Сообщений в теме: 229

[Foxus]

Рыцарь Ордена Христа:



Своеобразная отсылка к фигуре Тритона во Дворце Пена в Синтре:



Горгулья aka Добби из Гарри Поттера

[Foxus]

Со стороны океана стены замка зарастают фотогеничным мхом. Он, может, и портит поверхность (а счищать его - еще больше повреждать стены), но уж больно красиво смотрится на сером фоне. Когда погода становится суше, то мох исчезает на некоторое время.



Широкую известность получило огромное прямоугольное окно в стиле мануэлино на западном фасаде монастыря: сколько там всего намешано! Венчают окно королевские символы и крест - символ ордена Христа.

Janela do Capitulo:


За это окошко в 19 веке англичане даже предлагали Португалии списать весь государственный долг. Однако, гордые португальцы отказались расстаться с национальным достоянием. Существует легенда, согласно которой, в оформлении окна зашифрован план мирового господства Португалии (ну или хотя бы указан путь к сокровищам ордена), который составили тамплиеры и лично король Мануэл I.

[Foxus]

Кто считает себя чемпионом по разгадыванию шарад? Флаг Окно вам в руки



Окно-парус:



Трапезная тамплиеров. В соседних помещениях была устроена кухня и погреба для масла и вина.

[Foxus]

Фонтан с основанием в виде креста в клуатре Жуана III:



Клуатр - типичная для романской и готической архитектуры крытая обходная галерея:



Поражает дорожная деятельность тамплиеров. Нехватка дорог, множество таможенных барьеров - сборов и пошлин, взимаемых каждым феодалом у каждого моста и пункта обязательного проезда, не считая разбойников и пиратов, затрудняли передвижение. Свои дороги тамплиеры охраняли, а на их перекрёстках строили комтурии, где можно было остановиться на ночлег. За проезд по их дорогам не взималась пошлина - исключительное явление для Средневековья!

[Foxus]

Одним из главнейших занятий Ордена были финансы. Именно тамплиеры являются изобретателями чеков, причём, если сумма вклада исчерпывалась, то её можно было увеличить с последующим восполнением родственниками. Каждый чек снабжался отпечатком пальца вкладчика. За операции с чеками Орден брал относительно небольшой сбор.



Наличие чеков освобождало людей от необходимости перемещений драгоценных металлов, игравших роль денег. Теперь можно было отправляться в паломничество с небольшим кусочком пергамента, и в любой комтурии получить полновесную монету. Таким образом, денежная собственность владельца чека стала недоступной для разбойников.



Семь крытых галерей, окружающих замок Конвенту-де-Кришту, придают ему внушительный и грозный вид, который до сих пор напоминает о могуществе ордена. Нет в этом бывшем монастыре никакой помпезности, вычурности, присущей французским замкам - всё очень строго, просто, и в то же время торжественно.

[Foxus]

Оказавшись в сложных имущественных отношениях с королями европейских государств и папой, тамплиеры подверглись арестам, пыткам и казням со стороны французского короля Филиппа IV, крупных феодалов и римско-католической церкви. В результате этих событий, орден был упразднён папой Климентом V в 1312 году. А вот сокровища тамплиеров ищут до сих пор.



Удивительно атмосферное место, очень в духе самой Португалии.



На выходе из монастыря образовался стихийный мини-рынок, где местный люд торговал фруктами и овощами. Купили мешок инжира за 3 евро (да, да, мы - фигоманы!), и пока шли вниз в город, успели весь его умять, и только раззадорить аппетит. Решено было, что перед дорогой в Порту неплохо было бы серьезно подкрепиться, пусть даже в первом попавшемся ресторане.

Это оказалась рабоче-крестьянская столовая для местных, куда приходили на обед простые рабочие люди в потертых комбинезонах и спецовках. Еда была простая под стать, и очень вкусная: вареная картошка с кальмарами, тушеные овощи с телячьей отбивной, детский вермишелевый суп, да графинчик vinho verde с мороженым на десерт потянули всего на 22 евро. Чаевым официантка очень сильно удивилась и всячески открещивалась. Наверное не принято в тех местах.

Изначально, в Порту у нас не было забронировано жилье. Как обычно бывает в больших по продолжительности отпусках, к их концу планы имеют тенденцию меняться - то лишний день где-то захочется провести, то наоборот - поскорее уехать из какой-нибудь дыры. Поэтому иметь привязку в виде частично оплаченной гостиницы чревато, мало ли что. Гостиницей в Порту мы озаботились лишь вчерашним вечером, пока отдыхали с дороги в Томаре.

Тщательно проштудировав букинг.com и убрав все отзывы с оценкой ниже 9.0, нашли подходящий вариант на две ночи: "12 Short Term". И до того квартира нам позже понравились, что стала одной из трех самых рекомендуемых мест для жилья за всё испано-португальское путешествие, наряду с "Gaudi's Nest" в Барселоне и "Casa do Valle" в Синтре.



Но до Порту еще нужно было доехать, а это примерно 200 км от Томара. Выбирали платные дороги (так быстрее), потратив на них около 14 евро. Миновав плантации пробковых деревьев (пробковый фартук из Обидуша грел душу. Стихи, ёклмн!), и мост в город, за который содрали еще 1,25 евро, мы прямиком выкатились на улицу Rua Duque de Loule, и сходу отыскали нужные апартаменты.

Встретила нас очень приятная менеджер Ракель с прекрасным английским, всё показала и рассказала, и даже выпила с нами по рюмочке ею же принесенного портвейна, за приезд. Вот хорошая работа с бонусами!
Двухэтажные апартаменты (80 евро за ночь) находились на последнем этаже 4-этажного здания (лифта в доме нет - единственный минус), были совсем новыми (сдаются меньше года), с хорошим ремонтом, современным дизайном, душевой комнатой с массажными форсунками, двумя спальнями на втором уровне, и полностью экипированной посудой кухней.

На ТВ обнаружили 250 каналов, в том числе питерские "Вести", которые мы периодически посматриваем из Штатов, чтобы быть в курсе событий из родного города. Машину загнали в гараж за углом (7 евро в день), и сходили в рекомендованный Ракель продуктовый за местными разносолами.

С недавних пор, дитё требует себе в магазинах отдельную корзинку, куда с серьезным видом складывает выбранные продукты. Какая-то женщина тронула меня за локоть, и кивнув на Сашу, сказала: "Muito trabalhador!" Хозяйственная, мол. Ну что есть, то есть. Успевай только потом выкладывать всё то, что маленькая хозяйка набрала!

Закончив с покупками, отправились отдыхать перед завтрашним погружением в атмосферу Порту.



Продолжение следует...

[Foxus]

Часть 18-я. Маршрут: прогулка через центр Порту - смотровая площадка у собора Se - мост Луиша I - канатная дорога - дегустация портвейна - набережная Рибейра - водная прогулка по Дору.

Первое знакомство с Португалией было бы неполным, если бы мы пропустили Порту. Всё-таки второй по величине город страны (после Лиссабона), где царит своя, совершенно особенная атмосфера. И если Лиссабон мы осматривали как туристы, чуть отстраненно, как бы приглядываясь к жизни города из вагона трамвая, и пытаясь что-то там рассмотреть с высоты обзорных площадок, то Порту сразу накрыл с головой. Ррраз, и в дамки! Как говорится, кликнуло у нас с ним. Не знаю в чем причина - дегустация портвейна была позже



У португальцев есть такая поговорка: "Коимбра учится, Брага молится, Лиссабон веселится… а Порту работает". Причем сами горожане говорят про себя: "Житель Порту - это национальность" И этому вполне веришь, особенно очутившись в квартале Байрру-ду-Се, примыкающему к реке, где традиционно селился рабоче-крестьянский класс. Мы попадем туда практически случайно, не заметив вовремя приветственную надпись над входом: "Welcome to Hell"! Но не буду пугать раньше времени.



Для туриста Порту проще всего поделить на три части: Центр - Новый город переходящий в Старый, набережная Рибейра - посидеть в кафе, взять водную экскурсию по Дору, и Вила-Нова-ди-Гая - напортвейниться. Для одного дня такого маршрута более чем достаточно.

[Foxus]

Утро в Порту началось у нас с рынка Bolhao. Это наилучшее время, чтобы увидеть настоящую жизнь "как она есть", без марципанов и дефлопе, хе-хе. Хотя почему без? Были тут свои вкусности: хлеб с запеченными внутри кусочками сосиски (folar) - этакая разновидность кулича; сыры - овечий (ovelha) и козий (cabra), и много-много фруктов и ягод. Не устояв в очередной раз супротив инжира и малины, величиной с черешню, и продравшись через клетки с кроликами и куропатками, вышли в город прямо на Avenida dos Aliados.



Сюда на работу ходят "белые воротнички" Порту, банковские служащие, и работники городского муниципалитета. Бульвар плавно переходит в площадь Свободы (Praca de Liberdade), украшенную несколькими скульптурами с доминирующим над ними памятником Педру IV - национальному герою Гражданской войны 1832 года, и по совместительству - королю Бразилии и Португалии. Тут хорошо где-нибудь выпить кофейку для тонуса, закусив местной спецификой - кокосовыми кексами.

Статуя "Meninos - A Abundancia" ("Мальчики - Изобилие") скульптора Henrique Moreira:


Если стоять к памятнику лицом, то слева будет улица, упирающаяся в очень красивую церковь Igreja dos Clerigos. Её башня, Торре-душ-Клеригуш, является самой высокой церковной башней Португалии (76 метров). Она долгие годы была ориентиром для входящих в гавань кораблей, а сейчас на её вершине расположена смотровая площадка, откуда неплохо можно пофотографировать город.

[Foxus]

Так, чередой залитых солнцем улиц и бульваров, мы продвигались в сторону Se - Кафедрального собора Порту.

Вход на станцию метро "Sao Bento":


Но в какой-то момент совершенно незаметно для себя очутились в под-соборном (гы!) районе с характеристикой "а-ля гоп". И да, мы его прошли насквозь, с трехлетним ребенком, не поимев приключений ни в каком виде, хотя путеводители будоражили воображение "проститутками и наркоторговцами".



Это действительно беднейший, но в то же время очень живописный район города. На узких темных проулках стоят пяти- шестиэтажные дома, которые чуть ли не соприкасаются балконами.

[Foxus]

Всюду развешано белье. Буквально куда ни глянь - обязательно запутаешься глазами в чьей-нибудь простыне, или восхитишься размерами бюстгальтеров :-) Везде бегают дети, тявкают собаки, да хозяйки ведут беседы не выходя из дома, просто переговариваясь через открытые окна.



Радужные прищепки:


Женщины района а-ля гоп:

[Foxus]

Простой люд Байрру-ду-Се жил портом. Поэтому, когда в 60-е года прошлого века гавань перенесли с реки на океан, стала приходить в упадок вся тамошняя жизнь. В общем, такое своеобразное гетто, куда в сумерках лучше не соваться, а днем - вполне можно, с оглядкой.



Вот, наконец, и Се - церковь-крепость 12-го века. Внутрь не пошли, капитально застряв на смотровой площадке, где было настоящее раздолье для длинной линзы.



Здание трибунала:

[Foxus]

Колокольня церкви Igreja de Nossa Senhora da Vitoria:


Фасад церкви Igreja dos Congregados (18-й век):


Спиральная колонна Pelourinho do Porto в стиле барокко перед главным собором города:

[Foxus]

Можно было дотянуться до многочисленных церквей, маковки которых возвышались над терракотовыми крышами, приглядеться к жителям гоп-гоп района, не опасаясь быть застигнутыми врасплох, а пройдя за угол - даже увидеть набережную Рибейра, обрамленную разноцветными домами.



Её мы оставили на вечер, а дальше в планах у нас значилось напиться исследование портвейнового района.



Как же проще всего попасть в Вила-Нова-ди-Гая (а именно в этом городе-спутнике Порту находятся многочисленные винные склады)? Для этого нужно пересечь реку Дору по второму уровню моста дона Луиша.

[Foxus]

Ponte Luis I - удивительная конструкция, которая впечатляет и сейчас, хотя спроектировали его в конце 19-го века. Постарался ученик и компаньон Эйфеля, Теофил Сейриг.



Мост этот и автомобильный, и железнодорожный, и пешеходный, как бы стоящий на арке с пролетом 172 метра. Пешеходам полагается идти по верхнему ярусу, где тебя то и дело припечатывает ветром к перилам от проносящихся мимо поездов.



Виды сверху обалденные - вся Дору как на ладони, с бутафорскими лодками, груженными бочками, выполняющими роль плавучей рекламы для портвейновых домов.

[Foxus]

Ать-два, левой-правой!


Два берега предстают как два разных мира: слева склады, склады, склады, а справа - веселенькие крыши домов, кое-где даже провалившиеся, но очень колоритные.



Прогулочная набережная вдоль левого берега Дору:

[Foxus]

Лодка с туристами:


Выход в Атлантику за мостом Аррабида:


Разноцветный и очень узкий дом:


Река Дору - одна из крупнейших рек Пиренейского полуострова:

[Foxus]

Вот мы и добрались до царства портвейна.

yyy: что пили?
xxx: портвейн. 37 рублей за 0.75
xxx: но мы не алкаши, нет. Это мы для экзотики.



Что первым делом приходит на ум при слове "портвейн" человеку, выросшему в Советском Союзе? Конечно король бормотухи - портвейн "Три топора" или "777". Получали его суррогатным способом, путем смешивания спирта с виноградным соком или дешевым кислым вином, в результате чего появлялась адская смесь с народной характеристикой "лесоповал". Может поэтому в головах прочно засело, что портвейн - это низкокачественное бухло для алкашей, которое пьют из липких, замусоленных, граненых стаканов в подворотне. Также возможен вариант статусом повыше - интеллигентное употребление в лесу на пикнике, или на студенческой кухне.



Существовали тогда и вполне сносные виды портвейнов из Крыма, 7-8% от общего объема. Другой вопрос - насколько они были доступны для населения.

Стоит ли говорить, что оказавшись на родине настоящего портвейна, мы обязательно хотели посетить дегустацию, послушать, что говорят о своем любимом алкогольном напитке сами португальцы, и может даже прикупить бутылочку.

[Foxus]

Сделать это проще всего не выходя далеко за пределы Порту. Стоит лишь перейти мост через реку Дору, и вы уже на территории городка Вила-Нова-ди-Гая, где находятся знаменитые винные погреба с португальским портвейном.
Вывески с названиями и торговыми знаками красуются на заборах и стенах домов, и видны с любой точки набережной и окрестностей: "Сандеман", "Барруш", "Феррейра", "Кален", "Осборн", "Кокберн", "Форрестер", "Оффли", "Копке"…



Так сложилось, что изрядная доля винных складов принадлежала и принадлежит британским фирмам, хотя самим процессом _изготовления_ портвейна всегда занимались португальцы. Вообще, Португалия и Британия в этом алкогольном деле сильно перепи… переплелись.



Началось всё в середине 17-го века, когда английские власти ввели запрет на поставку вин из враждебной Франции. Португальские виноделы решили воспользоваться удобным случаем, увеличив экспорт в Британию. Для уменьшения потерь деликатного товара во время перевозки по морю, в него иногда добавляли некоторое количество бренди, чтоб не скисло. Таким образом, часть виноградного сахара не превращалась в спирт, в результате получалось не сухое вино, а крепленое сладкое.

[Foxus]

Тот портвейн, который известен сейчас, был создан уже в 19-м веке, когда сформировалась новая технология производства, основанная на прерывании брожения виноградного сусла именно для сохранения в нём остаточного сахара. Прерывание делается при помощи виноградного спирта агуарденте (огненной воды) крепостью 77 градусов. Классическая пропорция, которую определили местные виноделы, сводится к следующему: 1 литр агуарденте, добавляемого в процессе брожения на 4 литра вина. В этом и состоит секрет нового способа, тогда как при старом, крепкий алкоголь просто доливали в бутыли с вином (вспомним про "Три топора").



На дегустацию надо прибывать красиво, а именно - в прозрачной кабинке канатной дороги. Кроме того, что такой "полет" создает возможность пофотографировать Порту и Гаю с обзором 360 градусов, он также настраивает на нужный лад и придает настроение всему мероприятию. Называется канатка "Teleferico de Gaia". Поездка в один конец стоит 5 евро, в оба - 8. Есть различные скидки.

Билеты и часы работы >>



База канатной дороги “Teleferico de Gaia” и монастырь Mosteiro da Serra do Pilar на заднем плане:

[Foxus]

Портвейновые склады какой фирмы выбрать - дело индивидуальное. Мы решили действовать патриотично по отношению к португальцам, выбрав компанию "Ferreira" просто из-за того факта, что основал её глава семейства виноградарей из Португалии по имени Мануэль Феррейра. А надо сказать, что это была огромная редкость для тех времен, так как большинство старейших производств принадлежало англичанам. Кроме того, ведущую роль в развитии дома Ferreira сыграла женщина - Антониа Аделаида Феррейра.



Встав во главе компании, она приняла решение о покупке нескольких довольно известных виноградников в районе реки Дору. Когда дом Ferreira начал производить портвейн из винограда, выращенного в тамошних местах, качество продукции заметно улучшилось. Антониа Феррейра сделала свою компанию исключительно влиятельной на внутреннем рынке. В ее честь был назван один из лучших портвейнов дома Ferreira - Tawny Reserve.



Гранд Леди индустрии портвейна - так часто называли Донью Антонию. Обладая необыкновенным коммерческим талантом (в 19-м веке, женщина!), и развивая виноградарство в долине Дору, она также финансировала открытие и возведение дорог в безлюдных районах, оказывала помощь при строительстве больниц, школ, детских садов. До сих пор мадам Феррейра находится в списке 100 самых известных и влиятельных людей Португалии, где-то между Васко да Гама и Криштиану Роналду