Сообщений в теме: 31

[Александр К.]

Книга IV. Гостеприимный Азербайджан

Автор: Александр Козловский

Источник: http://www.azertravel.ru/

 

Источник: http://sanyok-belarus.narod.ru

 

100% НАТУРАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ без искусственных ароматизаторов и добавок, идентичных натуральным:
- без коврика, спальника и палатки
- без гидов, гостиниц и гест-хаусов
- без рейсового платного транспорта и такси (автостопом)


Интерактивная карта: http://goo.gl/maps/VBcCo[/url]

Пребывание в Азербайджане: августе + октябре = 30 дней
Общее расстояние по стране: 2400 км
Передвижение исключительно автостопом. Вписки только у местных людей, кроме городов Баку и Шеки (CS).
Общий бюджет: $150
Средний расход: $5/день

 

Содержание. (Опубликованы избранные главы):

Вступление
1. Переезд из Тбилиси в Баку
2. Баку
3. Гобустан
4. Атешгях
5. Янардаг
6. Мавзолей Дири Баба
7. Шемаха
8. Лагич
9. Габала́
10. Древний город Кабала
11. Чухур-Габала
12. Нидж
13. Шеки
14. Киш
15. Крепость Гелярсан-Гёрарсан
16. Илису, хаммам
17. Ках
18. Куба
19. Переезд из Баку в Россию
Заключение


Глава 3. Гобустан

Гобустанский государственный историко-художественный заповедник (азерб. Qobustan dövlət tarixi-bədii qoruğu) — уникальный музей под открытым небом с наскальными надписями времен мезолита. Находится в 70 км на юг от Баку (http://goo.gl/maps/uEQQc)

Как добраться: нужно выйти из метро на станции «Мещади Азизбеков» и, пересев на городской автобус, доехать до указателя «Гобустан». Далее остается еще 11 км направо. На выходе из автобуса вас словят таксисты и попросят $19 (15 AZN) за дорогу туда и обратно. На мою реплику о том, что я собирался добраться автостопом, они развели руками, мол, никто туда не ездит. Однако оказалось, что дорога очень даже оживленная и проходит через местное село. До самого пункта назначения я добрался на Мерседесе вместе с директором музея.


Поворот на Гобустан. Отсюда до заповедника 11 км


Белое пятно высоко в горах – и есть вход в заповедник.



Первые археологические раскопки на территории заповедника начались в 30-ых годах XX века. В 1939-1940 гг. азербайджанский археолог Исхак Джафарзаде обнаружил здесь около 3500 наскальных изображений, рисунков и знаков, а также рукотворных ям, отверстий в скалах и пр. С 1965 года изучением памятников Гобустана занималась специальная научная экспедиция во главе с Дж.Рустамовым и Ф.Мурадовой. Экспедиция провела археологические исследования более 20 жилищ и убежищ, более 40 курганных захоронений, обнаружила и зарегистрировала до 300 новых наскальных изображений.

В Гобустане насчитывается около 6000 рисунков, которые создавались со времен мезолита и по средние века. Но периодом расцвета первобытного искусства Азербайджана считается эпоха бронзы (IV—II тысячелетия до н. э.), когда наиболее полное выражение получили многовековой жизненный опыт древних племён, их культово-религиозные и эстетические взгляды. Петроглифы выбиты и нацарапаны на трёх участках скалистого плато: гора Беюк-даш (Большой Камень), Кичик-даш (Маленький Камень) и самой большой горы — Кянизадаг.

Получив входной билет, я добавился в группу русских туристов. Экскурсовод сразу повела нас к музыкальному камню – их всего два на территории заповедника, при ударе твердым предметом по огромному камню раздается довольно громкий звук. Сбиться с тропинки невозможно – она огорожена забором, а на месте, где его нет, нарисованы устрашающие знаки: «STOP» и «змеи», так что желания бесцельно побродить отдельно от группы не возникало. В целом место достаточно интересное. Осмотр заповедника превращается в увлекательную фотоохоту за наскальными рисунками на живописно разбросанных огромных булыжниках. В одном из них доисторические люди просверлили дырку, чтобы завязывать веревку во время стоянки домашнего скота.




Туристы поднимаются по огороженным тропинкам


Осторожно, змеи!


Музыкальный камень


Панорама с высоты заповедника
 
На наскальных изображениях Гобустана можно наблюдать рисунки животных, обитавших здесь в период последних 25 тысяч лет — джейранов, диких коз, оленей, диких свиней, лошадей, львов и т. д. На скалах также встречаются изображения птиц, рыб, змей, ящериц и различных насекомых. Изображены как дикие так и одомашненные животные. Некоторые рисунки, например, свидетельствуют и о прирученных собаках, чьи кости также обнаружены археологами у каменных становищ.


Камень с рукотворным отверстием


Изображение лошади




Изображение оленя

Изображение буйвола

Экскурсоводы говорят, что маленький бык изображен внутри неслучайно


 
Сцены конной и пешей охоты, фигуры пронзенных копьем животных, изображенные во множестве на скалах Гобустана, позволяют предположить, что первобытные охотники совершали в пещерах магические ритуалы — танцы и заклинания. Считается, что они верили, что заколдованное таким образом животное само позволит убить себя




Шаман, олень, костёр

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:30

[Александр К.]

Автор: Александр Козловский

Источник: http://www.azertravel.ru/

 

Для Гобустана характерны как мужские, так и женские изображения. Мужчины на рисунках изображены в охотничьем обличии с луками и стрелами. Они высокого роста, со стройными телами, опоясанными ремнями, с развитой мускулатурой. Контуры мужских фигур, характерные для эпохи бронзы в Гобустане имеются на скале Беюкдаш и носят схематично линейный характер. Все мужские фигуры переданы в анфас в позе ритуального танца и в движении.

 

Женщины на камнях изображены и как матроны, оплоты матриархата — плотные, толстые женщины, считающимися символами плодородия.


Голова женщины

 

На нижней террасе горы Беюкдаш встречаются рисунки лодок различных типов — плоскодонных, глубокодонных, с неводом, а также тростниковых лодок (пироги) с солнцем в носовой части. Существует также мнение, что «солнечная лодка» предназначена для переноса душ умерших в иной мир. В лодках схематично изображены люди, большинство их с луками, перекинутыми наискосок через плечо. Присутствует сцена схватки, где каждый из борющихся держит в одной руке оружие — палку или нож.

 

Привлекает внимание групповой ритуально-обрядовый танец, очень напоминающий танец «яллы», с участием группы лиц, стоящих в два ряда. Эти сцены, высеченные на Беюкдаше, датируются III—II тысячелетиями до н. э. Среди рисунком можно встретить сцены охоты, ритуального танца, земледелия, изображены различные животные, лодки и разные символические знаки.


Пляшущие (танцующие) человечки


Пляшущие (танцующие) человечки - самое известное изображение Гобустана в туристических проспектах

Известный норвежский исследователь и путешественник Тур Хейердал впервые посетил Гобустан в 1981 году и исследовал имеющиеся здесь петроглифы. В 1994 году он второй раз посетил Гобустан. Он обратил на рисунки лодок в Гобустане особое внимание. По его словам, гобустанские лодки с выгнутым дном, вероятно, камышовые, не имеют аналогов в мире. Тур Хейердал на основе сопоставления норвежских петроглифов с гобустанскими сделал вывод, что они выведены «одной рукой, но в разное время». В результате своих исследований Тур Хейердал пришёл к выводу, что предки скандинавов происходят из территории Азербайджана.

Чтобы доехать обратно до знака «Гобустан», из музея я вызвал такси за 5 манат, попросив по пути отвезти посмотреть на каменную плиту с латинской надписью, относящейся к I веку н. э., между 84 и 96 годами. Она оставлена римским легионом императора Домициана с прозвищем «Фульмината» (молниеносный), когда в 75 году Домициан послал легион на помощь союзным царствам Иберии и Албании на Кавказ. Надпись в переводе на русский язык она означает: «Время императора Домициана Цезаря Августа Германского, Луций Юлий Максим, Центурион XII Легиона Молниеносного». В гобустанской надписи упоминается отряд XII легиона, который был истреблён местными жителями Апшерона. Он считается самым далеко зашедшим на восток от Рима легионом.


Каменная плита с надписью I в.н.э. Хорошо присмотритесь через решетку!


Надпись I в.н.э., оставленная римским легионом императора Домициана




Надгробные плиты в Гобустане




Надгробные плиты в Гобустане

Познакомившись в Гобустане с туристами, я узнал также, что недалеко если поехать от знака по трассе прямо, то можно поехать на грязевые вулканы. Таксисты обещали, что по приезду можно наблюдать фонтаны извергающейся грязи и просили за поездку в обе стороны $25 (20 AZN). Я посчитал, что это дорого и отказался.


Так выглядят грязевые вулканы.

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:30

[Александр К.]

Автор: Александр Козловский

Источник: http://www.azertravel.ru/

 

Глава 4. Атешгях (азерб. Atəşgah)

Храм огнепоклонников в Азербайджане недалеко от Баку. Название буквально означает «Дом огня», «Место огня», поскольку территория храма известна таким уникальным природным феноменом, как горящие выходы естественного газа (газ, вырываясь наружу, соприкасается с кислородом и загорается).


Вход в Атешгях
 
В XIX в., после окончания русско-персидский войн и вхождения Закавказья в состав Российской империи, сураханский Атешгях стал известен в России.


Железная печать у входа в храм

На данный момент храм не действует. Представляет собой музей, где фотосъемка оплачивается отдельно. Огни храма не горят уже более ста лет, но в 2007 году была проведена реставрация музея, в ходе которой провели газовые трубы и подключили их к главному храму. Многие фотографии не получились именно из-за ржавых труб, торчащих из земли на территории комплекса. На большие государственные праздники газ «включают» не только на алтаре, но и на четырех вершинах храма.

Как добраться: метро «Кара Караев», сесть в пригородный автобус в Сураханы. Выйти из автобуса, перейти дорожные пути и прогуляться 10 минут пешком до храма.
(http://goo.gl/maps/dXm7N)


Надпись над аркой у входа в Храм



Примерно с XV—XVI в. расширяются дипломатические и торговые отношения Ширвана с Индией. На средства купцов из Северной Индии — торговцев тканями и пряностями, и, по-видимому, приверженцев шиваизма и сикхской секты моннас, место почитания огня у с. Сураханы было восстановлено и использовалось в качестве индуистского и сикхского святилища.


 
Наиболее ранее упоминание о зороастрийском поклонении огню на территории Азербайджана относится к эпохе Сасанидов, которые основывали здесь храмы огня. Из надписи верховного мобеда Картира (III в.) на «Каабе Зороастра» (Накше-Рустам, Иран) следует, что он учреждал священные огни в Закавказье и назначал жрецов служить им.
 


В течение XVIII века вокруг святилища, пристраиваясь друг к другу, выросли молельни, кельи, караван-сарай. На кельях памятника имеются резные по камню надписи, исполненные шрифтами индийского письма — даванагари и гумруки. Есть ряд сведений о том, что помимо индуистов и сикхов в храме присутствовали и зороастрийцы (парсы и гебры).






Кельи с сикхскими надписями над входом


Кельи с надписями над входом

В кельях, превращенных выставочные залы, можно посмотреть старые фотографии Атешгяха и ознакомиться со списком знаменитостей, посетивших его аж с 1671 года, а также с цитатами их работ, посвященных храму.


Атешгях. Как это было раньше


Гагарин Г. "Храм гербов" (огнепоклонников близ Баку в Каспийской области), 1862 год
 
Атешгях довольно часто посещали русские и европейские путешественники. В ноябре 1858 г. Атешгях посетил французский писатель Александр Дюма-отец, который в своих воспоминаниях называл служителей храма «парсами», «гебрами» и «маджи» (то есть магами).




Керамические сосуды, найденные археологами

В нескольких местах расставлены восковые фигуры зороастрийцев: тощий скелет жарит на огне грушу, один – мучает свое тело тяжелыми цепями, а другой занимается странной гимнастикой: кладет руки и ноги в неудобные позы так, чтобы они затекали, посредством этого они стремятся, как объяснил экскурсовод, достичь просветления.

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:31

[Александр К.]

Автор: Александр Козловский

Источник: http://www.azertravel.ru/

 

В начале XIX века храм уже имел тот вид, в котором он дошёл до нас. Выстроенный в местных архитектурных традициях, Атешгях сочетает в себе черты древних алтарей огня. Это пятиугольное в плане сооружение, с зубчатой внешней стеной и входным порталом. Над входным порталом устроена традиционная на Апшероне гостевая комната — «балахане». В центре внутреннего двора возвышается четырёхугольная ротонда главного храма-алтаря.
Несмотря на то, что храм преимущественно использовался как индуистский, его архитектура отличается от архитектуры индуистских храмов: сам храм представляет собою «чахар-таг» — сооружение, состоящее из четырёх полукруглых арок, обращённых к четырём сторонам света.


Храм-алтарь «чахар-таг»

Индуистские надписи составлены на хиндустани и диалекте марвари и исполнены алфавитом деванагри и разновидностью алфавита махаджани, гласные в котором обычно не обозначаются, что сильно затрудняет чтение. Почти во всех индуистских надписях имеется вступительная формула на санскрите: Šri Ganešāya namah «Поклонение почитаемому [богу мудрости] Ганеше». Наибольшее внимание привлекает надпись шрифтом Нагари со свастикой, размещённая на центральном алтаре


Индуистская надпись на центральном алтаре в храме огня Атешгях


Огонь из священных газовых труб


Малый почитаемый огонь.

В 1855 г. с разработкой нефтегазовых промыслов недалеко от храма был построен завод, и естественные огни храма стали постепенно ослабевать. Паломники восприняли это как наказание богов и стали разъезжаться.
Атешгях, как место поклонения, просуществовал до 1880 года, когда последний индус, оставшись один, уехал в Индию. Окончательно огни храма угасли 6 января 1902 года.

В своей работе «Авней-Зикарон» караимский учёный Авраам Фиркович приводит факт о религиозном споре, произошедшем в 1840 г. между ним и зороастрийцем из Баку. Фиркович спросил его: «Почему вы поклоняетесь огню? Разве это не такое же творение, как и всё прочее сотворённое?» Зороастриец из Баку ответил, что они не поклоняются огню как таковому, а почитают Творца, символом которого является огонь.

Справка. Зороастри́зм (также маздаи́зм)— одна из древнейших религий, основанная на откровении пророка Зарату́штры (Зарату́стры), полученном им от Бога — Ахура Мазды. Священная книга называется Авестой, а последователей религии называют зороастрийцами (огнепоклонниками). Согласно учению зороастризма, свет является зримым образом Бога в физическом мире. Поэтому желая обратиться к Богу, зороастрийцы обращаются лицом к свету — источник света представляет для них направление молитвы. Особое уважение они придают огню, как наиболее важному и доступному для человека с давних времён источнику света и тепла. Отсюда распространённое неверное определение зороастрийцев как «огнепоклонников».


Зороастриец молится в келье


Глава 5. Янардаг

Гора, которая горит не в переносном, а прямом смысле слова! Как добраться: метро «Кара Караев», пригородный автобус, скажите до «Янардаг» ([url=http://goo.gl/maps/TZYBT]http://goo.gl/maps/TZYBT)

В небольшом посёлке Мехеммеди на Апшеронском полуострове близ Баку находится гора Янардаг. Слово «Янар» в переводе с азербайджанского языка означает «горящая», а «даг» - «гора». И эта гора действительно горящая - не в переносном, а в прямом смысле! Склон горы охвачен пламенем днем и ночью на протяжении многих лет. Причиной этому является вырывающий из глубин горючий газ, поступая в атмосферу из тонких пористых слоев песчаника, он воспламеняется. Великолепное зрелище вечно горящей горы завораживает и привлекает туристов со всего света.
По словам азербайджанских культурологов - нефть и газ залегали настолько неглубоко, что в ряде мест они выплескивались наружу в виде пламени. Буквально до середины 19 века на Апшероне были места, где от зажженного фитиля земля начинала "факелом гореть"... И тому есть документальные подтверждения - такие природные "факелы ниоткуда" описывают многие путешественники, в том числе Марко Поло и Александр Дюма. Отсюда, кстати и второе название Азербайджана – Страна Огней (Odlar Yurdu), а на гербе страны, как и на гербе Баку, изображены языки пламени.

Сразу скажу, что меня, как и многих других, посетивших это место, потянули в Янардаг эпитеты: «великолепно», «потрясающе» и фраза «ах, как прекрасно с кружечкой чая сесть в кружок с местными жителями и наблюдать за огнём», которую я прочитал где-то в путеводителе.
В действительности это ничем не примечательная местность, обнесенная забором, гору не видно из-за здания кафе, построенного в десяти метрах от источника огня, да и сама гора – не гора, а небольшой холмик.



Пробираюсь через столики, поставленные для туристов, к пламени. Действительно, горит! Из песка вырываются языки пламени: тут поменьше, там - побольше, а из породы слева полыхает настоящий кострище. Как жарко! Чуть не обгорел, пока делал фотографию.
Увидев посетителя, женщина из кафе подошла ко мне и предложила чай. Маленький чайник всего за $3.80 (3 AZN, при этом обычная стоимость чайника в кафе 1 AZN). Я заметил ей, за такие деньги лучше выпить его дома бесплатно. Она рассмеялась и собралась уходить, а я попросил сделать совместное фото. В это время к нам подошел её муж, оказалось, хозяин кафе.


Янардаг

 

Земля горит – подходящее описание

 

Фотография с хозяйкой кафе

Пока я ждал автобус обратно в город, он рассказывал о своем кафе, туристах и горящей горе.
- Принеси нам чаю, - попросил он жену.
- Я не буду, - вежливо отказался я, вспомнив о 3 манатах за чайник.
- Мы угощаем, - сказала хозяйка, - сейчас еще пару бутербродиков принесу.
«Интересное азербайджанское гостеприимство, либо ты гость и тебе все делают бесплатно и хорошо, либо ты – турист, и для тебя все делают очень дорого и как попало», - подумал я. И как не стремился позже избавиться от этой мысли, она только подтверждалась на протяжении моего месячного путешествия по этой стране.

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:31

[Александр К.]

Автор: Александр Козловский

 

Источник: http://www.azertravel.ru/

 

Глава 6. Мавзолей Дири Баба

Мавзолей Дири Баба (Diri Baba məqbərəsi) — мавзолей шейха Дири Баба, построен в 1402 году. Находится недалеко от города Мараза, в 90 км на запад от Баку по трассе Баку-Шемаха (http://goo.gl/maps/dHC3n).

Когда путешествуешь автостопом, самое сложное психологически – это выезжать из столиц и крупных городов. Еще вчера я катался по Баку как турист, обедал в ресторанах, посещал музеи, ездил на такси, а сегодня – я вынужден взять рюкзак и отправиться на окраину города, чтобы ловить там бесплатную попутную машину. Вот люди на остановке, они ждут междугородний автобус, вот дорогие машины на большой скорости проезжают мимо. А я один, совсем один, иду вдоль дороги где-то на окраине столицы, чтобы занять нужную позицию. Таксисты наперебой расспрашивают, куда я еду, и доказывают, что автостоп возможен везде, но только не в их стране. «А вдруг действительно не возьмут?», - мелькает в голове. Но я знаю, это временный страх. Как только удастся бесплатно проехать хотя бы небольшое расстояние, мозг принимает этот успех как данность, и чувство неуверенности сменяется сначала восторгом, а потом азартом путешествия. Поэтому я не обращаю внимания на стоящих на остановке людей, пусть они ждут своего автобуса, а я всё же поеду автостопом. Прохожу всего десять метров после остановки и со страхом поднимаю открытую ладонь. И уже через пять минут я еду в другой город смотреть первую достопримечательность из моего списка.
Водитель, следовавший в Шемаху, подвез меня до города Мараза. Оказалось, что мавзолей Дири Баба находится в трех километрах от главной трассы и недалеко от старого кладбища. Дежурившие здесь таксисты показали мне дорогу и предложили отвезти туда и обратно за $7.65 (6 манат), на что я весело ответил, что дойду пешком. И я уже немного отошел от них, как рядом остановилась желтая Нива. Водитель оказался таксистом, с которым я только что разговаривал.
- Садись, подвезу! – предложил он, - Денег не возьму. Если человек едет смотреть святое место, то я считаю, что нужно ему помочь.
Мы разговорились, оказалось, что раньше он жил в России, а потом с распадом СССР переехал в Азербайджан. На русском он говорил с большим акцентом, было видно, как ему хотелось вновь вспомнить этот когда-то родной для него язык. К мавзолею ведут две дороги: первая - к куполу, вторая – к основанию памятника. Мы ехали по второй дороге, так что уже издалека я увидел высеченной в отвесной скале мавзолей.



Долгое время местные жители хранили предание о том, что здесь погребен и остался нетленным святой по имени Дири-Баба. Кстати, название так и переводится - "Живой Дед". Согласно легенде, Дири-баба после своей смерти остался нетленным и постоянно молится здесь. По легендам такую честь ему даровал бог по просьбе его ученика Сеида Ибрагима. Но есть и другая легенда. По ней Дири-баба звали Атам ибн Амир. Он был внуком двоюродного брата пророка Абу Ляхаба, который выступал против пророка и даже хотел его убить. Но Атам был активным сторонником пророка, и в конечном итоге он был вынужден уйти в Ширван, где все время проводил в пещере. Когда Атам скончался, пещеру сделали мавзолеем, который получил название «Дири-баба». Вообще, с этим памятником связано много мистических историй. Поэтому уже с XVII века он привлекает сюда множество паломников и просто любопытных глаз.

Основой нынешнего мавзолея был грот в скале, в нем некогда жил и молился Дири-баба, а затем этот грот стал местом поклонения. К нему впоследствии было пристроено двухэтажное строение. Особенность строения в том, что зодчий как бы «вмонтировал» гробницу в скалу. Оно как будто держится «на весу», оторванное от земли. К памятнику ведут поломанные ступеньки, фасад конструкции, являющейся частью лестницы, обветшал и обвалился. При этом отмечу, что сам мавзолей находится в хорошем состоянии – тесаный камень может долго простоять.




Мавзолей Дири Баба


Вход в мавзолей

В помещении темно, и мне не удается сделать качественные фотографии, но зато можно зайти в тот самый грот, и на некоторое время побыть наедине с самим собой. По оставленным книгам и бутылкам с водой мне показалось, что в мавзолее ночуют смотритель или паломники.


Шебеке – окно из каменных решеток

 

Келья на втором этаже

Сама постройка двухэтажная. Сначала посетители попадают в небольшую прихожую, а из него проходят в зал, покрытый стрельчатым сводом. Из прихожей высеченная лестница ведёт наверх. Примечательно, что главным в здании считается не первый, а именно второй этаж. Сферический купол с заострённой макушкой имеет тромпы, украшенные растительным орнаментом. На одном из них есть фрагмент надписи, сообщающий дату — 1402 год, а также часть имени зодчего — «…сын устада Гаджи».

Справка. Тромп — сводчатая конструкция в форме части конуса, внешне обычно имеющая вид ступенчатой ниши. Является конструктивным элементом, обеспечивающим перенос нагрузки и визуальный переход от сферического купола к кубическому.


Украшенные узорами тромпы


Лестница на второй этаж




Гостеприимный таксист, привезший меня в мавзолей

Мавзолей Дири Баба считается шедевром ширванской архитектурной школы и гармонично вписывается в живописный пейзаж на фоне скал. И я не пожалел, что заехал сюда по пути в Шемаху.


Глава 7. Шемаха

Город Шамахы (Şamaxı), так его название произносят на азербайджанском языке, находится в 120 км на запад от Баку (http://goo.gl/maps/j4YIY) и поскольку этот район является курортной зоной, то описание города включено во все путеводители. Шемаха в своё время была воспета Пушкиным в "Сказке о золотом петушке" (Шамаханская царица), русским художником Г. Гагариным (картины "Танцовщица Ниса", "Баядерки из Шамахы", "Женщина из Шамахы") и др. Много писал о Шамахы француз Александр Дюма.
 

 

 
Топоним Şamaxı ("Шамахы"), по некоторым данным, произошел от сочетания слов "шах" (великий) и "мах" (город). По другой версии слово "шам" - арабское название Сирии, а также города Дамаск, а слово "ахы" означает "брат", "схожий", "подобный". Переселившиеся в Шамахы сирийцы сравнивали ее красоту и величие с Дамаском.
 
Есть еще один шамахинец, слава о котором в свое время гремела далеко за пределами государства Ширваншахов - архитектор и зодчий Алис Субхан-оглы Керемли. Именно он построил московский Кремль.
Среди работ Керемли - особняк и фонтаны в Бахчисарае в Крыму, 5-арочный мост в Багдаде, Дворец принца Додиа в Мцхета (Грузия), комплекс Керем Ага в Тебризе (Южный Азербайджан), Каравансарай в Ширазе (Иран). Наслышанный о талантливом архитекторе из Азербайджана Великий Московский князь Дмитрий Донской отправил в конце 1366 года в Шамахы к Ширваншаху Шейху Ибрагиму I боярина И. А. Баратынского с богатыми дарами и просьбой отпустить архитектора в Москву для выполнения царского заказа.
Прибывшему в Москву архитектору был оказан теплый прием и заключен с ним договор о строительстве крепости и окружающих ее стен с многочисленными башнями, цитаделями и воротами на острове, омываемом Москвой-рекой и ее притоком Яузой, в течение ближайших 4 лет. Через год строительство внешних стен крепости с цитаделями, пятью башнями и пятью воротами было практически завершено. Впервые в России Керемли использовал строительный раствор на основе сырых яичных белков. Простые москвичи весь комплекс строений так и называли "Керемли", или "Керемли ряд". Официально же лишь одна из башен была названа "Керемли".
Когда пришло время архитектору возвращаться на Родину, ему 22 июня 1371 года были устроены проводы, на которые князь Дмитрий Донской не явился якобы по причине "болезни". В тот же день один из казаков отсек голову гениальному архитектору, который был тут же предан земле. Целью такого вероломного и жестокого поступка Дмитрия Донского было стереть имя архитектора Кремля - Алиса Субхан-оглы Керемли из истории.

Закончив осмотр мавзолея Дири Баба, на бесплатном такси я вернулся на трассу. На мой автостопный жест остановилась машина, возможно, такси с тремя пассажирами. «В Шемаху?» – спросил один из них, и, открыв дверь, добавил - садись!» Я объяснил, что хочу доехать бесплатно.
- Денег, что ли, нет?
- Деньги есть, но я путешествую автостопом.
- Садись, бесплатно поедешь, - ответил парень.
Как я и понял, это было коллективное такси, ребята возвращались домой в Шемаху. Парня, с которым я разговаривали, звали Саид. Я рассказал, что хочу посмотреть достопримечательности Шемахи и еще не знаю, где буду ночевать. Узнав это, мой собеседник кому-то позвонил, чтобы посоветоваться. Закончив разговор, он сказал мне на русском:
- Брат, сегодня ты можешь остановиться у меня. Я живу в Чухур-Юрт, недалеко от Шемахи. Приезжай, ночуй у меня, а завтра поедешь путешествовать дальше.
Я сразу принял приглашение, обрадовавшись, что теперь смогу сосредоточиться на осмотре достопримечательностей, вместо того, чтобы ездить по городу и искать дешевую гостиницу. Кстати, понятие дешевая гостиница почти неприменимо к Азербайджану, потому что средняя цена номера в туристических городах около 20 манат ($25). Начав расспрашивать своих попутчиков о достопримечательностях, я привел их в полное замешательство. Смогли вспомнить только мавзолей «Семь Куполов», а на мою просьбу показать, как добраться до знаменитой шемахинской крепости, они только взялись за головы и, показав на высокую гору за городом, сказали, что крепость находится на самой вершине горы и добраться до неё одному невозможно.

С Шемахой вышла довольно странная картина с точки зрения описания достопримечательностей. Описания, данные на сайтах туристических агентств, не соответствовали действительности. Возьмем, например, сайт известной московской компании. Информацию с их сайта нельзя даже копировать (поставлена блокировака), так как «уникальный» контент защищен авторским правом. А между прочим, после нескольких минут сверки материалов, легко понять, что статьи целиком скопированы из Википедии. Главное, как говорится, чтобы было наполнение сайта.
Я тоже беру историческую справку из Википедии, но в отличие от авторов, я был в описываемых местах лично, и не возьмусь писать какую-нибудь глупость вроде: «Мавзолей «Семь куполов» расположен у подножия крепости Гюлистан». В действительности, территория крепости находится в противоположной части города! Смотрите сами: общий путь 8 км, это не считая крутого подъема на крепость (http://goo.gl/maps/3Gq01). Далее описываются грандиозные крепости, от которых на деле даже руины не сохранились, то потрясающие достопримечательности, к которым даже не построена дорога или на месте рекламируемого древнего города оказывается пустырь и так далее, и так далее. Я считаю, что такое наполнение на сайте известного туристического агентства просто неприемлемо! А ведь они не одни такие «эксперты» по Азербайджану. И самое неприятное то, что на всех туристических сайтах одна и та же, не соответствующая реальности информация о достопримечательностях Азербайджана, размножена миллионы раз. В конце путешествия я абсолютно был уверен в том, что авторы статей на самом деле никогда не были в Азербайджане. Читайте дальше, и Вы поймете, что приведенный мной примеры – не единственные.

На прощание Саид, еще раз назвав меня братом, зачем-то поцеловал в лоб, пожелал Удачи и предложил деньги, чтобы мне больше не нужно было просить подвезти бесплатно. От денег я отказался, и, пообещав заехать вечером, вышел у развилки, ведущей к мавзолею. До него меня довёз на машине местный житель, он прогулялся со мной по территории и предложил отвезти меня обратно в Шемаху и показать основные достопримечательности.
 
 
Мавзолей Йедди Гумбез

Мавзолей Йедди Гумбез («Семь Куполов», [url=http://goo.gl/maps/wnTDT),]http://goo.gl/maps/wnTDT),так в народе называют усыпальницу Ширванских правителей в Шемахе, был построен в 1402 году. Если быть точнее, то в 7 усыпальницах покоится прах последних представителей династии Ширваншахов, членов семьи последнего хана Шамахы - Мустафы хана. В каждой усыпальнице по 3-4 могилы с массивными надгробиями. Над входом в одну из усыпальниц, где в 1810 году была похоронена мать Мустафы хана, на камне высечено имя архитектора Усты Таджи Мемара.
 


В настоящее время мавзолей представляет собой полуразрушенные каменные купола, словно выросшие прямо из-под земли посреди пустынной кладбищенской местности. Сильно покосившиеся после многочисленных землетрясений надмогильные памятники придают местности еще больше драматизма и повышают радость от сделанной фотографии. В склепах – такие же покосившиеся и частично разрушенные плиты.
 

 

 



 

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:32

[Александр К.]

Автор: Александр Козловский

Источник: http://www.azertravel.ru/

 

 







Вид на Шемаху


Джума-Мечеть в Шемахе

Закончив осмотр, мы отправились смотреть Джума-Мечеть. Она была основана в VIII веке, когда Шемаха была выбрана в качестве резиденции арабским халифом, и считается одной из самых ранних мечетей Закавказья. Первоначальная арабская надпись на портале мечети гласила, что мечеть была построена в 744. Джума мечеть Шамахы - одна из самых древних (вторая после Дербентской) и больших (одновременно здесь могут разместиться более 3 000 человек) мечетей не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа. Согласно некоторым источникам, именно в этой мечети хазарский хаган принял ислам.

В заметках путешественника XVII века Овлийа Чалаби отмечается, что в Шамахы функционировала огромная мечеть, а во дворе мечети - медресе. Вскоре мощное землетрясение практически сравняло город с землей, но Джума мечеть чудесным образом пережила это стихийное бедствие. Однако после очередного разрушительного землетрясения в 1902 году Джума мечети потребовалась реставрация. Работы велись вначале на основании проекта Зивярбека Ахмедбекова, а затем - польского архитектора Йозефа Плошко.

Джума мечеть пережила и тяжелые годы советского правления, когда практически не функционировала, а порою использовалась не по назначению. Капитальный же ремонт Джума мечети Шамахы был начат в 2009 году и закончен в мае 2013 года. Поскольку Шамахы находится в сейсмической зоне, фундамент мечети был укреплен на глубине 1 метра железобетонными конструкциями. При воссоздании исторического облика мечети строители ориентировались на проект архитектора Плошко. Мечеть практически отстроили заново, но на старом фундаменте, сохраняя основные принципы ее строения.
За время реконструкции вокруг мечети вырос огромный комплекс, само здание было перестроено и расширено. На территорию мечети из-за стройки меня не пустили, поэтому я не буду описывать «орнаментальный декор и центральный купол, украшенный ажурными решетками», как это делают авторы путеводителей 2010 года, когда эта мечеть находилась на реконструкции. Так как даже издалека было видно, что лишь левый фасад мечети является оригинальным, а остальная часть здания, как и минареты – современный новодел.


Фасад слева – единственная уцелевшая старая часть мечети


Совершенно новые пристройки


Крепость Гюлистан

Последнее, что оставалось посмотреть в этом замечательном городе – это «самая знаменитая достопримечательность Шемахи» - крепость Гюлистан XII века ([url=http://goo.gl/maps/Mv2A2]http://goo.gl/maps/Mv2A2). Свое название она получила из-за живописной природы местности, где была расположена (Гюлистан означает цветник). Построенный в VIII-IX вв. на вершине 200-метровой скалистой горы на северо-западе от Шамахы этот великолепный памятник архитектуры в течение девяти веков оставался одним из главных опорных пунктов государства Ширваншахов. Стены и башни крепости выдерживали натиск войск арабов, сельджуков, монголов, османов. В начале XVI века крепость Гюлистан была захвачена Сефевидским правителем Тахмасибом I. Положивший конец существованию государства Ширваншахов, шах разрушил символ независимости Ширвана - крепость Гюлистан. До нас дошли только ее развалины, которые можно увидеть при подъезде к Шамахы. С вершины холма, где находятся останки крепости, открывается прекрасная панорама на город и окрестности, простирающиеся на несколько миль вокруг.

Вся крепость была окружена массивной стеной с многочисленными башнями. Ее особенность – это потайной ход, прорубленный в скале, который вел из крепости к ручью, текущему в глубине ущелья и был сделан на случай поражения и бегства. В крепости сохранились развалины 8 башен; две из них были выявлены вместе с жилыми постройками во время раскопок.
Прочитав описание, я возлагал на эту крепость свои самые большие туристические надежды, и очень удивился тому, что местные жители ничего о ней не знали. Подкрепившись фруктами, цены на них оказались вполне приемлемыми, в отличие от цен в столице: виноград – 1.50 AZN за килограмм, яблоки, груши и другие фрукты по 1 AZN, я остановил на рыночной площади Мерседес и попросил подвезти до крепости Гулистан.



Путешествуя по Шамахы, трудно не заметить, что склоны окружающих город гор плотно усажены виноградниками. Традиция виноделия уходит здесь корнями в далекое прошлое, и данная местность изобилует собственными сортами винограда, самым известным из которых является мадраса. Сорт назван так по имени шамахинского селения, в котором большей частью культивируется. Из мадрасы получается отличное красное столовое вино, по своим качествам не уступающее лучшим винам Франции. Кстати, по легенде, первая виноградная лоза во Францию была завезена именно из Шамахы. А в XV веке шамахинские вина закупались даже португальцами - большими ценителями этого напитка.

Оказалось, что крепость находится за городом в соседнем селе.
- Раз ты меня остановил, то ты мой гость. Садись, я тебя подвезу, - сказал водитель.
Оттуда я доехал до окраины на УАЗике, водители которого оказались такими же гостеприимными, так как везли меня из чистого любопытства, бросив при этом свои дела. Мы подъехали к железному забору, за ним дорога заканчивалась. «Гюлистан, гюлистан» - подтвердил местный мальчик, показывая на две белые точки на вершине горы в полукилометре от меня.
 


Здесь дорога заканчивается, и дальше нужно идти пешком. Остов сверху слева и есть то, что осталось от крепости.

Это была именно та крепость, так красиво описанная в путеводителе. Лезть смотреть на развалины не пойми чего, «самую большую достопримечательность Шемахи», я совершенно не хотел. И я не знаю ни одного здравомыслящего туриста, который это сделал. Видимо, поэтому я не нашел ни одного отчета туриста о посещении этой крепости и ни одной ее современной фотографии в интернете. Лишь красочное описание на сайтах туристических фирм.
«Но раз уж я сюда приехал, буду стараться получить максимум знаний об этой стране», - подумал я. Подъем на гору занял около получаса в быстром темпе, здесь не было ступенек или тропинок, лишь крутой подъем, и поэтому я очень устал.
 



 





Вот такой подъем нужно преодолеть
 
Оказавшись наверху, я осмотрел кирпичный остов. Груда развалившихся камней – когда-то она была одной из башен крепости. Под ней я нашел заржавевшую и полусгнившую табличку, на которой с трудом прочитал «Gulistan qala». Здесь же находился подземный ход, теперь заваленный камнями.


Подземный ход. Ржавая табличка с надписью "Гюлистан"
 

 

 

Подземный ход

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:32

[Александр К.]

Автор: Александр Козловский

Источник: http://www.azertravel.ru/

 

На противоположной части горы я нашел продолжение крепости и хорошо сохранившийся подземный тоннель, заросший, однако, деревьями и кустарником, так что мне не удалось его детально обследовать. На вершине была сделана сетка из нескольких квадратов 2х2 метра, в которых был снят культурный слой. С 2011 года (год Туризма в Азербайджане) это место раскапывают археологи. За время работ они обнаружили подземный ход, ведущий во дворец, и относящиеся к XI-XII векам печи, могилы, дом с подземным переходом, наконечники стрел, множество монет, украшения, каменные снаряды для пушек, надгробия и другие предметы.










Чухур-Юрт

На этом осмотр самой главной достопримечательности города был закончен, и я отправился в Чухур-Юрт в гости к Саиду, с которым случайно познакомился в попутной машине. Дома меня встретили его брат и дядя. Меня, как главного гостя, посадили у низкого столика, и стали угощать: горячий суп, второе блюдо и салаты, чай с конфетами и восточными сладостями. Мне очень хотелось попробовать грушу, и я попросил Саида подать ее мне. Он сел рядом, взял нож и стал очищать для меня фрукт от кожуры, а затем, разрезав ее на мелкие дольки, подал мне на блюдце. Признаться, я был немного смущен такой заботой.


В гостях у Саида


Брат Саида

Саид рассказал, что проводит лето на заработках в Турции, а зимой приезжает домой. Его брат Мардали – мулла, служит в местной суннитской мечети. Мне показалось странным наличие здесь мечети для суннитов, потому что большая часть Азербайджана - мусульмане-шииты. После посещения Азербайджана многие туристы начинают называть его «страной Золотых улыбок» - настолько сильно азербайджанские мужчин любят ставить золотые зубы. Мулла прокомментировал этот факт следующим образом: «Наш пророк завещал, что золото должно быть подарком женщинам, а мужчины должны носить серебро. Мне кажется, являясь мусульманином, ставить золотые зубы не совсем правильно. Но это делают во многом от незнания». Другой мой вопрос был связан с женитьбой, когда брак не регистрируют в ЗАГСе, а только в мечети. Мне хотелось знать, порицает ли общество такое явление. Насколько я понял, браки в мечети вполне допускаются обществом, нередки и разводы, многие мужчины предпочитают именно такую форму, потому что при разводе не возникают юридические сложности. Еще интересно было узнать, как соблюдается исламский обычай, по которому во время женитьбы супруг обязуется выплатить жене определенную сумму денег (в Коране указано, что обычно золотые монеты), которые должны стать ее нераздельной собственностью. Мулла объяснил, что фактически ситуация обстоит так, что чаще всего жене делают какой-нибудь ценный подарок: машина, дом, который, однако, не становится её собственностью, а собственностью новой образовавшейся семьи.

Скушав сладости и фрукты, я быстро уснул на толстом матраце на полу. На следующий день я собирался осмотреть Шемахи́нскую Астрофизи́ческую Обсервато́рию им. Насреддина Туси, находящуюся неподалеку, в поселке Пиркули́.


Шемахи́нская астрофизическая обсерватория им. Насреддина Туси

По настоятельному требованию Саида ехать до Пиркули мне пришлось на такси, он сам вызвал машину и заплатил водителю за проезд. ([url=http://goo.gl/maps/l7qDj]http://goo.gl/maps/l7qDj). Только начавшийся день был ясным и солнечным, но после нескольких крутых подъемов мы въехали в туман, который сгущался все больше и больше по мере того, как мы подъезжали к обсерватории. Мне раньше часто доводилось слышать выражение «стелится туман», но теперь в первый раз в жизни мне удалось увидеть, как это происходит. Туман лениво разлегся плотным облаком посреди разноцветных полей, посреди дороги и никуда не собирался уходить, чудным образом отступив лишь на сто метров от обсерватории. Причем, плотность туманного облака была настолько высока, что можно было точно определить, где он начинался, а где заканчивался.







Шемахинскую обсерваторию основана в 1960 году и находится на высоте 1435 м. Пониженная запыленность атмосферы и преобладающее количество ясных дней в году сделало её одной из самых значимых обсерваторий бывшего Советского Союза. Основной инструмент — рефлектор немецкого производства с диаметром зеркала 2 метра, введенный в эксплуатацию в 1966 году и являющийся первым крупным телескопом в Закавказье.

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:33

[Александр К.]

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/
 
Глава 8. Лагич

Произносится Лахыдж (Lahıc), пожалуй, один из самых широко разрекламированных высокогорных поселков Азербайджана. Находится в 60 км на юго-запад от Шемахи ([url=http://goo.gl/maps/Q2Cj3]http://goo.gl/maps/Q2Cj3). Я добирался оттуда на машине из поселка Пиркули, но как я выяснил позже, очень популярен пеший маршрут из Пиркули в Лагич через перевал Мыхтокан (2300 метров), разделяющего Шемахинский и Исмаиллинский районы.





Ехать автостоп в Азербайджане оказалось совсем не сложно, почти каждый водитель останавливался и соглашался подвезти бесплатно, даже если ехал на небольшое расстояние. Хотелось бы немного рассказать о водителях, которые подвозили меня. Странным для меня оказался тот факт, что многие из них не разговаривали на русском, то есть всех можно было условно разделить на тех, кто говорит на русском, и тех, кто только разговаривает только на азербайджанском. Такое положение вещей отличалось от соседней Армении, где почти все разговаривали на русском благодаря торговым отношениям с Россией, или с Грузией, где на русском свободно могли разговаривать только люди поколения наших родителей, а молодежь легко разговаривала на английском. Мне казалось странным и одновременно забавным объясняться жестами в Азербайджане. Могу сказать, что азербайджано-русский разговорник пригодился, и я с неподдельным интересом вычитывал слова из него, наблюдая за реакцией собеседников.
Кроме того водители проявляли огромное участие в моем путешествии: катали по городу, показывали памятники, угощали в кафе. У меня тогда не было путеводителя по Азербайджану, так что обо всех достопримечательностях я узнавал исключительно от них самих. Ни в одной стране, которую я до этого посетил, я не получал так много позитивных эмоций от автостопа и людей, с которым мне удавалось таким образом познакомиться. По воле случая часто случалось так, что мои водители оказывались владельцами ресторанов, тогда меня угощали национальными блюдами, или кафе, находящихся в очень живописных местах, тогда мне показывали природные пейзажи, или директорами музеев, куда меня пускали бесплатно, и проводили экскурсии. Но независимо от того, говорили они на русском или только на азербайджанском, ездили на Мерседесе или на Жигулях, они непременно оказывались настолько гостеприимными людьми, чтобы были готовы сделать крюк на своей машине только ради того, чтобы показать мне водопад, памятник или какое-нибудь интересное место.


Райское место

Дорога в Лагич проходила вдоль реки Гирдыманчай, мы остановились около навесного моста, чтобы я мог сделать фотографию: горы, внизу течет широкая река, а над ней на ветру раскачивается навесной мост с толстыми железными канатами, тонкие листы железа у основания моста блестят на солнце. ([url=http://goo.gl/maps/NVTXE]http://goo.gl/maps/NVTXE).





- Этот мост построил за свои деньги один из жителей той деревни, что находится через реку за горой, - пояснил мне водитель.
Мне захотелось выяснить, так ли это было на самом деле, и я нашел ответ в «Азербайджанских Известиях». Оказалось, что в 2004 году наводнение и оползень в Зернава разрушили единственную дорогу, связывающую этот поселок с другими, и 140 семей оказались в положении островитян. Тогда житель села Сарраф Абдуррагимов самолично соорудил подвесной мост через реку Гирдыманчай. Благодаря этому жители Зернавы смогли, добравшись до райцентра пешком, доставлять в село продовольствие.

Мой попутчик оказался владельцем ресторана, находящегося в живописном ущелье неподалеку от этого места. Туристический сезон уже закончился, и он приехал проведать, все ли в порядке. Место и вправду было очень живописное. Была середина октября, и сюда еще только недавно пришла осень. Каких красок здесь только не было! Желтые, оранжевые, красные листья на деревьях, зеленые иголочки на хвойных, серые камни и прозрачная, непрерывно бурлящая горная река.


Ресторан в живописном месте


Владелец ресторана

Мужчина подвел меня к огромному валуну, прямо на нем поселилось небольшое деревце, корни которого уходили прямо в камень. Настоящее чудо природы! На кустах росла ежевика. Её-то я сразу и не узнал! Оказывается, в процессе созревания плоды ежевики приобретают сначала зелёный, потом буроватый, а затем яркий красно-бурый цвет. Зрелые плоды ежевики имеют чёрный цвет.


Деревце, растущее на камне






Ежевика


Что за ягода?


Шиповник

Если пройти дальше, то по пути можно увидеть три водопада, один больше другого, так что последний – самый высокий. Стоит сказать, что исмаиллинский район - это особый регион в северной части Азербайджана. Побывать там - значит открыть для себя удивительный край с чарующими красотой горными реками, озёрами и водопадами, лесами и горных хребтов Большого Кавказа. Не зря здесь так популярны пешие маршруты! Всегда, когда я думаю про Азербайджан, то вспоминаю это место и его неописуемую красоту. В тот день я думал, что оказался в райском месте, и я был по-настоящему счастлив.
Дорога, по которой мы шли, была несложной в плане подъемов или спусков, но передвижение осложнялось горными потоками, так что приходилось аккуратно выбирать себе путь, прыгая с камня на камень, чтобы не угодить кроссовками в глубокую холодную реку. Где-то посредине пути лежал огромный валун, и, чтобы его обойти, нужно было, держась за него как за стену, аккуратно пройти по скользким и мокрым камням, которые едва выглядывали из реки. Если бы я специально готовился к такому маршруту, то обязательно взял бы с собой резиновые сапоги.


Огромный валун преграждал дорогу


Горная река много раз преграждала путь

Дорога до первого водопада в полукилометре заняла полчаса. Дойдя до этого места, я сфотографировался и, достав из рюкзака яблоко, намереваясь перекусить им по дороге, стал возвращаться обратно. На одном из мокрых камней я поскользнулся и упал, при этом сильно ударился об камень рукой, в которой было яблоко. Мой палец оказался между молотом и наковальней, и если бы рука была пустая, то все могло обойтись простым синяком. «Черт возьми, - выругался я, посмотрев на свою руку. Мизинец посредине был вывернут на 90 градусов вбок – он был сломан либо сильно вывихнут. Вправив его, я опустил руку в холодную воду, думая о том, что мне еще крупно повезло, что я пока не чувствую боли. Позже я показался врачу, но тот сказал, что это был небольшой вывих, который заживет со временем. Так у меня до сих пор остался бугорок на мизинце в напоминание о том, что никогда не надо спешить, особенно, когда находишься в незнакомой местности.


Первый водопад


Первый водопад


Дорога в Лагич

И вот я снова в машине – еду по живописной дороге в Лагич. Вокруг лесистые склоны, незаметно переходящие в скалы. Водитель показывает вниз на высокий каменный остов, словно обломок многоэтажной крепости он возвышается в долине у реки. Азербайджанец объясняет жестами: «вскарабкался на самый верх», я бы этого сделать не рискнул.
Впереди дорога, больше напоминающая узкую колею, направо от которой – обрыв, а налево – скалистая стена. Даже боюсь представить, что делается здесь после дождя, сходов снега и камнепадов, наверняка, она становится непроходимой, и сообщение между селом и остальной частью света на некоторое время прекращается.




Нерукотворный каменный монумент


Дорога в Лагич вдоль скалы издалека напоминает узкую колею

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:34

[Александр К.]

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/

Хэллоу, мистер!

Лагич представляет собой оригинальный памятник средневекового градостроительного и архитектурного искусства с мощёными улицами и площадями, развитой системой канализации и водоснабжения. Возраст местной канализационной системы оценивается примерно в 1000 лет, она была построена по образцу римской, так что стоки со всех домов собираются в одну трубу размерами 60 на 80 см. Все здания выполнены из камня, переложенного деревянными реями.











Я как раз разминулся с туристическим автобусом, и жители деревни, напичкав иностранцев сувенирами, возвращались от бойкой торговли к привычной жизни. Кстати, язык жителей посёлка представляет собой одну из самых изолированных вариаций татского языка, имеющую название «лахиджи», весьма близкого к фарси, то есть население Лагича в большинстве своем двуязычно: помимо азербайджанского языка широко используется также и родной язык. Но мальчики на улице, увидев иностранца, непременно кричат: «Хеллоу, мистер!», хотя ответить не могут ни на английском, ни даже на русском. Из этого я сделал вывод, что все здесь будет бутафорией, так как место «заточено» исключительно под иностранных туристов.

Купив фрукты в магазине на площади, я расположился на лавочке рядом с местным жителем. Его звали Геннадий, и он рассказал немного о своей жизни. Оказывается, он имеет знак участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
- Когда на Украине случилась авария, к нам пришли повестки из военкомата. На ликвидацию последствий аварии забирали тех, кто был женат, и у кого уже были дети. Многие из тех, кто получил повестку, поехали туда из чувства патриотизма и солидарности, мало было тех, кто не хотел ехать. Меня тоже отговаривали и предлагали дать взятку в военкомате, но я поехал. Нас достаточно долго продержали в Ростове в казармах, где мы изучали, что такое радиация, и как от нее защищаться. Думаю, это и спасло нас. Только через четыре месяца после аварии мы приехали на Чернобыльскую атомную электростанцию. Каждый день мы надевали рабочие костюмы и выходили на объект: занимались стройкой или замешиванием раствора. Это был обычный костюм без какой-либо защиты. Каждый день нам выдавали новую одежду и комплект белья. В среднем мы находились на открытом воздухе по пятнадцать-двадцать минут, затем заступала очередная смена. На каждом из нас был дозиметр, так что мы могли видеть, сколько радиации получил организм. Но в последний день перед отъездом, начальство знало, что мы уезжаем, и заставило нас работать дольше, чем было нужно, так что мой дозиметр показал, что я получил повышенную дозу радиации. После работы в тот день я почувствовал себя не очень хорошо, а во все остальные дни я ничего такого не чувствовал. После Чернобыля я вернулся в Лагич, как видишь жив-здоров. Да только вот детей больше не удалось завести. Не зря они выбирали для ликвидации тех, кто уже имел детей. Там умные люди были, они уже знали о последствиях радиации.
Я рассказал Геннадию о своем путешествии и попросил пустить меня переночевать у него в саду. Оказалось, у моего собеседника в Лагиче есть большой дом, построенный в начале XX века, сейчас его приспособили под пансионат, где комнаты сдают за 20 манат ($25.50). Но Геннадий так сказал: «Если ты путешествуешь и просишь пустить тебя переночевать в сад, значит, у тебя не хватает денег на гостиницу, тогда я не могу тебе отказать в ночлеге, мне ведь ничего не стоит пригласить тебя к себе домой. Приходи вечером, переночуешь у меня». Поблагодарив его за приглашение, я отправился гулять по городу.

Лагич — один из самых известных на Кавказе и за его пределами ремесленно-торговых центров, прославившийся со времён средневековья изготовлением холодного оружия и медной утвари, украшенной гравированным орнаментом. Считается, что умение плавить железо и медь лагичи вынесли из персидского города Хамадана, превратив свою новую родину в ремесленный центр. По всему Лагичу были разбросаны плавильные печи и мастерские. Сюда ежедневно приходили караваны, привозившие хлеб, слитки меди, ткани, руду, а покидали его нагруженные медной посудой. Следует отметить, что медная посуда из Лагича представлена в Лувре, а в Бернском музее хранятся винтовки, сабли и кинжалы лагичских оружейников, богато украшенные орнаментом и инкрустацией. Возможно даже, что один из символов самодержавия в России - шапку Мономаха - изготовили мастера Лагича.
Медное производство в Лагиче в основном было сосредоточено в квартале «Агалы», называемом ещё из-за расположенных по обеим сторонам улицы большого количества медных мастерских «мисгяр базары» («базар медников»). Изготовленные медные изделия продавались тут же, в мастерской, фасад и часть помоста которых являлись своеобразной лавкой.















Сегодня большая часть мастерских, как изделий в них, является раскрученным брендом Лагича. Во всех журналах про это село я вижу одни и те же фотографии главной улицы с базаром медников и мастерских, в которых даже со временем не меняются экспозиции. Да, я видел, как реставрируют медные самовары и чайники, но я не видел, как создают кастрюли или гравируют тарелки и многие другие медные экспонаты, лежащие на витринах. Подозреваю, что их создают и гравируют где-то в Китае, но не здесь.
Настоящие кузницы я видел отнюдь не на главной площади, а на окраинах Лагич. Здесь я впервые увидел, как делают подковы для лошадей и куют металл. Не для того, чтобы показать туристистам, а по-настоящему.




Старые самовары восстанавливают до блеска

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:34

[Александр К.]

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/








Верхняя мечеть «Аракит» (азерб. Yuxarı Ərəgit məscidi)


Мечеть Заваро (Zəvəro məscidi), 1805 г. – самая старая мечеть в Лагич



Навыки ремесленного производства и традиций создали условия для развития и распространения здесь ковроделия. Экспозицию ковров можно посмотреть в мечети Аголу (1902 г.) — теперь это историко-краеведческий музей.


Мечеть Аголу (1902 г.), теперь историко-краеведческий музей


Экспозиция музея






Здесь делают подковы для лошадей


Куй железо, пока горячо


Подковы действительно нужны в хозяйстве


Магнитики из Лагич
После металлообработки самым развитым ремеслом в Лагиче издавна было кожевенное производство. «Заваро», один из кварталов Лагича, был заселён главным образом кожевниками, мастерские и дома которых выстроились вдоль речки Дарел-Ия. Здесь выделывали шагрень, сафьян, юфть, из которых изготовлялись всевозможные изделия - обувь, ремни, кожанки-телогрейки, переплёты книг, уздечки. Я не увидел в современном Лагиче кожевенных мастерских.


Родник «Баба» (Баба Гаджи Ашур оглы; азерб. Baba Hacı Aşur oğlu bulağı), открыт в 1959 г.
 
Вообще, в селе сохранился колоритный дух: мимо проезжают телеги с осликами, в мастерских куют железо, уникальные дома и прекрасный горный пейзаж дополняют это ощущение. Зайдя в чайхану, я увидел людей, которые играли в домино. На всякий случай я также спросил их о ночлеге, кто-то предложил мне койко-место "у родственницы" за 7 манат ($9).

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:35

[Александр К.]

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/






 
Поймой реки Лул-чай посёлок Лагич делится на два жилых района — собственно Лагич и село Аракирд. В каждом квартале жилых районов имелись свои площадь, мечеть, баня и кладбище.






 

 

 

 

 


Вечером я вернулся в гостевой дом к Геннадию, точнее, это было несколько домов с широкими верандами и просторными комнатами. Летом они заняты туристами, а зимой, когда становится прохладно, семья перебирается в маленький домик. Хозяин затопил печку-буржуйку и приготовил для меня ужин, я действительно был здесь его почетным гостем.
Выслушав мой рассказ о том, что мальчишки кричали мне вместо «привет» английское «хэллоу», Геннадий дал мне прочитать интервью о своем сыне в азербайджанской газете. Оказалось, что его сын Руслан с самого раннего возраста показывал хорошие способности в изучении английского языка, и когда он подрос, то организовал бесплатный кружок для изучения английского языка. «Я подумал, почему бы не сделать так, чтобы каждый в селе Лагич мог разговаривать на английском», - сказал в интервью газете Руслан. Несомненно, он оказался не только талантливым лингвистом, но и педагогом – именно с его помощью Лагич заговорил на иностранном языке. Вскоре Руслан окончил школу и переехал учиться в лингвистический университет в Баку, заниматься преподаванием иностранного языка стало некому, и постепенно незнакомые слова забылись. На улицах Лагича лишь осталось витать «хэллоу, мистер», как напоминание о кружке английского, который когда-то организовал Руслан.






Геннадий и его гостевой дом

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:35

[Александр К.]

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/

Глава 9. Габала́ (Qəbələ)

Часто можно увидеть написание Гябяла, Гябаля или вообще непонятно как, что, указывает, однако не только на безграмотность пишущих. Дело в том, что звук «ə», который широко используется в азербайджанском, отсутствует в турецком и большинстве тюркских языков, и не имеет аналога в русском языке. Многие книги по фонетике объясняют, что этот звук сродни русскому "я" в словах мята, клякса. Но на самом деле это нечто среднее между «а» и «э», как звук [æ], например, «cat». То есть говорят «э», но широко открывают рот, как будто хотят произнести «а». От такого своеобразного произношения появилось неправильное написание города Шеки́ (азерб. Şəki), когда пишут Шаки или Шяки, или вместо Шемаха́ пишут «Шамаха». Или вот наиболее распространенная среди русскоязычного населения ошибка - неправильное произношение названия страны. Обычно говорят «АзЕрбайджан», при этом слог «зе» произносят как в слове «ЗЕбра», хотя правильнее произносить АзАрбайджан или АзЭрбайджан (Azərbaycan), не смягчая согласную «з».

Водопад "Семь красавиц"

Проезжая из Лагич в Габала, через несколько километров после поселка Вандам, я заметил указатель «Шалалэ, 3 км» (aзерб. Shəlalə - водопад). Вот так всегда, думаешь ехать в одно место, а попадаешь совсем в другое. Хорошо, что я ехал автостопом, поэтому просто попросил водителя высадить меня возле указателя.
В трех километрах от основной дороги находится водопад «Семь Красавиц» (http://goo.gl/maps/NRVZI). Вода, падая с разных обрывов, образует семиступенчатый водопад. Снизу увидеть можно только два маленьких нижних водопада. Чтобы увидеть остальные, надо подняться по крутым ступенькам наверх. Здесь работают рестораны и чайхана. Водопад находится в густом лесу, куда почти не проникают солнечные лучи, так что там всегда темно и прохладно. Это самое популярное в Габале место.



Молодой парень-таксист, дежуривший на «жигули» у дороги, ведущей к водопаду, попросил 8 AZN ($10) за дорогу туда и обратно. Я не стал утруждать его и, бодро вскинув рюкзак на плечи, отправился пешком. Путь пролегал через местную деревню по грунтовой дороге, поэтому я надеялся преодолеть расстояние за полчаса. Услышав сзади звуки приближающей машины, я повернулся и показал автостопный жест. Когда машина подъехала ближе, я увидел, что это был таксист, с которым я общался. Сказав «шалалэ» (водопад), он пригласил в машину. «Пара йох» (денег нет), - повторил я, имея в виду, что не собирался платить за такси. Но парень настаивал сесть в машину, кажется, ему не нужны были деньги. Для него я был гостем, и он просто хотел подвезти меня.
 






Во всех путеводителях написано о том, какие толпы туристов регулярно посещают это место, так что, подножие водопада забито фотографами, а по узкой лестнице наверх не протолкнуться. У водопадов расположена площадка с чайханой, в которой подают чай с водой из местного родника и вареньем из местных фруктов.
Но в октябре туристический сезон уже закончился, и вокруг никого не было. Какое же это наслаждение – гулять вокруг водопадов, вдыхать свежий воздух, любоваться разноцветными весенними листьями и делать-делать фотографии, пока нет туристов! Рядом с чайханой находятся два красивых водопада, а чтобы увидеть остальные – нужно подняться наверх по ступенькам, причем достаточно высоко.


Чайхана после туристического сезона








Ступеньки наверх


Обзор с верхней площадки


Водопад на верхней площадке

Я увидел только четыре водопада, хотя путеводители обещали семь. Оказалось, пятая, шестая и седьмая ступени водопада пока не доступны туристам, и на них могут подняться только местные смельчаки, но лазать по отвесной скале, по которой шумным потоком спускается вода, мне не хотелось.


Габала

На выходе из зоны отдыха с водопадами, я остановил грузовик «ГАЗ» и на нем доехал до города Габала́ (азерб. Qəbələ). Местные жители сразу посоветовали сходить в парк имени Гейдара Алиева, не подозревая, видимо, что парк с именем президента Азербайджана есть в каждом городе. Тогда мне предложили посетить парк для детей и взрослых «Габаланд», утверждая, что по красоте он занимает четвертое место в Европе, кстати, я не нашел подтверждение этому в интернете. Летом в городе проходит Габалинский музыкальный фестиваль (азерб. Qəbələ Musiqi Festivalı) — фестиваль классической музыки, а также джаза и муга́ма (азербайджанская традиционная музыка).




Дорога в Габалу

Больше всего меня интересовали достопримечательности. Поэтому я сразу направился в музей. Дело в том, что Габала находится недалеко от древнего города, который раньше был до VI века столицей Кавказской Албании, и многие археологические находки должны были перевезти туда.
Музей находится в небольшом одноэтажном здании. Среди находок: глиняные статуэтки и кувшины, глазурованная посуда, керамика, запомнился макет бывшей крепости Габалы IX-XI вв., один из залов посвящен быту. На выходе – книги, посвященные армянскому террору и геноциду против азербайджанцев.


Стилизованный вход в музей




Учи албанский! Урок первый - настоящий албанский алфавит


Глиняная статуэтка женщины (II – I вв. до н.э.), с. Амирван


Женская статуэтка (I вв. до н.э.), с. Амирван


Макет крепости Габалы IX-XI вв.

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:35

[Xottabi4]

Приезжай еще,только заранее предупреждай Много чего еще показать можно

[Александр К.]

Глиняная лампада IX-XII вв.


Глазурованные сосуды, XIII-XIV вв.


Глазурованные сосуды, XIII-XIV вв.




Железное дерево (Argania spinosa) произрастает в с. Чухур-Габала. Древесина очень твердая и износостойкая, часто используется в механизмах.




Книги, посвященный событиям Черного Января (азерб. Qara Yanvar или также Кровавый январь) — подавление политической оппозиции подразделениями Советской Армии в январе 1990 года в городе Баку, закончившийся гибелью более сотни мирных жителей, в основном азербайджанцев.


Книги, посвященные армянскому террору

За последние годы город значительно перестроили. Помимо парка и музея Гейдара Алиева, которые представлены во всех городах страны, здесь появился крупнейший в Азербайджане парк развлечений "ГабалаЛэнд" и совсем недавно - международный аэропорт!





Из архитектурных достопримечательностей города - Джума мечеть XVIII века. Я зашел в мечеть, там шел вечерний намаз. Случайно вспомнив о том, что мечети на ночь не закрывают, и многие путешественники, даже не будучи мусульманами, оставались ночлег в мечетях, я дождался, когда закончится служба, и обратился к мулле с просьбой прийти вечером, чтобы переночевать. Мулла позвонил начальству, и уточнив, что я – православный, мне отказали в ночлеге.
Зато после службы ко мне подошел парень, которого звали Эльнур, он оказался русским и служил на Габалинской радиолокационной станции. Она являлась составной частью российской системы предупреждения о ракетном нападении, в 2012 году Габалинская РЛС была закрыта. Он не мог пригласить меня к себе домой, так как жил в общежитии на территории части, но в компенсацию этого, как он сам выразился, пригласил в кафе, где заказал для меня национальное блюдо – суп-пити в горшочке.


Джума мечеть, XVIII в.


Вместе с Эльнуром


Суп пити в глиняном горшочке

К этому времени начинало темнеть, нужно было торопиться, чтобы найти место, где переночевать. Из разговора с Эльнуром я узнал, что древний город Кабала находится в селе Чухур-Габала и посоветовал поехать туда, зайти в местную мечеть и попросить разрешения переночевать. Он объяснил, что скорей всего мне отказали ночевать в Джума-Мечети, потому что она является памятником архитектуры, а в небольшом селе местный мулла скорей всего ко мне отнесется ко мне с понимание. Было решено, что я отправлюсь в Чухур-Габала.
На перекрестке я остановил машину и попросил довезти меня до деревни.
- Мы в сам поселок не едем, а зачем тебе туда нужно? – спросили молодые ребята
- Дело в том, что мне негде ночевать. Я зашел в Джума-мечеть и попросил ночлег, но мне отказали, может, потому что я не мусульманин, поэтому я хочу поехать в село и попросить ночлег в местной мечети.
- Так тебе ночевать негде? Ну, тогда мы просто обязаны помочь тебе и не можем позволить, чтобы ты ночевал на улице. Поедем, переночуешь у нас!
Ребята привезли меня как раз к археологическому сайту – древнему городу Кабала, рядом с ним строили туристический комплекс, они там жили и работали - занимались отделкой комнат. Первым делом меня познакомили с самым старшим в их бригаде, он пожал мне руку и сказал, что я буду их гостем. Ребята оказались очень гостеприимными, на столе появились гранаты, королёк, яблоки, рис с мясом, лепешки, домашнее вино и даже водка, от которой, я правда, отказался.


В гостях

Сообщение отредактировал Александр К.: 18 марта 2016 - 23:35

[Александр К.]

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/

Глава 10. Древний город Кабала (азерб. Kabalaka)

Кабала́ (Кабалака, Кабалак) - древний город и столица Кавказской Албании (до VI века), крупный торговый центр до XV века. ([url=http://goo.gl/maps/LMkHI]http://goo.gl/maps/LMkHI). В настоящее время можно посмотреть два археологических сайта, расположенные рядом: Гала с двумя красно-белыми крепостными башнями (I-XVIII вв.) и Сельбир – античное и средневековое поселение с хорошо сохранившимся водопроводом из глиняных труб (I-XI вв).

Под названием Кабалака город впервые упоминается в письменных источниках во второй половине I века. С I в. до середины XVIII в. образовались 4 культурных слоя: античного времени, раннего, развитого и позднего средневековья.
Именно в Кабале впервые в Азербайджане была найдена кровельная черепица античного времени. Также были найдены осколки керамической посуды античного периода. Это дает основание относить культуру древней Кабалы к кануну или началу нашей эры.
В культурном слое города, относящемся к IX—XIII вв., обнаружены в большом количестве очаги, тандыры, ямы, линии подземного водопровода из глиняных труб. Производство глазурованной керамики переживало тогда пору своего наивысшего расцвета. Тогда же и начали ставиться на донышках сосудов клейма изготовлявших их мастеров.
В XVI в. Кабала была разрушена Сефевидами. Развалины Кабалы находятся в Азербайджане к востоку от села Чухур Габала и к юго-западу от современного города Габала.


Дорога в Кабала


У дороги можно увидеть сохранившийся подземный ход из одной части города в другую


Здесь продают билеты с накруткой для иностранцев

Из временной будки на входе вышел охранник и потребовал купить билет по цене для иностранных туристов в несколько раз дороже, но мои азербайджанские знакомые уговорили его продать билет по нормальной цене. Билет дает возможность осмотреть два объекта, которые находятся по разные стороны: это Гала и Сельбир. Вместе с билетом мне дали две красивые полноцветные брошюры, на которых написано, что: «после 18-летнего перерыва, начиная с 2008 г., на территории Галы и Сельбира археологические раскопки проводятся по инициативе и участии Азербайджано-Корейской Ассоциации Культурного Обмена». Брошюры подробно описывают, кто, когда и какие раскопки проводил, а я лишь вкратце опишу результаты работ всех археологов.

Часть города Габалы, называемая Гала или Джовурлучай, относится к периоду поздней античности-средневековья (I-XVIII вв.). На относительно большой территории в центральной части Галы были обнаружены мощные строительные остатки периода средневековья. Специалисты считают, что здесь было одно из общественных зданий, имеющих непосредственное отношение к городскому управлению. В юго-восточной части были найдены гончарные печи, по которым был высказан ряд новых тезисов о технологии керамического производства в Габале. Перед южными воротами археологи обнаружили винный амбар, состоящий из крупных глиняных кувшинов (I-III вв.).
В юго-западной части были выявлены многочисленные строения и производственные центры города, относящиеся к XII-XVII вв. Во время небольших раскопок рядом с одной из крепостных башен были найдены одни из крепостных ворот города и ключ от крепостных ворот, а также сторожевой пункт и относящиеся к нему предметы. На основании археологических находок доподлинно установлено, что с I в. до XVIII в. здесь велась интенсивная жизнь.



Гала представляет собой территорию, разделенную на небольшие квадраты, подготовленные археологами для раскопок. Можно увидеть следы брусчатки – бывшей дороги, глубоко в земле виднеются кувшины, на раскопанных участках видны основания домов и печи. Здесь же стоят ящики, в которые археологи собирают осколки и мелкую керамическую посуду.







Основная достопримечательность – мощные оборонительные стены крепости, достигающие по высоте 10-14 м. Макет именно этой крепости экспонируется в музее Габалы. К настоящему дню от крепости осталось всего несколько руин, точнее две башни из красного кирпича, покрытые белым известняком у основания. Фундамент из белого известняка был сделан в XX в. во избежание обрушения останков башен, но такая отделка придает башням особый запоминающийся вид.



Оборонительные стены крепости - визитная карточка Габалы





[url=http://fotki.yandex.ru/users/sanyok-belarus/view/721718/]

Сельбир находится в противоположной от Галы стороне и представляет собой город периода поздней античности-раннего средневековья (I-XI вв.) Первые археологические исследования начались здесь в 1915 году, на берегу реки Джовурлучай были найдены захоронения I века, также одно ванночное погребение II-III вв. и разные ценные образцы материальной культуры. Во время поисков была изучена найденная восьмиугольная гробница, построенная из речных камней. Обнаружены остатки зданий, сеть водоснабжения, многочисленные бытовые и производственные остатки строений, производственные очаги, тандыр, мангал, гончарные печи, хозяйственные ямы и катакомбные захоронения, отнесенные к I-X вв.
Исследования также выявили мощную крепостную башню прямоугольной формы, высотой 14 м, а также крепостные стены длиной 35 м, толщиной 2.4 метра. Несколько лет назад были обнаружены остатки главного водопровода, снабжающего город питьевой водой. По этой линии, построенной в начале IX в. из керамических труб проходило 350-370 м3 воды в час. Вдоль западного края Сельбира был изучен еще один главный водопровод, проведенный керамическими трубами в тоннеле, глубиной 7-8 м, шириной 1-1.2 м, высотой 1.7-1.8 метров. Этот водопровод обеспечивал питьевой водой население города в части Гала.

Территория также разбита на квадраты, в которых трудятся археологи, проживающие в тентах неподалеку. Узнав, что я – путешественник, один из археологов бесплатно провел для меня экскурсию на русском.







В некоторых местах квадраты раскопаны достаточно глубоко – здесь археологи дошли до периода поздней античности, открыв алтарь или кострище с костями, в других местах не стали копать дальше, так как чтобы добраться до более раннего и, соответственно, глубокого слоя, придется уничтожить предыдущий. Руководитель археологической группы должен решить, какая находка ценнее – та, которая уже открыта, либо та, которая находится под ней.


Здесь археологи дошли до периода поздней античности, открыв алтарь или кострище с костями

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:35

[Александр К.]

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/

Пожалуй, единственной интересной для меня находкой был керамический водопровод. Фрагменты водопровода точно подогнаны друг к другу, одна из труб подведена к бассейну, у которого даже сохранилась плитка с рисунком. Здесь, также как и в Гала, в земле были обнаружены кувшинные захоронения, а найденные осколки керамической посуды аккуратно складывают в отдельные горки, чтобы позже восстановить из них кувшин или тарелку.











С особой гордостью меня подвели к построенному навесу. Под ним находятся наиболее значительные археологические находки. Но, признаться, я ничего интересного, кроме груды скелетов, там не обнаружил. Археолог объяснил мне, что в одном из мест найдена обрушившаяся керамическая кровля дома - это и есть впервые обнаруженная в Азербайджане кровельная черепица античного времени. А рядом обнаружены более поздние захоронения: мужчина, женщина, ребенок и еще несколько фрагментов костей. Он также рассказал, как различать разные исторические периоды по цвету или фактуре слоя, но мне как не-археологу, находки под навесом показались откровенно скучными.










Культурные слои различных исторических периодов хорошо видны в разрезе


Глава 11. Чухур-Габала (азерб. Çuxur Qəbələ)

Осмотрев древний город Кабалака, я решил заехать в Чухур Габала (http://goo.gl/maps/vLVMM). Жители Габалы рассказывали, что в этом селе находятся древние достопримечательности, и мне не хотелось пропустить их. Чтобы попасть в село, нужно переехать в двух местах реку, после дождя уровень воды значительно поднялся, и я с любопытством наблюдал за «жигулями», ехавшей из деревни, предвкушая, сможет машина преодолеть реку или поплывет по ней. Водитель справился с рекой, поэтому я остался на берегу в ожидании машины в сторону деревни. Поездка обещала быть интересной. Очень скоро я уже ехал в других «жигулях», делая фотографии и снимая на видео то, как мы форсировали реку.



Водитель привез меня к небольшому магазину с прудом. «Это и есть центр Чухур-Габала», - пояснил он. Владелец магазина пригласил меня на чай, но я отказался, потому что спешил осмотреть древние достопримечательности.
- Хочешь, я покажу тебе рыбный завод», - предложил другой водитель. - Там пруд есть, где рыбу выращивают. А больше у нас нет достопримечательностей.
Я согласился на рыбный завод и сел в машину. В ходе беседы выяснилось, что основными достопримечательностями были именно Гала и Сельбир (Кабала), которые я с утра посмотрел. Для краткости жители говорят, что древний город находится в самой деревне, хотя он находится в нескольких километрах, не доезжая его. Получалось, что в Чухур Габала не было достопримечательностей.


Центр Чухур-Габалы - магазин. Центрее некуда!

Мне показалось, что главная мечеть в Чухур Габала вполне могла оказаться памятником архитектуры, и попросил выйти возле нее. В действительности мечеть оказалась совершенно новой, именно в эту мечеть я собирался ехать ночевать вчера, думаю, у меня бы не возникло с проблем с ночлегом в ней. Побродив еще некоторое время возле мечети и, сделав несколько фотографий домов с керамической черепицей и высокими каменными заборами, я зашел в небольшую будку, которая оказалась магазином. Носки, тетрадки, макароны, несколько видов водки и пива, чай, сок конфеты, моющие средства – вот почти весь ассортимент магазина.
- А нет ли у вас фруктов? – поинтересовался я, - Я сегодня еще не завтракал, конфеты мне не подходят.
- К сожалению, нет, - продавец развел руками.
Покинув магазин, я еще некоторое время стоял у выхода. «Что теперь делать, - думал я, - поеду в Шеки, раз здесь смотреть нечего». В это время продавец, с которым я разговаривал, вышел с покупателем, они о чем-то увлеченно беседовали и, видимо, хорошо знали друг друга.






Тот самый магазин, в котором не было фруктов

- А ты откуда? – обратился ко мне покупатель.
- Из Беларуси, я путешествую. Заехал к вам в поисках достопримечательностей.
- Так говоришь, еще не завтракал? Пойдем ко мне домой, покушаем, - предложил он.
Оказалось, его дом находился совсем рядом, и я с удовольствием принял предложение. Мы прошли в огромный сад, в котором росли деревья, которые казались мне экзотикой, поскольку я никогда их раньше не видел. Например, я никогда не видел, как растет хурма и королёк. Оказывается, плоды оставляют на дереве до самых заморозков, до конца октября, а затем постепенно срывают их по мере необходимости. Эти плоды известны своим «вяжущим» вкусом, а после того, как они перемерзают, «вяжущий» вкус исчезает, и они становятся сладкими. И еще есть секрет, как выбрать сладкий королек – на обратной стороне плода должен появиться рисунок в виде радиальных линий, когда их несколько – плод можно срывать, он обязательно окажется спелым и вкусным.
- В нашем климате всё растёт, даже бананы! Жаль только, что они за сезон не успевают дозревать!






Что за ягоды?


Незнакомые мне плоды

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:36

[Александр К.]

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/


Радиальные линии на плоде справа показывают на то, что он поспел


В Габалинском районе даже бананы растут!

Мы сели за стол, и хозяйка подала на стол странного вида варенье – красные плоды в форме тюльпанов. Видя мою заинтересованность, на стол поставили также кизиловое и абрикосовое варенье, а также гору фундука и грецкого ореха.
- Все своё, - заверил хозяин, и варенье, и орехи.
В конце ужина принесли второе и две стеклянные тары с местными алкогольными напитками: домашней «тутовкой», приготовленной из ягод тута (шелковицы), и «кизиловкой», приготовленной из кизила, и не менее крепкой.
«Тутовка» и «кизиловка» имеет собственные характерные ароматы, их очень сложно описать, поэтому скажу: «лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать». Лично мне больше понравилась «тутовка», хотя поначалу казалось, что она крепче «кизиловки» и пьётся трудней.

Справка. Тутовка — крепкий спиртной напиток, производится в Закавказье. Обычно бывает очень крепким, содержание алкоголя может доходить до 75 — 80 %. Спирт изготовляют путём перегонки бражки из ягод белого и чёрного тута, что придаёт водке желтовато-зелёный оттенок и характерный аромат.


Три вида варенья: кизиловое, абрикосовое и ... из неизвестных мне плодов


Что за варенье? Из каких плодов?


Дегустация "тутовки" и "кизиловки"

Я попросил разрешения погулять по саду, чтобы сфотографировать, как растет фундук и грецкий орех. В конце октября урожай уже был собран, поэтому кроме листвы на деревьях, я больше ничего не увидел.
Фундук растет на очень тонком с виду дереве, стволы которого, кажется, легко гнутся и ломаются. Вспомнилась песенка: «он шел по сельской местности к ближайшему орешнику за новою метлой!». А вот дерево, на котором растет грецкий орех, достаточно крупное и сравнимо вполне с нашими лиственными деревьями.


На этом дереве растет фундук. По научному дерево называется лещи́на или оре́шник


Здесь растет грецкий орех

День выдался теплый, и меня пригласили в гости к родственникам, а на ночлег разрешили остаться в этом же доме. На машине мы отправились в соседнюю деревню, где у родственников был отдельный дом. По двору бегали кудахчущие индюшки (ну и шумные же они), а я любовался природой и фотографировал плоды на деревьях: хурму, яблоки, шиповник, кизил.
На стол к «кизиловке» мне подали целую гору кислых красных ягод кизила. Оказалось, что прежде, чем их кушать, «обмакивают» каждую ягоду в соль.










Хурма


Яблоки


Шиповник


Кизил на дереве


Кизил на столе

Меня попросили рассказать об Армении, я был удивлен такой просьбе, но, почувствовав, что они не испытывали личной ненависти к этому народу и стране, я выполнил их просьбу. Мои собеседники с интересом слушали рассказ, и, когда я закончил описание Еревана, только удивились: «а нам рассказывали, что они очень бедные и живут все в трущобах». Тогда я понял, как мало знают азербайджанцы про Армению, и, если меня позже спрашивали об этой стране, то всегда старался быть максимально объективным и рассказывать о том, что сам видел и знал.

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:37

[Александр К.]

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/

Глава 12. Нидж (азерб. Nic)

На следующий день я решил посетить поселок Нидж, в котором живут удины (]http://goo.gl/maps/MmzXI).Удины являются совершенно особой этнической группой, считающейся потомками кавказский албан, которые сумели сохранить собственные традиции, язык, материальную и духовную культуру до сегодняшнего дня. Поселок застроен домами с большими приусадебными участками, засаженными плодовыми деревьями. Здесь проживает около 6 000 человек.


Пейзажи по дороге в Нидж


Осёл, который гулял сам по себе

Основной достопримечательностью города, помимо самих жителей-удин, является удинская церковь Чотари (Церковь Святого Елисея) - архитектурный памятник Кавказской Албании. Храм был построен в конце 17 - начале 18 вв. на месте древней албанской церкви, когда-то воздвигнутой по воле святого Елисея - почитаемого в Кавказской Албании христианского проповедника и просветителя. Храм носит его имя и в настоящее время
За деньги, полученные от норвежского правительства в 2005 г., азербайджанские реставраторы провели масштабную реставрацию, при которой были уничтожены высеченные на стенах храма армянские надписи, после чего норвежское финансирование было прекращено (http://news.day.az/politics/21168.html).
Дело в том, что, начиная с эпохи христианизации Албании, удины принадлежали Албанской церкви, которая была в каноническом единстве с Армянской апостольской церковью, поэтому неудивительно, что на церкви могли сохраниться армянские надписи. Однако по политическим причинам в Азербайджане невозможна деятельность Армянской церкви, поэтому удинские храмы перешли под начало Русской православной церкви, имеющей в стране свою епархию.

Расположение храма очень необычное, фактически на территорию можно попасть с двух противоположных входов, но только один открыт для туристов, ведь, чтобы попасть с другого входа нужно перейти вброд реку, которая, словно кольцо, окружает храм. Место само по себе достаточно живописное, много зелени, создающей прохладную тень. Но никаких цветов, например, роз, я не увидел. Напротив церкви растет огромное дерево, которому, как сказал настоятель храма, уже несколько сотен лет. Кстати, кресты на удинской церкви тоже необычные – заканчивающиеся цветками с тремя лепестками. В день моего посещения в церкви проходила свадебная церемония.













В другой части города находится еще один удинский храм, посетить его посоветовали местные жители. Храм пока не ещё отреставрирован, поэтому о нём не пишут в путеводителях, сюда не возят иностранных туристов, и надписи на армянском еще не успели соскоблить. Судя по табличке у входа, здание построено в 1890 году. Храм находится рядом с кладбищем и обнесен забором, но не охраняется, вместо замков – проволока, так что попасть в здание оказалось не сложно.






Перевод надписи с армянского: "В 1890 году в этой же деревне началось строительство церкви Аствацацин (Святой Богоматери), с затратами общества строительство закончилось в 189- году"



На этом посещение Ниджа можно было считать законченным, но для галочки хотелось также посетить центр города. Здесь наблюдалось столпотворение людей: в разных местах то возникали, то исчезали группы по 5-20 человек: вновь пришедшие добавлялись в какую-нибудь группу, уходили и переходили в другую или организовывали свою. Мой водитель, приехавший с сыновьями, встретил знакомых, и они тут же образовали свой круг по интересам.
- Сегодня какой-то праздник? – поинтересовался я.
- Нет
- Может быть, демонстрация?
- Нет
- Так что же здесь делают все эти люди? Их на этой маленько площади не менее трехсот человек! – неудомевал я.
- Мы каждый день так собираемся. Все приезжаем на главную площадь, кто-то чай идет пить и играть в домино, кто-то встречается со своими друзьями, кто-то просто так приходит.
Очень странно было наблюдать группы людей по два, три, пять, десять человек в разных местах площади, и трудно было поверить, что они пришли сюда сами, заранее не сговариваясь. Но, действительно, это было их обычным времяпровождением. Дел никаких после сбора урожая осенью у них не было, как и работы, поэтому большинство мужчин, а видел я на площади только мужчин, приходили в чайхану в центре города, чтобы сесть за столик в тени дерева и сыграть партию в домино.





Я пробирался мимо столиков, замечая, что на столе кроме чая больше ничего было, алкогольных напитков, в том числе пива, я не видел. За отдельными столиками в небольшой компании местные жители обсуждали новости. Увидев, что я фотографирую, со мной решили познакомиться и пригласили за столик выпить чашечку чая. Разговорившись, я узнал, что основным видом деятельности в селе является сельское хозяйство, тогда я заметил, что среди сидящих за соседними столиками много молодых ребят, несмотря на то, что это был рабочий день
- Работы сейчас нет, поэтому мы приходим сюда, просто отдыхаем, пьем чай. А так в сезон у нас все заняты. В основном выращиваем и продаем грецкий орех крупным фирмам, потом в цехах его очищают от шелухи и продают на экспорт. Раньше вручную раскалывали орехи, а теперь хозяин фирмы купил машину, и ручной труд стал не нужен.
Земля в Нидже очень плодородна, здесь растет фундук, грецкий орех, королёк, хурма, яблоки, вишни, сливы, груши, гранаты, виноград. Всего не перечислить, кажется, только брось косточку в землю, и через несколько лет будешь собирать огромный урожай. К тому же удины – христиане, и многие из жителей держат свиней. Свинина, как ни странно, очень популярна и хорошо продается в соседние города и сёла.




Проводим время в чайхане. На заднем фоне все машины - жигули.
 

Огромное живое дерево с дуплом внутри


Немного пешком, и я снова на трассе!
 
Эта земля и люди, безусловно, казались для меня притягательными, есть в них какой-то шарм. Мы давно стали городскими жителями и оторвались от земли в буквальном смысле слова - земля перестала нас кормить. А эти люди живут на своей земле, как много лет назад, выращивают овощи, фрукты, орехи и рады урожай. Для нас урожай уже давно перестал играть значение.
 
И дело не только в том, что люди, живущие в регионах, редко видят иностранцев, что им хочется поболтать, и что у них время есть, в отличие от жителей столицы. Правда, живут они беднее, по фотографиям хорошо видно, что основной парк легковых машин в городе составляют жигули. Но что-то в них есть особенно, поэтому я с удовольствием посетил бы это место еще раз, чтобы выпить чаю и узнать новости.
 
Сфотографировавшись у дупла, я бодро пошагал к трассе. Идти было около полукилометра. В такие моменты я остаюсь один и созерцаю, любуясь природой. В этом плюс автостопного путешествия, когда тебя не ждет водитель. Насмотревшись на столицу, никогда бы уже не подумал, что Азербайджан может быть таким другим. С зелеными пейзажами, фруктовыми садами, верхушками гор и бесконечно гостеприимными людьми. На заборе висело объявление: "продам свинину". В этом регионе свинина очень популярна, и ее часто используют для приготовления блюд.
 
На выходе из деревни я встретил продавца "закаток". В банках помимо варенья были различные соленья. Но я не успел их рассмотреть, так как первая же машина остановилась, чтобы подвезти меня. Я был беспокойным попутчиком - так как просил остановиться несколько раз, чтобы иметь возможность полюбоваться пейзажем, и сфотографировать для читателя.
 

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:37

[Александр К.]

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/

Глава 13. Шеки́
 
Когда спрашиваешь жителей, какие города стоит посетить в Азербайджане, то, непременно, после столицы следующим в списке будет Шеки. Одного списка сохранившихся памятников будет достаточно, чтобы убедить туриста сюда поехать, затем упомянут неописуемой красоты пейзажи, суп в горшочке «пити» и, конечно, шекинскую пахлаву. Так что ехал я сюда подготовленный.
 
Шеки основан в VIII веке до н. э. и первоначально назывался Сакасена или Саке, что связывают с этнонимом иранских племен саков. Позже название трансформировалось в Шакашен, Шака, Шакки, Шеки. До 1968 года носил название Нуха́, название Шеки́, так как оно считается более старым (хотя сейчас уже выяснили, что это два разных поселения). Единственное недоразумение выходит с первой гласной буквой ə, поэтому иногда пишут Шаки, что неверно. Расположение: 290 км на запад от Баку, https://goo.gl/maps/5zBgjUVSdSt
 
В 16 в. шекинские войска были разбиты иранским шахом Тахмаспом и Шеки утратили независимость, а позже стали столицей Шекинского ханства. Основателем этого феодального государства считается Гаджи Челеби, возглавивший в 40-х годах XVIII века борьбу за независимость от власти иранского правителя Надир-Шаха. Окончательно государство получило самостоятельность в середине XVIII века, после смерти Надир-Шаха и последующем ослаблении влияния Ирана.
 
С конца XVIII века в связи с угрозой иранского завоевания шекинские ханы искали покровительства России. В соответствии с Гюлистанским мирным договором, заключённым между Россией и Ираном в 1813 году, Шекинское ханство присоединено к России. Уже через несколько лет ханская власть упразднена и Шекинское ханство преобразовано в провинцию.
В 1840 году был образован Шекинский уезд с центром в городе Нуха. Название города объясняют из аварского нух — «дорога» и связывают с тем, что он находился на важной дороге, проходящей по южному подножью Главного Кавказского хребта.
Исследователи считали, что Нуха — это древний город Шеки. Но на основании анализа исторических источников и натурного обследования выяснилось, что Шеки и Нуха разные населённые пункты. В 1772 году сильным наводнением реки Киш город Шеки был снесён до основания. С тех пор жители его переселились в Нуху, которая находилась на сто метров выше беспокойной реки. Впоследствии Нуха сильно развилась и расширилась. В советские годы в городе были открыты комбинаты, заводы, дворцы были превращены в музеи.

В Шеки я заранее договорился с местным жителем, что остановлюсь у него в гостях. Таких «вписок» у меня было только две – здесь и в Баку. За тридцать дней путешествия по Азербайджану мне пришлось остановиться в гостинице лишь один раз. Каждый раз чудесным образом я получал приглашение от местных жителей переночевать, настолько в стране были гостеприимные люди!




Легковые машины в столице и провинциях сильно отличаются








Ресторан в восточном стиле


Джума мечеть в Шеки

Поэтому я отправился в Джума мечеть, где и принялся ждать своего знакомого. Джума-мечеть была построена в городе Шеки недалеко от базарной площади в 1745-50 годах. На многих туристических сайтах пишут что «на небольшом кладбище, находящемся перед мечетью, находится могила правителя Шеки Гаджи Челеби и его приближенных». Я не нашёл подтверждения этой информации ни на английском, ни на азербайджанском. Кроме того, на табличке у мечети указан 19 в. постройки, не 18 в., то есть информация на сайтах скопирована друг у друга без какого-либо критического подхода и не является достоверной.
Мечеть была построена в 18-19 веках, основной зал украшен арками, каменными и деревянными колоннами, разделяющими зал. Минарет 28,5 метров является основной частью мечети, украшен кирпичной кладкой. Навес минарета является частью декора. Во дворе находится действующее медресе.

Джума-мечеть переводится как пятничная мечеть, так как именно в этом месте проходил пятничный молебен, в котором участвовала вся мусульманская община. Планировалось, что Джума-мечеть станет самой большой городской мечетью и сможет вместить в себя сотни, а может быть и тысячи членов мусульманской общины.










В гостях у азербайджанской семьи

Около недели я жил в гостях у Зиянура в роскошном доме его семьи, напоминающий скорей оазис, чем жилой дом. Мать и отец Эльнур совсем не разговаривали на русском, поэтому общаться получалось немного. Помню, как хотел сварить рисовую кашу, и пытался объяснить хозяйке и детям с помощью разговорника на азербайджанском языке, какая крупа нужна. Но так как кухня находилась в отдельной, женской половине дома, то готовить самому мне не удавалось.
А кушать в городе в кафе было очень дорого. Большую часть бюджета я тратил на музеи, а суп «пити», например, стоил около 6AZN, то есть $10. Поэтому завтракал я гранатами, срывая их с дерева в саду Эльнура, а ужинал сладким корольком, который рос рядом. Домашние Эльнура удивлялись моим привычкам и убеждали меня в том, что гранат на завтрак вреден, но помимо экономии для меня казалось удивительным не сорвать спелый сочный фрукт и не позавтракать им на утро.










Юхары́ баш

На следующий день я отправился в историческую часть города Шеки. Она называется Юхары́ баш (Yuxarı Baş), и в 1968 году эта территория была объявлена архитектурным заповедником.
На сегодняшний день эта заповедная часть включает Шекинскую крепость с расположенным в ней Дворцом шекинских ханов, главную торговую улицу, вдоль которой размещены караван-сараи и лавки ремесленников, жилые кварталы, Дом Шекихановых, мечети с минаретами и бани.
Текущая с востока река Гурджаначай делит город на две части — северную возвышенную и южную, которая расположена в долине. На возвышенной возник Юхары баш, а долину использовали для сельского хозяйства.

Крепость

В верхней части города, на территории заповедника Юхары́ баш расположена Шекинская крепость, представляющая собой ханскую цитадель. Крепость являлась центром города и расположена на одном из городских холмов Шеки. Укрепление было возведено в 1790 году, каменные стены защищены выступающими башнями и снабжены бойницами. Общая длина крепостных стен 1300 метров, высота северной стены — 4 м, а южной — 8 м. Толщина стен — 2,2 м. Стены крепости впоследствии неоднократно перестраивались.

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:37

[Александр К.]

Автор: Александр Козловский
Источник: http://www.azertravel.ru/

Сувенирные лавки











Несколько зданий превращены здесь в маленькие музеи. Например, этнографический музей им. Рашид-бек Эфендиева. Рашид бек был педагогом, писателем и этнографом, его биография полна удивительных моментов, которые происходят в жизни гения. Он собирал образцы устного народного творчества, старинную одежду, предметы быта, описывал бытовые правила, свадебные обычаи, народную медицину, ремесло и шелководство, торговые постройки, образ жизни во время правления ханов, войны и меры, принимаемые по защите от врагов. В музее собраны богатые экспонаты, которые относятся к истории Шеки, растительному и животному миру, экономическому и культурному развитию региона, народным ремёслам. Музей функционирует в здании бывшей казармы, построенной в 1895 году


Этнографический музей им. Рашид-бек Эфендиева



Напротив этого музея находится Круглый храм, или Трёхсвятительская церковь, переделанная в 1828 году из ханской мечети. Здесь функционирует Музей народного прикладного искусства. На табличке указано, что здание построено в 5-6 в., но сама церковь появилась около 1853 года, относилась к Грузинской епархии и действовала до начала XX в. Рядом находится могила Давида Утиева, одного из первых священников церкви.








Дворец шекинских ханов

Это главная достопримечательность Шеки. Дворец потрясающей красоты, который своей архитектурой и росписями сразу напомнил мне о путешествии по Ирану. Дворец считается одним из лучших на Кавказе образцов дворцовой архитектуры XVIII века и одной из жемчужин исламского Востока. Генерал Николай Раевский в 1826 году писал: «…Там имеется дворец прежних ханов этого края, который очень красив и о котором Бахчисарайский дворец даёт только слабое представление…»





Датой строительства дворца принято считать 1790-1797 год. Сооружён был дворец Хадали-Зейнал-Абдином из Шираза и скопирован с одного из летних дворцов персидского шаха. По другой версии дворец был возведён в 1760-х годах Гусейн ханом Муштагом, а архитектором был Аббас-Кули, имя которого сохранилось на стенах дворца. В архитектуре дворца отмечается синтез различных видов народного прикладного искусства а также высокий уровень развития строительной техники.

Главный фасад богато декорирован, здесь выполнены способом сграффи́то - цветной рельефной штукатуркой выполнены геометрический и растительный орнаменты, имеются своды со сталактитами, витражи с шебеке филигранной работы и цветным остеклением. На панно нижнего этажа имеются стилизованные изображения павлинов, обращённых к находящемуся в центре «древу жизни». Росписи дворца состоят из четырёх групп: геометрического и растительного рисунков, сюжетных росписей и росписей, где в растительные мотивы вкомпонованы изображения птиц.

Справка. Способ сграффи́то заключается в нанесении на стену одного слоя штукатурки, отличающегося по цвету от основы. Для получения многоцветного сграффито на стену наносят несколько отличающихся по цвету слоёв штукатурки (штукатурку окрашивают разными пигментами); затем штукатурку соскребают на разную глубину, чтобы обнажить слой с нужным цветом.

Справка. Шебеке (азерб. şəbəkə) — окна с заполняющими их разноцветными стёклами, создаваемые азербайджанскими народными мастерами из мелких деревянных деталей без клея и гвоздей.

На главном (южном) фасаде входы подчёркнуты нишами со сталактитовыми сводами. На втором этаже над ними помещена лоджия с таким же перекрытием, дополнительно, как акцентируя этим оба входа.
Фотографировать внутри было строго запрещено, и это правило так ревностно соблюдал экскурсовод, что меня чуть не выгнали за скрытую фотосъемку. Теперь запрет сняли, и в интернете появились миллионы фотографий интерьера дворца. Стоило ли запрещать изначально?

Сообщение отредактировал Александр К.: 19 июля 2016 - 16:38