Сообщений в теме: 51

[Tamarita]

ПУСТЬ ТОЛЬКО МАНГО НА ГОЛОВУ СЫПЛЮТСЯ!

Но что было делать дальше? Нет ни бодяджи ( моторикша), ни мотосейко ( байкер). Совершенно малолюдно на улицах. Уселась на свою палатку и стала думать. Тут полицейский подошёл и заговорил по-португальски. Я встрепенулась, оказалось выходец из Анголы, мы подружились. Он-то и отвёз меня по - дружески в гестхауз, где был совмещён турофис и офис продаж. Надо ли говорить о ценах на проживание, думаю надо. Ниже 30 дол. комнату не отдавали, а место под палатку продали за 7 дол. Место выбрала под крышей, рядом с деревом манго, которое при малейшем дуновении ветра сбрасывало свои сочные плоды у моего выхода. Билетов в Свакопмунд не было на ближайших три дня, проходящие автобусы меня не устраивали. Поэтому купила билет на через три дня за 432 дол.! Предварительно поменяла евро по хорошему курсу, много выше нежели в Замбии. Банк берёт не большие комиссионные, со 100 евро – 17 дол. нам. = 2 дол. амер.
Хотелось эти три дня ожидания чем-то занять, поэтому в турофисе спросила про заповедник Этоша, оказалось группы у них нет, а индивидуальный тур стоит 400 дол. амер. Можно конечно автостопом поехать ко входу в парк, там есть дорогущие кэмпинги, но опять же по парку нужна группа, а одной сложно. Ни один вариант, ни другой мне не подходил, и зажила я как королевна в Тсумебе.



В гесте находились ещё и сотрудники разных учреждений из провинции, на выходные они уезжали к себе домой. Поэтому видела я их только один день пятницу, после чего осталась одна одинёшенька и сторож. Мы каждый день ели манго и раздавали его направо – налево.



Приходили соседи, полицейские, знакомые моего сторожа с большими сумками, всем хватало. Правда по утрам появлялась кухарка, готовила мне кофе и до хруста зажаривала тосты. Вай Фай бесплатный, розетка в гараже, письма писала с утра до вечера!
Город красивый, современный и очень чистый, только народу никого нет на улицах.



Зелёные парки, много цветов,



храмы, супермаркеты огромные и богаты ассортиментом.



Ни какой уличной торговли, отличный шопинг, вещи качественные и стильные. Даже я, считающая хождение по магазинам за потерю времени, соблазнилась. Цены мне очень понравились. Народ красивый и современно выглядит, нет той африканской худобы и измождённости. Чувствовалось, что уровень жизни здесь очень высокий. Только очень жарко, но в выходные спиртное в Намибии не продают, поэтому пива было не испить. Все холодильники с сим освежающим напитком были закрыты на висячие замочки.
Комаров по ночам полно, без репилентов сложно, но ночная прохлада приятна и спится здесь отлично. Только жить, да жить, но в понедельник пришлось выехать в Свакопмунд на скоростном микроавтобусе



с прицепом для багажа. Каждый автобус в Намибии, будь то большой или маленький, имеет свой персональный прицеп, куда водители загружают пассажирский багаж, денег за это не берут.







Дорога отменная, в окружении элегантной природы.



На протяжении всего пути вдоль трассы тянется проволочная ограда, что бы животные на дорогу не выбегали, и это по всей стране. Но животные всё равно прыгают, найдя брешь в ограждении выходят на трассу.
Слоновая трава за неделю выросла, но в ней хижины не прячутся, их как-то совсем нет. А горы кудрявятся кудряшками в мелкой поросли, точь-в-точь, как головы африканцев!



В неизвестном городе нас двоих пассажиров, кому в Свакопмунд надо, пересадили на другой такой же автобус, но пришлось с час подождать, пока отправится, а следующая пересадка случилась в г. Карибиб.



Я не очень понимала их систему передвижения по стране, но доплачивать нигде не приходилось.



Снова чёрные крупные обезьяны пасутся, а неподалёку стада коров. При этом повсюду пастухи выставляют на дорогу красные флажки, что значит стадо рядом и автобус сбрасывает скорость.
Красные термитники, как сказочные зАмки, даже целые города разбегались по обе стороны от нас. Быстрая смена климатических поясов,



буйная зелёная саванна перешла в полусухую, а потом совсем в сухую.



Круглые птичьи гнёзда были развешены, как ёлочные игрушки на оголившихся сухих веточках, что бы их домик змеи не достали.



Тут я вспомнила, что сегодня Старый Новый год! Ну вот тебе, матушка, сухие кусты вместо ёлок!


А потом кусты исчезли, только пучки жёлтой травы, да каменистые горы вдали.





Потом трава пропала, только песок вокруг и редкие кочки – колючки.



Каменисто – песчаная почва повсюду. Остановились на 10 мин. в небольшом посёлке, дыхание пустыни чувствуется, всё горит под солнцем, выйти даже не могла. Точно Атакама! Ну, думаю, как- же я в Свакопмунде жить – то буду? Тоска меня взяла. А тут женщина в странных одеждах прошла,



головной убор на коровьи рога похож,



платье пышное, цветное, как у барыни.



Я про жару забыв, выскочила и давай её снимать, едва поспевая. Уже в автобусе моя попутчица сказала, что эта женщина народности гереро, их национальный костюм весьма необычен и ярок. Потом ещё много их встречала, всякий раз удивляясь красивому платью и рогатому головному убору.

[Tamarita]

НАМИБ, ДАЙ МНЕ НА ТЕБЯ ПОСМОТРЕТЬ!

Стою на краешке твоём, пустынном жёлто-красном

Тяжёлый, серый океан штормит, веков не зная.

Фламинго, розовые стаи, проносятся над головой

А это небо надо мной! Как купол вечности земной!

* * *
Знаки с животными закончились, появились новые предупреждающие, что бы пустыню не засоряли. Это уже был Намиб.



Его горячее дыхание было страшным, всё иссушающим и всё уничтожающим.



Враждебная жизни, прибрежная пустыня существует со времён динозавров,



она никогда не исчезала и не появлялась вновь.



Ничтожное количество осадков в год, примерно 10 мм.



Безжизненные сухие русла рек в колючках и в редкой жёлтой траве.





Годами они остаются сухими, ожидая особо влажного лета, когда наполнят их бурные потоки, несущие свои воды из дождливых регионов. Была в этом во всём своя красота, строгая, не напыщенная.



Вдруг как-то быстро солнце исчезло, небо затянуло, жёлто – красные барханы появились. Пальмовая аллея началась,



а потом и город.





Да какой!



Это был Свакопмунд!







Вдалеке блестел Атлантический океан. Значит не барханы то были, а дюны тяжёлого, влажного, плотного песка.
Высадили меня в центре. Где ж ещё? Автовокзала нет. Кругом красота необыкновенная, засмотреться можно. Широкие бульвары, малолюдно, особняки с цветниками, красивые высотные здания. Город просто стерилен. Но главное прохладно! Жары совсем нет. Всё дело в том, что намибийский берег Атлантики – особое место. Горячий Намиб смешивает свой зной с холодными океанскими ветрами, которые зарождаются благодаря холодному Бенгельскому течению вдоль берегов. В свою очередь появляются постоянные тучи на небе и туманы по побережью. А вот с дождями здесь сложно, их почти не бывает, лишь ночные туманы являются им заменой. Да и солнце появляется только в декабре. Оттого растительный мир совершенно отличен от любого другого региона. Эндемичные растения сохранились, благодаря пустыне, которая никогда не исчезала. Никогда и нигде не встречала растений, которые видела здесь. Это меня сразило наповал. Тыкаясь носом в каждую травинку, совершенно не понимала на что вообще это похоже?
Поэтому до кэмпинга, который мне подошёл, шла долго, рассматривая цветы, кусты, деревья. Конечно, я заходила по пути в попадавшиеся отели, но от их цен только в обмороки падать. 100 – 150 дол. амер. за ночь, мне казались насмешкой над бедной русской. Только я вот в толк не возьму, неужели для граждан страны это не дорого? Ну да ладно, кемпинг подходящий всё равно нашла.



Около 20-ти дол. амер. выходило место под палатку.



Цены были расписаны прямо на входе в местных деньгах, разумеется.
1 чел. = 75 дол.
1 палатка = 75 дол.
1 ребёнок = 20 дол.
1 машина = 75 дол.
Только лишь в рождественские каникулы цена с человека возрастала до 200 дол., всё остальное оставалось без изменения.
Меня встретили сотрудники, будучи уверенными, что я англоязычная, а я понимаю только тех, у кого тот же уровень, что и у меня. Сотрудники за голову взялись и я тоже. Но потом успокоили, сказав, что немцы, которые едут из Европы, совсем молчат. Решили мне всё наглядно показать, так было проще.



Территория кэмпинга обширна, разделена на сектора травяными заборами.





Каждый сектор имел тканевую прозрачную крышу, ведь дождей не бывает, как и солнца. Здесь уже стояли три машины с людьми, а я, безлошадная, стала четвёртой. Палатку поставить мне помогли, розетки имелись, но адаптер выдали отдельно. Вся территория была засажена зелёной мягкой травой и розовым тамариском. Тщательно охранялась, имела свои увеселительные места со стеклянной стеной на океан. Стерильная чистота была и здесь. Путешествуют по Намибии в основном юаровцы и немцы, чьи города стоят вдоль берега океана, опять же в лучшей зоне страны.

Сообщение отредактировал Tamarita: 19 марта 2013 - 21:01

[Tamarita]

РАСТЕНИЯ В СВАКОПМУНДЕ.

[Tamarita]

* * *
Не теряя времени, оставив вещи в палатке, вырвалась на берег.



Глубокий рыхлый песок,



сильный ветер, свинцовое море, погибшие морские животные, решила, что это тюлени, то тут, то там.



Ни единой рыбацкой лодки, только удочки с берега забрасывают.



Лагуна полна фламинго!



Это бухта реки Свакоп.



Бело-розовые, тонконогие, они вышагивали, красиво изогнув шею.



Среди них необычные фламинго с чёрными ногами вместо розовых



и такими же чёрными подкрылками.



Соответственно помесь этих птиц воспроизводила на свет трёхцветное потомство.



А рядом с ними бакланы розового оттенка,



да ещё что-то незнакомое чёрно-белое.



Иногда прибрежный песок менял свой цвет на фиолетовый или бордовый.



Видимо неизвестный мне цветной минерал вымывался океанскими волнами и оседал на берегу. Было прохладно, даже холодно,



редкие гуляющие одеты в куртки, я на плечи шарф набросила, ведь мои тёплые вещи в Танзании носят. Заметила, что здесь не принято гулять по улице, всё как будто бы вымерло. Вспомнила Эквадор, где тот же образ жизни, только страны эти на противоположных сторонах земного шара.
Сразу за городом начались гигантские дюны Намиба. С чем можно сравнить их красоту? Горы чистейшего сыпучего песка, красного, жёлтого, оранжевого, белого. Иногда ветер закручивал на их хребтах небольшие вихри, что делало дюны похожими на сказочные вулканы.
Ярко – зелёное пустынное растение украшало их своими круглыми клумбами,

листья которого были толстыми, как у кактуса, но не кактус. А присмотревшись обнаружила, что здесь все растения с толстыми, пропитанными водой листьями. Колючки были, но не колючки кактуса. Хотелось по дюнам ходить бесконечно долго, но предупреждающая табличка, гласила, что это частная территория, с натянутой колючей проволокой. Снова вспомнила Колумбию, когда на такой же частной земле с проволокой, меня ударило током, едва я прикоснулась к ней. Решила, завтра с утра определюсь с экскурсией, уже темнело, надо было возвращаться.
Национальный аквариум на берегу уже закрыт, супермаркет до поздней ночи работает. Цены в нём оказались ниже, нежели в Тсумебе. Смело набрав пакет продуктов, с любопытством рассматривала городок. Диковинные растения повсюду, да ещё и красиво цветут. Бакланы все фонарные столбы позанимали. Океан шумит. Завтра с утра должен гид прийти, посмотрю что предложит.
На территории кэмпинга светло всю ночь, свет здесь не отключают, как в остальной Африке. Да и вообще световой день в это время года достаточно длинный. Сумерки наступали медленно и лениво. Секьюрити охотно со мной беседовал, нахваливая мой английский. Сытный ужин я себе устроила, потихоньку рассматривая постояльцев кемпинга. Одни мангал у машины поставили, суетились, видимо умирая от голода. Другие нагрузившись продуктами, отправились на общую кухню. Третьи на пару в душ пошли. Уснула с массой впечатлений, а ночью проснулась от жуткого холода. Совсем забыла о резких перепадах температур, поэтому быстро утеплилась в спальнике.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Сообщение отредактировал Tamarita: 22 марта 2013 - 20:46

[Tamarita]

ДЮНЫ ПОД СВАКОПМУНДОМ.

[Tamarita]

***
Гид с утра не появился, пришлось офис искать, коих оказалось не много. Находились они все на одной из центральных улиц.



Здесь предложили пустыню на день за 1440 дол. намиб. за машину, то есть для одной. Компании для меня у турагентов не оказалось. Деньги отдала, пошла напротив кофе попить, пока драйвер подъедет, да засиделась и на полчаса опоздала, а меня уже ждут драйвер немец и пожилая туристка из Германии. Деньги половину вернули, но неустойку в 20 дол. за опоздание забрали. Да я и так рада была, столько маней сэкономила. Моя компаньонша с драйвером ворковали всю дорогу на общем языке, а я сама по себе.



Выехали из города в пустыню, и так резко начиналось пекло именно там, где кончалась облачность. Можно встать на эту грань и руки в стороны вытянуть, получится одна рука на солнце, другая в тени. Сначала старинные немецкие дома показывал наш гид и по совместительству водитель.



Ведь колонизаторами Намибии были именно немцы. Мне ничего не нравилось и я сказала, не будучи тактичной, что хочу в пустыню. Хочу смотреть горы, оазисы, дюны и растения, особенно хочу вельвичию. Только после этого поехали по горам. Безжизненными их не назовёшь, всё-таки растения здесь имелись,



да и животные тоже.



Красивые антилопы - ориксы небольшими табунами паслись.



Если они не двигались, то на фоне песка и камней просто не были видны.



Я замечала их только во время движения.



Они с прямыми длинными рогами поднимались друг за другом на пригорки, ярко вырисовываясь на синем небе, что бы вновь скрыться за горой.
По вершинам многих гор проходили чёрные жилы, местами схваченные ржавчиной.



Оказались камни с сорокапроцентным содержанием железа. Их ударяешь друг о друга, а они металлом звенят. И таких жил достаточно много, видны издалека россыпью чёрных камней.



Это была Лунная долина. А когда поехали по песчаному дну каньона, то чёрные камни были просто повсюду,



ещё и кажущиеся совсем сухими, растения с пожухлыми мелкими цветками.



Но лишь только мы налили на них воду, цветки у нас на глазах раскрыли лепестки. Странными были абсолютно все растения,





именно благодаря туману они живут. Они научились его пить и накапливать воду в своих листьях. А те растения, что похожи на круглые клумбы вообще на 90 % состоят из воды.



Сухое русло реки оказалось очень обаятельным в совершенно одинаковых сухих пучках травы по совершенно белому песку.





Заросли тамариска по берегам и странным показалось, что это русло всё - таки иногда заполняется водой. Здесь снова обнаружила интереснейшее растение, содержащее незаметные цветки, но надо развернуть лепестки, что бы увидеть всю их привлекательность.



Внутри он розово-зелёный, весь ворсистый и полностью в капельках воды, которая стекала по пальцам.



Пространство меж гор ковром устилали растения с мелкими толстыми листиками,



похожими на жёлто-зелёные бусинки.



На них нажимаешь, а они водой брызжут! Если по ним пройтись, то за спиной остаются мокрые следы. Но когда подъехали к вельвичиям, тут я просто ахнула! Я так мечтала увидеть это дерево! Оно покоя мне не давало. Национальный парк Науклюфт предстал во всей красе!

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 

[Tamarita]

***
В этом месте всего 13 деревьев



и каждое камешками обложено, что - бы не наехали. Среди них самому молодому дереву вельвичии 75 лет,



а самому взрослому 500,



но живут сии интересные деревья до 2-х тысяч лет и только в некоторых местах Намиба. Два листка они имеют, длинною до 3-х метров,



которые стелются по песку, в процессе жизни листки раздваиваются, расслаиваются, создавая впечатление, что их много.



Похожи они на кожистые зелёные ленты, растут всю свою долгую жизнь, но очень медленно.



Ствол у вельвичии настоящий, толстый, деревянный и высотою всего 15 см.



Корявый и низкорослый, а меж двух листов цветок. Причём существуют две особи мужская и женская. Женский цветок, это осыпавшиеся лепестки с прикреплёнными семенами и чёрный пестик,



как будто бы его сожгли, но тоже совсем деревянный. А у мужского цветка ярко – красное соцветие, всё в пыльце и в насекомых.



Цветки довольно крупные и сердцевина тоже непривычно твёрдая, просто коловая.



Корни уходят на 7 метров в почву, да и часть ствола засыпана песком, выставляя над поверхностью всего лишь 6 своих дюймов. Я ума не могла приложить, как можно жить 2000 лет и выше 15-ти сантиметров не вырасти?! Бесконечно трогала жёсткие блестящие листья, заглядывала под них, ложась на песок, что бы сполна удовлетворить любопытство, а драйвер решил, что я биолог! Листья старых деревьев засохшие по краям, но стоит пройти редкому дождю каждых 5-6 лет, как они вновь становятся зелёными и живыми. Да, если бы 20 лет назад у меня спросили, каким я представляю себе растение, которое ни дерево, ни куст, ни трава и не цветок, то в ответ бы просто покрутила пальцем у виска. И вот сейчас стою у этого эндемика. Теперь знаю, что такое растение существует, живёт в пустыне Намиб и имя ему - Вельвичия! А называют её деревом условно, что бы просто как-то называть.
После вельвичий была снова сухая река, но трава на ней стала зелёной,



которая полностью выстилала собой русло.



Пустынное клумбовое растение мелькало жёлто – оранжевыми пятнами. Оказалось, что ручеёк здесь течёт родниковой воды, меняя полностью пейзаж своим присутствием.



Источники живительные бьют даже в Намибе! Ну, соответственно рядом с ручейком оазис показался,



пара домов, ветродув, даже цесарки домашние.



Имя ему ГОАНИКОНТЕС. Тень здесь и зелени предостаточно. Но ни единого человека не было, видимо бывают тут наездами. Закончился он быстро, едва успев начаться.
И вдруг увидела впереди океан! Не может быть! До него ещё далеко! А Ганс спокойно сказал, что это мираж, воды нет. Я пялила глаза, тёрла их, моргала и снова пялила, а мираж всё сверкал впереди голубизной своих вод. Фото сделала, как подтверждение увиденного. Ну и после этого миража начались дюны.



Сердце Намиба.



Дюны разных оттенков и расцветок, начиная от белого и заканчивая красным.



Просто горы чистого, мелкого, плотного песка,



которые плавно переходили из одной в другую,



создавая рисунок волн, барханов и бесконечных хребтов.



Ходить по ним приятно, иногда они осыпались волнами, создавая новый рисунок.



Многие дюны имели чёрный оттенок и наш гид Ганс, взяв магнит, собрал всю черноту на него.



Это было железо. Вернее оксид железа, благодаря которому старые дюны имели красный и оранжевый цвета.



Они ржавели от сырых туманов, смешивая свои пески с мельчайшими частицами этого металла.



Здесь, в безжизненном, но удивительно красивом пейзаже живут эндемичные жучки - чернотелки, их трудно не заметить. Они, как чёрные точки двигались по ярким дюнам.



Пьют тоже туман, спрятав ночью своё тело в песок, а ворсистые задние лапки выставляют наружу. Капельки воды в них собираются и стекают прямо жучку в рот. Я всё старалась его поймать, а он в песок прятался, потом вновь появлялся из ниоткуда. За целый день я столько всего насмотрелась, что даже устала эмоционально, а по возвращении купила билет в Виндхук за 260 дол. намиб. на 7 ч. утра., но отправлюсь я туда после завтра. Хотелось ещё здесь побыть, насытится столь чудесным местом.
Поэтому почти весь следующий день ходила по городу и по чужим дюнам. Ограждающую проволоку песком занесло, да и таблички с другой стороны не было.







Снова океан и фламинго, а вечером бутылочка пива с сырокопчёной колбаской. На душе был праздник.
Место моего проживания называлось Campsite Tiger Reef. Я каждый вечер беседовала с секьюрити. Темы были разные, но интересным стало его заявление, что в стране совсем нет коррупции. Как-то удивилась, посмотрев на него с недоверием. Может я чего не поняла? Столь богатейшая страна драгоценными камнями и нет коррупции. Так не бывает.

Сообщение отредактировал Tamarita: 22 марта 2013 - 20:42

[Tamarita]

* * *
На следующее утро за мной заехал автобус и я простившись с персоналом, покатила в Виндхук. На горы лёг туман, раннее утро. Напротив бабушка с жёлтым послушным попугаем, они с ним всю дорогу целовались, обнимались, вместе семечки грызли. Попугай ходил по бабушке, периодически прижимаясь к её груди, а бабушка таяла от счастья.



Скорости на дорогах очень высокие, транспорта мало, а потому впереди была серьёзная авария. Два микроавтобуса просто разлетелись вдребезги.



Это не перевёрнутые фуры в Танзании и Замбии, где как правило все остаются живы. Это было пострашнее. Несколько полицейских машин, несколько скорых, хотя похоже спасать было некого. Кабины, только распиливать. Это была единственная авария, что увидела здесь.
В автобусе всего четыре человека, но задержек с выездом не было, так всегда, хоть два пассажира в салоне, автобус уйдёт вовремя. На всякой остановке я наблюдала за женщинами гереро, они важно двигались, а их платья в сборочку напоминали колокола.







У некоторых вместо рогатого головного убора были повязаны впереди банты. А если надо было нести на голове поклажу, то вся красота с головы просто убиралась. Хотела сделать красивое фото одной экстравагантной гереро, а она доллар попросила, пока я искала размен для неё, женщина исчезла. Было очень жаль. Поэтому все фото только заднего вида.
Обратила внимание, что почти на всех специализированных остановках, вместо привычных нам «М» и «Ж», вывешены женские туфельки с сумочкой над женским туалетом,



а над мужским грубые туфли со шнурками.



В Виндхуке дешёвый кемпинг не нашла, поэтому не долго думая, покружив предварительно на такси по городу, приехала на автовокзал и купила билет в Маун за 400 дол. нам. При этом успела заметить, что город замечательный, не многолюдный, как и все остальные.



Но все кэмпинги - по его окраинам, поэтому в город только на такси, такой сложный вариант просто не оправдывал цели. А что бы попасть в г. Маун, куда планировала, обязательно надо миновать Виндхук. Вот я его и миную!



Маун - это уже город в Ботсване. Предстояло переходить границу. А пока за окном снова мелькали всякие копытные, ведь суровая пустыня осталась позади, а тут савана зелёная. Газели, винторогие антилопы и стада чёрных обезьян. В одном месте красно-белые бабочки тучей, почти солнца не видно. Они были повсюду, и впереди и позади. Подумала, что это вроде нашествия кузнечиков в Танзании, а оказалось в этом месте так всегда. Долина бабочек! На границе с Ботсваной тоже пусто, как и на границе с Замбией, автобус терпеливо ждал нас. Все миновали переход благополучно, предварительно наступив в химический дезинфицирующий раствор и омыв в нём же всю имевшуюся с собой обувь.
Лишь у одного пассажира оказался просроченным срок пребывания в стране. Требовался большой штраф, но таких денег не оказалось. Пограничники были неумолимы, а водители нашего автобуса не могли бросить человека на границе, пришлось ждать часа три. Так и не решив ситуацию, парень перешёл границу нелегально, спрятавшись в нашей толпе. Потом залез в ботсванские кусты, даже змей не побоялся, а мы его позже подобрали. За время ожидания все перезнакомились и перефотографировались, водители пообещали помочь мне найти жильё в Мауне, так как чувствовалось, что приедем туда глубокой ночью.
Намибия оказалась страной, не похожей ни на какую другую, из увиденных мною. Это бриллиант южной Африки! За неделю столько всего насмотрелась, что и не рассказать. Просто кладезь необычного и удивительного. Надо будет подумать над тем, как осуществить поездку по всей стране. Боюсь только, что после этого все остальные страны померкнут пред столь ослепительным блеском Намибии.

[Tamarita]

ДОЖДЯМИ ЛЕТНИМИ УМЫТАЯ. Ботсвана

Жирафы, ламы и слоны, тапиры с гуанако
Пингвины, кондоры, киты, фламинго и альпака.
Мартышки, лисы, лось лесной, цесарки, да павлины,
Ежи морские и дельфины, вы столь прекрасны и любимы!
Кричу в отчаянии миру! Как жаль, что я не Ной!

В Ботсвану вошла со стороны Намибии.



Желания мои были скромными. Увидеть дельту реки Окаванго, которая исчезает в пустыне Калахари и пораспрашивать о людях сапади. Но так как в Замбии довелось увидеть человека из этого загадочного племени, то вроде бы частично своё желание удовлетворила, оставалась Окаванго. Мне не нужны уже были животные, я их видела каждый день и разных. А вот увидеть и понять, как река может впадать в пустыню, было «необходимо».
* * *



Я ехала из столицы Намибии Виндхук в г. Маун, что находится в дельте удивительно – загадочной реки Окаванго. Наш микроавтобус шустро катил по дорогам Ботсваны. За окном ночь и проливной дождь. Нас 8 пассажиров и двое водителей. За время дороги в 10 часов, успели сдружиться и перезнакомиться. А на ботсванской границе, где простояли три часа, улаживая проблемы одного из пассажиров, сделали кучу фото, каждый для себя.



ОСТРОВ ВОДЫ В МОРЕ ПЕСКА.

По приезду в Маун дождь только усилился. Городское освещение слабое, да и компактности никакой. Первый отель, к которому подъехали, оказался за 70 дол. ночь. Я смотрела вопросительно на нашего водителя, что вошёл вместе.
- Ты же дешёвый обещал!
- Так это и есть самый дешёвый. К тому же центр города, турофис на соседней улице. Банки, супермаркеты.
Я его схватила за руку и вытащила на улицу, где сказала, что прямо здесь и прикончу. Ведь это он обещал мне отель за 20 дол.! Под нескончаемым дождём побежала обратно в автобус, просто требуя найти для меня подходящий ночлег. Всё дело в том, что изначально при посадке в автобус, было обещано доставить меня в Маун в 10 ч. вечера, что меня вполне устраивало. Но после потери трёх часов на границе (не по моей вине), стало ясно, что только в час ночи будем на месте, а это уже серьёзно. Тем более, что лил дождь, заливая все дороги. Но водители и тут меня успокоили, сказав, что с отелем проблем нет.
И вот сейчас меня поставили в ситуацию без какой – либо альтернативы. Оставаться до утра на улице под дождём, не собиралась. Чувствуя, что ситуация накаляется, повезли меня ещё по трём местам, но там цены были 100 – 120 дол! Время шло, дождь кончаться не собирался, пассажиры начали высказывать своё недовольство. Понятное дело. Кому понравится нарезать круги по ночному городу? Все домой хотят. И я, плюнув на отель и на водителей, грустно попросила отвезти меня обратно. Плату в долларах здесь не берут, как и в Намибии, принимают только свои пулы. Небольшое количество пул я имела, поменяла предусмотрительно ещё в Замбии.
Отдавать 70 дол.(490 пул) за оставшихся 4 ч. сна, было просто не простительно. А я ещё за 40 дол. не захотела остаться в Виндхуке! Но необходимо было сменить мокрые вещи, искупаться и вытянуть ноги в сухой постели. Ведь от этих дорог они уже не разгибались. Девушка на ресепшен нас поджидала, будучи уверенной, что вернёмся. Вещи мои водители быстро перенесли и счастливые удалились, не веря, что избавились от надоевшей русской. Ну а мне ничего больше не оставалось, как принять данную ситуацию и подняться на второй этаж по широкой деревянной лестнице.
Открыв глаза на рассвете, с горечью обнаружила, что с крыш текут потоки, а улица за окном ушла под воду. Экскурсия на мокоро (местное название каноэ) по реке совсем не вырисовывалась. Другие виды транспорта для Окаванго не подходили. Ведь разливы не глубоки и только на каноэ удобно передвигаться по рукавам и каналам. Я не знаю, зачем спустилась на ресепшен. Наверное что бы ещё раз убедиться в правильности мыслей. Но спустилась не зря.
В проёме уличной двери, напялив рюкзак на плечи, стоял… кореец! Я громко поздоровалась. Какова была его радость, когда увидел меня! Это был член той самой семьи, что помогла мне в Замбии с проживанием. А уж как я была рада! Он ждал заказанное такси, а остальная семья уже спускалась. Тут началось! Было столько эмоций, как будто бы мы давнишние друзья и сто лет не виделись. Они тоже приехали вчера вечером, только из Зимбабве, а до этого находились в Танзании. Каким – то чудом мы попали в один отель! Корейцы подтвердили мои подозрения по поводу экскурсии, именно по этой причине уезжали и они. Животных не увидеть, так как они ушли из разливов, я поняла, что семья ещё не насмотрелась на зверей. Девушка с ресепшен подошла к нам и сказала, показав на залитые улицы города:
- Смотрите, вот она Окаванго! Она повсюду! Она везде! Дождь идёт каждый день и ещё не скоро закончится. Сафари просто не возможно.
Это был приговор Мауну, решила, что тоже еду в Нату, что бы оттуда податься в Косане. В Косане дождей поменьше, да может и по реке Чобе прогуляюсь для галочки. Корейцы рассказали, как лучше уехать в Замбию, а я им всё про Свакопмунд. После Габароне (куда направлялись в данный момент), они собирались именно туда. А сейчас мы все бежали от потопа. Жители города, привыкшие к таким бесконечным ливням, передвигались по щиколотку в воде без паники и спешки. Никто не сетовал на погоду, вернее на непогоду, как будто бы у природы нет плохой погоды.
На такси корейцы уехали к автобусу. Да и я пошла вещи собирать. А когда явилась на автовокзал, то русско – корейские переговоры возобновились вновь. Мои друзья ещё не выехали, ожидая отправления. Дождь лил не переставая. Мы в мокрых дождевиках забрались в мой автобус и говорили бесконечно, пока нас не растащили. Но они успели написать мне название лоджа в Касане, что бы там остановиться. Никогда не думала, что случайные встречные могут оказаться столь понятны и приятны, тем более корейцы. Но что самое интересное, это то, что нам предстояло встретиться ещё раз на необъятных просторах Африки, но уже через три недели в Танзании! Череда удивительных совпадений и необычных ситуаций шла шлейфом за мной до последнего момента пребывания в Африке.
Я выехала в Нату за 66 пула. Проблема Ботсваны, это огромное количество коров на дороге, они просто на ней стоят и не уходят. Да и пастухов я здесь не видела, в отличие от Намибии. Поэтому всё время казалось, что на дороге опять дикие животные. Но их не было вообще, только бесконечная Окаванго по необъятным просторам.



Разливы её были столь широки, что даже не верилось, что она когда-нибудь закончится.



Это притом, что Маун стоит в относительно высоком месте, если можно так назвать городок, в котором все бредут по колено, а многие совсем не выходят из жилищ. Только зимой, в сухой сезон река сократит свою дельту и люди вернутся к полноценной жизни.
Вокруг ни холмика, ни бугорка, не говоря уже о горах. Абсолютная равнина до горизонта, река практически прекращает свой бег, остановленная песками пустыни Калахари. Даже не смотря на то, что эта река постоянная и очень полноводная, эти пески успевают её поглощать, хотя Калахари не совсем пустыня, скорее опустыненная саванна. Река растекалась по равнине, при этом не было какого либо огромного озера, как я себе представляла, просто острова в разливах с почти стоячей водой, но не болота.



Хотя всё-таки, блуждающие воды Окаванго через 300 км. достигнут огромного болота Макарикари и это произойдёт где-то в июне. Но количество воды окажется столь незначительным, всего один скромный ручей, что об этом даже не принято говорить.
Зелени саванной было предостаточно, высокая трава, заросли папируса, редкие островки. Места показались грустными и тоскливыми в серой дождевой завесе.



Здесь не было красных земель, а значит и термитники были белые, если их ещё не подмыла река. Стояли одиноко на низких холмиках, ожидая своей участи. Очень много птиц и разных, которые деловито вышагивали в траве. Нахохлившиеся марабу, опустив свой длинный клюв, с завистью провожали нас взглядом, совсем промокнув под дождём. Их яркое оперение служило маячками среди буйной зелени. Я смотрела из залитого дождём окна на бескрайнюю дельту столь странной реки и совсем не имела желания гулять по ней на каноэ.

[Tamarita]

СО СЛОНАМИ НЕ ШУТИТЕ!
Девушка с заднего сиденья, слыша мой разговор с корейцами, заявила, что тоже едет в г. Нату, и будет мне попутчицей. А уже в Нате стало ясно, что автобусы в Касане не ходят, только попутный транспорт. Я не умею пользоваться попутным транспортом. Если когда-то это делала, то уже и забыла. Поэтому испытала шок, узнав, что из Наты невозможно уехать и на границу с Намибией, а попутку найти оказалось делом не простым. Надеялась, что моя попутчица с этой проблемой справится.
Она всё ходила меж машин, спрашивая наш Косане, но результата не было. Позвала меня, пояснив, что есть китайцы, которые едут в Косане, может и нас возьмут, но им надо меня показать. Ведь мы одно лицо! Пошла, показала, денег посулила, но китайцы отказали и не столько мне, сколько моей попутчице. Её надменный, даже требовательный, тон мог бы быть и другим. Тем более, что у китайцев разгар обеда, а мы могли бы и подождать. Не солоно хлебавши, вернулась я на своё место под навесом, ожидая счастья. Моя подруга по несчастью встречала каких-то знакомых, говорила с ними, куда-то ходила, а потом заявила, что уезжает без меня. Её знакомый берёт только одного пассажира. Мне совсем стало плохо, подскочила и снова пошла к китайцам на поклон. Они поставили условие, что возьмут только меня без подруги. Ура! Договорились о цене в 70 пул. Я тащила вещи в их машину, а моя подружка смотрела мне вслед, не понимая спектакля.
В машине с китайцами ещё была и их переводчица, которая всю дорогу очень громко разговаривала голосом не приятного тембра. Я пытала её по поводу людей сапади и каланга, у которых массовое уродство, называемое синдромом клешни. Она подтверждала, что такие племена есть, но как туда попасть, даже не представляла. Было видно, что интереса у неё к этому не было. Китайцы об этом не слышали вообще, только делали удивлённые глаза.
Снова серый асфальт с серым дождём. Водитель Сан и его друг живут в Ботсване. На тот момент ехали из Габароне в Касане, попутно заезжали куда-то, в результате проехали уже полторы тысячи километров. Сан устал, но скорость держал. Пустынная дорога, плавные спуски-подъёмы, общественный транспорт здесь не ходит, поэтому снова стали животные мелькать перед нами. 300 км. пути от Наты до Косане. Чёрные обезьяны исчезли, а вместо них бабуины. Газели, импалы, антилопы. Мы с переводчицей только успевали головой крутить по сторонам, вскрикивая от восторга. Даже Сан вошёл в азарт, я удивлялась, что столь много на дороге животных, значит в парках их просто завал.
И вдруг как из - под земли на сером спуске вырос серый слон! Он шёл прямо по трассе, раскладывая лепёшки. Скорость! Дождь! Резкий вираж в сторону! Вылетели на обочину, дважды обернувшись вокруг себя! Снова выбросило на дорогу и встали, заглохнув.
Секунды. Секунды ужаса. Я не могла понять, откуда взялся слон? Его никто из нас не увидел вовремя. А сейчас мы смотрели, как он спокойно удалялся в лес. Я испытала шок! Как можно было слона-то не приметить? Машина завелась, значит всё в порядке. Какое-то время мы молчали, переваривая ситуацию и объезжая слоновьи лепёшки, а потом придя в себя, обсуждали её сообща. Но как бы ты не обсуждал, случившееся могло нам стоить жизни. Да, предупреждающие знаки с животными, это не просто так.
По приезду в Косане, Сан подвёз меня к самому Water Lili lodg, предварительно спросив куда мне надо. Ещё спросил туристка я, или работаю в Ботсване. Ясное дело, что туристка, ведь с палаткой! И он не взял с меня денег, пожелав удачи на дороге, а переводчица даже вышла из машины, что бы меня обнять. Я, честное слово, чуть не расплакалась, что мне так с ними повезло. Разных людей встречала в дорогах, но хороших всегда больше. А уж если белые встречаются в Африке, совсем не важно из какой страны, то тут ты не просто белый, ты уже почти родственник. Сколько раз сама ловила себя на том, что испытывала необъяснимую радость, увидев белого человека. Нас действительно здесь совсем мало. Этим Африка особо ценна, а уж вояжи африканские цены не имеют. Возможно ещё и поэтому меня тянет в Африку.
И вспомнила я путешествие в Азию, двухмесячной давности. Где русские при встрече со своими же, отворачиваются, грубят и просто в упор не видят. Ехать надо в Африку, что бы стать добрее!

[Tamarita]

ЭКСКУРСИЯ, КОТОРУЮ ЛУЧШЕ НЕ ПОСЕЩАТЬ.
В Lili лодже дали место в общей комнате за 200 пул, которая рассчитана на шесть человек, но я опять одна! Бесплатный вай фай, снова письма строчу на родину! Дождь кончился! Чай и кофе в номере поглощала нещадно за себя и за тех пятерых, которые не явились. Гулять, так гулять!





Тут же рядом и экскурсию купила на завтра по реке Чобе за 280 пула, вход в парк отдельно 70. Цена была много дешевле танзанийской, но каково будет содержание, посмотрим. В 9 утра начало, а уже в половине первого экскурсия должна закончиться. Заметила то, что в Ботсване проезд на транспорте не дорогой, такси по городу всего 3-4 пула.



Экскурсия по реке началась в 10 ч. утра вместо обещанных 9-ти. Была абсолютно плохо организована, создавалось впечатление, что затягивается специально. Сначала ждали людей с замбийской границы, они опаздывали. Потом жутко длинная вступительная речь гида, тут я не выдержала и возмутилась, что сама экскурсия никогда не начнётся. А уж когда поплыли по реке, то и смотреть – то было нечего. В двух местах встретили два стада импал,







две семьи бегемотов





и двоих крокодилов.


Винторогая антилопа была одинока. Ещё водяной козёл, похожий на домашнего. Который что - бы спрятаться, ныряет в воду, выставив на поверхность только ноздри. Ну, это конечно, если рядом нет крокодилов. Как мне показалось, он мало чем отличался от антилопы. Разве что чуть приземистей и тяжелее в движениях.
Правда импалы красиво бежали к реке и стояли на берегу, боясь войти в воду, что - бы не нарваться на крокодилов. Так и не вошли. А первая увиденная нами семья бегемотов мирно спала на берегу, пока мы их не растревожили своим прибытием. Они поспешили удалиться с наших глаз. Второе семейство, это мамаша с бегемотиком, который испугавшись, быстро за неё спрятался, выглядывая из-за огромной туши, спокойно жующей траву.



Ну а про крокодилов и рассказать то нечего. Они были просто лежачие.
Особого внимания заслуживает сама река с её невероятно красивыми берегами.



С одной стороны которой Намибия, а с другой Ботсвана. Отели по берегам и эколоджи. Чувствовалось, как Ботсвана тянется за Намибией, стараясь ей соответствовать. Но пока соответствие было только в ценах, даже внешний облик страны оставлял желать лучшего. После окончания экскурсии, я спросила у той, которая мне её продала.
- Почему в парке почти нет животных и что это за сокращённая экскурсия, всего лишь в два часа.
Она рассказала, как нещадно браконьеры из Кении, Анголы, Конго уничтожают животных, особенно слонов за их ценные бивни. Охотятся на них прямо в парках, и животные уже на эти места не хотят возвращаться, они просто выходят на дороги, где для них относительная безопасность. Вот и получается, что на дорогах Ботсваны можно увидеть всех её животных, не посещая парки. Жалко было потраченных зря средств, но обиднее всего было за животных.
Сегодня я уезжала из Ботсваны. Вернусь ли сюда? Хотелось бы. Центральная часть страны, это кладезь удивительных мест, племён местных народов. Поэтому буду мечтать! Только время надо выбирать другое, не дождливое.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 

Сообщение отредактировал Tamarita: 24 марта 2013 - 19:57

[Tamarita]

***
Публичное такси за 15 минут доставило меня к парому, что уходит в Замбию через р. Чобе.



Неприятно заныло сердце при воспоминании занзибарского парома, когда чуть не произошла катастрофа. Что это у вас моста нет? Но ничего не оставалось, как взойти на паром вместе со всеми.



Женщины в цветных юбках и с поклажей на голове расположились привычно, беседуя о своём.



Большегруз загнали, и показалось, что паром просел. Молодёжь по лавочкам расселась. А мне жилет надо! Дали. А ещё один можно? Можно. Пока третий искала, уже и к берегу пристали.
А там, на берегу, таксисты! Бежать, только бежать! Ах да, штампы в паспорт, почти забыла!
Приятная девушка в визовом окне предложила оплатить Замбийскую визу… . Позвольте, но у меня уже есть виза. И показала свой штампик, но он ей не понравился, заявив мне, что это разовый. И тут я торжественно достала квитанцию об оплате в 80 дол.! Покрутив её в руках, сотрудница пограничной службы нехотя поставила мне «въезд». Поэтому не имейте привычки выбрасывать квитанции об оплате виз, как я. Эта случайно сохранившаяся была единственной, которую не выбросила.
Ну а потом, глубоко вздохнув, вышла на улицу. Сил бороться с таксистами уже не было, поэтому просто пошла от них подальше. Понятное дело, что по дороге меня догнали. Я села четвёртой за 50 квачей и покатили в Ливингстон. Всё бы ничего, и вдруг:
- Жирафы! Жирафы!
Они стояли ровненько, как телеграфные столбы! Я махала им рукой и кричала, обезумив от восторга! Уверена, если бы жирафы могли махать рукой, они бы это сделали в ответ. Я попросила водителя повернуть обратно и остановиться, да и все женщины в салоне были рады этому. Пообещала ему сверху 15 квачей, а он, хапуга, запросил 50! На этом все жирафы кончились.
Ну а в Ливингстоне пошла в лодж, где уже останавливалась раньше. Искупалась, пристроила вещи. В банке обменяла оставшиеся деньги Намибии и Ботсваны. Купила билет до Лусаки и в восемь вечера выехала в столицу Замбии. Дальше планировала вернуться в Танзанию и на Индийский океан, где ждёт меня мой остров!
Снова в салоне завела знакомство, общаясь с соседями. Замбийцы говорят на английском. К утру приехали, но ещё темно, а потому автобус будет стоять до рассвета, что бы люди могли выспаться. Мне не терпелось поскорее покинуть автовокзал. В сопровождении моей соседки пошли искать для меня автобус до Мбеи. Это приграничный танзанийский город, из которого можно добраться в любую точку Танзании. Билетов не оказалось ни на один рейс, только через два дня возможен выезд, т.к. на выходные обещали границу закрыть. Меня одолел ужас! Я просто не могла находиться в этом городе! Моя попутчица предложила поехать до г. Nakonde, это прямо у границы, но с замбийской стороны. Даже этот билет стоил нервов. Отдав последние 150 денег, билет не получила. Пообещали выдать днём, усадив меня ждать среди мешков и саквояжей на скамеечке.
Попутчица искренне помогла всё уладить, несколько раз перепроверила, надёжному ли человеку мы отдали деньги. Выезд должен был состояться в 3 ч. дня. Мои вещи забрали на хранение, не знаю куда. И вот сижу я без денег, без билета и без вещей! У меня под ногами корзина с курами, обтянутая сеткой. Петух, почуяв рассвет, всякий раз просовывал голову через сетку и неожиданно кукарекал! Так хотелось ему на башку наступить! Моя заботливая попутчица несколько раз приходила убедиться, сижу ли я на месте. Сижу! Я не спускала глаз с билетёра. Когда поняла, что скрываться с моими деньгами он не собирается, пошла кофе попить.
Рассветало. Жуткое зрелище предстало предо мной. Хаос, грязь, беспорядок. Помогайлы у каждого полуразвалившегося «офиса» продаж караулят клиентов и набрасываются на каждого проходящего. Если им удаётся уговорить кого-либо на покупку билета, то билетёр даёт какие-то мизерные деньги за каждого покупателя. Оттого и набрасываются они на нас, а не для того что бы обмануть или ограбить. Кофе оказался горячим и вкусным. Большой бумажный стакан, затягивался сверху прозрачной плёнкой, которую надкусываешь и пьёшь, не расплёскивая.
Вновь вернулась на своё место. Народ рядом со мной бесконечно менялся.



Интересно было наблюдать за ними.



Очень бросалось в глаза отсутствие логического мышления. Народ неловко двигался, плохо складывал вещи, хватал чемоданы, как придётся, действия совершенно не последовательны. Мальчик - подросток несколько раз скручивал какие-то документы в длинную трубочку. Она никак не заходила в рюкзак. Я взяла и скрутила их в туже трубочку, только поперёк и всё вошло. Таких примеров десятки.
Билет мне выписали при ярком свете дня и, взяв солнечный зонт, пошла по городу. Он ужасен. Ни парков, ни скверов, ни чистых улиц. Грязь засохшая комьями, пыль столбом, рынок повсюду. Надо было скрыться от этого кошмара. Пошла в индуистский храм,



где и провела большую часть времени, наблюдая за индусами, коих здесь предостаточно.



Возвращалась снова через рынок, интересными оказались только магазины с париками,



где местные девушки выбирали их для себя, примеривая на лысые головы. Многие состригают волосы совершенно. Парики столь плохого качества, что сразу угадываются своей торчащей в разные стороны «шерстью». Выглядят они много смешнее, чем сама лысая голова.
В 3ч. дня выехали в сторону границы Танзании.



Вещи сохранили полностью, автобус удобный, но ночью пошёл дождь. Струи текли прямо на меня через стекло. Пришлось одеть плащ и подложить спальник. Но даже это мне не помешало выспаться! На границу приехали утром, удачно проскочив её до 12-ти дня. А на той стороне меня уже ждал микроавтобус, отправлявшийся в г. Мбея.
Я предвкушала массу скорых удовольствий, которые ждали меня на берегах Индийского океана. Холодный Атлантический остался там, в Намибии, со своими штормовыми серыми волнами и не приветливыми берегами. Я вновь брожу меж двух океанов! Это ли не счастье для странника? И я улыбнулась своей судьбе, говоря бесконечное спасибо.

[Tamarita]

СТРАНСТВОВАТЬ – ЗНАЧИТ ЖИТЬ! Танзания
Объехав Замбию, Намибию и Ботсвану, я возвращалась в Танзанию! Даже то, что я простудилась в дороге, совсем не мешало радоваться. Мне предстояло три дня пути по земле, прежде чем достигну берегов Индийского океана. За три дня должна пересечь страну с запада на восток. Предстоит спуститься с высокогорных дождливых долин к песчаным солнечным пляжам. У меня там свидание, с маленьким островом в безбрежном океане! Я буду смотреть на мир! Странствовать, значит жить!

МЗУНГУ – КЛЕЙМО ДЛЯ БЕЛОГО.
Ах, эти детские глаза! Ни радости в них, ни слёз.
Лишь взрослая прячется там тоска, да омут несбывшихся грёз.
Я мзунгу! Мешок с деньгами! Такой меня видят они.
Запретить это слово не вправе я. Коль белый – помеченный ты.
Русский язык с суахили, как тёмная ночь с рассветом
Столь разные мы, поэтому - душу свою не излить.
Я мзунгу! Нужду вашу вижу я. Я мзунгу! И боль вашу чувствую я.
Да, мзунгу, но в жалости сердце зайдётся, а в ваших сердцах отзовётся
И тихой любовью вернётся, застенчивой и стыдливою.
***
От Замбийской границы микроавтобус, не совсем удобный, летел, как ветер по горному серпантину.



Пассажиры на крутых виражах заваливались то в одну сторону, то в другую. Три дня, как здесь прошёл последний дождь и всё успело подсохнуть. До г. Мбея ехать около трёх часов. Именно из этого места автобусы идут по всей стране. С пересадками, со сменой транспорта, но идут обязательно. Это важный транспортный узел страны. Деньги за проезд собирали во время движения. Люди нехотя передавали скомканные купюры через головы впереди сидящих. Подросток лет двенадцати тоже протянул замусоленную денежку, но этого оказалось недостаточно, а больше не было. Свою сдачу за проезд я не взяла в пользу мальчишки. Тогда сборщик денег крикнул на весь автобус:
- Смотри, мзунгу (белая суах.) за тебя заплатила!
Я резко повернула голову в его сторону и назвала своё имя. Слово мзунгу мне не приятно, хотя казалось бы совсем не обидно. Но подразумевает оно большой мешок денег, а хозяин того мешка глупый и наивный, которого легко обмануть и облапошить. На нашем сленге - лох.
Кондуктор маршрутки сразу стушевался, мальчишка голову опустил, не умея благодарить. На остановке для «перекура» снова жареную кукурузу в окна пихали, отталкивая друг друга. Купить приготовилась, а мой подопечный «заяц» сразу заволновался, что б сдачу сначала взяла, а потом платила, думая, что я в Африке новичок. Всеми силами старался быть мне полезным. А когда разломив кукурузу, отдала ему половину, то заулыбался и заёрзал на сиденье, предложив своё место с более высокой спинкой.
По приезду в Мбея, забилась в гестхауз на два дня, пока сопли (простите) высохли, предупреждая развитие простуды. Холод намибийской Атлантики, проявился в дороге, и права двигаться дальше я не имела. Отдохнув и вдосталь выспавшись, отправилась на берег Индийского океана.

[Tamarita]

ЭТОТ СЛОЖНЫЙ МИР.
Чёрный цвет – цвет траура. Чёрный континент – печаль одна.
Дети стоят голодные – не заплакать бы. Если не видел этого – не видеть бы.
* * *
Дисней Лэнд закружИт нас в празднике, радостью одарив.
- «Держи леденец на палочке и бабушке не груби.
Капризы твои не приемлю я. Ты уж за это прости.
Дети в далёкой Африке не ведают глупых слёз
Не знают они, как плачется, лишь стонут они всерьёз.
Не знать бы тебе, как стонется. Не знать бы тебе, как хочется
Хлеба, кривую краюшку, да леденец с завитушкой».

Не очень ранним утром я стояла в тени развесистого дерева на автовокзале г. Мбея.
- Я еду в Чиконголу – Мтвару! Я еду туда, где мой маленький остров! Ведь я обещала вернуться!
Больше ни о чём не могла думать, сгорая от нетерпения расположиться в автобусе у окна. Предстояло три этапа пути, от города к городу с остановками для ночёвки. Sangea, типичный африканский городок, должен был принять меня первым. Билет уже лежал в сумочке, а ехать предстояло целый день.
Два оборванных мальчишки кружили вокруг, стараясь привлечь внимание. Жара. Пить хочется. Ну и попросила их купить мне воду, взамен пообещала по бутылке кока – колы каждому. Они рванули наперегонки, только лохмотья развевались. Думала скроются с деньгами, а они вернулись! Бутылку холодной минералки притащили, залапанную грязными ладошками. Получив вознаграждение, снова убежали. Тут- же появились ещё двое, опять в глаза заглядывают.
- О! Так это мафия!
Стало ясно, что двое первых растрезвонили про мзунгу на всю округу, а за ближайшим поворотом видимо очередь стоит. Только автобус мог стать моим спасением и, собрав вещи, покатила на посадку. Как из-под земли выросли двое первых. Схватив мой африканский чемодан, который можно пинать, бросать, топтать и мять, потащили его к автобусу. Только катальная ручка у него была жива, да два колеса на месте. Подставка и вспомогательные ручки давно вырваны в борьбе за Африку, а бегунки на молниях как будто кто-то пооткусывал. И снова в багажник его забивают ногой. Знаю, он всё выдержит!
Я с палаткой и минералкой заняла своё место. Дорога радовала ровным асфальтом. Снова хутора мелькали сквозь сочную зелень, укрытые травяными крышами, как париками. Извилистые речки сбегали с гор. Кирпич повсюду, выложенный для обжига, напоминал примитивные строения высотой в 2 – 2.5 м.



Рядом со мной женщина с девочкой. За всю дорогу не слышала ни единого каприза, лишь чёрные глубокие глаза ребёнка настороженно следили за каждым моим взглядом и каждым движением.
В Sangea приехали на закате. В долине меж гор, засаженных чайными плантациями, кипела жизнь. Улицы оказались многолюдны, рекламные щиты серьёзных размеров, транспорт почти сбивался в пробки. Сразу устроилась в отель неподалёку и по городу гулять. Рынок завален жареной рыбой, грибами, фруктами. До океана далеко, но почти рядом р. Рувума, что течёт по границе Танзании и Мозамбика, оттуда значит и рыба.
По рынку пронеслось «Мзунгу!» и сразу всё внимание мне. Танзанийская глубинка, куда турист не заезжает, поэтому каждое моё слово вызывало безудержный хохот у торговок, и мне самой становилось смешно. С интернетом в тот вечер не повезло, зато повезло с полицией. В яркой жёлтой форме дорожных рабочих, с автоматами наперевес, шли мне навстречу. Один одного меньше, в жёлтых широкополых панамах. Одним словом – клоуны! Бодро так приветствовали, спросив как дела. Дела были замечательны, настроение чудесное и мы все вместе пошли по городу. Показали мне храм с мечетью, банк настоящий и отель в три этажа. Я никак в толк не могла взять, зачем здесь такой отель? Оказалось, что в город наведываются иногда артисты и устраивают концерты. Потом было общее фото с автоматом, но моё присутствие на нём показалось неуместным, неуклюжим и ненужным. Но пусть будет!
В тот вечер купила на завтра билет до г. Тундуру за 20000шил., надеялась, что утром в 5 меня разбудят. Но не разбудили, я сама всех разбудила, что бы дверь открыли и на свободу выпустили. Хозяйка геста меня проводила в целях безопасности, но автобуса ещё не было и я пристроилась на лавочку рядом со всеми. Спать хотелось, спросила время у вокруг сидящих, да лучше бы не спрашивала. Оказалось 12 утра! Подскочила, решив что спутала часы, ещё спать да спать можно было бы. Уж собралась обратно в номер досыпать, но меня остановили, заявив, что сейчас будет автобус. Показалось, что надо мной издевались!
- Двенадцать ночи! Какой автобус? Он же в шесть утра пойдёт!
- Так это ж по «бритиш тайм», а по суахили в двенадцать утра!
Тьфу ты! Ну как я забыла, что время в суахили отстаёт на 6 часов? Точно! Вот и автобус подошёл, народ в кучу корзины потащил. В билетах при продаже часто указывают время суахили, не потрудившись предупредить, особенно в местах, где в английском никто не нуждается и им не пользуются.
Мешки и баулы навьючивали на крышу, распихивали по салону, занимали все свободные пространства. Прихлопывали, притопывали, приделывали. Сам автобус был средних размеров, а народу на два больших. Но я была уверена, что уедут все! Не такое видали! Транспорт подтягивался на автостанцию, загружались джипы людьми и багажом, отправляясь друг за другом. Казалось странным использование машин вместо автобусов. Я даже не могла предположить, что такая же машина светит и мне. Какой окажется моя дорога к океану удовольствий?
Рассветало, дети в школу потянулись неспешно. Я ехала в Тундуру, устроившись на откидном сиденье за спиной водителя в проходе салона. Вокруг громоздились вещи до потолка, под ногами всё заставлено, а обернувшись назад, просто ахнула. Люди сидели, стояли, висели, держась за всевозможные выступы. Автобус трещал по швам! Впереди меня на горячем моторе пристроился мальчик лет восьми, подложив под себя какой-то тряпичный хлам. Ехал он один, держа в руках не закрывающуюся сумку с торчащим оттуда початком кукурузы. В салоне ещё были дети, но их не видно и не слышно. Они терпеливы по взрослому, не плачут и не смеются. Это меня всегда обескураживало, казалось, что ни того, ни другого они просто не умеют делать. Ехать предстояло 8 ч.
Меня забаррикадировали со всех сторон. Коробка, что на самом верху под потолком постоянно съезжала мне на голову. Держала её то одной рукой, то другой. Иногда кто-нибудь меня подменял, пробовали привязать, но она неумолимо сползала на мою голову. За всё это африканское путешествие ехала так впервые. Условия оказались сложными, пЕкло стояло на улице, дорога превратилась в пытку. Асфальт закончился ещё за городом, а под нами пыльная красная грунтовка в засохших глиняных комьях шириной в одну машину. Нас так бросало на ямах, что терпения просто не было, а когда остановились на «перекур», то выйти и размять ноги не смогла. Баррикады оказались непреодолимы. Развернула свой завтрак или обед из трёх жареных рыбок, поделилась с детьми, что впереди меня на моторе и что сзади. А тут драйвер ещё орешки арахисовые им купил. Моя бутылочка с соком тоже была отдана им, а сама осталась без воды. Но зато на следующей остановке эти пацаны разобрали баррикады, что бы выйти я смогла, поддерживали, вещи охраняли, готовы были отплатить во сто крат.
Жизнь в Африке шла своим чередом.



Мешки с углём и вязанки хвороста везли на великах и несли на голове. Тазики с манго стояли вдоль красных дорог, а манговым деревьям просто не было конца. Они полны плодов, до самого горизонта кудрявились их кроны, сливаясь с синей далью. Снова женщины под палящим солнцем дробили щебень, а дети мотыжили песок, засыпая дорожные выбоины. Кирпичные дома под крышами – париками ровненько стояли по пригоркам. У одних «парики» аккуратно стриженые, а у других до земли свисали. Глухомань! Если дождь пойдёт, то нам конец. Не выбраться отсюда, даже помочь будет некому. Женщины здесь носят на голове сетки под цвет волос из плетёных косичек. Одевают её, как шапку и кажется, что это модная причёска.
Ребёнок, что передо мной уже сидеть не мог на моторе. До нитки вспотел, все вещи мокрые, да я и сама не могла даже позу сменить или ногу вытянуть. За всю дорогу эти два мальчика ничего себе не покупали, даже воду. Было поразительно, как маленькие дети вообще могли такое выдержать! Ещё и жуткое бездорожье выматывало, съезды с холмов были опасны, всякий раз казалось, что уже не поднимемся, мальчик, что сзади успокаивал меня по - детски, когда автобус заваливался на бок. Поэтому большие автобусы по этому маршруту не идут. Тьма тут, тараканья!
А когда приехали в Тундуру, то драйвер пожал мне руку, наверное за детей.

[Tamarita]

***


Выбралась из автобуса, вздохнув полной грудью. Два часа дня. Подскочили помогайлы, пытая куда мне дальше ехать.
- В Чиконголу - Мтвару!
Тут же был вырван из рук чемодан с палаткой, высоким и худым ободранцем, простите, африканцем. Я рванула вслед, а меня уж под белы рученьки несут, только ногами в воздухе перебирала! Понимала, что лечу к нужному мне транспорту, ведь Африка мне уже знакома и думать о криминале не стоило. Тот, который высокий и худой по - обезьяньи взобрался на крышу джипа и привязал мои вещи, не дав возможности передумать. Я только хотела вещи обратно потребовать, а мне заявили, что автобус в Мтвару не ходит, только эта машина. Оказалось, что сначала надо до Масаси доехать, а в Масаси идут исключительно машины – вездеходы, и завтра тоже машина пойдёт, но сегодня нет дождя, а завтра – неизвестно. Только потом я поняла, почему в этой южной части Танзании так много внедорожников вместо автобусов. А потому, что танки грязи не боятся!
Машина была жутко грязная, даже стёкла заляпаны красной глиной. Ну, подумала, дело будет! А когда открыли дверь кузова, то я просто отпрянула. На квадратном метре уже сидели девять человек спрессовано и тесно. Сбежать не успела, невидимые руки меня подсадили сзади и я оказалась десятой, приземлившись у всех под ногами на мешок с рисом. Помогайло стал одиннадцатым! Если этого не видеть, то поверить невозможно! Предстояло проехать 9 ч.! Двигать руками и ногами было запрещено. Каждая часть тела имела своё определённое место и если кому то вздумается пошевелиться, то одновременно стонут все вокруг. Люди сидели на боковых узких и жёстких скамьях, упираясь спинами в металлические планки, к которым раньше крепились мягкие спинки сидений, но с целью увеличения свободного пространства, их просто безобразно отодрали. Я сообразила, что мой мешок с рисом оказался наилучшим местом на данный момент. Подо мной он принял форму седла и подпрыгивать на ямах было не больно.
Но самым ужасным стало то, что среди нас двое двухгодовалых детей сидели у взрослых на коленях и девочка подросток пристроилась на палатку почти у меня на спине. Жара была непереносимой, середина дня, свою воду выпила почти сразу. Эта поездка обещала быть страшной. На передних сиденьях сидели мужчины друг у друга на коленях, а на водительском сиденье – двое. Несколько раз переспросила, действительно ли мы будем так ехать все 9 ч.! И несколько раз мне ответили, что действительно. Было ясно, что по пути никто выходить не собирался.
Выехав за населённый пункт, мы приняли на себя все муки бездорожья. Машину бросало из стороны в сторону, пассажиры вскрикивали, всхлипывали, охали, прыгали и съезжали с сидений, впиваясь в меня своими коленями. У мусульманина справа колени были острые и выступающие дальше других. Они просто просверливали меня насквозь и кровоподтёков было не избежать. Я сказала ему об этом, но мало что изменилось, ведь даже позу нельзя было сменить. Хотелось пить, но ни одного населённого пункта, ни одного придорожного базарчика. Мои ноги уже ничего не чувствовали, а ехать ещё предстояло 6 ч.
И вдруг мы встали. Все начали выходить, прыгая на землю, я чуть в канаву не загремела на онемевших ногах, а мужчина, который держал на руках ребёнка, просто упал, после того как уже выпрыгнул из кузова. Люди посмеивались над ним, помогая встать, а мне было не до смеха. Свои притензии высказала помогайле, что они думать должны о людях, хотя бы навязать в машине петли для рук, что бы было за что держаться. Если о взрослых думать не обязательно, то хотя бы надо жалеть детей, которые терпеливы не по возрасту и совершенно безропотны. А деньги собирать с пассажиров может даже идиот.
Водитель услышав мою пламенную речь, заявил, что оставит «мзунгу» на дороге, если не замолчит. Замолчала. Но пассажиры вступились в мою поддержку, крича на суахили. В общем, бунт на корабле! Впереди при въезде на дощатый мост стоял грузовик наперекосяк, перекрыв нам дорогу. Он не вписался в узкий мост, завалился на бок, рассыпав маис в траве, которым был загружен. Но его уже подняли каким-то чудом, сбежавшиеся жители окрестных хуторов. Маис собрали, как могли, а те кукурузные зёрна, что остались, люди подбирали в карманы, в руки, в цветастые юбки, выискивая их в красном песке и придорожной высокой траве. Дети и взрослые, целыми семьями, прознав о происшествии, торопились с холмов по тропинкам. Народ ползал по траве, вытоптав целую площадку. Дети радостно танцевали на дороге, придерживая подОлы с зёрнами. Жутко было смотреть. Зрелище для слёз!
Увидев меня, все встали в недоумении. Прошелестело «Мзунгу!». Видимо я была первая мзунгу в их жизни. Пацанчик, лет трёх, испугался и жутко заплакал, бросившись бежать. Его все успокаивали и держали. Наверное это был первый плачущий ребёнок, которого видела в Африке. Мзунгу для него, как страшный и ужасный Гудвин, бежать от которого надо, куда глаза глядят. Вот что такое мзунгу!
Вскоре грузовик тронулся, а вслед за ним и мы. Испытание становилось не возможным. Жара, воды нет, тело в сжатом состоянии было неуправляемо, болталось как придётся. В какой-то момент почувствовала, что больше не могу, мне надо выйти, лучше пойти пешком! Абсолютно не было страха, казалось, что вот-вот свихнусь. Но помогайло заявил, что осталось 5 км. Безнадёжно подумала, что именно этих пяти километров мне не хватает до психушки. Совершенно очумевшая и измученная выбралась из машины в ночном Масаси. Пассажиры прощались со мной, а я думала только о том, как бы не упасть.
Устроилась в гестхауз при помощи проводника, заплатив ему за это 2000 шил. Он был так счастлив, что повёл меня на ужин в таверну, ждал, сидя рядом, а потом отвёл обратно. Не могла поверить, что сегодняшний день всё-таки пережила. Мозамбик! Чисто Мозамбик!
А на утро меня разбудили, что бывает не часто. Умывшись колодезной водой во дворе, отправилась на автовокзал Масаси. Утренняя свежесть бодрила, но восходящее солнце обещало быть жарким. Народ занимался каждодневными делами. Подметали дворы, разжигали угли, кипятили чай на продажу в больших кастрюлях и пекли чапати на маленьких жаровнях.

[Tamarita]

УКРАДЕННАЯ МЕЧТА.
Микроавтобус до Мтвары уходил в 6.30 утра, едва успела в него запрыгнуть. Водитель мне пообещал асфальт до самой Мтвары и я расслабилась у открытого окна. Начались заболоченные места, скалистые монолитные горы уходили в Мозамбик. На болотной осоке гнёзда маленьких пичуг свиты в мячики. Термитники под пять метров! Замелькали баобабы с развешенными на ветвях вещами.



Лучшая африканская витрина! Окрестности оживлённые и весёлые.



Начались пальмовые рощи, стало ясно скоро океан. Ещё неделю назад я стояла на краю Намиба, содрогаясь от холодного ветра Атлантики. И вот теперь меня встречал тёплый и синий Индийский!
Он лучезарно сверкал в просветах среди пальм, то приближаясь своими заливами, то отдаляясь вновь. Дорога шла вдоль берега. Меньше года назад я провела здесь девять дней, успев влюбиться в эти места и мечтая вернуться хоть раз. Я хотела увидеть свой остров, с коралловыми берегами и песчаными пляжами, где дорожки выложены огромными раковинами, а баобабы увиты гигантскими лианами, где мзунгу - только я! И только я – мзунгу!
Середина дня, вышла из автобуса на хорошо знакомом автовокзале Чиконголы -Мтвары. Нетерпение было таким, что я почти бежала в знакомый мне гестхауз. Именно он привёл меня в чувства после ужасов Мозамбика. Босса по имени Нямби на месте не оказалось, но горничные сразу меня узнали и даже в ту же комнату заселили. Освободившись от вещей, помчалась через пустырь на океан. Скорее! Я радовалась в предвкушении радости от встречи! Улица за улицей, центр города промелькнул, башня с городскими часами позади, дорога на рыбный рынок, что на берегу, казалась бесконечной. Вокруг никого не видела. Забежала на минутку в гестхауз, который к морю поближе и заказала на вечер место. Пообещали. Впереди море! Вода! Люди! Я просто выскочила на берег!
Что это? А где пляж? А где рыбный рынок? Откуда эта техника? Зачем она здесь? Нет, это не возможно!
На мгновение оцепенела. Весь берег был перекопан, заставлен бетонными плитами и пиломатериалом. Техника всех мастей оккупировала белоснежный пляж, уродуя и разоряя былую красоту. Мой остров напротив, казался виноватым, он не ждал встречи со мной, весь его берег был застроен белыми смотровыми вышками. Я ещё не знала, что тут произошло, но чётко поняла, у меня украли мой маленький остров, похожий на каплю! Украли радость встречи, украли мечту. Я медленно поплелась по берегу, расспрашивая встречных о случившемся.
Здесь строили новый порт. На остров обещали пустить не большой паром, чему народ искренне радовался. Наверное теперь и машины пойдут по острову и асфальт положат. Мне было грустно. Я совсем не хотела паром.
Свежеотстроенные рыбные павильоны белоснежно возвышались в стороне от порта. Было непривычным подниматься по ступеням и ходить меж бетонных прилавков. По старой привычке рыба разбросана на просушку по песку, травяные навесы приглашали в тень на танзанийский чай. Попила, посидела, посмотрела. Рыбацкие лодки ровными рядами, рыбаки сети плели под баобабом, увешанным лозунгами и объявлениями. Многие из них помогали на стройке переносить доски и гравий. Дополнительный заработок появился. На остров пока ещё ходила лодка с пассажирами, но из другого места. Решила, что надо будет туда наведаться, но не суждено было сбыться задуманному. Ещё ничто не предвещало беды.
А пока побрела в противоположную сторону, туда где коралловый берег в раковинах, где плоды баобабов свисают над водой.



Действительно раковин было полным полно и я с жадностью их подбирала.



За спиной услышала:
- Мадам, Вы меня не узнаёте? Я помню Вас, мы вместе собирали ракушки в прошлый раз.
Быстро обернувшись, совсем не узнала, но безмерно была рада, что узнали меня. Радостно трясла протянутую руку, почти клялась, что узнала всех. Конечно я помнила, как мне рыбаки помогали со сбором раковин, но лиц не запоминаю. Вот и сейчас два рыбака, старый и молодой, собрали целую кучу кораллов и раковин,



а ещё сбили два баобабовых фрукта, которые оказались не съедобными.



Плоды баобаба сочные и нежные подвержены проникновению насекомых внутрь, как червоточина в нашем яблоке. Только яблоко всё равно съесть можно, а баобаб нет.
Рыбаки снова и снова показывали свой улов,



живые лангусты, разная рыба в трюме с водой, колючая рыба – пузырь, что раздувается, как шарик.



Морские ежи на песке и неведомые мне мелкие животные океана.



Я угощала их кешью, которое всегда в моей сумке, старику дала немного денег, а парню пообещала подарить завтра фонарик, которого с собой не оказалось.



Океан невероятно красив и спокоен.



Лучезарные воды были подёрнуты серебром опустившегося солнца. Пора возвращаться. Завтра пообещала вернуться. Большой пакет с раковинами и кораллами цеплялся за ноги. Целый чемодан сувениров я увезу в Россию!

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

НЕТ ВОЙНЕ!
Вновь зашла в гестхауз, что ближе к морю, но заказанное с утра место не сохранили, а потому отказали, сильно обидевшись пошла в свой дальний, успокаивая мыслью, что каждодневная утренняя пробежка до моря будет только полезной. Но что-то случилось в городе. Едва успев купить воду в соседней от моего геста лавке, как начался шум и беготня по улицам. Спешно закрывались двери всех заведений и магазинов, гремели жалюзи и хлопали ставни. Я успела забежать в свою дверь и Нямби захлопнул её за мной. Мы наспех поздоровались и тут началось.
Топот ног и людские крики. Толпы людей бежали по улицам. Все постояльцы гестхауза были в сборе и расселись во внутреннем дворе, патио. Мы не могли видеть происходящее, только слушали улицу. Нямби никого не выпускал и не запускал. Я оказалась последней, забежавшей в дверь. Все молчали, я тихо разговаривала с миссионером из Мозамбика. Стычка разнопартийцев вылилась в массовые движения. Раздались взрывы, потом ещё и ещё. Всполохи пламени поднялись выше крыши. Где-то совсем рядом горел дом. Казалось, что взрывы прямо над нами и мы все смотрели вверх, ожидая бутылку с горючей смесью.
Вдруг почувствовала лёгкое удушье, а потом всё сильнее. Мы закрывали лица и глаза, а дышать уже совсем не возможно. По городу пустили газ. Я вскочила, метаясь по двору, началась паника. Все бросились к выходу, но Нямби дверь не открыл, заявив, что на улице смерть, а газ сейчас ветром разнесёт. Бегом в номер, намочила полотенце и прижала к лицу. Сильно хотелось дышать, но воздуха не было. Газ был повсюду и некуда от него деться. Ещё бы немного и мы бы все задохнулись. Но Нямби был прав, ветер уносил смертоносный запах. Долго ещё гремели взрывы, то приближаясь, то удаляясь, но я теперь боялась только газовой атаки. Это был первый опыт в моей жизни. Это был газовый кошмар!
Лишь только утром нам с Нямби пришлось поговорить, вспомнив мой последний прошлогодний визит.



Он явно был доволен, что я вернулась вновь в его гестхауз, а мне стало совестно, что вчера хотела сменить гест, как будто бы предать хорошего человека.

ПОБЕГ ИЗ ЧИКОНГОЛЫ.

Склоны манговые в синей дали, а рассвет ещё чуть заходится.
Просыпается чёрная Африка, новый день для неё начинается.
И пойдёт на поля с мотыгами, щебень молотом станет дробить,
А кирпич обжигать часами, да мешки те с углём носить.
Кто-то в школу пойдёт. Счастливчик! Кто на службу отправится вновь
Лишь бы день новый встретить миром, а не глупой, пустой войной.
***
С утра в городе стояла тишина. Забросив в сумку обещанный фонарик, собралась к морю. Каково было моё удивление, что почти рядом с нами лежали в руинах два взорванных дома.





Ещё дымилось пожарище, чёрная копоть на чудом уцелевшей стене. Люди собравшись толпой, молча стояли у пепелища. Я шла по городу, где была война.



У взорванных домов стояли толпы,



плакали женщины, а дети искали уцелевшие после взрывов вещи. Пострадали добротные дома, глиняные мазанки остались не тронутыми.
Дойдя до того самого геста, на который обиделась вчера, пришла в ужас.



Правое его крыло сильно пострадало от рядом стоящего взорванного здания.



Все стёкла повылетали, пламенем задеты комнаты постояльцев, стена чёрная и потрескавшаяся. Встала, как вкопанная. И снова чётко ощутила над собой могучую руку Всевышнего.
Всё произошедшее казалось страшным сном, я брела через пустырь с двумя местными женщинами,



а нам на встречу другая с испуганными глазами. Сумбурно объясняя что-то на суахили, она оглядывалась, показывая рукой в дальние кусты. Стало ясно, там стреляли. Все спешно повернули обратно и я, конечно. Пообедав в ресторане напротив своего отеля, где меня тоже узнали,



вернулась в номер. Больше в этот день не выходила. Ужинала фруктом без названия.



Зелёный в колючках, внутри сочный, мясистый, душистый и сладкий. Чёрные семечки в мякоти и сок до локтей стекал.



Решила, что завтра уеду в Линди. Главный город одноимённой области, который гордится своим Бьютифул Бич.
В этот вечер собрала вещи, извинилась перед Нямби за свой побег, а утром он проводил меня на автовокзал. Такой неловкой и неуклюжей оказалась встреча с Чиконголой. Я бежала от войны. Микроавтобус пробирался по улицам города,



объезжая баррикады из ещё дымящихся резиновых шин. На каждом километре в полной готовности кордоны вооружённых полицейских и военных.
До самого Линди пассажиры обсуждали случившееся.



А ехали всего 2 ч. и стоило это 4 дол.





По приезду в Линди устроилась в отель за 8 дол. номер, но есть и по 5 дол., только услуги во дворе. И снова бегом на море в безудержном порыве.

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

ТАМ ЗВЁЗДЫ ПАДАЮТ В ОКЕАН!















Даже голова закружилась от неожиданности.





















































attachment=28327:748.JPG]



attachment=28324:739.JPG]








.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

Сообщение отредактировал Tamarita: 16 апреля 2014 - 16:54

[SAVASILICH]

Тамара, тот неопознанный фрукт называется "сахарное яблоко" какое то у него есть ещё научное название, не помню.

[Tamarita]

Хоть знать буду. Оказался неожиданно вкусным. Спасибо за подсказку.