1
В Энаро был тупик. На многочисленных картах направление до Энаро и дальше, в Илагу, Мулию и Вамену, рисовалось одинаковыми ниточками, что и ввело нас в заблуждение при планировании маршрута. В реальности, от Энаротали в сторону Илаги шла лишь тропа сквозь джунгли с набором высоты в 1 км, и о том, чтобы проехать по ней на велосипедах, да еще гружеными 20-25 кг рюкзаками, не могло быть и речи.
Поэтому решение продолжить западнопапуасскую велокарьеру маршрутом Маноквари – Соронг было принято спонтанно.
Обратно до Набире добирались на джипе – единственно возможный вариант. Поскольку идея ехать обратно своим ходом по дороге с таким рельефом энтузиазма у народа не вызвала, а самолеты из Энаротали летали лишь в Тимику и Джаяпуру, да то не регулярно, а по мере набора страждущих.
Велики в количестве пяти штук закинули на крышу, рюкзаки в багажник, а сами втиснулись в салон. Поехали!
Наш водила-индонезиец оказался разговорчивым. За многочасовую поездку мы узнали, что сам он с Сулавеси, сюда приехал за длинным рублем (вернее рупией), чтобы заработать на дом на родине – индонезийское правительство хорошо платит тем, кто переселяется сюда с других островов. На эти деньги и был куплен этот новенький японский джип (дом, видимо, подождет).
Еще он сказал, что мы правильно делали, когда в беседе с индонезийскими чиновниками называли Западное Папуа «Ириан Джаей», - они это очень любят, особенно из уст иностранцев, вне зависимости от того, как эта провинция называется официально и как написано на картах. Так возможно, в этом причина такого отношения к нам индонезийской полиции?
А еще он не любил папуасов. «Они часто камнями кидаются по машине, и вообще – вредный народ. И на негров похожи»». Мы скромно промолчали… Интересно, где он негров видел, неужели на Сулавеси!?
… Наверно, мы чем-то прогневали духов Набиое – второй раз за две недели приезжаем сюда и второй раз аккурат посреди ночи! Но если в первый раз в сторону от города вела дорога, то теперь ехать дальше было некуда – по океану, велосипеды, как известно, не ходят. Разве что на пристань.
Но надо было где-то ночевать.
Спросить, где гостиница не у кого - времени два часа ночи, улицы пустынны и только странного вида джип с пятью великами на крыше, сваленными друг на друга, бороздит город в поисках надписи типа «отель». Наш водила-индонезиец тоже тут ни фига не знал. Пришлось немного поколесить по городу.
Пустили нас только во вторую гостиницу – в первой не было мест. А может, просто персоналу было лень возиться с такой странной компанией. Почти тут же все отрубились, но, отходя ко сну, еще успел удивиться, что где-то перед походом читал, что в Набире гостиниц вообще нет….
А наутро, на пристани, куда нам еще пришлось пилить своим ходом по адскому пеклу 30 км (хорошо хоть без гор!), а потом еще несколько часов дожидаться, как всегда опаздывающий паром, случилось событие, на которое мы сначала даже внимая не обратили, но которое вполне могло поставить крест на дальнейшей части велопохода…
"Несуществующий" отель в Набире с нашими великами в холле:
