Сообщений в теме: 28

[Foxus]

Находился Ромовый мыс всего в 20 минутах езды от сада с игуанами, к северу.



Белый мелкий песочек, прозрачная вода "карибского" цвета, небольшая глубина, легкий бриз, бесплатные лежаки, переодевалки и душевые, пиво и пина-колада из пляжного бара - что еще нужно чтобы отдохнуть…



Накупавшись вволю, немного исследовали берег чуть в стороне от пляжа.

[Foxus]

Местами он даже напоминал гавайский, особенно западную часть Мауи с зубами дракона и зарослями пляжной капусты-сцеволы.



Вечнозеленые ёлки-казуарины плотно оккупировали берега. Деревья эти пришлые, не местные, и известны тем, что сбрасывая иголки, образуют под собой такой плотный ковер, через который не могут пробиться другие растения.



Приближалась к завершению дневная стоянка на Большом Каймане. Мы вернулись в Джорджтаун, без проблем сдали машину, и пошли на корабль, заглядывая в попутные сувенирные магазинчики. Пиратская тема культивировалась вовсю. Названия "Деревянная нога Джо", "Shot o'Rum" ("Стопка рома"), "Treasure snipes" ("Искатели сокровищ"), "Godspeed!" ("Счастливого пути!") встречались повсеместно, разве что не хватало лавочек "Пиастр-р-ры, пиастр-р-ры!" или "Якорь мне в зубы!"

И всё это не на пустом месте. Крупнейший в мировой истории очаг пиратства возник в 16-м веке в здешних водах, через которые вела свои золотые и серебряные флоты Испания. Череда корсарских нападений на них продолжалась аж три столетия.
Можно себе представить, как жилось в то время простым обывателям Карибов. Так, в отчете, отправленном с Ямайки в 1644 году, указывается, что набеги пиратов сделали жителей острова "такими нервными и запуганными, что стоит двум кораблям появиться возле порта, как они, не выясняя их принадлежности, переправляют женщин и все движимое имущество в горы". В том же году епископ Пуэрто-Рико сообщает: "Мы здесь так осаждены врагами, что нет смелых выйти в море порыбачить, ибо их тут же захватывают".

[Foxus]

Дальше - больше. Карибское пиратство распространилось на весь восточный берег Северной Америки. Там оно и вовсе "стало великим ремеслом со складами и агентствами в большинстве гаваней и портов от Сейлема на севере до Чарлстона в Южной Каролине", - отмечает в 19-м веке Филипп Госсе, писатель, историк и натуралист. А Нассау на острове Нью-Провиденс, который ныне является столицей Содружества Багамских Островов, до 1718 года оставался самым настоящим центром морских разбойников. Кроме них (которых насчитывалось до 12 000 человек) там никого и не было...

Захаживал на Кайманы и Эдвард Тич, он же - Чёрная Борода, наверное один из самых известных пиратов за всю историю, прототип многих литературных персонажей. Ходили слухи, что во время сражения он вплетал в свою бороду запальные фитили, и в клубах дыма, как сатана из преисподней, врывался в ряды противника, пугая их одним своим видом.

Среди авантюристов существует поверье, что незадолго до смерти Тич спрятал большое количество золота и других богатств на некоем необитаемом острове. Согласно современным данным, свои сбережения команда Тича действительно хранила на острове Амелия (рядом с Флоридой). Однако значительных ценностей там впоследствии найдено не было, по крайней мере широкой общественности об этом ничего не известно.
Кстати, Черной Бороде приписывают и высказывание "Ром совершенно безвреден для печени, потому что моментально сносит голову". Вооружившись этим напутствием, мы прикупили ром (йо-хо-хо!) в одной из портовых ликерок, а также соблазнились на rum cake.

Ромовые кексы - традиционный десерт на Карибах, особенно во время праздников. В состав действительно входит ром, причем чуть ли не 5-7%. То бишь, наевшись этих кексов можно слегка напиться 8-) Встречаются они и в Штатах в винных магазинах (отличный техасский сетевик Spec's в помощь), причем чуть ли не дешевле, чем на "родине".

На корабль вернулись на последнем тендере в компании 10-12 человек. Похоже, что основная масса пассажиров давно уже была на борту. Отплытие опять никак не объявляли, и если не выглянуть в окно или не выйти на палубу, то и не поймешь - плывешь или нет.

Вечер прошел как и предыдущий: ужин в WJ, игровая, Променад, коктейли. Кстати, ребятенку в барах всегда перепадало что-нибудь вкусненькое от барменов совершенно на халяву - то тарелочка клубники в шоколаде, то вычурно нарезанные апельсины с россыпью ягод, что не могло не радовать.
На завтра планировали ранний подъем. До следующей нашей остановки - острова Ямайка, было всего ничего, каких-то 225 миль.



Окончание следует...

[Foxus]

Вышла заключительная часть рассказа.

- колибри на пальце
- вне пространства и времени
- корабль домой

Часть 3-я. Ямайка.

За пару недель до начала круиза, мы установили контакт с ямайской туристической компанией "JuJu tours", которую очень хвалили в интернетах. "Компания", конечно, громко сказано, скорее это было турбюро, состоящее из хозяйки-гида Angi и водителя. Может сейчас они расширились, но тогда их было всего двое. Зато каких!

Энджи - американка из Нью-Йорка, часто приезжала на Ямайку в студенческие годы на каникулы, а в один прекрасный день решила, что NY ей нафиг не нужен, и она остается на острове жить и работать. На свои сбережения она купила небольшой дом, и основала туристическую контору. Энджи нам страшно понравилась: маленькая и энергичная, она к своим 30 с хвостиком объехала, наверное, полмира. Бывала и в России, причем далеко за пределами двух столиц, в какой-то сибирской тьмутаракани. Москвой восхищалась, очень забавно рассказывая между делом, как пыталась проехать на электричке на Красную площадь

Вторым членом турбюро состоял местный парень Джордж, занимавший должность водителя - очень вежливый молодой человек, исполнительный и приятный в общении.



На самом деле, мы не хотели прибегать ни к услугам локальных туристических компаний, ни брать туры от корабля, намереваясь арендовать машину как на Большом Каймане, и исследовать остров самостоятельно. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что автоаренда на Ямайке дорогущая, и наемный водитель обойдется если не дешевле, то по вполне сравнимым деньгам. Таким образом мы и познакомились с ребятами из JuJu.

В их арсенале есть разные туры, и к сильно растиражированным приманкам острова, и в менее посещаемые места, но у нас был составлен свой маршрут, то есть получился такой своеобразный "custom made tour". За $50 с носа (по слухам они сильно подняли цены в последнее время) ребята провели с нами, считай, целый день, который начался в порту Falmouth на северном побережье Ямайки.
Обычно, круизные суда подходят к острову со стороны залива Монтего, но в начале 2011-го года в Фалмуте было завершено строительство нового порта, стоившего $180 млн., и позволяющего "парковаться" самым большим и современным круизникам из класса "Oasis".

Сразу по выходу с корабля мы попали в радушные объятия Энджи и Джорджа, и уютно устроившись в прохладных недрах минивена с местным имбирным пивом в руках (подарок от конторы - целый переносной холодильник!), отправились исследовать остров.

[Foxus]

При некоторой склонности фотографировать птиц, мы просто не могли пропустить заповедник Rockland's bird sanctuary, где по слухам колибри прилетали питаться с человеческих рук. Верилось в подобное с трудом, особенно на фоне воспоминаний об охоте на колибри в джунглях Коста-Рики несколько лет назад, стоившей нам немало моральных и физических сил.

Левостороннее движение не сильно напрягало, по крайней мере с пассажирского сидения Обочины украшали рекламные табло с Усейном Болтом - гордостью страны. Стройный и подтянутый в фотошопе, он разительно отличался от местного населения. Ярко накрашенные женщины в маечках в облипочку и микроскопических юбочках на отнюдь не дюймовочковых фигурах, дефилировали по улицам среди детишек в аккуратной школьной форме, и укуренных вхлам растаманов. Вид все имели более чем доброжелательный, постоянно улыбаясь то ли благодаря хорошей погоде, то ли - хорошей "траве мудрости". По местному преданию, конопля была первым растением, выросшим на могиле царя Соломона

Нынешние ямайцы - потомки негров-рабов, которых для работы на плантациях начали доставлять сюда из Африки вскоре после открытия острова Колумбом. Впрочем, испанцы колонизировали остров не слишком активно, их сахарный тростник интересовал куда меньше золота, которого на Ямайке не оказалось.

Зато англичане, захватившие остров в 1655 году, начали осваивать его по полной программе. Ямайка стала не только пиратской столицей региона, но и крупнейшим центром производства сахарного тростника. Неудивительно, что в XVIII веке темнокожие рабы составляли уже подавляющее большинство местного населения - почти миллион их осело на острове.

Миновав залив Монтего, дорога сделала резкий поворот в горы, в сторону небольшого поселка Anchovy. Километра за три до заповедника стали появляться указатели на него, но похоже было, что водитель Джордж знал дорогу и так, ловко маневрируя между ям в дорожном покрытии, присыпанных гравием. Наконец, финальный рывок на холм, и вот посетителей уже приветствует красочный плакат "Welcome to Rockland's Bird Sanctuary!"

Обычно за вход берется какая-то плата, но Энджи сказала, что она обо всем позаботится сама, так что ничего не оставалось делать, как сразу же идти знакомиться с птицами.

Белобородый дрозд
White-chinned Thrush (Turdus aurantius)


По сути, этот заповедник представляет собой ранчо с домом в плантаторском стиле. На протяжении многих лет дом и прилегающая территория принадлежали Лизе Сэмон, прозванной среди местных "the bird lady". После смерти Лизы в 2000-м году в очень преклонном возрасте, дом унаследовал её племянник Фриц, который с тех пор вместе с братом ведет хозяйство, и конечно пытается найти общий язык с птицами. Особенно с колибри. Особенно с вымпелохвостыми колибри aka "Doctor bird" - эндемиком Ямайки.

При длине тела всего 7-8 см, хвост у этого вида достигает целых 17 см, заканчиваясь двумя длинными перьями, издающими в полете довольно сильный звук как от колебания струны. Ямайские колибри обитают по всему острову, особенно предпочитая светлые области на высоте над уровнем моря. Они очень территориальны, защищая свой участок острыми клювами от любой птицы, которая пытается проникнуть на их территорию. Вымпелохвостый колибри может экономить энергию, впадая в неподвижное состояние (торпор), приспосабливая температуру своего тела к окружающей среде. Вследствие этого происходит замедление жизненно необходимых функций птичьего организма.

Вымпелохвостый колибри
Red-billed Streamertail (Trochilus polytmus)

[Foxus]

Питается колибри преимущественно нектаром из цветочных венчиков. При этом они не могут сесть на цветы, так как те зачастую настолько нежные и деликатные, что сразу сломались бы; приходится откушивать "на весу".
Однако, "the bird lady" Лиза Сэмон придумала поить колибри сахарным сиропом, причем не при помощи банальной кормушки, а прямо с рук из бутылочки. Позже эту традицию стали поддерживать и Фриц с братом. Усадив нас в кресла-качалки на веранде, они дали каждому в руку по прозрачному бутыльку с отверстием в крышке, а указательный палец другой руки сказали вытянуть вперед, и немного подождать, не делая резких движений.

Прошло минуты три. Слышим - жужжит что-то рядом как большой шмель. Глаз еще не успел зафиксировать источник жужжания, как - бац! - а на пальце уже колибри сидит! И мало того, не просто сидит, а обедает. Пил нектар он около минуты, после чего стремительно унесся к деревьям, щекотно царапнув крохотными коготками по пальцу.



Мы сидели абсолютно обалдевшие, не веря собственным глазам, а колибри подлетали по очереди, то к одной бутылочке, то к другой. Фриц насыпал немного зерен мне на коленку, и туда тут же спикировал один из вьюрков, принявшийся с аппетитом щелкать семечки.

Чернолицый вьюрок
Black-faced Grassquit (Tiaris bicolor)


Вскоре показался еще один эндемик острова - колибри Jamaican mango, или Ямайский манго. Он не мог похвастаться длинным хвостом как у своего вымпелохвостого родственника, но зато переливался на солнце оттенками от желтого до темно-коричневого. У, как он разозлил длиннохвоста! Прямо в воздухе началась драка за территорию, Doctor bird не желал делиться бутылочками, и вытеснил-таки манго к кормушкам за пределами веранды. Не наврал птичий справочник, характер у вымпелохвоста, действительно, очень воинственный.

Колибри Ямайский манго
Jamaican Mango (Anthracothorax mango)

[Foxus]

Один из братьев выказал желание показать нам окрестности вокруг дома, на что мы радостно согласились. Колибри полетела следом, как щенок на поводке.

- Сколько времени занимает так приучить колибри?, - спрашиваем гида.
- Около шести лет, - отвечает тот. - Они еще друг у друга учатся, копируют поведение. Многих даже "в лицо" узнаем.



В гуще леса, невысоко над землей, он указал на гнездо колибри. В диаметре не больше 10 см, гнездо строит только самка, собирая нити, хлопок, волосы, шерсть животных, папоротники и липкие паутины. Туда она откладывает 2 белых, продолговатых яйца, которые высиживает около трех недель. Народившихся птенцов мамаша очень обильно кормит, да еще чистит гнездо от помета. Птенцы остаются в "подвешенном" состоянии от 3 до 4 недель, а затем они становятся самостоятельными и покидают гнездо. В общем - и дом сама построй, и детей нарожай и вырасти, и корми, и чисти. Кто-то еще хочет пожаловаться на тяжкую женскую долю? ;-)

Ямайский дятел
Jamaican Woodpecker (Melanerpes radiolatus)


Лес, казалось, был переполнен птичьим гомоном. Наряду с привычными дроздами, по веткам прыгали и эндемики - не встречающийся больше нигде в мире Ямайский дятел (местные называют его "худпека"), и апельсиновые тиарисы, питающиеся не трудно догадаться чем.

Апельсиновый тиарис
Orangequit (Euneornis campestris)

[Foxus]

В саду рядом с домом у братьев высажены различные лекарственные и кулинарные травы и кустарники: лаврушка, лимонная трава цимбопогон, мята, карри, а также смешной декоративный пахистахис а-ля "куст-креветка".



Еще какое-то время мы просто бродили по саду, снимали птичек и кормили колибри, после чего попрощались с гостеприимными братьями, и отправились дальше. Вернувшись в центр Монтего-Бей, попросили Энджи высадить нас на какой-нибудь сувенирной улице, и отпустить побродить с часок. Без промедления, ребята доставили нас на место, прямо к шляпам с привязанными дредами, курительным трубкам а-ля "козья ножка", и футболкам в национальной зелено-желтой гамме.
На каждом шагу предлагали заплести дреды ребенку, на что почти трехлетняя дочь, не терпящая никаких "деффачковых" бантиков и заколочек, твердо отвечала по-русски: "Неть!"

После людской суматохи, очень хотелось тишины и покоя, и чтоб водичка, и чтоб никаких туристов, вопящих детей, и пляжных коробейников. И как ни странно, такое место нашлось совсем недалеко от Фалмута, на берегу Белого залива. Как справедливо написано в одном из обзоров: "This is not a 5-star place. It's more than that".



Если вам нужны вышколенные официанты, стерильная атмосфера, и водные виды спорта - забудьте о "Time n' Place". Это место существует как будто вне пространства и времени, само по себе, этакая волшебная параллельная реальность. Вроде бы ничего особенного и уникального: пляж, ресторан, несколько домиков внаем, но ощущения там непередаваемые, в полной оторванности от остального мира. Голова перезагружается по полной лучше чем от валериановых капель, мухоморов и прочих забористых таблеточек.

[Foxus]

"If you've got the time, we've got the place". Место это не особо известно широкой общественности, даже наши многоопытные гиды, прожившие на Ямайке много лет, услышали о нем впервые. Мы попросили их довезти нас до пляжа, и вернуться через пару часиков.



На протяжении 20 лет местечком заправляет Tony Moncrieffe - харизматичный и веселый товарищ, который умеет находиться одновременно в нескольких местах. Его можно застать и на кухне за приготовлением креветок в кокосовом молоке, и в баре, смешивающим отличный местный коктейль из рома с Бейлисом, и среди гостей, радующим их своими житейскими историями и анекдотами.

Время, действительно, пролетело незаметно, и мы поняли, что пора возвращаться только когда приехала Энджи, чтобы отвезти нас на корабль. Вот такая получилась Ямайка, совсем не похожая на ту, о которой читали в путеводителях. К сожалению, за короткую круизную стоянку много не успеешь, поэтому стараешься выделить для себя наиболее ценные места, какие раньше не видел.



Попрощавшись с Энджи и Джорджем в порту, мы по пути купили еще пару бутылок рома, которые сразу же отобрали на входе на корабль. После Time n' Place круизная толпа неприятно давила, хотелось просто уйти в какой-нибудь уединенный уголок на одной из палуб, и дышать ночным морским воздухом.

От Ямайки "Mariner of the Seas" взял обратный курс, и через два дня должен был коснуться техасского берега. Дни "at sea" проходили лениво: поздний подъем, неспешный завтрак, бассейн, детская комната, какое-нибудь шоу или кино, ужин, прогулка по кораблю, коктейли в баре. Некое разнообразие внес каток (они есть далеко не на всех судах), где с удовольствием размяли косточки и вспомнили позабытые с детства пируэты.

Накануне прибытия в порт, в каютах появились конвертики для чаевых, с которыми разобрались по описанной в 1-й части схеме. А также пассажирам давали знать, где собираться завтра утром перед сходом на берег (в театре, на катке, в холле, и т.д.), в зависимости от номера каюты. Вечером этого же дня предполагалось выставить чемоданы за дверь (ночью их все отнесли в багажное отделение), чтобы утром они не мешали высадке.

Около 9 утра в Гальвестоне начали выгружать пассажиров по секциям, что показалось очень удобным, и обошлось без лишней толкотни. Последнее сканирование seapass, формальная таможня в порту, радостная встреча с собственными чемоданами, - и круиз завершился. "Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали"

Не могу сказать, что мы сильно прониклись подобным видом отдыха, особенно тяготея к другому стилю путешествий. Очень напрягала необходимость возвращаться на борт по сигналу парохода, причем в самое лучшее время с точки зрения фотографии. Хочешь поснимать закат на экзотичном острове - а вот фиг, труба зовет.
Но, учитывая то, что с нами путешествовал маленький ребенок, можно было примириться с круизной действительностью, и даже найти в ней определенные плюсы. В конце концов, у каждого свои интересы и потребности, и разок сплавать стоит. А дальше - как душа пожелает.

Happy cruising!



/The End/

Спасибо всем, кто смотрел, читал, и писал!