Камчатка: на лыжах из Мильково в Петропавловск через Долину Гейзеров

О том, что этот поход вообще состоится, я узнал лишь за три дня до его начала, находясь в 8000 км от места старта. До этого времени ясности с датами не было – дело упиралось в разрешение от дирекции Кроноцкого заповедника. То они его то давали, то не давали, потом разрешили посещение заповедника за 10 тыщ с носа, что не всех устраивало…
В итоге сошлись на следующем: денег мы не платим, идем за волонтерство, и нас по всей территории заповедника сопровождают инспектора. Волонтерство же заключалось в оформлении нами довольно убогого на тот момент сайта заповедника (kronoki.ru) и передача им самых самых интересных фотографий. «Мы» - это я так говорю, на самом же деле это обещал сделать лишь один человек, Артем, а остальные прокатились на этом паровозом.
В общем, узнав, что все так удачно получилось, в срочном порядки наделал тушенки, насушил сухарей и еще через два дня уже ехал в автобусе, двигающимся по маршруту Петропавлоск – Ключи.

Нитка же маршрута получилась такая:
П.Кирганик – охот.база «Ипуин» – Валагинский хребет – пер.Пасхи - Синий Дол - Кальдера Узон - Глухой приют – Долина Гейзеров - Кальдера Узон – вулкан Бурлящий - Нижнесемячинские ист - берег Тихого океана – Нижнесемячинские ист. - влк.Мал.Семячик – влк.Карымский – охот.база «Кедровая» - Таловский перевал - Таловские ист. – пер.Малыш - ЦК Налычево – Пиначевский пер. – Семеновский кордон - п.Пиначево.

Стартовали мы, таким образом, из почему-то считающимся заброшенным поселка Кирганик, что в 20 км от с.Мильково по трассе и еще 2-3 километра пешком . До самого же Мильково еще 300 км пилить из Петропавловска.
Кирганик был единственный условно населенный пункт на всем маршруте. Условно – потому что официально там зарегистрирована только одна семья, хотя чуть не в каждом доме горел свет и во дворах при виде нас надрывались собаки, а дорога была запружена машинами с рыбаками. Потому первую ночь ночевали в палатке, а не в «заброшенных» домах, хотя было довольно холодно для начала апреля. Но там еще были дрова..



А на следующий день, 3-го апреля, собственно, и началась лыжная часть мероприятия – за три с небольшим недели предстояло пройти около 400 километров , преодолеть три брода, две переправы и четыре перевала, посетить кальдеру Узон, Долину Гейзеров, несколько горячих источников, выйти к Тихому океану, ночевать у подножия действующего вулкана и выйти в цивилизацию из парка Нылычево через Пиначевский перевал.

Из всего задуманного не получилось только подняться на вулкан Малый Семячик – в день, когда было запланировано восхождение, началась такая метель, что видимость ограничивалась парой метров, приходилось идти на ощупь, палкой прощупывая впереди дорогу, чтобы не свалиться в какую-нибудь пропасть. Но один человек все-таки улетел с трехметрового обрыва, благо снега внизу было много, и он ничего не сломал.
В день, в среднем, проходили по 15-25 км, максимальный пробег – 40 км, минимальный – 400 метров, дневная дистанция сильно зависела от сложности рельефа и погодный условий.
Завтра сразу же предстояла первая переправа - через реку Камчатка.

Сообщение отредактировал Alexander69: 14 октября 2013 - 18:17

В итоге сошлись на следующем: денег мы не платим... Волонтерство же заключалось в оформлении нами довольно убогого на тот момент сайта заповедника (kronoki.ru) и передача им самых самых интересных фотографий.

Остается только снять шляпу перед людьми которые выбили столь выгодные условия.

Мы и сняли - Артем не тропил и почти всю дорогу шел последним, по лыжне, утоптанной пятью человеками...

А сегодняшняя первая походная ночь была самая холодная за весь маршрут – с утра было за минус 20. Но это не пугало – все знали, что Мильково и окрестности, зажатые между двумя камчатскими хребтами, славится таким климатом – зимой за 30 с минусом, летом за столько же с плюсом, и дальше будет теплее.
Для начала же - переправа через реку Камчатку, самую большую на полуострове. Поскольку река достаточно глубокая и о броде не могло быть и речи, переправлялись на
лодке в три захода. С лодкой договоренность была заранее. А далее – 25 км марш-бросок до охотничьей базы Ипуин. По пути на костре приготовили полноценный обед
и допили, наконец, купленное еще в городе разливное камчатское пиво - в автобусе пить было неудобно, а нести лишний вес не хотелось, и без того вес рюкзаков переваливал за 30 кило.
Ночевали на охотничьей базе в достаточно комфортных условиях – домик с нарами на шесть человек с печкой, отдельная столовая с газовой плитой, где готовили и питались, и даже настоящая баня. На вопрос, во сколько это счастье нам обойдется, мужик (смотритель или кто он там) сказал, что «денег пока не берем. Но если сколько-то не жалко…». Учитывая, что местные, назовем их служащие, и печку нам в домике истопили, и воду в баню натаскали и эту самую баню натопили, и предоставили полноценную газовую плиту со столовой, - конечно нам было не жалко!

От базы Ипуин идем до ближайшего подходящего места для ночевки в палатке.
Вообще-то были планы ночевать в домике, находящемся у нас на пути и принадлежащему владельцам базы, но пришли в него рано, часа в три, и вставать на ночевку в такое время была рановато. В планах было идти до семи часов вечера, потому использовали его, только чтобы пообедать. Первые несколько дней мы еще готовили обед… потом он был заменен перекусом. Да и домик оказался очень маленьким – всего двое нар и очень мало места на полу. Потому идем еще несколько часов до наступления темноты и ставим палатки.
С погодой пока везет – она по-прежнему хорошая, целыми днями светит солнце, на небе ни облачка.


Легкий морозец с утра, но днем на солнышке так припекает, что начинается подлип. С ним блестяще справляется екатеринбургская графитовая смазка Луч GSoft +10-5.. Холодно бывает только по утрам, когда весь мокрый от конденсата вылезаешь из этой долбаной палатки Ред Фокс на божий свет. Утром, когда вылазишь в мокрой одежде и с мокрым спальником на мороз, которые тут же встают колом, возникает неистребимое желание поотрывать руки таким палаткостроителям. У соседей в Феррине такого нет, хотя условия идентичные – спят три человека, как и у нас, но стенки палатки лишь слегка влажные. У нас же - просто дождь из конденсата обрушивается сверху при прикосновении к стенкам. Спасает быстро разведенный костер, благо стараемся останавливаться в березовых рощицах и
горючей бересты вокруг хватает.

Надо сказать, что местные березы, называемые каменными (они же березы Эрмана), сильно отличаются от среднерусских березок – по внешнему строению больше похожи на иву, с толстой корой иногда в несколько сантиметров толщиной, которая легко отрывается от дерева большими кусками и очень жарко и относительно долго горит. В принципе, костер можно делать из одной коры. Что мы частенько и делали, когда до сухих сучьев было трудно дотянуться.

Начинает попадаться первая живность, пока мелкая – зайцы, куропатки, лебеди…
От мишек пока видим только следы, по которым иногда и движимся, чтобы не так сильно проваливаться в глубокий снег.
Завтра на пятый день пути, планируем ступить на территорию Кроноцкого заповедника.

Сообщение отредактировал Alexander69: 14 октября 2013 - 21:02

- А, так это мы из-вас тут столько времени торчим? - первое, что мы услышали, открыв дверь избушки, когда, отряхнувшись от снега, ввалились в небольшое и теплое помещение.
- Там в предбаннике автоматы какие-то бесхозные на гвоздиках болтаются, не ваши ли? Мы уж думали, не прихватить ли, в хозяйстве все пригодиться, - парировал кто-то из наших.

Вот так и состоялась наша встреча с первыми (и предпоследними) встреченными нами в Кроноцком заповеднике живыми людьми. Живые люди оказались государственными инспекторами заповедника – Славой и Димой.
А перед тем, как попасть на территорию Кроноцкого, пришлось в этот день изрядно покорячиться. Сегодня особенно тяжелыми были подъемы, а главное спуски по фирну. До этого был нормальный снег – где по колено, где по щиколотку, трудно, тяжело, - но идти можно. Вверх всегда тяжко,
но зато спуски – одно удовольствие!


С фирном все иначе. Вверх тяжело – даже стальные канты, в местах, где надо идти елочкой или лесенкой, в твердый, как камень, выветренный и уплотненный снег, не зарубаются. Камус помогает только лишь, когда идешь в лоб, в других случаях создает лишь лишние проблемы – банально слетает, отклеивается, а то и просто покидает лыжу – иди, спускайся за ним обратно! А в лоб, даже на камусах, идти получается далеко не всегда, уклоны часто слишком крутые. Но то, что подъем тяжелый – иначе и быть не может, с этим все смирились навсегда и принимают это, как данность. А вот к тому факту, что спуск может быть гораздо сложнее и тяжелее подъема, готовы далеко не все. К тому же, до сих пор было все иначе.

И вот когда подъем, наконец, заканчивается, и ты, в предвкушении очередной дозы кайфа, начинаешь лететь вниз, все и начинается... Скорость спуска надо как-то контролировать. На снегу, даже с рюкзаком в 30 кг за плечами, это просто – чуть повернул, и снег под лыжей выступает естественным тормозом, скорость падает, и ты можешь контролировать движение. На фирне же – ни фига. Ты лыжу поворачиваешь, а канты в каменный снег не зарубаются, торможения не происходит, и ты по инерции, еще и придавленный тяжеленным рюкзаком, летишь прямо.
А тут еще и спуск представляет из себя не ровную поверхность, а сплошь покрытую фирновыми наносами до полуметра высотой. Врезаясь в такой бугор, думаешь, что все, лыже кранты. Но, слава богу, не случилось. Зато падениям не было счета.
Все это отнимало много сил. Даже не сами падения, а попытки зарубиться на крутом фирновом склоне, чтобы в очередной раз закинуть за плечи тяжеленный рюкзак, который еще до того, как оказаться у тебя за плечами, норовил утянуть тебя вниз.
Наконец, спуски закончились, и начался относительно ровный участок. Наткнулись даже на какой-то домик, правда,
засыпанный снегом по самую крышу.


Потом выяснилось, что это был домик оленеводов. Откапывать его, чтобы там остановиться, не стали – все слишком устали. Тем более, началась метель. Да не простая, а попутная – ветер дул прямо в спину! Грех было не воспользоваться таким подарком. И хоть видимость упала до нескольких метров, скорость передвижения оказалась приличной, - вот тут фирн, да еще и почти без наносов, оказался очень кстати! Делаешь шаг – и пролетаешь несколько десятков метров. Ну не красота ли?
Разогнались так, что и не заметили, как почти уткнулись в одиноко стоящий
в снежной пустыне домик.
Причем полностью откопанный от снега. Люди, да это же кордон! Мы на Синем Доле! Мы будем ночевать в тепле, под настоящей крышей!
Вот так, внезапно наступило счастье. И, оказалось, что надо для него так мало…

Инспектора сидели в домике уже десять дней и явно соскучились по людям. Конечно, все эти 10 дней они торчали тут не из-за нас и сказано это было лишь в шутку. Но обязанности свои они исполняли уже всерьез – проверили разрешение на проход по заповеднику, удивились, почему это мы ничего не платили за это и скромно поинтересовались, а что это за зверь такой – волонтерство?
После обязательной программы перешли к делу. Мы достали спирт, сало и колбасу, они – красную рыбу (кижуч) и хлеб. Из рыбы вышла классная уха, из остального – отличная закуска. В общем, вечер прошел в теплой, дружественной обстановке, как говорят политические обозреватели.
В процессе поедания ухи и попивания спирта выяснилось, что они собираются сопровождать нас по всей территории заповедника. На снегоходе, который мы заметили на входе и на лыжах. При слове «лыжи» Дима кивнул на какие-то странные приспособления, стоящие в углу. Ну-ну, подумал я, с сомнением глядя на горные, с загнутыми спереди и сзади носами, лыжи, но ничего не сказал. Мое молчаливо-скептическое «ну-ну» впоследствии оказалось пророческим.
На ночь прекрасно разместились на полу – за несколько дней впервые спали в тепле. И без дождя сверху.

Наутро отправились в Кальдеру Узон.
До Кальдеры Дима со Славой должны были отправиться на снегоходе, а мы, естественно, на лыжах. Но Слава предложил подцепить нас всех на веревке к снегоходу и таким образом на буксире дотащить до Узона.
Мне идея не очень понравилась – бог его знает, на какой скорости попрет снегоход, а скакать по фирновым буграм на скорости, которая от тебя не зависит, мне как-то не очень улыбалось. Но народ с радостью ухватился за эту идею, и делать ничего не оставалось, кроме как согласиться.


В общем, прицепившись всемером (нас шестеро плюс Дима) к Бурану, отправились в путь. Уехали, правда, недалеко – через пару километров Слава остановился и сказал, что Буран больше трех человек не потянет, и потому кому-то надо отцепляться. А за остальными он вернется. Ну, вот и чудно! А то мне что-то мне такая гонка не по душе. И весь оставшийся путь до Узона добирался как и положено – своим ходом.
К моему удивлению, спустя пару часов движения снегоход я почти догнал. Потом понял почему – судя по следам, народ на буксире часто падал, да и в гору, похоже, тоже поднимались своим ходом – мотор не тянул.

То, что мы добрались до Узона, понятно стало без лишних подсказок. На фоне заснеженной целины весь горизонт вдруг заслонили дымящиеся клубы пара, поднимающиеся от горячей воды в 15-ти градусный мороз.



Это было настолько неожиданно и удивительно, что я аж на пару минут остановился, не очень веря своим глазам. Эффект особенно усиливался после многодневного перехода по снежной целине.
Но я знал, что впереди нас ждет еще более удивительное место – Долина Гейзеров. Но это будет только завтра, а сегодня, бросив вещи в домике и чуть-чуть отдохнув, пошли купаться в горячем озере, называемом Банным (не путать с Банными источниками).


Вода в озере по температуре была неравномерной – где-то еле тепленькая, где-то горячая, аж терпеть невозможно. Нужно было искать золотую середину. Наиболее горячая вода на мелководье, у берега, видимо не успевает остывать на морозе. На середине вода попрохладней, до дна глубоко, я так и не донырнул. В некоторых местах, там, где вода из дна выходит наружу, еще и камни просто раскаленные. Несколько раз аж подпрыгивал, когда наступал на них.
Вообще, удивительные ощущения – на улице минус 15, вокруг снег, у берегов над тобой нависает многометровый снежный козырек с висящими метровыми сосульками, а ты думаешь, как бы не обжечься, угодив в кипящие выходы воды со дна. Но один раз все-таки сильно обжегся - потеряв бдительность, лег у бережка на дно прямо на месте выхода кипятка. Кожа на животе сильно покраснела и пару дней потом болела.
Тем не менее, намерзлись на этом горячем озере прилично, вылезать-то рано или поздно пришлось! А кроме мороза приличного, еще и ветер. Пока вытрешься, пока оденешься, пока до избушки дойдешь…
Кстати, об избушке. Вообще-то это полноценный многокомнатный бревенчатый двухэтажный дом. Я бы даже сказал, терем. Есть несколько канадских печек Бреннеран и нормальные кровати. С матрасами, подушками, одеялами и даже постельным бельем. Вот только с дровами беда, в окрестностях их нет и их привозят инспектора на снегоходах. Говорят, теремок построили американцы и оставили чужим потомкам в обмен на право пожить в нем в Кальдере полгода. До этого здесь была какая-то халупа.
В домике нас ждала заброска – три мешка продуктов на оставшуюся часть пути. При их виде счастья как-то поубавилось, - только-только рюкзак полегчал…

Оставив ненужные вещи в домике, в первую очередь, это большая часть продуктов, двинулись в Долину Гейзеров. Там планировалось переночевать и на следующий день до темноты вернуться на Узон. Один из инспекторов, Слава, остался в домике, а Дима, как и обещал, отправился нас сопровождать - одних нас без присмотра оставлять в заповеднике не положено. Вдруг, гейзер какой-нить сопрем.
В общем, прихватив карабин "Сайга", один из тех, что бесхозными висели в предбаннике в домике в Синем Доле, и пару магазинов к нему (медведи давно проснулись, мы уже видели их следы у нас по пути и даже какое-то время шли по ним, чтобы меньше проваливаться в снег) и обувшись в горные лыжи, Дима отправился с нами. В Глухом приюте, а это в апреле выглядит как
несколько засыпанных снегом домиков,
сделали остановку, чтобы дождаться Диму и дать ему отдохнуть - горные лыжи не лучшее средство передвижения . А скоро добрались и до Долины - одного из самых удивательных мест на планете.
До этого я был в Долине лет восемь назад, но тогда это был август - разгар сезона. Да и прилетал тогда сюда на вертолете, к тому же тогда еще не сошел сель, вызвавший панические слухи о якобы уничтожении Долины Гейзеров. Как сейчас помню заголовки некоторых газет, захлебывающихся от восторга – «Долина Гейзеров уничтожена!», «Долины Гейзеров больше не существует!".
Сейчас это смешно, а тогда я воспринял это как личную трагедию. Настолько, что аж на глаза навернулись слезы. Ведь еще вроде совсем недавно ходил там, поражался тем природным чудесам, что лично видел, трогал, щупал, пил… И вот – такая катастрофа!
Скоро же оказалось, что слухи, распространяемые недобросовестными журналистами о гибели Долины, мягко говоря, не совсем правда. А вернее, совсем не правда. Попросту говоря, беспардонное вранье. Пример того, как ради сенсации умышленно искажаются факты.
Поняв, что явно перебрали с «уничтожением Долины», те же СМИ стали вещать о ее постепенном восстановлении. Этот миф активно поддерживали чиновники, имевшими отношение к Долине и уже начавшие требовать многие миллионы из казны на ее «восстановление». Что было враньем еще большим – восстанавливать там просто было нечего, т.к. сель сошел в стороне от самых интересных гейзеров и источников, и, соответственно, туристических троп.
Что самое интересно – туристы, находившиеся в это время в Долине, схода селя и «уничтожения» Долины даже не заметили! Обратили они на него внимание, лишь когда пора было улетать и все группы поднялись к вертолету – мутный каменно-грязевой поток подошел к нему вплотную, но саму машину не задел и все туристы благополучно улетели. Не коснулся он и гостинцы, и домика смотрителя…

Сель не только не уничтожил Долину, а пошел ей только на пользу. После его схода она стала еще интересней и удивительней! В первую очередь благодаря образовавшемуся здесь озеру, меняющему свой цвет несколько раз в день в зависимости от угла падения солнечных лучей. Единственная условно значимая потеря - гейзер Большой, да и то, не уничтоженный селем, а лишь затопленный этим самым озером, но продолжающим действовать под водой, что создает удивительный эффект «шевеления» воды. Все остальные интересные гейзеры, в первую очередь Малый и Великан, живы и продолжают добросовестно функционировать. Изменился только режим работы 30-ти метрового Великана. Если раньше он извергался "без расписания", то теперь время его извержения можно предсказать — цикл составляет примерно 4 часа. В чем мы лично и убедились, проведя в Долине два дня.

Спуск в Долину крутой и напоминает гигантскую трубу, распиленную вдоль и
прислоненную одним концом к горе.
Хлопот он доставил прилично - в "трубе" нормального снега почти не было, он весь был выдут ветром, скорость набиралась моментально и росла угрожающим темпом, а цепляться лыжами при торможении было не за что. Попытки тормозить на фирне не всегда удавались - лыжи, даже поставленные поперек движения, продолжали по инерции боком скользить вниз и никакие стальные канты не помогали. Заехать же для торможения вверх на края "трубы" мешали кусты.

Так или иначе спустились вниз на ровную площадку, откуда открылся потрясающий вид на Долину Гейзеров с высоты птичьего полета,



Вид, конечно, впечатляющий, ничего общего с привычным земным ландшафтом. Тогда еще подумалось - да, ради этого, пожалуй, стоило так напрягаться!
Но напряги на этом еще не закончились - мы-то были еще наверху, а нам нужно спуститься вниз, в саму Долину. На лыжах дальше идти было нельзя, весь путь вниз порос кустами, и потому пришлось, взяв лыжи в руки и обдираясь об эти кусты и, иногда утопая по пояс в снегу, ползти вниз. Чем ниже спускались, тем отчетливей становился запах сероводорода со смесью чего-то еще, тем не менее, запах не противный, а, скорее, специфический. Наконец, хоть и с трудом, спустились в саму Долину..

Сообщение отредактировал Alexander69: 16 октября 2013 - 18:11

А здесь - совершенно другой климат: тепло, ни ветерка, всюду клубы пара, вокруг постоянно что-то булькает, хлюпает, шипит, урчит, дымиться...


Рядом соседствуют трехметровые сугробы снега и цветочки на изумрудной лужайке.


Не покидало ощущение, что с помощью какого-то хитроумного приспособление перенесся на другую планету...


Ходим по Долине до темноты без сопровождающих. Дима, умотавшись на своих горных лыжах, ушел в домик смотрителя и отрубился. Ему не до нас. Ну, вот и здорово! Успеваем покупаться в горячих озерках, обойти вокруг почти всю Долину, - она не такая большая. Во вновь образовавшемся озере купаться холодновато, - только в месте подводного извержения гейзера Большого вода горячая. Успеваем до темноты увидеть извержения гейзера Малого и "Глазницы Дьявола" - два круглые пещеры, расположенные рядом параллельно друг другу, как глаза у человека (отсюда и название) из которых вырывается горячий пар. Говорят, два чеха как-то пытались залезть в эти пещеры... Пропали. Потом с помощью багров вытащили оттуда две вареные тушки

Извержение гейзера Малый и Глазницы Дьявола:


Вообще, ходить здесь можно только по деревянным настилам. Гиды за этим следят строго. Сейчас их нет, но... Это придумано не только из-за того, что тяжелый туристский сапог может повредить нежную флору Долины, ну и ради безопасности - земля здесь живая, и не зная некоторых особенностей, можно наступить, например в грязевой котел, покрытый снаружи тоненькой коркой, а под ней - грязь с температурой в 200 градусов. Зная это, мы все-таки тут особо не резвились.
А пока начало темнеть, пошли в домик ночевать - в темноте я здесь гулять не буду ни за какие коврижки.

На следующий день, перед возвращением на Узон, пошли опять гулять по Долине. Вообще, как я уже говорил, по Долине можно ходить только по настилам из досок и нельзя с них сходить, почему, думаю, понятно.


Но сегодня часть настилов была засыпана многометровым слоем снега, часть их под тяжестью этого снега рухнула, а готовить и восстанавливать все это к туристическоиу сезону было еще рано, да и вертолетная площадка представляла из себя один большой сугроб. Поэтому мы шастали по этому уникальному месту на планете Земля как бог на душу положит.
Да и Дима, умотавшись вчера на своих горных лыжах, контролировать нас не спешил, а предпочел этому неблагодарному делу сладкий сон с параллельным восстановлением сил перед обратной дорогой.

Конечно, за два дня нам увидеть довелось гораздо больше, чем за два часа стандартной вертолетной экскурсии. Чтобы все это описать, нужна целая книга. Про одни гейзеры можно говорить часами, а тут еще грязевые котлы, пульсирующие источники, "глазницы дьявола", где заживо сварились два чеха, кипящие озерки, откуда зачерпнув воду, можно сразу заваривать чай, подводный гейзер Большой, упомянутый здесь лишь вскользь, фильм "Земля Санникова", тут снимавшийся , вырывающиеся повсюду из-под земли прямо тебе в лицо фумаролы, соседство зимы и лета на сотке земли, непередаваемое никакими фотографиями полное ощущение присутствия на другой планете...


Но пора было возвращаться, чтобы вернуться на Узон засветло, тем более, учитывая Димино передвижение на его горных лыжах..
Доложив Диме о готовности двинуться в путь, бросили прощальный взляд на Долину


и тронулись.обратно к Узону...

Да, чуть ли не самое главное - фотосессия со лыжами-то!:


Самое сложное было, конечно, выбраться из Долины. Если спуск сюда нам казался очень крутым, то подъем начал казаться просто отвесным. Часть пути, до "трубы", прошли пешком через кусты. Дальше встали на лыжи, на которые тут же пришлось одевать камуса - подняться без них было делом нереальным, да и с камусами было тяжко, слишком крутой подъем. Под конец я плюнул на лыжи, взвалил их на плечи и пошел пешком. С огромным трудом, все-таки удалось выбраться из "трубы". Представляю, как было тяжко Диме идти пешком в горнолыжных ботинках с самого начала! Но ждать его мы не стали - дорогу он знал лучше нас всех вместе взятых, а от мишек у него был карабин. Поэтому решили подождать его на Глухом приюте.
К нашему удивлению, ждали его не очень долго. Но,дойдя до приюта из последних сил, он наконец-то признал очевидное: сопровождать нас на таких лыжах он дальше не может. Поэтому, придя еле живой на приют, он отпустил нас до Узона одних, попросив, кто придет первым, послать за ним Славу на снегоходе. Что я с удовольствием и исполнил.

Когда все собрались в доме, и мы уже собирались готовить ужин, приехали еще два инспектора на снегоходах, да не пустые, а с двумя полными нартами дров!
Очень кстати, ибо те дрова, что были в домике, почти закончились, да и с самого начала мы топили в режиме жесткой экономии, потому было холодновато. Пришлось готовить на десять человек (нас шестеро, Слава с Димой и вновьприбывшие инспектора), благо продуктов и спирта у нас хватало, а газом нам разрешили пользоваться местным. Вообще, спирт (а мы взяли его в общей сложности, с учетом заброски, около 10 л) оказался просто незаменимой вещью в этом походе, столько раз он нас выручал! Вот и на этот раз, расчувствовавшиеся после очередной чарки инспектора, дали добро на то, чтобы затопить все печки в доме! В эту ночь впервые с начала похода мы спали раздетыми...

Сообщение отредактировал Alexander69: 17 октября 2013 - 18:19

Сегодня планировалось дойти до вулкана Бурлящий, там рядом была избушка, где мы и планировали переночевать. Поскольку Дима понял, наконец, всю беспочвенность своих притязаний на сопровождении нас на лыжах, они со Славой отправились туда на снегоходе кружным путем вокруг Кальдеры, а мы двинулись напрямик через нее. Поскольку мы должны были встретиться и вместе ночевать в избушке, инспектора предложили подбросить до нее ненужный нам в дневном переходе груз. Грех было не воспользоваться таким предложением! Мы с радостью отдали почти все продукты и часть вещей, оставив еды лишь на перекус и на всякий случай одну трехместную палатку. Если б мы знали, как она нам пригодится!
Однако, чтобы выйти из Кальдеры, пришлось поблуждать. Земля-то, как и в Долине Гейзеров, живая! Где вчера спокойно проходили на лыжах, сегодня текла река, к тому же же из-за клубов пара видимость была ограничена, и то, что где-то пройти невозможно, выяснялось только, когда к этому месту подходили впритык.


В результате этих блужданий, потеряли кучу драгоценного времени, да еще в отличную солнечную погоду. В конце концов выход из Кальдеры все-таки нашли и даже обошлись без бродов, но тут испортилась погода. Скорость передвижения резко упала, но вскоре мы вышли на свежий снегоходный след наших инспекторов (а больше людей здесь и не было) и, не долго думая, пошли по нему.

Зря мы это сделали! Как потом выяснилось, Буран на крутых подъемах вверх не тянул, и инспекторам приходилось частенько, делая круг, возвращаться назад и подниматься по более пологому склону. Мы этого, конечно, знать не могли и очень удивились, когда однажды уткнулись в наши же свежие следы. Да мы же по кругу ходим! Пришлось доставать GPS и идти по нему, а буранный след просто игнорировать. Блин, почему бы сразу так не сделать, а не надеяться на какие-то следы!? Но что сделано, то сделано, опять потеряна куча времени, а тут еще начало темнеть. А избушки все не было.
Однако, судя по GPS, домик был где-то совсем рядом, километра три, не больше, потому была предпринята попытка все-таки дойти до нее, но тут стемнело уже окончательно, а идти ночью по такому рельефу...
В общем решили заночевать на первой более-менее ровной площадке. И если мы вшестером в плохую погоду в трехместной палатке бывало, что и ужинали, то вот спать таким образом еще не доводилось. Но делать было нечего, и мы разместились поперек палатки "валетом". Как ни странно, но я даже умудрился в таких условиях пару часов поспать...

Утром продолжили наш путь к избушке и меньше, чем через час были уже в домике. Как и предполагалось, не дошли вчера совсем чуть-чуть. Слава с Димой еще спали. За нас, как выяснилось, они не особо беспокоились - знали, что есть палатка, GPS и немного продуктов.
Хуже обстояли дела с ними самими - вчера, петляя по склонам туда-сюда, они сожгли почти весь бензин. Снегоход, таким образом, становился бесполезной грудой металлолома. Еды в избушке не было. Лыж тоже. Про дойти пешком по снегу из-под Бурлящего до Кальдеры не могло быть и речи. Мобильная связь здесь не работала в принципе. Со спутниковой связью тоже было что-то неладно.
К их неописуемой радости, у нас оказался спутниковый телефон, по которому они и сообщили в дирекцию заповедника о своем бедственном положении, а те уже обещали связаться с другими инспекторами заповедника, которые и должны были подвести им бензин.
Здесь мы с ними должны были расстаться - свою миссию они выполнили, сохранив от нас Кроноцкий заповедник в целости и сохранности.
Мы же, оставив им, на всякий случай немного продуктов, тронулись в сторону Нижнемячинских горячих источников.

Путь туда занял несколько дней и в общем-то ничем особенным не запомнился. Ночевали все время в палатках, стараясь останавливаться в березовых рощицах - прекрасном источнке горючего материала, как коры, так и сучьев.
Скоро добрались и до источников. Сами источники пришлось еще поискать, от забитой на GPS точки они находились в двух километрах и можно сказать, что наткнулись на них случайно. А может, помогла интуиция. Как и многие другие объекты в этом походе, увидели их только, когда чуть ли не уткнулись в них носом.

Нижнесемячинские источники - это избушка рядом с горячим ручьем и дощатая будка над самой купелью, служащая раздевалкой.


Чтобы попасть в избушку, ее пришлось сначала откопать, она наполовину была засыпана снегом. Внутри - печка, стол, нары на четверых, но на полу места достаточно, чтобы разместиться всем. После нескольких ночей в палатках, это нам показалось хоромами. Тогда мы еще не знали, что нам придется провести в этих "хоромах" трое суток.

Сообщение отредактировал Alexander69: 18 октября 2013 - 11:36

Мокрый снег пошел еще с вечера и всю ночь валил не переставая. Утром, чтобы выйти наружу, выход снова пришлось откапывать. Позавтракав, двинулись в путь.
Ушли недалеко.
На свежевыпавшем снегу тропящий проваливался по пояс, тропили по очереди вшестером. Поднявшись в небольшую горку, совсем выбились из сил. Наверху сели отдохнуть и решить, что делать дальше - за три часа прошли лишь 400 метров, промокнув, при этом, по пояс до нитки. К тому же, снег по прежнему валил стеной.
Идти дальше в такой ситуации было бы верхом глупости - по такому снегу далеко не уйдешь, зато промокнешь еще больше, а сушиться будет негде. Здесь хоть была избушка с печкой. Решили возвращаться на источники и переждать снегопад.
Пока отдыхали и решали, что делать, лыжню всю полностью занесло и обратно пришлось эти несчастные 400 м тропить заново, что заняло еще часа полтора, все-таки уклон был вниз.

Стихия, а иначе это трудно назвать как-то иначе, продолжалась весь день и всю ночь и на следующее утро и не думала прекращаться. Избушку опять занесло почти всю, лишь выход остался более-менее свободный - его мы периодически расчищали. Идти на следующее утро даже и не пытались - вчера убедились в беспочвенности подобных поползновений, а сегодня сугробы только увеличились.
К концу второго дня вынужденного сидения, стали понимать, что запахло жареным: такая погода могла стоять и неделю, и две - обычное дело для Камчатки. Сидеть в теплой избушке, купаться в горячем ручье и источнике и лепить снежных баб, конечно, здорово,


но запас продуктов-то был ограничен. Надо было что-то решать. Выхода виделось два: вызывать вертолет по спутниковому телефону, или пытаться пройти по берегу Тихого океана, спустившись к нему по ручью (до океана было 5 км). Первый вариант оставили на совсем уж крайний случай, а вот второй решили попробовать и завтра с утра сходить к океану налегке, разведать возможность выхода.

На следующий день мы втроем двинулись вниз по ручью к берегу Тихого океана.


Еще трое остались в избушке с задачей приготовить обед, развести спирт и натопить помещение.
По берегам ручья ы самом его начале снега было немного - вода в ручье теплая и выпавший снег моментально таял, местами даже пробивалась зеленая травка, черемша и даже росли грибы (это в апреле-то!).


К тому же местами можно было идти прямо по руслу по камушкам, поэтому лыжи решили не брать.
Несмотря на теплые воды ручья, снегу местами все равно было по пояс и выше. К тому же, чем ближе к океану, тем вода в ручье становилась все холодней, а снегу по берегам все больше. В итоге, когда дошли до берега океана, были сырые с головы до ног.

На океане был сильный ветер и небольшой шторм. Пройдя метров 500 по берегу, уперлись в скалу, которая спускалась прямо в воды океана и обойти которую не представлялось возможным - только по воде.
Таким образом, вариант с выходом в нужный нам район по берегу Тихого океана отпал - нужно было возвращаться.
У меня к этому времени от холода уже зуб на зуб не попадал - одежда вся мокрая, хоть выжимай да еще пронизывающий ветер. Поэтому обратные 5 км, чтобы хоть чуть-чуть согреться, почти бежали, насколько это вообще возможно при таком рельефе. Силы придавала надежда на теплую избушку, горячий обед и дымящийся от нетерпения спирт.
Народ, оставшийся в домике не схалтурил - все это было уже готово и только ждало команды к употреблению. Но сначала надо было сменить одежду - выжимать пришлось все вплоть до трусов. И опять очень кстати оказался спирт, как для растирания, так и для более душевного применения. Главное сейчас было не заболеть.

Итак, единственным запасным вариантом выбраться с источников оставался вертолет - удовольствия дорогое. Час лета Ми-8 стоил 90 тыщ рублей. Оплачивать надо было полет в оба конца.
Но нам повезло. Сегодня целый день не было снега, не пошел он и ночью. Выпавший ранее снег, таким образом, уплотнился и стал не таким рыхлым, по крайней мере утопая по колено, можно было идти. Поэтому, спустя трое суток, мы, наконец, покинули уже опостылившие источники и двинулись в сторону Карымского вулкана и соответственно, вулкана Малый Семячик, на который планировали подняться, чтобы полюбоваться кислотным озером бирюзового цвета в его кратере – прошлый раз я его видел с вертолета, но это, все-таки, не то…

Сообщение отредактировал Alexander69: 18 октября 2013 - 12:29

На Малый Семячик мы даже и не пытались зайти – при подходе к нему началась такая метель, что видимость упала на расстояние вытянутой палки. Поэтому решили продолжить движение в сторону Карымского вулкана, минуя Малый Семячик. В результате такой видимости едва не случилаь беда. Сергей, шедший чуть впереди меня, внезапно пропал из виду.
Сначала подумал, что он просто резко ушел вперед, - видимости-то почти никакой. Но, сделав два шага, понял, в чем дело – он, не заметив в метели отвесного обрыва, улетел туда с высоты нескольких метров. Ты живой, кричу, ничего не сломал? Нет, говорит, тут сугроб, так что все нормально. Фу, отлегло…
Оставив палки наверху перед обрывом, чтобы шедшие сзади не повторили Сергеев «подвиг», спустился к нему вниз. Лыжи и крепления тоже оказались целы. Да, повезло – не будь этого сугроба или окажись обрыв поглубже, коих тут навалом…
Даже не хочется думать.

На полпути между Малым Семячиком т Карымским метель вдруг резко закончилась, грянула безветренная погода и выглянуло солнышко. Вот подлянка, подожди мы всего чуть-чуть, и сейчас бы слазили на Малый Семячик, а так уже отошли на несколько километров. Ну не возвращаться же! Обидно…
Зато место классное – позади громада Малого Семячика с плоской вершиной, впереди дымящийся конус Карымского.


Через час мы уже шли по его склонам. Перед этим пришлось делать огромный крюк – прямо по курсу оказался гиганский отвесный обрыв, результат относительно недавнего извержения.


А скоро увидели и нашу цель – домик вулканологов у подножия вулкана. Последний крутой спуск – и вот мы у домика! На сегодня задача выполнена.


Домик оказался занят вулканологами, наблюдающими здесь за поведением Карымского – вулкан это дымит уже много лет почти без перерыва. Но нам все-таки выделили целую комнату. Домик шикарный – два этажа, несколько комнат, две плиты, печка, газ, (в баллонах, конечно), мебель.
Вулканологи собирались улетать и назавтра ожидали вертолет. Поэтому остатки продуктов отдали нам, в первую очередь мы обрадовались хлебу – последний раз его ели еще на Синем Доле с инспекторами, сухари уже достали.

У нас тут же созрел коварный план упасть вулканологам на хвост, попросту говоря, улететь вместе с ними. Интересно, как это называется, вертолетостоп? Такое странное желание было вызвано тем, что, во-первых, все самое интересное мы увидели и по пути больше ничего выдающегося уже не было, во-вторых, по всем предварительным прикидкам, нам светило несколько бродов и одна переправа. Причем, если с бродами все ясно, тупо раздевайся-разувайся и иди, то с переправой был один большой знак вопроса – реку Жупанова было не перебродить, а на чем переплыть, совершенно не ясно. Были прикидки, но все это вилами по воде писано.
Ну, а в третьих, многие просто банально устали, некоторые начинали сильно отставать на ровном месте.
Главный вулканолог на наше предложение составить им компанию в вертолете, сказал, что если останется место и летчики будут не против, то пожалуйста, жалко, что ли!
Нет, так не годилось. Вертолет прилетит, мы его прождем, а летчики скажут – нет, мы против! В результате, только потеряем время. Но мы догадались спросить у вулканологического шефа телефон летунов, и тут же позвонили им со спутника.

Летуны отвечают – если вулканологи не против, пожалуйста! Да что вы, говорим, они только рады, что с нами полетят. Да они с детства об этом мечтают! Ну, тогда, говорит, уважим вулканологов, полетим вместе.
Главному вулканологу тут же сообщаем радостную новость – летуны рады, что нас повезут! Они, практически, с детства об этом мечтают! Ну, тогда, ладно, полетим вместе, сказал главный вулканолог.
Что ж, челночная дипломатия в действии… А куда деваться – жить захочешь, не так раскорячишься.

Пока мы так мило разводили челночную дипломатию, вдруг раздался страшный грохот, земля задрожала, весь домик содрогнулся и со стола посыпалась посуда. Все тут же повыскакивали на улицу и уставились на вулкан. Вроде только что не было и дымка из кратера, а тут... Неужели начало извержения!?

Извержения все-таки не случилось.

Это был лишь одноразовый выброс, хоть и очень мощный, один из самых мощных за последние несколько лет, по словам вулканологов. Дальше вулкан продолжал погромыхивать, по выбросов подобной мощи уже не было. Огромный столб пепла начало потихоньку сносить ветром, причем именно в том направлении, куда нам, возможно, предстояло идти. Это означало одно: надо было срочно решать – мы летим или идем? Если идем, то надо это делать немедленно, пока не осел пепел, - в этом случае никакого скольжения уже не будет и на лыжах придеться не катить, а переступать, как на снегоступах. А это потеря скорости с одновременной лишней затратой сил, и, соответственно, увеличении оставшегося времени похода. Перспектива хуже губернаторской.

Звоним летунам. Они говорят, что сегодня не прилетят – в Халактырке нелетная погода. Вопрос, таким образом, решается автоматом, - вертолетостопу отбой.
В отличие от вулканологов, мы ждать не можем. Тем более, несмотря на все наши дипломатические усилия, вопрос, влезем ли мы в вертолет, оставался открытым – у вулканологов, кроме десяти человек народу, было еще два снегохода, двое нарт, лыжи на всю эту компанию, куча личных вещей, плюс какое-то невиданное нами оборудование… Камни еще какие-то… А тут еще и мы на довесок.
Идем своим ходом.

Благодарим вулканологов за все, и трогаемся в путь. По-моему, они так и не поверили, что мы идем аж из Мильково, да еще через Кроноцкий заповедник, - Долину Гейзеров, Узон… Ну да доказывать что-то не хотелось, да и некогда сопли жевать, надо двигать, пока не осел пепел. Но как не спешили, пеплом нас все-таки посыпало изрядно, да и на снег он успел уже опуститься, - скольжение резко ухудшилось. Облако пепла преследовало нас еще долго, даже когда мы отошли уже на много километров от вулкана и самого его уже не было видно.


Так или иначе, скоро уперлись в реку Новый Семячик (а может Старый – я их до сих пор путаю. а на карту щас смотреть лень, ибо пишу по памяти. Вообще, те, кто давали названия камчатским топонимам, от избытка фантазии явно не страдали. Одних Семячиков штук шесть, в следующем походе была подобная же путаница – три Карымчины, одна Карымшина, Карымчинский перевал, Карымшинские источники… Черт ногу сломает!)
Этот брод мы предполагали, но все-таки надеялись, что обойдется… не обошлось. Река шириной метров 30-40, течение относительно сильное, глубина неясная. Берега крутые. М-да. Лезть в ледяную воду не хотелось. Но назад пути не было, только вперед.
Раздеваемся до трусов, лыжи в боковые карманы рюкзака, ботинки связываю шнурками друг с другом и за шею, палки в руки – и вперед!


Вода настолько ледяная, что ноги теряют чувствительность в первую же минуту. Потом привыкаешь, вроде, то, что ног не чувствуешь, так и надо. Глубина чуть выше колена, течение с ног не сбивает – уже хорошо.
Самое гнусное случается перед самим противоположным берегом, глубина вдруг резко увеличивается по пояс. Хорошо, хоть рюкзак не в воде – там ведь спальник в самом низу! Но берег вот он, осталось только вылезти. Но именно это и оказывается самым сложным. Берега совершенно отвесные. Стена снега нависает над тобой всего-то на метр, но как туда залезть? Еще и стоя по пояс в воде с тяжеленным рюкзаком. Приходится идти вдоль берега в поисках более-менее подходящего места для выхода. Это занимает еще десяток минут.
Но самый «кайф», это когда вылазишь из ледяной воды и встаешь босыми ногами на снег, где тут же проваливаешься в него по пояс. Ну уж, а когда ноги начинают обретать чувствительность, тут просто от боли орать охота…
В общем, не буду описывать, это надо прочувствовать. Тогда не будут возникать вопросы, типа «а зачем вам столько спирта, вы что, алкоголики?»
Назавтра намечался еще один брод, через очередной Семячик. Даже думать об этом холодно…

Сообщение отредактировал Alexander69: 19 октября 2013 - 23:16

Но перед этими бродами была еще охотничья база Кедровая, названная так по одноименной реке, но стоящая на реке Жупанова. Тоже пришлось ее поискать, то ли GPS глючил, то ли точка была дана неправильной…
Нас там явно не ждали. Единственный обитатель базы, охотник Володя, очень удивился, когда нас увидел. Вернее, сначала услышал – при подходе к домикам базы нас окружили собаки, и начали бесцеремонно облаивать. На их лай он и вышел из домика.
- О, а я думал медведь пришел, а вот, оказывается, чего собаки разоряются, - первое, что он сказал, ставя ружье на предохранитель и закидывая его на плечо. – А вы чего сюда? Откуда взялись-то?
- Да нам бы переночевать, а потом переправиться на ту сторону. Гек нам так сказал, что нас тут переправят, все договорено. А вы разве не в курсе?
- А, Гек, ну тогда понятно. Вечно с ним такая байда. Впервые об этом слышу. Домик я вам открывать не буду – там не топлено, да и дров нет, если хотите, можете у меня в избушке переночевать. Пара кроватей есть, но остальным придется на полу. А лодки у меня нет. Не знаю, как вы будете переправляться. Разбирайтесь с Геком сами.

Хорошенькое дело! А мы-то только на лодку здесь и рассчитывали… Перебродить Жупанова нельзя – тут глубина с головой. Вплавь, учитывая вещи, нереально. Да и не тропики тут, холодновато как-то для заплывов. Ну, решили, пока поселимся у мужика, поужинаем, а там, глядишь, че-нить и надумаем.
Ужин удался. Во-первых, после того, как мы достали спирт, Володя предложил взамен сварить манной каши. Да, я понимаю, гадость редкая. Но то в мирной жизни. После же почти трех недель на макаронах, гречке и рисе, это была как манна небесная. Пятилитровую кастрюлю умяли, и не заметили. Вкуснее я ничего в жизни не едал. Но как же мало мы сварили! Сделали еще одну такую же кастрюлю. И тоже всю слопали. Хорошо, оказывается, манка под спирт идет! Рекомендую, кто не в курсе. На завтрак решили, что опять варим ее, пока дают.

Но главный итог ужина был все-таки не в набивании брюха.
Сначала Володя признался, что лодка у него все-таки есть. Только она засыпана четырехметровым слоем снега.
- Да мне вас проще на вертолете перевести, за мной завтра МИ-2 прилетает, чем лодку откапывать. Заодно и вас перебросим на тот берег.
Ага, спасибо. Видели мы уже, как вертолет за вулканологами прилетел. И щас все летит.
Когда же мы выразили готовность самостоятельно откопать лодку, выяснилась еще одна проблема:
-- Да у меня мотор на консервации! Какой мне смысл его расконсервировать, если я завтра улетаю?
А без мотора, по его словам, нельзя.
- Вы видели течение?
- Видели. И лебедей видели.


- Ну, так снесет на километр-другой ниже, пока другого берега достигнем, как я обратно один против течения выгребу? Нет, без мотора никак.
После еще пары чарок, Володя, наконец, сломался:
- Ладно, если лодку откопаете, мотор я расконсервирую и перевезу вас. Лишь бы он завелся – давно не подходил к нему. Всю зиму в сарае валяется.
На этой оптимистичной ноте и отошли ко сну. Как ни крути, а спирт опять, похоже, выручил!

… Лодку, спустя несколько часов непрерывной работы, мы откопали. Одновременно притащили к реке мотор. Он долго не хотел заводиться, так что уж мы подумали, что придется ждать вертолет. Но все обошлось, мотор завелся, и в несколько заходов Володя перевез нас на тот берег. Было уже далеко за полдень, но один брод, описанный выше, до темноты мы все-таки преодолеть успели.

На последнем броде едва не случилась серьезная неприятность. Хотя сначала, это вызвало у нас гомерический смех.
Технология брода обычная – обувь долой, штаны засучить или снять, лыжи в боковины рюкзака, палки в руки и вперед.


Но когда все уже перебродили речку и вылезли на берег, обнаружилось, что нет Артема. Он стоял посреди реки. Хотя стоял – неправильное слово. Голова у него было опущена в воду, а задница задрана кверху в нашу сторону, и в таком странном положении он медленно перемещался в направлении, противоположному нашему берегу. Без смеха смотреть на это было невозможно, даже несмотря на то, что ноги еще не отошли от ледяной воды. Наконец, спустя какое-то время представление закончилось, и Артем благополучно выбрался на наш берег.
- Артем, ты чего там чудил-то? – естественный вопрос, который был у всех на устах.
Оказалось, что в отличие от меня, например, он снимал обувь не полностью, а только вынимал внутренник из пластикового ботинка, а сам пластик одевал обратно и так шел. Вот этот ботинок у него и слетел, увязнув в иле.
Потерять же обувь в таком походе – сродни катастрофе, поэтому пришлось Артему практически купаться в ледяной воде, чтобы его найти. Вылез он весь сырой с головы до ног, а ведь на улице мороз, небольшой, но градусов 5-7 есть. Хорошо у нас оставались последние пол-литра спирта, пришлось налить ему согреться. А нам, дуракам, смешно было…
Пока ждали, пока он переоденется, над нами в сторону Карымского пролетел вертолет – МИ-8, догадались мы, наконец-то, вылетел за вулканологами. Значит «дали», наконец, летную погоду.. И точно - скоро прошумел и маленький МИ-2, - это за Володей. Да мы так, пожалуй, до города раньше них всех доберемся. Вот прикол-то будет – лыжники вертолет обогнали! Два, два вертолета! Оставалось-то нам совсем ничего.

Впереди был несложный для подъема с этой стороны Таловский перевал, но с каким-то нереально крутым и лавиноопасным спуском вниз. Но все обошлось, хотя на спуске местами и пришлось снимать лыжи и идти пешком, - слушком круто. Но зато ближе в Таловским источникам спуск выполаживается, и мы со свистом спустились прямо к источникам, явно напугав купавшихся там девушек. По крайней мере, они как-то резко засобирались и освободили купель. Которую мы тут же и заняли.


Ну, их, наверно можно понять, - шесть небритых мужиков с красными рожами спускаются чуть не с неба и молча останавливаются перед купелью…
Потом мы с ними ночевали в одном домике и выяснилось, что они тоже пришли сюда на лыжах, но из Налычево, их тоже шестеро (еще три мужика), и завтра они отправляются обратно. То есть, получается, вместе с нами.

Вместе и выехали с утра. Правда, ехали совместно недолго, скоро они начали отставать, а потом и вообще пропали. Зато нас один за другим обогнали вертолеты – сначала Ми-2 с Володей, а потом и вулканологи на Ми-8.
Эх, чуть-чуть ведь их не обогнали! Ну и ладно, преодолев еще один перевальчик, оказываюсь в Парке Налычево. А тут – цивилизация. Повсюду снегоходы снуют, народ ходит, домики, магазин…
А там – тушенка, крупы, хлеб, шоколад, а главное – пиво! Три недели не пил. Пока жду остальных, успеваю выпить три банки. Идти уже никуда не охота.
Но народ, начавший потихоньку подтягиваться, настроен решительно – надо сегодня преодолеть еще и Пиначевский перевал. Вообще, из Налычева можно выбраться тремя путями – через перевалы Авачинский, Корякский и Пиначевский.
Первый самый простой, последний, на мой взгляд, самый сложный. Эх, знал бы, что сегодня через него пойдем, не пил бы столько пива! Но делать нечего, большинство - за перевал. Идем.


Несмотря на толпы народу в Налычеве, на перевал лезем мы одни – снегоходные следы ведут в сторону Авачинского перевала – нам не по пути.


Забираемся тяжело, под конец снимаем лыжи и идем пешком, даже камуса на таком уклоне не помогают. Наверху жуткий холод и ветер, приходится одевать пуховку. И в таком виде срочно вниз!
Дальше ничего интересного, тупо, с трудом, с многочисленными падениями, спускаемся по фирну, почти по льду, до Семеновского кордона, последнего домика на пути домой, и встаем на последний ночлег. Завтра – домой!

Сообщение отредактировал Alexander69: 22 октября 2013 - 23:57

Сегодняшний, последний день нашего мероприятия, один из самых легких. С самого утра начинается один большой спуск, в меру крутой, с нормальным снегом. Так что катить вниз с почти пустыми рюкзаками одно удовольствие.

С вечера мы допили остатки спирта, доели оставшееся мясо, а остатки продуктов оставили в домике для благодарных потомков. Так что катили последние часы налегке и скоро подкатили к п.Пиначево. А здесь – весна (хотя, что удивительного – май уже, как-никак), солнышко припекает, снега почти нет, и оставшиеся несколько сотен метров до дороги идем уже по сухой прошлогодней траве, встречая иногда удивленные взгляды встречных прохожих. Удивительно – еще два часа назад была зима – мороз, сугробы, ледяной ветер, а тут – почти лето, теплынь, птички поют, зеленая травка пробивается…
Ждем еще чуть-чуть встречающих, и через час мы уже в Петропавловске.

Ну и в довершение, фото всей нашей группы в полном составе на дороге у п. Пиначево сразу после спуска:


Правда, мне до дома еще 8 000 километров, но это уже мелочи...

РЕСПЕКТ! путешествие - мечта