышкой-маятником, болтающимся у него в пузе



Лицо Руана - похожие на игрушечные, фахверковые дома самых разных форм и расцветок. По-немецки - Fachwerkhaus, по-французски - Colombage, по-английски - Half-timber, по-русски - Фахверковый дом. Отличительная особенность фахверка заключается в несущих диагональных балках (раскосах) из древесины хвойных пород, которые видны с наружной стороны дома и придают зданию характерный вид. Пространство между элементами каркаса заполнялось смешанными с глиной камышом, ветками, соломой или различным строительным мусором; полученные панели штукатурились, при этом сам каркас обычно оставлялся на виду. Элементы каркаса визуально расчленяли белые стены и придавали облику зданий особую выразительность.

Фахверк появился в 15-м веке на территории современной Германии и стал очень популярным в Европе, особенно в её северной части. Массовая застройка продолжалась до 18-го века включительно, а в наши дни этот вид строительства возродился из-за тенденции к экологическим материалам и практичности конструкции.



В Руане фахверковых домов около 2000, многим из которых более 500 лет, что является лучшим доказательством надёжности технологи. Настоящее торжество симпатичной асимметрии, подчеркнутое всеми цветами радуги – красным, голубым, коричневым.

Фахверки по периметру Старой рыночной площади (Place du Vieux Marche), где 30 мая 1431-го года была сожжена Жанна д'Арк:

[Foxus]

Церковь Жанны д'Арк:


И, конечно, посещение Руана было бы неполным без осмотра местного собора. Собору Руанской Богоматери (Cathedrale Notre-Dame de Rouen) более 800 лет.



Любителям живописи он известен прежде всего по циклу картин Клода Моне, представляющих собор при различном освещении, в разных климатических условиях и в разное время дня.

Часы работы >>

[Foxus]

Центральный неф с веерным сводом:


Алтарная часть собора (хор), окруженная 14-ю колоннами. Здесь находятся гробницы Роллона (Роберта I) - первого герцога Нормандии, и Ричарда Львиное Сердце. Впрочем, от Ричарда в саркофаге покоилось лишь его сердце, да и то, по слухам во время послевоенной реставрации собора коробочку вынули, открыли и обнаружили, что в ней осталась одна пыль. Назад в саркофаг коробочку класть не стали; она теперь хранится где-то в служебных помещениях Руанского собора. Эх, темные были времена! Нет чтобы в формалин закатать реликвию...



Стулья для прихожан:

[Foxus]

Вотивные свечи в Соборе Руанской Богоматери:



Руанская Пиета:


Тимпан на южном фасаде Собора:

[Foxus]

На обед устроились в небольшом ресторанчике прямо рядом с собором, где вкусили отличную лазанью из лосося, которую даже заценил 15-месячный ребенок. А это, надо сказать, показатель С коляской удобнее всего сидеть за уличными столиками, благо погода более чем располагала - и самому места больше, и другим не мешаешь.



Забрав со стоянки машину взяли курс на следующий шедевр Нормандии, город Honfleur. Ехать решили не по автостраде, а серией сельских дорог, прорезающих насквозь мелкие, очень ухоженные городки. Это было настоящее царство круговых развязок. Нет, я не против кругов, они гораздо лучше и быстрее светофоров и четырехсторонних "стопов" справляются с пересекающимся трафиком. Но когда за 10 минут ты проезжаешь 25-й круг, хочется тихо удавиться.

В Онфлёре существует проблема с парковками. Городок маленький, старинный, и не так чтобы сильно удобный для передвижения на машине. Поэтому, увидев на стоянке возле одного из продуктовых магазинчиков объявление, что они разрешают оставить здесь машину (правда, требовалось что-нибудь купить, хотя бы бутылку воды), мы с радостью воспользовались предложением.
Всяких разных достопримечательностей в городе полно, но нам больше всего хотелось просто погулять туда-сюда, да взглянуть на Старый порт (Vieux Bassin) с колоритными яхтами и рыболовными суденышками.

Брошюра на русском языке (в .pdf) >>



В 17-м веке отсюда отправился в плавание лейтенант Шамплейн, чтобы основать канадский Квебек и застолбить для французской культуры место в Новом Свете. На противоположном конце бассейна находится "Дом лейтенанта" - единственное здание, оставшееся от городских укреплений. В течение долгого времени в этом доме жили королевские лейтенанты, командовавшие портом.

[Foxus]

Отражения в воде на редкость живописные. Можно понять, почему Онфлёр считают "колыбелью импрессионизма". Да с таким светом и видом каждый второй в городе должен быть художником!



Необычные узкие дома вокруг. Построены они еще в те времена, когда налоги брались, учитывая ширину домов, но не их высоту; вот народ и крутился как мог.



Несмотря на то, что город буквально пропитан светом и цветом, да и само название "Honfleur" казалось бы, ссылается на нечто цветочное, этимология слова абсолютно другая. Корнями название восходит к скандинавскому "убежище Хона (имя собственное) в устье реки (fleur)". Вот так всё запутанно.

[Foxus]

Самое правильное, что следует сделать в Старом порту - это покушать Будут это креветки, гребешки, или просто блины-крепы с чашечкой кофе, а может даже - мороженное, не суть важно. Сочетание легкой еды и красивого вида неизменно обеспечивает хорошее настроение, а что еще нужно в путешествиях?!



В тех местах очень популярны гречишные блины (buckwheat pancakes) - в форме конвертов с загнутыми к центру всеми четырьмя сторонами, а в середине - какая-нибудь начинка. Вкусом не очень впечатлились, честно говоря, хотя блюдо исконно русское - гречишные блины традиционно пекли на Масленицу. А вот кофе было более чем достойным, да плюс к тому открыли для себя потрясающее мороженое Amorino (магазинчик прямо в порту). Понравилось гораздо больше раскрученного парижского Бертийона. Мне вообще стало казаться, что чем больше место становится засвеченным на разных популярных туристических форумах, в путеводителях и т.д., тем сильнее страдает качество. То есть, раньше-то оно может и было превосходным, но когда поток посетителей возрастает на порядок, тут уже трудно держать марку. К сожалению.

Пока дитё сжигало сладкие калории, гоняя по набережной наперегонки со сверстником, пытались пообщаться с его родителями. Но опять споткнулись о языковой барьер - они по-английски ни бум-бум, а мы также по-французски. Так и разошлись, поупражнявшись в жестикуляции.

Онфлёр был всего лишь промежуточной точкой в нашем путешествии. Впереди ждали еще более интересные уголки Нормандии. По плану мы должны были устроиться на ночлег в районе скалы Мон-Сен-Мишель, в забронированной еще из дома гостинице. Дорога далась легко (190 км от Онфлёра); коричневые знаки "достопримечательность" здорово помогали.

Практически во всех альбомах, что я просматривала перед путешествием по Франции, фотографы в один голос твердили: лучше всего фотографировать гору Архангела Михаила (а именно так переводится название Mont Saint-Michel) на закате или рассвете. В качестве альтернативы предлагалось снимать остров сверху, совершив над ним вертолетную экскурсию, но для нас, путешествующих с мелким карапузом, это категорически не подходило. Так что оставались только закаты-рассветы. Но что же выбрать? Не найдя каких либо веских доводов в пользу ни того, ни другого, мы пришли к соломонову решению.

- А давай и закат, и рассвет!
- А как?
- Ну, например, приедем туда вечером, пощелкаем, переночуем в гостинице в соседней деревне. А утром устроим променад в аббатство.



Сказано - сделано; оставалось только привести план в действие.
За час до заката мы уже парковались на дамбе, красивым изгибом уносящейся к скале. Свет был более-менее (однако, утром лучше!), но стоял такой колотунский колотун, что не было никакого желания долго гулять. "Отстрелявшись" для галочки, через 5 минут уже были у гостиницы "Formule Verte" - очень комфортабельной, расположенной в стратегически правильном месте.

Персонал по-английски не говорил, но это, как ни странно, ничуть не помешало: всё что от них требовалось - вписать паспортные данные в регистрационную форму, да выдать ключи. Узнав, что приезжаем с маленьким ребенком, нам предложили семейный двухэтажный номер (54 евро), где на втором уровне была устроена детская спальня, и установлена младенческая кроватка (crib), что приятно удивило.

С морозца развезло моментально, так что даже не успев толком посмотреть отснятое и глотнуть вина, отключились. Впервые за долгое время удалось выспаться тогда.



Продолжение следует...

[Foxus]

Седьмая часть французского рассказа.

- 75-долларовый омлет
- давайте спорить о вкусе устриц
- пристанище гея-журналиста

Часть 7-я. Маршрут: Мон-Сен-Мишель - устрицы в Канкале - ночлег в деревне Ланже.

Позавтракать сходили в кафе напротив гостиницы, где пекли замечательные плюшки с изюмом и варили отличный кофе. Теперь настало время более подробно исследовать Мон-Сен-Мишель.
Утром наилучшие виды открываются с плотины в устье реки Куэнон, находящейся прямо за околицей деревни, по левой стороне дороги. Пропустить нереально: туда активно стекаются бородатые дядьки с тяжелыми штативами, и обвешанные камерами по самое "немогу". Недавно начался отлив, и многочисленные чайки, бакланы и цапли, привлеченные открывшимся дном запруды, массово катались на волнах, вопя: "Yee-haaa!" Ну ладно, не вопя, но выглядело именно так



Пока супруг искал наиболее удачные ракурсы, и как всегда по доброте душевной откликался на просьбы "дяденька, сфотографируйте нас пожалуйста!", я развлекала всю честную компанию чтением наиболее интересных фактов из путеводителя.
Оказывается, во Франции Мон-Сен-Мишель уступает в популярности только Эйфелевой башне и Версалю, и ежегодно посещается около двумя миллионами туристов. В конце 19-го века остров связали с материком при помощи дамбы, которая в результате нарушила отлаженный природой приливоотливный режим, и участки бухты вокруг скалы стали заполняться песком и илом. Чтобы вернуть Мон-Сен-Мишелю его прежний, овеянный легендами, облик, в устье реки Куэнон ведется строительство новой дамбы, призванной задерживать попадание ила в реку во время прилива, и способствовать его выносу в Ла-Манш во время отлива.



Во время нашего посещения всё еще была доступна парковка прямо рядом с аббатством, открытая только во время отлива. Часы приливов-отливов можно проверить вот по этому расписанию >>

[Foxus]

Как только вода спадает, на стоянки выгоняют вот такие грузовики, которые счищают лишнюю воду и наносной ил:



Но с апреля 2012 года всё изменилось. В связи с новым строительством, посещение Мон-Сен-Мишеля тоже проходит по-новому. Обо всех подробностях, и как теперь попадают к скале, будь то на машинах, велосипедах, или пешком, можно узнать здесь >>



Вообще, "спасение Горы" - очень популярная тема во Франции. Еще Виктор Гюго писал, что "Мон-Сен-Мишель для Франции - то же, что пирамиды для Египта". Так что же привлекает огромное количество туристов и паломников в Мон-Сен-Мишель? Наверное, смесь истории, мифов и природной красоты места, ведь по преданию библейское сражение Архангела Михаила с Сатаной в образе дракона завершилось именно здесь. В начале 13-го века, всего за 17 лет - срок невероятный для того времени - на вершине скалы было воздвигнуто аббатство Ла-Мервей (в переводе - "чудо"), которое считается ныне общепризнанным образцом средневековой готики.

[Foxus]

Сегодняшний облик горы - результат многократных перепланировок, разрушений, разгула стихий, пожаров, человеческих заблуждений и подвигов. Это культовое сооружение имеет и огромное светское значение. Здесь не только молились, но и сражались, и замышляли заговоры. Около 1420 года, в разгар Столетней войны, сам настоятель хотел сдать аббатство осаждавшим остров англичанам. Однако 119 рыцарям, защищавшим крепость, все равно удалось её отстоять. С тех пор, благодарные французы называют святого Михаила своим небесным покровителем.



После получасового утреннего променада, мы уже были у подножия скалы. Зрелище на редкость впечатляющее даже для современного человека, что уж говорить о предках. Через массивные кованые ворота вышли на единственную улицу средневекового городка, постоянные жители которого (прописано 42 человека) заняты, в основном, в туристической сфере: держат гостиницы, рестораны, сувенирные лавки. Большинство туристов запутывается в них, и нам представился шанс обогнать эту многоголосую, разноязычную толпу. Однако, с коляской в горку, а кое-где еще и по довольно крутым ступеням, ходить было не с руки, поэтому решили разделиться. Муж с заснувшим ребенком остались за столиком подвернувшегося кафе, а я полезла наверх, фотографируя по пути интересности.



L'Echauguette de la Pilette - малая ступенчатая башня на западной стене аббатства:

[Foxus]

Два раза в лунные сутки (через 24 часа 50 минут) в бухте наблюдаются приливы и отливы, самые сильные на побережье Европы и вторые по амплитуде (после залива Фанди) на всём земном шаре. Бывает, вода отходит от Сен-Мишеля на 18 км, и распространяется до 20 км вглубь побережья. Пески вокруг скалы опасные, серые и вязкие, вечно пропитанные морской водой и могут засосать, как болотная трясина. Каждый год, несмотря на предупреждения и знаки "Осторожно: зыбучие пески!", в них гибнет по несколько туристов за лето.



Песок бухты больше похож на ил, становится плотным когда высыхает, но смешиваясь с водой, превращается в вязкую глинистую массу. Дно во множестве изборождено руслами речушек и ручьев - и именно они, по-видимому, и представляют реальную опасность. Потоки воды легко разжижают песок, и в руслах даже небольших ручейков могут образоваться те коварные зыбуны, в которые рискует угодить излишне самонадеянный путешественник.



Раньше, до строительства дамбы, посещение Мон-Сен-Мишеля (вернее, подход к нему) было настолько опасным, что перед отправлением туда люди писали завещания. В настоящее время скала становится настоящим островом только дважды в году, во время весеннего и осеннего равноденствия, когда приливы особенно сильные, - вода "накрывает" шоссе.